Замена масляных колпачков ваз 2106: Замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2107, ВАЗ 2106

Содержание

Замена маслосъемных колпачков ваз 2106


Увидев сизоватый дымок из выхлопной трубы ВАЗ 2106, владелец автоматически начинает вспоминать, когда в последний раз он менял маслосъемные кольца и перебирал поршневую. Затем автоматически идет подсчет бюджета на капитальный ремонт, который всегда приходит неожиданно, как снег в январе. Но торопиться не надо. Скорее всего, причина в другом – в маслосъемных колпачках.

Содержание:

  1. Как проявляется износ сальников клапанов
  2. Инструмент и приспособления для замены колпачков
  3. Замена колпачков
  4. Сборка ГРМ

Как проявляется износ сальников клапанов

Сальники клапанов, или маслосъемные колпачки, предназначены для того, чтобы масло, которое смазывает механизм газораспределения, не попадало в камеру сгорания. Втулки клапанов не могут обеспечить герметичность самостоятельно, поэтому на них надеты сальники из качественной мягкой резины с маслосъемной кромкой, которые препятствуют проникновению масла по штоку клапана в цилиндр.

Попадание масла в камеру сгорания в большом количестве и вызывает характерный сизый дым из выхлопной трубы. В этом могут быть виноваты и маслосъемные кольца, но если двигатель дымит именно при холодном пуске, а дым пропадает при прогреве, то со стопроцентной уверенностью можно сказать, что сальники клапанов свое отжили.

Еще одним из признаков неработоспособности сальников называют повышенный расход масла и жирный налет на свечах зажигания.

Инструмент и приспособления для замены колпачков

Замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2106 ничем не отличается от такой же работы по двигателям всей классической серии ВАЗ. Для проведения работ нам не понадобится снимать головку, а тем более, двигатель. Поэтому всю работу мы проведем своими руками при минимальном количестве инструмента и минимальных затратах времени. Желательно работу проводить в гараже, при нормальном освещении и без лишней пыли – все-таки вскрываем двигатель.

Нам будут необходимы, кроме обычного набора ключей:

  • динамометрический ключ;
  • пинцет;
  • набор головок с воротком;
  • съемник для клапанов;
  • оправка для усадки сальника на втулку.

В процессе ремонта мы будем при необходимости иллюстрировать некоторые моменты, по мере возможности, но ничего сложного в процессе не предвидится. Почти. Для сжатия пружин мы будем применять специальный съемник с рычагом, хотя можно обойтись и без него, зная все тонкости процесса.

Замена колпачков

Замену сальников клапанов мы начнем с обеспечения доступа к головке блока цилиндров, дальнейшие действия будем выполнять пошагово, не нарушая последовательности.

  • Снимаем крышку воздушного фильтра, сам фильтр и его корпус, предварительно прикрыв диффузор карбюратора ветошью – чтобы ничего не попало в впускной коллектор. Иначе придется снимать головку блока.
  • Снимаем крышку ГРМ и совмещаем метку на звездочке привода распредвала с меткой на корпусе распредвала, чтобы поршни 1 и 4 цилиндра оказались в верхней мертвой точке. Они не дадут клапану провалиться в цилиндр, когда мы снимем пружину.
  • Ослабляем натяжитель цепи примерно на пол-оборота, ослабляем болт крепления звездочки, не выкручивая его полностью.
  • Отжимаем отверткой плоскость натяжителя цепи и до упора затягиваем колпачковую гайку, после чего можно выкручивать болт крепления звездочки. Снимаем звездочку, осторожно привязав ее проволокой к любой удобной шпильке или к пружине капота.
  • Раскручиваем гайки крепления корпуса распредвала, снимаем его и выкручиваем свечу на 1м цилиндре. Затем снимаем приводные рычажки, отщелкнув пружинную скобу.
  • Выворачиваем регулировочный болт, на его место фиксируем упор съемника, как показано на рисунке.
  • Вставляем в отверстие для свечи любой подходящий по размеру пруток – из пластика, дерева или очень мягкого металла для фиксации клапана в седле.
  • При помощи съемника сжимаем пружину, пинцетом удаляем сухари, сопрягающие шток клапана и опорную тарелку пружины.
  • Снимаем сухари, пружины и опорные шайбы. Клапан должен оставаться в закрытом состоянии.
  • Аккуратно, с помощью плоскогубцев удаляем старый сальник клапана. Повышенная осторожность для того, чтобы не отколоть кромку втулки клапана — она изготовлена из хрупкой металлокерамики.
  • Смазываем свежий сальник чистым маслом и аккуратно одеваем его на шток клапана, максимально плотно усаживая его на втулку. Для более плотной усадки потребуется оправка для колпачка.
  • Собираем механизм клапанного привода в обратном порядке и переходим к следующему клапану.

Точно так же поступаем с сальниками на 4-м цилиндре, а затем, аккуратно прокручивая коленвал и придерживая приводную звездочку, ставим в положение ВМТ поршни 2 и 3 цилиндров. Повторяем все описанные операции для клапанов этих цилиндров.

Сборка ГРМ

Заменив все колпачки, собираем ГРМ, соблюдая положение звездочки по метке на приливе корпуса распредвала, и заканчиваем сборку головки блока. Последовательность затяжки гаек корпуса распредвала показана на рисунке, и ее нужно неукоснительно соблюдать, чтобы избежать коробления корпуса.

Теперь ваш ВАЗ 2106 больше не будет кашлять сизым дымом, а сальники клапанов проходят не один сезон. Приятных впечатлений от поездок!

Читайте также:


Прокладка клапанной крышки ваз 2106

Снятие клапанной крышки и замена прокладки

Клапанную крышку на ВАЗ 2106 приходится снимать во многих случаях, начиная от процедуры натяжения цепи привода ГРМ, регулировки клапанов и заканчивая разборкой двигателя.

Снимается она не трудно и сделать это можно за 10 минут при наличии нужного инструмента, полный перечень которых я приведу ниже:

  1. Головки на 8 и 10
  2. Удлинитель
  3. Трещотка или вороток
  4. Плоскогубцы

Прежде чем приступать к выполнению этого ремонта, понадобится выполнить некоторые процедуры, чтобы освободить доступ для снятия клапанной крышки. А именно, первым делом необходимо снять корпус воздушного фильтра, так как он нам будет мешаться.

Для этого откручиваем три гайки крепления крышки фильтра и снимаем ее, а потом вынимаем фильтр:

Затем откручиваем 4 гаечки крепления корпуса к карбюратору:

И снимаем корпус, предварительно отсоединив шланг от сапуна воздухозаборник:

Теперь необходимо отсоединить тягу привода заслонки карбюратора, подняв ее вверх и отведя в сторону. Если у вас стоит стопорное кольцо, то его предварительно необходимо извлечь:

Также стоит сразу отсоединить тросик подсоса. Для этого сначала ослабляем гайку ключом на 8, которая показана стрелкой на фото ниже и плоскогубцами немного отпускаем зажим тросика (болтик):

После чего вынимаем тросик подсоса, так как он свободен и больше ничем не крепится:

После этого можно приступать к откручиванию восьми гаек крепления клапанной крышки ВАЗ 2106. Удобнее всего это делать с помощью трещотки с длинным удлинителем и головкой на 10.

Когда все гайки отвернуты, пробуем поднимать крышку клапанов и снимать ее со шпилек. Окончательно вынимается она под определенным углом, придется немного поворочать и наклонять по разным сторонам, чтобы она ни за что не цепляла и свободно вынулась.

После того, как клапанная крышка снята, можно производить проводить необходимые процедуры, для чего именно она и снималась. Если требуется замена прокладки, то меняется она также просто. Снимаете старую прокладку, тщательно вытираете посадочное место на головке блока цилиндров и надеваете новую прокладку на шпильки.

Крышку перед установкой также желательно очень хорошо вытереть, чтобы она была сухая.

Установку производим в обратном снятию порядке. Не забываем поставить обратно тросик и тягу карбюратора, а также одеть все отсоединенные шланги.

Замена прокладки клапанной крышки ваз 2106 — 2107

04.02.2015, Рубрика &nbspдвигатель |

Если вы на своем двигателе заметили сырые масляные пятна в верхней части головки блока цилиндров или вы регулировали клапана, то вам потребуется замена прокладки клапанной крышки. Процедура не сложная, вам потребуется минимум инструмента, такие как:

  • ключ или головка на 10
  • новая прокладка под клапанную крышку

Снятие клапанной крышки.

Первым делом вам нужно снять клапанную крышку, открутив все болты идущие по кругу. Затем отсоединить тяги карбюратора.После того как все открутили и освободили крышку от всего лишнего, снимаем ее. Следующим делом нужно извлечь старую прокладку и отчистить поверхность где будет располагаться новая прокладка. После этого ставим прокладку на свое место и начинаем все собирать в обратном порядке снятию, на этом замена заканчивается, если у вас есть вопросы задавайте их в комментарии, а так же читайте другие интересные статьи о том как построить корч самому на нашем сайте и вступайте в нашу группу Вконтакте.

Замена прокладки крышки ваз 2106

Зачастую, при данном ремонте, появляется множество вопросов. Попробуем разобраться в этой проблеме вместе. Для того чтобы заменить прокладку вам понадобится сама прокладка, которую вы легко сможете найти в специализированных магазинах. Кроме того, в качестве подручных средств необходимо будет запастись: гаечным ключом с головкой на 10, плоскогубцы и отвертка. Если под рукой не окажется гаечного ключа необходимого размера, то вполне можно обойтись торцевым или накидным ключом. Плоскогубцы вам потребуются для фиксирования и подхвата деталей.

Итак, для того чтобы успешно завершить нашу с вами задачу, вам следует обратить внимание на следующее:

  1. 1. Для начала снимите воздушный фильтр карбюратора и его защитный кожух.
  2. Шланг от штуцера карбюратора, который служит для вентиляции картера, также должен быть отсоединен.
  3. После того как винты крепления тяги управления будут ослаблены, необходимо добиться разъединения этой самой тяги от карбюратора.
  4. Крепление крышки головки цилиндрового блока должно быть снято. Для этого необходимо отвернуть все восемь гаек. Постарайтесь не потерять восемь усилительных шайб, две из которых расположены в углах.
  5. После этого снимите стопорную шайбу, которая служит рычагом для привода дроссельной заслонки. Только после этого можно вынимать саму крышку.

Вот, собственно, такую непростую процедуру вам необходимо провести. После этого меняем прокладку и действуем в обратной последовательности. Не забудьте и про усилительные шайбы. При установке крышки обратите внимание на последовательность закручивания болтов, чтобы избежать нарушения равномерной силы давления на жестяную крышку, которая и без того не отличается прочностью.

Аквагель — СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ АВТОСТЕКОЛ.

Аквагель – не смывается дождем, снегом и водой.

Порядок регулировки клапанов автомобиля ВАЗ 2106

Механизм газораспределения играет в автомобиле решающую роль. Именно от него зависит, когда и в какой момент будет подана новая порция смеси и когда произойдет выпуск отработанных газов. После ремонта ГБЦ да и вообще после многих километров эксплуатации у многих автовладельцев встает вопрос о том, как правильно отрегулировать клапана на автомобиле ВАЗ 2106. И вправду, ведь этого нельзя делать без инструкции, иначе мотор может вовсе не запуститься. Сегодня вы узнаете, каков порядок регулировки клапанов и для чего это делается.

Для чего нужно настраивать клапана

Механизм газораспределения устанавливается в верхней части двигателя, и также отвечает за герметизацию камеры сгорания. Над каждым цилиндром присутствуют два клапана, один из которых впускной, а второй – выпускной. В процессе работы, вначале открывается впускной клапан и впускает топливовоздушную смесь в цилиндр, затем он закрывается, происходит сжатие и воспламенение смеси. После этого, открывается выпускной клапан и из цилиндра выходят отработанные газы.

Конечно, все эти процессы синхронизированы и происходят намного быстрее, потому что распределительный вал имеет механическую связь с коленвалом. Кроме того, на мотор любого автомобиля, даже такого как ВАЗ 2106, распространяются простейшие законы физики, которые касаются нагрева тел. Во время нагрева, тела расширяются, а значит, расширяются и зазоры многих деталей, где не исключением является и клапанный механизм. Если настроить его впритык ударному кулачку, то во время нагрева фаза будет длиннее, а значит, расход топлива увеличится, в некоторых случаях, мощность автомобиля тоже теряется.

Кроме того, необходимость зазоров нужна для того, чтобы обеспечить наилучшую герметизацию камеры сгорания после того, как мотор полностью прогреется. Ведь чем герметичнее будет цилиндр, тем сильнее сжимается смесь, которая потом очень хорошо воспламеняется и толкает цилиндр вниз уже с большей силой. Поэтому регулировка клапанов необходима для поддержания характеристик автомобиля.

Регулировку клапанов, конкретно ВАЗ 2106, необходимо производить каждые 10 тысяч километров. Кроме того, если вы снимали распределительный вал, то эту процедуру необходимо повторить. Дело в том, что после снятия этого механизма, вы не сможете его уже поставить так, как он стоял до этого, поэтому все ранее выставленные зазоры нарушаются.

Что необходимо для регулировки клапанов на ВАЗ 2106

Чтобы отрегулировать тепловые зазоры клапанов, необходимо заранее приготовить весь соответствующий инструмент. В его состав входят:

  1. Щупы для измерения зазоров. Они продаются в любом магазине автозапчастей и стоят не дорого, поэтому иметь такой инструмент в гараже только на пользу.
  2. Новая прокладка клапанной крышки ВАЗ 2106. После того, как вы вскроете клапанный механизм, старая прокладка становится уже непригодной.
  3. Набор гаечных ключей. Вообще нельзя сказать точно, какой конкретно ключ вам может пригодиться. В процессе выполнения ремонта вы сами все увидите, поэтому приготовьте сразу целый набор.
  4. Набор отверток.
  5. Ключ, позволяющий повернуть коленчатый вал. Если у вас такого ключа нет, то это не беда, для этих целей приготовьте домкрат, а затем установите автомобиль на 4 передачу. Таким образом, вы сможете вращать коленвал, вращая заднее колесо автомобиля руками. Но в этом случае вам понадобится помощь товарища, чтобы следить за положением меток.

Подготовительные мероприятия

Открутите крышку воздушного фильтра, вывернув три гайки крепления сверху, и снимите ее. После этого, вытащите фильтрующий элемент и скрутите еще 4 гайки, которые крепят корпус фильтра к карбюратору. Будьте осторожны, и не потеряйте гайки, которые могут запросто упасть в камеру карбюратора, так как достать их потом будет очень трудно. Корпус снимается и откладывается в сторону.

Отсоедините все шланги, которые проходят через ГБЦ, плюс к этому выкрутите привод ручного управления дроссельной заслонкой, затем отсоедините трос. Очень рекомендуется снять крышку трамблера, она может мешать вставлять щуп в зазор клапанного механизма.

Перед регулировкой клапанов, рекомендуется настроить натяжение цепи, если она ослаблена или эта процедура не проводилась уже давно. Для этого ключом на 13 ослабьте специальный натяжитель на ГБЦ и проверните коленвал по ходу движения на два-три оборота. Механизм натяжения автоматически настроится, после чего необходимо сразу же затянуть натяжитель.

Снимите клапанную крышку автомобиля ВАЗ 2106, вывернув все гайки по периметру. Не забудьте снять старую прокладку. Теперь установите первый цилиндр в верхнюю мертвую точку. Отсчет ведется от решетки радиатора. Для этого поверните коленчатый вал по ходу движения до тех пор, пока метка на его шкиве, а также крышке сальника не совпадут. Обратите внимание, что на крышке находится три метки, но вы должны руководствоваться самой длинной. Чтобы убедиться, что это именно тот такт, на шкиве распредвала есть еще одна метка в виде жирной точке, которая должна находиться в самом верхнем положении и совпасть со специальным выступом на корпусе подшипников.

Порядок регулировки клапанов ВАЗ 2106

Теперь начинается самое интересное. Вы выставили все необходимые метки, дальше ошибки быть не должно. Со стороны свечей зажигания расположены регулировочные болты клапанного механизма, которые представлены большой контргайкой и регулировочной. Чтобы отрегулировать клапана, необходимо ослабить большую, а затем повернуть в соответствующую сторону маленькую гайку, пока щуп не начнет заходить с некоторым защемлением. Как только это произойдет, затяните контргайку, после этого переходите к следующему клапану. На этом этапе вы должны отрегулировать 6 и 8 клапана. Отсчет также ведется со стороны радиатора.

После того, как вы проделаете вышеуказанные процедуры, необходимо повернуть коленчатый вал по ходу вращения ровно на 180 градусов. При этом распределительный вал повернется на 90. Кстати, на некоторых моделях 2106 имеются специальные метки распредвала, которые четко делят его на 4 угла по 90 градусов каждый, что очень удобно при настройке клапанов. Сделать такие же можно самостоятельно при помощи кернера.

Теперь отрегулируйте 4 и 7 клапан. В дальнейшем вам придется также вращать коленчатый вал и регулировать клапана в следующих последовательностях: 1 и 3, а также 2 и 5.

После этого можно собираться, все, что было снято до этого. Как только все детали встанут на свое место, рекомендуется отрегулировать угол опережения зажигания, чтобы мотор работал как можно ровнее, ведь старая настройка действительна только для старого натяжения цепи.

На этом регулировка клапанов ВАЗ 2106 завершена. Как вы заметили, это было совсем не сложно. Желаем удачи на дорогах!

Видео по теме

Читайте так же

Замена маслосъемных колпачков ВАЗ-2106 своими руками: инструкция для ремонта

Замену маслосъемных колпачков на ВАЗ-2106 необходимо производить при ремонте головки блока цилиндров. Эти устройства необходимы для того, чтобы с клапанов удалялась лишняя смазка при работе двигателя. При большом пробеге автомобиля изнашиваются маслосъемные колпачки, они теряют свои положительные качества, упругость пружин уменьшается. В результате этого сальник плохо соприкасается с поверхностью клапана.

Особенности проведения ремонта

Вообще, колпачки должны максимально плотно облегать ножку клапана. Если нарушается целостность сальников, то на электродах свечей можно увидеть нагар, обязательно увеличится расход смазки. Из выхлопной трубы появится дым. Обратите внимание на то, что аналогичные симптомы появляются и при поломке двигателя. Поэтому нужно точно определить, в каком месте имеется неисправность.

Своими руками замена маслосъемных колпачков на ВАЗ-2106 осуществляется довольно просто, нужно только иметь под рукой весь необходимый инструмент. Обязательное условие — все работы должны проводиться в чистом гараже. Не допускается попадание грязи и пыли внутрь головки блока цилиндров. В этом случае пыль будет действовать как абразив, в результате чего все компоненты двигателя, которые соприкасаются, будут очень сильно изнашиваться.

Инструмент для проведения ремонта

Вам потребуется такой список инструментов:

  1. Рассухариватель можно использовать любого типа. Если есть самодельный, то и он подойдёт. Он должен позволять произвести снятие сухарей.
  2. Набор отверток плоских и фигурных.
  3. Мягкая проволока.
  4. Кусок олова.
  5. Головки торцевые, рожковые и накидные ключи.
  6. Динамометрический ключ.

Обязательно под рукой нужно иметь такие инструменты, как плоскогубцы, бокорезы, щипцы. Они могут пригодиться при любой работе, в частности, и при замене на двигателе маслосъемных колпачков ВАЗ-2106.

Подготовительные работы

Прежде чем приступать к ремонту, необходимо как можно тщательнее вымыть всю машину. Причём большую часть внимания нужно уделять подкапотному пространству. Обязательно соблюдайте меры предосторожности — не заливайте систему зажигания, электронные датчики, провода. Прежде чем начать мойку, надо полностью обесточить систему электропитания. Для этого необходимо отключить аккумуляторную батарею, желательно полностью, после чего снять ее.

Под задними колёсами необходимо установить противооткатные упоры, после чего включить пониженную передачу и выжать ручник. Так как автомобиль имеет задний привод, то включение передачи позволит избежать скатывания машины. Обязательно нужно купить набор маслосъемных колпачков. Желательно выбирать только тех производителей, которые рекомендованы «АвтоВАЗом».

Демонтаж головки блока

Замену маслосъемных колпачков можно выполнить и без снятия головки. Но если выполняется ремонт ГБЦ, то ее в любом случае потребуется снять. Поэтому разбираете механизм газораспределения следующим образом:

  1. Выкручиваете все свечи с помощью ключа. В том случае, если состояние электродов плачевное, при сборке нужно установить новые.
  2. Затем необходимо выкрутить все болты, при помощи которых закреплена крышка головки блока. Всего их 8 штук, расположенных по кругу.
  3. Устанавливаете распредвал чётко по меткам.
  4. На стопорной шайбе распредвала необходимо отогнуть лепестки и выкрутить болт. Чтобы его выкрутить без проблем, необходимо включить скорость.
  5. Выкручиваете гайку крепления натяжителя цепи привода газораспределительного механизма.
  6. После этого можно демонтировать натяжитель и звёздочку. Обязательно зафиксируйте приводную цепь на звездочки проволокой.
  7. Выкручиваете гайки крепления корпуса подшипника распредвала.
  8. Снимаете корпус и распределительный вал.

Затем необходимо полностью снять коромысла и старые колпачки.

Как снимаются колпачки

Нужно полностью снять старые элементы, прежде чем выполнять замену маслосъемных колпачков на ВАЗ-2106. Инструкция по ремонту выглядит следующим образом:

  1. Если замена происходит без демонтажа головки блока цилиндров, то нужно в свечные отверстия устанавливать оловянный пруток. Он позволит удержать клапан в верхнем положении. Если же вы производите замену на снятой ГБЦ, то удержать клапаны можно руками.
  2. Устанавливаете рассухариватель клапанов.
  3. Сжимаете пружину.
  4. Извлекаете сухари, которые находятся на проточке в верхней части ножки клапана.
  5. Снимаете пружину, тарелку и опорную шайбу.

При помощи плоской отвертки необходимо поддеть маслосъемный колпачок и вытянуть его. Старые элементы можно не жалеть, если не выходит, то воспользуйтесь острым шилом.

Как установить новые колпачки

На автомобилях ВАЗ-2106 замена маслосъемных колпачков самостоятельно производится при помощи нехитрого приспособления из пластика. Его необходимо надеть на верхнюю часть ножки клапана, чтобы прикрыть выемки на ней. В этом случае не придется снимать пружинки с сальников клапанов. Работа производится по следующему алгоритму:

  1. Устанавливаете пластиковую втулку на клапане.
  2. Смазываете вспомогательную втулку и ножку клапана моторным маслом.
  3. Надеваете маслосъемный колпачок до упора.
  4. Убираете втулку из пластика.
  5. С помощью трубчатого ключа на «10» или крупной оправки необходимо забивать колпачок.
  6. Производите установку опорной шайбы, пружины и тарелки.
  7. Устанавливаете рассухариватель клапанов и сжимаете пружину.
  8. Ставите на место сухари, после чего отпускаете рассухариватель.

На этом замена маслосъемных колпачков ВАЗ-2106 завершена. При необходимости нужно перепроверить все зазоры, произвести их корректировку. Сборка всего узла осуществляется в порядке, обратном снятию.

Ваз 2106: замена маслосъемных колпачков своими руками

Сальниковые колпачки впускного и выпускного клапанов

Маслосъемные колпачки предназначены для предотвращения проникновения масла в камеру сгорания через клапанные отверстия головки двигателя. Необходимость посадки штока клапанов в отверстия с технологическим зазором, способствует попаданию масляной пленки в камеру сгорания.Поэтому требуется уплотнение зазора, для чего предусмотрена установка сальниковых колпачков.

Признаки протекания масла через штоки клапанов

Масло, при попадании в зону высоких температур, сгорает, выделяя голубой дым. Если утечка масла происходит именно через штоки клапанов, дым будет появляться при запуске и исчезать после прогрева двигателя.При этом появится чрезмерный расход масла и образуется масленый налет на свечах.

Сухая и влажная от масла свечи

Необходимый инструмент и приспособления

Замена маслосъёмных колпачков ВАЗ 2106 производится непосредственно на автомобиле, что значительно ускоряет работу, так как не требуется снимать, затем устанавливать обратно головку блока. Машину достаточно поставить в место, защищенное от пыли и атмосферных осадков.Затянуть ручной тормоз и поставить рукоятку переключения скоростей в нейтральное положение.Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2106 требует наличия комплекта колпачков и новой прокладки крышки головки, стандартный инструмент, приспособления:

  • Переноска;
  • Свечной ключ;
  • Накидные ключи17 мм.,13 мм.;
  • Шестигранные внутренние головки8 мм.,10 мм.,13 мм. с воротком;
  • Плоскогубцы;
  • Пинцет;
  • Плоская отвертка;
  • Пруток мягкого металла толщиной8 мм. ;
  • Динамометрический ключ;
  • Приспособление для сжатия пружин
  • Оправка для установки колпачков
  • Мягкая проволока.

