Брелок не видит машину starline a91 – Старлайн А91 не реагирует на брелок, срабатывает сама по себе, не закрывает двери: решение проблем
Автосигнализация StarLine не реагирует на брелок: причины и устранение неисправностей
Если сигнализация Старлайн не реагирует на брелок, это значительно усложняет процесс управления противоугонным комплексом. Неисправности в работе коммуникатора могут быть связаны с программной либо аппаратной составляющей.
Содержание
Открытьполное содержание
[ Скрыть]
Причины несрабатывания сигнализации и их устранение
Сначала разберем, почему автосигнализация Старлайн А61, А91, А93 и другие модели с обратной связью не срабатывают и что делать в таких случаях.
Села батарейка в брелке сигнализации
Если основной или дополнительный коммуникатор перестал работать, проблема может быть связана с разрядом элемента питания, установленного внутри. Если пейджер системы оснащен дисплеем либо диодным индикатором, то разряд батарейки можно определить по яркости, с которой моргает лампочка. На экране современных моделей систем есть специальный значок, который появляется при разряде источника питания. Для решения проблемы аккумулятор меняется на новый.
Чтобы не столкнуться с такой проблемой во время поездки, рекомендуем возить в машине запасные элементы питания. Если запасной батарейки нет, то можно извлечь старый аккумулятор из корпуса и постучать им о твердую поверхность. Как вариант, можно попробовать растереть его руками. Если в элементе питания есть остаточный заряд, эти действия позволят незначительно восстановить работоспособность коммуникатора.
Симптомы, которые позволят определить разряд:
- автовладельцу надо сильнее нажимать на кнопки при отправке команд;
- клавиши коммуникатора срабатывают через раз;
- диодная лампочка на корпусе пейджера стала более тусклой;
- на дисплее коммуникатора появился индикатор разряда батарейки.
Канал GO FASTRELIABLE рассказал о самостоятельной процедуре замены элемента питания в коммуникаторе Старлайн.
Автомобиль попал в зону радиопомех
Если авто с установленной сигналкой Starline A61, A91 или другой модели не воспринимает команды коммуникатора, причина может заключаться в помехах. Когда транспортное средство попадает в зону радиопомех, передача пакетных данных между брелком и микропроцессорным модулем будет затруднена. Чаще всего помехи появляются рядом с заводами и предприятиями, аэропортами и режимными объектами. Причиной появления радиопомех могут служить другие автомобили, оборудованные мощными противоугонными комплексами. В частности, речь идет о местах скопления таких авто, к примеру, на стоянках возле супермаркетов и торговых центров.
Для решения проблемы надо максимально снизить расстояние между коммуникатором и приемопередатчиком сигнала. Если вы поднесете пейджер как можно ближе к антенному модулю, сигналка должна среагировать на команду. Если такие манипуляции не помогли, то единственным вариантом будет отбуксировать авто в другое место, где помех нет.
Недостаточно напряжения для срабатывания системы
Если аккумулятор машины разрядился и его заряд снизился до критического, параметра напряжения станет недостаточно для выполнения команд сигналкой. Такая проблема может быть обусловлена выходом из строя самой батареи. Часто с подобной неисправностью потребители сталкиваются в холодное время года — при низких температурах АКБ разряжается быстрее.
Чтобы определить, почему в бортовой сети авто низкое напряжение, надо протестировать работу аккумулятора и генераторного устройства.
Износ сигнализационной системы
Причина, по которой брелок не видит сигналку, часто связана с износом конструктивных элементов комплекса. В результате длительной эксплуатации диапазон работы системы снижается. Причину следует искать в приемопередатчике, установленном в салоне на ветровом стекле. Если антенный модуль изначально устанавливался неправильно, его радиус снизится быстрее. Рядом с приемопередатчиком в салоне на расстоянии 5 см не должно быть металлических изделий и электронных устройств, их наличие приводит к появлению помех.
Брелок не синхронизируется с автомобилем
О проблеме в синхронизации пейджера можно понять по исправно работающей системе и коммуникатору. Обычно такая неполадка возникает в результате сбоев в работе ПО, установленного на пульте. Чтобы отключить сигналку, придется открыть дверные замки машины ключом. Затем сирена деактивируется посредством входа в режим аварийного выключения. Для решения проблемы надо выполнить процедуру удаления пейджера из памяти микропроцессорного блока и заново прописать устройство.
Чтобы сбросить и привязать новое устройство, сделайте следующее (на примере модели А91):
- Ключ в замке зажигания проверните в положение Off. Найдите сервисную клавишу Валет, кликните по ней семь раз.
