Гидрокомпенсаторы на приору 16 клапанов – Гидрокомпенсаторы Приора | Функции, принцип работы, признаки неисправности, этапы ремонта – на промышленном портале Myfta.Ru

Бодро стучат гидрокомпенсаторы на Приора 16 клапанов и причины шума

Lada Priora оснащена двигателем ВАЗ 21126 с автоматической системой регулировки газораспределительного механизма. Зазор между кулачком распределительного вала и клапанной ножкой выбирается гидротолкателем, успешное функционирование которого обеспечивается масляной системой мотора. Механизм позволяет не проводить различного рода регулировки в ГРМ, снижает расход топлива и повышает КПД силовой установки.Основы устройства и функционирования гидравлического компенсатора

Основы устройства и функционирования гидравлического компенсатора

 

Отрицательной стороной конструкторского подхода является капризность системы. Очень часто стучат гидрокомпенсаторы на Приора 16 клапанов и причины этого явления неопытному владельцу неизвестны. Ситуация проясняется после изучения особенностей работы компенсаторного механизма.

Конфигурация

Идея автоматического регулирования тепловых зазоров может быть реализована в двух вариантах: обычный гидротолкатель и гидроопора. Последняя применяется в модулях газораспределения с коромыслами. На Lada Priora в шестнадцатиклапанной версии впуск и выпуск оснащены индивидуальными распредвалами. Оптимальным решением для такой компоновки является применение гидравлического толкателя.

Приоровский гидрокомпенсатор на 126 двигателе состоит из таких частей:

• Плунжерная пара, включающая цилиндрическую обойму и поршень с шариковым клапаном.
• Наружный корпус – толкатель.
• Система пазов и отверстий для маслоснабжения.

Принцип работы

Маслосостав поступает во внутреннюю полость поршня и, преодолевая сопротивление пружины, отталкивает шарик для заполнения замкнутого цилиндра. Заполняя гильзу, масло выдавливает поршенек наружу и гидротолкатель упирается в кулачок. Далее происходит запирание шарикового клапана и сборочная единица работает как обычный толкатель на моторах с регулируемым клапанным механизмом.

Почему стучат гидрокомпенсаторы на Лада Приора с 16 клапанами на горячую и на холодную или причины шума

Успешная работа гидравлического компенсатора (ГК) возможна только при постоянной подаче масла под давлением. Исключить постукивание при запуске позволяет система предотвращения слива маслоэмульсии. Реализована она в виде шарикового клапана, запирающего масляный канал в ГБЦ после остановки двигателя.

Как стучат ГК

Некоторые владельцы Lada Priora наслышаны о проблемах с гидротолкателями, но не осведомлены об акустическом характере неисправности. Определить, гремят ли модули не сложно: звук будет похож на работу дизельной силовой установки. И действительно, цокот можно сравнить с работающим ТНВД дизеля или современного бензинового агрегата.

 

Постукивания на холодную

На новом моторе гидромодули функционируют бесшумно. Это объясняется его идеальным состоянием и подтверждает качественный выбор смазки производителем. Отклонения от заводских рекомендаций или посредственный уход за транспортным средством требуют не только проведения

раскоксовки поршневых колец в будущем, а и поиска факторов, допустивших стучание ГК.

То, из-за чего стучат гидрокомпесаторы на Лада Приора 16 клапанов или причины стука на холодную могут быть следующими:

• Загрязненная или некачественная маслоэмульсия.
• Неподходящая вязкость маслопродукта. Отклонения по вязкостным характеристикам приводят к невозможности проталкивания жидкости через мелкую сеть каналов, что вызывает масляное голодание у гидравлических компенсаторов.
• Засорение отверстий масляной системы. Уменьшение проходного сечения приводит к понижению давления в камерах гидромодуля.
• Низкое давление в главной масляной магистрали. Обычно наряду с этим горит лампа давления масла.
• Заклинивание плунжерного механизма ввиду наличия большого слоя нагара на поверхностях сборочной единицы.
• Износ деталей плунжерной пары. Дефекты в шариковом клапане или на сопрягаемых поверхностях приводят к утечкам жидкости из подплунжерного пространства.

