Замена сайлентблоков передних рычагов ваз 2110: Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2114, 2115

Содержание

Замена передних сайлентблоков ваз 2110 своими руками

Передние сайлентблоки ваз 2110

Все знают, что именно с помощью сайлентблоков происходит влияние на углы расстановки колес автомобиля. Поэтому очень важно следить за тем, чтобы они всегда находились в исправном состоянии.
Замена передних сайлентблоков Ваз 2110 в некоторых случаях просто необходима. И стоит отметить, что замена передних сайлентблоков на ваз 2110 спокойно может быть проведена своими руками.

Как проявляется неисправность передних сайлентблоков

Ваз 2110 замена сайлентблоков передней подвески

Узнать, правильно ли они работают, нетрудно.
Для этого необходимо обратить внимание на то:

  • Не скрепит ли резина передних колес во время езды. При этом езда не обязательно должна быть на дальние расстояния.
    Даже при поездках на небольшие дистанции, скрип не должен наблюдаться. Это не значит, что скрип будет очень заметен – он может быть малослышимым;
  • Нет ли на резине каких-то дефектов.
    Обычно, если сайлентблоки плохо работают, то на них появляются небольшие трещинки, разрывы.
  • Не слышен ли какой-нибудь стук в передних колесах. Дело в том, что сайлентблоки начинают плохо скользить, поэтому со временем им становится все сложнее крутиться, поэтому они и начинают издавать звуки, похожие на стук.

Примечание: здесь нельзя действовать по принципу врачей: один «симптом» не может указывать на наличие «болезни». Напротив, если заметна хотя бы одна из вышеперечисленных проблем, то сайлентблоки нужно срочно менять.

Подготовка к их замене

Замена сайлентблоков на передней подвеске ваз 2110

Подавляющее большинство людей боятся проводить замену сайлентблоков дома. Хотя на самом деле это довольно простое занятие.
Но для начала нужно как следует подготовиться. Обязательно необходимо иметь съемник.
С его помощью можно будет не только снять сайлентблоки, но и вернуть их в исходное положение после проделывания всех маневров.


Что такое съемник? Это инструмент, состоящий из двух трубок и двух шайб.

Примечание: съемники бывают разными. Но при их выборе нужно обратить внимание, чтобы они подходили для сайлентблоков. Кстати, сделать съемник можно и в домашних условиях.

Как сделать съемник

Съемник для сайлентблоков

Наиболее подходящим вариантом съемника является трехлапчатый съемник.
Для его создания необходимо иметь такие материалы:

  • Листовой металл толщиной 10 мм.
  • Металлический кругляк, обладающий диаметром 30 мм.
  • Винт.

Замена сайлентблоков передней подвески ваз 2110

Изготовить съемник можно без труда, если придерживаться инструкции:

  • Сделать рисунок лапок съемника. Их длина должна составлять примерно 20 см.
  • Нанести выкройку на листовой металл.
  • Вырезать лапки и обработать их наждаком.
  • В верхней части лапок нужно просверлить по 2 отверстия для болтов.
  • Дальше необходимо изготовить сердцевину, для которой и понадобится заготовленный металлический кругляк. Нужно просверлить отверстие под резьбу. Приварить по два держателя лапок (всего 6).

Замена сайлентблоков передней подвески на ваз 2110

  • Последняя деталь – винт. В верхней части винта следует просверлить насквозь отверстия.
  • Осталось только собрать съемник. Для этого винт нужно просунуть в сердцевину, а к ней прикрепить лапки.

Замена сайлентблоков верхнего рычага

Замена сайлентблоков на передних рычагах ваз 2110

Их замена подразумевает следующие действия:

  • Поднять машину на домкрат и зафиксировать ее.
  • Снять переднее колесо.
  • Снять верхний рычаг. Однако перед этим необходимо внимательно посмотреть, не соскальзывают ли сайлентблоки в рычаге.
    Они должны находиться в неподвижном состоянии.

Замена сайлентблоков передних рычагов ваз 2110

  • Чтобы было легче снять верхний рычаг, необходимо выбить верхнюю опору. Для этого следует открутить гайку опоры.

Примечание: откручивается она довольно непросто, но без этого опора останется на месте.

  • Нужно вывернуть колесо, ударяя молотком по сошке. Только после этого опора выскочит.

Замена сайлентблоков передних рычагов на ваз 2110

  • Затем следует вывинтить болт рычага, расположенный сверху.

Примечание: он довольно длинный, поэтому его откручивание может занять много времени.

  • Этот болт нужно вытянуть, что позволит снять рычаг машины.
  • Можно начинать их замену.

Примечание: проблема может быть не только в сайлентблоках, но и в рычаге. Чтобы проверить, исправен ли он, нужно засунуть болт рычага на место и посмотреть, не большой ли осевой люфт.

Если он большой, то проблема с сайлентблоками может возникнуть повторно. Поэтому прежде чем вставлять новый, нужно отремонтировать рычаг.

Замена сайлентблоков на передней балке ваз 2110

  • Вынуть сайлентблоки можно с помощью молотка или зубила. На самом деле они выпадают практически после первого удара. Главное – не навредить автомобилю.
  • Теперь необходимо вставить новый сайлентблок туда, где находился старый. Нужно как следует запрессовать его, чтобы он не болтался.
    Запрессовать его можно легко: одна втулка по размерам подходит юбке сайлентблока, другая же – чуть больше. Вдавливая меньшей втулкой, он без труда пролазит в рычаг.

Замена сайлентблоков передней балки ваз 2110

Ремонт осевого люфта

Есть два варианта ремонта:

  • Поменять весь столб полностью. Однако мало того, что стоит он очень дорого, так еще и качество у него не самое лучшее.
  • Можно закрутить по бокам две шайбы так, чтобы болт не мог болтаться.

Примечание: ввинчивание этих шайб может привести к тому, что сайлентблоки не поместятся в рычаг, поэтому их нужно будет немножко укорачивать с помощью ножовки по металлу. Это может существенно уменьшить срок эксплуатации сайлентблоков.

Замена сайлентблока нижнего рычага

Нижние сайлентблоки заменяются немного тяжелее:

  • Для начала нужно снять стабилизатор, что позволит двигать рычаг вправо и влево.
  • Теперь нужно открутить все гайки, которые держат сайлентблок в неподвижном состоянии.
  • Нужно снять сайлентблоки нижнего рычага. Для этого необходимо повторить все действия, что и со сайлентблоками верхнего рычага.
  • Теперь можно начинать запрессовывать новые сайлентблоки.

Примечание: фиксировать их можно только в нагруженном состоянии автомобиля. Ведь если зафиксировать их на вывешенной подвеске, то в скором времени они могут выйти из строя.

Качественные фото, соответствующее видео или инструкция помогут всем выполнить работы по замене переднего сайлентблока своими руками. Однако нужно быть предельно аккуратными, ведь можно здорово навредить своему авто.
Это приведет к тому, что придется заплатить в двойне за свою скупость. Зато цена «домашнего» ремонта ниже, чем в автосервисе.

Проводим замену сайлентблоков передних рычагов на ваз 2110 с видео

Вышедшие из строя сайлентблоки — проблема, с которой владельцы отечественных автомобилей сталкиваются достаточно часто. Процедура замены сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 21010 на первый взгляд проста, но это впечатление обманчиво. В ней есть целый ряд нюансов, о которых автовладельцу надлежит помнить. О том, как поменять сайлентблоки самостоятельно, мы и поговорим в данной статье.