- Ключ в замке проверните в положение АСС, чтобы активировать зажигание. Сирена системы воспроизведет семь звуковых сигналов, это свидетельствует о входе в режим привязки новых коммуникаторов. Обратите внимание — при программировании новых пейджеров информация о старых устройствах будет автоматически удалена из памяти микропроцессорного блока.
- На корпусе коммуникатора найдите кнопки под номерами 2 и 3 (в других моделях могут применяться клавиши 1 и 2). Зажмите их до момента, пока динамик сирены не воспроизведет один сигнал. Первый коммуникатор успешно запрограммирован в память сигналки.
- Предыдущий пункт повторяется для всех программируемых коммуникаторов. Если привязывается несколько пейджеров, интервал между записью каждого последующего устройства должен составить не больше пяти секунд. После программирования коммуникатора сирена будет издавать сигнал.
- Выполните деактивацию зажигания. О выходе из режима привязки сообщат пять вспышек световых приборов.
Если привязка не помогла, решить проблему может перепрошивка устройства. Если в комплекте к сигналке идет диск с программой, то запрограммировать коммуникатор можно самому. При его отсутствии обратитесь за помощью к специалистам.
Канал Автоаудиоцентр рассказал о самостоятельной привязке коммуникатора Старлайн.
Неполадки блока управления
Микропроцессорный модуль является мозгом противоугонного комплекса. Поэтому неисправности, связанные с блоком управления, считаются одними из самых серьезных проблем. Самостоятельно устранить их не всегда получается. Надо вскрыть устройство и проверить его плату. Если на ней видны следы загрязнений или влаги, их надо удалить щеткой либо ватной палочкой. В современных комплексах такая проблема проявляется достаточно редко. В зависимости от проблемы решить неисправность можно попытаться путем перепрошивки микропроцессорного модуля.
Симптомы, которые указывают на неисправность устройства:
- Функции противоугонного комплекса работают некорректно. Они могут срабатывать или самостоятельно отключаться.
- Микропроцессорный модуль реагирует на отправляющиеся коммуникатором команды с запозданием.
- Сирена сигналки активируется без причины.
Что делать, если сигнализация перестала видеть брелок после замены батарейки?
Если замена элемента питания не помогла решить проблему и сигнализация Старлайн не реагирует на брелок, придется заняться его ремонтом:
- Откройте заднюю крышку устройства и извлеките из него батарейку. В зависимости от модели демонтаж может выполняться отщелкиванием задней крышки или ее демонтажем после откручивания болта.
- Разберите корпус устройства, оцените его состояние. Выполните его визуальную диагностику на предмет повреждений платы и наличия трещин. Если на корпусе есть микротрещины, через них внутрь коммуникатора будет попадать влага, которая приведет к его поломке.
- При наличии грязи и пыли внутри устройства воспользуйтесь мягкой щеткой для очистки внутренней составляющей коммуникатора. С целью удаления загрязнений не допускается использование спиртовых растворов или растворителей. Обработка платы такими жидкостями приведет к разрушению конденсаторных устройств.
- Оцените состояние контактных элементов на плате. Если видно, что они повреждены, их надо заново перепаять, для этого потребуется паяльник с тонким жалом. Уделите внимание диагностике кнопок — их контактные элементы при длительной эксплуатации сигналки выходят из строя чаще остальных. На кнопках имеются специальные пружинки. Если они износились, надо приобрести новые клавиши и припаять их к плате.
- Если у вас есть мультиметр, то с помощью этого тестера выполните диагностику параметра напряжения на проводниках. Проверьте работу диодной лампочки.
Процедура ремонта коммуникатора Старлайн в домашних условиях показана каналом Синий Бокс Уфа.
Что делать, если авто не снимается с сигнализации?
Есть два варианта отключения противоугонного комплекса при неисправности брелка — с помощью специального пароля или без него, для реализации обоих вариантов надо получить доступ к кнопке Валет.
Если возникли проблемы с поиском сервисной клавиши, обратитесь к установщикам, обычно кнопка размещается в следующих местах:
- под рулем в салоне машины;
- за или под бардачком;
- за пепельницей под автомагнитолой;
- в свободном пространстве в центральном туннеле;
- под контрольным щитком;
- в блоке с предохранительными устройствами, если он расположен в салоне машины;
- рядом с педалями водителя.
Деактивация сигнализации кнопкой Валет
При отсутствии кода алгоритм действий такой:
- Откройте дверные замки машины ключом. Произойдет активация тревожных сигналов сирены.
- Установите ключ в замок и поверните его в положение АСС.
- Найдите сервисную клавишу Валет и кликните по ней несколько раз. Количество нажатий отличается в зависимости от модели сигналки, но обычно это три или четыре клика. После активации зажигания надо успеть нажать клавиши на протяжении двадцати секунд.
