Компрессию мерить на горячую или холодную – Belkovodus › Блог › Про замер компрессии (часть первая) Бензиновый двигатель с распределительным впрыском.

Belkovodus › Блог › Про замер компрессии (часть первая) Бензиновый двигатель с распределительным впрыском.

Всем привет парни (категорический).
Все знают, что компрессию необходимо замерять для оценки состояния цилиндров.
Но как?..
Как правильно измерять компрессию на бензиновом инжекторном двигателе?
На холодном моторе?
На горячем? Нужно ли открывать дроссель?
Нужно ли отключать подачу топлива?
Мы раньше делали так:
Отключали инжекторы, открывали дроссельную заслонку и крутили стартером до тех пор, пока стрелка не перестанет подниматься…
Естественно все делали на горячем движке.
Но потом где-то вычитал, что нужно крутить не до конца, а 5-6 раз… Ну и стало самому интересно как и какие факторы влияют на замер компрессии.
Поэтому провели мы с парнями лабораторную работу.

Полный размер

Взяли мой автомобиль и сделали замеры при следующих условиях:
Горячий мотор.
Открытый дроссель и отключены форсунки.
Закрытый дроссель и отключены форсунки.

Открытый дроссель подключены форсунки (топливо попадает в цилиндры).
Холодный мотор
Открытый дроссель и отключены форсунки.
Закрытый дроссель и отключены форсунки.
Открытый дроссель подключены форсунки (топливо попадает в цилиндры).
Получили такие данные.

Полный размер

Далее взяли и замерили утечки пневмотестером.
Вот Вам граждане критики более культурно оформленные результаты.
По итогу пришли к мнению, что нужно делать так:
1.Отключаем подачу топлива (методы есть разные. например отключить питание насоса или снять фишки с форсунок).
2 Открываем дроссель (если он не электронный).
3 Качаем стартером до упора… Пока стрелка не перестанет подниматься.
Ну и самый точный способ оценить состояние цилиндров — пневмотестер. Этот прибор более точно поможет оценить герметичность цилиндров и если есть проблема, то ее легко локализовать.
Вот такие делы…
Ну и фильма про опыты…

Все добра и удачи на дорогах.

Нравится 269 Поделиться: Подписаться на автора

www.drive2.ru

Лада 2103 Green › Бортжурнал › #143 Замеры компрессии на холодную и на горячую

Всем привет. И с наступающим НГ)

В общем решил проверить какая будет разница компрессии если ее измерять на холодную и на горячую.

Раньше ее измерял на горячем моторе.

Да и стало так же интересно что произошло с компрессией после последней обработки Супротеком которая была произведена почти 25 тысяч километров назад. www.drive2.ru/l/10450112/ тут есть все ссылки на предыдущие замеры.

Как супротек сам заявляет покрытие которое образуется оно временное и если его не поддерживать то оно исчезнет через 30 тысяч километров.

Мотор естественно я насилую, завожу на холодную и на холодную начинаю движение. Пока двигаюсь мотор прогревается.

На данный момент общий пробег машины 226555 километров, и почти +- 100 тысяч километров после капиталки.

Полный размер

Состояние свечей на момент замеров, бенз у нас Г…

Замеры на холодную

Полный размер

Температура блока

Полный размер

Первый цилиндр, 9,5 кгс/см2

Полный размер

Второй цилиндр, 9 кгс/см2

Полный размер

Третий цилиндр, 9 кгс/см2

Полный размер

Четвертый цилиндр, 8 кгс/см2

Замеры на горячую

Полный размер

Полный размер

Первый цилиндр, 11 кгс/см2

Полный размер

Второй цилиндр, 9 кгс/см2

Полный размер

Третий цилиндр, 10 кгс/см2

Полный размер

Четвертый цилиндр, 10,5 кгс/см2

Полный размер

Пробег на момент замеров 226555 километров

Итого по замерам
На холодную: 9,5; 9; 9; 8 кгс/см2
На горячую: 11; 9; 10; 10,5 кгс/см2
13.07.2016 компрессия была 10,8; 10,5;10,9; 10,8 кгс/см2

В общем разбег при замерах на холодную и на горячую заметный особенно на последнем цилиндре. Вот и думаю как правильно вообще замерять компрессию?
UPD 01.01.2018 Вопрос снят, замеры надо делать на горячую

31.12.2017

www.drive2.ru

Ремонт и Доработка» on DRIVE2

В данной записи речь пойдёт о раскоксовке (раскоксовке поршневых колец, двигателя и т. д., кто как называет).

Изначально ничего подобного делать не планировал, т. к. не думал, что от данного процесса будет какая-то польза. Но в итоге, всё же решился на данную процедуру при очередной замене масла. В качестве химии использовалась раскоксовка фирмы ХАДО в баллончике с трубкой для впрыска в цилиндры. Предназначена для 20 цилиндров. Кстати, на конце трубке что-то типа форсунки разбрызгивающей химию в разные стороны.

Итак, что нам понадобилось для данной процедуры:
1) раскоксовка;
2) компрессометр;
3) масло, масляный фильтр;
4) шприц с трубкой для откачки остатков химии из цилиндров;
5) помощник;
6) ну и двигатель (у меня прошёл 123 тыс.)