Назначение сайлентблоков

Комплект сайлентблоков передних рычагов

Назначение у них простое: сделать движение автомобиля как можно мягче. Именно из-за сайлентблоков подвеска машины имеет возможность «играть», смягчая удары, возникающие, когда автомобиль преодолевает неровности дороги.
Находятся сайлентблоки как в передних, так и в задних рычагах подвески, недалеко от колёс. Они плотно запрессованы в эти рычаги, так что увидеть их не удастся. И для того, чтобы заменить сайлентблоки, придётся вначале снять рычаги подвески. По-другому до них не добраться.

Как узнать, что пора менять

Есть несколько признаков того, что сайлентблоки пришли в негодность.

  • Первый признак — характерный стук или скрежет, который слышен при движении машины и который значительно усиливается, когда дорога неровная.
  • Второй признак — если разбиты один или несколько сайлентблоков, то машиной становится намного труднее управлять, особенно на поворотах.
  • Даже если ничего из вышеперечисленного не наблюдается, проблема с сайлентблоками всё равно может всплыть, к примеру, в тот момент, когда автовладелец приедет в автосервис и решит отрегулировать развал-схождение. Именно в этот момент сотрудники сервиса могут сообщить ему неприятную новость.

Какие инструменты нужны

Ключи (как накидные, так и торцовые) на 24, 17 и 19, молоток, тиски, зубило, металлическая щётка, нож, съёмник для сайлентблоков (его можно купить, а можно сделать самостоятельно) и, разумеется, новые сайлентблоки.

Необходимое на фото

Молоток и кувалда
Щётка металлическая

Тиски
Набор накидных ключей

Здесь же следует сказать, что снимать рычаги подвески лучше всего, находясь в смотровой яме. Так что перед заменой сайлентблоков следует позаботиться и об этом.

Изготовление съёмника своими руками

Как уже говорилось выше, сайлентблоки — плотно запрессованы в рычаги и в так называемую «растяжку» на подвеске.
Запрессовать новый сайлентблок в растяжку можно с помощью обычного зубила и молотка.
А вот запрессовка сайлентблока в рычаг подвески — процедура очень трудоёмкая и без специального приспособления (съёмника) тут не обойтись.
Съёмник можно поискать в автомагазине, а можно не тратить время на поиски и сделать его самостоятельно, благо, это несложно.
Чтобы сделать съёмник, нам потребуется болт (М12), длина болта — не менее 180 мм. К нему следует подобрать гайку, причём она должна быть высокой — не менее 20 мм. Также нужна будет втулка. Длина — не менее 60 мм, внутренний диаметр — 39 мм (сделать такую втулку можно из обрезка подходящей по диаметру трубы) и две-три широких шайбы. Что должно получиться в итоге, можно посмотреть на фотографии ниже.

Вариант самодельного съёмника

Последовательность действий при замене на ВАЗ 2110

  1. Автомобиль устанавливается над смотровой ямой, затем снимается нижний защитный кожух моторного отсека ВАЗ 2110.
  2. На передних рычагах откручиваются крепёжные гайки, затем откручиваются гайки передних стабилизаторов (это делается с помощью ключа на 17).

    Крепежная гайка снята

  3. Освободившийся крепёжный болт можно выбить, для этого следует воспользоваться молотком и зубилом.
  4. Теперь следует ослабить болты на колёсах, поддомкратить машину и снять одно колесо.
  5. Накидным ключом на 24 откручиваем гайку с растяжки.

    Откручивание гайки на растяжке

  6. Сняв гайку, вытаскиваем шаровую опору из поворотного кулачка (предварительно отвернув два крепёжных болта).
  7. Тем же накидным ключом на 24 откручиваем гайку на растяжке.

    Откручивание второй гайки на 24

  8. Освободившийся рычаг подвески снимаем.
  9. Демонтировать старые сайлентблоки лучше сначала на растяжке. Чтобы вытащить старый сайлентблок из проушины, нужно поддеть один из его краёв зубилом и ударить молотком. Обычно этого бывает достаточно (если блок изношен сильно, он просто выскочит из проушины). Аналогичная процедура проделывается и с блоком на рычаге.

    Удаление старого блока зубилом

  10. Освободившиеся от сайлентблоков проушины рычага и растяжки, как правило, покрыты ржавчиной и грязью. Поэтому перед установкой новых блоков проушины надлежит тщательно зачистить. Делать это можно как с помощью металлической щётки, так и обычным кухонным ножом.

    Зачистка проушины ножом

  11. После очистки сайлентблоки аккуратно запрессовываются в проушины. В случае с растяжкой для запрессовки хватит молотка и зубила, а запрессовку в рычаг подвески лучше сделать с помощью съёмника.

    Запрессовка сайлентблока тисками

  12. Устанавливаем рычаг на место, собираем подвеску, устанавливаем на место колесо.

Пример по замене сайлентблоков передних рычагов на видео

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=c49JAJAex-k[/embedyt]

Важные моменты

Откручивание гаек накидным ключом на 24 может быть очень непростой задачей. Чтобы стронуть такую гайку с места, как правило, требуется огромное усилие. И мало того, каждый следующий виток тоже потребует немалых сил. Поэтому лучше всего воспользоваться в качестве рычага длинной трубкой, надетой на накидной ключ.

Для того чтобы гайки откручивались ещё легче, можно обильно полить их маслом и подождать 10 минут.

Запрессовывать сайлентблоки ударом молотка (или ударом кувалды) следует, только поместив рычаг на ровную металлическую поверхность. При этом удар должен быть очень точным, при малейшем перекосе молотка есть риск повреждения сайлентблока.

Для того чтобы избежать вышеуказанных повреждений, имеет смысл запрессовывать сайлентблок в растяжку с помощью тисков. Тиски понадобятся в любом случае, так как новые блоки редко садятся в проушину полностью после одного удара. Их практически всегда необходимо «додавливать».

Для того чтобы новый сайлентблок сел в проушину максимально глубоко, его следует смазать. В качестве смазки подойдёт обыкновенный посудомоечный гель, жидкое мыло или простая мыльная вода.

Как видно из этой статьи, заменить сайлентблоки вполне можно самостоятельно, главное — проявлять осторожность при их запрессовке. Если автовладелец не уверен в силе и точности удара, рисковать с молотком вообще не стоит, лучше постепенно задавить блок в проушину тисками, предварительно её смазав. Если и эта операция вызывает затруднения, то выход только один: поход в автосервис, за помощью квалифицированных автомехаников.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Замена передних сайлентблоков на ВАЗ 2110 своими руками — Auto-Self.ru

Как известно многим автовладельцам, сайлентблоки оказывают непосредственное влияние на углы расстановки колес. Следовательно, новичку нужно понимать, насколько важно следить за состояние данных элементов. Выполняется замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110 довольно просто, но некоторые особенности ремонта мы вам сегодня раскроем.

Когда требуется замена

Более или менее опытному водителю не составит труда понять, что сайлентблоки вышли из строя, и они нуждаются в замене. Прежде всего, вы почувствуете определенный дискомфорт во время управления автомобилем, будете слышать удары железа в подвеске. Но и это не все.

Если вовремя не выполнить замену передних сайлентблоков на ВАЗ 2110, крепежи и соединительные элементы разрушатся, появится люфт, изменятся углы расстановки колес. Ничего хорошего это за собой не влечет.