- Выключите зажигание. Сирена должна отключиться.
Деактивация сигнализации с помощью кода
Если в вашем авто установлена сигналка Старлайн А6, то при неработающем брелке ее можно отключить только зная пароль. Если кода у вас нет, то единственным вариантом решения проблемы будет обратиться к специалистам. Изначально противоугонному комплексу присваивается пароль 11.
Отключение сирены сигналки с использованием кода:
- Откройте дверные замки машины ключом.
- Установите его в замок зажигание и проверните в положение АСС.
- На протяжении двадцати секунд после этого кликните по клавише Валет несколько раз. Количество кликов соответствует первой цифре пароля. Если это 4, то кнопка кликается четыре раза.
- Ключ в замке проворачивается в положение Off, а затем опять в АСС.
- Аналогичным образом выполняется ввод второй цифры пароля. Если это 2, то сервисная клавиша кликается дважды.
- Зажигание выключается.
Видео «Экстренное отключение сигнализации Старлайн»
Канал AVTOservis Nikitin рассказал о выполнении процедуры экстренного снятия защитного режима.
avtobez.com
Audi A6 «Ева» › Бортжурнал › Брелок STARLINE A91 не видит машину, заблокировано зажигание.
Все началось с того что запикал брелок сигналки с индикацией «поменяй батарейку». Я радостный ее поменял, и тут оказалось что машина на брелок более не реагирует. Ну думаю ладно, буду закрывать с ключа штатного, закрыл ушел домой. Утром ехать на работу, а машина не запускается. Питание есть, зажигание есть, стартер молчит. Все понятно подумал я, отвязался брелок и сигналка заблокировала стартер. Вечерком приехав с работы, решил я прописать брелок. Но вот незадача машина не реагирует на кнопку валет, и кроме того светодиод сигналки вообще не горит…но пока я искал спрятанную кнопку, я попутно снял пластик под рулем.и дергая провода в изоленте в поисках кнопки случайно задел один из предохранителей.и тут чудо диод загорелся.значит предохранитель, надавил на него все работает, отпускаю все тухнет…внешний осмотр странной формы и опа.он оплавлен весь 30А, «Оплавлен Карл». Быстренько снимаю его…
Полный размер
Вставляю новый предохранитель также на 30А и фиксирую изолентой. Далее указываю местополжение, он связывает красный провод и желтобелый провод, так как я не знаю за что они отвечают, запускаю машину и жду.не будет ли плавится снова…пока все ок. Собрал все назад. Пока разбирался баловался со штатным брелоком и после нескольких нажатий кнопки открытия дверей…задние стеклоподъемники стали опускаться…, а один у меня опускается, но не поднимается больше…или случайно иногда соизволит подняться. Результат, машина стоит ночью под пакетом из магазина.от дождя конечно. Завтра буду снимать моторчик подъемника и смотреть проводку, надоел трабл со стеклоподъемниками…причем с центрального пульта на водительской двери, задние стеклоподъемники не слушаются вообще. Будем разбираться!
Полный размер
Нравится 23 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
StarLine a91. Хождение по мукам. — бортжурнал Daewoo Nexia GLOWER 2004 года на DRIVE2
Приобрел наконец-таки сигнализацию с автозапуском и обратной связью. Вещь конечно очень хорошая, радость покупки описывать не буду. Долго выбирал, понял, что идеального ничего не бывает, остановился на StarLine a91. Коробка новая, с сиреной в комплекте.
Всегда интересно делать всё самому, делать именно так, как мне надо, поэтому даже мысли не было отдавать машину в сервис. На счет процесса установки информации много, к тому же в комплекте есть очень хорошие инструкции и карта-схема монтажа, всё напечатано очень качественно, глаза радуются. Из дополнительных каналов задействовал открытие багажника и подключил канал 3 на кнопку обогрева зеркал с задним стеклом, чтобы зимой не выходя из дома можно было всю машину растопить.
Решил я, что будет лучше описать некоторые проблемы неожиданно возникшие с сигналкой.
Самая первая проблема.