Теперь сама процедура.

Чтобы проверить эффективность данного процесса, был куплен компрессометр фирмы «Измерит» для замера компрессии «до» и «после». Но тут возник вопрос, как правильно измерять на холодную или на горячую? Более часто я слышал, что измеряют на

холодную, но мнения в сети интернет разделились. В итоге пробуем замерять на горячую и на холодную.

Подготовка/замер:
— Перед замером компрессии проверяем, чтобы АКБ был полностью заряжен.
— Выкручиваем ВСЕ свечи.
— Снимаем предохранитель с бензонасоса. Не обязательно, т. к. при замере компрессии всё равно надо полностью выжимать педаль газа, вследствие чего подача топлива прекратится (на автомобилях с электронным впрыском топлива). Но я всё же снял (минута делов).
— При замере также выжимаем сцепление, чтобы снизить нагрузку на стартер.
— Замеряем.

Результаты на холодную «ДО»: 12 11,8 11,8 11,3.

Результаты на горячую «ДО»: 12,8 12,5 12,5 12.

В принципе всё не так уж плохо, за исключением четвёртого цилиндра. Замер на горячую и на холодную отличаются только разницей в 0,7-0,8, так что

за основу возьму показания на холодную, так сказать худший вариант, к тому же надо учитывать погрешности прибора. Но, по крайней мере, показания стабильные, чтоб говорит о точности компрессометра.

Перейдём непосредственно к раскоксовке.
1. Вывешиваем одно колесо, включаем пятую передачу и примерно выставляем поршня на одном уровне (можно проверить длинной отвёрткой).
2. Заливаем химию. Я залил где-то 1/2, либо 1/3 баллона половину на 4 цилиндра. Закручиваем свечи. Я закручивал не до конца, чтобы не создавать давление в цилиндрах.
3. Ждём 15-20 минут. Пока ждём, раз в 5 минут медленно вращаем вывешенное колесо на 5-10 градусов в разные стороны, чтобы расшевелить кольца.
4. Выкручиваем свечи, и выкачиваем остатки химии из цилиндров где она осталась (может стечь в поддон).
5. Ложим тряпку на свечные колодцы и крутим стартером несколько секунд, чтобы исключить гидроудар, т. к., если химия осталась в цилиндрах, она вылетит на тряпку. Тряпка нужна для того, чтобы химия не попала не резиновые и пластмассовые детали подкапотного пространства.

6. Закручиваем свечи, заводим, греем до рабочей температуры. Желательно дать оборотов, чтобы вылетели остатки нагара с цилиндров. Возможно машина будет сначала травить и дымить (у меня немного дымила по началу 1-2 минуты).
7. Сливаем масло, меняем фильтр, заливаем новое. Масло необходимо обязательно поменять, т. к. часть химии попадает в масло и сальники от этой химии будут явно не в восторге.

Вот что я выкачал из первого цилиндра:

Дно крышечки, что на фото, в которой была химия вперемешку с нагаром через несколько часов стало как пластилин)) Кстати, сами поршня до раскоксовки были в чёрном нагаре, а после практически отчистились.

Далее произвёл замер компрессии на холодную (почему на холодную писал выше) после замены масла.

Результаты «ПОСЛЕ» (на холодную): 12 12 12 12,2

Исходя из результатов видно, что компрессия в четвёртом цилиндре выровнялась, следовательно толк от раскоксовки всё же есть. Но, на мой взгляд, данная процедура уместна для двигателей, которые уже давненько ходят без капиталки и имеют проблемы с компрессией. Для новеньких двигателей данная процедура бессмысленна.

При этом причины образования нагара (кокса) самые разные:
— не полное сгорание топливной смеси;
— попадание масла в камеру сгорания;
— качество топлива, масла;
— перегревы двигателя;
— езда в пробках, постоянная овощная езда и т. п.

www.drive2.com

как правильно замерять компрессию — DRIVE2

сразу предупреждаю, всё нижеописанное — сугубо ИМХО!:-)

Полный размер

Прежде всего хочу отметить, что замер компрессии — всего-лишь вспомогательная процедура, при поиске неисправностей. Пытаться оценивать состояние мотора только на основании показаний компрессометра — портить себе нервы:-)
Дело в том, что корректность показаний зависит от множества сторонних факторов, таких как:
-состояние аккумулятора
-состояние стартёра и силовых проводов
-состояние гидрокомпенсаторов
-производительность масляного насоса
-состояние клапанов и сёдел
-состояние направляющих втулок клапанов
-наличие или отсутствие масла в камере сгорания
-собственно, состояние и точность самого компрессометра

Условия, при которых нужно проводить замер
-полностью прогретый мотор
-хорошо заряженный аккумулятор
-полностью открытый дроссель