Определить потребность в замене сайлентблоков не сложно, если обратить внимание на характерные признаки их износа:

  • Во время движения наблюдаются сильные или незначительные скрипы резины. Все зависит от степени износа. Сильный шум — очень плохой знак;
  • В районе колес слышен шум, похожий на стук. Это говорит о том, что сайлентблоки плохо зафиксированы, и они постепенно разрушаются;
  • На поверхности элементов образуются трещины, после чего начинается процесс распада сайлентблока. При такой ситуации не услышать стук будет невозможно.

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110

Некоторые автовладельцы опасаются самостоятельно выполнять замену сайлентблоков передней балки на ВАЗ 2110. А напрасно. Обращение на станцию технического обслуживания влечет за собой серьезные финансовые затраты. Плюс далеко не факт, что на СТО вам работу выполнят лучше, нежели вы бы сделали сами.

Заприсовка

Единственное, вам может потребоваться помощь знакомого с автосервиса. Все станции техобслуживания имеют в арсенале инструментов специальный съемник. Приобретать его не имеет смысла, поскольку он дорогой и требуется крайне редко автовладельцу. Некоторые умельцы даже самостоятельно изготавливают съемник кустарным способом. Есть множество чертежей и схем, по которым он делается. Так что можете попробовать, если есть свободное время.

Конструкция съемника достаточно простая — лапки съемника длиной около 20 сантиметров, пара шайб и две трубки.

В передней балке имеется два сайлентблока — в переднем верхнем и переднем нижнем рычаге. Процедура их замены несколько отличается друг от друга, потому рассмотрим процессы отдельно.

Минус второго варианта заключается в том, что установка шайб иногда приводит к ситуации, когда сайлентблок не помещается на рычаг. Потому приходится его уменьшать при помощи ножовки. Увы, это приводит к сокращению срока эксплуатации сайлентблока.

Сайлентблок переднего нижнего рычага

Данную процедуру справедливо считают более сложной. Хотя даже с ней справиться самостоятельно может каждый автомобилист.

Способ заприсовки

  1. Снимите стабилизатор. Это даст вам возможность перемещать в стороны рычаг.
  2. Далее демонтируйте все гайки, удерживающие сайлентблок в неподвижном состоянии.
  3. Снимите сайлентблоки нижнего рычага. Для этого вам предстоит провести все те мероприятия, которые мы описывали в предыдущем разделе, когда снимали детали верхнего рычага.
  4. После этого запрессовываются новые элементы.
  5. Учтите, что фиксация новых сайлентблоков нижнего рычага осуществляются при загруженном автомобиле. Если это сделать при вывешенной подвеске, через достаточно короткий промежуток времени новые компоненты сломаются, и вам придется заново выполнять всю работу.

Как видите, работа сложная, но относительно. Если вы предварительно изучите нашу инструкцию, заглянете обязательно в руководство по эксплуатации вашего ВАЗ 2110, а также просмотрите некоторые наглядные видео, к примеру, задача окажется не такой трудновыполнимой, как вам показалось на первый взгляд.

Так или иначе, к работе нужно быть готовым. Если у вас нет времени, сил или банального желания проводить часто выходного дня в гараже, поступите проще. Доверьте замену сайлентов специалистам со станции технического обслуживания. Но это должны быть проверенные мастера, в профессионализме и честности которых вы уверены.

Вот почему так полезно иметь хороших знакомых на СТО. Они не обманут и сделают все качественно, как для себя. Если таких товарищей нет, всегда существует определенный риск стать жертвой обмана. Схем у них более чем достаточно. Это одна из веских причин, почему владельцы «десятки» стараются делать ремонт своими руками.

Для чего нужны сайленблоки в передней подвеске?

Износ сайлентблока.

Некоторые начинающие водители, которых достаточно много среди владельцев ВАЗ-2110, считают, что при ремонте передней подвески нужно в первую очередь обращать внимание на рычаги, балки и амортизаторы. Такие незаметные и простые детали, как резиновые сайленблоки, зачастую просто игнорируются. Тем не менее именно данные детали обеспечивают надёжное соединение между рычагами подвески.

Хотя сайленблоки не являются расходным материалом, резина со временем, имеет тенденцию к разрушению. Жёсткие условия эксплуатации, особенно по дорогам с некачественным покрытием, тоже влияют на эти детали. Выход из строя сайленблока может спровоцировать трение между металлическими частями подвески, и выход их из строя. Поэтому важно следить за состоянием этих резиновых деталей подвески.

Диагностика сайленблоков

При сильно разбитых сайлентблоках колесо начинает задевать за подкрылок.

Для того чтобы проверить состояние сайленблоков передней балки, можно поступить двумя способами:

  1. Проще всего сделать диагностику подвески на СТО. Хотя некоторые недобросовестные мастера могут «обнаружить» множество неполадок, в надежде получить больше денег за ремонт.
  2. Опытному водителю достаточно проехать на машине несколько километров, слушая, как работает передняя подвеска, чтобы понять, в чём проблема.

Слушая работу подвески, нужно обращать внимание на следующие нюансы:

  1. Во время езды слышится характерный скрип резины. Данные звуки могут быть еле слышными, но их наличие чаще всего свидетельствует об износе сайленблоков. В этом случае автомобиль загоняется на яму, а резиновые детали проверяются на предмет разрывов или трещин. Если сайленблок с трещиной может ещё прослужить некоторое время, то порванная деталь должна быть заменена немедленно.
  2. В случае появления характерных металлических стуков в районе передней подвески, нужно как можно быстрее гнать автомобиль на смотровую яму. Как правило, это показывает на максимальный износ резиновых деталей подвески.

Если затянуть с заменой изношенных сайленблоков, может выйти из строя передняя балка, причём в ряде случаев её придётся полностью менять.

Подготовка к работе по замене сайленблоков

Для запрессовки новых сайлентблоков понадобится специальный съемник.

Перед тем, как начать процесс замены деталей подвески своими руками, нужно подготовить место и набор инструментов. В качестве места идеально подойдёт гараж с просторной смотровой ямой. Что касается инструментов, то для замены понадобится:

  1. Набор ключей и головок с трещоткой.
  2. Специальный съёмник для выпрессовки сайленблоков. Этот специфический инструмент можно или купить, или попросить у знакомых гаражных мастеров на время работы.
  3. ВД-40 или аналоги.
  4. Мыльный раствор.

Нужный съёмник довольно несложно сделать из подходящей по размеру трубы, длинного болта и шайбы.

Если съёмник достать не удастся, можно воспользоваться доступным оборудованием. В этом качестве может выступать подходящая по диаметру трубка с шайбами и тиски.

Процесс замены

Если замена резиновых деталей подвески для автовладельца в новинку, сразу может показаться, что это очень трудоёмкая и сложная процедура. Часто на этапе осмотра неопытные владельцы ВАЗ-2110 решают, что самостоятельно у них ничего не получится. На самом деле, процесс замены достаточно простой. Если сделать это однократно, в дальнейшем менять любые сайленблоки будет легко и просто.

Единственной проблемой может стать запрессовка нового сайленблока на место, так как новые детали могут быть плохо обработаны или слишком жёсткими. Особенно это касается деталей из полиуретана.

Резиновый сайлентблок.

Полиуретановые сайлентблоки.