Стук на горячую

Характер теплового состояния двигателя является решающим в вопросе постукиваний гидрокомпенсаторов. Например, на холодном моторе ГК не стучат, а по мере прогрева возникает шум. Причиной может быть любой из уже приведенных «холодных» пунктов и не только.

Решающее значение при возникновении стука гидромодулей на прогретом двигателе оказывают:

• Недопустимый уровень масла. Уровень выше отметки Max приводит к вспениванию маслоэмульсии и нарушению нормальной работы гидравлических компенсаторов. При пониженном объеме маслосостава насос «хватает» воздух.
• Увеличенные посадочные площадки под ГК. Эффект возникает в результате перегрева мотора.

Подробная диагностика гидравлических компенсаторов на Lada Priora

Порой для фиксации причин стучащих гидрокомпенсаторов на 16 клапанном двигателе Лада Приора одного теплового состояния мотора недостаточно. Комплекс же испытаний позволяет более точно установить фактор, из-за которого возникает посторонний шум.

 

Диагностируем состояние

Одной из частых жалоб является стук и на холодную, и на горячую. Однако с повышением оборотов симптом пропадает. Актуален один из вариантов:

1. Износ или повреждение шарикового клапана. Без замены гидрокомпенсатора не обойтись.
2. Загрязнение внутренностей ГК продуктами износа вследствие выбора неправильной смазки или несвоевременной ее замены. Промывка внутренностей и смена маслосостава на кондиционный устраняет неисправность.

Если цокот проявляется только на горячей силовой установке и пропадает на высоких оборотах, а на остывшем агрегате посторонних звуков не наблюдается в любом режиме – износилась плунжерная пара. Гидрокомпенсатор подлежит замене в сборе.

Стук наблюдается только на высоких оборотах при любом тепловом состоянии, а на холостых – тишина, проблема с уровнем масла или в системе засасывания малоэмульсии. Выходить за пределы крайних меток на щупе не рекомендуется, ездить с поврежденным маслоприемником – тоже. Восстановление допустимого уровня разрешает задачу.

К сведению

• Новые гидравлические компенсаторы тоже могут постукивать. Обычно это происходит после капиталки и наблюдается в короткий промежуток времени после первого пуска. Неисправностью не является, если при следующих запусках не повторяется.
• Если гидромодули стучат после замены масла, причина в качестве смазки или фильтре.
• Причислять стучание гидротолкателей при запуске к числу неисправностей не стоит. За длительное время стоянки масло стравилось с рабочих камер и в начале работы происходит наполнение емкостей.

Опасны ли последствия

Чем грозит игнорирование того, что стучат гидрокомпенсаторы на двигателе Лада Приора 16 клапанов или пренебрежение исследованием причин возникновения шума? Как минимум, акустическим дискомфортом. Как максимум – износятся кулачки распредвала, и его придется заменить.

Как устранить стук гидротолкателей на Lada Priora

Своевременное и качественное обслуживание маслосистемы двигателя – залог безупречной работы гидрокомпенсаторного механизма. Ведь узел рассчитан на использование в течение всего ресурса силовой установки.

 

Использование рекомендуемой смазки

Когда гидротолкатели только застучали, производитель рекомендует сменить смазку на проверенный вариант. Поэтому при возникновении вопроса, какое масло лить в принципе, стоит проанализировать отзывы на предмет приемлемости определенной модели нефтепродукта гидравлическими компенсаторами.

Безусловно, лучшим выбором для Lada Priora будет рекомендованный заводом-изготовителем состав, указанный в книге по эксплуатации. Однако не все современные популярные продукты занесены в список.

Анализ мнений показывает, что действительно при оговоренной заводом универсальной вязкости 10W-40 или 5W-40 не каждое масло подходит. Например, Shell Helix Ultra 5W-40 вызывает стук уже на 15 000 км пробега, в то время как на Liqui Moly Optimal Synth 5W-40 «гидрики» молчат даже на 80 000 км.

Отзывы показывают, что оптимально выбирать следующие смазочные составы:

• Total Quartz 9000 Energy 5W-40.
• Mobil Ultra 10W-40.
• Wagner Windigo 10W-40.

Промывка

Многие владельцы в запущенных случаях прибегают к общей промывке двигателя. Однако эффективность такого мероприятия в борьбе со стучащими ГК мала. Объясняется плохой прокачиваемостью масла в области камер гидротолкателей.