Что считать хорошей компрессией?
В грубом приближении, компрессия нового мотора, это степень сжатия+3 единицы (есть исключения и отклонения, но в большинстве случаев примерно так). Более точная информация в мануалах от производителей. Ну да речь не об этом.
Как пример, для свежеперебранного и правильно обкатанного мотора RP со степенью сжатия 9:0 нормальная компрессия это 12 кг/см. Падение до 10 и даже 9 — ещё не криминал, куда хуже, если разброс по цилиндрам превышает пару единиц. Но, повторюсь, он может быть следствием, например, уставшего компенсатора, а не признаком реального износа ЦПГ. А вот 15 кг в этом же моторе говорит вовсе не о том, что он лучше нового:-) С большой долей вероятности в цилиндр попадает масло, оно и меняет ПОКАЗАНИЯ компрессии.
Как я уже писАл, на мой взгляд, привязываться к цифрам не стоит. Практически любая неисправность ЦПГ, будь то естественный износ или следствие неправильной эксплуатации, обязательно аукнется на расходе масла. А потому, если вдруг прибор показывает, что в одном цилиндре у вас 8 или 9 единиц, в другом 14 или 15, но при этом масла от замены до замены доливать не приходится, улыбнитесь и езжайте дальше 🙂
Ну а теперь расскажу, как я меряю компрессию:
-при отсутствии помощника, который бы включал стартёр по команде, я сделал себе такую стартовую кнопку

Полный размер

кнопка куплена на авторынке

-«крокодила» цепляю к клемме «+» аккумулятора

Полный размер

-второй конец надеваю на клемму управления втягивающим реле стартёра

Полный размер

-выкручиваю свечи

Полный размер

тоже, кстати, косвенный признак состояния мотора

-снимаю разъём с датчика Холла (или с катушки, или с ЭБУ, смотря какая машина)

Полный размер

-вкручиваю манометр в первый цилиндр

Полный размер

-открываю дроссельную заслону

Полный размер

-и включаю стартёр

Полный размер

старт!

-смотрю на стрелку

Полный размер

-когда стрелка начинает прыгать на одном месте, отпускаю кнопку, записываю показания

Полный размер

-перекручиваю компрессометр в соседний цилиндр, повторяю замер

-подсоединяю снятые разъёмы, ввинчиваю свечи и затягиваю предписанным усилием

Полный размер

в моём случае это 20Nm

-впрочем, можно сделать несколько дополнительных тестов. Например, добавить в камеру сгорания несколько грамм масла.

Полный размер

главное — не переборщить:-)

Или покрутить с закрытым дросселем. Некоторые вместо масла наоборот добавляют бензин, что бы смыть масло. В общем, есть варианты, но настоятельно рекомендую оставить их профессионалам, которые не просто разводят вас на деньги, а уже работают по программе поиска конкретных неисправностей.

www.drive2.ru

Как измерить компрессию двигателя? — DRIVE2

Одна из причин снижения мощности автомобиля — уменьшение компрессии двигателя. Если компрессия в норме — двигатель находиться в хорошем работоспособном состоянии. А вот её уменьшении говорит о возможной неисправности.

В данной статье поговорим, как проверить компрессию в цилиндрах двигателя своими руками с помощью компресометра и без него.

Как проверить компрессию без компресометра

Есть два способа для измерения компрессии, которыми вы можете воспользоваться: точное измерение — компрессометром и приблизительное — вручную. Для последнего способа измерения требуются определенный навык, но в то же время нет ничего сложного и в нем.

измерение компрессии своими рукамиВыверните все свечи, кроме свечи первого цилиндра, и проворачивайте коленчатый вал двигателя до тех пор, пока в первом цилиндре не закончится такт сжатия (определить это можно по совпадению меток). Затем поочередно ввертывайте свечи в другие цилиндры и также проворачивайте коленчатый вал. Понять, в каком цилиндре компрессия понижена, можно, сравнивая усилия, прилагаемые для прокручивания коленвала.

Согласен, что это довольно условное измерение, т.к. оно связано с субъективными особенностями человеческой физиологии. Поэтому предпочтительней воспользоваться компрессометром. Необходимое значение компрессии для своего автомобиля вы можете узнать из техпаспорта.

Как измерить компрессию с помощью компрессометра?

Заведите автомобиль и прогрейте до рабочей температуры.
Выверните свечи зажигания.
Попросите помочь, т.к. обязательным условием измерения является полное открытие дроссельной заслонки, а помощник будет включать стартер, до конца выжав педаль газа.
Наконечник компрессометра плотно вставить в отверстие свечи зажигания, убедитесь, что соединение надежно.
Включите стартер и «крутите» двигатель, пока показания манометра не прекратят расти (обычно 2-3 секунды). Проверка компрессии в цилиндрах выполняется только при полностью заряженном аккумуляторе.
Выключите стартер, считайте показания прибора. Измерение производится во всех цилиндрах.
Не забывайте удалять воздух из компрессометра после каждого замера. Если у вас получились данные, отличающиеся от нормы, повторите измерения на данном цилиндре.

Разница показателей компрессометра между цилиндрами не должна превышать 10% от максимального показателя. Таким образом, падение компрессии на 15 % в данном цилиндре свидетельствует об износе поршня, цилиндра, поршневых колец или клапанов. Продолжительная эксплуатация двигателя с таким цилиндром ведет к усиленному износу и возможному ремонту двигателя.