Замена происходить по следующему алгоритму:

  1. Сначала нужно поднять переднее колесо с помощью домкрата. Домкрат желательно брать гидравлический, а под задние колёса с двух сторон подкладываются противооткатные фиксаторы. Домкрат желательно продублировать подпоркой. Так машина точно не соскочит и не придавит своего владельца.

    Снимаем колесо.

  2. Далее нужно открутить и снять колесо.
  3. В этот момент можно проверить и сайленблоки, которые находятся в рычагах. Если они болтаются, то нужно заменить и их.
  4. Выбивается передняя опора. Перед этим следует открутить гайку, которая удерживает её. Удар должен быть меткий, но не сильный.

    Откручиваем гайку сабли.

  5. После этого можно снимать верхний рычаг. Для этого нужно открутить болт.

    Сняв саблю, получаем свободный доступ к самому сайлентблоку.

  6. После этих процедур можно выбивать сами сайленблоки. Для этого используется зубило и молоток. Как правило, выбиваются они легко, но в редких случаях нужно использовать WD-40.

    Выбить детали будет проще, если их подрезать.

  7. Теперь нужно установить новую деталь. Для этого понадобится инструмент для запрессовки. Для того чтобы этот процесс прошёл без проблем, рекомендуется зачистить гнездо от ржавчины, и смазать его и деталь мыльным раствором.

    Перед запрессовкой обильно смазываем детали мыльным раствором.

Проверка

Главное не перепутайте, какой стороной нужно запрессовывать сайлентблок!

После окончания работ не должно быть люфтов, иначе подвеска доставит немало проблем в будущем. Потом всё собирается в обратной последовательности.

Процесс самостоятельной замены сайленблоков можно освоить в течение нескольких часов. В дальнейшем это сэкономит владельцу ВАЗ-2110 немало денежных средств.

Замена сайлентблоков передних рычагов, инструкция

Приветствую вас друзья на сайте ремонт авто своими руками. В отечественных автомобилях узлы ходовой системы являются наиболее слабым звеном. Причины здесь две – плохие дороги и далеко не лучшее качество самих комплектующих.

Замена сайлентблоков передних рычагов

При этом чаще всего страдают сайлентблоки–специальные резинометаллические шарниры.

Особенности конструкции и назначение

Данная деталь представляет собой две небольшие втулки, выполненные из надежного металла.

Между этими втулками установлена специальная резиновая вставка, на которую как раз и приходится максимальная нагрузка в процессе эксплуатации.

Назначение сайлентблоков–устранение лишнего шума, гашение лишней вибрации и ударов, то есть обеспечение максимально комфорта во время движения.

Когда менять передние сайлентблоки?

Появление сильных стуков или скрипов в области передней подвески, снижение устойчивости машины, излишнее «тарахтение» может свидетельствовать о выходе узла из строя.

Кроме этого, неисправность можно выявить и визуальным осмотром. Для этого убедитесь, что на резинке нет явных дефектов – разрывов или трещин.

При наличии одной из перечисленных выше проблем замена передних сайлентблоков ВАЗ-2110 обязательна. Не стоит ждать, пока наружу «вылезут» все симптомы сразу. Так же не забудьте прочитать статью замена сайлентблоков задней балки.

Это может привести к снижению управляемости автомобиля, быстрому износу протекторов передних колес, и уменьшению комфортности езды.

Кроме этого, дальнейшее игнорирование проблемы – это путь к выходу из строя остальных элементов ходовой системы. А там «малой кровью» уже не обойтись.

Особенности замены сайлентблоков передних рычагов

Итак, вы определились, что замена сайлентблоков передних рычагов неизбежна. Не стоит сразу же мчаться на СТО.

При должной подготовке и наличии необходимого инструмента вы отлично справитесь с работой самостоятельно. Главное — действуйте в следующей последовательности:

1. Подготовьте необходимое оборудование и инструмент для работы.

Вам понадобятся:

  • Набор торцевых и накидных ключей,
  • специальное устройство для запрессовки,
  • молоток,
  • тиски и зубило.

2. Купите необходимые запчасти под замену. Здесь можно выбрать два варианта сайлентблоки «Балаково» или «СЭВИ».

Эти изделия считаются наиболее оптимальными по цене и качеству. При этом отдать предпочтение какому-то одному из них – весьма сложно (они оба хороши).

3. Устанавливайте машину на смотровой яме или эстакаде. Если на вашем авто стоит защита картера – демонтируйте ее.

4. Выкручивайте гайки, которые фиксируют передние рычаги. Далее с помощью ключа на «17» скручивайте гайку с болта, который крепит стабилизатор к рычагу.

Теперь остается достать сам болт. Сделать это вручную вряд ли получится, поэтому можно постукивать по нему молотком.

5. Подорвите болты на переднем колесе, поднимайте нужную сторону домкратом и убирайте колесо в сторону.

6. Переходите к следующей задаче – выкручиванию гаек растяжек. Данная задача является одной из наиболее сложных.

Здесь вам не обойтись без ключа с хорошим плечом. Кроме этого, перед началом выкручивания не лишним будет обработать гайку WD-40 (это существенно упростит задачу).

7. После снятия гайки тяните за шаровую опору и отодвигайте ее от поворотного кулачка. Там есть еще пара болтов – выкручивайте их и демонтируйте рычаг.

Внимание! Пункт 8 относится к ВАЗ 2109 и ему подобных, на ВАЗ 2110 крабов нет, растяжка крепится к поперечной балке в ней тоже стоит сайлентблок, как на картинке, если он разбит его тоже нужно сменить.

8. Если гайку растяжки выкрутить так и не удалось, то демонтируйте рычаг в комплексе с «крабом» и растяжкой – так будет намного быстрее и проще (достаточно лишь слегка открутить гайку возле «краба» и скрутить три болта, которые крепят «краб» к кузову машины).

После этого можно продолжить «борьбу» с гайкой растяжки, но уже в более удобной позиции.

9. Демонтируйте сайлентблоки растяжки с помощью обычного зубила и хорошенько вычищайте проушины от грязи.

10. Впрессовывайте новые сайлентблоки с помощью тисков и молотка. Как правило, достаточно нескольких точных ударов, чтобы узел сел на место.

Можно «посадить» сайлентлок на место и без тисков, но в этом случае может понадобиться кувалда. Но помните, что в этом случае есть опасность повредить сам узел. Так что, лучше уж использовать тиски для верности.

11. Меняйте сайлентблок на переднем рычаге. Лучший вариант, если старый узел уже разбит. В этом случае его извлечение не составляет труда.

Все, что необходимо–достать металлическую втулку и с помощью отвертки убрать лишнюю резинку. Если же так не получается, то выпрессовывайте узел.

12. Новый сайлентблок хорошенько смажьте мыльным раствором (можно использовать средство для мойки посуды) и ставьте его на место.

В процессе впрессовки постоянно следите за краями сайлентблока. Если они начинают подворачиваться, то осторожно поправляйте их отверткой.

13. Возвращайте все на место в обратном порядке.

Вот и все. Замена сайлентблоков на автомобиле ВАЗ 2110 – это та работа, с которой вы вполне можете справиться самостоятельно.

Единственная проблема–подбор специального инструмента для выпрессовки сайлентблоков.

Но если поставить себе цель и верить в успех, то у вас все получится. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Подвеска ВАЗ 2110 перед. Руководство по ремонту и замене передней подвески автомобиля ВАЗ 2110

.