Если смена смазки не помогает, оптимальный выход – снять крышку ГБЦ и найти, какие стучат гидрокомпенсаторы на моторе Лада Приора 16 клапанов и определить причину этого. Дефектные детали определяются путем диагностики сопротивления хода деревянным клином. Быстрая в сравнении с другими гидроопорами скорость перемещения свидетельствует об износе гидромодуля, наличие постоянного зазора – о его закоксованности.

Внимание! Упирать деревянный клин необходимо в нерабочую поверхность кулачков.

Эффективным удалением нагара внутри ГК является их локальная мойка. Изношенные сборочные модули ремонту не подлежат.

Присадки

Отсрочить выявление причин и чистку ГРМ помогают присадочные составы. На рынке можно встретить несколько продуктов. Наиболее популярны продукты от Liqui Moly и XADO. Эффективность веществ зависит от конкретного случая. Нередко любители моторных добавок приравнивают химию этого класса к пустой трате денег.

Экспертное заключение

Общие причины стука гидрокомпенсаторов актуальны и для ВАЗ 2170. Специалисты рекомендуют анализировать проявление симптома на горячую и на холодную, а также на различных оборотах. В общем случае механики советуют принять к сведению такие рекомендации:

• При постукиваниях обязательно проверить давление масла на холодном моторе: если оно в порядке, скорее всего неполадка в самих гидротолкателях.
• Если стук только на горячую, решить вопрос можно применением более вязкого масла.
• Постоянное стучание часто требует замены изношенных деталей.

Нередко гидравлические компенсаторы начинают постукивать после замены масла. Здесь выход понятен – использовать проверенные потребителями маслосоставы, и не экономить на них.

autostadt.su

Самостоятельная замена гидрокомпенсаторов на Приоре

Проблемы с гидрокомпенсаторами на автомобилях Лада Приора встречаются довольно часто. Когда это случается, многие отправляют машину в автосервис, на попечение опытных автомехаников. Однако заменить гидрокомпенсаторы можно и своими руками. О том, как провести замену, мы и расскажем читателям в данной статье.

Принцип работы гидрокомпенсатора и конструкция

Гидрокомпенсаторы автомобиля Лада Приора

Гидрокомпенсаторы находятся в двигателе, прямо между клапанами и кулачковым валом. Это металлические цилиндры и внутри каждого из них есть плунжер. Когда двигатель работает, кулачок вала давит на днище цилиндра и гидрокомпенсатор начинает перемещаться вниз. В это же самое время находящийся внутри него плунжер начинает давить на клапан, в результате чего клапан открывается.
Благодаря такой конструкции у автовладельца нет необходимости измерять клапанные зазоры каждый раз во время планового техобслуживания двигателя, поскольку за размер зазора теперь отвечает масло, закачиваемое под высоким давлением в пространство под плунжерами. Чем больше туда подаётся масла, тем выше его давление и тем больше клапанный зазор.

Неисправности и их причины

Как было сказано выше, конструкция гидрокомпенсаторов предельно проста. Но даже такие простые детали выходят из строя. Есть три главных признака, говорящих о том, что с гидрокомпенсаторами что-то не так:

• Во время работы двигателя отчётливо слышен быстрый стук.
• Мощность двигателя сильно падает, особенно на высоких оборотах.
• Двигатель работает рывками, даже на холостых оборотах.

Если наблюдается какой-то из этих признаков, значит, гидрокомпенсаторы пора менять. Главная проблема с этими деталями заключается в том, что они чрезвычайно чувствительны к качеству моторного масла.
Иногда до замены гидрокомпенсаторов дело даже не доходит. Автовладелец просто сливает старое масло, заливает новое (предварительно промыв двигатель) и стук пропадает. Если проблема не ушла, значит, имеет место механический износ гидрокомпенсаторов (обычно это происходит из-за так называемой усталости металла).

Инструменты для замены

1. Комплект рожковых ключей.
2. Комплект торцовых головок с воротком.
3. Новые гидрокомпенсаторы.
4. Комплект сальников для распределительных валов.
5. Тюбик с герметиком.