Посмотреть таблицу результатов измерения компрессии можно ниже…

Что делать, если вы не знаете нормативных данных, приблизительный показатель нормативной компрессии для двигателя вашего автомобиля можно рассчитать по формуле:

Компрессия (кгс/см2) = степень сжатия * коэффициент Х

Степень сжатия всегда записывается в технической характеристике двигателя. Коэффициент Х зависит от вида двигателя:

Х = 1,2-1,3 для бензиновых двигателей;

Х = 1,7-2 для дизельных двигателей.

Компрессия в новых автомобилях или в находящихся в хорошем состоянии должна соответствовать данных завода-изготовителя или данным, следующим из указанной выше формулы.

Проверка компрессии и износ поршневых колец

Потеря компрессии в цилиндрах двигателя зависит от состояния деталей мотора и в частности от износа поршневых колец. Есть один способ проверить техническое состояние колец. Назовем этот вариант «масляная проверка». Для данного вида определения неисправностей нам и потребуется ранее упомянутые в инструментах шприц и машинное масло.

Впрысните в те цилиндры, где компрессия понижена, 10-30 мл моторного масла. Закройте свечное отверстие, сделайте несколько оборотов коленвала, чтобы масло распространилось по цилиндру, а затем снова измерьте компрессию.

Теперь необходимо сравнивать показания компрессометра до и после.

Если компрессия значительно повысилась или очень близка к норме, значит, негерметичны вследствие износа как правило поршневые кольца, поршни, цилиндры.
Если компрессия повысится незначительно — негерметичны клапаны и поршневые кольца или повреждена прокладка головки блока цилиндров.
Если компрессия осталась неизменной, значит, негерметичны клапаны и требуется притирка клапанов.

Результаты измерения компрессии и их результат

Основное правило, которое следует помнить: в большинстве случаев результаты замеров компрессии являются относительными. Это значит, что в первую очередь необходимо опираться на разницу в значениях компрессии у различных цилиндров, а не на саму ее абсолютную величину.

источник amastercar.ru

www.drive2.ru

Как измерить компрессию бензинового и дизельного ДВС

Цилиндропоршневая группа (ЦПГ) и газораспределительный механизм (ГРМ) в процессе работы ДВС подвержены износу. Состояние указанных частей двигателя влияет на компрессию. Компрессия двигателя представляет собой один из важных параметров для нормальной работы агрегата.

Читайте в этой статье

Что показывает замер компрессии: основные неисправности

Замер компрессии двигателя своими руками является наиболее простым и доступным способом, который позволяет выявить различные неисправности силовой установки. Главной задачей при самостоятельном замере компрессии дизеля или бензинового агрегата становится выявление отклонений  касательно показателя давления сжатия в цилиндрах двигателя от допустимого.

Рекомендуем также прочитать статью о системах изменения фаз газораспределения. Из этой статьи вы узнаете о существующих решениях, конструктивных особенностях и преимуществах использования подобных систем изменения фаз газораспределения на современном ДВС.

Решение измерить компрессию позволяет определить неисправность как в одном, так и в нескольких цилиндрах. Дополнительно измерение компрессии двигателя может указать на проблемы с клапанами и плотностью прилегания клапанов к седлам. Замер компрессии можно осуществлять разными способами. Давайте рассмотрим, как правильно измерять компрессию дизельного и бензинового двигателя. 

Оборудование для самостоятельного измерения: компрессометр и АГЦ

Чтобы самому померить компрессию, наиболее часто используется простой компрессометр. Стоит добавить, что замер таким способом малоинформативен, но общую картину состояния ЦПГ способен прояснить. Также диагностика цилиндропоршневой группы осуществляется при помощи специального оборудования, которое имеется на СТО.

Основной рекомендацией при выборе компрессометра является наличие резьбового наконечника. Такой наконечник позволяет вкрутить компрессометр в свечное отверстие. Если компрессометр не имеет такого наконечника, тогда точность замеров снижается. Желательно также иметь компрессометр с клапаном фиксации давления в самой головке, которая закручивается в свечное отверстие. Устройства с клапаном, расположенным под манометром, менее точны и имеют свойство занижать итоговые показания.

Если владельцу бензинового авто достаточно выкрутить свечи зажигания, то замер компрессии на дизельном автомобиле потребует снятия форсунок или свечей накаливания. Для этого понадобится опыт и дополнительные инструменты. Компрессометр для дизеля должен иметь специальный переходник. Переходник необходим для того, чтобы  надежно закрепить наконечник в отверстии для форсунок или свечей накала.

Для оценки состояния ЦПГ и других элементов ДВС можно также использовать специальный прибор, который получил название анализатор герметичности цилиндров (АГЦ). Способ измерения аналогичен работе с компрессометром, но устройство фиксирует не показатель давления сжатия в цилиндре, а параметры вакуума.

При помощи данного устройства определяется наличие утечки через камеру сгорания, эффективность прилегания клапанов, выявляется прогар днища поршня, производится оценка состояния и степень износа гильзы. Также АГЦ позволяет оценить состояние поршневых колец, обнаружить закоксовку или залегание колец без разборки двигателя.