В статье содержится информация о том, из каких элементов состоит подвеска ВАЗ 2110. Передняя часть, в частности, построена по типу «Макферсон». Такой тип подвески используется в большинстве переднеприводных бюджетных автомобилей. У него есть как достоинства, так и недостатки. Обо всем этом и пойдет речь в этой статье. Также вы узнаете об основных элементах, из которых состоит конструкция передней подвески «Десятки» и всех остальных переднеприводных автомобилей ВАЗ.

Достоинства подвески «Макферсон»

Среди достоинств можно выделить простоту и достаточную надежность. Стенд выполняет функции как амортизатора, так и поворотного механизма. Обратите внимание, что к амортизатору сбоку приварен поворотный кулак. К нему производится крепление подвижного шарнира рулевого наконечника. Снизу нижний рычаг передней подвески, он соединен со ступицей посредством шарикового подшипника. Амортизатор стержневых вращается в опорном подшипнике.Из вышеизложенного видно, что подвижных петель всего три:

  1. Шаровая опора (внизу).
  2. Опорный подшипник (верхний).
  3. Наконечник рулевой.

По сравнению с заднеприводными автомобилями надежность подвески выше, как и простота. Но стоит посмотреть и на отрицательные свойства.

Недостатки передней подвески типа «Макферсон»

Начнем с того, что этот тип подвески рассчитан на нормальную бесшумную езду по ровным дорогам.Иными словами, подвеска ВАЗ 2110 (передняя) идеальна для эксплуатации автомобиля в городском режиме. Если много ездить по бездорожью, то быстро выходят из строя элементы подвески. С этой точки зрения двуручный тип намного эффективнее. Именно по этой причине на внедорожниках используется двухрычажная подвеска (например, автомобили Нива). Несмотря на то, что он имеет более сложную конструкцию, он работает во много раз эффективнее. Среди недостатков подвески «Макферсон» можно выделить и ее жесткость.Если используется такой тип подвески, то автомобиль должен иметь очень хорошую звукоизоляцию. И самое главное — все пластиковые элементы должны прочно держаться на своих местах. Рекомендуется даже использовать смягчающие материалы, чтобы свести к минимуму количество скрипов и других звуков. А причиной посторонних звуков также может быть изношенная пружина передней подвески. Если у него недостаточная длина, то работа всей конструкции неэффективна.

Амортизатор

Основа всей конструкции — амортизационная стойка.На нем находится пружина передней подвески. Работа всего механизма наиболее эффективна, если эти элементы находятся в исправном состоянии. В частности, внутри стойки должно быть достаточно масла. Пружина не должна быть «провисшей». Если автомобиль длительное время эксплуатируется в тяжелых условиях, то длина пружины постепенно уменьшается. Несмотря на кажущуюся жесткость и прочность, повороты становятся ближе друг к другу. Просадка даже на полсантиметра даст о себе знать — вся подвеска не будет работать эффективно.Это один из элементов, из которых состоит передняя подвеска ВАЗ 2110. Ремонт ее можно произвести даже своими силами. Что касается самого амортизатора, постарайтесь содержать его в чистоте. В частности, необходимо поменять пыльник, если на нем внезапно появились надрезы или трещины. Попадание даже небольшого количества пыли очень скоро даст о себе знать. Уплотнение обязательно разрушится, и масло начнет выходить.

Сферический подшипник

К ступице крепится рычаг передней подвески ВАЗ2110 с шаровым шарниром.Если вы обратились к справочной литературе, то можете знать, что этот сайт практически неуязвим. Его сложно сломать и привести к неправильному внешнему виду. К сожалению, опора все еще ломается. И во многом его ресурс зависит от следующих факторов:

  1. Манера вождения.
  2. Качество дорожного покрытия.
  3. Оригинальное качество товара.

Очень часто именно из-за выхода из строя шара происходит стук передней подвески ВАЗ 2110.Причем его можно наблюдать как при движении транспортного средства, так и при посадке или высадке пассажиров. И неважно, как быстро вы двигаетесь, в какую сторону поворачиваете. А вот стук в подвеске не редкость. А если он появился из-за шарового шарнира, ремонт обойдется не очень дорого.

Рычаги подвески

В конструкции присутствует система рычагов, позволяющая автомобилю двигаться максимально устойчиво. В частности, одним из основных элементов является нижний рычаг передней подвески, закрепленный на ступице с помощью шарикоподшипника.Он также крепится к элементам кузова с помощью резиновых сайлентблоков. Но здесь не должно быть

Замена силиконовых блоков ВАЗ-2107. Замена верхнего и нижнего сайлентблоков ВАЗ-2107

Замена сайлентблоков ВАЗ-2107 производится довольно просто. Для этого не нужно иметь никаких специальных навыков, получить среднее техническое образование по специальности слесарь. Достаточно просто обзавестись обычным инструментом и необходимыми для работы съемниками. Однако иногда и без них можно обойтись, только ремонт продержится чуть дольше.В этой статье мы постараемся рассмотреть, как происходит замена резино-металлических петель на семерке. Это же руководство можно использовать для всех остальных моделей классической серии.

Для чего нужны сайлентблоки?

Все автомобили, которые называют классикой, имеют задний привод. Следовательно, передняя подвеска сложнее, чем у «Макферсона», который используется на переднеприводных автомобилях. Отсюда можно сделать вывод, что замену передних глушителей ВАЗ-2107 нужно производить как можно чаще во избежание проблем с управлением.Внешний вид резинометаллических петель напоминает стакан. Внутри он металлический, покрытый резиной.

Рычаги подвески — это как раз те элементы, в которые монтируются сайлентблоки. Всего на передней части ВАЗ-2107 четыре рычага — два с левой стороны, с правой такой же. Крепятся к корпусу с помощью резинометаллических петель. Можно было, конечно, использовать для этой цели шариковые подшипники, но у них был бы гораздо меньший ресурс. И они не могли сгладить удары при движении по неровной дороге.

Диагностика резинометаллических петель

Для проверки состояния сайлентблоков необходимо использовать приямок или эстакаду. Без таких приспособлений провести диагностику подвески и привода семерки будет проблематично, поэтому яма должна быть в каждом гараже. Автомобиль бюджетный, поэтому его можно без проблем отремонтировать своими руками. Но нужно определить, нужна ли замена сайлентблоков В-2107, цена одного около 50 рублей.За комплект из 8 сайлентблоков отдадите 400 рублей.

Внимательно осмотрите подвеску на рычаге, оцените внешний вид резино-металлического шарнира. Если резина имеет явные повреждения — она ​​начала покрываться трещинами, или вообще есть порезы, необходимо заменить все элементы. Выполняя ремонт, постарайтесь максимально использовать работу. Поэтому не только меняют все восемь сайлентблоков, но и, оценив состояние шаровых опор, при необходимости проводят их замену.Также стоит посмотреть на состояние подшипника ступицы, при необходимости подтянуть гайку.

Инструменты для работы

Нужен хороший домкрат. Желательно, конечно, гидравлическое, так как с ним работать намного удобнее. Но если его нет, то воспользуйтесь тем, что есть в вашем арсенале. Также нужны опоры для машины и колодки. С их помощью вы не дадите машине скатиться и упасть. Замена верхних силиконовых колодок ВАЗ-2107 производится после снятия рычага.Но для выдавливания петли понадобится специальный съемник. Стоимость его немного меньше набора петель, но он пригодится в будущем при следующем ремонте подвески. И, конечно же, вам понадобится стандартный набор инструментов — автомобильные ключи, гаечные ключи и заглушки.