Не видит брелки. Как только закончил весь процесс монтажа сигнализации, оказалось, что центральный блок наотрез отказывается видеть брелки. Проверил все функции, которые можно делать через сервисную кнопку, всё работает, на охрану встает, снимается, даже двери закрывает при срабатывании тревоги, моргает, пиликает, всё как положено по инструкции. Но брелки никак не видит. Начал я немного паниковать, так как вообще в жизни сигнализацию подключал в первый раз, загрешил на себя, где что неправильно соединил, может вообще блок спалил… По несколько раз проверил все подключения, соединения, прозвонил все провода, проверил напряжение, токи, всё что смог. Пытался переписать брелки, реакции ноль. В магазине на месте меняли центральный блок и модуль приемопередатчика, проблема не исчезла. Далее предположил, что проблема в проводах шлейфа, прозвонил, все провода целы. Замерил питание, подаваемое с блока на антенный модуль, есть 2,4В. Также, полностью откидывал все провода, оставляя только +12В и массу, дабы исключить помехи от других проводов, всё по-прежнему не видит. Начитался всякой инфы по этой теме, разбирал датчик удара, чтобы проверить подделка или нет (слава Богу, оказался оригинал). Разобрал антенну, хотя сам и не особо разбираюсь в микроэлектронике, но вдруг там что интересное. Вроде как в одном месте подозрительно нехватало конденсатора. Но нет, оказалось, что его там быть не должно, значит не в этом дело. На протяжении двух недель, что только не передумал.
На фото слева бракованный шлейф из комплекта, справа – рабочий, купленный отдельно. Оказалось, что перепутана распиновка штекеров, видно по синему проводу. Может кому-то пригодится данная инфа, т.к. в свое время я этого нигде не нашел, даже в общении с техподдержкой на форуме, видимо скрывают наличие бракованных партий.
Проблема вторая.
Ложное срабатывание концевика капота на прогретом двигателе. Поначалу особого неудобства не доставляло. Так, светодиод подмигивал время от времени при движении авто и всё. Но потом, из-за этого датчика начала срабатывать тревога при автозапуске, всё чаще и раньше, минут через 5 после запуска. Двигатель не успевал прогреться.
По заявлению производителя данный датчик служит лишь для регистрации нижних порогов температур. А при высокой температуре сопротивление резистора в датчике падает до нуля, и так как датчик соединяется параллельно с концевиком капота, происходит замыкание провода концевика на массу.
Посмотрел так примерно, капот у меня срабатывал когда температура датчика переваливала за 60 гр.С. Значит, надо оградить датчик от излишней теплоты. Сперва, по совету на форуме техподдержки убрал датчик с металлической части двигателя, клапанной крышки, где он у меня был закреплен в самый первый раз. Закрепил на патрубке охлаждающей системы, да как можно подальше от самого двигателя, ближе к расширительному бачку ОЖ. Стало не на много лучше. Двигатель успевал проработать минут 10-12 до возникновения ложной тревоги. Но для зимы этого маловато будет. Подумал, что возможно ещё поможет теплоизоляция самого пластикового корпуса датчика, для исключения его преждевременного перегрева. Взял фольгоизолон, блестящей его частью внутрь обмотал часть патрубка, где будет расположен датчик. Затем надел на датчик цилиндрический колпачок из простого изолона (под рукой оказался защитный изолоновый колпачок от китайских ксеноновых лампочек h4, по размеру подошел идеально). Металлическую часть датчика прижал к патрубку пластиковым хомутом из комплекта сигналки.
И это реально помогло. Теперь светодиод не мигает при движении и ложных срабатываний капота не происходит. По запросу с брелка самую высокую температуру датчик регистрирует 54 гр.С, при этом с регистрацией нижнего порога температур проблем нет.
Проблема третья.
Прошло две недели со дня начала эксплутации автосигнализации. Заводил с автозапуска каждый день утром перед выездом на работу и после работы, да и просто по всяким пустякам. На улице температура была в районе -5…+5 гр.С. Балдел садясь в теплый салон, про холодное сиденье совсем позабыл. Но в одно холодное утро всему этому пришел конец. Как обычно набрал с брелка автозапуск, брелок пропиликал, показал что двигатель завелся. Через некоторое время брелок опять запиликал, как будто я снова набрал комбинацию автозапуска. Сперва не придал этому никакого значения. Но потом сигналы повторились снова и снова. Выбежал к машине, она не заведена, сигналка крутит стартер, но не заводит. Сразу открыл машину попробовал завести с ключа, не заводится. После пары неудачных попыток сел аккумулятор. На работу опаздываю, пытаюсь прикурить, бесполезно. Уже свечи залил. На работу пришлось добираться без своего авто. К вечеру поставил свой аккумулятор на зарядку, пробовал завести, не получается.
На счет сигналки, ставил блокировку двигателя по бензонасосу, но он при зажигании включается, то есть сигналка его не блокирует, поэтому этот момент сразу исключил. Неделю перебирал подкапотное пространство, заменил вообще все зажигание, катушку, трамблер, провода, свечи, форсунки, топливный фильтр, воздушный филтр, заменил ремень грм, уже было начинал разбирать клапана, но плюнул, решил отогнать машину в автосервис. А прежде подумал отключить блок сигналки, чтобы лишние хлопоты сервисменам не доставляла. Просто так в последний раз попробовал завести… и завелась.