Замер компрессии бензинового и дизельного мотора

В списке общих требований для того, чтобы точно замерить компрессию, находятся:

1. Двигатель должен быть прогрет до 80-90 градусов;
2. Подача топлива должна быть обязательно отключена;
3. Все без исключения свечи должны быть выкручены;
4. Стартер должен быть абсолютно исправным;
5. Аккумулятор необходимо полностью зарядить;

• В случае с механической коробкой переключения передач можно включить верхнюю (повышенную) передачу, а также предотвратите возможность передвижения автомобиля. Для этого следует использовать стояночный тормоз и/или противооткатные упоры. Допускается также замер компрессии в положении рычага МКПП «нейтраль». В машинах с «автоматом» селектор устанавливается в режим парковки (Р). 
• Следующим шагом становится проверка состояния воздушного фильтра. Загрязненный фильтр перед замерами компрессии меняют на новый. Вторым способом является временное отсоединение от впуска трубопровода для подачи воздуха.
• В бензиновых ДВС потребуется отключение системы зажигания. Для этого необходимо произвести отсоединение от прерывателя проводки для подачи низкого напряжения, которое подводится к катушке зажигания. Моторы, оборудованные распределителем зажигания, потребуют снятия с катушки главного высоковольтного провода. Указанный провод далее подсоединяют на массу. 
• Для эффективного отключения топливоподачи в конструкциях, которые включают в себя механический бензонасос, потребуется отсоединение топливной магистрали. Далее патрубок глушат. Для электробензонасоса будет достаточно убрать контакт с его реле. 
• После осуществляется очистка от грязи мест для установки свечей зажигания и производится снятие наконечников высоковольтных проводов со свечей. Затем свечи выкручиваются. 
• С выкрученными свечами потребуется осуществить несколько проворотов двигателя стартером. Процедура необходима для того, чтобы очистить цилиндры от возможного нагара и других отложений. 
• Последним этапом становится соединение компрессометра со свечным колодцем цилиндра. Измерять компрессию лучше с напарником, который выжмет до упора педаль акселератора. Педаль газа выжимается для того, чтобы замер компрессии производился с открытой дроссельной заслонкой, а сопротивление во впуске благодаря этому было снижено. С выжатой педалью мотор крутят стартером около 5 секунд. Необходимо следить за тем, когда на шкале появится самое высокое значение. Указанное значение отмечают и переходят к дальнейшим замерам в других цилиндрах мотора.

Что касается особенностей замера компрессии на дизельном двигателе, тогда:

• Отключение подачи топлива в дизеле достигается путем отжатия вниз рычага отсечки. Данный рычаг находится на ТНВД. Вторым способом является отключение электромагнитного клапана, что также приведет к блокировке топливоподачи в дизельный ДВС. Указанный клапан находится на топливопроводе, который отвечает за подачу горючего.
• Компрессометр в дизеле подключается через отверстия форсунок или свечей накала. Это зависит от того, до каких элементов удобнее добраться, а также соответственно рекомендациям для конкретного типа дизельного двигателя.
• Для замера компрессии на дизеле потребуется особый компрессометр, который будет иметь соответствующий наконечник для надежного закрепления в отверстии форсунки или свечи накаливания. Порог максимального замера у такого компрессометра для дизеля должен быть выше сравнительно с бензиновым аналогом. Дизельный компрессометр должен иметь возможность фиксировать давление около 60 атмосфер.
• При замере компрессии дизеля необходимость нажимать на педаль газа исключена. Дело в том, что в устройстве большинства дизельных моторов дроссельной заслонки нет. Отдельно стоят только дизели, которые имеют специальный клапан во впуске. Клапан необходим для создания разрежения. Разрежение обеспечит функциональность вакуумного регулятора и усилителя тормозов.

Подачу топлива нужно отключать для того, чтобы горючее не смывало так называемый масляный клин. Для прекращения топливоподачи можно воспользоваться одним из перечисленных способов отключения бензонасоса, ТНВД или форсунок. Свечи нужно обязательно выкручивать все.

Если осуществлять замер, выкручивая только свечу в одном цилиндре, тогда заметно увеличение сопротивления вращению коленвала. В момент прокручивания стартером это сопротивление  приводит к снижению оборотов. При неисправностях батареи или слабой АКБ можно использовать пусковое устройство, хотя данный способ не рекомендуется.

Компрессия и дроссельная заслонка

Замерять компрессию можно при условии открытого или закрытого дросселя. Разный подход выявляет отдельные нюансы износа деталей двигателя. Решение замерять компрессию при закрытой дроссельной заслонке будет означать, что в цилиндры попадет не особо много воздуха.

Показатель компрессии в этом случае низкий (около 0,6-0,8 МПа). Данный способ позволяет добиться высокой чувствительности показаний к малейшим утечкам, так как воздуха в цилиндр поступило мало. Даже небольшие утечки способны понизить значение в разы. На основе полученных показаний можно сделать ряд определенных выводов:

Проблемы с клапанами могут возникать как в результате износа, так и после проведенного ремонта, особенно в механизмах с гидрокомпенсаторами. Форма профиля кулачка распредвала может износиться неравномерно, особенно с учетом биения.