Замена сайлентблоков на верхнем рычаге

Чтобы заменить петли на верхнем рычаге подвески семерки, нужно ее снять. Сделать это несложно, нужно просто приподнять колесо и открутить болты его крепления.После этого вашему взору откроется очаровательный вид на все элементы подвески, включая верхний рычаг. Замена силиконовых блоков В-2107 проводится только после полного демонтажа. Обратите внимание на то, что рычаг прикреплен к корпусу с помощью осевого болта, а также к ступице с помощью шарикоподшипника.

Шар не нужно выдавливать из отверстия в ступице, достаточно открутить три болта, которыми он крепится к рычагу подвески. Снимать его необходимо только в случае замены.Открутив три шарико-винтовых пары, необходимо снять рычаг с корпуса. Для этого откручиваем гайку от вала и выбиваем последнюю. На этом все, рычаг снимается, теперь крепче зажмите его в тиски и с помощью съемника демонтируйте старые петли. Используя тот же съемник, установите новые на место. И теперь вы можете установить рычаг на место.

Замена сайлентблоков на нижнем рычаге

Чуть проще заменить нижние сайлентблоков ВАЗ-2107, так как снимать рычаг не нужно.Вместо этого поочередно откручиваем гайки крепления (сначала вперед, потом сзади). Установите съемник и прижмите его петлей. Установка нового производится в обратной последовательности. По аналогичной схеме меняем резиновые опоры с левой и с правой стороны автомобиля. Но нужно сделать несколько комментариев ко всему вышесказанному.

При проведении работ обязательно следите за состоянием всех элементов подвески. В частности, на наличие повреждений или деформации рычагов. Если они есть, то снести нельзя.Более того, любой мастер, занимающийся этой процедурой, вас просто завернет, скажет, что вы сначала меняете подвеску. И он прав, потому что на мертвой подвеске нельзя регулировать углы наклона колес. Как бы хорошо ни проводилась регулировка, через несколько килограммов

замена передних стоек своими руками

На автомобилях ВАЗ-2110 замена передних стоек осуществляется с периодичностью, которая зависит от многих факторов. Во-первых, большую роль играет стиль вождения.Во-вторых, качество продукции. В-третьих, по каким дорогам придется ездить на машине. И не думайте, что если влетите в кочки, сломаете стойки. Картина, скорее всего, будет обратной. Конечно, резкие удары повредили подвеску. Но амортизатор работает, ход штока полный, следовательно, износ его будет равномерным. Все противоречит здравому смыслу, но так бывает в большинстве случаев. Но однажды начинаешь понимать, что тебе нужно заменить или отремонтировать передние стойки. Теперь поговорим о том, как это сделать.

Признаки износа передних стоек

Первое, что сразу бросается в глаза — это наличие масляных пятен на пыльнике, пружине, поверхности стойки. Дело в том, что амортизатор применяется в подвеске с масляной заливкой. А чтобы жидкость из него не вытекала, в верхней части установлен сальник. При разрушении амортизатора он начинает течь, следовательно, полностью нарушается работа системы подвески. Следовательно, необходимо заменить переднюю стойку ВАЗ-2110.Сделать это своими руками несложно.

Диагностировать такую ​​неисправность можно и без того, чтобы просто взглянуть на поверхность амортизатора. Комфортность езды с износом стоек ухудшается: каждая, даже самая маленькая кочка заставит машину прыгнуть в длину. Ощущение такое, как будто вы попали в шторм на корабле. Машинка трясется, долго приходит в норму. Отсутствие такого поведения проявляется довольно скоро: могут появиться трещины на торпеде, лобовом стекле.

Основные узлы стоек ВАЗ-2110

Основание стойки — амортизатор. Именно с его помощью ВАЗ-2110, замена передних стоек которого рассматривается, плавно перемещается по любым неровностям. Это что-то вроде трубного насоса для накачки шин. Однако принцип их работы очень похож. Стоит отметить, что амортизаторы, применяемые в автомобилях ВАЗ-2110, работают по двум направлениям. Пружина, которая установлена ​​между стойкой и стеклом в кузове, позволяет придать подвеске жесткость.С его помощью автомобиль практически не замечает мелких неровностей дороги, они моментально сглаживаются жесткой пружиной. Опорный подшипник — элемент системы, позволяющий стойке изменять свое положение относительно кузова автомобиля.

Другими словами, вы можете использовать его для поворота. Его корпус прикреплен к кузову автомобиля, а шток амортизатора закреплен внутри. Замена опоры передней стойки ВАЗ-2110 необходима даже при ремонте амортизатора.Оказывается, последний соединен с корпусом, но только через буферный каскад — подвижный шарнир. Меньшую роль играют и более мелкие элементы стойки из резины — отбойники и пыльники. Последние защищают штангу от грязи и пыли, а первые не дают ей попасть в корпус стойки до упора.

Замена или ремонт?

Стоит поговорить о возможности восстановления амортизаторов. Конечно, замена картриджа передней стойки ВАЗ-2110 может спасти положение, заставить работать амортизатор в штатном режиме.Но сможете ли вы провести весь ремонт? Комплект для восстановления амортизаторов намного дешевле готовых изделий. Но вот только один нюанс: жидкости в корпусе требуется залить как можно больше.

Если вы ошиблись с несколькими граммами, иначе амортизатор не сработает. Он либо будет выдавливать масло при работе, либо шток будет двигаться свободно, не испытывая сопротивления жидкости. Но есть одно преимущество — не надо ломать голову. При условии, конечно, что вы перед разборкой стойки наметили ее положение относительно ступицы.Но если на ВАЗ-2110 заменяют передние стойки, схождение развала просто необходимо.

Подготовка к снятию

Итак, вам понадобятся ключи на 17, 19, 13, 10. Кроме того, понадобится специальный съемник рессор и рулевой колонки, домкрат, противооткатные упоры, опоры для установки на них автомобиля. Вот и все, теперь можно начинать. Поднимите автомобиль, слегка ослабив болты на колесах. После подъема их можно полностью открутить и подложить колесо под перед станком. Теперь вытащите шплинт из рулевой тяги, открутите гайку.

Теперь отсоедините концентратор и стойку. Если вы планируете заменять картридж передней стойки ВАЗ-2110, то отметьте положение на ступице — проведите линию, по которой вы будете совмещены при сборке. Это позволит избежать процедуры прохождения коллапса-схождения. Вот и все, теперь для того, чтобы снять всю стойку в сборе, нужно снять с нее резиновую ленту, а также открутить три гайки, которыми крепится подшипник к корпусу. Дальнейшая разборка проводится при помощи тисков, а не на автомобиле.

Сборка новой стойки

Для сборки новой стойки нужно взять из старой несколько деталей — пружину, а также верхнюю пластину. Изготовлен из металла, поэтому изнашивается крайне редко. Также пригодится и верхняя шайба, которая надевается на опорный подшипник. Он выполнен в виде широкополой шляпы, тоже металлической. Все остальные элементы под замену, ничего не оставляем, даже гайки и болты собираем новые.