Разные конструкции специальных съемников для сжатия пружин

Как самому изготовить приспособления

Пользоваться специальным приспособлением удобно, так как нет необходимости его держать руками, оно удерживает пружины сжатыми при помощи болта. Если нет такого приспособления, можно изготовить его своими руками.Для этого достаточно иметь два стальных квадратных прутка 10х10 мм, длиной 300 мм. Их нужно скрепить в трех точках, по концам и посередине, таким образом, чтобы между ними, на подобии рельсов, оставался промежуток 12 мм, тогда цена будет значительно дешевле. Итак:

  • Крепить можно любым способом; болтами, хомутами, сваркой, в местах крепления между прутками нужно поместить металлические пластинки толщиной 12 мм., которые и обеспечат необходимый зазор между прутами.
  • В зазор будет входить шток клапана при отжиме пружин. Для установки клапанов, вместо оправки, можно использовать стальную трубку длиной 120 мм, с внутренним диаметром 14 мм, и медную шайбу с отверстием, подобранным по ободу колпачка.
Предварительная подготовка

Перед началом работ желательно посмотреть видео, замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2106, однозначно нужно тщательно вытереть поверхность верхней части блока и крышку головки.Для удобства нужно снять корпус воздушного фильтра. Карбюратор закрыть пленкой или тканью от попадания грязи за время работы. Выкрутить свечи, снять крышку с прокладкой.

  • Установить четвертый цилиндр в верхнюю мертвую точки при такте сжатия. Для этого коленчатый вал вращается до положения, при котором впускной и выпускной клапана четвертого цилиндра, остаются в закрытом состоянии до и после прохождения поршнем ВМТ.Это определяется по зазору клапана с коромыслом.
  • Положение поршня определяется замером любым стержнем через свечное отверстие. Проверить совпадение меток на звездочке и корпусе.

Проверка совпадения меток

  • Отверткой разогнуть стопорную шайбу, накидным ключом17 мм. освободить, но не откручивать, гайку крепления звездочки к распределительному валу.
  • Накидным ключом13 ммоткрутить на два оборота колпачковую гайку фиксации натяжного устройства.
  • Максимально освободить цепь.
  • Открутить полностью гайку, аккуратно снять звездочку с оси распределительного вала.
  • Чтобы цепь не упала со звездочки, нужно ее обвязать проволокой и вместе со звездочкой подвесить на краю блока цилиндров.
Последовательность разборки
  • Открутить девять гаек, удерживающих корпус распределительного вала, и снять его вместе с валом.
  • Отверткой приподнять прижимную пружину, с небольшим усилием вытащить нажимной рычаг, пружину выдвинуть из-под стопора и выбрать наружу.
  • Через свечное отверстие между днищем поршня и клапаном плотно вставляется мягкая проволока, чтобы клапан не падал при отжимании пружин. Чем выше будет часть штока, в которую вставляются фиксирующие сухарики, тем меньше нужно будет отжимать пружины для их установки.

Внимание! Не допускается удерживать клапаны твердыми предметами, появляется вероятность поцарапать поршень или цилиндр.

  • На ближайшую к клапану шпильку крепления корпуса распределительного вала, как на фото накручивается гайка, за которую захватом цепляется специальный съемник или конец самодельного приспособления. Оно с двух сторон охватывает шпильку, упирается в нижнюю плоскость гайки и ложится на верхнюю тарелку пружин.
  • Шток клапана с сухариками пропускаются между прутками приспособления.

Отжимание пружин и снятие пинцетом сухариков

  • Нажимаем на рычаг, пружины сжимаются, тарелка с сухариками уходит вниз, сухарики попадают в зону более узкой части штока, и получают возможность выйти из отверстия тарелки. Нужно пинцетом или плоскогубцами их выбрать.

Внимание! Запрещается сухарики вытаскивать руками, так как можно защемить пальцы.

  • Если сухарики залипли и не выходят при значительном сжатии пружин, нужно, слабыми ударами молоточком по тарелке, их выбить.

Приспособление освобождается и последовательно снимаются:

  • тарелка;
  • наружная пружина;
  • внутренняя пружина;
  • нижняя шайба внутренней пружины;
  • шайба наружной пружины.

Чтобы снять нижние шайбы, нужно их поддеть отверткой.

  • Плоскогубцами захватывается колпачок, покачивая, поднимается по штоку клапана.
  • Затем устанавливается новый маслосъемный колпачок, и клапан собирается в обратной последовательности.
  • Последовательно разбираются и собираются с новыми колпачками клапана четвертого и первого цилиндров.
  • После этого, придерживая звездочку, поворачивается коленчатый вал до перехода в ВМТ поршней второго и третьего цилиндров. Последовательно на их клапанах производятся аналогичные работы.Можно считать, замена масляных колпачков на ВАЗ 2106 произведена.

Замена прокладки клапанной крышки на ВАЗ 2114 1.5i 8 клапаннов

Насчёт треков.пишите в комменты.напишу название.

Течь прокладки клапанной крышки ваз 2109, 2114, 2110

Как устранить течь прокладки клапанной крышки на 8 клапанном двигателе ваз 2108, 2109, 2110, 2112, 2114, 2115. Видео .

Хотим вам ещё раз напомнить, берите данную прокладку в проверенных автомобилях, потому что это важный элемент в двигателе автомобиля, данную прокладку делают на заводе такой, чтобы она во-первых зимой не замерзала и при сильной температуре чтобы с ней ничего не произошло (Из резины её делают), но всё же нужно всегда понимать тот факт, что со временем резина твердеет и трескаться начинает, тем самым появляются течи через тот самый зазор и приходиться эту прокладку и менять на новую!

Как заменить прокладку крышки головки блока цилиндров на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Данная прокладка присутствует на всех двигателях которые ставились в автомобили семейства Самара, а данные автомобили ставили как инжекторные двигателя, так и карбюраторные, вся суть замены прокладки что на карбюраторных автомобиля, что на инжекторных одинакова, поэтому мы составим статью именно по карбюраторному двигателю и если у вас инжектор, то просто прочтите её и вы поймёте как снять крышку на вашем автомобиле для замены прокладки, кроме того в самом низу размещён ролик в котором показывается пример замены этой прокладки, именно на инжекторном автомобиле ВАЗ 2108!

1) Сперва все детали которые препятствуют снятию крышки снимите, к этим деталям относиться во-первых корпус воздухофильтра (О том как снять корпус, читайте в статье: «Замена корпуса воздушного фильтра на ВАЗ»), во-вторых все шланги которые подсоединяются к крышки, на карбюраторных же автомобилях шланг мешающий снятию крышки всего один и стяжной хомут который его крепит на патрубке крышки, на фото ниже указан красной стрелкой, поэтому берите в руки отвёртку и ею немного ослабьте этот хомут и после чего отсоедините шланг от патрубка, а для более удобного отсоединения, ещё фиксатор который его с проводами скрепляет снимите (Он указан синей стрелкой на маленьком фото, скрепляет провода и шланг, со шланга то вам его и нужно будет убрать, отсоединив рукой для этого).

2) Затем воротком с накидной головкой или же удлинителем если воротка нет, выверните центральную гайку которая кронштейн троса педали газа крепит, как только гайка крепления кронштейна будет вывернута, отсоедините его от крышки головки и пусть он повиснет у вас на самом тросе, после чего две боковых колпачковых гайки выверните (см. фото ниже) тем же самым воротком или же гаечный ключ возьмите если воротка нет с накидными головками, после того как гайки будут выкручены, снимите их и под ними располагающиеся шайбы тоже снимите, ухватите после чего крышку одной рукой как это показано на маленьком рисунке ниже и сразу же потянув её на верх, отсоедините от головки и переверните, как только перевернёте увидите саму прокладку, которую рукой снять можно или же она сама даже отпадёт когда вы крышку снимите, если ничего такого не произошло и снять рукой прокладку тяжело вам, то берите в руки отвёртку и ей поддевайте её и соскабливайте после чего её остатки с крышки и с самой головки, кроме этого рекомендуем вам ещё обезжирить то место где прокладка стояла, при помощи бензина или же уайт-спирита к примеру (Если вы не знаете что значит обезжирить, то объясним кратко, для этого нужно купить уайт-спирит, либо же какой то растворитель, либо же просто бензином запастись и намочить чем то одним из перечисленного тряпку, как только её смочите все те места где прокладка прилегала, пройдите этой тряпкой и тем самым вы их зачистите от грязи и ненужного жира).

Устанавливается новая прокладка на своё место в обратном порядке снятию, но только при установки хорошим герметиком который может выдерживать высокие температуры прокладку смажьте (С обоих сторон её нужно смазывать), после смазки кладите аккуратно на своё место и устанавливайте крышку обратно, после установки о течи масла через этот зазор вообще можно будет забыть, но только если прокладка бракованная не попалась или же если гайки неравномерно закручены, просто если гайки будут неравномерно закручены, то в связи с этим крышка стала на перекос и течь масла через этот зазор появиться.

Наглядный пример снятия крышки с головки блока, смотрите в ролике который расположен чуть ниже, в нём всё подробно показано и понятно.

Прайс-лист

Наименование работ

ВАЗ 2101-2107

ВАЗ 2108-2109

ВАЗ 2110-2112

Регулировка клапанов

900-00

900-00

900-00

Замена башмака

1600-00

——

——

Замена натяжителя цепи

350-00

——

1300-00

Замена рокеров с регулировкой клапанов, стаканов, гидрокомпенсаторов

1600-00

1900-00

2900-00

Замена колпачков маслоотражательных

2200-00

2200-00

3400-00

Замена масл. насоса

1400-00

2000-00

2600-00

Замена маховика

(1,2,З снятие КПП, сцепления)

2200-00

2400-00

2600-00

Замена прокладки клапанной крышки

300-00

300-00

300-00

Замена передн.сальника коленвала + сальника распредвала

1000-00

1400-00

1850-00

Замена заднего сальника коленвала

2400-00

2600-00

2800-00

Замена поддона

1100-00

900-00

900-00

Замена подушки двигателя (1 штука)

600-00

600-00

600-00

Замена поршневых колец (снятие головки, поддона)

7000-00

7000-00

9000-00

Замена привода трамблера С/Д

700-00

 

 

Замена прокладки головки блока

2200-00

2700-00

4300-00

Замена распредвала с регулировкой клапанов

1400-00

1800-00

3300-00

Замена ремня ГРМ или цепи

1400-00

1000-00

3800-00

Замена свечей (комплект)

400-00

400-00

600-00

Замена успокоителя

800-00

 

 

Переборка двигателя со шлифовкой коленвала и расточкой блока

26000-00

26000-00

26000-00

Кап. ремонт двигателя (без шлифовки коленвала и расточки блока)

12000-00

14000-00

17000-00

Регулировка зажигания

          500-00

500-00

 

Регулировка натяж.цепи, ремня ГРМ

500-00

500-00

600-00

Ремонт головки блока (без замены клапан, седел)

         5000-00

5000-00

9000-00

Снятие и установка двигателя, с регулировкой

6500-00

6500-00

7000-00        

 

Система питания.

Замена бензобака

900-00

1500-00

2100-00

Замена бензонасоса в сборе

650-00

650-00

650-00

Замена воздушного фильтра

200-00

200-00

300-00

Замена топливного фильтра

300-00

300-00

300-00

Замена топливного шланга

300-00

400-00

400-00

Замена топливной магистрали

1300-00

1300-00

1500-00

Ремонт карбюратора (на заказ)

1200-00

1200-00

 

Снятие, установка карбюратора

600-00

600-00

 

Диагностика системы питания

300-00

300-00

600-00

Замена троса подсоса

600-00

600-00

 

Система вып. отработавших газов.

Диагностика выхлопной системы

300-00

300-00

350-00

Замена глушителя в сборе

1500-00

1600-00

1800-00

Замена приемной тубы

700-00

800-00

800-00

Замена прокладки коллектора

1700-00

2000-00

2200-00

Замена прокладки приемной трубы

500-00

500-00

600-00

Замена резонатора

600-00

600-00

600-00

Замена основного глушителя

600-00

600-00

600-00

Замена хомута глушителя

300-00

300-00

300-00

Замена держателей глушителя к-т

400-00

400-00

400-00

Система охлаждения двигателя.

Замена водяного насоса (помпа)

800-00

1200-00

2000-00

Замена ОЖ

800-00

800-00

800-00

Замена патрубка 1 шт

400-00

400-00

400-00

Замена радиатора (основного)

1000-00

1000-00

1100-00

Замена термостата

700-00

700-00

800-00

Замена хомута патрубка

200-00

200-00

200-00

Замена краника печки 05-07

1700-00

1900-00

2400-00

Замена радиатора печки

2500-00

3000-00

3500-00

Замена мотора печки

1800-00

2200-00

2800-00

Замена расширительного бачка

200-00

200-00

200-00

Замена трубопровода помпы

900-00

900-00

900-00

Замена электровентилятора

400-00

400-00

400-00

Сцепление.

Диагностика сцепления

300-00

300-00

300-00

Замена главного цилиндра сцепления (с прокачкой)

1000-00

 

 

Замена сцепления

3000-00

3200-00

3500-00

Регулировка сцепления

400-00

400-00

400-00

Замена троса сцепления

 

800-00

800-00

Коробка передач.

Замена сальника удлинителя (хвостовика) (со снятием кард, вала)

1000-00

        — — — — — —

        — — — — — —

Замена эластичной муфты

1300-00

       — — — — — —

       — — — — — —

Ремонт КПП (полный)

5000-00

5500-00

6500-00

Замена сальника выбора передач

 

600-00

600-00

Замена промежуточного кардана муфты (со снятием кардана и раздатки)

3500-00

 — — — — —

 

— — — — — —

 

Замена привода спидометра

600-00

500-00

600-00

Замена раздатки

1400-00

         — — — — — —

         — — — — — —

Замена опоры КПП

600-00

        — — — — — —

        — — — — — —

Замена кулисы

1000-00

1400-00

1700-00

Карданная передача трансмиссии.

Диагностика кардана

400-00

 

 

Замена кардана

800-00

 

 

Замена крестовины 1 шт.

1300-00

 

 

Замена подвесного подшипника в сборе (со снятием кардана)

1500-00

 

 

Задний мост.

Замена полуоси 1 шт.

900-00

 

 

Замена редуктора з/моста

2300-00

 

 

Замена сальника полуоси

1100-00

 

 

Замена масла в заднем мосту

400-00

 

 

Замена заднего моста с прокачкой торм.

5000-00

 

 

Замена чулка

6000-00

 

 

Колеса и ступицы.

Диагностика

300-00

300-00

300-00

Замена подш. ступицы переднего

900-00

1000-00

1000-00

Регулировка подш.ступицы 1 кол.

300-00

 

 

Замена цапфы

1100-00

 

 

Замена передней ступицы

1100-00

1100-00

1100-00

Замена подшипника задней ступицы

 

800-00

800-00

Замена задней ступицы

 

900-00

900-00

Переборка суппорта

        1200-00

1200-00

1200-00

Датчики.

Замена датчика включения эл.вентилятора

500-00

500-00

500-00

Замена датчика давления масла

500-00

500-00

500-00

Замена датчика заднего хода

500-00

500-00

500-00

Замена датчика заднего хода с ремонтом эл. про водки

600-00

600-00

600-00

Замена датчика температуры

400-00

500-00

500-00

Замена датчика холла, детонации

500-00

500-00

500-00

Замена датчика фазы распределения

400-00

400-00

400-00

Замена датчика положения дроссельной заслонки

400-00

400-00

400-00

Замена датчика положения коленвала

400-00

400-00

400-00

Замена датчика расхода воздуха

400-00

400-00

400-00

Замена датчика кислорода

600-00

600-00

600-00

Снятие-установка подрулевого переключателя

1300-00

1300-00

1300-00

Подвеска (передняя)

Диагностика ходовой

600-00

600-00

600-00

Замена амортизат. передн. 1 шт.

600-00

900-00

900-00

Замена балки

2500-00

 

 

Замена верхнего рычага. 1 шт

800-00

 

 

Замена втулок стабилизатора к-т

600-00

600-00

600-00

Замена кронштейна растяжки

 

500-00

 

Замена нижнего рычага в сборе

1200-00

700-00

700-00

Замена шруса наружного

 

1100-00

1100-00

Замена шруса внутреннего

 

1300-00

1300-00

Замена пружин задн. 1 шт.

800-00

.900-00

900-00

Замена пружин передн . 1 шт.

1200-00

1000-00

1000-00

Замена пыльника привода наружного

 

1100-00

1100-00

Замена с/блоков 8 шт. к-т

1800-00

1300-00

1300-00

Замена шаровой опоры 1 шт.

600-00

600-00

600-00

Замена шруса в сборе

 

1000-00

1000-00

Ремонт площадки к-на растяжки

 

2300-00

 

Подвеска (задняя).

Диагностика подвески

600-00

600-00

600-00

Замена амортизатора

600-00

1100-00

1100-00

Замена пружины

700-00

1100-00

1100-00

Замена балки

 

4300-00

4300-00

Замена п/оси

1100-00

 

 

Замена зад. тяг. к-т

1800-00

 

 

Замена 1 зад. тяги

600-00

 

 

Замена сайлетблоков зад. балки

 

3900-00

3900-00

Установка проставок под зад. под зад. пружины 1 сторона

500-00

600-00

600-00

Рулевое управление.

Диагностика рулевого управления

300-00

300-00

300-00

Регулировка рулевой рейки

 

500-00

500-00

Замена маятника рычага

800-00

 

 

Замена наконечника (рулевого)

600-00

600-00

600-00

Замена подшипника стойки (опорного)

 

1100-00

1100-00

Замена продольной тяги

600-00

 

 

Замена рулевой трапеции к-т

1500-00

 

 

Регулировка рулевого редуктора

400-00

 

 

Замена рулевого механизма

2100-00

2300-00

2500-00

Замена вала рулевого механизма

1200-00

1200-00

1300-00

Замена к-на рулевого вала

1100-00

1300-00

1300-00

Замена рулевой рейки

3000-00

3000-00

3000-00

Тормоза.

Диагностика тормозной системы

300-00

300-00

300-00

Замена вакуумного усилителя тормозов

1100-00

 

 

Замена задн. барабана (1шт) со снятием колеса

600-00

600-00

600-00

Замена регул, тормозной  системы

1200-00

1200-00

1200-00

Замена суппорта с прокачкой пер.конт.

800-00

800-00

800-00

Замена тормозных колодок передних к-т

400-00

400-00

400-00

Замена тормозных колодок задних к-т

600-00

600-00

600-00

Замена тормозного цилиндра заднего (1 ст. )

450-00

450-00

450-00

Замена тормозного цилиндра переднего (1 ст.)

450-00

450-00

450-00

Замена тормозного шланга или тормозной трубки

500-00

500-00

500-00

Замена тормозного диска 1 ст.

600-00

600-00

600-00

Замена троса ручного тормоза (длинного)

900-00

900-00

900-00

Замена троса ручного тормоза (короткого)

700-00

800-00

800-00

Замена главного тормозного цилиндра (прокачка)

1000-00

1000-00

1300-00

Прокачка тормозов передних, задних

600-00

600-00

600-00

Замена тормозной магистрали

1200-00

1200-00

1200-00

Электрооборудование

Замена фар 1шт.

800-00

800-00

800-00

Ремонт генератора с\п

1400-00

1400-00

1600-00

Ремонт стартера с\п

1400-00

1400-00

1400-00

Ремонт трамблера

900-00

900-00

 

Замена щеток генератора

600-00

500-00

 

Замена блока предохранителей

1400-00

1400-00

1200-00

Замена замка зажигания

900-00

900-00

900-00

Замена подрулевого выключателя

800-00

800-00

800-00

Замена сигнала

500-00

500-00

500-00

Установка противотуманок к-т

1600-00

1600-00

1600-00

Установка магнитолы

1200-00

1200-00

1200-00

Установка колонки в переднюю дверь (1 шт)

1000-00

1000-00

1000-00

Установка колонок (зад) в штатное место

600-00

600-00

700-00

Врезка колонок

1300-00

1300-00

1300-00

Установка антенны (на стекло)

800-00

800-00

900-00

Установка усилителя

1600-00

1600-00

1600-00

Установка сабвуфера

1600-00

1600-00

1600-00

Установка магнитолы. Передних колонок. Задних колонок. Антенны.

4300-00

4300-00

4300-00

Замена модуля зажигания

800-00

700-00

700-00

Установка сигнализации

3800-00

4300-00

4300-00

Установка сигнализации с обратной связью

4500-00

5000-00

5000-00

Установка сигнализации с автозапуском

6000-00

6500-00

6500-00

Установка электропривода двери (1шт)

2500-00

2500-00

2500-00

Установка дополнительного реле

900-00

900-00

900-00

Установка дополнительного реле с кнопкой

1200-00

1200-00

1200-00

Снятие фары у иномарки

800-00

 

 

Замена лампы дополнительного стоп.  сигнала

400-00

400-00

400-00

Замена предохранителя

100-00

100-00

100-00

Установка противотуманных фар

2200-00

2200-00

2200-00

Диагностика

электрооборудования (1час)

800-00

900-00

900-00

Замена бендикса

1200-00

1400-00

1400-00

Замена генератора

900-00

900-00

900-00

Ремонт и диагностика генератора

1400-00

1400-00

1400-00

Замена заднего фонаря

500-00

500-00

500-00

Замена катушки зажигания

500-00

500-00

500-00

Замена коммутатора

500-00

500-00

 

Замена корректора фар (гидра/электрические)

1300-00

1300-00

1500-00

Замена крышки трамблера

200-00

400-00

 

Замена лампы в фаре /

200-00

200-00

200-00

Замена мотора отопителя

1400-00

1400-00

2400-00

Замена моторчика

1000-00

1800-00

2000-00

стеклоочистителя

 

 

 

Замена панели приборов

1100-00

1700-00

1700-00

Замена проводки к-т

10000-00

12000-00

14000-00

Замена реле

200-00

200-00

200-00

Замена приводного ремня

500-00

500-00

500-00

Замена электробензонасоса

1200-00

1200-00

1200-00

Замена стартера

900-00

1000-00

1000-00

Замена трамблера с уст. зажигания

800-00

800-00

 

Прочие услуги

Компьютерная диагностика

1000-00

          1000-00

          1000-00

Промывка инжектора

1200-00

         1200-00

         1200-00

Замена масла в МКПП,  в редукторе

400-00

400-00

400-00

Замена масла без промывки

300-00

300-00

300-00

Замена масла с промывкой

400-00

400-00

400-00

Замена «солдатика» (одна сторона)

         5500-00

         5500-00

        5500-00

Замена тосола, антифриза

600-00

600-00

600-00

Замена «телевизора»

11000-00

13000-00

13000-00

Замена крыши автомашины

8000-00

8000-00

8000-00

Сварочные работы глушителя (один круг)

500-00

500-00

500-00

Сварочные работы порогов               (1 сторона)

      От 5500-00

От 5500-00

      От 5500-00

Ремонт порогов (1 сторона)

От 2500-00

  От 2500-00

От 2500-00

Покраска одной детали

От 4500-00

  От 4500-00

От 4500-00

Покраска бампера

От 6000-00

  От 6000-00

От 6000-00

Покраска капота (с 2-х сторон)

От 6000-00

  От 6000-00

От 6000-00

Покраска  зеркала ( 1 сторона)

От 1000-00

  От 1000-00

От 1000-00

Покраска порогов (1 сторона)

От 2500-00

  От 2500-00

От 2500-00

Ремонт бампера

От 3500-00

  От 3500-00

От 3500-00

Тюнинг бампера (без покраски)

14000-00

    14000-00

14000-00

Ремонт 1 фары (креплений, стёкол)

От 2500-00

  От 2500-00

От 2500-00

Рехтовка одной детали

От 3500-00

  От 3500-00

От 3500-00

Стапельные работы

От 14000-00

  От 14000-00

От 14000-00

Замена лобового стекла

3000-00

3300-00

3500-00

Разборка/сборка обшивки 1 двери

650-00

650-00

650-00

Разборка/сборка салона автомашины

4000-00

4000-00

4000-00

Установка подкрылка ( 1 шт. )

500-00

500-00

500-00

 Обработка днища а/м антикором

5000-00

5000-00

5000-00

Слесарные работы, нарезка резьбы     ( 1 болт)

От 800-00

От 800-00

От 800-00

Замена передних ланджеронов        (со снятием двигателя, 1 сторона)

От 13000-00

От 13000-00

От 13000-00

Замена задних ланджеронов              (1 сторона)

От 6000-00

От 6000-00

От 6000-00

Полная замена днища а/м

40000-00

40000-00

40000-00

Снятие болта секретки (1 болт)

От 700-00

От 700-00

От 700-00

Частичная замена днища а/м

От 25000-00

От 25000-00

От 25000-00

Большой расход масла в двигателе: причины, как уменьшить

Расход масла выше нормы – критично! Требует повышенного внимания

В двигателе любого транспортного средства смазочные материалы так или иначе со временем расходуются без остатка. Объясняется это неизбежным попаданием этих средств в камеру сгорания со стенок цилиндров, с картерными газами или по штокам клапанов. Расход масла зависит от особенностей конструкции транспортного средства.