Замер компрессии с открытой дроссельной заслонкой означает, что в цилиндр поступит намного больше воздуха сравнительно с замером при закрытом дросселе. Увеличение объема воздуха приведет к тому, что давление в цилиндре заметно возрастет. Получается, наличие утечек приведет к более интенсивной потере компрессии в таких условиях. Но потенциальные неплотности все равно смогут  пропустить меньше воздуха по сравнению с большими объемами при его подаче. Результатом станет то, что компрессия сильно падать не будет (около 0,8-0,9 МПа). Замер компрессии двигателя с открытой дроссельной заслонкой позволяет выявить серьезные поломки:

• разрушение или прогар поршня;
• разлом или деформация поршневых колец;
• залипание (закоксовка) колец в поршневых канавках;
• прогар клапана или загиб стержня клапана;
• износ (задир) поверхности зеркала цилиндров;

Дополнительно в процессе замера необходимо обращать внимание на то, как увеличивается давление в цилиндре. Такой подход позволяет более точно локализовать одну или другую неисправность. В случае если в момент первого такта компрессометр показывает низкую компрессию до 0,4 МПа, но уже на последующем такте очевиден заметный подъем, тогда это может указывать на износ поршневых колец. Когда в момент первого такта показатель давления находится на отметке около 0,7 или 0,9 МПа, но больше не увеличивается, тогда вероятны проблемы с герметичностью клапана.

Зачем доливать масло в цилиндры

Проблема с кольцами, поршнями, клапанами или прокладкой диагностируется точнее путем заливки в тестируемый цилиндр около 3-5куб. см масла. Немедленное увеличение компрессии после добавки масла уже на первом такте укажет на поршневые кольца. Если компрессия изначально низкая, далее было залито масло, но поднять компрессию не удалось, тогда вероятны утечки через прокладку ГБЦ.

Наиболее часто компрессия падает только в одном цилиндре. В этот цилиндр с наименьшей компрессией нужно залить около 5 «кубиков» чистого моторного масла. Масло в процессе заливки должно попасть не на днище поршня, а на стенки гильзы цилиндра. Далее замер компрессии повторяется. В случае роста давления относительно показаний в других цилиндрах вполне вероятно, что поршневые кольца закоксованы, произошло их залегание или разрушение.

Также отсутствие изменений в показаниях после заливки масла может указывать на то, что клапана не до конца прилегают к сёдлам. Возможен прогар клапана или разрушено седло клапана, могут быть неправильно отрегулированы зазоры клапанов.

Для диагностики повреждений прокладки ГБЦ, прогара поршня или трещин в теле поршня необходимо установить поршень ближе к верхней мертвой точке (ВМТ), что соответствует такту сжатия. Далее нужно осуществить подачу в цилиндр порции воздуха под давлением около 2 — 3 атмосфер.

Если прокладка головки блока окажется повреждена, тогда будет слышен звук выходящего воздуха из свечного колодца, расположенного рядом. Воздух, выходящий через карбюратор, означает отсутствие нормальной посадки впускного клапана. Дополнительно снимается пробка маслозаливной горловины. Если воздух идет оттуда, вероятен прогар или трещина в поршне. Воздух в выпускном тракте укажет на неплотное прилегание или прогар выпускного клапана.

Для максимальной точности рекомендуется использовать комбинированный способ замера компрессии (замер «на холодную» и «горячую», с открытой и закрытой дроссельной заслонкой). На начальном этапе замерить компрессию в цилиндрах бензинового агрегата нужно при открытой заслонке. Затем свечи зажигания, свечи накала или дизельные форсунки (зависимо от типа ДВС) ставятся на место и двигатель запускается. Необходимо прогреть мотор, а после промерять компрессию (при закрытом дросселе для бензиновых моторов).

Мерить компрессию на холодном двигателе нужно тогда, когда завести мотор не удается. Двигатель «на холодную» не заводится по причине критического износа ЦПГ, а также в результате залегания поршневых колец. На холодном ДВС давление в таких случаях падает в два и более раза. Прогрев двигателя позволяет  увеличить компрессию, после чего агрегат приемлемо заводится «на горячую».

Отдельно рекомендуется производить замеры компрессии на холодном дизельном моторе. Показатель замеров в дизеле зависит от присутствия масла в цилиндрах. Перед замером компрессии дизеля двигатель должен постоять не менее 2 часов.

Это время необходимо для  того, чтобы остатки масла полностью стекли обратно в картер двигателя. Падение показателя компрессии для холодного дизельного двигателя ниже 18 атмосфер будет означать, что запуск такого мотора практически невозможен. Если показатель после прогрева не поднимается выше отметки в 24 атмосферы, тогда мотор необходимо ремонтировать.

Производим оценку полученных результатов

После окончания всех замеров анализируем показания по цилиндрам. Если разброс по цилиндрам до показателя в 1 атмосферу, тогда неисправность двигателя с компрессией не связана. Проблему стоит искать в системах впрыска, зажигания, топливоподачи и т.д. Показатель разброса чуть более 1 атмосферы укажет на то, что ЦПГ изнашивается неравномерно, но состояние приемлемое.