Последовательность действий на Лада Приора

1. С аккумулятора снимаются обе клеммы.
2. Отсоединяются провода на форсунках и на катушке зажигания, снимается трос с дросселя, убирается воздушный фильтр и все остальные провода, мешающие добраться до впускного коллектора двигателя.
3. Прежде чем снимать коллектор, придётся снять ремень с генератора, потом открутить его крепёжный болт. После этого генератор можно будет отодвинуть в сторону и добраться до одного из крепёжных болтов впускного коллектора (другого способа добраться до этого болта нет).
4. Следующий шаг — снятие рампы и топливных форсунок (если в автомобиле есть кондиционер, придётся снять и его шланги, чтобы они не мешали).
5. Откручиваются все остальные крепёжные болты коллектора, после чего он снимается.

   Клапанная крышка откручивается торцовым ключом на 12

6. Теперь можно снять клапанную крышку, шкивы ГРМ и распределительные валы.

   Снятие ранее открученной клапанной крышки

7. Поскольку теперь у нас есть доступ к гидрокомпенсаторам, осталось лишь заменить их новыми (также следует поменять сальники на распределительных валах и герметик на клапанной крышке).

   После снятия крышки снимаются распределительные валы

    

   

   Изношенные гидрокомпенсаторы извлекаются из гнёзд

8. После этого производится обратная сборка перечисленных выше узлов. Нижеизложенная инструкция подходит для авто с 16 клапанами.

Как поменять своими руками на Приоре 16 клапанов (видео)

Важные моменты

• Как уже говорилось выше, причиной стука компенсаторов может быть некачественное масло. Если планируется заменить только масло без замены гидрокомпенсаторов, то нужно будет запастись промывочной жидкостью для двигателей. Проблема в том, что приобрести действительно качественную жидкость сейчас не так-то просто.
• Если нормальной жидкости нет, двигатель придётся промывать вручную. Для этого нужно извлечь все гидрокомпенсаторы из их гнёзд и промыть их в керосине. В ходе этой операции важнее всего не перепутать детали местами, то есть каждый компенсатор надо будет поставить туда, где он был до промывки.
• Извлечь гидрокомпенсатор из гнезда — задача не такая простая, как кажется на первый взгляд. Он достаточно глубоко утоплен и его ничем нельзя поддеть. Лучше всего извлекать эти детали из двигателя с помощью магнита.
• Перед заменой гидрокомпенсаторов каждый из них следует проверить: возможно, некоторые ещё послужат. Для проверки нужно просто надавить на каждый компенсатор пальцами и попытаться утопить его в гнездо. Если для этого потребовалось значительное усилие, деталь ещё послужит. Если же гидрокомпенсатор провалился в гнездо очень легко — его надо заменить.
• После замены компенсаторов и запуска двигателя не следует ожидать, что стук пропадёт мгновенно. Нужно дать машине поработать на высоких оборотах минут 5-8. За это время масло дойдёт до подплунжерного пространства гидрокомпенсаторов и стук исчезнет. То же самое относится и к ситуации с простой заменой масла — новому маслу нужно дать время дойти до гидрокомпенсаторов.

Самое важное при замене гидрокомпенсаторов — не принимать поспешных решений, так как в ряде случаев вообще можно обойтись без замены. А если менять всё равно придётся, важно следовать инструкции и обязательно обратить внимание на важные нюансы процесса, изложенные выше.

Копирайтер с пятилетним стажем. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

pol-z.ru

Замена гидрокомпенсаторов на Приоре- как и когда ее нужно делать

Как осуществляется замена гидрокомпенсаторов на «Приоре» (16 клапанов)? Эта информация будет полезна многим автолюбителям. Гидрокомпенсаторы представляют собой нехитрые цилиндрические приборы, которые снабжены внутри плунжерной пружиной для открывания клапанов на определенное расстояние. Это расстояние регулируется посредством подачи масла под давлением в полое пространство цилиндра гидрокомпенсатора.

Когда нужна замена гидрокомпенсаторов на «Приоре»?

Как определить, что нужна замена гидрокомпенсаторов на «Приоре»?