Причина, на сколько я понял, оказалась таки в блокировке двигателя сигналкой. Проверил, при попытке завести авто, поначалу встроенное реле сигналки замыкается, бензонасос качает, но при прокрутке стартера оно начинает незаметно прерываться подавая импульсный ток и как следствие происходят перебои с подачей топлива. Переставляли мой блок с другом на его новую приору, все так же. Поставил обратно блок сигнализации уже без блокировки двигателя.
Почему так произошло я могу только догадываться. Возможно поначалу утром сигналка с автозапуска не смогла завести из-за слишком маленького выставленного времени прокрутки стартера, а потом уже когда прикуривал, тогда и испортилось реле сигналки.
www.drive2.ru
Брелок автосигнализации. Что делать, если брелок перестал видеть автомобиль
Многие автолюбители сталкивались с проблемой, что брелок перестает видеть автомобиль. Ехать в сервис сразу бывает обременительно, поэтому мы разберемся, что нужно делать в таких случаях.
Как это выглядит на практике?
Брелок не видит машину. Владелец пробует открыть с ключа, но сигнализация знает свое дело и срабатывает. Брелок при этом ничего не показывает, даже если ударить автомобиль, чтобы сработал датчик.
Сначала нужно попробовать переставить автомобиль. Возможно, что канал сообщения между автосигнализацией и брелоком пропускает слишком много помех. Часто такое бывает при большом скоплении медных конструкций. Такое случается повсеместно вблизи вышек сотовой связи.
Скорее всего состояние батарейки в брелоке вы уже проверили, поэтому пошли за запасным брелоком, но ситуация повторилась. Важно знать, что у многих брелоков есть еще спящий режим, когда они не функционируют, что легко перепутать с поломкой.
Часто подобные проблемы с “невидимым автомобилем” возникают зимой, и второй брелок, вынесенный из тепла, вроде бы должен решать проблему, но нет.
Итак, что делать? Самое простое и действенное в таких случаях — воспользоваться кнопкой Valet, но решение это временно, и так “удобно” только снимать с сигнализации. Ставить машину на “сигналку” через кнопку не рекомендуется вовсе.
Возможно, корень зла засел в антенне, тогда никакие танцы с бубном не помогут — нужна замена.
Дальше пробуем прописать брелоки сигнализации повторно. Каждая инструкция описывает этот процесс, поэтому заострять внимание здесь не требуется. Требуется проследить, чтобы в момент, когда вы будете прописывать ключи заново, никто не втерся в эфир и не перехватил коды. То есть процедуру не рекомендуется делать в больших скоплениях автомобилей, например, около торговых центров.
Здесь мы переходим от бытовых случаев, когда брелок не видит автомобиль, к боевым.
Если автосигнализация не реагирует на брелок, то, возможно, вы находитесь в зоне поражения глушилки.
Все подобные случаи на практике можно распределить по двум группам:
1. Когда автомобиль не ставится на охрану.
2. Когда автомобиль не снимается с охраны.
Скажем сразу, что точного алгоритма действий, кроме как переставить автомобиль, в первом случае нет. Причем переставить нужно более, чем на 100 метров от первоначальной парковки. Либо, как мы уже говорили, воспользоваться кнопкой Valet. Сама кнопка Valet не панацея — на ней требуется набратьопределенный код, находящийся на специальной карте под защитным слоем. Настоятельно рекомендуем запомнить его наизусть.
Случаи из группы 2 скорее свидетельствуют, что проблемы аппаратные, а не вызваны какими-либо устройствами из вне, но это лишь вероятность. Что делать в таких случаях?
Допустим, что рядом работает глушилка, а нам надо игнорируя помехи, добраться до антенны автосигнализации. Она может быть расположена в нескольких местах, которые не закрываются металлом, чтобы сигнал имел возможность проходить. Итак, ищем антенну. Нашли, и теперь ее нужно закрыть фольгой или солнцезащитным экраном из этого же материала. После того, как антенна оказывается закрыта — подносим брелок к ней (сирена в это время все еще работает) и пытаемся снять машину с охраны.
Фольгой или ее “производными” нужно создать ситуацию, когда брелок и антенна автосигнализации находятся тет-а-тет, и помехи не могут вмешаться в их диалог.
Если вам удастся правильно экранировать антенну, то охранная система автомобиля с большой долей вероятности ослабит хватку и вернет контроль над двигателем. В остальных случаях рекомендуется посетить сервисный центр.
antizamok.ru
Сигнализация StarLine A91 — бортжурнал Subaru Forester 2004 года на DRIVE2
Поставил недавно сигнализацию StarLine A91.