Норма расхода масла

В традиционных двигателях уровень потребления должен составлять от 0.1 до 0.3% от общего расхода топлива. Если расход топлива составляет 10 литров, тогда оптимальным уровнем потребления смазочных средств будет 10-30 граммов масла на 100 км пути. Таким образом, вполне допустимо, если расход не превышает 3 литров на 10 тыс. километров пути.

Для форсированных турбомоторов, особенно с несколькими турбинами, допустимый уровень расхода масла будет уже от 0,8 до 3% от расхода топлива. Такой расход масла зависит от оборотов, на которых основное время работает двигатель. Чем больше оборотов совершается, тем больший расход топлива и масла наблюдается. Каждый владелец авто может самостоятельно определить, что представляет собой повышенный расход масла для своей машины.

 

 

Неправильно подобранная вязкость масла двигателя и внутренние утечки как причины угара масел.

Зачастую наличие факта повышенного расхода масла может быть обусловлено наличием следующих причин:

  • наружной утечки, под которой подразумеваются течи через сальники и прокладки;
  • внутренней утечки масла, которая называется угар.

Утечку любого рода необходимо как можно быстрее устранить, так как это вопрос безопасности эксплуатации.

 

 

Наружные утечки. Какие они бывают и что делать, чтобы их обнаружить?

Наружная утечка обычно легко определяется по каплям масла под транспортным средством.

 

 

Источники наружной утечки:

  • Прокладка под клапанной крышкой. Данный вид течи является одним из наиболее распространенных. Верхняя часть движка – одна из самых разогретых его частей, при этом прокладочные материалы стареют довольно быстро. Кроме того, клапанный механизм часто подвергается разборке во время проведения ремонтных работ. Снятие и обратная установка клапанной крышки крайне негативно сказывается на долговечности прокладок. Прокладка под головкой блока течет довольно редко.
  • Прокладка поддона. Течет редко, обычно из-за ослабления крепежа и старения прокладки, но этот вид течи – один из самых сложных для устранения, так как на некоторых автомобилях для снятия поддона необходимо извлечь сам двигатель.
  • Прокладка передней крышки. Редкий вид течи, но также неприятный из-за тесноты в отсеке двигателя современных моделей машин. Данный факт вызывает определенные трудности при замене прокладки.
  • Сальники. Утечка также может происходить через сальники: передний и задний коленвала, сальник распредвала. Сальники начинают пропускать масло от их естественного износа. Если пробег автомобиля превышает 150 000 км, то сальникам следует уделить особое внимание. Передний сальник может забрасывать маслом приводной ремень газораспределительного механизма. Задний сальник ведет к замасливанию сцепления. И то, и другое недопустимо. В случае протечки в месте стыка двигателя и коробки передач встает вопрос, откуда конкретно происходит утечка, влекущая такое огромное количество проблем. Определить это довольно просто: необходимо взять каплю протекшего масла и нанести на поверхность воды. Если капля растечется радужной пленкой по поверхности, то утечка из коробки передач.
  • Уплотнение масляного фильтра. Прокладку фильтра картриджного типа может пробивать, особенно при запуске мотора при низких температурах. Причины может быть две: либо плохое качество фильтра, либо неисправность байпасного клапана масляной магистрали.

 


 

Также есть один редко встречающийся случай – одновременная небольшая утечка из всех сальников и соединений двигателя. В этом часто кроется причина, по которой двигатель буквально «потеет», из-за чего масло вытекает в огромных количествах.

 


 

В этом случае утечка не связана с качеством уплотнений. Это говорит о слишком высоком давлении картерных газов. Причина такого давления кроется в состоянии внутренних деталей двигателя. Определяется повышенное давление картерных газов по активному дымлению из трубки вентиляции картера. Данная проблема устраняется очисткой системы вентиляции картера или, в запущенных случаях, – капитальным ремонтом поврежденных двигателей.

Считается, что слишком жидкий или слишком густой уровень масла приводит к тому, что масляная пленка, формируемая маслосъемным кольцом, будет слишком тонкой или слишком толстой.

Слишком тонкая пленка плохо герметизирует камеру сгорания, вызывая прорыв капель масла вместе с картерными газами в камеру сгорания. Масло горит – отсюда и возникает неоправданно повышенный уровень расхода. Слишком сильная вязкость приводит к «всплытию» поршневых колец и также способствует слишком высокому уровню расхода. Снижению вязкости моторного масла способствуют загрязнения топливной системы; при этом топливо попадает в масло по стенкам цилиндра, и полученная смесь активно сгорает, вызывая потребление больше нужного.

 


  

 

Внутренняя утечка из-за маслосъемных колпачков

Самые распространенные виды внутренних утечек масла в двигателе – утечки через сальники клапанов, то есть маслосъемные колпачки.

 

 

Маслосъемные колпачки от времени и температуры теряют упругость, твердеют, изнашиваются и растрескиваются.

 


 

Изношенные клапанные втулки позволяют клапанам раскачиваться и дополнительно разбивают сальники клапанов. Масло, преодолев слабое сопротивление сальника, стекает по клапану вниз и попадает в камеру сгорания. Диагностировать проблему можно по мощному дымлению при запуске двигателя – на прогретом движке и при движении дымление более слабое.

 

 

Также признаком износа маслосъемных колпачков является замасленная резьба свечей зажигания.

 


 

Рассмотрим такую причину утечки, как внутренняя утечка из-за компрессионных и маслосъемных колец. Утечки через кольца связаны с их износом, или потерей подвижности (закоксовкой), или в связи с износом/разрушением канавок поршневых колец, или задиры на стенках цилиндров.

 

 

Угар через кольца сопровождается дымлением в двигателе. Из выхлопной трубы идет синий или сизый дым с характерным запахом. Особенно он становится заметным под нагрузкой при наборе или сбросе газа. На автомобилях с катализаторами образца текущего поколения дым может быть малозаметен, так как катализатор успевает дожечь остатки масел.

 

Что будет, если чрезмерное потребление масла не устранить?

В ряде случаев потребления, выходящего за пределы нормированного, двигателем испытывается недостаток смазочного материала, что может стать одной из причин сильнейшего загрязнения масляной системы, способного спровоцировать большой расход масла и значительно подкосить вашу машину. Потеря смазки ведет к падению давления масла, ускоренному износу, резкому сокращению ресурса и выходу двигателя из строя. Восстановление или замена двигателя стоят очень дорого, поэтому чрезмерное потребление смазочных средств необходимо устранять на как можно более ранней стадии появления проблемы, если не хотите разориться на новый двигатель.

Почему устранение проблемы повышенного расхода крайне важно?

Следует сразу сказать, что при высоком износе двигателя и большого вытекания смазочного материала вам потребуется ремонт двигателя. Но очень часто, особенно, когда проблема только стала проявлять себя, есть более простые, а главное, недорогие способы решения проблем, из-за которых неправильно расходуется масло.

Устранение наружных утечек.

Для решения проблем с большинством небольших наружных утечек есть простой и недорогой способ – герметик масляной системы. При первых же симптомах утечки, одним из которых является появление масляных пятен под авто или сильно загрязненный двигатель, можно использовать одно из лучших средств на рынке – немецкую присадку-герметик масляной системы Liqui Moly Oil Verlust Stop.

 

Присадка устраняет течь через сальники и прокладки,

восстанавливая эластичность прокладочных материалов и резины.

Присадка также действует на маслосъемные колпачки,

устраняя и этот вид внутренних утечек.

Присадка начинает действовать в полном объеме после пробега 500-800 км.

Присадка абсолютно безопасна для любого типа мотора и подходит под все существующие двигатели.

Если даже она не подействовала, то это сигнал к ремонту,

частью которого должна стать замена пришедших в негодность уплотнений.

 

Устранение внутренних утечек.

Если причиной больших внутренних утечек (угара) является затвердевание маслосъемных колпачков, то также рекомендуем вначале попробовать простой и недорогой способ – немецкую присадку Liqui Moly Oil Verlust Stop.

Важным моментом профилактики утечек масла является использование антифрикционных присадок, которые снижают трение и препятствуют износу двигателя. Антифрикционные присадки в двигателе продлевают его ресурс за счет сокращения износ колец, что позволит уменьшить расход масла в двигателе. Подробнее о различиях в антифрикционных присадках можно почитать здесь.

Составная часть профилактики износа заключается в использовании правильных и рекомендованных для данного типа техники смазочных материалов и регулярной промывки двигателя перед заменой смазочных средств, соблюдение рекомендованных интервалов замены. Подобрать необходимую промывку можно здесь.


Кроме того, необходимо помнить, что ускоренному расходу на угар способствует неправильная работа топливной системы. Например, если форсунки загрязнены, то они осуществляют неправильный распыл топлива в камеру сгорания, что напрямую коррелируется с величиной расхода (угара) масла.

 

 

В этом случае следует произвести очистку топливной системы, для чего также есть недорогое и простое решение – топливные присадки (в бак). Следует выбирать присадки известных уважаемых брендов, которые не только произведут очистку топливной системы, но и сделают это безопасно для всей топливной аппаратуры. Мы рекомендуем выбирать присадки в топливо немецкой компании Liqui Moly. Более подробную информацию можно почитать здесь.

 


 

ИТОГ

У каждого двигателя есть четко установленная норма потребления смазочных средств. Существует нормированный уровень расхода и расход масла больше нормы. Уровень потребления, не соответствующий установленным нормам, имеет место быть в связи с двумя факторами: внешними утечками и внутренними (угар). Если степень расхода масла небольшая и появилась сравнительно недавно, есть простые и недорогие способы устранения этой проблемы. Для этого, в первую очередь, используйте герметик масляной системы. Предотвратить не соответствующее нормам потребление вам помогут промывки масляной системы, антифрикционные присадки и присадки в топливо. Если расход выше оптимального, то от этого могут появиться иные причины увеличенного расхода масла, что, в свою очередь, приведет к большим тратам на ремонт двигателя.

 


прайс на ВАЗ 2101-2107

Наименование работ ВАЗ 2101-2107
Капитальный ремонт двигателя  (без расточки и шлифовки, без с/у) от10000
Диагностика двигателя 200/400
Регулировка клапанов 800 
Замена маслосъемных колпачков без с/у ГБЦ 2500
Замена вкладышей ДВС 10000
Замена ремня (цепи) ГРМ 3000
Замена распредвала и рычагов 2000
Ремонт ГБЦ (без замены направляющих клапанов, без с/у) 5000
Замена к/вала 4500
Замена блока ДВС 10000
Замена механизма натяжения цепи (1шт. ) 500
Замена башмака механизма натяжения цепи (1 шт.) 3000
Замена успокоителя (комплект) 3000
Замена переднего сальника коленвала 800
Замена заднего сальника коленвала  3000
Регулировка натяжения цепи (ремня ГРМ) 300
Замена свечей 300
Замена поддона (прокладки поддона) 1500
Замена масляного насоса (приемной трубы) 1500
Замена карбюратора 1000
Замер компрессии 400
Снятие – установка двигателя 5000
Замена трамблера 800
Замена бензонасоса 600
Замена фильтров 150
Замена поршневых колец без с/у ДВС 10000
Замена прокладки приемной трубы 800-1200
Замена прокладки коллектора 2000
Замена прокладки ГБЦ 4000
Замена масла в двигателе 350
Замена термостата 600
Замена переднего сальника распредвала
Замена радиатора 800
Замена прокладки крышки толкателей
Замена оси коромысел
Замена топливных форсунок 1200
Установка фаз ГРМ 1200
Замена прокладки клапанной крышки 400
Промывка топливной системы 200
Прокачка тормозов  100
(1 колесо)
Прокачка главного тормозного цилиндра 100
Замена тормозных колодок передних 500
Замена тормозных колодок задних 1200
Замена тормозного шланга или тормозной трубки 300
Замена тормозного цилиндра переднего (суппорта) 600
Замена тормозного цилиндра заднего 600
Замена главного тормозного цилиндра  800
Замена вакуумного усилителя тормозного 1000
Замена троса ручного тормоза 750
Замена тормозного диска 500
Замена регулятора тормозных сил 600
Замена тормозного барабана 400
   
Регулировка стояночного тормоза 300
Замена балки
Замена шаровой опоры (1 шт. ) 500
Ремонт поворотного кулака (сторона)
Замена нижнего рычага от 2500
Замена кронштейна растяжки
Замена рычага  растяжки
Замена верхнего рычага от 1200
Замена с/блоков (нижних) 1200
Замена подшипника ступицы (1 колесо) 1000
Регулировка подшипника ступицы 200
Замена рулевой колонки (рейки) 1500
Замена пальца рулевой трапеции 350
Замена сайлент-блоков растяжки
Замена маятникового рычага 800
Замена пружин передних (стоек), 1 шт. 1500
Замена пружин задних (стоек), 1 шт. 1000
Замена амортизатора переднего (1 шт.) 1500
Замена амортизатора заднего (1 шт.) 800
Замена рессоры (1 шт. )
Замена втулок 1 рессоры
Замена стремянок 
Ремонт рулевой колонки (рейки) без с/у 1000
Замена стоек стабилизатора 1 шт.
Замена пыльника привода (ШРУСа)
Замена втулок стабилизатора 2500
Замена поводка стояночного тормоза 900
   
Замена реактивной тяги (1 шт.) 400
Замена втулок реактивных тяг (10 шт.) 2000
Замена глушителя 1 часть 600
Замена стартера 1000
Замена подушки двигателя (1 шт.) 1000
Замена ремня генератора, вентилятора 300
Замена карданного вала 800
Замена крестовины раздатки  
Замена крестовины 1200
С/У раздатки
С/У передний мост
С/У задний мост в сборе 6000
Замена редуктора заднего моста 3500
Замена полуоси (1 шт. ) 1000
Замена подшипника полуоси (1 шт.) 1200
С/У КПП 2500
Замена эластичной муфты 1200
Замена подвесного подшипника 1200
Замена траверсы КПП
Замена сцепления 3000
Замена рабочего цилиндра сцепления 600
Замена главного цилиндра сцепления 1000
Замена вилки сцепления 3000
Регулировка сцепления 300
Замена троса сцепления
Замена маховика без  3500
Замена сальника полуоси 1200
Замена сальника хвостовика 8000
Замена бензобака 1000
Установка защитных арок (пластик) 1000
Установка защиты поддона картера 400
Замена масла в двигателе без промывки 350
Замена масла в ГУРе  
Замена масла в КПП 300
Замена масла в редукторе заднего моста 300
Замена крана отопителя 1500
Замена радиатора отопителя 2000
Замена мотора отопителя 1000
Замена колеса (1 шт. ) 100
Ремонт КПП со с/у 5500
Замена помпы охлаждения 1000
Замена ОЖ (тосола) 600
Замена фары 500
Замена троса спидометра 500
Замена привода спидометра
Замена троса капота 600
Замена муфты рулевого вала
Замена редуктора стеклоочистителя 800

Замена маслосъемных колпачков ВАЗ-2106 своими руками: инструкция для ремонта

Замену маслосъемных колпачков на ВАЗ-2106 необходимо производить при ремонте головки блока цилиндров. Эти устройства необходимы для того, чтобы с клапанов удалялась лишняя смазка при работе двигателя. При большом пробеге автомобиля изнашиваются маслосъемные колпачки, они теряют свои положительные качества, упругость пружин уменьшается. В результате этого сальник плохо соприкасается с поверхностью клапана.

Особенности проведения ремонта

Вообще, колпачки должны максимально плотно облегать ножку клапана. Если нарушается целостность сальников, то на электродах свечей можно увидеть нагар, обязательно увеличится расход смазки. Из выхлопной трубы появится дым. Обратите внимание на то, что аналогичные симптомы появляются и при поломке двигателя. Поэтому нужно точно определить, в каком месте имеется неисправность.

Своими руками замена маслосъемных колпачков на ВАЗ-2106 осуществляется довольно просто, нужно только иметь под рукой весь необходимый инструмент. Обязательное условие — все работы должны проводиться в чистом гараже. Не допускается попадание грязи и пыли внутрь головки блока цилиндров. В этом случае пыль будет действовать как абразив, в результате чего все компоненты двигателя, которые соприкасаются, будут очень сильно изнашиваться.

Инструмент для проведения ремонта

Вам потребуется такой список инструментов:

  1. Рассухариватель можно использовать любого типа. Если есть самодельный, то и он подойдёт. Он должен позволять произвести снятие сухарей.
  2. Набор отверток плоских и фигурных.
  3. Мягкая проволока.
  4. Кусок олова.
  5. Головки торцевые, рожковые и накидные ключи.
  6. Динамометрический ключ.

Обязательно под рукой нужно иметь такие инструменты, как плоскогубцы, бокорезы, щипцы. Они могут пригодиться при любой работе, в частности, и при замене на двигателе маслосъемных колпачков ВАЗ-2106.

Подготовительные работы

Прежде чем приступать к ремонту, необходимо как можно тщательнее вымыть всю машину. Причём большую часть внимания нужно уделять подкапотному пространству. Обязательно соблюдайте меры предосторожности — не заливайте систему зажигания, электронные датчики, провода. Прежде чем начать мойку, надо полностью обесточить систему электропитания. Для этого необходимо отключить аккумуляторную батарею, желательно полностью, после чего снять ее.

Под задними колёсами необходимо установить противооткатные упоры, после чего включить пониженную передачу и выжать ручник. Так как автомобиль имеет задний привод, то включение передачи позволит избежать скатывания машины. Обязательно нужно купить набор маслосъемных колпачков. Желательно выбирать только тех производителей, которые рекомендованы «АвтоВАЗом».

Демонтаж головки блока

Замену маслосъемных колпачков можно выполнить и без снятия головки. Но если выполняется ремонт ГБЦ, то ее в любом случае потребуется снять. Поэтому разбираете механизм газораспределения следующим образом:

  1. Выкручиваете все свечи с помощью ключа. В том случае, если состояние электродов плачевное, при сборке нужно установить новые.
  2. Затем необходимо выкрутить все болты, при помощи которых закреплена крышка головки блока. Всего их 8 штук, расположенных по кругу.
  3. Устанавливаете распредвал чётко по меткам.
  4. На стопорной шайбе распредвала необходимо отогнуть лепестки и выкрутить болт. Чтобы его выкрутить без проблем, необходимо включить скорость.
  5. Выкручиваете гайку крепления натяжителя цепи привода газораспределительного механизма.
  6. После этого можно демонтировать натяжитель и звёздочку. Обязательно зафиксируйте приводную цепь на звездочки проволокой.
  7. Выкручиваете гайки крепления корпуса подшипника распредвала.
  8. Снимаете корпус и распределительный вал.

Затем необходимо полностью снять коромысла и старые колпачки.

Как снимаются колпачки

Нужно полностью снять старые элементы, прежде чем выполнять замену маслосъемных колпачков на ВАЗ-2106. Инструкция по ремонту выглядит следующим образом:

  1. Если замена происходит без демонтажа головки блока цилиндров, то нужно в свечные отверстия устанавливать оловянный пруток. Он позволит удержать клапан в верхнем положении. Если же вы производите замену на снятой ГБЦ, то удержать клапаны можно руками.
  2. Устанавливаете рассухариватель клапанов.
  3. Сжимаете пружину.
  4. Извлекаете сухари, которые находятся на проточке в верхней части ножки клапана.
  5. Снимаете пружину, тарелку и опорную шайбу.

При помощи плоской отвертки необходимо поддеть маслосъемный колпачок и вытянуть его. Старые элементы можно не жалеть, если не выходит, то воспользуйтесь острым шилом.

Как установить новые колпачки

На автомобилях ВАЗ-2106 замена маслосъемных колпачков самостоятельно производится при помощи нехитрого приспособления из пластика. Его необходимо надеть на верхнюю часть ножки клапана, чтобы прикрыть выемки на ней. В этом случае не придется снимать пружинки с сальников клапанов. Работа производится по следующему алгоритму:

  1. Устанавливаете пластиковую втулку на клапане.
  2. Смазываете вспомогательную втулку и ножку клапана моторным маслом.
  3. Надеваете маслосъемный колпачок до упора.
  4. Убираете втулку из пластика.
  5. С помощью трубчатого ключа на «10» или крупной оправки необходимо забивать колпачок.
  6. Производите установку опорной шайбы, пружины и тарелки.
  7. Устанавливаете рассухариватель клапанов и сжимаете пружину.
  8. Ставите на место сухари, после чего отпускаете рассухариватель.

На этом замена маслосъемных колпачков ВАЗ-2106 завершена. При необходимости нужно перепроверить все зазоры, произвести их корректировку. Сборка всего узла осуществляется в порядке, обратном снятию.

Читайте также:

Джослин Вильденштейн до операций и после: интересные факты

Ресторан «Бургер Heroes» (Москва) — описание, меню, адреса и отзывы

Регистрация ДДУ в Росреестре: сроки, госпошлина, список документов и требования

Вузы Тюменской области: куда пойти учиться?

Тырса — что это такое в строительстве?

Лев Толстой: потомки, генеалогическое древо. Дети, внуки и правнуки Льва Николаевича Толстого

Боковая поверхность конуса: площадь как найти?

Пирсинг «хеликс» — прокол завитка ушной раковины (фото)

5 секретов женщин, которые никогда не выглядят вспотевшими

Правила выбора и сочетания свитшота с юбкой

Самые интересные сериалы-фэнтези: список лучших, рейтинг, отзывы

«Хонда Инсайт Гибрид»: технические характеристики, фото и отзывы владельцев

Просмотры: 9

что нужно знать для самообслуживания Виды масла масло

Если Вы являетесь счастливым обладателем семейного автомобиля ВАЗ модельного ряда под названием « Жигули » или в народе « Классик » и до сих пор не знаете как заменить моторное масло в двигателе вашего автомобиля своими руками , то эта статья для вас. Хотя очень странно, что на просторах нашей страны есть такие люди. Ведь учеными уже доказано, что «наши люди», знания и опыт ремонта Жигулей впитали с молоком матери и сразу после рождения начинают питать необъяснимую любовь к народным Классике — копейкам, шестеркам, семеркам и т.д.Шутка 🙂

Теперь о главном — как поменять масло и масляный фильтр в автомобиле двигатель ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 и что для этого требуется.
Для начала нужно купить масляный фильтр и четыре литра моторного масла. Марку и тип моторного масла выбираем по состоянию кошелька и текущему сезону. Как средний — лучший вариант для «Жигулей» мы можем посоветовать — всесезонное (10W40) полусинтетическое моторное масло.
Инструмент, необходимый для замены масла в двигателе автомобиля ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-210 7:
а) шестигранный ключ на «12» и металлическая трубка с внутренний диаметр чуть больше 12 мм,
б) специальный ключ для откручивания масляного фильтра(если нет, то есть два варианта — своими руками и отвертка)
в) накидной или торцевой ключ на 17 в арсенале так же может прийти пригодится, если вдруг на масляном поддоне окажется нестандартная сливная пробка (см. фото 1). Также следует подумать о емкости для слива старого масла.Работу по замене моторного масла следует производить на смотровой яме, подъемнике или эстакаде, так как «с земли» эту процедуру проводить довольно неудобно. Мы бережем свои нервы и силы!

1. Перед заменой масла в двигателе автомобиль необходимо прогреть до рабочей температуры(70-80 градусов), затем заглушить и с помощью шестигранного ключа «на 12» открутить сливную пробку на поддоне двигателя (фото 2) и, подставив подготовленную заранее емкость, сливаем масло. Для того, чтобы масло лучше стекло, откручиваем пробку на заливной горловине клапанной крышки.