Если передняя стойка стойки заменяется ВАЗ-2110, то все второстепенные элементы, такие как подшипник, отбойники, пыльник, болты и гайки, также должны быть заменены новыми.Сначала установите амортизатор вертикально, затем откачайте его, несколько раз нажав на шток до упора. После закрепите его в выдвинутом положении и приступайте к сборке. Сначала поставьте пружину, она должна быть сжата. Затем на него укладывается пластина и, при необходимости увеличения зазора, прокладка. После этого установите опорный подшипник, можно гайку прибить. Теперь можно снять съемник с пружины.

Установка стойки

На ВАЗ-2110 замена передних стоек несложная, установка их производится в порядке, обратном снятию. Главное, чтобы пальцы подшипника попали в отверстия корпуса. Как только вы это сделаете, вам нужно приготовить орехи. А теперь работы осталось совсем немного — закрепить стойку к ступице, установив два болта, верхний должен быть с эксцентриковой шайбой. Вытащите все резьбовые соединения, затем установите крышку рулевого управления. Если монтируется новая стойка, постарайтесь отрегулировать хотя бы схождение колес, лишь бы добраться до места обслуживания. Если поставить восстановленные амортизаторы, то нужно только отрегулировать развал.

выводы

На самом деле замена передней стойки ВАЗ-2110 своими руками осуществляется довольно быстро. При условии, что все резьбовые соединения предварительно обработаны проникающей смазкой, они легко перекрутятся. Дальнейшая работа не представляет затруднений. Если, конечно, есть все необходимые инструменты — ключи и съемники.

Как происходит замена сцепления ВАЗ-2110 своими руками?

Такая вещь, как сцепление с дорогой, играет важную роль в трансмиссии каждого автомобиля. В конце концов, это звено между двигателем и трансмиссией. Захват принимает на себя все нагрузки, возникающие при передаче крутящего момента от двигателя к трансмиссии. В связи с этим этот элемент имеет свойство быстро выходить из строя. При ношении этот предмет требует немедленной замены. Сегодня мы рассмотрим, что стоит на автомобиле ВАЗ-2110 с заменой сцепления.

Как определить неисправность?

Наиболее вероятные симптомы, указывающие на износ сцепления:

  • Потеря мощности двигателя.
  • Включение проскальзывания трансмиссии или характерного хруста или рывка.Вы также можете заметить разницу в прилагаемом для этого усилии (все же нужно большее давление на рычаг).
  • Самопроизвольное отключение (выбивание) передачи. Это могло случиться как с первой, так и с пятой скоростью.
  • Вибрация при нажатии на педаль перед переключением передачи.

Что нужно для успешной замены?

Ниже на автомобиле ВАЗ-2110 замена сцепления прошла хорошо и быстро, не нужно быть профессиональным слесарем и покупать дорогие инструменты.Все, что вам нужно для этого, — это домкрат, утюг для шин, а также набор рожковых и торцевых ключей. С помощью всего этого инструмента и происходит замена диска сцепления.

ВАЗ-2110 — детали разборки

Итак приступим к работе. Для начала откручиваем болты крепления левого колеса, после чего поддомкратим переднюю «десятку» и вставим в заднюю опору. Далее снимаем колесо и откручиваем болты крепления шаровой опоры. Откройте капот, снимите минусовую клемму с АКБ и снимите датчик массового расхода воздуха.Необходимо ослабить зажим на канавках. Достаньте воздушный фильтр.

Затем снимите трос сцепления с вилки. Отвинтите гайки крепления первого элемента к кронштейну на коробке передач.

Кстати, если вам потребуется замена троса сцепления, ВАЗ-2110 может проинформировать вас об этой «замороженной» в полу педали при переключении.

Выкрутить болт между стартером и коробкой передач. Вытаскиваю винт крепления КПП. То же самое и с болтом II. Отпустите гайку и верхний крепежный болт стартера и снимите разъем с датчика скорости.Затем вы можете открутить трос спидометра. Затем вытаскиваем в паре рычаг продольной растяжки и откручиваем нижний болт стартера. На III ступени винтовой передачи — мы извлекли. Далее находим еще одну гайку (она около правого шарнира равных угловых скоростей). Он также съемный.

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески, вместе с рычагами выдерживает колоссальные нагрузки колесами.Однако с этим товаром их много …

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также необходимо обеспечить снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …

После этого откручиваем 2 болта крепления тяги. Отверните зажимную гайку на блоке управления трансмиссией тягового привода. Это не все. Далее вытаскиваем саму динамометрическую штангу из трансмиссии, подставляем опору под двигатель и откручиваем болты крепления задней подушки. Теперь прикрепляем трансмиссию от двигателя и аккуратно опускаем ее на пол. Ее нужно повесить на оси.

А теперь посмотрите и оцените степень износа диска. В то же время рекомендуется проверить выжимной подшипник и, возможно, также заменить его. Иногда автомобиль требует замены корзины. Но делать это нужно только в том случае, если лепестки в плохом состоянии. Все замены сцепления ВАЗ-2110 прошли успешно. Далее сборка производится в обратном порядке. Кстати, диагностику сцепления автомобилистам рекомендуют каждые 80 тысяч километров. Поэтому, чтобы избежать подобных неприятностей и возможных неисправностей трансмиссии, лучше выявить и устранить неисправность.

Замена сцепления

На ВАЗ-2110 в данном случае он также подвергается разборке КПП. Сначала нужно снять выжимной подшипник. Затем аккуратно снимите его с вала вилки рычага и замените изношенный резиновый кожух. С помощью плоскогубцев сожмите с внутренней стороны лепестки защелки и, поддев отверткой снаружи, снимите пластиковую втулку оси. Поднимите вилку и выведите ее ось из рукава. Последняя часть тоже удалена. Вилкой снимите фиксатор пружины.

Что дальше?

Если рычаг или ножки вилки изношены в месте контакта с вилкой сцепления, их необходимо заменить. Изношенная деталь в этом случае демонтируется, а затем на ее место прижимается новые, до упора. Перед установкой изделие следует обработать пластиковой и металлической втулкой со смазкой. Далее монтаж устройства производится в порядке, обратном снятию аналогично. Обратите внимание, что выступ на пластиковой втулке должен точно попадать в паз в корпусе сцепления и лепестки — надежно закрепите установочную деталь, не допуская ее выпадения.

Теперь узнаем, что стоит на автомобиле ВАЗ-2110 с заменой сцепления своими руками. Зная эти правила, вам больше не понадобятся дорогие сервисные центры.

Закупка услуг и запчастей у Fleetari

С учетом всего вождения и гонок, которые вы будете делать в My Summer Car, в конечном итоге вам понадобится отремонтировать некоторые повреждения тела или починить некоторые сломанные детали. Может быть, вы хотите придать своей Satsuma красивый оттенок желтого цвета Pee-Stain? В любом случае Fleetari позаботится о вас.По цене.

Расположение

Магазин

Fleetari расположен на перекрестке с тремя дорогами в Лоппе, и его нельзя пропустить. Ищите маслкар, припаркованный снаружи. Он находится напротив одного из домов, которые вы обслуживаете при работе с септиком.

Детали

Сломанные или изношенные детали теперь можно доставить на Fleetari для ремонта или замены. Теперь необходимо полностью снять детали с двигателя или автомобиля, прежде чем их можно будет починить. Если полностью снять двигатель, сломанные детали больше не будут исправлены.