Цепочку убрал, итак брелок по коленке постоянно елозит 🙂
Информации в сети много, в том числе тут, вот, например:
У Antoha-Zlobin ссыль, у Dench43 ссыль и gofrendiy ссылка. Ребят, спасибо!
Плюс вот еще полезная ссылка.
Ставил, можно сказать, один. Фото не делал, не до них было.
До этого стояла Cenmax. Напрягала она меня тремя моментами: в мороз автозапуск рано отключал стартер (итог — незавод), в любое время года иногда терялась связь с машиной (брелок не видел Форика), да и дальность приема оставляла желать лучшего. Ну и главное — стекло брелка треснутое было 🙂
А недавно на экранчике остался только замок виден, то есть ни дым при автозапуске, ни время уже не отображались. Это стало последней каплей.
Сама сигналка была куплена еще перед новым годом, по докризисным ценам.
В общем, докупил гофру (под капотом провода красиво чтоб проложить), на всякий мамы-папы (не понадобились), изоленту (хватило старой), жидкий флюс, кисточку, немного проводов (можно было не покупать) и термоусадку.
В выходные с утра зарядил дождь и я поехал в гараж к Ozmouse. Влад, спасибо!
Сначала поставил сирену и датчик температуры под капотом, а также заново протянул провода от них и концевика. Концевик новый поставил, так как старый контачил через раз.
Датчик температуры сначала стоял на коллекторе, показывал температуру на 30-40 градусов ниже. Сейчас стоит рядом с датчиком детонации. Температуру отслеживает адекватнее.
ВАЖНО: плюсовую температуру двигателя брелок показывает до 70С, далее HI.
Если при этом не появляется значок открытого капота, все нормально, это не глюк и не поломка. Пруф нашел тут и еще где-то. Да и сам убедился. Когда стрелка температуры падает до первого деления, брелок начинает показывать цифры. А это как раз примерно 90/(1,5)=60С, если взять нормальную температуру двигателя как 90С.
Провода тянул почти все заново, кроме силовых (6-контактный разъем) и доводчиков. Уже устал, да и поздно было. Лишние удалил. Силовые, возможно, проложу новые. Везде все пропаивал. Попалась умная фраза: горячая пайка — холодный контакт, холодная пайка — горячий контакт. Не знаю, кто автор 🙂
В очередной раз вспоминал «добрым» словом предыдущих владельцев. Такого было понакручено — это пипец! Диод в накладке стойки лобового был прилеплен на какой-то клей-герметик, потому что, блин, отверстие просверлено на 2 мм больше, чем надо! И это самое малое 🙂
Сигнал с поворотников взят от рычага, а не приборки. Везде скрутки, километры изоленты… Ладно хоть не синей, а то бы не вышло ничего удалить 🙂
Сигнал тахометра взял с зеленого провода центрального разъема щитка приборов.
Проверяю. Брелок не видит машину. Причина — старая антенна отказывалась работать. Поставил новую (хотел ее отложить до замены лобового) — связь появилась.
Прописал оба брелка.
Проверка. Все работает! Я доволен и уже мысленно принимаю душ и наслаждаюсь холодным пенным после проделанной работы 🙂
Смущает один момент. Радиообщение сигналки наводит помехи на регистратор, он иногда издает трещащие звуки при нажатии на какую-либо из кнопок брелка или при нажатии на педаль тормоза после автозапуска. Уже привык.
В остальном все нравится. Более уверенная и далекая связь с авто. Диалог греет душу. Просто почти все новое. Ну и целый брелок 🙂
Лишние провода спрятал по мере возможности. От концевика тоже идет внутри крыла, потом в гофре. Крепление сирены старое, так как у нового отверстия на другом расстоянии, не захотел делать новые отверстия
Вот так в гофре сейчас спрятаны провода в том числе от гравицапы (ДХО) 🙂
Место крепления датчика температуры — болт, крепящий патрубок системы охлаждения.
Ну и так оно все входит в салон. Замазал герметиком для спокойствия.
www.drive2.ru
StarLine a91. Хождение по мукам. — logbook Daewoo Nexia GLOWER 2004 on DRIVE2
Приобрел наконец-таки сигнализацию с автозапуском и обратной связью. Вещь конечно очень хорошая, радость покупки описывать не буду. Долго выбирал, понял, что идеального ничего не бывает, остановился на StarLine a91. Коробка новая, с сиреной в комплекте.
Всегда интересно делать всё самому, делать именно так, как мне надо, поэтому даже мысли не было отдавать машину в сервис. На счет процесса установки информации много, к тому же в комплекте есть очень хорошие инструкции и карта-схема монтажа, всё напечатано очень качественно, глаза радуются. Из дополнительных каналов задействовал открытие багажника и подключил канал 3 на кнопку обогрева зеркал с задним стеклом, чтобы зимой не выходя из дома можно было всю машину растопить.