Явным признаком, что какой-то из 16 гидрокомпенсаторов вышел из строя, является наличие стука в двигателе. Этот стук может появляться на холодном пуске и исчезать на прогретом агрегате. Если двигатель застучал, то его, безусловно, лучше перебрать и проверить, чтобы понять, почему раздается чужеродный звук из движка. Но причиной того, что стучат гидрокомпенсаторы на холодном двигателе, может быть и то, что в них просто отсутствует масло. Через пару минут обычно стук гидрокомпенсаторов исчезает и не повторяется до следующего пуска на холодную.

При стуке компенсаторов на горячем двигателе замены их уже не избежать. Какие бы ни были прописаны сроки службы этих расходных элементов, они уже кончились. Если стучат гидрокомпенсаторы на прогретом или холодном двигателе, но только при повышении оборотов, значит, в моторе очень много масла или залитое масло слишком жидкотекучее для такого агрегата. Средством решения такой проблемы является стравливание лишнего объема смазочной жидкости или заливка рекомендованной марки масла. После проведения такой процедуры лишние звуки на «Приоре» исчезнут.

При звуке, похожем на стук одинарного гидротолкателя, причиной могут оказаться загрязненные гидрокомпенсаторы на «Приоре». При промывке неизбежна замена масла. Процедура сборки-разборки двигателя аналогична операции замены, когда стучат гидрокомпенсаторы.

Как поменять гидрокомпенсаторы на «Приоре» своими руками?

Как поменять «гидрики»?

Замена «гидриков» своими руками выполняется без особого труда. Если есть «Приора», стук в двигателе которой очень раздражает владельца, и наличие денег не слишком оттягивает карман, но есть время для творчества и выражения амбиций, можно попробовать себя в роли автослесаря.

Замена «гидриков» своими руками лучше производится на «холодной» машине.

Дав отстояться двигателю примерно сутки, позволим стечь маслу в поддон картера и присутствие его в верхней части двигателя минимизируем.

Для того чтобы добраться до блока цилиндров, где расположены гидрокомпенсаторы, необходимо:

• обесточить автомобиль;
• скинуть клеммы с аккумулятора;
• отсоединить все мешающие процессу провода и шланги;
• отсоединить магистраль кондиционера при его наличии в машине.

Для снятия головки блока цилиндров необходимо добраться до очень неудобно расположенного болта, который можно открутить только после демонтажа ремня ГРМ, что тоже является непростой задачей. Если необходима и его замена, то целесообразно это сделать одновременно.

После снятия крышки ГБЦ доступ к гидрокомпенсаторам будет практически открыт, остается убрать только распределительные валы.

Проверить работоспособность компенсаторов возможно, не вынимая их из гнезд. Для этого нужно с большим усилием надавить на каждый цилиндр: если встретите сопротивление и практическое отсутствие деформации, значит, компенсатор в порядке и его можно оставить. При выявлении слабого звена, то есть проваливающегося при нажатии элемента, замена его обязательна. Мастера рекомендуют менять комплект целиком, так как степень износа оставшихся гидрокомпенсаторов проверить не представляется возможным.

Доставать из гнезд детали является довольно простой операцией для посвященных. Обычно это делают с помощью магнита на длинной ручке. Меняем комплект целиком, устанавливаем распределительные валы, фиксируем их в местах залегания при помощи болтов.

Крышка на «Приоре» крепится к блоку цилиндров плотно, для этого не применяются резиновые прокладки, рекомендуется задействовать герметик. Все провода и шланги укладываются в места сопряжения, накидываются клеммы на аккумулятор. Теперь автомобиль поразит владельца «шепотом» работы двигателя при новых гидрокомпенсаторах.

Но удивлению хозяина нет предела, когда он слышит явный стук из-под капота, который стал только сильнее. При этом он не обращает внимания на работу двигателя в режиме «шепота». А это естественный процесс при запуске мотора после проведения ремонтных работ на блоке цилиндров. Масло не успевает быстро подняться наверх на холодном двигателе, окутать своей пленкой детали и обеспечить достойное давление на гидрокомпенсаторы при низкой температуре и высокой вязкости.