Поместите сломанные или изношенные детали на правой стороне прилавка внутри магазина. На данный момент у вас есть два варианта. Вы можете использовать сервисную книжку на этой странице, чтобы выбрать вариант «Ремонт двигателя» и попросить Fleetari отремонтировать деталь. Это похоже на другие его услуги, и после этого он позвонит вам.

Второй вариант — покупка новой запасной части. Если сломанная или изношенная деталь (детали) находится на прилавке, запасные части появятся на полках справа от двери.Выбор этих деталей позволит вам приобрести замену сразу, не дожидаясь ожидания.

Вот список запчастей, для которых можно приобрести замену.

Деталь Стоимость (мк)
Генератор 425
Водяной насос 350
Стартер 295
Поршень 349
Коленчатый вал 915
Прокладка под головку 329
Вал коромысла 729
Блок двигателя 2490
Масляный поддон 520
Коробка передач 1950

Услуги

Fleetari предлагает ряд услуг для улучшения вашей езды.Он предлагает вам половину стоимости всех своих услуг, поэтому вы заплатите только половину цены, указанной ниже. Это очень мило с его стороны, но на самом деле это меньшее, что он может сделать, когда вам приходится иметь дело с ним, оскорбляющим вашу машину каждый раз, когда он появляется.

Услуги можно выбрать, щелкнув левой кнопкой мыши по книге на прилавке своего магазина. Оттуда вы можете щелкнуть левой кнопкой мыши по стрелкам внизу левой страницы, чтобы менять страницы. Щелчок левой кнопкой мыши на поле рядом с услугой добавит ее в список. Когда закончите, щелкните левой кнопкой мыши кружок «Оплатить сейчас» внизу страницы.

Fleetari позвонит вам домой, когда закончит. Кажется, это меняется с каждым новым обновлением, но обычно это занимает 1-2 дня.

Сервисная страница Стоимость (мк) Эффект
Схождение колес 495 Регулирует передние колеса так, чтобы автомобиль не тянул вправо или влево во время движения.
Проверка и ремонт тормозов 1230 Затягивает ослабленные болты, относящиеся к тормозам, и исправляет сломанные детали тормозов.
Ремонт двигателя 2915 Ремонтирует детали, которые стоят на прилавке.
Регулировка двигателя 1290 Это отрегулирует ваши клапаны (коромысла) в двигателе. Подходит для избавления от тикающего звука.
Настройка двигателя 4065 Это отрегулирует ваш карбюратор и установит соотношение воздух-топливо на 15,6
Замена лобового стекла 2110 Выберите это, если ваше лобовое стекло сломалось в результате аварии или в припадке гнева
Установка каркаса безопасности 5500 Это позволит установить каркас безопасности, необходимый для ралли
Снятие каркаса ролика 790 Хотите вернуть свое заднее сиденье и сабвуферы?
Конечное переключение передач стр. Стоимость (мк) Эффект
4.286 (по умолчанию) 1350 Они изменяют конечное передаточное число автомобиля. Чем меньше число, тем выше максимальная скорость при более медленном ускорении. Чем выше число, тем ниже максимальная скорость, но быстрее ускорение. Выберите поле «Final Gear Change» вверху и размер, чтобы получить эту услугу.
3,700 (220+ км / ч)
3.900
4,110
4,415
4.625
Ремонт листового металла и ржавчины Стоимость (мк) Эффект
Кузов 8750 Удалить повреждения и ржавчину.
Дверь 1230 Удалить повреждения и ржавчину.
Крыло 845 Удалить повреждения и ржавчину.
Вытяжка 620 Удалить повреждения и ржавчину.
Крышка багажника 475 Удалить повреждения и ржавчину.
Бампер 780 Удалить повреждения и ржавчину.
Решетка 510 Удалить повреждения и ржавчину.
Покрасочные работы Стоимость (мк) Эффект
Обычный цвет 10150 Покрасьте машину в выбранный цвет
Цвет металла 18950 Покрасьте машину в выбранный цвет
Краска по индивидуальному заказу художника 21700 Раскрасьте машину пользовательским скином, помещенным в каталог игры
Обслуживание дисков Стоимость (мк) Эффект
Полироль для дисков 635 Удаляет ржавчину с стандартных колес
Покраска обода в обычный цвет 1150 Покраска дисков выбранный цвет
Окраска обода в цвет металла 1925 Покраска дисков выбранный цвет

Наконечники

  • Похоже, что отремонтированные сломанные детали восстановили от 70 до 90% их «износостойкости».Приобретая новые запасные части, кажется, что восстанавливается более 90% их стоимости.

Как на ВАЗ-2110 производится замена сцепления своими руками?

Такое понятие, как сплоченность, играет важную роль в работе КПП каждой машины. В конце концов, это связующее звено между двигателем и коробкой передач. Муфта принимает на себя все нагрузки, возникающие при передаче крутящего момента от ДВС на трансмиссию. В связи с этим этот элемент имеет свойство быстро выходить из строя.При износе эта деталь требует немедленной замены. И сегодня мы рассмотрим, как производится замена автомобиля ВАЗ-2110 при замене сцепления.

Как определить неисправность?

Наиболее вероятные симптомы, указывающие на изношенную адгезию:

  • Потеря мощности двигателя.
  • Шестерни поворота с пробуксовкой или характерным хрустом или рывком. Также вы можете увидеть разницу в прилагаемых для этого усилиях (нужно нажимать на рычаг еще сильнее).
  • Самопроизвольное отключение (выбивание) шестерни.Это может происходить как с первой, так и с пятой скоростью.
  • Вибрация при нажатии педали перед переключением скоростей.

Что вам нужно для успешной замены?

Чтобы использовать автомобиль ВАЗ-2110, заменить сцепление прошло успешно и быстро, вам не нужно быть профессиональным слесарем и приобретать дорогостоящий инструмент. Все, что вам для этого понадобится — домкрат, крепление, а также набор замков и торцевой ключ. Со всем этим набором инструментов производится замена диска сцепления.

ВАЗ-2110 — разборка деталей

Итак, приступим к работе. Сначала откручиваем болты крепления левого колеса, а затем домкратом переднюю «десятку» и ставим заднюю опору. Далее снимаем колесо и откручиваем болты крепления шаровой опоры. Откройте капот, снимите отрицательную клемму с аккумуляторной батареи и снимите датчик массового расхода воздуха. Для этого необходимо ослабить хомут крепления гофры. Достаем воздушный фильтр.

Далее снимаем трос сцепления с вилки.Отвинчиваем гайки крепления первого элемента к скобе на коробке передач.

Кстати, если вам понадобится замена троса сцепления, ВАЗ-2110 может сигнализировать вам об этом «зависании» в педали пола при переключении скоростей.

Открутите болт, соединяющий стартер и трансмиссию. Выкрутите винт крепления коробки передач. Таким же образом поступаем с II болтом. Отпускаем гайку и верхний болт крепления стартера и вынимаем разъем из датчика скорости.После этого можно открутить трос спидометра. Далее вытаскиваем попарно с рычагом продольной растяжки и откручиваем нижний болт крепления стартера. В свою очередь третий винт КПП — тоже извлекаем. Далее находим еще одну гайку (она в районе правого шарнира равных угловых скоростей). Тоже достаем.

После этого откручиваем 2 болта крепления реактивной тяги. Откручиваем гайку на коромысле тяги привода управления КПП. Это не все.Далее снимаем реактивную тягу с КПП, ставим упор под двигатель и откручиваем болты крепления задних подушек.