Приблизительный показатель компрессии должен быть равен показателю степени сжатия, который умножается на 1,3. Величины степени сжатия для конкретного двигателя находятся в техническом руководстве ТС, инструкции или руководстве по ремонту.

Для бензиновых ДВС, которые рассчитаны на 76-й или 80-й бензин, компрессия на горячем двигателе должна быть не ниже 9,5-10 атмосфер (с учетом исправной цилиндропоршневой группы).  Необходимый показатель для современных моторов (бензин марки АИ-92 и выше) составляет 11-14 атмосфер с допустимым разбросом по цилиндрам до 1 атмосферы. Дизельный двигатель подразумевает компрессию от 28 (для старых поколений дизельных ДВС) до 45 атмосфер (современный дизель) с разбросом по цилиндрам до 3 атмосфер.

Показатель компрессии высчитывается приблизительно, так как зависит от температуры ДВС во время замеров, вязкости моторного масла, состояния аккумулятора и других. Стоит учитывать и погрешность показаний компрессометра, которая в отдельных случаях составляет около 3 атмосфер.

За основу нужно брать сравнение показаний по цилиндрам. Ошибочно полагать, что только заниженный показатель компрессии четко укажет на неисправность. Бывает, что в неисправном цилиндре наблюдается избыточное проникновение масла. Лишнее масло увеличивает компрессию, тем самым маскируя неисправность. В таком случае нужно внимательно анализировать состояние свечей двигателя. Если имеются следы масляного нагара при допустимой компрессии, тогда причиной попадания масла может оказаться сломанное маслосъёмное кольцо, износ втулки (направляющей) клапана и т.д

Читайте также

krutimotor.ru

Компрессия на холодном и горячем двигателе

AEA Добавлено: 17 Марта 2010 23:38 По моему даже на только что обкатаном движке если ливануть масло то компрессия будет больше… По маслу можно только узнать состояние клапанов. Ездец На форуме 8 лет Сообщения: 791 Откуда: Ростов-на-Дону Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная Добавлено: 18 Марта 2010 00:38 Androcc88 писал(а): По моему даже на только что обкатаном движке если ливануть масло то компрессия будет больше… Это верно. Androcc88 писал(а): По маслу можно только узнать состояние клапанов. Масло стекает вниз, на дно поршня, заполняет зазор между стенкой цилиндра и кольцами. Соответственно меньше топливной смеси прорывается за кольца. А клапана-то тут причем? Веселей машины бить, чем бить баклуши…

Как отличается компрессия на холодном и горячем моторе?

Внимание Если компрессия мотора недостаточна, то происходит следующее:

• топливо сгорает неэффективно, из-за чего падает мощность двигателя;
• выхлопные газы прорываются в картер двигателя, что приводит к окислению масла;
• прорывающиеся сквозь прокладку, поршневые кольца или клапаны горящие газы, повреждают их поверхность и еще сильней снижают давление.

Вращающийся шатун толкает поршень вверх. Закрытые клапаны, прокладка ГБЦ и поршневые кольца предотвращают утечку газов из камеры сгорания, из-за чего давление возрастает.

Когда поршень почти достиг верхней мертвой точки (ВМТ), топливовоздушная смесь воспламеняется. В результате этого давление в камере сгорания резко возрастает и начинает искать выход – через поршень, шатун и коленчатый вал.

Таким образом, давление в камере сгорания превращается во вращение коленчатого вала.

Измерить компрессию

Если замер показал падение компрессии ниже 6 атмосфер в одном или нескольких (не всех) цилиндрах, возможно проблема в прогоревшем клапане. Если замер показал нормальную компрессию, а из выхлопной трубы идет темный (от едва заметного сизого до густого черного) дым, а также снижена мощность мотора или вырос расход топлива, проблема в неправильной работе свечей, форсунок или карбюратора.

Если при этом падает уровень масла – проблема в повреждении маслосъемных колец или колпачков. Если вы знаете, какая причина привела к снижению компрессии, то сможете обойтись небольшим ремонтом.

Инфо

Если по результатам измерения компрессия во всех цилиндрах одинаковая и ниже, чем должна быть, добавьте в цилиндры 10–15 мл моторного масла. Повышение компрессии говорит о необходимости замены колец.

Как измеряют компрессию Чтобы провести замер, вам понадобятся помощник и прибор, который называют компрессометром.

403 — доступ запрещён

Этот прибор выпускают в различных модификациях. Но действует прибор по одному принципу – измеряет давление в камере сгорания. Измерение компрессии проводят только на холодном двигателе.

Выкрутите свечи зажигания из бензинового мотора или накаливания из дизельного двигателя и вставьте (вкрутите) в первый цилиндр компрессометр. Попросите помощника быть рядом, чтобы по вашей команде включить зажигание и крутить стартер.

Важно

Время измерения 2–3 секунды. Посмотрите, сколько показал прибор и сравните это с необходимым значением. Затем эту же операцию повторите на других цилиндрах.