Когда это состояние превращается в нормальный рабочий режим, лишние шумы уходят и владелец слышит практически новый двигатель, который радует своим уровнем шума и внушает оптимизм своей надежностью.

korchim.ru

Замена гидрокомпенсаторов. — бортжурнал Лада Приора Хэтчбек 2010 года на DRIVE2

Здравствуйте уважаемые читатели! Сегодня речь как вы уже догадались пойдет о замене гидрокомпенсаторов.
И так в один прекрасный день я завел машину и услышал стук в двигателе который быстро пропал. В мыслях сразу же пронеслось гидрокомпенсаторы. Стучало только на холодную когда постоит хотя бы сутки. Стучало с каждым разом все сильнее и сильнее. Уже через неделю мне это порядком надоела.
Дал Приоре постоять двое суток для того что бы вышло масло из умершего гидрика приступил к ремонту.

После того как снял воздушный фильтр заметил теч масла из под заглушек распредвалов.

Масло протекало через заглушки распредвала.

Приобрел новые заглушки а за одно и сальники распредвалов.

Снял все провода мешающие демонтажу впускного коллектора. Снял тросик дроссельной заслонки, вынул все катушки зажигания.
Кстати вот на демонтаже впускного коллектора хочу остановиться поподробнее. Потому что много вопросов возникает у людей которые пытались снять коллектор. Особенно возникают сложности у кого установлен кондиционер.
Первая проблема тяжело подлезть к болтику крепления коллектора под генератором.(См. на фото.)

Болт крепления коллектора под генератором

Снимаем ремень генератора. Откручиваем болт крепления генератора.

Болт крепления генератора

Аккуратно отводим монтажкой генератор в сторону радиатора тем самым освобождая доступ к болтику коллектора. И откручиваем ключом с гибкой насадкой. (Я пользовался таким как на фото).

ключ с гибкой насадкой

Коллектор откручен можно снимать.
Но и тут не все так просто мешается топливная рампа с форсунками. А на машинах с кондиционером еще и трубки.
Для машин с кондиционером откручиваем креплении трубок.

Крепления трубок

У кого кондиционер при извлечении коллектора нужно будит аккуратно отвести трубки к радиатору что бы освободить пространство. Не бойтесь они на гибких шлангах.
Извлекать нужно приподняв левый край коллектора вытаскиваем его влево как показано стрелочками на фото.

Так снимаем коллектор

Снял клапанную крышку.

Да когда будите снимать ее не в коем случае не ковыряйте отвёрткой там есть специальные отливы за которые можно поддеть отверткой. Крышка и пастель распредвалов не имеет прокладки там применяется специальный герметик анаэробный. Я пользовался Gasket Maker.

Снял ремень ГРМ и шкивы.

Был очень удивлен ролики были в ужасном состоянии да и ремень поизносился. А пробег этих роликов и ремня было около 20 тыс. км. Так что я взял новый набор ролики ремень Power Grip KIT.

Снял постель распредвалов и сами распредвалы.

А вот и гидрокомпенсаторы.



Насчитал 7 умерших проверял нажимая на них какие легко продавливались те умершие. Поменял полностью. Купил гидрики INA

Установил новые гидрики и распредвалы зачистил и обезжирил места прилегания пастели нанес герметик. Да впускной распредвал имеет отличительный поясок указано на фото стрелкой не перепутайте.

Поставил обратно постель и нанес герметик для клапанной крышки.

Ну вот считай и все собрал обратно.

Да кода после смены гдриков будите первый раз запускать двигатель не пугайтесь они будут какое то время стучать пака не заполняться маслом.
Надеюсь моя информация будет кому то полезна. Удачи!

www.drive2.ru

Гидрокомпенсаторы — бортжурнал Лада Приора Седан SE [189] 2009 года на DRIVE2

Здарова всем ))
Как давно меня здесь не было.
ВНИМАНИЕ! МНОГО БУКАВ ))
Итак, с чего начать. Прошло 2 месяца). Как я и писал ранее, решился на замену гидрокомпенсаторов. Хотя совсем недавно я почти смирился с этим противным тикающим звуком. Пообщался со многими приороводами. И вроде бы, что тут думать. Если есть посторонний звук в двигателе, его нужно лечить, несомненно. Но реалии таковы, что практически у всех эта беда. Люди меняют и гидрокомпенсаторы и р/валы, кто-то даже ГБЦ, а звук остается. Короче, на время успокоился. Казалось бы, зачем туда лезть ? Мотор заводится с пол оборота, масло не ест, тянет отлично… Успокоился и ездил некоторое время. Но как – то раз приехал на заправку. На соседней колонке стоит приора. Мотор работает просто идеально. Вот кто знает, тот поймет, когда нет никаких звуков вообще, только форсунки щелкают) Кайф). Вот тогда я понял, что не успокоюсь.