2. С помощью специального ключа открутить масляный фильтр (фото 3). Если ключа нет, то можно попробовать открутить фильтр двумя руками, благо добраться до него несложно. Если открутить фильтр руками не удалось, на помощь придет отвертка. Этот процесс уже был описан в статье Замена масла в двигателе на автомобиле Daewoo Sens, при желании вы можете с ней ознакомиться. Но я надеюсь, что вы не дойдете до этого.
3.После того, как масло из двигателя полностью стекло, заворачиваем сливную пробку в поддон картера.
4. Перед установкой нового масляного фильтра его следует залить небольшим количеством масла и смазать резиновым уплотнительным кольцом (фото 4). Не лишним будет, если протереть посадочное место масляного фильтра на блоке двигателя (фото 5).
5. Масляный фильтр крутим вручную! А затем залить масло в двигатель. Проверка уровня масла щупом. Его уровень должен быть между отметками MAX и MIN или не достигать отметки MAX 2-3 мм.
6. Запустите двигатель и дайте ему поработать несколько минут (индикатор давления масла в двигателе должен погаснуть в течение 4-5 секунд). После этого глушим двигатель и через 5 минут проверяем уровень масла в двигателе, масляный фильтр и сливную пробку на предмет течи масла. При необходимости долейте масло в двигатель или затяните сливную пробку и масляный фильтр.

При использовании статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.!

Как известно, по ряду причин так называемые «классические» модели ВАЗ и сегодня продолжают пользоваться спросом в СНГ. Как правило, речь идет о моделях ВАЗ 2103, ВАЗ 2106 и др.

Эти автомобили отличаются простотой конструкции, надежностью и доступной ценой на рынке подержанных автомобилей, что является залогом их популярности. При этом владельцы таких автомобилей стараются минимизировать затраты на содержание и сервис, выполняя большую часть работы своими руками.

Отметим, что такие процедуры, как и в двигателе ВАЗ, вполне могут быть выполнены самостоятельно даже начинающими автомобилистами, при этом не обязательно иметь какие-либо профессиональные навыки. Рассмотрим процесс замены смазки на этих «классических» моделях более подробно.

Читать в этой статье

Выбор масла для двигателя ВАЗ 2103, 2106, 2107: рекомендации

Прежде всего любой двигатель, независимо от типа и страны производства, нуждается в своевременной замене моторного масла.Причем, как и при выборе, необходимо учитывать сезонность, состояние двигателя и условия эксплуатации автомобиля.

Что касается периодичности замены, то она обычно используется в двигателе ВАЗ. Основным преимуществом минеральных масел является их низкая цена, но по сроку службы, моющим и защитным свойствам они уступают более дорогим полусинтетикам и синтетическим маслам.

Если говорить о двигателях старых ВАЗов, то сразу отметим, что для этих ДВС нет необходимости в дорогой синтетике.Более того, сальники и прокладки при использовании «жидкого» синтетического масла могут начать подтекать.

С учетом этого остается выбирать из минеральных и полусинтетических продуктов. При этом на зиму лучше лить менее вязкое полусинтетическое масло, которое облегчит холодный пуск и сведет к минимуму износ силового агрегата. Дело в том, что минеральная смазка на морозе заметно теряет свою текучесть, двигатель может не запуститься или испытает масляное голодание в первые минуты после холодного пуска.

Почему необходимо менять моторное масло, когда его заменять. От чего зависит срок службы моторного масла, как правильно выбрать межсервисный интервал.

  • Как правильно заменить моторное масло в двигателе. Процедура замены масла без промывки, замена масла с промывкой двигателя. Замена масла без дырки, наконечники.
  • Технические характеристики двигателя 2103

    Годы выпуска — (1972 — наше время)
    Материал блока цилиндров — чугун
    Система питания — карбюратор/инжектор
    Тип — рядный
    Количество цилиндров — 4
    Клапанов на цилиндр — 2
    Ход поршня — 80 мм
    Диаметр цилиндра — 76 мм
    Степень сжатия — 8.5
    Объем двигателя 2103 — 1452 см3
    Мощность двигателя 2103 — 71 л.с./5600 об/мин
    Крутящий момент — 104 Нм/3400 об/мин
    Топливо — АИ93
    Расход топлива — город 9,4л. | трасса 6,9 л. | смешанный 8,9 л/100 км
    Расход масла — 700 гр на 1000 км
    Масса двигателя ваз 2103 — 121кг
    Габаритные размеры двигателя ваз 2103 (ДхШхВ), мм — 565х541х665
    Масло для двигателя ваз 2103:
    5W-30
    5W-40
    10W-40
    15W-40
    Сколько масла в двигателе 2103: 3.75 литров.
    При замене заливаем около 3,5 л.

    Ресурс двигателя ваз 2103:
    1. По заводу — 125 тыс. км
    2. На практике — до 250 тыс. км

    тюнинг
    Потенциал — 200 лс
    Без потери ресурса — 80 лс

    Двигатель устанавливался на:
    ВАЗ 21023
    ВАЗ 2103
    ВАЗ 21043
    ВАЗ 21053
    ВАЗ 21061
    ВАЗ 2107

    Неисправности и ремонт двигателя ВАЗ 2103

    Двигатель ВАЗ 2103 1.5 литров. карбюраторный рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распредвала, двигатель ГРМ 2103 имеет цепной привод. Блок двигателя ВАЗ 2103 высокий, об этом ниже. Ресурс двигателя 2103 при бережной эксплуатации, своевременном обслуживании превышает установленные заводом 125 тыс. км и достигает 180-200 тыс. км.
    Основные отличия двигателя 2103 увеличенная высота блока на 8,8 мм с 207,1 мм до 215,9 мм для возможности установки коленчатого вала с увеличенным ходом поршня, за счет чего объем двигателя увеличился до 1.5 литров.
    Как отмечалось в предыдущих статьях, в двигателях Лада существует проблема износа распредвалов. В связи с тем, что цепной привод не имеет натяжителя, необходимо подтягивать цепь, двигатель также нуждается в постоянной (каждые 10 тыс. км) регулировке зазоров клапанов, об этом будет свидетельствовать громкий стук в ВАЗ 2103 двигателя при работе двигателя на холостых оборотах слышно с места водителя при закрытом капоте. У многих возникает вопрос, зачем регулировать клапана, ответ прост — мощность уменьшится, расход топлива увеличится, клапана прогорят и много других радостей жизни.Регулировка клапанов двигателя ВАЗ 2103 должна производиться либо мастером, либо своими руками. Что касается других проблем, карбюраторы Weber и Ozone постоянно требуют регулировки и очистки CO. Часто бывает, что греется двигатель ВАЗ 2103, ищите проблему в помпе, 99% это она. Зачастую, когда двигатель троит на 2103, причин может быть очень много, чаще всего прогорает клапан, в любом случае надо мерить компрессию и показывать машину мастеру. Многие неисправности двигателя ВАЗ 2103 повторяют проблемы 2101, ввиду их близкой родственности.Для более полной картины и для того, чтобы ничего не упустить, читайте о .
    Однако, по распространенному мнению, двигатель 2103 является самым надежным и неприхотливым среди двигателей классической линейки, а учитывая цены на запчасти для двигателя ВАЗ 2103, не стоит удивляться, почему классика до сих пор ездит по нашим улицы.

    Тюнинг двигателя ВАЗ 2103


    Форсированный двигатель 2103

    Методов доработки двигателя ВАЗ 2103, как и всей классики, очень много, от расточки до компрессора с турбинами, но начнем по порядку.Как форсировать двигатель ваз 2103, самым дешевым и простым тюнингом двигателя ваз 2103 был и остается диаметр цилиндра 3 мм под поршень 79 мм от ваз 21011 или от ваз 2106, на выходе имеем 1,6 литра. Заточить дальше, под 82 мм не получится из-за слишком тонких стенок блока.
    Для дальнейшего увеличения объема необходимо увеличить ход поршня до 84 мм. Увеличение объема таким способом снижает максимальную рабочую скорость, нижерасположенный двигатель не лучший выбор для гонок, но все же.Для увеличения мощности двигателя ВАЗ 2103 с ходом поршня ставят коленчатый вал ВАЗ 2130, а также используют поршневую ТРТ, шатуны усаживаются до 134 мм. Недостатками поршней ТРТ являются меньшая прочность по сравнению со стандартными, термическая нагрузка на кольцо и вероятность прогара поршня.

    Отверстие двигателя 2103


    1,6 л. 79×80 ~75 л.с.
    Максимальный крутящий момент ~115Нм при 3000об/мин
    При такой комплектации получаем именно мотор 2106.
    — поршень большего диаметра, ход стандартный
    1.7 л. 79×84 ~ 80 л.с. Моментный двигатель
    , негоночная комплектация.

    Как форсировать двигатель ваз 2103 доводкой ГБЦ

    На трехцилиндровом моторе используется ГБЦ ВАЗ 2101, главный недостаток которой в том, что она разрабатывалась для малообъемных агрегатов. Соответственно проходные сечения каналов не соответствуют увеличенному объему, это необходимо исправить путем растачивания и полировки каналов.
    Полировка и растачивание каналов ГБЦ ваз 2103 и коллектора позволит значительно снизить сопротивление впуску, мощность двигателя во всем диапазоне увеличивается на 10%.Как отполировать и какие валы выбрать описано в статье «Тюнинг ВАЗ 2101», по причине идентичности моторов все это относится к двигателю Лада тройка. На этом доработка двигателя 2103 не заканчивается, правильно подобранный распредвал на 2103, а также доработанная головка способны показывать более 100 л.с.

    Распредвал ВАЗ 2103

    Правило выбора стойки простое, на низовом конфиге, когда у поршня большой ход и у него больший диаметр цилиндра, нужно брать нижний вал с фазой до 270, больший подъем клапанов.Такой двигатель получится достаточно тяговитым, городским и будет ехать намного лучше штатного, при этом будут теряться высокие обороты. Какой распредвал выбрать для низов, подойдет эстонский 1, нивовский вал 213 или что-то похожее по параметрам. При ездовой конфигурации соответственно подбираем широкофазный ведомый вал с большим подъемом клапанов. Распредвал Мастермотор 48, ОКБ Энджин 480 и им подобные влезут в штатную головку без доработок. Более широкая фаза потребует дополнительной работы.Недостатки валов с широкой фазой — тяга на низах, чем вал середнее, тем хуже идет снизу и неравномерный холостой ход, но теряя низы, мы приобретаем большую мощность на верхах. В каком направлении двигаться и стоит ли вообще двигаться, решать вам, основные и самые популярные принципы форсировки двигателя 2103 были представлены вам максимально просто и доступно.

    Компрессор для классического

    Компрессор на ваз 2103 отличный вариант недорого накачать жигули, в магазинах есть готовые монтажные комплекты с давлением 0.5 и 0,7 бар от автотурбо. Установка компрессора на 0,5 бар на классику достаточно проста и требует минимум доработок; в паре с измененной ГБЦ двигатель выдает более 125 л.с. Против этого метода стоит цена всей деятельности.

    Турбо классический

    Это, без сомнения, самый дорогой и невыгодный метод форсировки двигателя ВАЗ 2103. Первым пунктом ваших затрат будет перевод двигателя на инжектор. Потом получаем турбо кит для классики, цены от 1 доллара.5 тысяч. Большинство китов построено на базе турбины Garrett GT17, они выдерживают без доработки поршня, но дуют до 0,5 бар. В этом случае более рациональным является классический компрессор. В случае тотальной доработки двигателя 2103, с заменой поршня, установкой правильного турбо вала (фаза 270-280, максимальный подъем) этот комплект будет выдавать до 1,2 бара при мощности более более 140 л.с. Стоимость таких переделок будет стоить дороже самого автомобиля, даже без учета ходовой, коробки, тормозной системы и прочего 😀

    Двигатель ВАЗ 2103 — классический силовой агрегат, входящий в линейку двигателей, разработанных и выпускаемых ОАО «АвтоВАЗ».

    Подводя итог, можно сказать, что все это семейство (2101 — 2130) разрабатывалось на базе глубоко модернизированного двигателя FIAT-124. Изменения, внесенные отечественными конструкторами, касались верхнего распределительного вала и межцентровых расстояний цилиндров.

    Именно эти изменения позволили не раз модернизировать двигатели без их остановки. серийное производство. Двигатель 2103 отличается от остальных силовых агрегатов этого модельного ряда (кроме «») тем, что вал ГРМ приводится в движение стальной цепью.

    Технические характеристики

    ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ
    Объем цилиндра (рабочий), см3 1452
    Максимальная мощность, л. С участием. (при 5600 об/мин) 71,4
    Максимальный крутящий момент, Н.м (при 3400 об/мин) 104
    Количество цилиндров 4
    Количество клапанов на цилиндр 2
    Общее количество клапанов 8
    Диаметр цилиндра, мм 76
    Ход поршня, мм 80
    Подача топлива Карбюратор или инжектор
    Степень сжатия 8.5
    Тип топлива АИ-92
    Расход топлива, л. / 100 км (город/трасса/смешанный режим) 9,4/6,9/8,9
    Система смазки Комбинированная (под давлением + распыление)
    Масло б/у 5W-30, 5W-40, 10w-40, 15W-40
    Объем масла в картере, л 3,75
    Система охлаждения Жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией
    Габаритные размеры, мм 565х541х665
    Масса, кг 120.7
    Моторесурс, тыс. моточасов. (завод/практика) 125/200

    Силовой агрегат устанавливался на автомобили ВАЗ: 21023, 2103, 21043, 21053, 21061, 2121.

    Описание

    Двигатель ВАЗ 2103 изготовлен с использованием «высокого» блока цилиндров (215,9 мм вместо 207,1 г), что позволило увеличить его рабочий объем до 1,5 л и установить коленчатый вал с увеличенным ходом поршня.

    Агрегат представляет собой классический вариант двигателя с верхним газораспределительным механизмом.

    Распредвал приводится в движение цепной передачей, натяжитель цепи не предусмотрен. Поэтому натяжение цепи необходимо регулярно проверять и регулировать. Кроме того, необходимо регулировать и зазоры клапанов, так как газораспределительный механизм не имеет гидрокомпенсаторов.

    • Блок цилиндров изготовлен из чугуна, а его головка отлита из алюминиевого сплава. Распредвал изготовлен из стали и отличается от других моделей наличием одной сырой шейки, имеющей форму шестигранника.
    • Карбюратор, который устанавливается на двигатель ВАЗ 2103, оснащен трамблером с вакуумным регулятором опережения зажигания. После появления инжекторных силовых агрегатов на мотор стали устанавливать модифицированную ГБЦ с соответствующим газораспределительным механизмом.
    • Для работы водяного насоса (помпы) используется привод с клиновым ремнем сечением 10х8 мм.
    • Подача масла из картера во внутренние каналы блока цилиндров и к парам трения осуществляется с помощью масляного насоса, расположенного в картере силового агрегата.
    • На двигателе 2103 как классическая, так и бесконтактная система зажигания.

    Техническое обслуживание

    Двигатель ВАЗ 2103 имеет высокую степень унификации на уровне деталей и сборочных единиц, в связи с чем его ремонт, связанный с заменой комплектующих, не вызывает затруднений.

    Как и все силовые агрегаты ВАЗ того времени, двигатели ВАЗ 2103 требуют достаточно сложного и трудоемкого ТО. При проведении ремонтных работ необходимо:

    1. Каждые 10-15 тыс. км пробега проверяйте и при необходимости регулируйте: натяжение цепного привода ГРМ; зазоры клапанов в головке блока цилиндров;
    2. Регулярно очищайте и регулируйте карбюратор.
    3. Замена моторного масла через каждые 10 000 км.
    4. Регулярно проверяйте двигатель на наличие утечек охлаждающей жидкости и моторного масла.

    По отзывам многочисленных владельцев автомобилей с двигателями ВАЗ 2103, этот силовой агрегат является одним из самых неприхотливых и надежных среди всех двигателей классического семейства двигателей.

    Единственное условие – тщательное регулярное техническое обслуживание и эксплуатация в режимах, рекомендованных руководством по эксплуатации автомобиля. При соблюдении этого требования моторесурс двигателя 2103 может достигать 300 тыс. км.

    Неисправности

    Для двигателя 2103 характерны те же неисправности, что и для других классических двигателей ВАЗ. Чаще всего встречается:

    НЕИСПРАВНОСТИ ПРИЧИНЫ РЕШЕНИЯ
    Двигатель не запускается. 1. Топливо не поступает в карбюратор.
    2. Топливный фильтр сильного загрязнения.
    3. Неисправен топливный насос.
    4. При запуске мотора не открывается электромагнитный клапан карбюратора.
    Ÿ Промойте и/или продуйте топливопроводы и топливный фильтр.
    Замените топливный фильтр.
    Очистите или замените топливный насос.
    Проверьте целостность проводки.
    Двигатель «глохнет» на холостом ходу или его обороты «плавают». 1. Нарушена регулировка холостого хода.
    2. Сломанный карбюратор.
    3. Нарушены зазоры между рычагами и кулачками распредвалов.
    Ÿ Отрегулировать холостой ход.
    Очистите каналы и жиклеры карбюратора.
    Замените диафрагму пускового устройства карбюратора.
    Отрегулировать зазоры между деталями газораспределительного механизма.
    Повышенный расход моторного масла. 1. Утечки масла через уплотнения.
    2. Износ поршневых колец или цилиндров.
    3. Изношенные или поврежденные маслосъемные колпачки.
    ŸПроверьте и при необходимости замените прокладки и уплотнения.
    Заменить кольца и/или поршни.
    Разверните цилиндры.
    Ÿ Заменить сальники.

    Возможны и другие неисправности при эксплуатации двигателей ВАЗ 2103. В общем случае диагностировать неисправности двигателя лучше на специализированном СТО.

    тюнинг

    Прибавить мощности мотору 2103 можно разными способами:

    Проще всего расточить цилиндры до диаметра 79 мм. Это позволит увеличить их общий объем до 1,6 литра. Установка поршней диаметром 79 мм позволяет увеличить мощность до 75 л.с. С участием. При этом крутящий момент составит 115 Нм при 3000 об/мин.

    1. Дальнейшее увеличение мощности может быть достигнуто за счет увеличения хода поршня до 84 мм. Для этого используются поршни ТРТ и коленвал от ВАЗ 2130.Такой коленчатый вал обычно используют в тех случаях, когда хотят увеличить мощность и крутящий момент на низких и средних оборотах. При этом мощность двигателя увеличится до 80-85 л.с. С участием.
    2. Есть более сложный вариант тюнинга, при котором: растачивают и полируют каналы ГБЦ и впускного коллектора; выбрать подходящий распределительный вал. Правильно подобранные детали позволяют увеличить мощность двигателя до 100 л.с. С участием.
    3. Установка компрессора на 0,5 бар вместе с модифицированной ГБЦ позволяет увеличить мощность силовой установки до 125 л.С участием.
    4. Возможны более дорогие способы увеличения мощности двигателя 2103, однако цена комплектующих и оплата работ, связанных с доработкой деталей, сборкой двигателя и его регулировкой, может превышать стоимость как двигателя, так и автомобиля в целом.

    замена масляного фильтра и масла в картере

    С 1974 года завод ВАЗ советует замену масла производить через 5000 км, но это зависит от критерия эксплуатации.

    В процессе обкатки, несмотря на высочайшую культуру производства и самую передовую технологию изготовления деталей двигателя, отделяются мелкие частицы металла, которые постоянно смываются циркулирующим в системе маслом.

    Масло также загрязняется проникающими частицами пыли. Основное количество этих частиц оседает в лабиринтах масляного фильтра , но часть из них все же циркулирует в системе. Кроме того, присадки, улучшающие масло, со временем испаряются, масло теряет свои ценные свойства, а это сразу же сказывается на показателях работы двигателя.

    На двигатели автомобилей «Жигули» устанавливается полнопоточный фильтр тонкой очистки масла . Замена масла в коробке передач ВАЗ 2115 — подробно. Само слово «полнопоточный» говорит о том, что, в отличие от систем смазки других автомобилей, где через фильтр тонкой очистки проходит только часть масла , очищается все масло, циркулирующее в системе. Фильтр обеспечивает хорошую очистку масла от механических частиц и продуктов окисления.

    Для очистки масел в конструкции фильтра используется бумажный фильтрующий элемент из пористой термообработанной бумаги.Для увеличения элемента рабочей поверхности бумагу специально загибают на 180-184 сгиба.

    Эффективная работа фильтра — надежная гарантия долговечной работы двигателя, поэтому обращаем Ваше внимание на необходимость своевременной замены фильтра .
    Операции по замене масла и фильтров для удобства следует производить в гараже на смотровой канаве или эстакаде для обеспечения свободного доступа к сливной пробке в масляном поддоне двигателя.

    Для успешного выполнения этой операции, как и любой другой, подготовьте необходимый инструмент, приспособления и материалы.Не забудьте проверить соответствие подготовленного к заливке масла сезону, помня, что летнее масло используется при температуре от 5°С и выше, всесезонное — до минус 20-25°С, а зимнее масло — от минус 25°С.

    Количество масла в системе смазки — 4,2 литра, однако следует помнить, что при замене масла на все модели ВАЗ достаточно залить всего 3,75 литра, так как при сливе в система смазки.

    Масляный фильтр должен комплектоваться резиновой прокладкой. Мануал по замене масла в КПП старой и новой модели ВАЗ 2108, 2109, 21099 — видео и статьи по обслуживанию и ремонту автомобиля своими руками. ВАЗ-2103 Жигули ваз-2103/лада1500: двигатель: л.с. Год выпуска (начало-конец) объем масла в двигателе, л. Под руками должны быть воронка, специальный ключ для снятия масляного фильтра , шестигранный ключ на 12 мм для откручивания пробки, посуда для слива отработанного масла и ветошь для вытирания рук и подтёков масла .

    Замена масла

    на ВАЗ 2101-2107, все тонкости и нюансы этой несложной операции.

    Несколько простых правил при замене масла помогут вам сделать эту операцию правильно и быстро.

    ЗАМЕНА

    МАСЛА И ФИЛЬТР НА ВАЗ -2106

    Владелец боевой классики — интересные и познавательные видео каждую неделю. подписывайтесь и ставьте лайки

    Ключ для снятия Масляный фильтр

    Если все готово, автомобиль установлен на смотровую канаву или эстакаду, застрахован колесными упорами и ручным тормозом, можно приступать к эксплуатации.Откройте капот. Снимите крышку маслозаливной горловины, чтобы создать нормальное атмосферное давление во внутренней полости двигателя.

    Дело в том, что при работе двигателя механизмы, нагреваясь, вытесняют лишний воздух, создается разряжение, что мешает нормальному сливу. масла . Отвернуть сливную пробку в масляном поддоне, предварительно установив ведро или другую емкость для слива отработанных масел . Емкость должна быть установлена ​​немного назад по направлению движения автомобиля от сливного отверстия, так как она находится под углом 30° к вертикали.

    Масло необходимо сливать из горячего двигателя при низкой вязкости масла . Сколько масла в двигателе ваз/лада 2103. Сколько масла в коробке и двигателе ваз 21099. Сливаемое масло должно быть теплым, время слива – не менее 10 минут. При выполнении этой операции будьте осторожны, чтобы не обжечься горячим маслом.

    После слива масла закрутить пробку и открутить масляный фильтр . При отсутствии специального ключа эту операцию можно выполнить с помощью кусочка наждачной бумаги.Оберните абразивную сторону вокруг фильтра и поверните фильтр против часовой стрелки.

    Если этот способ не дал должного эффекта, не переживайте, проткните корпус фильтра прошивкой, которая находится в маленьком ящике для инструментов. В исходном варианте двигатель на ВАЗ 2103 может выдавать до 77 лошадиных сил, этой мощности достаточно, чтобы разогнать не столь тяжелую машину до сотни за 16 секунд. Надев для удобства трубку или ключ для выворачивания свечей на шток прошивки, вы наверняка сдвинете «упрямый» фильтр с места.

    Эту крайнюю меру можно применить, учитывая, что масляный фильтр — одноразовый.

    Перед установкой нового фильтра не забудьте проверить положение резинового уплотнительного кольца, которое должно находиться в канавке торца фильтра. Во избежание смещения прокладки при установке смажьте ее моторным маслом . При установке нового масляного фильтра не следует использовать какой-либо инструмент, а полагаться на усилие, которое могут оказать руки.

    С помощью воронки (чтобы не пролить масло) залить в маслоналивную горловину 3,75 л моторного масла. масла соответствующие сезону эксплуатации автомобиля. Через несколько минут, когда масло стечет, проверьте его уровень мерной линейкой (щупом).