Разница во время измерения компрессии на холодном и горячем моторе достигает 2–5 атмосфер.

Померял компрессию 4-7-7-8 на холодном двигателе

Вряд ли компрессия понизилась ниже пускового минимума во всех цилиндрах даже при прогаре отдельных клапанов. Запуск хуже при минусе, плотность, давление и наполнение смесью рабочего объема бывает даже больше, чем у прогретого двигателя за счет большей плотности холодного воздуха и поэтому частенько свечи не работают нормально, дают пропуски при бОльшем давлении в ВМТ.

Именно этот фактор преобладает, а не увеличенные тепловые зазоры в замках колец, которые при х/пуске частично заполняются не испарившимся бензином. Не все так однозначно, как кажется на первый взгляд.
Компрессометр расставит все по своим местам. Главное обеспечить обороты и полный газ. Не смог исправить тормоза — сделай громче гудок Toutakuchuuei На форуме 9 лет Сообщения: 342 Откуда: г. Воронеж Авто: ВАЗ 21051 1984г. 1600cc БСЗ Добавлено: 17 Марта 2010 00:22 lomond, большое спасибо за такой подробный ответ. Т.е.

Какая компрессия должна быть в двигателе

Попробую поделиться своими скудными знаниями.Компрессия в цилиндре нужна не только для создания газообразной смеси,но и для разогрева её.При давлении в 9 кгс/см,смесь в цилиндре мгновенна разогревается до 270 градусов.При такой температуре достаточно лёгкой искры для взрыва(это данные для 93 бензина).Для разных марок своя температура и своё давление.Вот данные-А 76-6,5кгс/см,АИ 93-8кгс/см,АИ 95-8,5кгс/см,АИ 98-9,9кгс/см.В общем к чему я это всё:если используем высокооктановый бензин,то при снижении компрессии до 6кгс/см.

Компрессия на холодном и горячем двигателе

При низкооктановом,заведём до 5кгс/см.так как температура воспламенения у него ниже.На своей практике могу сказать,что при компрессии менее 5ти на холодном движке,скутер перестаёт заводится,а если и заводится,то неустойчивые холостые обороты.Разница в замерах горячего и холодного движка составляет от одной до двух кгс/см.Было и такое,на скуте компрессия на холодном движке 5,5,на прогретом 7.Летом скут эксплуатировался без проблем,а стоило температуре на улице снизится до 0 градусов и он на отрез отказался заводится.А официальные данные расчитаны на горячий двигатель,обороты не менее 600и не более1000. 8-удавлитворительно,9-10-хорошо,11-12-отлично.
На горячем двигателе компрессия выше — зазоры уменьшаются. Но кроме колечек поршневых на показание компрессии влияет состояние клапанов: их регулировка или притирка.
Проверить в чём причина пониженной компрессии, в клапанах или кольцах, довольно просто: замеряем компрессию в каждом цилиндре, затем в каждый цилиндр капаем моторного масла (1 куб шприца достаточно) и сравниваем первоначальные и повторные показания.

SimbaD 26.11.2003, 15:06 # Ты с какого перепугу полез компрессию мерять? движок колбасит? не тянет?попробуй еще раз, может плохо компрессометр прижал?Стук клапанов не должен приводить к потере компрессии, если, конечно, клапан не прогорел, скорее, наоборот, маленький зазор может привести к недоприжиму клапана. DAN 26.11.2003, 15:55 # Зазоры выставлены. Похоже клапана гуляют в *направляющих.

MaLeR 26.11.2003, 21:24 # Это на компрессию не влияет . DAN 27.11.2003, 09:45 # Это почему же? В случае неплотного закрытия *клапана… SimbaD 27.11.2003, 10:55 # Гуляние в направляющих, только облегчает прижим клапана, а вот выставление зазора усложняет. Попробуй дать заведомо большой зазор (0.5, например) для 1-го цилиндра и померь компрессию. если клапан не прогорел, то все зазоры должны выбраться и клапан закрыться.

Компрессия на холодном и горячем двигателе разница

Автор Сообщение Toutakuchuuei На форуме 9 лет Сообщения: 342 Откуда: г. Воронеж Авто: ВАЗ 21051 1984г. 1600cc БСЗ Добавлено: 16 Марта 2010 21:06 Какой примерно минимальный порог компрессии для того чтобы ДВС завелся, при температуте окр. среды -5 С? И как вообще она зависит от температуры на улице? Ездец На форуме 8 лет Сообщения: 791 Откуда: Ростов-на-Дону Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная Добавлено: 16 Марта 2010 21:24 Про минимальную не скажу, (м.б. меньше 6 атм?) но компрессия зависит от зазора между цилиндром и кольцами. На холодную он больше, на горячем из-за расширения металлов меньше. Соответственно на холодную компрессия меньше должна быть. Веселей машины бить, чем бить баклуши… (с) lomond На форуме 12 лет Сообщения: 1253 Откуда: Тверская обл Добавлено: 16 Марта 2010 23:23 Для сиюминутного увеличения компрессии достаточно капнуть маслица в горшки.

yurist-online24.ru