Полный размер

Кто-то скажет, с чего ты решил, что это гидрокомпенсаторы?! Да это поршни! Очень же частая проблема на приорах. Да, конечно я знаю об этой проблеме и всё понимаю, но ситуация странная. Запуск холодного мотора. По идее поршням нужно стучать, потому что зазоры не пришли в норму и всё такое. Но нет. Мотор работает идеально, как у той самой приоры с заправки.) Вплоть до 70 градусов нет никаких звуков вообще. После 70 градусов начинается этот тикающий звук. Катушки по очереди отключал, ничего не поменялось. Плюнул и поехал за новыми гидрокомпенсаторами. Сначала хотел купить всеми известные INA. Но погуглив, понял, что подделок такое количество, что оно того не стоит. Тем более был вариант взять точно оригинальные ВАЗовские гидрики. Так и поступил.
Выбрал день и поехал делать.
Первое с чем столкнулся – как же неудобно снимать ресивер (авто с кондиционером ). Ну да ладно. Разбираем ГРМ, который, кстати говоря, просто в отличном состоянии. Далее клапанная крышка.

Полный размер

Пробег 135+. Никакого нагара, отложений. Спасибо тебе предыдущий владелец)
Снимаем плиту распредвалов и, собственно, сами валы. Ну вот они негодники. Ни один гидрокомпенсатор не продавливается. Не отчаиваемся. Ставим новые.

Полный размер

Обезжириваем поверхность, наносим анаэробный герметик.

Полный размер

Хоть это и герметик, который не боится контакта с маслом, все же не стал наносить на периметр маслянных магистралей.

Собираем в обратном порядке. Ставим валы, плиту р/в. Дино ключа не было, поэтому без фанатизма по схеме затягиваем болты.

Тянем аккуратно. Сломается болт или сорвется резьба – проблем не оберешься. А учитывая что в этом узле используются болты М6, такая проблема вполне возможна. Не забываем установить новые сальники и заглушки распределительных валов.
Далее клапанная крышка, сборка ГРМ. Настал черед впускного коллектора. И тут мой взгляд упал на топливную рампу. Я так и так в ближайшем будущем собирался чистить форсы. И немного подумав, решил, что я больше не хочу столько разбирать, чтобы подобраться к ним))). Поэтому быстренько скидываем топливную рампу. Чистил вот так.

Возможно сейчас кто-то закидает меня за это гнилыми помидорами)) Мол ты чеее, какой очиститель карбюратора, это неправильно, нужно чистить на спец. станке, сольвентом/керосином/ацетоном…да чуть ли не водой святой. НО! Таким способом были почищены форсунки на 5(!) автомобилях и ни на одном не замечено изменений в худшую сторону, только положительные моменты. Если после такой чистки падает расход, двигатель начинает работает ровнее, то почему же она не действенная?
Конечно же меняем колечки на форсах и медное колечко на входе в рампу.

Полный размер

всё готово, можно ставить 🙂

Очередь за впускным ресивером. Ставим новые колечки уплотнительные и монтируем впускной коллектор на место. Накидываем всю остальную ерунду и заводим. Как мотор теперь работает? Вот так.

В общем как-то так) Небольшой звук все же присутствует. Иногда он чуть-чуть громче. Но на этом я остановлюсь. Есть мнение, что моторы с такой конструкцией поршня очень критичны к езде внатяг на малых оборотах. И это правда. Стирается поверхность юбки поршня. Заглянул в ПТС приорика. Первый владелец — женщина 45 лет. Вряд ли она правильно ездила.
Посторонний звук только на ХХ. Буквально до 1000 оборотов поднимаешь стрелку тахометра и никакого звука нет, скорее потому что поршень не успевает «болтаться». На этой ноте мы и закончим тему с гидрокомпенсаторами, мать их…)
По затратам:
— Гидрокомпенсаторы — 2000р
— Остальная мелочь ( прокладочки, резиночки, герметик) — 600р.