Решил я, что будет лучше описать некоторые проблемы неожиданно возникшие с сигналкой.
Самая первая проблема.
Не видит брелки. Как только закончил весь процесс монтажа сигнализации, оказалось, что центральный блок наотрез отказывается видеть брелки. Проверил все функции, которые можно делать через сервисную кнопку, всё работает, на охрану встает, снимается, даже двери закрывает при срабатывании тревоги, моргает, пиликает, всё как положено по инструкции. Но брелки никак не видит. Начал я немного паниковать, так как вообще в жизни сигнализацию подключал в первый раз, загрешил на себя, где что неправильно соединил, может вообще блок спалил… По несколько раз проверил все подключения, соединения, прозвонил все провода, проверил напряжение, токи, всё что смог. Пытался переписать брелки, реакции ноль. В магазине на месте меняли центральный блок и модуль приемопередатчика, проблема не исчезла. Далее предположил, что проблема в проводах шлейфа, прозвонил, все провода целы. Замерил питание, подаваемое с блока на антенный модуль, есть 2,4В. Также, полностью откидывал все провода, оставляя только +12В и массу, дабы исключить помехи от других проводов, всё по-прежнему не видит. Начитался всякой инфы по этой теме, разбирал датчик удара, чтобы проверить подделка или нет (слава Богу, оказался оригинал). Разобрал антенну, хотя сам и не особо разбираюсь в микроэлектронике, но вдруг там что интересное. Вроде как в одном месте подозрительно нехватало конденсатора. Но нет, оказалось, что его там быть не должно, значит не в этом дело. На протяжении двух недель, что только не передумал.
Поехал в другой город в сервисный центр StarLine, протестировали блок с антенной и брелки, эксперт выдал заключение, всё идеально работает. Я в недоумении и легком ступоре пошёл к своему авто, подключил блок, антенну, смотрю, ну нет связи, хоть убей… Машина чтоли заколдована… В СЦ говорят, возможно шлейф антенны. Я говорю, не может быть, всё проверил, прозвонил, питание в антенну идет, все провода целы. А ну, была не была, купил новый шлейф. Соединил… Заработало! Брелки запищали!
На фото слева бракованный шлейф из комплекта, справа – рабочий, купленный отдельно. Оказалось, что перепутана распиновка штекеров, видно по синему проводу. Может кому-то пригодится данная инфа, т.к. в свое время я этого нигде не нашел, даже в общении с техподдержкой на форуме, видимо скрывают наличие бракованных партий.
Проблема вторая.
Ложное срабатывание концевика капота на прогретом двигателе. Поначалу особого неудобства не доставляло. Так, светодиод подмигивал время от времени при движении авто и всё. Но потом, из-за этого датчика начала срабатывать тревога при автозапуске, всё чаще и раньше, минут через 5 после запуска. Двигатель не успевал прогреться.
По заявлению производителя данный датчик служит лишь для регистрации нижних порогов температур. А при высокой температуре сопротивление резистора в датчике падает до нуля, и так как датчик соединяется параллельно с концевиком капота, происходит замыкание провода концевика на массу.
Посмотрел так примерно, капот у меня срабатывал когда температура датчика переваливала за 60 гр.С. Значит, надо оградить датчик от излишней теплоты. Сперва, по совету на форуме техподдержки убрал датчик с металлической части двигателя, клапанной крышки, где он у меня был закреплен в самый первый раз. Закрепил на патрубке охлаждающей системы, да как можно подальше от самого двигателя, ближе к расширительному бачку ОЖ. Стало не на много лучше. Двигатель успевал проработать минут 10-12 до возникновения ложной тревоги. Но для зимы этого маловато будет. Подумал, что возможно ещё поможет теплоизоляция самого пластикового корпуса датчика, для исключения его преждевременного перегрева. Взял фольгоизолон, блестящей его частью внутрь обмотал часть патрубка, где будет расположен датчик. Затем надел на датчик цилиндрический колпачок из простого изолона (под рукой оказался защитный изолоновый колпачок от китайских ксеноновых лампочек h4, по размеру подошел идеально). Металлическую часть датчика прижал к патрубку пластиковым хомутом из комплекта сигналки.
И это реально помогло. Теперь светодиод не мигает при движении и ложных срабатываний капота не происходит. По запросу с брелка самую высокую температуру датчик регистрирует 54 гр.С, при этом с регистрацией нижнего порога температур проблем нет.
Проблема третья.
Прошло две недели со дня начала эксплутации автосигнализации. Заводил с автозапуска каждый день утром перед выездом на работу и после работы, да и просто по всяким пустякам. На улице температура была в районе -5…+5 гр.С. Балдел садясь в теплый салон, про холодное сиденье совсем позабыл. Но в одно холодное утро всему этому пришел конец. Как обычно набрал с брелка автозапуск, брелок пропиликал, показал что двигатель завелся. Через некоторое время брелок опять запиликал, как будто я снова набрал комбинацию автозапуска. Сперва не придал этому никакого значения. Но потом сигналы повторились снова и снова. Выбежал к машине, она не заведена, сигналка крутит стартер, но не заводит. Сразу открыл машину попробовал завести с ключа, не заводится. После пары неудачных попыток сел аккумулятор. На работу опаздываю, пытаюсь прикурить, бесполезно. Уже свечи залил. На работу пришлось добираться без своего авто. К вечеру поставил свой аккумулятор на зарядку, пробовал завести, не получается.
Начал перебирать возможные проблемы. Проверил искру, свечи, подачу топлива, грм, фильтр, заслонку, датчики, форсунки, всего не припомнить. и фары со стеклами протирал %)
На счет сигналки, ставил блокировку двигателя по бензонасосу, но он при зажигании включается, то есть сигналка его не блокирует, поэтому этот момент сразу исключил. Неделю перебирал подкапотное пространство, заменил вообще все зажигание, катушку, трамблер, провода, свечи, форсунки, топливный фильтр, воздушный филтр, заменил ремень грм, уже было начинал разбирать клапана, но плюнул, решил отогнать машину в автосервис. А прежде подумал отключить блок сигналки, чтобы лишние хлопоты сервисменам не доставляла. Просто так в последний раз попробовал завести… и завелась.
Причина, на сколько я понял, оказалась таки в блокировке двигателя сигналкой. Проверил, при попытке завести авто, поначалу встроенное реле сигналки замыкается, бензонасос качает, но при прокрутке стартера оно начинает незаметно прерываться подавая импульсный ток и как следствие происходят перебои с подачей топлива. Переставляли мой блок с другом на его новую приору, все так же. Поставил обратно блок сигнализации уже без блокировки двигателя.
Почему так произошло я могу только догадываться. Возможно поначалу утром сигналка с автозапуска не смогла завести из-за слишком маленького выставленного времени прокрутки стартера, а потом уже когда прикуривал, тогда и испортилось реле сигналки.
www.drive2.com
StarLine A91 глюк после подключения аккумулятора — logbook UAZ Patriot Остров Свободы 2007 on DRIVE2
Zoom
Доделывали органайзер — спальник (пост завтра будет), в цеху. Решил аккумулятор подзарядить не снимая с машины. Так как предполагалась возня с отсоединение питания саба, скинул минусовую клемму. Зарядное подключил, и выставил 2-3 ампера.
Вечером собрались, отключил зарядное. Стал накидывать минусовую клемму и впотьмах сразу не попал и коротнул минус об минус. Со второй попытки клемма успешно села.
Поворотники моргнули как обычно при подаче питания, но в этот раз мигание осталось и не прекращалось…
Глюканула сигналка, сразу подумалось. Опять скинул- накинул минус, так же всё — без остановки моргают поворотники, как на аварийке. На брелок не реагирует.
Ладно, поехали так, моргая. Машину на ночь оставил с отключённой клеммой аккумулятора.
На следующее утро отключил антенну на лобовом, моргание прекратилось. Промелькнула мысль — может обойдусь заменой антенны.
Поехал к своим приятелям специалистам. По пути, в магазине местном, «12 вольт», дали на проверку новую антенну Старлайн А91. Всё то же самое, моргают повороты от сигналки, щёлкает реле в самом блоке сигнализации.
У приятелей собрался консилиум, звонки специалистам по сигналкам, да и сами мы вроде в школу ходили.
Чего только не делали. Сбросы к заводским настройкам. Отключения «антиограбления», охраны без брелка и т.д и т.п. Вроде реагирует, моргает от кнопки «валет», сиреной крякает при манипуляциях… Блок и антенну разобрал, всё чисто, нет видимых проблем, без запаха замыканий.
Ставил старый блок и антенну от старлайна, 2007 г.в. Вроде как был рабочий когда то, но поменян из-за глюков, хз каких) То же самое…
В общем результат нулевой. Сигналка как бы вошла в режим загрузки при подаче питания и в нем зависла. Брелков 2 шт. прописанных не видит.
Пошерстил инет, похожего трабла с морганием поворотников без сирены, не нашел.
Вердикт — сдох блок, от скачка напряжения.
Zoom
Zoom
Zoom
www.drive2.com