    Если при проверке окажется, что уровень масла выше отметки «Max», не смущайтесь, заведите двигатель, через 3-4 минуты масло заполнит все свои «баки», и его уровень в масляном поддоне двигателя станет нормальным.

    Перед запуском двигателя обязательно установите крышку заливной горловины.

    Некоторые автолюбители иногда используют масла импортного производства, например, Shell (Шелл) или Esso. Замена масла в коробке на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107. При покупке масла минеральное советуем присмотреться к маслу esso extra. Что нужно знать для замены масла в автомобиле ВАЗ 2106. Рекомендуемые масла и их основные характеристики, критерии выбора. При вязкости 15w40 оно почти всесезонное.Также можно попробовать залить полусинтетику, но ее обычно не рекомендуют для старых двигателей. В общем, нужно заливать такое же масло, какое было залито ранее.

    Hyundai ix35 Tucson IX › Бортжурнал › Замена масла в автомате. Кто делал без посторонней помощи, поделитесь информацией, как это сделать, сколько нужно масла, номер фильтра и на какие моменты стоит обратить внимание. Страница 1 из 5 — уровень масла в редукторе — отправлено в трансмиссию: сколько заливать в редуктор 5 трансмиссии.ВАЗ-2107 — надежный как родной…

    Сожалеем. Страница не найдена.

    Компания «Автоклассика» — это профессиональная команда с большим практическим опытом и глубокой теорией в области реставрации классических автомобилей. Производство и реставрация запчастей для автомобилей прошлых лет – основные направления деятельности нашей компании.

    Большой ассортимент

    Мы знаем, что процесс реставрации невозможен без качественных комплектующих. Поэтому мы рады предложить Вам широкий выбор качественных запчастей для: ГАЗ-12 «Зим» | Газ-13 «Чайка» | Газ-21 «Волга» | Газ-20 «Победа» | Москвич-401 | Москвич-403 | Газ-69 | Виллис | Заз-965.
    Благодаря нашему интернет-ресурсу затраты вашего времени и сил на процесс восстановления будут сведены к минимуму. Все, что вам нужно, это зайти на наш сайт WWW.AVTOCLASSIKA.COM, выбрать интересующий вариант, оплатить расходы и указать адрес доставки.
    Мы доставим ваш заказ в любую точку мира. При этом на нашем сайте вы можете размещать объявления о покупке или продаже вашего олдтаймера. Мы открыты 24 часа и не ограничены географически! Превратите восстановление автомобиля в удовольствие!

    Покупка автозапчастей для классических автомобилей надлежащего качества становится все более сложной задачей.Чтобы не разочароваться в покупке, рекомендуется сотрудничать только с проверенными интернет-магазинами. Компания Avtoclassika.com предлагает только лучшие запчасти для классических автомобилей и мотоциклов СССР, благодаря чему хорошо зарекомендовала себя как в Украине, так и за ее пределами. На все запчасти действует гарантия 1 месяц.

    Интернет-магазин оригинальных запчастей для ретро автомобилей предлагает огромный ассортимент товаров по самым доступным ценам. У нас вы можете найти автозапчасти для таких моделей как:
    • ГАЗ-21 Волга, Газ 24, Победа М20, Зим ГАЗ-12, Чайка ГАЗ-13, Чайка Газ-14, Газ-69, Газ-67, Газ-М1;
    • Москвич 400, 401, 407, 408;
    • ЗАЗ 965, 968;
    • ВАЗ;
    • Уиллис МБ;
    • ЗИЛ 101, 110, 115;
    • Советские грузовики.

    Кроме того, здесь вы также можете найти запчасти для редких мотоциклов. Их состояние может быть: б/у, переделанное, оригинальное, восстановленное. В нашем интернет-магазине предусмотрена удобная система поиска. Запчасти можно найти по артикулу или наименованию. В случае, если такового нет в наличии, помогут менеджеры компании, которые хорошо разбираются в ассортименте и могут найти товар даже по фотографиям. Также на сайте компании Avtoclassika.com у вас также есть возможность найти объявления о продаже старинных автомобилей.

    Гибкие условия оплаты и лояльная ценовая политика

    Лояльные цены на запчасти для старинных автомобилей и мотоциклов, а также удобные способы оплаты сделают покупку комфортной и выгодной. Мы предлагаем нашим клиентам удобные способы оплаты заказанной на сайте запчасти для классического автомобиля. В зависимости от вашего желания вы можете выбрать следующие способы оплаты: VISA или MasterCard, PayPal, Western Union, Приват 24 или при получении заказа (курьеру или в отделении компании доставки).

    Доставка в любую точку мира.

    Продажа автомото ретро запчастей на ретро автомобили СССР осуществляется как в Украине, так и в любой точке мира. Доставку товара в кратчайшие сроки обеспечивают транспортные компании Новая Почта, УкрПочта, EMS, UPS.

    Установка цепи на ВАЗ 2106. Ремонт – это комплекс операций, направленных на восстановление работоспособности при исправном состоянии машин, а также восстановление ресурса машин или их узлов.В сельском хозяйстве принято два вида ремонта

    Добрый день, уважаемые читатели. Сегодня хочу представить вам статью по замене цепи МР. автомобиль ВАЗ 2106. В этой статье я полностью опишу процесс замены цепи двигателя. Также обратим внимание на такие узлы, как натяжитель и демпфер цепи мотора. Этот способ подходит для всех моделей автомобилей ВАЗ (Классика), кроме двигателя ВАЗ 2105, так как там используется ременная передача.

    При износе моторной цепи появляется характерный звук дизеля (гул).Думаю, это ни с чем не спутаешь, и ты сразу поймешь, что нужно делать. Если подтянуть некуда, цепь начинает провисать, и от этого появляется шум (грохот).

    И так, замена цепи двигателя.

    Для проведения этой работы нам потребуется частичная разборка двигателя, поэтому аккуратно снимаем капот, т. к. он будет нам мешать. Не забудьте перед снятием сделать отметки, чтобы потом не мучиться с его регулировкой. Советую прочитать статью (Как снять двигатель ВАЗ), в ней показано, как правильно снять капот.

    Сняв ремень со шкива, включите первую передачу и нажмите на тормоз. В это время напарник откручивает гайку на шкиве. Поддев его баллонным ключом или большой отверткой, он легко оторвется от коленчатого вала.

    Можно и ручным тормозом, конечно, если держит :).

    Теперь нам нужно снять клапанную крышку, для этого снимаем воздушный фильтр, трос всасывания с карбюратора и тягу педали газа. Откручиваем гайки по кругу и снимаем крышку.

    Следующим шагом является снятие передней крышки двигателя. Чтобы его снять, нужно открутить винты и гайки по кругу и, самое главное, не забыть, что три болта крепят его к масляному поддону.

    Если крышка не снимается, ее нужно слегка поддеть отверткой, но будьте осторожны, чтобы крышка не треснула.

    Вынимаем обе шестерни, но сама цепь не отрывается. Ей не дан сдерживающий палец, который специально установлен, чтобы цепь не слетела.Его тоже нужно открутить.

    Теперь можно смело вытаскивать цепь. Но это еще не все, как говорится. Нам нужно увидеть состояние башмака натяжителя. Мы удаляем его.


    Сняв ботинок, мы видим, что на нем есть разминка. Конечно, он еще будет ходить, но мой вам совет, сразу же замените его на новый, чтобы больше сюда не ходить.

    Так как мы будем устанавливать новую цепь двигателя, то если у вас был установлен удлинитель на тягу натяжителя (типа колхозный тюнинг), то обязательно снимите его.Проверяем натяжитель на исправность, для этого отпускаем наружную гайку и нажимаем на шток, чтобы он вошел внутрь и затягиваем гайку. После отпускания гайки шток должен выйти под действием пружины. Если натяжитель исправен, то он еще может служить. Если нет, то натяжитель цепи подлежит замене.

    А теперь нам осталось заменить успокоитель цепи. Эта деталь может оторваться во время работы, а ее остатки упадут в двигатель. В большинстве случаев соску можно достать и установить новую, но бывают случаи, когда возникает плачевная ситуация.Так что лучше заменить.

    Крепится к головке блока цилиндров двумя винтами. Для этого придерживайте его отверткой и откручивайте винты.

    Взяв больше денег, мы переезжаем на рынок или в магазин за новыми запчастями. Нам нужно купить моторную цепь, но будьте осторожны, они бывают разных размеров, так что взгляните на свою предыдущую модель мотора.

    Далее нам осталось собрать все обратно. И пара советов при сборке. При регулировке лучше всего установить регулируемую шестерню на распределительный вал.Советую прочитать статью (Установка разрезной шестерни ВАЗ), вы сможете самостоятельно установить и отрегулировать механизм газораспределения.

    При установке передней крышки необходимо ослабить все болты на масляном поддоне, чтобы крышка нормально установилась на свое место. И еще, установите шкив и немного проверните двигатель, а уж потом закручивайте крышку. Всегда держите уровень масла в пределах верхней отметки, если ниже, то моторная цепь плохо смазана и быстрее выйдет из строя.

    На этом все, до новых публикаций.


    Здесь вы можете найти другие материалы по автомобильной тематике

    Мы собираем для вас разнообразную информацию о мире автомобилей, как просто интересную в качестве материала для чтения, так и полезную для проведения конкретной работы с автомобилем.

    В статье ниже вы найдете полные данные о газораспределительном механизме ВАЗ 2106, включая устройство, подробное описание процедур обслуживания, ремонтно-регулировочных работ.


    Устройство и обслуживание газораспределительного механизма автомобиля ВАЗ 2106



    Автомобиль глубоко вошел в жизнь общества и стал самым распространенным средством передвижения в современном мире. Большим прорывом в производстве автомобилей стал ввод в эксплуатацию Волжского автомобильного завода (ВАЗ, 1970 г.) и Камского автомобильного завода (КамАЗ, 1976 г.) по выпуску грузовых автомобилей.

    В настоящее время идет интенсивное совершенствование конструкций автомобилей, повышение их надежности и производительности, снижение эксплуатационных расходов, повышение всех видов безопасности.Необходимым условием эффективного выполнения планов по перевозке грузов и пассажиров является хорошее техническое состояние транспортных средств. Для поддержания технического состояния автомобиля в надлежащем состоянии необходимо проводить его техническое обслуживание, т. е. комплекс организационно-технических мероприятий, целью которых является предупреждение возникновения неисправностей, снижение износа деталей автомобиля, в котором он может выполнять транспортные работы с показателями, соответствующими техническим требованиям.Однако даже при качественном обслуживании случаются неисправности, в результате которых возникает необходимость восстановления работоспособности автомобиля или его ремонта.

    В данной дипломной работе рассматриваются вопросы обслуживания и ремонта газораспределительного механизма автомобиля ВАЗ-2106, а также безопасность проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту.

    2. Устройство и обслуживание газораспределительного механизма автомобиля ВАЗ-2106.

    Распределительный механизм двигателя служит для регулирования процессов поступления горючей смеси в цилиндры и выпуска отработавших газов из них в соответствии с порядком работы цилиндров, принятым для данного двигателя (1-3- 4-2), фазы газораспределения и скорость.В двигателе автомобиля ВАЗ-2106 применен клапанно-распределительный механизм с верхним однорядным наклонным расположением клапанов и верхним расположением распределительного вала (рис. 1)

    Клапанный механизм двигателя:

    1-вентильный; 2-блочная головка; 3-клапанная втулка; 4-заглушка; 5-клапанная внутренняя пружина; 6-клапанная внешняя пружина; 7-бисквит; 8-верхняя плита; 9-рычажная пружина; 10-рычаг; 11-корпус подшипника; 12-кулачок распределительного вала; 13-гайка крепления корпуса подшипника; 14-клапанная крышка; 15-сферическая опора рычага; 16-опорный болт; 17-гайка; 18-резьбовая втулка; 19-шайба опорная; 20-стопорное кольцо; 21-водяная рубашка.

    Механизм состоит из цепной передачи, распределительного вала с корпусом, рычагов привода клапанов, опорных регулировочных болтов, клапанов с пружинами и втулками и ряда других деталей.

    Распределительный вал приводится в движение двухрядной цепью с полуавтоматическим натяжителем и демпфером (рис. 2).

    Цепной привод распредвала:

    1-ведущая звездочка распределительного вала; 2-рядная двойная цепь; 3-пустышка; 4-ведущая звездочка масляного насоса; 5-ведущая звездочка; 6-башмак натяжителя; 7-натяжитель.

    Чугунная ведущая звездочка распределительного вала приводится в движение цепью, приводимой в движение стальной ведущей звездочкой, установленной на носке коленчатого вала. Цепь одновременно вращает чугунную звездочку, прикрепленную к приводному валу масляного насоса, распределителя зажигания и топливного насоса.

    Демпфер, закрепленный на конце двигателя, служит для демпфирования колебаний цепи. Компенсация люфта, который может возникнуть при вытягивании цепи из-за ее износа, обеспечивается колодкой, прижатой к ней плунжером натяжителя.Корпус натяжителя неподвижно закреплен с правой стороны головки блока (см. приложение). Распределительный вал двигателя отлит из чугуна. Он установлен в специальном корпусе подшипника, закрепленном на головке блока цилиндров. Вал имеет пять шеек, наружные диаметры которых последовательно уменьшаются для облегчения установки вала в корпус. Вал удерживается от осевых перемещений упорным фланцем, расположенным в канавке передней опорной шейки вала. Рабочая поверхность восьми кулачков закалена токами высокой чистоты, наружная поверхность вала фосфатирована.По оси вала выполнено сквозное отверстие, служащее для распределения масла по шейкам и кулачкам. Основные размеры распределительного вала и корпуса подшипников приведены в приложении.

    Рычаги клапанов используются для привода клапанов и регулировки зазоров клапанов. При вращении распределительного вала его кулачок наезжает на рычаг, заставляя его поворачиваться вокруг сферической опоры головки болта. Опускаясь, рычаг нажимает на клапан и открывает его. Пружина шпильки предназначена для создания постоянной предварительной нагрузки в точке, где кулачок касается клапана.Регулировочные болты изготовлены из стали. Зазоры между кулачками и рычагами изменяются вращением болтов. Болты фиксируются гайками.

    Впускной и выпускной клапаны расположены в один ряд в головке блока. Впускной клапан изготовлен из специальной стали, а выпускной состоит из двух частей, сваренных встык. Оба клапана азотированы, а концы их штоков закалены. В верхней части стержней имеются пазы для сухариков. Стержни клапанов перемещаются в чугунных направляющих втулках, запрессованных в головку блока цилиндров.На наружной части втулок прорезан кольцевой паз, в который устанавливается стопорное кольцо. Для предотвращения попадания в нее избыточного масла через зазор между стержнем клапана и отверстием втулки будут установлены маслоотражательные колпачки, которые надеваются на верхнюю часть втулки и закрывают стержень клапана. Колпачки изготовлены из специальной термостойкой резины. Каждый клапан снабжен двумя пружинами, опирающимися своими концами снизу на стальные опорные шайбы. А сверху на стальной опорной плите, которая держится на штоке клапана стальными сухарями.Основные размеры клапанов и их втулок приведены в приложении.

    Основными неисправностями газораспределительного механизма являются:

    ∙ нарушение тепловых зазоров клапанов,

    ∙ износ цепи и ведущих звездочек,

    ∙ износ маслосъемных колпачков,

    ∙ ослабление крепления крышек подшипников распределительных валов,

    ∙ неплотное закрытие клапанов из-за износа их головок и седел,

    ∙ снижение упругости клапанных пружин,

    ∙ износ подшипников, шеек и кулачков распределительных валов.

    Нарушение регулировок и износ деталей газораспределительного механизма сопровождается повышенным шумом и стуком при работе двигателя, потерей мощности. Повышенное давление дыма и расход масла. При обслуживании газораспределительного механизма требуется ряд работ: регулировка зазоров клапанов, проверка и установка фаз газораспределения, замена изношенных или сломанных деталей.

    Цепь привода распредвала натягивается каждые 10 000 км пробега автомобиля.Требуемое его значение устанавливается автоматически действием натяжителя, для чего необходимо ослабить его гайку, а затем провернуть коленчатый вал пусковой рукояткой на 1-2 оборота. После проворачивания вала гайку необходимо снова затянуть до отказа.

    Проверка и регулировка зазоров в механизме привода клапанов проводится каждые 10 000 км пробега и в случае появления в клапанном механизме посторонних стуков. Нормальное значение зазора между рычагом и задней частью кулачка распределительного вала, измеренное щупом на холодном двигателе, равно 0.15 мм для впускных и выпускных клапанов.

    Регулировка зазора производится при снятой клапанной крышке в следующей последовательности:

    1. Вращая коленчатый вал пусковой рукояткой, совместите метку на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипника; Ослабьте контргайку и поверните головку регулировочного болта, чтобы установить зазор 0,15 мм на впускном клапане 3-го цилиндра и выпускном клапане 4-го цилиндра.

    2. Провернуть коленчатый вал на 180 градусов, отрегулировать зазоры на впускном клапане цилиндра 4 и выпускном клапане цилиндра 2.

    3. Провернуть коленчатый вал на 180 градусов, отрегулировать зазоры на впускном клапане 2 цилиндра и выпускном клапане 1 цилиндра.

    4. Провернуть коленчатый вал на 180 градусов, отрегулировать зазоры на впускном клапане 1-го цилиндра и выпускном клапане 3-го цилиндра.

    При регулировке зазоров следует использовать специальный калибр толщиной 0,15 мм и шириной 22 мм, который следует вытягивать из зазора с усилием 2-3 кгс.

    Проверка и установка фаз газораспределения производится после разборки двигателя или для контроля.В этом случае необходимо:

    1. При обрыве цепи установите ее так, чтобы вилка разъемного звена была направлена ​​против вращения цепи.

    2. Установите поршень 1 цилиндра в верхнюю мертвую точку. При этом оба клапана цилиндра 1 закрыты, а метка на ведущей звездочке привода раздатки совпадает с меткой на блоке цилиндров.

    3. Убедитесь, что метка на ведомой звездочке распределительного вала совпадает с линией на корпусе распределительного вала.

    4. Окончательно зафиксировав ведомую звездочку, несколько раз провернуть коленчатый вал, отрегулировать натяжение цепи и проверить совмещение меток.

    3. Ремонт деталей газораспределительного механизма.

    При ремонте и замене изношенных деталей газораспределительного механизма разборку производят в следующем порядке:

    1. Снимите крышку механизма газораспределения;

    2.Провернуть коленчатый вал пусковой рукояткой до совмещения меток на шестерне и корпусе распределительного вала;

    3. Ослабьте натяжение цепи;

    4. Расконтрите стопорную шайбу под болтом крепления шестерни, отверните болт и снимите шестерню вместе с валом;

    5. Ослабить гайки упорного фланца распределительного вала, отвернуть гайки крепления корпуса подшипника и снять его вместе с валом;

    6.Снимите рычаги, нажав на их конец, упирающийся в шток клапана, поверните его вокруг регулировочного болта;

    7. Снять головку блока цилиндров, для чего необходимо слить охлаждающую жидкость, отсоединить провода от аккумуляторной батареи, свечей зажигания и от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости. Отсоедините трос воздушной заслонки от карбюратора, выверните свечи зажигания. Отсоедините шланги от карбюратора, впускного коллектора и выхода охлаждающей жидкости рубашки. Отсоедините кожух стартера и переднюю выхлопную трубу от выпускного коллектора;

    8.Установите головку блока цилиндров на плату;

    9. Отсоединить выпускной коллектор и впускной коллектор с карбюратором;

    10. Отсоединить выход с охлаждающей трубкой;

    11. Отсоедините трубку выхода жидкости к нагревателю;

    12. Ослабьте контргайки и выверните регулировочные болты и втулки;

    13. С помощью специального приспособления сжать пружины клапанов и освободить сухари;

    14.Снимите пружины клапанов с тарелками и опорными шайбами. Поверните головку блока цилиндров и снимите все клапаны с нижней стороны. Снимите маслосъемные колпачки с направляющих втулок.

    При ремонте газораспределительного механизма проверить и притереть седла клапанов, отремонтировать клапаны, направляющие клапанов, маслосъемные колпачки, рычаги клапанов, пружины, прокладки ГБЦ, герметичность ГБЦ, проверить и отремонтировать овал распредвала, корпус подшипника распредвала , вал цепи привода распределительного вала. Рабочие фаски седел клапанов должны быть без ямок, коррозии и повреждений.Мелкие повреждения можно устранить как ручной шлифовкой, так и шлифовальной машиной.

    Клапаны не должны иметь деформации или трещин; при повреждении клапан меняется. При износе рабочей фаски клапана производят шлифовку на станке. Зазор между направляющими втулками и стержнями клапанов проверяют при измерении диаметра клапана и проходного сечения втулки. Максимально допустимый предельный зазор не должен превышать 0,15 мм. Если увеличившийся зазор между направляющей втулкой и клапаном не удается устранить заменой клапана, то втулки клапанов меняют с помощью оправки.Запрессовать втулки с надетым стопорным кольцом до упора кольца в плоскости головки блока цилиндров. После запрессовки развернуть отверстия в направляющих втулках развертками. Затем шлифуют седло клапана и доводят ширину рабочей фаски до необходимых размеров.

    На маслосъемных колпачках не допускается отслаивание резины от арматуры. Трещины и износ на рабочей кромке. При ремонте колпачки всегда заменяются новыми. Оправка используется для прессования крышек.

    Задиры и риски на рабочих поверхностях рычагов, сопрягающихся со штоком клапана, с кулачком распределительного вала и со сферическим концом регулировочного болта, не допускаются. В противном случае рычаг меняют на новый. Если обнаружены деформации и повреждения на втулке регулировочного болта или на самом болте, то детали меняют.

    Пружины клапана и рычага должны иметь достаточную эластичность. Не треснул. Для этого проверяют деформацию пружин под нагрузкой.

    Поверхности прокладки головки блока цилиндров не должны иметь повреждений. Должна быть ровной, без вмятин, трещин, выпуклостей и изломов. Окантовка отверстий не должна иметь трещин. Выгорание и отстраненность.

    Для проверки герметичности ГБЦ в головку насосом закачивается вода под давлением 5 кгс/см2. В течение 2 минут не должно быть утечки воды из головки. При обнаружении трещин головка приваривается или заменяется.

    На шейках подшипников распределительного вала не допускаются задиры, забоины, царапины, нагар алюминия от корпусов подшипников.На рабочих поверхностях кулачков не допускается износ более 0,5 мм, а также задиры и износ кулачков в виде их огранки. Проверьте его радиальное биение. Для этого нужно установить распределительный вал с опорными шейками (крайними) на две призмы и измерить индикатором радиальное биение средних шеек. Он не должен превышать 0,02 мм. Зазор между шейками распредвала ни в коем случае не должен быть поврежден. В случае повреждения корпус подшипника распределительного вала подлежит замене.

    На валиках и щечках привода распредвала сколы, трещины и другие повреждения не допускаются.Цепь растягивается при работающем двигателе. Он считается исправным, если натяжитель обеспечивает его натяжение, т.е. цепь натянута не более чем на 4м. Натяжение цепи проверяют на приспособлении, имеющем два ступенчатых ролика, на которые надевается цепь. С помощью противовеса цепь натягивается с усилием 30 кгс. Натяжение цепи определяется расстоянием между осями роликов. Если цепь удлиняется до 499,5 мм, то ее заменяют.

    Цепь ГРМ – очень важный элемент автомобиля.Если ее вовремя не заменить, то можно получить более серьезную проблему, стоимость устранения которой будет значительно выше стоимости новой газораспределительной цепи. В рамках данной публикации разберем вопрос, как производится замена данного элемента моторной системы на ВАЗ 2106. Важно отметить, что данный вид ремонтных работ достаточно прост, так что даже не самый опытный автомобиль хозяин справится.

    Инструменты

    Для проведения самостоятельной замены цепи ГРМ на ВАЗ 2106 следует подготовить минимально необходимый набор инструментов:

    — универсальный фиксатор шкивов;
    — ключ диаметром 36 мм;
    — баллонный ключ.

    Также само собой разумеется, что вам следует приобрести новую цепь ГРМ, так как этот элемент не подлежит ремонту.

    Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106

    Для замены цепи ГРМ на автомобиле ВАЗ 2106 следует выполнить несколько простых манипуляций, которые описаны ниже:

    1. Снимите капот покрытие.
    2. Выровнять коленчатый вал против отлива и отметить расположение механизмов.
    3. Снимите радиатор системы охлаждения двигателя.
    4. Снимите ремень с направляющих, расположенных на валах.


    5. Переведите рычаг переключения передач в положение 1-й передачи и нажмите педаль тормоза, в этот момент помощник должен демонтировать гайку, которая находится на шкиве. Для этого ему потребуется использовать баллонный ключ.
    6. Снимите шкив с коленчатого вала.
    7. Провести несколько последовательных манипуляций по снятию клапанной крышки: вытянуть трос всасывания карбюратора, снять шток педали акселератора, демонтировать воздушный фильтр, открутить все гайки с клапанной крышки.

    8. Отверните крепления крышки ДВС и подденьте ее плоской отверткой.
    9. Пришло время снять цепь ГРМ. Для этого необходимо провести подряд несколько простых манипуляций: освободить натяжитель, отогнуть стопорные шайбы, открутить крепления звездочки цепи ГРМ, вынуть шестерни, демонтировать стопорный штифт.


    10. Полностью открутить натяжитель и установить новую цепь ГРМ.
    11. Соберите конструкцию в обратном порядке, ориентируясь на метки, которые мы проставили на втором шаге.

    15. Наденьте цепь на звездочку вала привода вспомогательных агрегатов.

    16. Наденьте звездочку и цепь на ролик, потянув за ногу приводной цепи, и затяните крепежный болт, не затягивая его.

    17. Сверху зацепите цепь проволочным крючком и… 18. … поднимите ее вверх к распределительному валу.

    19. Наденьте цепь на звездочку распределительного вала и звездочку на вал, убедившись, что метки на звездочке и корпусе подшипника совпали, и натяните приводную цепь.
    20. Установите болт крепления звездочки распределительного вала, не затягивая его.
    21. Установите демпфер цепи в порядке, обратном снятию.
    22. Установите башмак натяжителя цепи в порядке, обратном снятию.
    23. Установите натяжитель в порядке, обратном снятию. Ослабьте накидную гайку.
    24. Установите стопорный штифт в порядке, обратном снятию.
    25. Выключить шестерню, провернуть коленчатый вал на 2-3 оборота в направлении вращения.
    26. Убедитесь, что метки на звездочке совпадают с метками на двигателе.Если метки не совпадают, переустановите цепь.
    27. Если метки совпадают, затяните накидную гайку натяжителя, включите шестерню, затяните болты звездочки и законтрите их.
    28. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.
    29. Проверить и при необходимости откорректировать начальный момент зажигания

    Штатный ремень ГРМ ВАЗ 2106 служит для правильного направления топливовоздушной смеси в цилиндровую систему двигателя «шестерки» и отвода газов через выхлопную систему.Это происходит во время работы системно отрегулированных клапанов, работающих на открытие и закрытие.

    Основными элементами ГРМ являются распределительный вал с системой привода, шестерни и клапаны. Поскольку механизм ГРМ цепной, цепь требует взаимодействия с другими вспомогательными системами — натяжителем цепи ГРМ и демпфером. Кроме того, такое устройство предполагает проведение дополнительных регулировок узла, таких как натяжение цепи ГРМ, использование демпфера нужного размера и т.д.В случае, когда цепной привод не обеспечивает функциональность силовой установки, цепь ГРМ ВАЗ 2106 регулируют или заменяют для восстановления условий работы двигателя.


    Натяжение цепи ГРМ

    Ход работы:

    1. Демонтируйте клапанную крышку.
    2. Откручиваем натяжитель цепи справа от блока на ГБЦ на несколько оборотов.
    3. Выполнение вращательных движений коленчатого вала автомобиля, поворачивая его примерно на 720 градусов, что должно способствовать натяжению цепи.
    4. В этом случае цепь ГРМ должна принимать необходимую степень натяжения. Нажимая на цепной привод, проверяем натяжение и подтягиваем сам натяжитель.
    5. Монтируем все ранее снятые детали.



    Замена цепи ГРМ

    Если производится замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106, то для работы потребуется следующий набор инструментов: набор слесарных инструментов, ключ специальный «на 36», ключ фиксирующий для универсального шкива.

    Заказ на работу:

    1. Демонтируйте корпус фильтра очистки воздуха.
    2. Накройте ветошью открытые камеры карбюратора, чтобы в коллектор не попали посторонние предметы.
    3. Демонтируйте топливопровод, отсоедините крышку прерывателя и освободите трос дроссельной заслонки.
    4. Снимите клапанную крышку и нижнюю защиту картера.
    5. Вылить тасол из бачка радиатора и немного открутить регулируемое верхнее крепление генераторного устройства.
    6.Демонтируйте патрубок охлаждения, предварительно ослабив хомуты крепления.
    7. Освобождаем радиатор от креплений с последующим снятием и демонтируем ремень генератора.
    8. Спецключом на «36» проворачиваем коленчатый вал до совмещения меток в парах «шкив-крышка» и «звездочка ГРМ на распредвале-приливе данного изделия».
    9. Демонтируйте крепления шкива коленчатого вала с помощью специального ключа на «36», поставьте подготовленный стопор, исключающий проворачивание этой детали.При отсутствии стопора включить 5-ю передачу на КПП и, выжав педаль тормоза, демонтировать ее ключом.
    10. То же самое делаем с кожухом привода распредвала.
    11. Демонтируйте крепления натяжителя цепи ГРМ и само изделие.
    12. Если ВАЗ 2106 оборудован автонатяжителем, снимите крепления звездочки ГРМ, само изделие, отметьте центрирующее отверстие.
    13. Демонтируйте предохранитель, крепления автонатяжителя, а также т.н. крепления.«Поросенок».
    14. Демонтируем цепь ГРМ, цена которой приемлема для основной группы автомобилистов, а также звездочки.
    15. Проверяем установку меток ГРМ, при этом шпонка коленвала должна быть против течения на блоке двигателя.
    16. Осуществляем установку цепи на ранее смонтированные звездочки.
    17. Цепочку прикрепляем, чтобы не соскальзывала в силовой агрегат.
    18. Установите звездочку распределительного вала так, чтобы стрелки напротив часов были совмещены с цепными метками.
    19. Прокрутка распределительного вала на острый угол и возврат путем перемещения коленчатого вала назад. При этом добиваемся натяжения цепи и сравниваем положение меток. Если они не совпадают, сдвигаем цепную передачу на зуб и повторяем операцию.
    20. Ставим натяжитель цепи и затягиваем его крепления с последующей блокировкой. Проверяем: при вращении коленвала на 720 градусов метки ГРМ должны совпадать.
    21. Осуществляем установку ремня ГРМ в случае установки ременного привода на такой двигатель «шестерки».
    22. Сборка всех задействованных систем производится в порядке, обратном разборке.

    Такой современный элемент газораспределительного механизма «шестерки», как разрезная шестерня, предназначен для точного хронометража ГРМ. Ведь не секрет, что точность настройки фаз газораспределительной системы тесно связана с динамическими характеристиками силовой установки, а также ее экономичностью с расходом топлива.


    Особенность установки такого компонента системы газораспределения, как разрезная шестерня, заключается в том, что все монтажно-регулировочные работы следует проводить при снятой головке блока цилиндров.Это связано с необходимостью предельно точной установки положения ВМТ. В противном случае регулировка цепи, а также верхней точки может быть неправильной. Очень важно купить правильную экипировку, учитывая информацию о качестве и цене.

    Вес автомобиля ВАЗ 2106

    . Сколько весит лада Гранта в загруженном состоянии? Возможные характеристики новой «Копейки»

    Сколько весит лада гранта вопрос довольно интересный. По своим габаритам машина считается компактной.На сегодняшний день это самый бюджетный, доступный и качественный автомобиль в российском автопроме. Что и сколько весит?

    Основная информация об автомобиле

    Новый автомобиль выпущен в 2011 году под гордым именем Lada Granta. Благородный седан привлекает своими внешними данными и качественной внутренней начинкой. Автомобиль разработан российскими производителями и считается настоящим бестселлером среди всего прочего. Через полтора года после выпуска машина стала самой успешной и востребованной.Владельцы Лады довольны своим приобретением.

    Lada Granta состоит из четырехсот оригинальных комплектующих. Примечательно:

    • крылья передние и задние;
    • светотехника;
    • капюшон;
    • бампера;
    • колеса
    • ;
    • стекло
    • .

    В основе этого седана давно известный. Lada Granta имеет длину 4260 мм, ширину 1700 мм, высоту 1500 мм, кузов увеличился до 220 мм. Это позволяло автомобилю выдерживать приличные для этого класса габариты.

    Габаритные размеры автомобиля

    При разработке Лада Гранта использовались инновации Рено, но благодаря вкладу отечественных автопроизводителей цена автомобиля была значительно снижена. Снаряженная масса автомобиля составляет 1040-1100 кг. Все зависит от модели. При этом общий вес машины может варьироваться в пределах 1515-1575 кг. На это влияет комплектация автомобиля.

    Для модели с очень внушительными габаритами этот вес считается оптимальным.

    Недостатки и достоинства автомобиля

    Как и любая другая модель Лада Гранта имеет свои достоинства и недостатки. К основным недостаткам модели можно отнести:

    1. Наличие заметного люфта руля. Это отклонение хорошо видно в нулевом положении, особенно при движении по трассе, особенно когда она неровная.
    2. Проем между стеклянными панелями и крышей. В нем нет герметика, что влечет за собой вероятность коррозии.
    3. Несколько нелепый и негармоничный дизайн.
    4. Некачественные дверные ручки.
    5. Отсутствие рейлингов для крепления багажника.
    6. Плохая светотехника в задней части автомобиля.
    7. Отсутствует индикация температуры, указывающая на состояние жидкости в двигателе.
    8. Ограниченная ремонтопригодность из-за плохого крепления шарнира.
    9. В стандартной комплектации нет подголовников и ковриков для ног.

    От этого Лада Гранта не становится хуже и благодаря своей стоимости по-прежнему лидирует.Однако есть некоторые мелочи, которые расстраивают потенциальных покупателей. Но если отложить их в сторону и обратить внимание на плюсы, становится намного проще. Техническая сторона автомобиля и его снаряженная масса вполне удовлетворительны. Эксплуатационные качества и долговечность транспортного средства являются его основными преимуществами. Машина проста в обслуживании, качественно сделана. Наконец, это не так сложно, да и финансово этот процесс не затратен.

    Основные преимущества автомобиля:

    • оптимальный расход бензина;
    • мало весит;
    • оснащен современной приборной панелью;
    • имеет хороший обзор и большие зеркала;
    • база кузова длинная;
    • минимальный свес;
    • оптимальный дорожный просвет;
    • вместительный багажник.

    Автомобиль поистине считается лучшим в своем роде. Lada Granta популярна и по сей день.

    Это единственный отечественный автомобиль, отличающийся компактной конструкцией кузова и вместительным багажником. Большинство владельцев Гранты довольны своей покупкой, а мелкие конструктивные недостатки легко устраняются тюнингом.

    ВАЗ

    остается самым любимым и неприхотливым автомобилем, который не уступает своим позициям с 70-х годов 20 века.

    Очень сложно представить современные дороги без этих вечных «тружеников», регулярно разъезжающих по городам и селам нашей большой и любимой родины.Машины исправно гоняют по их отсутствию, что, конечно, добавляет уважения к таковым.

    Сколько весит ВАЗ-2101 с двигателем и без: технические характеристики

    Технические характеристики данного автомобиля зависят от износа и пробега, определяемого, разумеется, в километрах. Если регулярно возить машину на СТО, вовремя менять масло, ухаживать за автомобилем, то проблемы могут возникнуть только с устаревшими двигателями, требующими тюнинга в плане увеличения их мощности.Итак, из 955 кг общей массы автомобиля 114 кг приходится, собственно, на двигатель.

    Так как ВАЗ выпускается с 1970 года, то история, насчитывающая почти 50 лет, состоит не только в изменении названий завода, марок и моделей выпускаемых автомобилей, но и в том, что аналогичным образом претерпевают технические характеристики и параметры определенные изменения. Если рассматривать объем двигателя, то впору говорить о том, что нововведения происходят в направлении эволюции.Эволюционные процессы в этой области машиностроения увеличили его объем с 1,2 л до 1,8 л, и методом проб и ошибок позволили модели автомобиля ВАЗ превратиться в конкурентоспособный продукт российского автопрома, который и сейчас не выглядит металлоломом.

    В 1966 году итальянский автомобильный концерн Fiat выпустил автомобиль модели Fiat 124.

    Поскольку общение с итальянскими товарищами в советское время позволяло говорить о взаимовыгодном сотрудничестве двух государств, в 1970 году на советском конвейере была выпущена первая модель ВАЗ-2101 марки «Жигули».

    Сколько весит ВАЗ-2101: характеристики


    Первые «Жигули» этой модели имели собственный вес, равный 955 килограммам, из которых 114 составлял вес двигателя. Это как раз и есть ответ на вопрос: сколько весит ВАЗ-2101?

    КПП автомобиля:

    Весит 26,2 кг со сцеплением, рычагом переключения передач и вилкой выключения сцепления. Эти данные необходимо учитывать при замене той или иной детали.

    Маховик с родной массой 6.873 кг в руках его владельцев часто снижают вес за счет тюнинга до 3,6 кг. Это способствует маневренности и увеличению скорости автомобиля на дороге.

    «Классика» продается в состоянии б/у, так как ее выпуск завершен, но, разумеется, по документам, содержащим данные владельца и технические параметры автомобиля. Собранные части автомобиля ВАЗ-2101 продаются повсеместно.

    ВАЗ

    по сей день сохранил свой облик и любовь публики, относящейся ко всем слоям населения.Волжский Автомобильный не собирается останавливаться на достигнутом, выпуская все новые и новые модификации «Жигулей». Если учесть, сколько весит каждая составляющая автомобиля ВАЗ, станет понятно, что общая масса каждой из них примерно одинакова.

    Стоит отметить, что из всех советских автомобилей в Японию поставлялся только ВАЗ-2101. Популярность ВАЗа не в последнюю очередь связана с именем Кими Райкконена, добившегося своих первых побед именно на этом автомобиле.Отец знаменитого гонщика считал эту машину самой надежной.

    Если разобраться с массой ВАЗ, то можно сказать, что за всю свою пятидесятилетнюю историю масса автомобилей этой марки колебалась от тонны до тонны трехсот килограммов, но, по сути, не подвергалась большие и существенные изменения.

    Кузов ваз 2106 сколько весит и какие у него габариты, часто спрашивают на форумах и автопорталах. Действительно, интерес к самому популярному автомобилю на постсоветском пространстве был и остается невероятно высоким.Узнайте больше, прочитав полезную информацию о кузове этого автомобиля. От того, сколько весит кузов ВАЗ 2106, зависит многое, в том числе и состояние основных параметров автомобиля.

    Масса тела

    ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. И теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

    Сразу скажем, что «шестерка» весит ровно 1045 кг.Его масса разлагается следующим образом:

    • Масса силового агрегата вместе с дополнительным оборудованием 140 кг;
    • КПП весит около 26 кг;
    • Вал — 10 кг;
    • Задний мост — 52 кг;
    • Радиатор — 7 кг;
    • Кузов — 280 кг.

    Оказывается, кузов — самая тяжелая часть автомобиля. Он ровно в два раза тяжелее двигателя. Остальная часть машины имеет примерно такую ​​же массу.

    Размеры кузова «шестерка» и их проверка

    Есть понятие размера кузова автомобиля. Наряду с этим принято говорить о геометрических размерах, подразумевая контрольные нормы и расстояния, геометрию дверных и оконных проемов, расстояние между осями и многое другое.

    Как правило, машину, побывавшую в аварии, проверяют на смещение основных элементов кузова. Особое внимание уделено следующим частям кузова:

    • Диагонали.Автомобиль загоняют на эстакаду, а затем рулеткой проверяют расстояние от одной крайней точки пола до другой по диагонали. Если есть несоответствие между расстоянием в одну сторону и в другую, происходит движение тела;
    • Стойки. Они подлежат обязательной проверке. В первую очередь, если машина побывала в аварии, диагностируется целая, а не битая сторона, и только потом битая.

    Примечание. Что касается выбора точек тела, то в данном случае вы можете выбрать любую.Например, можно выбрать от стойки до крайней точки двери багажника.

    • Крыша. Чтобы убедиться, что крышу не ведет, нужно измерить размеры дверных проемов по диагонали. Размеры, разумеется, должны совпадать с обеих сторон;
    • Стекло. Соответствие ветрового и заднего стекол… Оба измеряются по диагонали.

    Стандартные линейные/геометрические размеры кузова ВАЗ 2106

    Размер по диагонали передних/задних дверных проемов, мм 1273/983 (плюс/минус 2 мм)
    Расстояние между стойками (от центров звеньев верхних петель до противоположных стоек проемов по центру защелок дверных замков) перед/зад, мм 889/819 (плюс/минус 2 мм)
    Расстояние между центральными стойками без обивки (измеряется на 270 мм от низа проема), мм 1397 (плюс/минус 2 мм)
    Размеры оконных проемов (ветер/зад), мм 1375/1322 (плюс/минус 4 мм)
    Размер по диагонали проема капота, мм 1594 (плюс/минус 3 мм)
    Размеры по диагонали крышки багажника, мм 1446 (плюс/минус 4 мм)

    Размеры кузова в длину/ширину/высоту

    Основные характеристики «шестерки»

    Ваз 2106 считается советским и российским автомобилем, выпускавшимся в период 1975-2005 гг.Автомобиль изготавливался и выпускался на ВАЗе, но уже в 98-м году некоторые производственные мощности были переведены в Сызрань и Херсон. В 2002 году «шестерку» собрали на ИжАвто, где оставили на конвейере последнюю модель легендарного автомобиля.

    Будет интересно узнать: всего за всю историю автомобилестроения на различных заводах было выпущено более 4300 миллионов единиц ВАЗ 2106.

    «Шестёрка» также выпускалась в нескольких модификациях.Что касается кузова, то можно выделить следующие интересные моменты:

    • Совершенно другой кузов устанавливался на модификацию ВАЗ 21061, предназначенную для продажи в Канаду. У этого были специальные алюминиевые бамперы и клыки. Бампер также снабдили накладками и наконечниками из черного пластика;
    • Кузов ВАЗ 21063 оснащался бамперами «пятерки»;
    • Кузов 21065 также оснащался алюминиевыми бамперами, а часть машин на экспорт вообще модифицировали;

    • ВАЗ 2121 оснащался кузовом с такими же бамперами, как и на экспортном 21061, только без подфарников.

    Для специализированных модификаций:

    • Выпускалась «шестерка» в кузове пикап. Это была модификация Tourist. В кузов пикапа была встроена палатка;
    • Единственный экземпляр «шестерки» под названием «полшестого» был изготовлен по заказу Леонида Ильича. Комплектовался другим капотом, доработанным для этой модификации.

    Примечание. Интересный факт: по норме советского отраслевого хозяйства «шестерка» при своей сухой массе 1045 кг попадала в группу малолитражных автомобилей, а по объему силового агрегата — в третью группу.

    Кузов «шестерки» и его масса сыграли важную роль при составлении технических данных автомобиля.

    Технические характеристики автомобиля

    Масса машины (в полной комплектации), кг 1045
    400
    Максимально допустимая масса, кг 1445
    Клиренс (спереди/сзади), мм 175/170
    Допустимая масса груза в багажном отделении, кг 50
    Максим.скорость (при допустимой общей массе груза — 150 кг, с водителем и одним пассажиром), км/ч 152
    Время разгона до 100 км/ч (при допустимой полной массе груза — 150 кг, с водителем и одним пассажиром), с 17,2
    Время разгона до 100 км/ч (с водителем и одним пассажиром), с 16
    Расход топлива на 100 км при скорости: 90-120 км/ч трасса/город, л 10,1/10,3
    Тормозной путь с максимально допустимой массой при резком торможении (80 км/ч), м 36

    Зависимость параметров ускорения от массы

    Классическая «шестерка» Жигули

    Инженеры и дизайнеры знают, что есть несколько классических методов, помогающих улучшить данные автомобиля.И вес, вернее, его соотношение в этом вопросе играет чуть ли не важную роль.

    Чисто гипотетически: если уменьшить вес «шестерки» на 10 процентов, то время разгона до сотки (как мы помним, было 16 с) тоже уменьшится на 10 процентов. А это уже 15 секунд, что, согласитесь, неплохой результат.

    Конкретно такое линейное отношение веса к ускорению действует только в безвоздушном пространстве, то есть в космосе. На самом деле автомобиль не увеличивает свои параметры после 130 км/ч, так как нельзя не учитывать ACV (аэродинамический эффект).И как ни уменьшай вес машины, делу не поможешь. Она много даст для преодоления сопротивления. Например, если мощность 80 л.с., то 40 л.с. обязательно пойдет на сопротивление, а другая половина на разгон.

    Получается, что на автомобилях большей мощности снижение веса даст более положительный эффект. Силовой агрегат по-прежнему будет иметь большую мощность для разгона.

    Еще один интересный момент касается следующего. При максимальном разгоне нагружается задняя ось «шестерки».Часть веса переносится с передней части на заднюю. Для заднеприводной машины это только к лучшему – сцепление становится более эффективным. По той же причине, когда речь идет о снижении веса на «шестерке», рекомендуется не трогать заднюю часть, а локализовать усилия по разгрузке средней и передней зоны.

    Примечание. Еще одним плюсом в этом плане можно считать перенос некоторых узлов с капота в багажник. Например, это может быть аккумулятор, бачок омывателя и прочее.

    Для того чтобы немного облегчить Ваз 2106 рекомендуется сделать следующее:

    1. Эксплуатируйте автомобиль с неполным топливным баком. Как известно, полный бак – это лишние 80 кг веса, что скажется на любом ускорении и расходе топлива.
    2. Некоторые опытные водители также держат бачок омывателя пустым — лишние 4-15 кг массы.
    3. Носить с собой запаску — это, конечно, правильно. Но без запаски машина сбрасывает около 12-25 кг, а это уже не мелочи.
    4. Многое зависит и от типа дисков. Так, рекомендуется использовать кованые диски. Они уменьшают не только полную, но и инерционную массу на 10-20 кг.
    5. Желательно ставить самую легкую батарею. Например, батарея на 70 ампер весит на 5 кг больше, чем батарея на 55 ампер. Делаем соответствующие выводы.

    Дополнительные советы по кузовным работам:

    • Сварка рамы не только повысит жесткостные характеристики кузова, но и значительно снизит массу.Дело в том, что в этом случае из корпуса вырезается ненужный, лишний кусок металла (уже не нужный для сохранения жесткости). Кроме того, можно будет установить легкие двери;
    • Поликарбонатные очки могут поставляться вместо стандартных тяжелых стекол. Это уменьшит вес автомобиля на 30-50 кг;
    • Бамперы могут быть изготовлены из облегченных материалов вместо стандартных. Также потребуется снять штатные крепления и хомуты, что приведет к снижению веса на 20-70 кг;
    • Капот и багажник можно заменить на аналогичные из композитных материалов;
    • Автомобильные аудиосистемы, включая динамики и огромный сабвуфер, также сказываются на массе;
    • Возможна замена сидений на спортивные;
    • Тюнинг глушителя, проведенный правильно, дает снижение веса до 40 кг;
    • Разгрузка силового агрегата заменой чугунных коллекторов;
    • Установка облегченного маховика дает снижение массы на 3-8 кг;
    • Возможна замена стандартных элементов подвески на тюнинговые, возможна поставка алюминиевых рычагов;
    • Заменить рулевое колесо и ручку переключения передач.

    Легкий бампер для «шестерки»

    Помните, что вес кузова ВАЗ 2106 влияет не только на разгон автомобиля, но и на другие его важные параметры. Потеря веса приводит к хорошей управляемости, торможению и многому другому.

    Приведенные выше инструкции по снижению веса автомобиля не уникальны. Каждый водитель со временем приобретает ценные знания и использует их. В целом грамотный тюнинг автомобиля можно сделать своими руками, если знать нюансы и технические данные конкретной модели автомобиля.Видео и фото очень помогут в этом деле.

    Двигатель 1,2 л, 8 кл. 1,2 л, 8 кл. 1,3 л, 8 кл.
    Длина, мм 4073 4043 4043
    Ширина, мм 1611 1611 1611
    Высота, мм 1440 1440 1440
    Колесная база, мм 2424 2424 2424
    Передняя колея, мм 1349 1349 1349
    Задняя колея, мм 1305 1305 1305
    Клиренс, мм 170 170 170
    Минимальный объем багажника, л 325 325 325
    Тип кузова/количество дверей Седан / 4
    Расположение двигателя Спереди, продольно
    Объем двигателя, см 3 1198 1198 1300
    Цилиндр Встроенный
    Количество цилиндров 4 4 4
    Ход поршня, мм 66 66 66
    Диаметр цилиндра, мм 76 76 79
    Степень сжатия 8,5 8,5 8,5
    Количество клапанов на цилиндр 2 2 2
    Система снабжения Карбюратор
    Мощность, л.с./об.мин. 64/5600 64/5600 70/5600
    Момент затяжки 89/3400 89/3400 96/3400
    Тип топлива АИ-92 АИ-92 АИ-92
    Привод Задний Задний Задний
    Тип коробки передач/число передач Механическая коробка передач / 4 Механическая коробка передач / 4 Механическая коробка передач / 4
    Передаточное число главной пары 4,3 4,1 4,1
    Тип передней подвески Двойной поперечный рычаг
    Тип задней подвески Спиральная пружина
    Рулевое управление Червячная передача
    Объем топливного бака, л 39 39 39
    Максимальная скорость, км/ч 140 142 145
    Снаряженная масса автомобиля, кг 955 955 955
    Допустимая общая масса, кг 1355 1355 1355
    Шины 155 СР13 165/70 СР13 155 СР13
    Время разгона (0-100 км/ч), с 22 20 18
    Расход топлива в городском цикле, л 9,4 9,4 11
    Расход топлива за городом, л 6,9 6,9 8
    Комбинированный расход топлива, л 9,2 9,2

    Краткое описание и история

    Именно ВАЗ 2101 является старейшей моделью Волжского автозавода, с которой началась история отечественного автопрома.19 апреля 1970 года с конвейера завода сошел первый малолитражный автомобиль. Модель была основана на Fiat 124 модельного года 1966 года выпуска. Собственно говоря, первые «копейки» были практически итальянскими машинами, т.к. технические характеристики ВАЗ 2101 и фейт 124 мало чем отличались друг от друга: двигатель 1,2 литра и отделка салона начального уровня. Разницы между машинами практически не было.

    В дальнейшем отечественные автоконструкторы значительно доработали конструкцию автомобиля под условия эксплуатации в нашей стране.Дорожный просвет увеличен, так как качество дорожного покрытия не всегда позволяло передвигаться с удобством и комфортом. Кузов и подвеска были значительно усилены, благодаря чему улучшились технические характеристики ВАЗ 2101. Задние дисковые тормоза от фиата заменены на барабанные. Это было связано с их долговечностью и устойчивостью к пыли и грязи, которых всегда хватало.

    Изменениям подверглось почти все, в том числе и конструкция двигателя.Увеличено расстояние между цилиндрами (это позволило расточить диаметр цилиндров), распределительный вал перенесен на головку блока цилиндров. Помимо двигателя изменениям подверглись сцепление, коробка передач и задняя подвеска. В результате вес автомобиля увеличился на 90 кг. Всего в конструкции ВАЗ 2101 было более 800 изменений и отличий.

    С 1970 по 1986 год на заводе было собрано около трех миллионов автомобилей ВАЗ 2101. Спустя 19 лет после того, как машина сошла с конвейера, первый коммерческий экземпляр занял почетное место в музее АвтоВАЗа.

    Тюнинг ВАЗ 2101

    Автомобиль имеет привод на задний мост, кузов типа седан (четырехдверный). Эта модель является продолжением модельного ряда, начавшегося с не менее известной «копейки». Предшественник «шестерки» — автомобиль ВАЗ 2103. Если их сравнить, то можно найти много общего. Первый год жигулевские «шестерки» и «тройки» даже выпускались на заводе АвтоВАЗа одновременно.

    Но в 1977 году начинается история, полностью вытеснившая своего предшественника как с конвейера, так и с рынка.Шестерка оснащалась несколькими типами двигателей: 1,6 л (80 л.с.), 1,5 л (74 л.с.), 1,3 л (64 л.с.). История автомобиля насчитывает три десятилетия, за это время в нем многое изменилось, правда, не все в лучшую сторону.

    Главное, чтобы внешний вид остался, именно такой, какой понравился автолюбителям. В конце 2001 года АвтоВАЗ полностью закрыл конвейер, на котором выпускалась «шестерка». Его переоборудовали под производство более перспективной и современной «десятки». Но закрыть проект ВАЗ 2106 руководство не могло, поэтому модель выпускалась на «ИЖ-Авто» до 2006 года.

    Отличия ВАЗ 2106 от предшественников

    Автомобильный завод «Волжский центр стиля» в 1974 году приступил к разработке нового проекта, который изначально носил название 21031. Именно отсюда начинается история знаменитого автомобиля ВАЗ 2106, длившаяся 30 лет. Буквально недавно была разработана модификация «копейки», ВАЗ 21011, поэтому мы решили особо не фантазировать над названием. Среди требований к модели были следующие:

    • уменьшение количества хромированных деталей;
    • улучшенная оптика с минимальными изменениями конструкции.

    Внешний вид – классика того времени. В экстерьере много модного в то время черного пластика. В. Антипин разработал конструкцию автомобиля, а В. Степанов спроектировал, которые впоследствии были использованы на других моделях. По сравнению с «тройкой», то «шестерка» получила следующие изменения во внешности:

    • бампера поменяны;
    • Колпаки колес
    • разные;
    • значительно улучшена обшивка передней части автомобиля;
    • появились повторители указателей поворота по бокам;
    • вентиляционные решетки в задних стойках;
    • и самое главное появилась эмблема завода Жигули.

    Интерьер модели также претерпел изменения:
    • обивка дверей и подлокотников;
    • на передних сиденьях подголовники регулируются по вертикали;
    • в системе управления появилась тревога;
    • на правой руке есть переключатель, позволяющий управлять омывателем лобового стекла;
    • Подсветка приборной панели
    • регулируется по яркости с помощью специального реостата;
    • Индикатор
    • , оповещающий о снижении уровня тормозной жидкости в бачке.

    В те годы классический ВАЗ 2106 также имел люксовую комплектацию, которая отличалась от простой наличием радиоприемника, обогревателя заднего стекла и заднего противотуманного фонаря.

    Двигатель и трансмиссия

    Двигатель 2103 был переработан специально для новой модели. Диаметр каждого цилиндра был увеличен на 3 мм, и это дало увеличение объема почти на 0,3 литра. В результате рабочий объем стал равен 1,6 литра.Крутящий момент увеличился на 12 процентов, но достичь 80 л.с. не удалось. с участием. Все сводилось к конструкции впускной системы, которую специалисты решили не менять. Поэтому классический ВАЗ имеет множество взаимозаменяемых узлов, что упрощает ремонт.

    Интересна и история КПП, так как для «шестерки» была разработана собственная коробка передач, которая позже стала устанавливаться на внедорожники «Нива». По аналогии с автомобилем третьей модели «шестерку» решили выпускать в двух модификациях с двигателями меньшей мощности.Если провести подробный обзор модели, то можно увидеть, что кузов имеет крепления и отверстия для педалей и руля со стороны пассажира.

    Модель также выпускалась на экспорт в страны с левосторонним движением. Декабрь 1975 года – это начало эпохи «шестерок», именно тогда с конвейера ВАЗа сошел первый тестовый автомобиль. Спустя почти 3 месяца он потек, и к концу 1976 года именно ВАЗ 2106 стал трехмиллионным автомобилем. Столько автомобилей «Жигули» выпустил завод за время своего недолгого существования.

    История изменений модели 2106 по годам

    За всю историю модели было много изменений в экстерьере и интерьере. Правда, все они очень незначительны. Тем, кто заинтересован в восстановлении автомобиля ВАЗ 2106 до первоначального вида, стоит обратить внимание на год выпуска. Только после этого можно восстановить машину. Так, после 1980 года все автомобили стали работать на карбюраторах «Озон».

    Когда тройка сошла с конвейера, ВАЗ 2106 стали менять молдинги.Вместо хрома использован пластик, окантовки на колесных арках не стало, с задних крыльев исчезли ставшие привычными катафоты. Даже шильдик, изначально имевший привлекательный вишневый фон, резко изменился на черный. Хромированные решетки на вентиляционных отверстиях заменены на пластиковые.

    К концу 80-х гг. автомобиль ВАЗ 2106 уже претерпел множество изменений, можно было купить автомобиль, который по функционалу был несколько хуже, чем выпущенный десятилетием ранее.Вместо фонарей в дверях появились дешевые катафоты. Это удобно, но не так красиво.

    Задние барабанные тормоза пришли от «пятерки» на ВАЗ 2106, а колпаки остались, как и козырьки между бамперами и кузовом для защиты от грязи. В начале 90-х стал постоянно гореть индикатор стояночного тормоза, хотя до этого при выжимании стояночного тормоза включалось реле, отчего лампа моргала.

    На протяжении всей своей истории машина была упрощена и удешевлена ​​в производстве.Даже молдинги пытались убрать, хотя они были своеобразной чертой «шестерки». Однако их быстро вернули на место. К концу 90-х автомобиль ВАЗ 2106 сильно изменился, из него исчезла большая часть хромированных деталей, так как они были очень дорогими в производстве.

    Стали использовать только инерционные ремни безопасности, а руль взяли от более современных модификаций автомобиля ВАЗ 2105. Даже электростеклоподъемники можно было заказать по желанию: они устанавливались с завода.В 2000 году история модели продолжилась на «ИЖ-Авто». Именно в эти годы, последние для «шестерки», были упразднены абсолютно все хромированные детали: решетка радиатора и ободки на задних фонарях. Цены на автомобили продолжали расти, хотя качество автомобиля стало заметно хуже.

    Свечи зажигания для автомобилей ВАЗ. Многоэлектродные свечи зажигания. Зачем нужны. Мой логический обзор и небольшой тест (BERU, NGK, CHAMPION). Диагностика двигателя автомобиля с помощью свечей зажигания

    Свечи зажигания от Champion.

    Свечи зажигания Champion RC9YC, разработанные в ЕС, имеют низкие значения CV, высокую стабильность во время работы и повышенную мощность при высоких оборотах двигателя.

    Свечи зажигания от NGK.

    Японские свечи NGK BCPR6ES-11 одни из самых доступных на рынке в ценовой категории.

    Двигатель с такими свечами работает очень стабильно, а на полном газу способен развивать мощность на 4,5% больше, чем со штатными свечами. При тестировании на стенде показывает результат по расходу топлива, который равен 3.на 9% меньше показателя «сток».

    Денсо

    Свечи зажигания Denso.

    DENSO Q20TT имеет тонкий электрод из недрагоценных металлов, что в первую очередь благотворно сказывается на его стоимости. Благодаря такой форме свечи в двигателе ощущается стабильный прирост мощности, оживают разгон и динамика, а также снижается расход топлива.

    Многие владельцы ВАЗ-2112 отмечают максимально ровную и стабильную работу двигателя на холостом ходу.

    Оживленный

    Свеча зажигания

    Brisk DR15YC производства Чехии, имеет медный сердечник и удлиненный изолятор центрального электрода. Последнее позволяет быстро переходить в режим самоочистки, поэтому данная свеча хорошо подходит для автомобилей, эксплуатируемых в городских условиях. Интервал замены свечей зажигания напрямую зависит от типа и качества используемого топлива.

    Бош

    Свеча зажигания Bosch.

    Bosch FR7DCU имеют в своей конструкции медный сердечник, помещенный в хромоникелевую оболочку, что повышает стойкость электрода к коррозии и эрозии.Никелевое покрытие предотвращает заедание резьбы и защищает корпус вилки от вредного воздействия агрессивных сред. Свеча этой фирмы показала стабильную и динамику при разгоне.

    Финвал

    Свеча зажигания от FINWHALE.

    Корпус свечи зажигания Finwhale F516 имеет гальваническое покрытие и изготовлен из стали высокой пластичности, снабжен высокой электроизоляцией, за счет чего повышены теплопроводность, механическая прочность благодаря высокому содержанию оксида алюминия на изоляторе.Для того чтобы электроды меньше выгорали, их изготавливают из никелевого сплава.

    Внимательно прочитав эту статью, вы легко сможете выбрать для себя такие свечи, которые необходимы именно вам, исходя из ваших потребностей, возможностей и предназначения.

    Иногда автомобилисты не уделяют особого внимания выбору свечей зажигания, а зря. Ведь они являются важнейшей составляющей всей системы зажигания, и от качества своевременного искрообразования зависит работоспособность двигателя.Основными характеристиками, на которые необходимо обратить внимание при покупке свечей, являются калильное число, искровой промежуток, способность к самоочищению, срок службы, тепловые характеристики, количество боковых электродов и рабочая температура. Не пугайтесь большого количества характеристик, при детальном их изучении подобрать свечи зажигания не составит труда.

    При выборе свечей в первую очередь следует обратить внимание на калильное число. Этот параметр является условным и подбирается конкретно для конкретного двигателя.Это число указывает значение давления в цилиндре, при котором происходит калильное зажигание. Допускается использование свечей с чуть большей величиной свечения, но использование меньшей величины категорически запрещено. Не поддается количественной оценке еще одна условная характеристика — способность к самоочищению. Все производители обещают высокую самоочищаемость, но проверить это можно только на практике. Хорошая свеча не должна покрываться нагаром при нагреве до рабочей температуры.


    Зазор на свечах или искровой промежуток между боковыми и центральным электродами производитель устанавливает индивидуально для каждого типа.Для ВАЗ подходят номиналом 0,5–0,6 (0,7–0,8) мм от BOSCH, BERU, CHAMPION.


    Свечи зажигания имеют один боковой и один центральный электрод. В последнее время производители стали выпускать с 2-4 электродами. Они не образуют несколько искр, а лишь делают искрообразование более стабильным. В результате обеспечивается более стабильная работа двигателя, улучшается процесс зажигания.


    Перед покупкой свечей сделайте визуальный осмотр. Не берите изделия с повреждениями, трещинами и перед установкой еще раз проверьте, подходит ли зазор между электродами.


    Имейте в виду, что срок службы свечей во многом зависит не только от их конструкции, но и от исправности двигателя и систем питания. Современные свечи при правильном выборе, установке и эксплуатации должны работать до 30 тысяч километров пробега.

    (СЗ) являются расходными материалами, каждый автовладелец вынужден время от времени их менять. Нормальная работа СЗ способствует оптимальной работе силового агрегата, что особенно важно для отечественных автомобилей.Из этого материала вы узнаете, как подобрать свечу зажигания на автомобиль ВАЗ и на что обратить внимание при покупке.

    [ Скрыть ]

    Варианты выбора

    Пикап для ВАЗ?

    Чтобы сделать выбор хорошей СЗ, необходимо руководствоваться следующими критериями:

    1. Первый параметр, который следует учитывать при покупке, это калильное число. Следует отметить, что этот параметр является условным, а не универсальным, поэтому его необходимо подбирать в соответствии с моделью конкретного мотора.Это число указывает на уровень давления в цилиндре ДВС, при котором появляется калильное зажигание. Допускается применение СЗ с большим калильным числом, если меньше, то не запрещается.
    2. Еще одним параметром является возможность самоочистки. К сожалению, точно проверить этот параметр можно только на практике, так как все производители СЗ обещают потребителям высокий уровень самоочистки. Если этот показатель действительно высок, то на СЗ не будет образовываться сажа, что особенно важно для их оптимальной работы.
    3. При покупке свечей необходимо также учитывать их зазор. Каждый производитель устанавливает соответствующий зазор для отдельных продуктовых линеек. Если речь идет об автомобилях отечественного производства, то в данном случае этот ВАЗ должен быть 0,5-0,7 мм.
    4. Традиционные СЗ оснащены двумя электродами – одним центральным и одним боковым, но не так давно мировые производители наладили выпуск аппаратов с 3 и 4 электродами. Эти электроды не могут производить несколько искр — их цель — обеспечить более стабильную искру.Соответственно, использование таких СЗ способствует более стабильной работе силового агрегата за счет улучшения процедуры зажигания.
    5. Перед покупкой СЗ внимательно осмотрите их на наличие механических повреждений. Если вы видите, что на корпусе устройства есть трещины, то от покупки таких СЗ лучше отказаться. Кроме того, перед установкой проверьте, подходит ли зазор по размеру.
    6. Для диагностики купленных СЗ можно установить их в барокамеру, конечно, если у вас есть такая возможность, а затем выставить в ней давление около 10 кг/см2, а ток должен быть связан со значением 22 кВ.В результате должно начаться образование искры. В том случае, если искра появляется прерывисто, это говорит о том, что СЗ не работает, но если искрение постоянное, то приборы можно покупать (автор видео Наиль Порошин).

    ТОП лучших производителей свечей на ВАЗ

    Так какой СЗ на ВАЗ лучше выбрать?

    Ниже представлен список самых популярных производителей устройств:

    1. ЗАЗС. Автомобили ВАЗ комплектуются такими автомобилями СЗ еще при производстве.Производитель рекомендует использовать ЗАЗС, аргументируя это тем, что эти свечи зажигания являются наиболее оптимальными для отечественных двигателей. Однако многие автолюбители не доверяют этому производителю и ставят на свои автомобили СЗ от других марок.
    2. Беру. В частности, речь идет о модели 14ФР-7ДУ. Главной особенностью таких СЗ является использование медного центрального электрода в конструкции с никелевой оболочкой. Благодаря этому СЗ этой модели более устойчив к коррозии и износу. Юбка выполнена в конической форме, благодаря чему устройство быстро переходит в режим самоочистки.К тому же мощность искры в этих СЗ достаточно высока, соответственно горючая смесь будет выгорать наиболее эффективно.
    3. Champion, а именно модель RC9YC. По словам производителя, такие СЗ имеют более низкие показатели по расходу бензина. Кроме того, они более стабильны, а их мощность при работе на высоких оборотах силового агрегата выше.
    4. NGK – один из брендов, поставляющих на отечественный рынок продукцию высочайшего качества. Никелевая модель БЦПР6ЭС-11 на данный момент считается одним из самых доступных вариантов.Силовой агрегат с такими устройствами будет работать более стабильно. А когда водитель нажимает на педаль газа, двигатель сможет работать на 4% мощнее, чем у традиционных СЗ. Отдельно следует выделить иридиевые свечи на ВАЗ.
      Если вы решили приобрести иридиевые свечи на ВАЗе, то вам попадется большой ассортимент моделей. Они отличаются друг от друга как по стоимости, так и по характеристикам. Следует отметить, что иридиевые свечи на ВАЗ имеют более высокий срок службы.Иридиевые свечи зажигания ВАЗ в зависимости от модели могут работать до 100 тысяч километров и даже больше. Разумеется, такие преимущества сказываются и на стоимости СЗ в целом. Иридиевые свечи на ВАЗ имеют иридиевый электрод, что делает искру еще мощнее.
    5. Денсо Q20TT. Такие устройства имеют более тонкий электрод, для изготовления которого не используются драгоценные металлы. Соответственно, это положительно сказывается на цене СЗ. Как показывает практика, при использовании таких устройств мощность двигателя будет выше, увеличится его динамика, а также удастся снизить расход топлива.Разумеется, речь идет о нормально работающем двигателе.
    6. Приборы чешского производства Brisk DR15YC оснащены медным сердечником, а также более длинным изолятором электродов, благодаря чему СЗ может быстрее переходить в режим самоочистки. Соответственно, использование этих моделей более актуально для транспортных средств, которые эксплуатируются в городе. Что касается интервала замены, то в данном случае он во многом зависит от качества топлива.
    7. Bosch FR7DCU. Такие СЗ снабжены медным сердечником, установленным на хромоникелевую оболочку.Соответственно, это позволяет электроду быть более устойчивым к эрозии или коррозии. Благодаря использованию никелирования вероятность заедания резьбы сведена к минимуму.
    8. Финвал F516. Кузов этой модели отличается оцинкованным покрытием и изготовлен из ковкой стали. Кроме того, эта модель обладает хорошей электроизоляцией, в результате чего повышается теплопроводность, что обеспечивается высоким содержанием глинозема на изоляторе.

    Цена вопроса

    Видео «Проверка зазора на новых СЗ»

    Подробнее о том, что нужно знать современному владельцу ВАЗ о диагностике зазора в СЗ расскажет специалист в видео (автор — Наиль Порошин).

    В цепи зажигания ВАЗ 2114 центральную роль играют свечи. По сути, именно свечи зажигания осуществляют управляющий сигнал, поступающий от ключа зажигания при его повороте в положение пуск. Получив сигнал 24 кВ, свечи вырабатывают искру и воспламеняют топливо, впрыскиваемое в камеру сгорания. Поэтому водители транспортных средств уделяют им большое внимание. Для того чтобы правильно подобрать СЗ, нужно знать особенности их конструкции.

    Свечи зажигания

    на ВАЗ 2114 конструктивно ничем не отличаются от СЗ, применяемых в системах зажигания других автомобилей.Основными элементами этого устройства являются:

    • корпус из металла, снаружи имеет шестигранную головку под свечной ключ и резьбовую часть для ввинчивания в корпус головки блока цилиндров, эта деталь воспринимает 67 процентов выделяемого тепла при горении свечи и отдает 91 процент этого тепла на корпус головки блока;
    • изолятор из корундовой керамики с добавлением оксида алюминия, а также оксидов других редких металлов. Вставляется в металлический корпус;
    • Тепловой конус
    • , часто называемый юбкой теплового конуса.По сути, это нижняя часть изолятора, она воспринимает 21 процент тепла, выделяющегося в момент искрения;
    • в верхней части изолятора крепится штепсельная головка, внутри нее контактный стержень, связанный с головкой, а в нижней части центральный электрод;
    • на нижней части корпуса свечи имеется боковой электрод, который расположен над выступающей частью центрального электрода, образуя зазор для образования искры;
    • упорная часть корпуса плоская; для лучшей герметичности на него при установке надевается уплотнительная шайба;
    • для формирования прочности и герметичности стыков внутри конструкции имеются кольцевые уплотнения и теплопроводный стеклянный герметик;
    • для борьбы с радиопомехами, возникающими при искрении, между контактной головкой и центральным электродом может быть установлен помехоподавляющий резистор.

    Все составляющие элементы свечи на ВАЗ 2114 играют важную роль, но особое внимание уделяется центральному электроду. Он должен обладать такими свойствами, как жаростойкость, высокая теплопроводность, пластичность и высокая коррозионно-эрозионная стойкость. Для этого его обычно изготавливают из различных никелевых сплавов. Однако в последние годы для повышения КПД свечи и получения каких-либо уникальных свойств при ее эксплуатации этот электрод стали производить из таких металлов, как медь, иридий, палладий, а также с сплавлением платины и серебра или золота. покрытие.

    Как подобрать свечи зажигания на ВАЗ 2114

    К вопросу выбора СЗ при необходимости их замены нужно отнестись серьезно. От того, насколько эффективно они работают, зависит расход топлива и мощность двигателя. Решая, какие свечи зажигания лучше для ВАЗ 2114, водитель должен осознавать, какие из задач они должны выполнять. Испытания, проведенные специалистами, свидетельствуют о том, что правильно подобранные свечи зажигания для конкретного двигателя способны не только улучшить его характеристики, но и продлить срок его службы.Не зря для форсированных двигателей спортивных автомобилей изготавливают специальные свечи зажигания с позолоченными медными электродами.

    • В инструкции по эксплуатации ВАЗ 2114 указано, через сколько менять свечи зажигания на ВАЗ 2114. Это 30 тысяч километров пробега автомобиля. Конечно, хорошие, настоящие заводские свечи могут прослужить и 50, и 70 тысяч километров. Но это не значит, что если нет проблем с запуском и во время движения, то свечи можно не менять.На самом деле по мере износа электродов меняются характеристики ДВС, и при внимательном контроле это легко обнаружить по изменившимся показателям в расходе топлива.
    • Специалисты и опытные водители настоятельно рекомендуют менять свечи зажигания не реже, чем каждые 20 000 км, а зимой — через 10 000 км. При этом необходимо постоянно контролировать работу СЗ и зазор между электродами. На выкрученной свече сразу будет видно ее состояние по цвету нагара на электродах.Также требуется проверить сухость резьбового соединения. Наличие на нем топлива или масла свидетельствует о недостаточной герметичности системы.
    • Выбор СЗ в магазинах автозапчастей на сегодняшний день достаточно велик, и чтобы определиться, какие свечи ставить на ВАЗ 2114, нужно изучить технические характеристики всех предлагаемых моделей. На форумах и в автомобильных журналах для ВАЗ 2114 рекомендуются свечи с марками NGK, Finwhale, Champion, Brisk Premium, Bosch Platin.Например, при прохождении контрольных испытаний эти комплекты по сравнению с российским А17ДМРВ из Энгельса показали лучшую на 5-6% мощность и на 3,5-4,5% лучший расход топлива. Несмотря на то, что иностранные свечные комплекты намного дороже отечественных, они окупаются за полгода за счет снижения расхода топлива.
    • Преимущества импортных свечей лучше всего видны при их проверке на специальном моторном стенде с фотографированием процесса искрообразования. Простая одноэлектродная свеча с никелевым электродом дает прерывистую разноцветную, беспорядочно летящую в разные стороны искру.Свечи из импортных наборов при искрообразовании создают сплошной конус белого огня.
    • По цвету искры автоэлектрики определяют работоспособность свечного комплекта. Если цвет красный, то искра слабая прерывистая. Синий или голубой означает более интенсивную искру. Белый огонь означает искру, которая интенсивна и устойчива. Именно такое пламя дает интенсивное воспламенение топливно-воздушной смеси при впрыске. Это означает лучшее сгорание, более высокую мощность двигателя и более низкий расход топлива.

    • Наилучшую искру дают свечи с самыми тонкими электродами толщиной 0,4-0,6 мм. Такие электроды изготавливаются из иридия, палладия или сплавов с платиной и золотом. Значительно улучшает «искру» за счет напыления серебра, золота или платины на центральный и боковые электроды. Толщина электрода свечи зажигания А17 от Энгельса 2,5 мм. Поэтому он не может конкурировать с дорогими импортными наборами свечей.

    Определить подделку проще всего по продажной цене.Как правило, такие «товары» продаются за половину реальной стоимости «оригинала». Это должно сразу насторожить покупателя. Также следует проверить саму свечу перед установкой. На подделках часто можно встретить качающуюся головку вилки.

    При выборе свечей на ВАЗ 2114 необходимо, чтобы в нашей торговой сети довольно часто попадалась контрафактная продукция, то есть «самоделки» под известными и дорогими брендами. Если вы случайно установите такие свечи на автомобиль, то хорошо, если вы спокойно проедете на нем тысячу километров.

    Для стабильной работы силового агрегата на классические модели Жигулей принято устанавливать японские свечи NGK ВАЗ 2106, а также качественную продукцию других зарубежных производителей. «Родные» детали серии А17, как правило, ненадежны в эксплуатации и имеют небольшой срок службы. Но для установки импортных свечей зажигания нужно знать, какие из них подходят на «шестерку» по параметрам.

    Причины замены элементов

    Свеча зажигания в любом автомобиле должна функционировать в сложных условиях, решая следующие задачи:

    • своевременно воспламенять топливно-воздушную смесь, сжатую в цилиндре;
    • обеспечивают равномерный и мощный искровой разряд на своих контактах;
    • Искрообразование
    • не должно ухудшаться ни при каком режиме работы двигателя.

    Для несведущих автомобилистов проверка свечей зажигания сводится к проверке «искры». Отсюда возникает ошибочное утверждение: если при подключении к источнику между контактами проскакивает искра, то элемент полностью исправен.

    Но условия внутри камеры сгорания отличаются от нормальных атмосферных условий, потому что там высокое давление (более 10 бар), а вместо воздуха топливо плюс высокая температура. Часто свеча, дающая уверенный искровой разряд в воздухе, работает с зазорами в цилиндре или вообще не дает искры.

    Определить работоспособность элементов можно только на стенде с высоким напряжением питания и давлением в камере. Такая проверка большинству рядовых автомобилистов недоступна, единственный выход – вовремя заменить свечи зажигания ВАЗ 2106, приобретя качественную продукцию известных производителей. К ним относятся именитые бренды NGK, Bosch, Beru и Brisk.

    Российские свечи серии А17 не могут похвастаться длительным сроком службы и выходят из строя через 15-20 тысяч километров пробега, о чем свидетельствуют следующие признаки:

    1. Двигатель «троит».Более того, иногда невозможно понять, какой из цилиндров неисправен, так как пропуски зажигания дают все 4 свечи.
    2. Автомобиль плохо заводится «в холодную» и работает нестабильно, пока не прогреется.
    3. При большом расходе топлива наблюдается падение мощности.
    4. Особо запущенный случай, когда загорается лампа давления масла. Это результат длительной езды на непригодных свечах, когда не сгоревшее в цилиндрах топливо стекает в картер и разжижает масло, из-за чего его давление падает.

    Каждый автолюбитель должен помнить, что при неисправности силового агрегата первым делом необходимо выкрутить свечи и визуально проверить их состояние.

    Цвет и толщина нагара на контактах могут многое сказать понимающему автолюбителю:

    • черный нагар на контактах свидетельствует о том, что топливо в камере не выгорает полностью, возможно, вышла из строя свеча;
    • белый налет на электродах свидетельствует о плохой топливовоздушной смеси, свеча исправна;
    • красный нагар говорит о том, что в топливе есть вредные присадки, свеча скорее всего исправна;
    • густой «пушистый» нагар – результат сгорания масла, попадающего в камеру через сальники или поршневую группу.

    Нормальный цвет электродов — все оттенки коричневого с минимальной толщиной налета.

    Какие запчасти выбрать?

    При выборе свечей зажигания на автомобиль ВАЗ 2106 необходимо ориентироваться на числовое значение, указанное на маркировке. Обозначает номер накала элемента, характеризующий способность свечи отводить тепло и самоочищаться от нагара в процессе работы. По российской классификации элементы подразделяются на следующие группы:

    1. Плавный номер от 11 до 16 — «горячая» свеча.Они предназначены для двигателей с низкой степенью сжатия и малой мощностью.
    2. То же, с 17 по 19. Наиболее распространенные свечи, в том числе и на автомобилях ВАЗ 2101-07.
    3. То же, с 20 по 26 — «холодные» свечи, устанавливаемые на мощные двигатели с высокой степенью сжатия и температурой в камере сгорания.

    Если поставить на автомобиль ВАЗ 2106 слишком «горячие» или «холодные» свечи, то двигатель не сможет функционировать в нормальном режиме с максимальной эффективностью.Буквенные индексы на этикетке указывают на менее важные параметры, но и их необходимо учитывать. Например, продукт с обозначением А17ДВ подходит для двигателей, где установлены карбюратор и система зажигания с механическими контактами, а А17ДВРМ – для силовых агрегатов с инжектором.

    Беда в том, что классификация импортных свечей отличается от российских, и нет единой системы измерения, у каждого производителя она своя. Поэтому, прежде чем покупать надежную продукцию японской фирмы NGK или другого бренда для ВАЗ 2106, рекомендуется изучить таблицу.

    По таблице можно подобрать элементы некоторых зарубежных марок для классических моделей Жигулей с разными способами подачи топлива и типами систем искрообразования.

    Прежде чем приступить к замене свечей ВАЗ 2106, необходимо убедиться, что зазор между электродами в новых деталях составляет 0,7-0,8 мм для кулачковых систем зажигания и 0,8-0,9 мм для электронных. Зазор измеряют плоским щупом, у свечей с несколькими боковыми электродами — круглым.

    Алгоритм замены следующий:

    1. Выключите зажигание и снимите высоковольтные провода со свечей, держа их за наконечники.
    2. Открутите старые детали и почистите щеткой посадочные места.
    3. Вверните новые свечи зажигания, затяните их со средним усилием.
    4. Подсоедините провода и запустите двигатель.

    При подключении высоковольтных проводов важно их не перепутать, поэтому ориентироваться нужно на маркировку на крышке распределителя.

    Моторное масло

    Eni: отзывы и особенности

    С каждым годом ужесточаются требования к компонентам системы двигателя, что подстегивает компанию к развитию инноваций в области производства моторных масел.Eni находится на пике инноваций в этой области. Заводы расположены на всех континентах, а продукция используется по всему миру. Воздействие смазочных материалов Eni уже испытали на себе автомобили различного назначения: дизельные двигатели, скоростные мотоциклы, гоночные автомобили, сельскохозяйственная техника и городской транспорт.

    История бренда


    Наш обзор отзывов о маслах Eni показал, что большинство автовладельцев понятия не имеют, почему на эмблеме этой марки изображена шестилапая собака, изрыгающая пламя. По задумке Луиджи Броггини (создателя компании), 4 ноги символизируют колеса железного коня, а еще 2 — человека, сидящего за рулем.Сильно, символично и в то же время просто, правда?

    Итальянский бренд Ente Nazionale Idrocarburi уже более 50 лет успешно работает в области нефтехимии. Кстати, это один из тех брендов, которые занимаются полным циклом: разработка специальных рецептур, разведка и добыча, их переработка и создание упакованного продукта.



    Двигатель и коробка передач — в чем разница?


    Средства по уходу за автомобилем Eni очень разнообразны.Новички в автосалоне часто не могут понять, чем отличается моторное масло Eni от трансмиссионного. Итак, давайте немного поговорим об этом.

    1. Назначение Для смазки двигателя и продления срока его службы используйте только моторное масло. А коробка передач, рулевые механизмы, коробки передач не могут существовать без трансмиссии.
    2. Температурные условия эксплуатации. Мотор, в отличие от собрата, готов выполнять свои функции как при кардинально низких температурах, так и максимально высоких до 250°С.Для него это нормальная среда. Другая смазка при превышении порога 150°С выгорает, образует накипь и оседает хлопьями на металлических деталях. Из-за случайной замены двигатель придется ремонтировать или заменять.
    3. Вязкость. Трансмиссионное масло должно быть более текучим, чтобы не нарушать работу. Мотор, наоборот, сохраняет вязкостные свойства, столь необходимые для качественной защиты двигателя от трения и износа. Если случайно в систему трансмиссии залить более вязкую жидкость, она может заклинить или отключиться в самый неподходящий момент.
    4. Запах смазки для рулевых систем очень резкий и неприятный из-за частого использования серы в составе.
    5. Прочность можно проверить с помощью теста двумя пальцами. Их помещают в жидкость, а затем разбавляют, если пленка какое-то время тянется — это моторное масло, при разрыве — другое
    6. Взаимодействие с водой. Пропускание образует на поверхности воды радужную пленку, а капля в виде линзы, плывущая от края к краю чаши, является машинным маслом.

    Будьте осторожны, используйте нефтепродукты по назначению.

    Специальный состав: основа и присадки


    Моторное масло всегда состоит из основы и корректирующих или дополняющих ее присадок. Бренд Eni имеет широкий сектор основ: минеральные (нефтепродукты), синтетические (переработанное сырье с добавлением химии) или полусинтетические (смесь двух предыдущих видов в разных пропорциях). В зависимости от модели двигателя и финансовых возможностей пользователь выбирает свой.

    В отзывах потребителей о масле Eni можно найти информацию о профессиональной или супертехнологичной группе продуктов. Специальный научно-технический отдел, работающий в Милане над созданием новых смесей и улучшением свойств смазки, позволил изобрести настолько эффективные присадки, что нефтехимический продукт стал популярен среди коммерческого использования. В условиях постоянного движения, перепадов температур, активного расхода смазка сохраняет свои свойства.

    Инновационный состав производителями не раскрывается, но о нем можно судить по характеристикам, полученным в результате:

    • снижения расхода топлива;
    • интервалы замены могут достигать 15 000 км;
    • мягкий выхлоп для природы;
    • Широкий диапазон температурных режимов использования.

    Моторные масла Eni 5w40


    Говоря о температурных режимах, нельзя не упомянуть показатели SAE на бутылках с маслом.Они регламентируют, при каких степенях сохраняются исходные качества смеси.

    Итак, рассматриваемая жидкость 5w40 хорошо используется при температуре от -35°С. Но стоит упомянуть, что это температура прокачки. Вращение цилиндровой группы с такой смазкой возможно только от -25°С. Максимальная температура за бортом не должна быть выше +35…+40°С.

    Линейка масел с данным показателем SAE представлена в следующей серии:

    1. Eni i-Ride Racing для двигателей мотоциклов и скутеров.Утверждено SL, A3, MA/MA2.
    2. Eni i-Sint для всех типов двигателей на синтетической основе. Характеристики СМ/СФ, А3/В4.
    3. Eni i-Sint MS — Синтетика. Подходит для смазки бензиновых и дизельных двигателей, требующих высококачественного материала. Способствует снижению вредных выбросов в атмосферу. Пройдены допуски к испытаниям SM/CF, C3, A3/B4, 502, 505. Поскольку испытания проводят создатели разных двигателей, показатели у них соответствующие.
    4. Eni i-Sint TD — для дизельных двигателей, в том числе с непосредственным впрыском и турбонаддувом.Стабильность вязкости в зимних и летних условиях гарантирует инновационный состав присадок, смешанный с синтетической основой. Дизельному двигателю гарантированы высокие антипенные, моющие, противоизносные свойства. Соответствует допускам — CF, B3/B4, 505.
    5. Eni i-Sint Professional для всех типов двигателей. Подготовлено с использованием последних разработок. Гарантирует низкий уровень золы и угара на фоне повышенных диспергирующих свойств, что благотворно сказывается на экономии топлива и продлевает срок замены масла.

    Масло моторное Eni 10w50


    По характеристикам SAE можно сказать, что такое масло безопасно использовать в диапазоне температур от -25 до +50°С. То есть в морозы масло будет в меру вязкий, двигатель сможет провернуть его без усилий. На жаре он не растечется, но благодаря своей вязкости сохранит форму.

    Являясь всесезонной смазкой, выполняет основные функции:

    • снижает износ от сухого трения летом;
    • состояние двигателя;
    • увеличивает срок службы сердца автомобиля
    • снижает расход топлива;
    • освобождает металлическую поверхность от продуктов горения.

    Особые вязкостные свойства маслу придает состав. На молекулярном уровне он представлен удлиненными частицами, сохраняющими форму при значительном растяжении. Моторное масло 10w50 заливают в мощные силовые агрегаты, которые эксплуатируются в сложных климатических условиях или при экстремальном стиле вождения.

    Среди марок мотоциклетных масел отзывы владельцев о Eni-i-Ride moto 10w50 подчеркивают такие качества, как надежность, отсутствие дыма и угара даже в гоночных реалиях, и этот производитель пользуется популярностью.Примерная цена смазки 400-500 рублей за литр.

    Условия выбора автомобиля


    Мы уже упоминали, что ассортимент нефтехимии для автомобилей Eni очень разнообразен. Помимо того, что владельцу необходимо отличать трансмиссионное масло от моторного, ему еще необходимо знать, какое сердце находится под капотом и в каких условиях оно будет работать. Согласитесь, сельскохозяйственная техника, мотоцикл, гоночный автомобиль, горнодобывающая техника имеют немного разные области применения и характеристики.

    Чтобы подобрать масло Eni для автомобиля, лучше воспользоваться онлайн-сервисами. Зная следующие параметры, можно легко сузить выбор до показателей вязкости:

    1. Категория назначения. Это могут быть легковые или грузовые автомобили, для личного или коммерческого использования, мотоциклы, мопеды или классические автомобили.
    2. Марка.
    3. Модель.
    4. Тип двигателя.

    Основная задача автолюбителя – лучше узнать свой двигатель, прочитать рекомендации производителя.Ведь он тестирует мотор в различных условиях и подскажет оптимальное соотношение вязкости и текучести необходимых смазочных материалов.

    Что говорят автовладельцы?


    Собрав информацию от механиков, ремонтников, людей, оставляющих отзывы о масле Eni, мы выделили основные преимущества:

    1. Увеличился интервал замены масла. Кроме того, даже после 100 тыс. км работы на такой смазке двигатель остается кристально чистым, не дымит, не нуждается в замене или капитальном ремонте.
    2. Звуки тяжелого дыхания, стука, грохота исчезают. Курс очень плавный. Двигатель запускается и набирает обороты, и даже при резком нажатии на педаль газа работает без вибраций.
    3. Расход газа снижается на 5-6%.
    4. В двигателе масло не задерживается, то есть при сливе почти все выходит — жора нет. Очень экономичный расход.
    5. Не подделывается, так как не слишком популярен среди автовладельцев.
    6. Гибкая ценовая политика позволяет использовать его более широкому кругу автовладельцев.При этом качество не страдает, даже если стоимость колеблется в районе 200 рублей за литр.

    Советы профессионалам

    Благодаря своей вязко-текучей способности моторное масло Eni как никакое другое подходит для использования в летних условиях. Двигатель запускается плавно и даже в городских пробках за счет кондиционера не пыхтит и не дымит. Выбирать модель важно исходя из характера езды, мощности силового агрегата и условий эксплуатации. Его рекомендуют к использованию производители разных марок автомобилей, а значит, заявленные характеристики проверены опытным путем.

    Автолюбители рекомендуют летом заливать синтетическое моторное масло Eni или 10w60. Кстати, он точно не подделка. Зимой лучше 5w40. Хотя полусинтетика несколько дешевле, имея иномарку, не скупитесь на синтетическую основу. Тогда сердце вашего автомобиля прослужит еще дольше, и вы увидите экономию при заправке и отсутствие серьезных поломок системы ДВС. Владельцы мотоциклов единодушно рекомендуют использовать Agip или его преемника Eni.

    В крупных городах найти такую ​​смазку несложно, а если подумать заранее, то можно еще и сэкономить, заказав через интернет-магазин. Однако перед дальней поездкой в ​​отдаленные уголки необъятной родины лучше запастись несколькими бутылочками масла, иначе есть риск его не найти.

    Рекламой не занимаемся, но положительных отзывов о масле Eni действительно много. Не верю? Попробуйте накормить им своего железного коня и напишите о его реакции.

    Коробка передач преселективная Дсг-6: замена масла, работоспособность, ремонт

    Коробки передач

    DSG представляют собой особый вид трансмиссии. Этот механизм сочетает в себе принципы автоматической и механической коробки передач. Технология и сам преселективный механизм встречаются на автомобилях группы VAG. Главное преимущество этой коробки в том, что переключение передач выполняется очень плавно. При этом мощность не теряется, что положительно сказывается на экономичности. Многих автовладельцев интересует, как производится замена масла в ДСГ-6, ведь механизм довольно сложный.

    Преимущества

    При использовании этой передачи вообще нет переключения. Владельцы утверждают, что движение на такой КПП сравнимо с вариатором. Нет толчков при переключении, которые свойственны механике и автомату. И это однозначно плюс.

    Но на этом положительные стороны трансмиссии не заканчиваются. Еще одним существенным преимуществом системы DSG является экономичность. Специалисты VAG провели ряд испытаний, в результате которых выяснилось, что экономия с этими коробками составляет около полутора литров топлива на 100 километров пути, что довольно существенно.И это при том, что силовой агрегат был одинаковым для DSG и простой АКПП.

    6-ступенчатая коробка передач DSG имеет внутреннюю маркировку DQ-250. В отличие от семиступенчатых аналогов имеет серьезную конструктивную особенность. Сцепление здесь работает в масляной ванне. Поэтому трансмиссию называют «мокрой». Сжечь такое сцепление, как на семиступенчатой ​​DSG, невозможно. Но при этом для работы коробки нужно больше масла, чем для более современных семиступенчатых систем.

    Это преимущество требует от владельца регулярной замены масла на ДСГ-6. А вот 7-ступенчатые агрегаты работают в сухих условиях — здесь сцепление в ванну не погружают. Поэтому замена масла по заводскому регламенту не нужна.

    Устройство и принцип работы

    В целом это обычная механика, но передачи включаются роботизированным механизмом без потери мощности. Эта DSG отличается от традиционной механики. В МКПП крутящий момент прерывается при выжатом сцеплении.При снятии крутящего момента топливо расходуется именно так. Коробка передач DSG добавляет автомобилю динамики и экономичности.

    Главное, что отличает эти коробки от любых других, это два сцепления. Но на самом деле все еще сложнее. Там тоже две коробки. Они в одном пакете. Если используются две коробки передач, то первичных валов тоже два, с отдельным сцеплением на каждый.

    Шестерни устанавливаются на один вал для нечетных передач вместе с задней частью. На второй шестерни зафиксированы ровные.После того, как автомобиль заводится на первой передаче, вторая уже включена и готова к переключению. Когда электроника решит, что пора менять передачу, муфта первичного вала отключится, а второй быстро наберет крутящий момент без потери мощности.

    Шестерни включены обычные синхронизаторы. Вилы приводятся в движение гидроцилиндрами. Сцепление также включается и выключается через гидравлическую систему. Управляет всем этим мехатроник. Это основной электронный и гидравлический блок.Вал четных передач полый. Внутри него находится вал нечетных скоростей. Таким образом, инженерам VAG удалось установить в одном корпусе две механические коробки передач.

    Типичные «заболевания»

    Замену масла ДСГ-6 необходимо проводить строго по регламенту производителя – их можно увидеть в инструкции к автомобилю. Практически все типичные поломки происходят из-за несвоевременной смены трансмиссионных жидкостей.

    Очень часто изнашиваются многодисковые фрикционы.Чаще всего это проявляется в периодическом отсутствии нагрузки на заднюю передачу и в рывках при переключении четных передач. Коробка передач может переходить в аварийные режимы. При этом нельзя включать нечетные передачи. Ремонт ДСГ в этом случае – замена всего фрикциона или замена отдельных дисков. Далее выполняем базовую настройку и адаптацию.

    Также одной из проблем этих коробок является износ соленоидов, регулирующих давление в мехатронике.При этом можно почувствовать рывки при переключении. Ошибки не наносят ущерба. Решить проблему можно заменой соленоидов. Также полная замена мехатроника в некоторых случаях.

    Определенные проблемы могут возникнуть с блоком электроники мехатроника. Обычно они обнаруживаются при холодном пуске. Коробка DSG-6 один раз перейдет в аварийный режим. Иногда по этой же причине КПП может периодически переходить в аварийный режим. Восстановить работу можно заменой мехатроника или ремонтом блока.

    Часто мастера диагностируют износ подшипников первичного вала и других подшипников. Также выходит из строя и дифференциалы. Это проявляется повышенным шумом при движении, торможении, ускорении. Проблема решается капитальным ремонтом ДСГ с использованием качественных б/у запчастей.

    Когда менять масло?

    Производитель рекомендует замену трансмиссионных жидкостей каждые 60 тысяч километров пробега. Но в российских условиях для коробки безопаснее и правильнее проводить замену через 40 тысяч километров.

    Замена масла самостоятельно

    Для замены трансмиссионного масла потребуется шесть литров жидкости VAG G052182A2, масляный фильтр и уплотнительное кольцо сливной пробки.

    Некоторые водители при замене масла на ДСГ-6 предпочитают использовать не продукцию VAG, а трансмиссионное масло Pentosin FFI-2. Имеет более низкую цену, все необходимые допуски и обеспечивает стабильную работу коробки передач с двойным сцеплением. Главное никогда и ни при каких обстоятельствах не смешивать этот продукт с Ваговским.

    Шаги процесса

    В первую очередь автомобиль поднимается на подъемник или устанавливается на яму. Селектор коробки передач рекомендуется устанавливать на стоянку. Далее откручиваем сливную пробку на картере коробки передач. Сначала из коробки выльется литр жидкости. Затем нужно открутить трубку управления — оттуда польется еще пять литров. Если вместе с маслом выходит стружка, то это повод обратиться в сервис по ремонту коробки.

    Далее фильтр заменяется.На многих автомобилях (в том числе Шкода) с фильтром ДСГ-6 выше. Чтобы получить к нему доступ, нужно снять аккумулятор вместе с накладкой, корпусом воздушного фильтра и воздуховодами. Затем можно открутить фильтр.

    Залить новое масло

    Затем следует залить новую жидкость в преселективную коробку передач DSG-6. Некоторые заливают его прямо в отверстие фильтра. Но это очень долго. Лучше всего найти специальный переходник, который вкручивается вместо пробки для входа масла, и два метра шланга. На верхнюю часть шланга натяните воронку и вылейте продукт.

    По заявлению производителя в коробку должно войти около семи литров. Но на самом деле их всего пять. Затем запустите двигатель и оставьте воронку на месте. Затем коробка переключается в разные режимы. После этого проверьте уровень.

    Воронка вынимается, а на ее место ставится бутыль с маслом. Бутылку нужно поставить на пол. Он удалит лишнее масло. Когда жидкость перестанет течь, а будет только капать, переходник можно откручивать.

    Чек

    На этом замена масла ДСГ-6 закончилась.Крышка маслозаливной горловины закручена, коробка установлена ​​на стоянку, двигатель не заглушен. Определить температуру масла поможет специальное оборудование от VAG. Далее откручиваем пробку и смотрим капает ли масло. Если это так, то ему разрешается стекать. Если нет, то добавьте еще и повторите процедуру.

    .