Полный размер

Люблю ее)

www.drive2.ru

Лада Приора Седан ракета ) › Бортжурнал › стук гидрокомпенсаторов их замена и обратный клапан гбц

С недавних пор стал появлятся стук гидриков причем иногда он пропадал но не на долго, после стоянки клацающий звук возвращался в не зависимости от температуры двигателя, сменил масло заливал очищающие присадки не особо надеясь на результат, в итоге пока еще не так холодно решил поменять гидрики. Сначала купил якобы немецкие ина 187руб шт которые отнес обратно, потом взял типа вазовские 123 руб шт они мне понравились больше но сравнив с родными были отличия так что кто производитель осталось тайной. Сразу купил анаэробный герметик перматекс 470руб т. к. локтайт 1200руб но при разборке понял что погорячился, дело в том что при разборке заводской локтайт больше походил на труху он был хрупким и рассыпался от малейшего прикосновения, тут я понял что масло в свечном колодце 4го цилиндра является следствием качества этого чудо герметика, в общем при сборке в местах свечных колодцев я использовал обычный силиконовый абро, а все остальное анаэробным нужно ведь его куда то девать )
При разборке 90% времени ушло на демонтаж ресивера так что перед сборкой я его распилил теперь он как на 12ке из двух частей.
После снятия распред валов гидрики стали свободно прожиматься кто больше кто меньше что указывало на наличие воздуха в плунжерной паре гидрика чего быть не должно, разобрав несколько гидриков убедился что они в хорошем состоянии клапан держит нормально задиров и люфтов в плунжерной паре нет после этого заполнял их маслом и собирал от чего они переставали прожиматься и вставали колом. Так в чем же дело? смотрю на гбц и канал маслоподачи внутри которого установлен обратный клапан, а он сухой! включаю 5ю передачу и начинаю вращать колесо масло поднимается и начинает растекаться но через пять минут канал опять осушается -клапан не держит, вворачиваю в втулку клапана саморез и плоскогубцами ее вынимаю, достаю пружинку и шарик все целое, опускаю шарик обратно, беру медное жало от паяльника пристукиваю шарик к седлу, ставлю все назад масло уходит но заметно медленее, пробую пристучать еще раз и заливаю керосин а он практически не уходит, как то странно должно быть наоборот ведь масло гуще, тут до меня доходит что дело не в герметичности шарика а в слабой пружине, ставлю другую из набора для ремонта карбюратора предварительно растянув ее до размеров родной и о чудо масло не уходит совсем, не герметичный клапан позволял маслу стекать как резудьтат все каналы в гбц заполнялись воздухом и при последуещем пуске этот воздух выдавливало в гидрики от чего те переставали нормально работать

Цена вопроса: 2 600 ₽ Пробег: 50000 км

Нравится 248 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Лада 2106 внутри 16-ка › Бортжурнал › Чистка гидрокомпенсатора 2112, приора, 16 клапанного двигателя

Имеет смысл попробовать при стуке гидро опор, попробовать их промыть. Для этого нам потребуется, деревянная доска и тряпка. Берете тряпку, обворачиваете в нее гидрик.

Полный размер

И нижней частью лупите о край деревянной поверхности.

Полный размер

Если в гидро опоре воздух разбираться будет плохо (проверяется гидро опора на сжатие, не должна продавливаться) Вот так выглядят внутренности гидрика.

Полный размер

Запасаетесь, бензином или ацетоном для промывки и удаления отложений. Так же поможет острый предмет и ватные палочки.

Полный размер

Стараемся все вычистить,

Полный размер

Собираем почищенный гидро компенсатор, в обратной последовательности.

Полный размер

Для прокачки гидро компенсатора, ставим его вверх клапаном и наливаем масло из удобной емкости (небольшой). Одновременно воздействуем пальцами на гидро опору прожимая ее, а чем нибудь острым в виде иглы, нажимаем на перепускной клапан. Увидите как выходят пузырьки воздуха, не забывайте добавлять масло.

Полный размер

Проверяем на жесткость

Полный размер

Жесткий не проседает, будет работать! Собираем и устанавливаем на Жигули.

Полный размер

Радуемся))) если работает, что сэкономили))

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 0 ₽

Нравится 17 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru