Ваз 2107 ремонт генератора своими руками видео: Как провести ремонт генератора ваз 2107 своими руками

Содержание

Перебираем генератор ВАЗ 2107 37.3701 | Клуб любителей классики ВАЗ-2107, ВАЗ 2106

Итак в этой статье я опишу переборку генератора. Речь пойдет о генераторе 37.3701 хотя на генераторе Г-222 все практически идентично и эта статья подойдет и для него с некоторыми корректировками. Я покупал для замены: 1. Диодный мост - 190р 2. Конденсатор генератора - 15р 3. Подшипники - я взял Andycar - 65р 4. четыре гайки на 8. Реле регулятор на генераторе у меня новое поэтому его решил не менять. Так же нам понадобится универсальный съемник (я лично вместо него использовал съемник тяг, не очень удобно оказалось но повозившись снял им подшипник). Очень желательно иметь щетку по металлу я купил набор из трех щеток и шкурку.

Итак сам генератор

Почистим генератор щеточкой от грязи. И откручиваем гайку шкива. Кладем генератор чтоб шкив уперся в пол, надеваем на гайку ключ на 19 и придерживая одной рукой шкив от проворачивая, наносим по ключу сильные и резкие удары молотком. Шкив конечно будет проворачиваться но и гайка в конечном итоге начнет откручиваться, я стучал так минуты 2-3

Ключом на 10 откручиваем четыре болта и вынимаем шпильки стягивающие генератор.

далее к сожалению несколько фоток потерялись 🙁 но на словах объясню. на фото выше на валу видно шпонку которая удерживает шкив от проворачивания. Так вот с помощью зубила надо выбить эту шпонку. Ставим генератор валом в верх. С верху в низ ставим на шпонку зубило и несильными ударами молотка выбиваем ее. Выбив ее снимаем переднюю крышку генератора. Если идти будет туго поднимаем генератор на весу легонько бьем по балу молотком. Крышка снимется легко. Далее снимаем с генератора реле регулятор. И в через отверстие под реле через выколотку выбиваем ротор.

Наносим несколько сильных ударов, проворачиваем ротор, наносим еще несколько ударов и так по кругу пока не выбьем.

Далее головкой на 8 откручиваем три гайки крепления статора и диодного моста. Тут обратите внимание если болты начнут проворачиваться надо придержать их пассатижами с другой стороны крышки.

И снимаем статор. Мне чтобы его снять пришлось немного полить стыки WD-40 и легкими ударами молотка аккуратно выбить его. После снятия статора вынимаем диодный мост, открутив конденсатор, если вы этого еще не сделали. Далее надо выпресовать задний подшипник ротора, лучше делать это универсальным съемником но я выпресовывал съемником рулевых тяг.

Далее берем переднюю крышку и откручиваем стягивающие пластины. Болты там законтрены и гайки могут повредится при откручивании (для этого мы и брали 4 гайки на 8), но у меня они остались целыми. При откручивании опять таки болты выпадают из пазов и начинают прокручиваться, поэтому придерживаем их с другой стороны. Снимаем пластины и через оправку выпресовываем подшипник

Ну вот генератор полностью разобран, чистим все щеткой по металлу, так же мне при чистке кое-где понабился нож и шкурка, просто ими удобней соскоблить большие отложения грязи. Новые запчасти. Конденсатор, два подшипника и диодный мост, у вас тут может быть в добавок реле регулятор но у меня оно итак новое было.

Кстати обратите внимание с 1996г изменено место вывода контакта 61. У меня старый диодный мост был старого образца. Разница видно на фото, на старом контакт на проводе а на новом вшит в диодный мост.

Подшипники запрессовываем обратно через оправку, тут есть один очень важный момент - запрессовывая задний подшипник на ротор оправку надо ставить только на внутреннее кольцо подшипника, а запрессовывая передний только на внешнюю. иначе вы можете просто повредить подшипник при запрессовке. Собираем генератор в обратной последовательности. Если у вас был диодный мост старого образца то вывод 61 будет плохо проходить в отверстие в задней крышке, мне пришлось доработать отверстие напильником

Кстати советую прошкурить посадочную плоскость конденсатора для лучшего контакта(видно на фото выше. Ротор забиваем обратно несильными ударами молотка, для того чтобы не повредить резьбу я надел на вал головку.

При сборе накладок переднего подшипника не забываем законтрить болты зубилом.

Ну и вот генератор опять в сборе

Если будут какие либо вопросы обсуждаем на форуме http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?p=10803#10803 Mr.Ice специально для www.semerka.info

Ремонт генератора на ВАЗ 2114 своими руками: замена щеток, ремня навесного оборудования и установка генератора от Приоры

Содержание:

  1. Основные неполадкик
  2. Замена щеток
  3. Провека регулятора
  4. Натяжение ремня
  5. Установка генератора от Приоры
  6. Процесс замены устройства

Задача генератора заключается в обеспечении работоспособности всей электрической схемы автомобиля. В данном случае мы говорим про модель ВАЗ 2114. Система способствует распределению электричества. Ее нельзя назвать совершенной и безотказной, потому порой определенные проблемы возникать могут.

Элементы устройства

Основные неполадки

Есть несколько основных неполадок, характерных для генератора. Если изучить их, выполнить ремонт будет вполне реально даже своими силами.

Перечислим их, а также расскажем о необходимых дополнительных действиях для устранения.

Поломка

Ваши действия

Перегорел предохранитель

Чтобы устранить данную неисправность, достаточно просто заменить старый предохранитель на новый. Но при этом обязательно определите причину, из-за которой возникла проблема

Оборвалась цепь, питающая приборы

В данной ситуации обязательно убедитесь в надежности соединения нулевого провода с остальными контактами

Возникли проблемы с замком зажигания

Проверьте, работает ли плата замка зажигания

Вышла из строя контрольная лампа

Просто поменяйте устройство на новое, если лампа просто перегорела

Вышли из строя щетки

Вам предстоит поменять сами щетки, а также их держатели. Проверьте контакты на предмет наличия окислений. Их можно обработать с помощью WD40 или зачистить бензином

Не работает регулятор напряжения

Данный агрегат подлежит замене. Отремонтировать его невозможно

Повредился или вышел из строя ремень генератора

Можно попытаться отрегулировать натяжение ремня, если проблема в этом. При повреждениях агрегата прибегают к его полной замене

Вышел из строя подшипник

Здесь поможет только его полная замена.

Подобные поломки встречаются достаточно часто, потому их нельзя игнорировать при первых же признаках. Разобравшись в устройстве генератора, решать проблемы его неисправности становится гораздо легче.

В некоторых случаях решить вопрос путем замены или ремонта отдельных элементов генератора не удается, потому единственное верное решение — полная замена агрегата.

Где он находится

Перед тем как снять генератор, нужно хотя бы разобраться, где данное устройство находится.

Располагается этот агрегат в подкапотном пространстве слева относительно двигателя. Смотрите относительно салона в район возле передней правой фары.

Вот именно там и находится искомый элемент.

Расположение

Проверка работоспособности

Если генератор работает некорректно, последствия могут оказаться самыми непредсказуемыми. При малом заряде, исходящем от устройства, аккумулятор быстро сядет и ваш ВАЗ 2114 попросту заглохнет. Сильное напряжение еще опаснее, поскольку повреждает всю электросхему автомобиля.

Показатели мощности генератора можно замерить с помощью тестера.

  1. Включите зажигание и убедитесь, что все лампы на приборной панели загорелись. После этого запускайте силовой агрегат.
  2. Если значок аккумуляторной батареи горит на панели или мигает тусклым светом, в цепи генератора имеются повреждения.
  3. Прогрейте мотор примерно до 90 градусов, после чего все энергозависимые приборы включайте.
  4. Подключите тестер прямо на аккумулятор. Второй человек в этот момент будет жать на педаль газа, и удерживать обороты в районе 3,2-2,5 тысяч оборотов.
  5. При показателях 13В на тестере, генератор работает исправно.
  6. Теперь отключите все энергопотребители и снова проведите замеры. Обороты удерживаются аналогичные. При исправном генераторе показатели тестера будут 14,7В.
  7. Параллельно рекомендуем обратить внимание на звуки, которые исходят от генератора. При наличии гула высока вероятность износа подшипника, который следует заменить.

Низкое напряжение может быть вызвано одно из нескольких причин:

  • Натяжение ремня ГРМ недостаточно сильное;
  • Цепь генератора повреждена;
  • Неисправен регулятор напряжения;
  • Износились щетки;
  • Генератор износился и нуждается в замене.

Из-за чего горит знак АКБ на приборной панели

Когда вы поворачиваете ключ зажигания, система включает все лампочки на приборной панели, что позволяет проверить исправность систем. После этого запускается мотор и все эти лампы гаснут. Но только при условии, что автомобиль исправен.

Если одна из ламп продолжает гореть, в автомобиле возникли проблемы.

Что касается значка аккумулятора, то его свечение при запущенном моторе говорит о том, что издаваемое генератором напряжение слишком слабое или отсутствует полностью.

Замена щеток

Заменить щетки генератора не сложно, если возникла такая необходимость. Подобные работы проводятся в том случае, если возникла их естественная амортизация.

Причин амортизации может быть несколько:

  • На аккумуляторную батарею не поступает заряд;
  • В темное время суток фары генерируют недостаточно сильный свет;
  • Снижается напряжение и пр.

Обычно на СТО не обращают особого внимания на мелкие неисправности генератора, потому обнаружить вышедшие из строя щетки зачастую полная неожиданность.

Для замены вам потребуется разобрать узел вместе с регулятором напряжения.

  • Отключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи.
  • Отключите все провода.
  • Снимите колпачок с системы проводки вывода «плюсе», открутите гайку, которая удерживает этот пучок, и демонтируйте его с блока.
  • Снимите кожух из пластика. Для этого предварительно следует отсоединить фиксаторы.
  • Теперь открепите крепеж регулятора.
  • Когда будете извлекать регулятор, обязательно отключите колодку проводов.
  • Аналогичным способом выполняется замена щеток, но с измененной последовательностью.
  • Все разобранные элементы возвращаются на свои места.

Замена щеток выполняется по мере их износа. Стержень должен составлять в длину менее 0,5 миллиметра, что свидетельствует о необходимости замены. Если длина стержня нормальная, причина неисправности может заключаться в поврежденном регуляторе.

Проверка регулятора

Проверку регулятора осуществляют вместе с держателями щеток. Это позволит сразу обнаружить повреждение в цепи регулятора и щеток при его наличии.

Регулятор напряжения трехуровневый

Для проверки вам потребуются:

  • Провода;
  • Лампочка мощностью 12В;
  • Пальчиковые батареи;
  • Автомобильный аккумулятор.
  1. Если регулятор исправен, напряжение будет составлять 14,7В. Если подача составляет выше положенной нормы, поступающее напряжение на щетки придется остановить.
  2. Если имеются неполадки в регуляторе, горит лампа, устройство, вероятнее всего, повреждено.
  3. При не горящей лампе вероятно нарушение контакта, который соединяет щетки с регулятором. Либо возник разрыв цепи.
  4. Если напряжение составило менее 13В, регулятор обязательно меняется на новый.
  5. Работа по снятию и замене регулятора напряжения аналогична процедуре замены щеток, поскольку оба устройства извлекаются вместе.

Натяжение ремня

Во многом функциональность генератора зависит от того, насколько правильно натянут ремень ГРМ. Если натяжение слишком слабое, возникнут проблемы в бортовой системе. Определить проблему можно по свисту из-под капота и мигающему значку аккумуляторной батареи на приборной панели.

Когда натяжение слишком сильное, хорошего в этом тоже мало. Поскольку так существенно снижается ресурс подшипников, и они вскоре выходят из строя.

Ремень ГРМ подлежит замене после каждых 15 тысяч километров пробега. Обязательно периодически проверяйте его состояние на предмет следов отслаивания, разрывов. При их обнаружении обязательно выполняйте замену узла.

Показатель натяжения зависит от используемой модели ремня ГРМ.

  • Модель 37.3701 предусматривает натяжение с допустимым прогибом 10-15 миллиметров;
  • Модель 9402.3701 позволяет допускать прогиб в пределах 6-10 миллиметров с нажатием 10 килограмм.

Процедура натяжки напрямую зависит от типа используемого двигателя на вашем ВАЗ 2114. Потому про каждый тип мотора расскажем отдельно в нашей таблице.

Тип двигателя

Процедура натяжения

Мотор на 1,5 литра

— Расслабьте крепежи генератора;

— Регулирующим винтом откорректируйте натяжение;

— Для увеличения натяжения винт двигается по часовой стрелке;

— При ослаблении натяжения двигаемся против часовой стрелки;

— После регулировки закрепите генератор и проверьте ремень.

Мотор на 1,6 литра

— Аналогичным с двигателем на 1,5 литра способом ослабляем крепежи генератора;

— Ломиком генератор слегка сдвигается от мотора, что позволяет натянуть ремень;

— Сдвигая генератор в сторону двигателя, вы ослабляете натяжение;

— Натянув ремень, закрепите генератор и проверьте правильность работы

Если этот метод не позволит устранить неисправность, следует искать другие причины неполадки.

Устройство от Приоры на ВАЗ 2114

Не редко владельцы ВАЗ 2114 задумываются над установкой более эффективного, мощного генератора на свой автомобиль.

Регулятор от Приоры

В этом случае специалисты рекомендуют воспользоваться устройством от Приоры или Калины, которые данные модели получают при наличии кондиционера.

Мощность агрегатов составляет 115А, в то время как обычный заводской генератор имеет показатель всего 80А. Разница существенная, как вы можете заметить.

При этом вам обязательно придется поменять шкив на своем ВАЗ 2114. Задача простая, да и обойдется в небольшую сумму денег.

Также обратите внимание на генератора Элдикс. Его мощность составляет 115А, отлично подходит на «четырнадцатую» модель. Единственный, но серьезный минус — найти для него запчасти очень сложно.

Замена

Теперь поговорим непосредственно о том, как можно наш злосчастный генератор снять. Рекомендуем изучить соответствующие видео, дабы лучше разобраться в нюансах демонтажа.

Если следовать инструкции, проблем со снятием и заменой возникнуть не должно.

  1. Найдите место, где есть подъемник или яма. То есть обычный гараж может вполне подойти.
  2. Снимите защиту с силового агрегата.
  3. Ослабьте немного натяжной ролик приводного ремня.
  4. Верхний болт, отвечающий за крепление генератора, следует открутить.
  5. По аналогии проводим работу с нижним крепежным элементом.
  6. Далее обязательно отсоедините крепеж компрессора кондиционера.
  7. Затем снимите ремень привода.
  8. Теперь вы можете извлечь генератор с посадочного места и сместить его немного вправо по отношению к аккумуляторной батарее.
  9. Демонтируйте болт сверху компрессора кондиционера. Извлеките компрессор и подвесьте его. Не переживайте, используемые трубки довольно надежные, потому без труда справятся с весом.
  10. Открутите все болты держателя вашего генератора.
  11. Когда отключите клемму, спокойно вытягивайте вниз генератор вместе с держателям.
  12. Обратную установку нового устройства осуществляют в строго обратной последовательности. При этом регулировка приводного ремня является обязательным мероприятием.

Самостоятельно снять и заменить такой агрегат не сложно. Но определенные навыки и предварительное изучение инструкции от вас потребуется обязательно. Используйте только высококачественные и эффективные запчасти для замены, чтобы в дальнейшем генератор не вызывал проблем.

 Загрузка ...

как снять и проверить устройство своими руками, проверка мультиметром в домашних условиях и видео

Работа генераторного узла обеспечивает возможность заряда батареи и питания электроприборов на заведенном ДВС. Для ремонта генератора на ВАЗ 2017 снять и проверить устройство необходимо в первую очередь.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Возможные неисправности генератора: основные признаки и причины

Признаки неполадок в работе генераторной установки автомобиля с двигателем инжектор или карбюратор:

  1. Силовой агрегат стало сложнее запускать. При поломке генераторного устройства АКБ не восполняет заряд, в результате чего не может прокручивать стартерный узел. Иногда аккумулятор не только недополучает напряжение, но и перезаряжается, что происходит в результате поломки регуляторного устройства. Из-за подачи высокого напряжения от генераторного узла раствор электролита в батарее выкипает. АКБ может прокручивать стартерный механизм, но запустить коленвал не в состоянии.
  2. Оптика стала светить тускло либо мерцает, определить это можно в ночное время суток. Степень яркости оптических приборов может меняться в соответствии с оборотами коленчатого вала, а также нагрузкой на электросеть. Подобные неполадки можно увидеть по подсветке контрольного щитка и осветительным устройствам салона, они также меняют яркость.
  3. На контрольном щитке автомобиля начал гореть индикатор в виде АКБ. Проблема может заключаться в батарее, ведь она недополучает заряд. Если причина кроется в АКБ, то ВАЗ 2107 сможет проехать несколько десятков километров, пока батарея полностью не сядет. При появлении индикатора в виде аккумулятора на приборке надо полностью отключить все электрооборудование, а также систему отопления и вентиляции.
  4. Появился нехарактерный свист из-под капота. Если шум идет из моторного отсека, то приводной ремешок, который запускает роторное устройство, натянут слабо. Причину плохой натяжки надо установить и ликвидировать. При недостаточном вращении генераторный узел не сможет заряжать АКБ. Растяжка ремешка обусловлена его естественным износом, поэтому периодически автовладельцу нужно его подтягивать.
  5. Перегрев приводного ремешка либо его разрушение, можно определить визуально или по запаху гари. От ремня могут отслаиваться кусочки резины, а также составляющие части дорожек, это говорит о подклинивании одного из навесных устройств. При быстром перегреве либо разрушении структуры ремешка требуется диагностика вала генератора. Этот элемент должен свободно вращаться и не перекашиваться под воздействием нагрузки.
  6. Из моторного отсека раздается шуршащий либо звенящий звук. Это происходит при быстром износе подшипниковых элементов качения, установленных внутри узла. Данные детали испытывают серьезные нагрузки и функционируют в условиях высоких температур. Шум может быть обусловлен некорректной работой демпферной либо обгонной муфты, эта деталь со временем деформируется и не может выполнять основную функцию.
  7. Электрический гул, похожий на звук трансформатора, трамвая либо троллейбуса. Данный признак обычно появляется при замыкании обмотки статорного устройства генератора.

О признаках неполадок в работе генераторных агрегатов рассказал канал Santavod.

Почему не работает генератор?

Генераторная установка на ВАЗ 2107 представляет собой конструктивно сложное устройство, в состав которого входят множество компонентов. Поэтому причин, по которым узел ломается, немало.

Износ щеток регулятора напряжения

Данный тип неполадки считается наиболее распространенным. Щеточный узел относится к классу расходных устройств, поэтому его износ происходит раньше, чем генераторной установки в целом. Регуляторный элемент используется для выравнивания напряжения в бортовой сети, поэтому его неполадки могут привести к переразряду. При такой проблеме все электрооборудование в машине будет функционировать нестабильно, определить это можно по свечению оптики.

Перегорание обмоток внутри устройства

Внутри установки располагаются обмотки, предназначенные для выработки тока. При некорректной работе генератора они могут перегорать. Для решения проблемы обмотку можно попробовать перемотать, но эта процедура не всегда дает результаты. Целесообразно их заменить.

О неисправностях обмоток генераторных устройств и их ремонте рассказал канал Автоэлектрика ВЧ.

Повреждение корпуса агрегата

Механические повреждения корпуса устройства также приведут к неполадкам в работе установки. Наличие трещин может стать причиной попадания влаги внутрь узла. Воздействие воды приведет к разрушению элементов и составляющих деталей, установленных внутри. Кроме того, влага может стать поводом замыкания, а это отразится на работе всей электросети машины.

Износ подшипниковых элементов

Подшипники, как и щеточный узел, относятся к категории расходных материалов. Они со временем выходят из строя, что может быть связано с неправильной установкой. Если износ деталей незначительный, то исправить проблему можно, обработав подшипниковые элементы смазочным веществом.

Другие причины

Прочие причины неисправностей в работе генераторов ВАЗ 2107:

  1. Выход из строя диодного моста. При поломке деталь меняется полностью.
  2. Износ вала генераторной установки либо механическое повреждение его зубчиков. Отремонтировать эту деталь не выйдет, поскольку приварить новые зубья ровно не получится, только замена.
  3. Обрыв приводного ремешка в результате его износа или повреждения. Особенно это актуально для машин, в которых изношенный ремень эксплуатируется долго.
  4. Плохой контакт массы генераторного устройства с массой регуляторного элемента. Возможно повреждение электроцепи на линии. Требуется диагностика целостности проводки, а также надежности подключения контактных элементов.
  5. Замасливание либо загрязнение контактных колец. Если проблема заключается в загрязнении, то требуется тщательная очистка деталей. При замасливании надо определить причину попадания масла на элементы и устранить ее.

Канал Автоэлектрика ВЧ подробно рассказал о причинах неисправностей в работе генераторных агрегатов.

Проверка генератора с помощью мультиметра

Проверить генераторный узел в домашних условиях смогут автовладельцы, имеющие опыт работы с тестерами.

Порядок проверки при разных режимах работы двигателя

Перед выполнением ремонта нужно проверить работу устройства, сделать это можно без демонтажа агрегата с автомобиля. Для диагностики потребуется мультиметр либо вольтметр, с его помощью на заведенном ДВС производится проверка напряжения. Замерять параметр надо на клеммах аккумулятора, работая величина напряжения должна составить около 13,6 вольт. Это значение считается нормальным, если силовой агрегат заведен, а все электроприборы, питающие оборудование, выключены.

Затем по очереди производится активация электроприборов, по мере включения выполняется замер напряжения. Если узел работает исправно, то параметр должен снизиться примерно на 0,2 В при активации каждого последующего устройства. Но общее напряжение не должно упасть ниже 12,8 вольт, иначе это приведет разряду аккумулятора. Если на холостых оборотах величина составит более 14,2 вольт, это говорит о падении заряда АКБ. Генераторный узел функционирует в усиленном режиме.

Подробно теоретические сведения и практическая демонстрация процесса проверки генератора без демонтажа представлена каналом Avto-blogger.

Но не всегда увеличение уровня напряжения говорит о неисправностях в электроцепи. Если все электрические приборы работают правильно, то спустя 5-10 минут работы ДВС рабочий параметр упадет до 13,5-14 вольт. Когда напряжение не снижается, надо ремонтировать электроцепь питания либо генераторное устройство. Если при заведенном силовом агрегате на холостых оборотах рабочее значение составляет 13-13,4 В, это говорит о неисправности аккумулятора.

При диагностике генераторного устройства на запущенном двигателе ВАЗ 2107 возможно отклонение напряжение на 0,1 В.

Контроль работоспособности компонентов

Перед выполнением проверки надо собрать схему, с помощью которой будет диагностироваться работа регуляторного устройства:

  • 1 — тестер — вольтметр либо мультиметр, если использовать последний, то его надо заранее настроить в режим функционирования вольтметра;
  • 2 — контрольный световой индикатор;
  • 3 — заземление регуляторного устройства;
  • 4 — вывод этой детали;
  • 5 — щеточный узел.
Схема для выполнения диагностики регуляторного устройства генератора

Инструкция по диагностике отдельных составляющих элементов установки:

  1. Выполняется демонтаж генераторного узла. После снятия надо тщательно прочистить его внешнюю поверхность с помощью тряпки, полностью удаляются все загрязнения.
  2. Производится диагностика обмоток статорного устройства. Для этого щупы тестера (мультиметра либо омметра) подключаются к кольцам роторного прибора, выполняется проверка обмотки на предмет обрыва. Когда обмотка возбуждения рабочая, параметр сопротивления должен составить 5-100 Ом. Затем щупы тестера подключаются к контактному кольцу, а также роторному устройству, делается проверка детали на замыкание. Если механизм рабочий, то параметр сопротивления при диагностике будет соответствовать бесконечности.
  3. Затем производится проверка обмотки статорного устройства на предмет обрыва. Для этого по очереди щупы тестера надо соединить с выводами детали. Если обрыв в устройстве отсутствует, то на дисплее тестера будет выведено небольшое сопротивление, соответствующее примерно 100 Омам. Контакты тестера подключаются к статорному устройству, а также одному из выводов обмотки, выполняется проверка на предмет замыкания. Сопротивление, стремящееся к бесконечности, сообщит об отсутствии замыкания.
  4. Следующим этапом будет диагностика диодного моста. Когда устройство рабочее, диодный элемент сможет проводить ток в одном направлении. Если нет, то в обоих либо ток не сможет проходить вовсе. Плюсовой контакт тестера надо соединить с шиной вспомогательных диодных деталей, а минусовой — с выводом диагностируемого устройства. Сам тестер надо заранее настроить в режим диагностики диодных элементов.
  5. Если диод рабочий, то через него не пройдет ток, сопротивление будет идти к бесконечности. Производится замена щупов омметра местами. При рабочем диодном элементе тестер продемонстрирует наличие величины сопротивления. Таким же образом производится диагностика остальных деталей.
  6. Затем выполняется диагностика регуляторного устройства напряжения. Надо визуально осмотреть щеточный узел и удостовериться в подвижности самих щеток. Если они вышли из строя или произошел их износ, механизм подлежит замене. Из держателя щеточные элементы не должны выступать больше чем на 5 мм. Также не допускается подклинивание в держателе.
  7. Для выполнения электрической проверки подготавливается схема, о которой сообщалось перед проведением диагностики. К заземлению регуляторного устройства посредством электроцепи надо подключить минусовой вывод аккумулятора или другого элемента питания. К выводу подсоединяется плюсовой контакт. Контрольный световой индикатор соединяется с щеточным узлом регуляторного элемента. При выполнении этой задачи надо обязательно соблюдать полярность, поскольку некорректное подключение приведет к поломке детали.
  8. Контроль параметра напряжения, подающегося на деталь, осуществляется посредством вольтметра. Производится активация аккумулятора либо модуля питания, 13-вольтное напряжение подается на регулятор. Световой источник должен заработать. Это говорит о том, что при данном напряжении в электросети машины ток подается на обмотку роторного устройства.
  9. Затем величина напряжения постепенно увеличивается, об этом сообщит отключение светового источника. Лампочка должна погаснуть примерно при 14,5-14,7 вольтах. Рабочий параметр напряжения надо снизить, пока световой индикатор не заработает. Величина, при которой производилась активация светового индикатора, должна составить не менее 13,2 вольт.
  10. Затем можно проверить емкость конденсаторного элемента, но для этого потребуется омметр, который должен иметь диапазон измерений не меньше 1000 кОм. К выводам устройства подключается тестер, считываются его показания. Если конденсаторный элемент работает правильно, то в результате подключения к нему выводов тестера будет продемонстрировано невысокое сопротивление. Затем параметр начнет возрастать до момента стабилизации. Если изменить полярность при подключении устройства, рабочее значение должно измениться аналогично.

Как своими руками снять генератор?

Для выполнения ремонта потребуется произвести демонтаж генераторной установки. Чтобы осуществить эту задачу, надо демонтировать арку переднего колеса. Поэтому работы по снятию следует выполнять в гараже с ямой.

Какие инструменты могут понадобиться?

Для демонтажа агрегата потребуется:

  • набор гаечных ключей;
  • две отвертки — с обычным и крестовым наконечником;
  • молоток;
  • средство WD-40.

Последовательность действий при снятии агрегата

Процесс снятия установки выполняется так:

  1. Обесточивается электросеть машины. Для этого выключается зажигание, открывается капот и деактивируется аккумулятор. Для отключения клеммного зажима используется гаечный ключ. Если контакт окислен, его сразу надо очистить с помощью наждачной бумаги мелкой зернистости.
  2. Справа от моторного отсека производится демонтаж брызговика. Этот элемент снимается с защитой силового агрегата.
  3. Производится отключение кабелей от генераторного устройства. Выполняется их маркировка, чтобы не перепутать электроцепи при дальнейшем подключении.
  4. Откручивается гайка винта, посредством которого генераторный узел фиксируется на корпусе силового агрегата. Если открутить ее проблематично, необходимо обработать гайку средством WD-40 и подождать около 20-40 минут.
  5. Гайка с болтом откладываются в сторону, выполняется демонтаж генераторного устройства. При снятии по винту можно ударить молотком с небольшой силой, это позволит выбить его с другой стороны. Если возникли проблемы с демонтажем болта, то придется выполнять снятие устройства вместе с кронштейном, на котором он зафиксирован.
  6. Для демонтажа кронштейна надо выкрутить несколько болтов. Их количество будет разным в зависимости от модели устройства, обычно это два или три болтика. В зависимости от года выпуска автомобиля может потребоваться демонтаж радиаторного механизма. Но для выполнения этой задачи придется отключать магистрали охладительной системы, а это приведет к выливанию части антифриза. Поэтому под патрубки следует подставить чистую емкость.
  7. В некоторых случаях радиаторный узел снимать не надо, его достаточно отодвинуть немного в сторону. Это позволит получить доступ к кронштейну. Болты крепления откручиваются.
  8. Когда генераторный узел будет демонтирован, в сторону убирается приводной ремешок. Делается это осторожно, чтобы не повредить изделие. Если ремень износился, то целесообразно будет его сразу заменить.

Канал Master подробно показал процедуру демонтажа генераторной установки на автомобилях ВАЗ 2107 с целью ремонта агрегата.

Как устранить неисправности генератора ВАЗ 2107?

После того как снять генератор ВАЗ 2107 удалось, выполняется ремонт устройства. Процедура устранения неисправностей заключается в разборе агрегата и замене вышедших из строя компонентов на новые.

Алгоритм проведения ремонтных работ своими руками

Руководство по ремонту узла:

  1. Ключом выполняется откручивание гайки, фиксирующей вал генератора. Если она прикипела, то обрабатывается жидкостью WD-40. При выполнении задачи надо поддерживать ротор, чтобы не допустить его прокручивания.
  2. Затем вал убирается и производится снятие крыльчатки, этот элемент демонтируется с шайбами и шпонкой. После снятия вала надо отключить регулятор напряжения, для этого откручиваются болты, которые крепят разъем с проводкой. Сам штекер убирается в сторону. Потом регуляторное устройство извлекается с щеточным механизмом.
  3. После снятия регулятора выкручиваются гайки, посредством которых фиксируется крышка генераторного устройства. Этот элемент надо отодвинуть в сторону, после чего демонтировать втулку.
  4. Выполнив эти действия, автовладелец получает доступ к подшипниковому элементу, который подлежит диагностике. Надо провернуть устройство, но не снимать его. Если при проворачивании появляется люфт, то механизм меняется на новый, поскольку это свидетельствует о его износе. Для демонтажа используется ключ на 8.
  5. Роторное устройство извлекается из посадочного места. Для выполнения задачи понадобятся два деревянных бруска, они фиксируются рядом с задней крышкой. Используя выколотку, сделанную из металла, устройство выбивается из посадочного месте. Если при выполнении задачи крышка была повреждена, ее придется восстанавливать, для этого применяется точильный камень. Деревянные бруски должны быть небольших размеров.
  6. Следующим этапом будет проверка заднего подшипникового элемента. Диагностика выполняется аналогично, как с передней деталью, устройство прокручивается. Если зафиксирован люфт, деталь меняется на новую. Замене подлежат устройства, состояние которых в целом оценивается как плохое. Процедура снятия выполняется с применением съемника.
  7. Затем выполняется демонтаж диодного моста, для его снятия выкручиваются гайки, фиксирующие выводы, а также блок. После откручиваются винты, крепящие статорное устройство, и диодный мост извлекаются. Производится диагностика целостности обмотки моста, инструкция по выполнению этой задачи представлена выше. При наличии повреждений либо обрыва можно выполнить перемотку устройства, но лучше будет его заменить.
  8. Выкручивается последняя гайка, после чего автовладелец получает доступ к диодным элементам. Производится их проверка. Перегоревшие диодные компоненты подлежат замене, для этого лучше поменять мост в сборе.
  9. Последним шагом будет откручивание болта, фиксирующего конденсаторное устройство. Деталь демонтируется из посадочного места. После проверки ее можно оставить либо поменять на новую.

Павел Дорохов подробно рассказал о замене щеточного узла, а также подшипниковых устройств в генераторах ВАЗ.

Идеи для доработки генератора и их реализация

Единственный эффективный вариант доработать генератор на «семерке» — установить трехуровневое устройство для регулировки напряжения.

Это позволит обеспечить более стабильную работу электросети при высокой нагрузке, процедура замены выполняется так:

  1. От АКБ отключаются клеммы, выкручивается гайка М6 на устройстве. После отключения в сторону убирается колодка с проводами.
  2. Разъем с заземлением отсоединяется. Поддев три фиксатора, производится снятие пластикового кожуха установки.
  3. Откручиваются гаечным ключом два болта, крепящие агрегат. Штекер с проводкой отсоединяется и убирается в сторону. Выкручивается гайка М6. С использованием напильника производится доработка торцевой части дистанционной втулки. Эти действия дадут возможность обеспечения качественного контакта установки с мостом.
  4. Производится монтаж механизма со щетками на место регуляторного устройства. Для выполнения задачи технологическое отверстие, по которому проходят электроцепи, уплотняется, используется клей-герметик.
  5. После модернизации пластикового кожуха элемент ставится обратно.
  6. Выполняется прокладка нового провода по имеющейся линии. Кабель укладывается к месту размещения регуляторного устройства. Сама деталь закрепляется посредством хомутов. Для обеспечения качественного контакта прибора с «землей» (корпусом машины), возможна установка специального шунта. Эта деталь должна соединить корпус генератора с регуляторным устройством.
  7. Выполняется обратная фиксация электроцепей и запуск силового агрегата. Мотор надо завести обязательно, чтобы проверить работу установленного регуляторного устройства. При диагностике выполняется включение всех потребителей энергии. Надо активировать аудиосистему, оптические приборы, печку, систему обогрева стекол и т. д.

Канал Pushkin Garage кратко рассказал об установке генераторного устройства от модели Лада Приора на классические автомобили ВАЗ.

Замена генератора на ВАЗ 2107

Заменять устройство нужно в случае, если проведение ремонта не дало результатов. Выполнить задачу можно в гаражных условиях.

Какой генератор лучше поставить?

В штатных устройствах модели Г221 регуляторный элемент монтируется отдельно от щеточного механизма, что позволяет облегчить процедуру ремонта. К преимуществам стандартного агрегата относится удобство монтажа, потребителю не придется подгонять электроцепи для подсоединения. Но такой тип генераторов не может работать с высокой мощностью, максимальный заряд, который он позволяет обеспечить, составляет 42 ампера. Для современных АКБ этого недостаточно.

Генераторы модели Г222 предназначены для отечественных Нив, их мощность выше и составляет 50 ампер. Основное отличие заключается в использовании встроенного регуляторного устройства, которое установлено в сборе с щеточным узлом. Чтобы при монтаже модели Г222 не переделывать схему, на нее можно установить щеточный узел от штатного устройства.

Генераторы от «восьмерок» можно устанавливать на 2107, эти модели характеризуются мощностью 55 ампер. Крепления от ВАЗ-2108 подойдут для монтажа на «семерку», но проблемы могут возникнуть при подключении устройства. К штатному оборудованию подсоединяется четыре проводника, а на генераторе от 2108 их три.

Особенности использования «восьмерочных» генераторов:

  • для подключения надо заизолировать проводник черного цвета;
  • такое соединение приведет к постоянному горению индикатора АКБ, это говорит о заряде, а при разряде лампочка будет тухнуть;
  • вместо обычного реле придется установить силовое.

Если нужно установить более мощное оборудование, то лучше выбрать модель 2107-3701010. Устройство разработано для ВАЗ 2107i и позволяет выдать 80 ампер мощности.

Как правильно установить новый генератор в автомобиль?

Процедура установки агрегата выполняется в обратной последовательности, при монтаже устройства надо правильно натянуть приводной ремешок:

  1. После установки ремня с использованием отвертки надо нажать на ветвь изделия посредине между шкивами. Нажимать надо только на боковых частях, снизу не нужно. Выполняется диагностика прогиба устройства. На участке между валом насоса антифриза и коленвала прогиб должен составить 1,2-1,7 см. Между валом насоса и генераторной установки прогиб должен быть в диапазоне 1-1,5 см.
  2. Если значение прогиба не соответствует стандарту, ослабляется гайка, фиксирующая устройство к регулировочной планке.
  3. Для увеличения натяжки с помощью монтажной лопатки агрегат отжимается от БЦ. Затем механизм удерживается, гайка фиксации агрегата в планке затягивается. Еще раз выполняется диагностика прогиба изделия.

Видео «Установка мощного генератора на ВАЗ 2107»

Пользователь Сергей Л продемонстрировал процедуру самостоятельной модернизации и установки мощного генераторного агрегата на «семерку» в гаражных условиях.

 Загрузка ...

Снятие генератора ВАЗ 2107 своими руками

Как снять генератор ВАЗ 2107 своими руками

Данная процедура достаточно трудоемка, поэтому нужно заранее подготовить набор инструментов.

Часто болты и крепления с течением времени очень плотно прикипают, поэтому будет необходима проникающая жидкость WD-40. Также снятие генератора ВАЗ 2107 возможно сделать только, используя колесную арку правого колеса, а это несет определенные сложности. Поэтому лучше сразу устанавливать автомобиль на смотровую яму или подъемник.

Можно ознакомиться : Снятие и замена стартера ВАЗ 2110.

Алгоритм снятия генератора ВАЗ 2107

  1. Снять минусовую клемму с аккумулятора, тем самым все обесточив.
  2. С правой стороны убрать брызговик вместе с защитой двигателя.
  3. Отключить провода от генератора (зафиксировать порядок их подключения).
  4. Выкрутить гайку болта, которым генератор крепится к корпусу двигателя.
  5. Если необходимо, обработать соединения жидкостью WD-40. Достать генератор. Легонько ударить по болту, чтоб выбить его с другой стороны.
  6. Если не получилось, придется снимать генератор ВАЗ 2107 с кронштейном, к которому он прикреплен.
  7. Чтобы снять кронштейн, понадобится открутить 2 болта (иногда 3). Иногда нужно демонтировать радиатор. Но перед снятием водных патрубков стоит попробовать лишь сместить радиатор в сторону, чтоб кронштейн стал доступен.
  8. После того, как генератор снят, вам следует убрать ремень, а затем извлечь генератор.

Как снять генератор ВАЗ 2107 своими руками

Как снять генератор ВАЗ 2107 своими руками

Также ознакомьтесь

Как снять генератор ВАЗ 2107 своими руками

Возможен другой способ снятия генератора ВАЗ 2107. Это происходит, если автомобиль новый или генератор установлен не так давно. В таких случаях опытным владельцам удастся достать его через правую колесную арку. Отличие этой процедуры от ранее описанной в том, что в этом случае не нужно извлекать радиатор, достаточно снять с него ремень. В этом случае чтоб достать генератор, нужно вывернуть руль до упора, снять брызговик.

В процессе установки генератора ВАЗ 2107 выполнить все действия в обратном порядке. При этом важно, чтоб натяжка ремня позволяла проворачивать его на 90 ° вдоль продольной оси.

Стоит ознакомиться:

Р

емонт генератора ВАЗ 2107 на видео:

Рекомендуем почитать

признаки неисправности, замена узла автомобиля своими руками, как разобрать

Автор: Виктор

Автомобильный генератор представляет собой узел, который используется для обеспечения электричеством всех потребителей энергии в автомобиле. Выход из строя генераторного устройства приведет к тому, что все оборудование будет питаться от аккумулятора, а это впоследствии станет причиной его быстрого разряда. В каких случаях требуется ремонт генераторов, и какие неисправности характерны для этого устройства? Ответы вы найдете ниже.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Возможные неисправности: признаки и причины

Почем при нагрузке на генератор двигатель глохнет, с чем могут быть связаны проблемы утечки тока, какой должен быть вольтаж, почему не работает устройство и как отремонтировать поломку? Ремонт неисправностей автомобильных генераторов своими руками — дело достаточно сложное, поэтому для начала рекомендует ознакомиться с основными поломками устройства. К неисправностям механического характера относятся повреждение кронштейнов крепления, корпуса агрегата, износ шкива и подшипников, прижимных пружин и т.д. Причин повреждения может быть множество, но в любом случае, они никак не связаны с электрической составляющей.

Если двигатель автомобиля не заводится и вы считаете, что сломался именно генератор, то вам полезно будет узнать об основных признаках неполадок в функционировании агрегата:

  1. На приборной панели при работающем двигателе появился индикатор разряда аккумулятора. Лампочка может мигать или гореть без перерыва.
  2. При некорректной работе устройства, когда на агрегат возлагается более высокая нагрузка, чем та, на которую он рассчитан, в работу вступает аккумулятор для поддержки питания оборудования. Это может привести к выкипанию электролита в батарее.
  3. Следующий симптом — при включении фар вы можете увидеть, как оптика стала гореть более тускло. Если же вы нажмете на педаль газа, что приведет к увеличению оборотов силового агрегата, то яркость оптики восстановится до необходимого уровня.
  4. Устройство воет, гудит или свистит. Если при работе агрегата начали проявляться посторонние звуки, это говорит о неполадках в его работе, которые могут быть разными. Также генератор сильно греется.
  5. Двигатель авто время от времени глохнет без видимых причин. Неисправность такого рода может говорить о том, что в бортовой сети недостаток напряжения, необходимого для питания электрического оборудования. Если при этом аккумулятор полностью заряжен, то скорей всего, причина заключается именно в генераторе.

Теперь рассмотрим возможные причины неполадок, из-за которых может потребоваться снятие, разбор и ремонт генераторного устройства автомобиля:

  1. Повреждения шкива либо его износ. Если речь идет о серьезных неполадках и значительных повреждениях шкива, то его проще будет заменить. В некоторых случаях допускается ремонт и восстановление, но лучше всего поменять устройство.
  2. Повреждение либо естественный износ контактных токосъемных колец, которые могут быть повреждены.
  3. Неполадки в работе регуляторного устройства. Регулятор напряжения предназначен для выравнивания рабочей величины в электрической сети авто, его поломка приведет к скачкам напряжения в сети.
  4. Поломка диодного моста агрегата. При выходе из строя диодов первый симптом поломки — это отсутствие или слишком слабая искра на свечах, также емкость АКБ может быть снижена.
  5. Замыкание витков статорной обмотки. Иногда проблему позволяет решить перемотка обмотки, но зачастую ее легче просто заменить.
  6. Износ подшипников. При износе и поломке подшипниковых элементов в работе агрегата будет проявляться дополнительный шум.
  7. Повреждения силовой цепи питания.

Способы устранения поломок

Как разобрать и как произвести ремонт устройства? Ниже приведены основные рекомендации касательно устранения неисправностей.

Эти советы актуальны в том случае, если вы знаете основные причины и признаки поломок:

  1. Пониженный заряд аккумуляторной батареи либо отсутствие заряда может быть связано с выходом из строя предохранительного устройства или его плохом контакте с гнездом в блоке. Необходимо проверить сам предохранитель на работоспособность и убедиться в том, что он хорошо контактирует с гнездом. Иногда причина отсутствия заряда обусловлена износом щеток на регуляторе напряжения. При такой неполадке нужно будет менять сам регулятор.
  2. Для диагностики щеток регулятора напряжения можно произвести визуальную проверку. Если же скачки напряжения связаны с коротким замыканием или обрывом электроцепи, то для проверки придется использовать тестер.
  3. Для проверки состояния диодных элементов потребуется снять и разобрать агрегат, вышедшие из строя компоненты подлежат замене путем перепайки. В случае повреждения обмотки, как сказано выше, требуется ее перемотка, но своими руками выполнить эту задачу довольно сложно. Процедуру перемотки лучше доверить специалистам. Точно понять, какие именно диоды вышли из строя и подлежат замене, можно с использованием тестера.
  4. Когда неисправность кроется в обрыве электропроводки рядом с контактными кольцами либо в распайке концов обмотки, необходимо менять или ремонтировать роторный механизм. Ремонт начинается с отматывания одного витка провода. Поврежденный конец подлежит перепайке. Само кольцо можно прочистить с помощью наждачной бумаги, при этом желательно использовать мелкозернистый вариант.
    Если вы заметили, что на кольце есть более серьезные повреждения, то удалить их можно будет с помощью плоских надфилей. Что касается непосредственно замены, то обычно ее выполнение целесообразно в случае полного повреждения колец.
  5. Если генератор автомобиля сильно гудит во время работы, то как мы уже сказали, причину следует искать в подшипниках ротора. Для диагностики надо будет произвести демонтаж и разборку агрегата. Если в ходе проверки вы увидели, что подшипниковые детали износились, а при прокручивании их наблюдается люфт, то устройства необходимо менять.
    Если же люфт имеется, но он не критический, то можно попытаться снять подшипники, промыть, смазать и заново поставить. Смазка очень важна, поскольку ее отсутствие очень быстро убивает подшипник. Если в результате сборки агрегата посторонние звуки пропали, то можно считать, что ремонт выполнен успешно.
  6. Если на панели приборов продолжает гореть световой индикатор разряда автомобильного аккумулятора, то есть вероятность, что причина кроется в пробое. А именно, имеется ввиду пробой диодного элемента моста. Для получения доступа к диодному мосту надо будет выкрутить гайки обмотки и демонтировать гайку, фиксирующую плюсовой вывод. После выполнения данных действий вы сможете получить доступ к мосту, который или меняется, или ремонтируется. Зачастую поменять мост быстрее и выгоднее (автор видео — Eduard Grinenko).

Инструкция по замене своими руками

Иногда самостоятельный ремонт агрегата нецелесообразен, поэтому автовладельцам приходится менять устройство. Процедуру замены рассмотрим на примере автомобиля Лада Калина.

Инструменты и материалы

Чтобы успешно выполнить замену, подготовьте следующий инструмент:

  • гаечные ключи на 8, 13 и 19, для большего удобства используйте накидные и рожковые;
  • трещотки с головками аналогичных размеров;
  • удлинитель с воротком (автор видео — канал AndRamons).

Этапы

Процедура замены должна осуществляться с учетом рекомендаций и требований производителя, которые указаны в сервисной книжке по эксплуатации. Перед тем, как приступить к замене, обязательно изучите мануал.

Итак, как снять и самостоятельно заменить агрегат:

  1. Для начала отключите зажигание и отсоедините провод с клеммой от аккумулятора.
  2. Откройте капот и ослабьте гайку натяжителя ремня, после чего демонтируйте устройство.
  3. Далее, отключите штекер, зафиксированный в посадочном месте при помощи пластмассовой защелки, для этого на нее необходимо нажать и потянуть в сторону. Обычно извлекается она без проблем. Также надо отключить клеммы с проводами, расположенными под прорезиненным колпачком, сделав это, можно поддеть и выкрутить гайку.
  4. После этого гайку фиксации верхней части агрегата также надо выкрутить. Перед этим можно воспользоваться воротком, а затем использовать трещотку.
  5. Постучите несильно по выпирающему винту, чтобы он начал сдвигаться. Извлеките болт с обратной стороны, подробно показано на фото.
  6. Теперь можно откручивать нижний болт фиксации агрегата, в этом случае процедура демонтажа выполняется аналогичным образом. Разница заключается только в том, что при откручивании необходимо поддерживать гайку с тыльной стороны, поскольку в ходе выкручивания они может проворачиваться.
  7. При извлечении штока вам необходимо быть наиболее внимательным, поскольку здесь расположены втулки. Выполняя снятие, поддерживайте втулки, иначе они могут упасть и потеряться. Возьмитесь за корпус установки, чтобы не допустить ее падения, а второй рукой извлеките винт.
  8. После выполнения этих действий можно извлекать агрегат из подкапотного пространства. При демонтаже его следует немного поворачивать из одной стороны в другую — так вы сможете найти наиболее оптимальное место для снятия. Теперь вам остается только поменять генераторный узел на новый, все дальнейшие действия по сборке осуществляются в обратной последовательности.

Фотогалерея «Меняем генератор на Калине»

Рекомендации по обслуживанию узла

Своевременный ремонт и обслуживание агрегата — это основные аспекты, которые позволят увеличить ресурс эксплуатации устройства.

Какие нюансы следует учитывать:

  1. Периодически проверяйте величину напряжения в электросети машины. Этот параметр может сообщить о недостатке заряда аккумулятора либо о некорректной работе генератора. Диагностика напряжения выполняется с помощью мультиметра. На заведенном двигателе необходимо подключить щупы тестера к клеммам аккумулятора.
    Если проверка показывает, что напряжения составляет от 13.8 до 14.2 вольт, то все работает нормально. Если же полученное значение выходит за пределы этого диапазона, то проблему надо искать либо в батарее, либо в регуляторе напряжения.
  2. Всегда следите за светом фар. Если свет оптики стал более тусклым, но при нажатии на газ он восстанавливается, то проверяйте регулятор напряжения. Причина неисправности может крыться и в выпрямительном блоке (диодном мосту).
  3. Регулярно проверяйте состояние приводного ремня — он должен быть нормально натянут, не перетянут. Перетяжка ремня ведет к его ускоренному износу и некорректной работе агрегата в целом. Приводной ремень относится к категории расходных материалов, поэтому периодически его надо менять. Если на поверхности ремня появились трещины, от него стали отслаиваться нити, то это свидетельствует о том, что в скором времени его придется менять.
  4. Слушайте, как работает агрегат. Подшипники также относятся к расходным устройствам, поэтому при появлении нехарактерного для работы генератора шума их необходимо проверять. Если детали изношены, они подлежат замене.
 Загрузка ...

Видео «Принцип работы автомобильного генератора»

Наглядные урок с подробным описанием всех аспектов на тему принципа действия агрегата приведен в ролике ниже (видео опубликовал Михаил Нестеров).

Ремонт генератора ВАЗ 2107 своими руками

Генератор каждого автомобиля предназначен для питания всех потребителей электрическим током и для зарядки батареи АКБ. Генератор ВАЗ 2107 – это устройство переменного тока со своеобразным электромагнитным возбуждением. Она установлен справа от двигателя и приводится в движение за счет клинового ремня от коленвала. Ключевыми элементами этого узла являются ротор, статор и крышки, отлитые из алюминиевого сплава.

В истории автомобиля ВАЗ 2107 известны случаи, когда модели комплектовали генераторами 9412.3701, имеющими некоторые конструктивные отличия.

Перед демонтажем генератора «семерки» нужно осознавать, что эта работа считается сложной. В некоторых случаях демонтаж доставляет некоторые проблемы, поэтому сначала нужно подумать о том, как и какими инструментами вы будете все делать.

Крепления и болтовые соединения обычно намертво прикипают к креплениям, поэтому провести демонтажные работы без средства WD-40 обычно не представляется возможным. Для снятия генератора нужно работать из-под арки правого колеса, что не очень удобно, поэтому лучше выполнять демонтаж, загнав авто на подъемник или смотровую яму.

к содержанию ↑

Как снять генератор

Сначала нужно обесточить автомобиль, сняв с аккумулятора минусовую клемму. После этого необходимо снять защиту двигателя и брызговик справа.

Запомните, как подключены провода к генератору, и отсоедините их. Теперь начнутся сложности – нужно открутить гайку крепления генератора к корпусу мотора. Вытащите устройство, а при возникновении сложностей используйте WD-40. Аккуратно ударьте по болту, чтобы выбить его с обратной стороны. Если это ни к чему не приведет, генератор придется демонтировать вместе с кронштейном, на котором он держится.

Для снятия кронштейна следует открутить пару болтов. В некоторых моделях ВАЗ 2107 установлены трехболтовые крепления генераторов. Иногда нужно снимать радиатор, но не торопитесь отключать подводящие патрубки – достаточно немного сместить радиатор в сторону, обеспечив доступ к кронштейну. После откручивания генератора с машины нужно убрать ремень и достать генератор.

Иногда проблему демонтажа генератора удается решить другим способом. К примеру, если машина новая или генератор устанавливали сравнительно недавно. В этих случаях умельцы достают его через колесную арку справа. Технически процедура отличается не сильно. Вам не нужно будет снимать радиатор, а перед снятием генератора нужно скинуть ремень. Чтобы добраться до устройства следует до упора вывернуть руль и снять брызговик.

к содержанию ↑

Запчасти для ремонта

Для ремонта генератора вам потребуются следующие запасные части:

  • конденсатор устройства;
  • подшипники;
  • диодный мост;
  • четыре гайки на 8;
  • реле регулятор.

Если реле регулятор находится в нормальном состоянии, его можно не менять.

к содержанию ↑

Инструменты

Для работы вам могут потребоваться следующие приспособления и инструменты:

  • универсальный съемник для демонтажа подшипника – может быть использован съемник тяг, но он не очень удобен;
  • молоток;
  • хорошая щетка по металлу и наждачная бумага;
  • набор отверток и ключей;
  • WD-40.

к содержанию ↑

Ремонт генератора

Сначала необходимо очистить генератор от загрязнений, масла, пыли и всего, что на нем скопилось за все время эксплуатации.

Открутите гайку шкива, положив генератор так, чтобы шкив уперся в пол, а затем наденьте ключ на 19 на гайку. Удерживая шкив от проворота необходимо сделать несколько сильных и точных ударов по ключу. Вряд ли вы сможете зажать шкив рукой намертво, но ваших усилий может хватить для срыва гайки с места.

С помощью ключа на 10 нужно открутить 4 болта стяжных шпилек, собирающих устройство генератора в одно целое. При помощи зубила выбейте шпонку. Сделать это можно, установив генератор валом вверх. Приставьте зубило к шпонке и начните выбивать ее ударами молотком. Когда выбьете шпонку, снимите переднюю крышку устройства. Если будет идти слишком туго, нужно попробовать выбивать на весу.

к содержанию ↑

Свистит ремень

Нередко появление определенной неисправности ВАЗ 2107 вы можете услышать посторонний звук, позволяющий уверенно диагностировать проблему. Одной из неисправностей может стать пробуксовывание ремня, в результате чего возникает свист от трения об шкивы. Эта проблема приводит к нестабильной работе генератора и отсутствию заряда АКБ.

В связи с тем, что генератор имеет всегда одинаковый вид привода, проблемы всегда одинаковые. Главным отличием между инжекторными и карбюраторнами моделями является наличие датчика положения коленвала, который приходится снимать при замене ремня.

На самом деле определить причину свиста ремня можно без особых проблем, устранив ее без помощи профессионалов. Необходимо только определить диагноз. Среди основных причин пробуксовки выделяют следующие:

  • неисправность подшипника генератора;
  • недостаточное натяжение;
  • загрязнение ГСМ.

Во всех этих случаях самостоятельный ремонт отнимает немного времени и не требует специальных инструментов. Вам потребуются два ключа и монтировка.

к содержанию ↑

Как подтянуть ремень?

Слабое натяжение может быть обусловлено тем, что ремень при эксплуатации растянулся и начал пробуксовывать на шкивах. Если его длина не превышает допустимую, нужно просто его подтянуть. В противном случае придется его менять. Для самостоятельной его подтяжки следует сделать следующее:

  • при помощи ключа на 17 ослабить гайку, которая крепит генератор к скобе;
  • ослабляем гайку штока генератора;
  • если вручную натянуть не удастся, нужно воспользоваться монтировкой;
  • зафиксировав положение гайкой на регулировочной скобе, следует проверить степень натяжки.

Проверить натяжку нетрудно. Нужно нажать на ремень между коленвалом и помпой. Прогиб при этом должен быть в пределах 12-17 мм, а между генератором и помпой – 10-17 мм. После подтяжки ремня с учетом этих требований нужно затянуть обе гайки с целью исключить самопроизвольное ослабюление.

к содержанию ↑

Проблема с подшипниками

Если причина пробуксовки связана с затрудненным вращением шкива генератора ВАЗ 2107, вызванным поломкой подшипника, потребуется ремонт.Необходимо демонтировать генератор и заменить подшипники. После этого следует установить устройство на место и подтянуть ремень вышеописанным способом. Самостоятельно заменить подшипники может не каждый автомобилист, поэтому зачастую лучше сразу обратиться в мастерскую. Так вы избежите проблем с генератором в будущем. Последняя причина пробуксовки заключается в загрязнении ремня. Возможно, решить проблему можно только путем его замены, так как полностью очистить от загрязнений ремень, не повредив его, вам вряд ли удастся.

Иногда, особенно в холодное время года при непрогретом моторе свист может быть обусловлен невысоким качеством ремня, который задубел на морозе. После прогрева мотора свист пропадает. Это нормальное явление, то есть никакой ремонт в этом случае не требуется. Необходимо только убедиться в целостности приводного ремня во избежание его обрыва в дороге.

Видео:

Видео:

Видео:

Замена подшипника генератора lada 2107 (ваз 2107)

Генератор каждого автомобиля предназначен для питания всех потребителей электрическим током и для зарядки батареи АКБ. Генератор ВАЗ 2107 – это устройство переменного тока со своеобразным электромагнитным возбуждением. Она установлен справа от двигателя и приводится в движение за счет клинового ремня от коленвала. Ключевыми элементами этого узла являются ротор, статор и крышки, отлитые из алюминиевого сплава.

В истории автомобиля ВАЗ 2107 известны случаи, когда модели комплектовали генераторами 9412.3701, имеющими некоторые конструктивные отличия.

Перед демонтажем генератора «семерки» нужно осознавать, что эта работа считается сложной. В некоторых случаях демонтаж доставляет некоторые проблемы, поэтому сначала нужно подумать о том, как и какими инструментами вы будете все делать.

Крепления и болтовые соединения обычно намертво прикипают к креплениям, поэтому провести демонтажные работы без средства WD-40 обычно не представляется возможным. Для снятия генератора нужно работать из-под арки правого колеса, что не очень удобно, поэтому лучше выполнять демонтаж, загнав авто на подъемник или смотровую яму.

Как снять генератор


Сначала нужно обесточить автомобиль, сняв с аккумулятора минусовую клемму. После этого необходимо снять защиту двигателя и брызговик справа.

Запомните, как подключены провода к генератору, и отсоедините их. Теперь начнутся сложности – нужно открутить гайку крепления генератора к корпусу мотора. Вытащите устройство, а при возникновении сложностей используйте WD-40. Аккуратно ударьте по болту, чтобы выбить его с обратной стороны. Если это ни к чему не приведет, генератор придется демонтировать вместе с кронштейном, на котором он держится.

Для снятия кронштейна следует открутить пару болтов. В некоторых моделях ВАЗ 2107 установлены трехболтовые крепления генераторов. Иногда нужно снимать радиатор, но не торопитесь отключать подводящие патрубки – достаточно немного сместить радиатор в сторону, обеспечив доступ к кронштейну. После откручивания генератора с машины нужно убрать ремень и достать генератор.

Иногда проблему демонтажа генератора удается решить другим способом. К примеру, если машина новая или генератор устанавливали сравнительно недавно. В этих случаях умельцы достают его через колесную арку справа. Технически процедура отличается не сильно. Вам не нужно будет снимать радиатор, а перед снятием генератора нужно скинуть ремень. Чтобы добраться до устройства следует до упора вывернуть руль и снять брызговик.

Запчасти для ремонта


Для ремонта генератора вам потребуются следующие запасные части:

  • конденсатор устройства;
  • подшипники;
  • диодный мост;
  • четыре гайки на 8;
  • реле регулятор.

Если реле регулятор находится в нормальном состоянии, его можно не менять.

Инструменты


Для работы вам могут потребоваться следующие приспособления и инструменты:

  • универсальный съемник для демонтажа подшипника – может быть использован съемник тяг, но он не очень удобен;
  • молоток;
  • хорошая щетка по металлу и наждачная бумага;
  • набор отверток и ключей;
  • WD-40.

Ремонт генератора


Сначала необходимо очистить генератор от загрязнений, масла, пыли и всего, что на нем скопилось за все время эксплуатации.

Открутите гайку шкива, положив генератор так, чтобы шкив уперся в пол, а затем наденьте ключ на 19 на гайку. Удерживая шкив от проворота необходимо сделать несколько сильных и точных ударов по ключу. Вряд ли вы сможете зажать шкив рукой намертво, но ваших усилий может хватить для срыва гайки с места.

С помощью ключа на 10 нужно открутить 4 болта стяжных шпилек, собирающих устройство генератора в одно целое. При помощи зубила выбейте шпонку. Сделать это можно, установив генератор валом вверх. Приставьте зубило к шпонке и начните выбивать ее ударами молотком. Когда выбьете шпонку, снимите переднюю крышку устройства. Если будет идти слишком туго, нужно попробовать выбивать на весу.

Свистит ремень


Нередко появление определенной неисправности ВАЗ 2107 вы можете услышать посторонний звук, позволяющий уверенно диагностировать проблему. Одной из неисправностей может стать пробуксовывание ремня, в результате чего возникает свист от трения об шкивы. Эта проблема приводит к нестабильной работе генератора и отсутствию заряда АКБ.

В связи с тем, что генератор имеет всегда одинаковый вид привода, проблемы всегда одинаковые. Главным отличием между инжекторными и карбюраторнами моделями является наличие датчика положения коленвала, который приходится снимать при замене ремня.

На самом деле определить причину свиста ремня можно без особых проблем, устранив ее без помощи профессионалов. Необходимо только определить диагноз. Среди основных причин пробуксовки выделяют следующие:

  • неисправность подшипника генератора;
  • недостаточное натяжение;
  • загрязнение ГСМ.

Во всех этих случаях самостоятельный ремонт отнимает немного времени и не требует специальных инструментов. Вам потребуются два ключа и монтировка.

Как подтянуть ремень?


Слабое натяжение может быть обусловлено тем, что ремень при эксплуатации растянулся и начал пробуксовывать на шкивах. Если его длина не превышает допустимую, нужно просто его подтянуть. В противном случае придется его менять. Для самостоятельной его подтяжки следует сделать следующее:

  • при помощи ключа на 17 ослабить гайку, которая крепит генератор к скобе;
  • ослабляем гайку штока генератора;
  • если вручную натянуть не удастся, нужно воспользоваться монтировкой;
  • зафиксировав положение гайкой на регулировочной скобе, следует проверить степень натяжки.

Проверить натяжку нетрудно. Нужно нажать на ремень между коленвалом и помпой. Прогиб при этом должен быть в пределах 12-17 мм, а между генератором и помпой – 10-17 мм. После подтяжки ремня с учетом этих требований нужно затянуть обе гайки с целью исключить самопроизвольное ослабюление.

Проблема с подшипниками


Если причина пробуксовки связана с затрудненным вращением шкива генератора ВАЗ 2107, вызванным поломкой подшипника, потребуется ремонт.Необходимо демонтировать генератор и заменить подшипники. После этого следует установить устройство на место и подтянуть ремень вышеописанным способом. Самостоятельно заменить подшипники может не каждый автомобилист, поэтому зачастую лучше сразу обратиться в мастерскую. Так вы избежите проблем с генератором в будущем. Последняя причина пробуксовки заключается в загрязнении ремня. Возможно, решить проблему можно только путем его замены, так как полностью очистить от загрязнений ремень, не повредив его, вам вряд ли удастся.

Иногда, особенно в холодное время года при непрогретом моторе свист может быть обусловлен невысоким качеством ремня, который задубел на морозе. После прогрева мотора свист пропадает. Это нормальное явление, то есть никакой ремонт в этом случае не требуется. Необходимо только убедиться в целостности приводного ремня во избежание его обрыва в дороге.

Итак в этой статье я опишу переборку генератора. Речь пойдет о генераторе 37.3701 хотя на генераторе Г-222 все практически идентично и эта статья подойдет и для него с некоторыми корректировками. Я покупал для замены: 1. Диодный мост — 190р 2. Конденсатор генератора — 15р 3. Подшипники — я взял Andycar — 65р 4. четыре гайки на 8. Реле регулятор на генераторе у меня новое поэтому его решил не менять. Так же нам понадобится универсальный съемник (я лично вместо него использовал съемник тяг, не очень удобно оказалось но повозившись снял им подшипник). Очень желательно иметь щетку по металлу я купил набор из трех щеток и шкурку.

Итак сам генератор

Почистим генератор щеточкой от грязи. И откручиваем гайку шкива. Кладем генератор чтоб шкив уперся в пол, надеваем на гайку ключ на 19 и придерживая одной рукой шкив от проворачивая, наносим по ключу сильные и резкие удары молотком. Шкив конечно будет проворачиваться но и гайка в конечном итоге начнет откручиваться, я стучал так минуты 2-3

Ключом на 10 откручиваем четыре болта и вынимаем шпильки стягивающие генератор.

далее к сожалению несколько фоток потерялись 🙁 но на словах объясню. на фото выше на валу видно шпонку которая удерживает шкив от проворачивания. Так вот с помощью зубила надо выбить эту шпонку. Ставим генератор валом в верх. С верху в низ ставим на шпонку зубило и несильными ударами молотка выбиваем ее. Выбив ее снимаем переднюю крышку генератора. Если идти будет туго поднимаем генератор на весу легонько бьем по балу молотком. Крышка снимется легко. Далее снимаем с генератора реле регулятор. И в через отверстие под реле через выколотку выбиваем ротор.

Наносим несколько сильных ударов, проворачиваем ротор, наносим еще несколько ударов и так по кругу пока не выбьем.

Далее головкой на 8 откручиваем три гайки крепления статора и диодного моста. Тут обратите внимание если болты начнут проворачиваться надо придержать их пассатижами с другой стороны крышки.

И снимаем статор. Мне чтобы его снять пришлось немного полить стыки WD-40 и легкими ударами молотка аккуратно выбить его. После снятия статора вынимаем диодный мост, открутив конденсатор, если вы этого еще не сделали. Далее надо выпресовать задний подшипник ротора, лучше делать это универсальным съемником но я выпресовывал съемником рулевых тяг.

Далее берем переднюю крышку и откручиваем стягивающие пластины. Болты там законтрены и гайки могут повредится при откручивании (для этого мы и брали 4 гайки на 8), но у меня они остались целыми. При откручивании опять таки болты выпадают из пазов и начинают прокручиваться, поэтому придерживаем их с другой стороны. Снимаем пластины и через оправку выпресовываем подшипник

Ну вот генератор полностью разобран, чистим все щеткой по металлу, так же мне при чистке кое-где понабился нож и шкурка, просто ими удобней соскоблить большие отложения грязи. Новые запчасти. Конденсатор, два подшипника и диодный мост, у вас тут может быть в добавок реле регулятор но у меня оно итак новое было.

Кстати обратите внимание с 1996г изменено место вывода контакта 61. У меня старый диодный мост был старого образца. Разница видно на фото, на старом контакт на проводе а на новом вшит в диодный мост.

Подшипники запрессовываем обратно через оправку, тут есть один очень важный момент — запрессовывая задний подшипник на ротор оправку надо ставить только на внутреннее кольцо подшипника, а запрессовывая передний только на внешнюю. иначе вы можете просто повредить подшипник при запрессовке. Собираем генератор в обратной последовательности. Если у вас был диодный мост старого образца то вывод 61 будет плохо проходить в отверстие в задней крышке, мне пришлось доработать отверстие напильником

Кстати советую прошкурить посадочную плоскость конденсатора для лучшего контакта(видно на фото выше. Ротор забиваем обратно несильными ударами молотка, для того чтобы не повредить резьбу я надел на вал головку.

При сборе накладок переднего подшипника не забываем законтрить болты зубилом.

Ну и вот генератор опять в сборе

Если будут какие либо вопросы обсуждаем на форуме http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?p=10803#10803 Mr.Ice специально для www.semerka.info

Ремонт генератора Ваз 2107.


Ремонт генератора Ваз 2107 подразумевает замену неисправных деталей генератора. Для того, чтобы проверить компоненты генератора, пройдите по этой ссылке. А для более детального ознакомления работы системы зарядки автомобиля, прочитайте эту статью.

В данной статье описан ремонт генератора Ваз 2107 и замена подшипника генератора ваз 2107.

Порядок работы.

Если переднюю крышку не удается снять руками, тогда выбиваем вал, через деревянный брусок, при этом удерживаем генератор на весу взявшись за переднюю крышку.

  • Снимаем с вала регулировочную шайбу. Когда будете собирать генератор не забудьте установить шайбу на место.
  • Чтобы заменить передний подшипник, ключом «на 8» откручиваем четыре гайки, стягивающие крышки родшипника.

На заводе гайки контрятся – торцы шпилек вмяты. Гайки при откручивании деформируются, при сборке генератора потребуются новые гайки.

Как проверить диодный мост, можно прочитать в этой статье. Диод пропускает ток в одну сторону. Неисправный диод, пропускает ток в обоих направлениях. Можно менять диоды по отдельности, но потребуется их перепрессовка, работа, требующая аккуратности и навыка. Лучше заменить диодный мост в сборе.

Перед тем как собирать генератор вычищаем детали от грязи, масла и угольной пыли. Сборку генератора осуществляем в обратном порядке.

Источники

Сколько стоит ремонт генератора ВАЗ 2107 - АвтоНовости

Если вы выявили отказ генератора на своей «семерке», не спешите платить хорошую сумму за новый агрегат. Скорее всего, вы сможете отремонтировать, и все сделаете сами.

Не всегда при выходе из строя старого генератора ВАЗ 2107 нужно менять на новый - его можно отремонтировать

Сколько стоит новый генератор и сколько будет стоить ремонт старого

Подготовительные работы при самостоятельном ремонте обычно предполагают приобретение:

  • диодный мост (выпрямитель) - 650 руб .;
  • Конденсатор
  • - 28 руб .;
  • Подшипники
  • (большие и малые) - 150 руб .;
  • Реле-регулятор
  • - 320 руб .;
  • Щетка в сборе - 110 руб.

Стоимость нового агрегата будет не менее 4 тыс. Рублей

Ремонт генератора ВАЗ 2107 своими руками :

  • Снимите генератор с автомобиля.Обычной щеткой по металлу тщательно очистите корпус от коррозии и скопившейся грязи.
  • Снимите гайку шпонки шпонкой 19. Для этого необходимо придерживать шкив рукой.
  • Ключ 10 открутите 4 винта и снимите шпильки, которые составляют часть генератора.
  • Тиснение, например, с помощью зубила, ключа, не позволяет шкиву вращаться. Для этого установите генератор на вал и несколько раз осторожно взмахните шпонкой, используя долото и молоток.Снял переднюю крышку.
  • Снимите реле-регулятор с щеточного узла. Через отверстие в роторе для тиснения: ударьте пуансоном, вращая ротор по кругу, пока он не будет извлечен.

Видеоурок по ремонту генератора ваз

  • Используя цилиндр 8, откручиваем гайки крепления диодного моста и статора. Следите за тем, чтобы при откручивании болтов не проворачивалось, и при необходимости удерживайте их другой рукой.
  • Снимите статор.Если это вызывает проблемы, обработайте WD закисшие места, воспользуйтесь молотком. Снимаем конденсатор, снимаем диодный мост.
  • Извлеките задний подшипник ротора, для чего вам понадобится специальный съемник. Чтобы снять второй подшипник, ослабьте зажимную пластину. В случае проворачивания болтов удерживайте их плоскогубцами. Если гайки 8 повреждены, замените их новыми.
  • Очистите все доступные поверхности щетками по металлу и наждачной бумагой. В некоторых случаях засорение грязи удобно удалить с помощью лезвия ножа.
  • Запрессовка новых подшипников осуществляется стальной оправкой соответствующего диаметра. Однако учтите следующее: в случае заднего подшипника удары наносятся только по внутреннему кольцу, в случае переднего - по внешнему. В противном случае подшипники будут повреждены во время прессования.

Щетка по металлу пригодится для очистки генератора от грязи и коррозии

  • Проблемы могут возникнуть с установкой нового диодного моста, так как генераторы под выпрямители старой модели могут не соответствовать выводу 61 расположения отверстий.Чтобы решить эту проблему, просто используйте файл, чтобы изменить размер отверстия.
  • Не забудьте отшлифовать место установки конденсатора, чтобы добиться наилучшего контакта.
  • Привод ротора обратно с помощью молотка, но не забудьте надеть стальной колпачок вала или, возможно, головку гаечного ключа, чтобы не повредить резьбу.
  • Установите пластину на подшипник в передней крышке, обязательно затяните болты, затем используйте долото и молоток.

Предохранители прикуривателя ВАЗ 2110.Прикуриватель не работает. Возможные причины и их устранение. Из чего состоит прикуриватель и как он работает

Иногда бывает, что после неудачно вытащенного прикуривателя вся центральная вставка подаётся на ВАЗ 2107 за ним, потом - затяжка! - искра мелькает с треском, и все. Прикуриватель не работает.

Некурящий водитель вроде бы немного огорчился, дай бог ему здоровья, ремонт подождет. Но вся загвоздка в том, что из-за особенностей схемы подключения прикуривателя на ВАЗ 2107 автомобильная магнитола (или магнитола), а также автомобильные часы вместе с их подсветкой выходят из строя и не работают.

В начале третьего тысячелетия проблем стало еще больше: к этой розетке подключается зарядка сотового телефона, включается видеорегистратор, мини-телевизор и даже небольшой холодильник. Все это совершенно не страшно, но некоторые ленивые автомобилисты перестали носить с собой ручной или ножной насос, а используют исключительно электрический, из того же источника. Вот тут-то и начинаются проблемы на трассе, в случае прокола. Вам нужно проголосовать «попросить помпу».

На ум приходит замена прикуривателя в любимом ВАЗ 2107, или, на крайний случай, ремонт.Но давайте сначала разберемся и посмотрим, что собой представляет схема подключения прикуривателя.

Схема подключения прикуривателя автомобиля ВАЗ 2107

Есть небольшие отличия в зависимости от того, какая модель центральной консоли установлена ​​в автомобиле.

Если произведена замена и у вас «пять приставок», схема подключения будет следующая:

  • Пищевой краситель сине-красный, парный, а цвет отрицательной «массы» парный, черный и белый.Масса закреплена возле реле зажигания. Одна ветка подает свет в бардачок.

Родная консоль (центральная) ВАЗ 2107, принцип подключения следующий:

  • «Масса» черная, провода идущие на освещение белые, их два. В схеме предусмотрен один провод для освещения панели.

Провод питания - синий и красный, парные, одна часть подходит и питает бортовые часы.

Также важно знать, что кроме проводов, в схеме есть:

  • Сам прикуриватель;
  • Предохранитель на 10 ампер с маркировкой F 6, расположенный в монтажном блоке.

Причины неисправности

  • Часто бывает, что розетка прикуривателя ВАЗ 2107 является розеткой, как описано выше. Схема расчета проста: умножив максимальный ток, на который рассчитан предохранитель (10 А), на напряжение бортовой цепи (напряжение 12 В), получим 120 Вт. Если это не только розетка, но и сплиттер, об этом нужно помнить. Предохранитель сгорит как спичка (в лучшем случае), и ремонт станет рутинным. Хорошо работает нагрузка не более 100 Вт.
  • Иногда окисляются контакты самого прикуривателя или его разъема. Затем их очищают, предварительно сбросив «землю», во избежание короткого замыкания. Замена вовсе не нужна, каждый может сделать сам.
  • Следующий вариант поломки - многие дополнительные устройства не входят плотно в гнездо прикуривателя, плохой контакт со стенками, начинается «неровность», происходит короткое замыкание. После этого контакты оплавляются, и прикуриватель не работает.Если контакты оплавились, то ремонт можно провести путем их чистки и перепайки, либо потребуется замена. В этом случае предохранитель также имеет высокие пиковые нагрузки.
  • Наконец, иногда может просто перегореть катушка на самом прикуривателе. В этом случае вам просто нужно заменить его головку на новую. Если не удалось найти запчасть, то можно провести простой ремонт - очистить спираль прикуривателя от копоти и нагара.

По правилам на прикуривателе ВАЗ 2107 спираль должна быть раскалена докрасна и отпущена в течение 20 секунд.В том случае, если время различается в ту или иную сторону, то временную схему можно отрегулировать, разогнув или согнув контакты прикуривателя. Если регулировка не помогла, то решить проблему поможет замена детали.

Снимаем прикуриватель

Гнездо прикуривателя ВАЗ-2115, в современных условиях эксплуатации автомобиля водители в большинстве случаев используют не по прямому назначению, а как розетку для подключения к ней, в качестве источника питания, дополнительных устройств, которые сейчас есть. в изобилии продается в российских магазинах автозапчастей... Но те водители, которые не задумываются о последствиях подобных действий, часто расплачиваются за это ремонтом, связанным с заменой гнезда прикуривателя или даже ремонтом монтажного блока.

Основная причина выхода из строя прикуривателя заключается в том, что вилки дополнительных устройств, особенно импортных, через которые они получают питание, хоть и незначительно, но все же отличаются диаметром и длиной выступа центрального контакта, на который подается питание. плюс от текущего источника должен быть поставлен.

Если центральный контакт вилки немного укорочен, то при вставке вилки в гнездо прикуривателя антенны, прикрепленные к положительному контакту гнезда прикуривателя, раздвигаются. Это может привести к тому, что эти усики касаются корпуса гнезда прикуривателя, к которому подключен провод, идущий на «массу» автомобиля. В результате происходит короткое замыкание и перегорает предохранитель, защищающий эту электрическую цепь.

Водитель, включив фары, видит, что подсветка гнезда прикуривателя исправна, и считает, что после его предыдущих действий с электрической цепью прикуривателя ничего не произошло, и пытается повторно подключить к этой розетке дополнительное устройство, но он отказывается работать.Первая мысль водителя - вышло из строя данное устройство. Но его вводит в заблуждение подсветка гнезда прикуривателя, который запитан через другой предохранитель F10 (7,5 А), следовательно, эта лампа горит, хотя предохранитель прикуривателя уже перегорел.

Для замены перегоревшего предохранителя необходимо открыть крышку монтажного блока, на которой есть символы, помогающие водителю быстро найти нужный ему предохранитель. Но проблема в том, что на нем нет символа прикуривателя и водителю придется искать схему расположения предохранителей в монтажном блоке, из чего станет понятно, что эта электрическая цепь защищена предохранителем F7 (30А).Если при проверке этого предохранителя окажется, что он цел и невредим, то водителю нужно будет посмотреть на другой предохранитель F4 (20А), который наверняка перегорит. Так что вам придется его заменить. Но почему сгорел F4, а не F7, нужно спросить у автоэлектриков.

Даже некурящие автовладельцы пользуются прикуривателем. С помощью такого устройства можно легко подзарядить разряженный аккумулятор сотового телефона. Что, если? Идти в сервисный центр за такой мелочью нецелесообразно, так как вы можете решить эту проблему самостоятельно.

Вам потребуется: отвертка

  • ; Паяльник
  • ;
  • пинцет;
  • перчатки хлопковые.

Руководство по ремонту:

  1. Откройте капот и снимите отрицательную клемму с аккумуляторной батареи. Это обесточит машину и значительно снизит риск короткого замыкания.
  2. Затем отодвиньте водительское сиденье как можно дальше назад, чтобы получить доступ к прикуривателю, который чаще всего находится на центральной консоли.
  3. Теперь возьмите яркий фонарик и осмотрите его. Не должно быть посторонних осколков и предметов. Если они есть, необходимо аккуратно удалить их с помощью пинцета с прорезиненными концами или 2 спичек.
  4. Проверить предохранитель, отвечающий за прикуриватель. В случае короткого замыкания из-за устройства, подключенного к прикуривателю, предохранитель перегорает, и ток не подается. Для возобновления его подачи необходимо установить новый исправный предохранитель. Здесь должна помочь эксплуатационная книжка, в которой будет написано, какой предохранитель необходимо заменить.Кроме того, на задней стороне блока предохранителей можно найти таблицу всех предохранителей.
  5. Если и вышеперечисленные способы оказались бесполезными, выньте его из розетки. Для этого аккуратно потяните за металлический ободок плоскогубцами. Причем необходимо под зубья плоскогубцев подкладывать тряпочку, чтобы на ободе не осталось следов.
  6. Попробуйте вынуть прикуриватель из розетки. Если чехол плотный, попробуйте поочередно тянуть с каждой стороны. Однако не дергайте слишком сильно, иначе провода оборвутся.
  7. Осмотрите вынутый.Стоит обратить внимание на наличие темного нагара. Также проверьте надежность пайки и целостность изоляции проводов. Непаянный провод часто является причиной отсутствия тока в автомобильном прикуривателе ... Затем аккуратно припаяйте этот провод обратно на место.
  8. Установите новую головку прикуривателя, если есть ток и катушка холодная. Из-за частого использования ТЭН достаточно быстро сгорает. Всегда покупайте головку, разработанную специально для вашего прикуривателя.

Прикуриватель на автомобиле ВАЗ 2110 очень часто выходит из строя по очень простой причине - перегорает предохранитель! В сегодняшней статье я подробно расскажу о том, где находится предохранитель на ВАЗ 2110, отвечающий за работоспособность прикуривателя, дам схемы и пошаговые инструкции по замене этого предохранителя.

Предохранитель прикуривателя ВАЗ 2110 - где находится

Если вы посмотрите схему блока предохранителей автомобиля ВАЗ 2110, то увидите, что стрелками я обозначил F16 - именно он отвечает за работоспособность прикуривателя.

Предохранитель, идущий к прикуривателю автомобиля ВАЗ 2110, находится в блоке предохранителей

Видео: Предохранители ВАЗ 2110 - где они

Как заменить предохранитель прикуривателя на ВАЗ 2110 своими руками

Ладно, а теперь перейдем к пошаговой инструкции по замене предохранителей на ВАЗ 2110 своими руками:

  1. Нажать переключатель на крышке блока предохранителей и опустить вниз.
  2. Берем крестовую отвертку и выкручиваем винт крепления защелки и вытаскиваем.
  3. Теперь вынимаем блок предохранителей из крышки и переворачиваем
  4. Теперь отсоединяем все вилки с проводами и вынимаем блок предохранителей.
  5. Щипцами вынимаем вышедший из строя предохранитель, отвечающий за прикуриватель, напоминаем его обозначение на схеме F16 и заменяем новым.
  6. Собираем все в обратной последовательности.

Видео: перегорают предохранители в чем дело

Автомобильный прикуриватель давно перестал использоваться только по прямому назначению. Сегодня его розетка активно используется водителями как бортовая розетка, от которой работают дополнительные электроприборы. Из-за такой «популярности» прикуриватель часто ломается. О возможных причинах его выхода из строя мы поговорим в этой статье.

Что такое прикуриватель

Конструктивно прикуриватель состоит из двух основных частей: стакана и вставки.Первый элемент выполнен из металла и имеет цилиндрическую форму. В его нижней части находится контакт, на который подается напряжение с плюсовой клеммы аккумуляторной батареи. Стекло корпуса соединено с «массой» автомобиля.

Вставка также металлическая и имеет цилиндрическую форму. Внутри него помещена специальная спираль, которая нагревается при прохождении через нее тока. Верхняя часть вставки снабжена пластиковым колпачком.

Чтобы прикуриватель можно было легко найти в темное время суток, стекло оснащено прозрачным пластиковым ободком, под которым расположена лампа подсветки.Загорается при включении габаритных огней.

Как работает прикуриватель

Принцип работы прикуривателя довольно прост. Когда мы нажимаем на вставку, она углубляется в стекло и фиксируется внутри с помощью специально предусмотренных биметаллических пластин. Электрический ток начинает течь по спирали, нагревая ее. Когда температура достигает определенного значения, пластины расширяются под действием тепла и вставка возвращается в исходное положение.Вынув ее из стекла, мы имеем возможность зажечь сигарету от раскаленного змеевика. Но это для тех, кто курит. А для тех, кто использует устройство как розетку, достаточно вставить вилку любого из дополнительных электроприборов в стекло, и во время работы он будет питаться от аккумулятора (генератора).

Что может случиться с прикуривателем

Причин этого явления может быть несколько:


Рассмотрим перечисленные проблемы более подробно.

Предохранитель

В ситуации, когда не работает прикуриватель ВАЗ-2110, первым делом необходимо проверить предохранитель. Именно этот прибор чаще всего выходит из строя. ВАЗ-2110 располагается в основном в моторном отсеке ... На электрической схеме он обозначается как F-18 и обычно имеет номинал 25 А.

Кстати, совсем не обязательно сразу лезть под капюшон. Если прикуриватель ВАЗ-2110 не работает, исправность предохранителя можно проверить, включив вентилятор отопителя.Просто нажмите кнопку, чтобы запустить его в любом режиме. Заработало - предохранитель прикуривателя ВАЗ-2110 исправен, не сработал - открываем капот.

Вы спросите: «Причем тут вентилятор?» Дело в том, что за защиту его электрической цепи также отвечает предохранитель Ф-18, а также за подсветку перчаточного ящика. Чтобы убедиться, включите габариты и откройте бардачок. Свет не горит - идем искать предохранитель!

Проверить плавкую вставку F-18 можно сделать с помощью мультиметра в режиме тестера.Вынуть предохранитель из гнезда и прозвонить. При обнаружении неисправности замените вставку, соблюдая номинал.

Разбираем центральную консоль

Дальнейшая диагностика прибора требует его снятия. Но как вытащить прикуриватель ВАЗ-2110? Некоторым специалистам удается снять его с панели облицовки, не разбирая, выковыривая отверткой, но зачем деформировать пластик, если на его снятие уходит не более пяти минут? И для этого вам понадобится всего лишь крестовая отвертка.

Порядок работы следующий:

  1. Откручиваем винты крепления левой и правой облицовки центральной консоли.
  2. Отсоедините соединительные колодки проводов от прикуривателя и его подсветки (рекомендуется заранее отсоединить минусовую клемму от АКБ).
  3. Выдавить переднюю колодку (под рычагом стояночного тормоза). Снимите крышку.
  4. Снимите ручку рычага переключения передач, а затем ее крышку.
  5. Выкрутите центральный винт крепления облицовки тоннеля.
  6. Сдвиньте передние сиденья полностью вперед.
  7. Откручиваем винты заднего крепления верхней накладки и демонтируем ее.

Проверяем состояние проводки и контактов

После снятия панели центральной консоли первым делом осматриваем контакты колодок, соединяющих провода питания прикуривателя и его подсветки. Если с ними все в порядке, наденьте клемму на аккумулятор, включите зажигание и проверьте, есть ли на них напряжение.Его отсутствие может указывать на обрыв в цепи прикуривателя. В этом случае придется проверить проводку от колодок до монтажного блока. Это можно сделать, прозвонив проводники.

Обнаружив, что контакты в колодках окислились или обгорели, очистите их мелкой наждачной бумагой, а затем проверьте прикуриватель. Если с ними все в порядке, осмотрите разъемы на самом устройстве. Имеет три контакта: два «плюса» (для лампы и стекла) и один общий «минус».При необходимости очистите контакты наждачной бумагой.

Спираль

Если прикуриватель ВАЗ-2110 не работает, причина может заключаться в спирали вставки. Его выгорание чаще всего вызвано неисправностью. Со временем они теряют свои свойства (гнуться и разгибаться под воздействием температур), что приводит к тому, что вставка своевременно не «выскакивает» из стекла. Естественно, это приводит к перегреву катушки и ее выгоранию.

Проверить исправность этого элемента достаточно сложно, так как оборванная резьба может замыкать на массу.Пытаться восстановить спираль - тоже дело неблагодарное. Лучше купить новый прикуриватель. Причем стоит в пределах 300 руб.

Замена прикуривателя ВАЗ-2110

Если вы решили заменить прикуриватель, вам придется выполнить указанные выше действия по демонтажу верхней панели облицовки центрального тоннеля. Перед тем, как подключить прикуриватель на ВАЗ-2110 и установить его на место старого, стоит убедиться, что он работает. Для этого достаточно соединить их контактами разъемы проводов питания прибора и лампы подсветки, включить зажигание и аккуратно утопить вставку в стекло.Подождите немного, пока катушка нагреется. Если вставка "выскочила", значит прибор исправен.

Замена прикуривателя ВАЗ-2110 должна производиться при отключенной минусовой клемме аккумуляторной батареи! Для его реализации отключите неработающий прибор от проводов питания. Затем с помощью отвертки нажмите на защелку гнезда прикуривателя с задней боковой панелью крышки и сдвиньте стекло вперед. Установите новый прикуриватель в обратном порядке.

Почему генератор выдает низкое напряжение на ВАЗ 2107.Газогенератор не выдает напряжение

Преобразование энергии, вырабатываемой силовым агрегатом автомобиля, в электроэнергию, которая используется для питания систем и оборудования ВАЗ 2114, потребляющего электроэнергию.

Из этой статьи вы узнаете, какая у него конструкция, по какому принципу работает и какое напряжение должен выдавать генератор ВАЗ 2114. А также виды неисправностей генератора и методы их устранения.

Генераторная установка

Особенности конструкции и принцип работы прибора

Преобразование энергии из одного вида в другой осуществляется по принципу магнитного поля.Конструкция агрегата состоит из двух основных рабочих элементов - ротора и статора.

Статор - полое кольцо, состоящее из отдельных стальных частей, каждая из которых изолирована от обмотки. Внутри пазов статора находится обмотка из достаточно толстой медной проволоки. Статор - это неподвижный элемент конструкции генератора.

Ротор - подвижный элемент конструкции. Он имеет монолитный стальной сердечник, по краям которого расположены стальные наконечники, собранные из тонкого листового металла.О наконечниках, к которым подключено внешнее питание.

Ротор и статор скрыты в металлическом корпусе, в котором также размещены подшипники, они вращают ротор, регулятор напряжения, крыльчатку и шкив. Шкив является приводом устройства, он выполнен в виде паза, на котором закреплен ремень. С помощью ремня механическая энергия, вырабатываемая четырнадцатым двигателем, передается генератору.

Корпус устройства сборный, состоит из передней и задней части, соединенных между собой болтами.Также статор неподвижно закреплен болтами на внутренней поверхности корпуса. Электрогенератор имеет два подшипника - передний и задний: задний подшипник расположен на валу ротора, передний - запрессован в корпус устройства. Отдельная замена переднего подшипника, в случае поломки, невозможна, необходимо будет заменить соответствующую часть корпуса целиком.


Устройство

Нюансы эксплуатации генератора ВАЗ 2114

Генератор - довольно прочное устройство, которое при соблюдении всех правил его использования может прослужить без поломок не один год.

Рассмотрим основные особенности работы генератора ВАЗ 2114:

  1. Внимательно следите за тем, чтобы генератор никогда не работал при отключенном аккумуляторе. При работе устройства без аккумулятора в бортовой электросети четырнадцатого будут постоянные скачки напряжения, которые могут стать причиной выхода из строя электропотребляющих устройств и систем, а также перегрева самого генератора;
  2. При сварке кузова автомобиля необходимо отключить идущие на аккумулятор и генератор;
  3. Следите за правильным подключением прибора минус АКБ должен идти на массу, а плюс - на зажим генератора.Даже кратковременная работа агрегата при неправильном подключении грозит выходом оборудования из строя, так как диоды вырвутся сразу из-за скачка напряжения;
  4. Проверку генератора ВАЗ 2114 следует проводить в полном соответствии с методикой, приведенной в статье: не занимайтесь любительской деятельностью - никогда не пытайтесь проверить «искру» генератора, так как это чревато выходом из строя диода.

Проверка работоспособности генератора

Проверку генератора ВАЗ 2114 нужно проводить один раз в полгода, даже если само устройство работает в штатном режиме.

В случае выхода из строя узла все системы, потребляющие электроэнергию, попадают под удар: если генератор выдает заряд недостаточной мощности, аккумулятор просто разряжается и машина встанет, однако если выдает чрезмерное напряжение , могут возникнуть серьезные проблемы с проводкой и электрооборудованием четырнадцатого.

Первое известие о неисправности, при обнаружении которой необходимо проверить генератор на ВАЗ 2114:

  • Лампа аккумуляторной батареи на панели приборов чрезмерно ярко светится даже при запуске двигателя, это указывает на то, что аккумуляторная батарея заряжена;
  • Лампа АКБ после включения зажигания, поворотников, дворников и подобных устройств не включается - АКБ не заряжается, так как не работает генератор;
  • Генератор шума

Шум указывает на износ подшипников.Как правило, чаще всего изнашивается лицевая. С такой проблемой ездить нельзя, так как подшипник может заклинивать, что приведет к повреждению ротора и статора, после чего все устройство станет непригодным для ремонта

А теперь разберемся, генератор. Для этого нам понадобится мультиметр, его можно приобрести в любом автомагазине за 400-600 рублей. Проверка выполняется по следующему алгоритму (методика может быть использована на ВАЗ 2113 и на ВАЗ 2115):

  1. Включите зажигание.Убедитесь, что все индикаторы приборной панели горят;
  2. Запускаем четырнадцатый. Лампа аккумулятора на панели приборов, если прибор исправен, должна погаснуть;
  3. Прогреваем мотор до ° С). Теперь нужно создать максимальную нагрузку на электрическую сеть автомобиля, для этого нужно включить все устройства, потребляющие электроэнергию - радио, дальний свет, прикуриватель, обогрев стекол;
  4. Устанавливаем мультиметр в режим вольтметра. Здесь нам понадобится помощник, который сядет на место водителя и будет поддерживать обороты двигателя на уровне 3200-3500 об / мин;
  5. Подсоедините щупы мультиметра.При наибольшей нагрузке на электрическую систему генератор должен выдавать напряжение не менее тринадцати вольт. Если мультиметр показывает показатель меньше требуемого, значит, из-за неисправности генератор на ВАЗ 2114 выдает низкое напряжение;
  6. Далее выключите все потребители энергии и проверьте электроприбор на минимальную нагрузку. Так же поступаем - замеры снимаем при работе двигателя 3200-3500 об / мин. Теперь мультиметр должен показывать не менее 14,7 вольт.


Проверка мультиметра

Зная, сколько вольт должен выдавать генератор на ВАЗ 2114, после обнаружения несоответствий необходимо приступить к поиску неисправности и при необходимости произвести замену прибора.

Возможные неисправности

Если в режиме максимальной нагрузки генератор выдает на ВАЗ 2114 12 Вольт (очень низкий показатель, свидетельствующий о поломке агрегата), необходимо искать причины его неисправности. Это может быть:

  • Ослабленное натяжение ремня
  • Неисправная цепь генератора - окислена масса или изношена проводка;
  • Неисправен регулятор напряжения;
  • Изношенные или поврежденные щетки;
  • Износ подшипника

Чтобы поднять ВАЗ 2114, необходимо определить точную причину, по которой устройство не работает должным образом.

Для начала проверьте натяжение ремня - при умеренном сильном нажатии пальцем ремень не должен вытягиваться более чем на один сантиметр. Целостность внешней проводки и окисление массы проверяют визуальным осмотром.

Далее проверяем регулятор напряжения, это делается мультиметром. Подключаем устройство к выходам генератора. Когда четырнадцатая заведена, тестер должен показать напряжение 14-14,2 Вольт. Теперь помощнику нужно надавить на акселератор, если за набор оборотов напряжение изменилось более чем на 0.5 Вольт, значит, регулятор работает некорректно.

Теперь нужно проверить диоды. Переводим тестер в режим набора номера и поочередно замыкаем щупы мультиметра на каждом из диодов. Тестер должен издавать звуковой сигнал только при проверке в одном из направлений, если тестер поскрипывает в каждом направлении - диод сломан.

Неисправность определяется по сигнальной лампе заряда и по напряжению, подаваемому в бортовую сеть.

После поворота ключа зажигания и его включения загорается контрольная лампа заряда на панели приборов.Это свидетельствует о исправности схемы начального возбуждения генератора.

После запуска двигателя и запуска генератора на выход генератора, к которому подключен провод от сигнальной лампы, подается плюс и лампа гаснет. При наличии активного сопротивления в цепи от АКБ до панели приборов, в результате чего напряжение на силовых выводах панели снижается, лампа заряда начинает гореть в полу из-за разности потенциалов на выводах лампы .Это связано с прохождением тока от генератора через лампу. Неисправность генератора в этом случае не влияет на заряд аккумулятора или может отсутствовать вовсе.

Проверка генератора.

Для проверки необходимо проверить напряжение на выводах генератора при оборотах двигателя около 2000 об / мин и включенном дальнем свете фар. При нормальной работе генератор должен выдавать напряжение на АКБ в диапазоне 13,5 - 14,5 В. Напряжение проверяется на выводах АКБ при включенных фарах, и следует учитывать, что генератор вырабатывает номинальное напряжение. при средней скорости около 2000 - 2500 об / мин мин

Определение неисправности генератора и поиск причин.

К основному Неисправности генератора Отсутствие заряда аккумуляторной батареи автомобиля, повышенное или пониженное выходное напряжение, а также разрушение подшипников. Выше 14,5 В регулятор напряжения работает некорректно или контакт в его контактах нарушен. При установке регулятора вне генератора контакты в цепи возбуждения могут быть нарушены (типичная неисправность для газелей с двигателем 402).

Низкое напряжение на генераторе.

При устранении неисправностей, когда напряжения хватает без нагрузки, а при включении фар оно падает ниже нормы, нужно обращать внимание на натяжение приводного ремня, а также его положение в шкиве генератора, при клиновой ремень.

Натяжение ремня определяется нажатием на ремень с усилием примерно 8 кг., При этом прогиб должен составлять 8 - 10 мм. При небольшом растяжении ремень проскальзывает, а при чрезмерном растяжении - большая нагрузка на подшипники, что может привести к их порче. Необходимо обратить внимание на состояние шкива генератора с поликлиновым ремнем, если низ шкива блестит, значит, ремень или шкив полностью изношены и требуют замены. Слабое натяжение или износ ремня можно определить по резкому нажатию на педаль газа, при этом напряжение резко падает, и может быть восстановлено при дальнейшей работе.Также необходимо проверить состояние контакта на выводе 30.

Если приводной ремень и контакт в выводах в норме, то неисправен генератор. Чаще всего при этом неисправен генератор выходит из строя диод выпрямительного моста. Также возможен разрыв или разрыв контакта в соединении обмотки статора и диодного выпрямителя.

Генератор не генерирует ток.

Отсутствие вырабатываемого генератором напряжения, то есть когда напряжение на выводе 30 равно напряжению АКБ, возможно при выходе из строя регулятора напряжения, поломке, поломке диодного выпрямителя, отсутствии напряжения вкл., заклинивание подшипников ротора, износ контактных колец, короткое замыкание. Но перед снятием и разборкой генератора необходимо проверить наличие напряжения и состояние цепи контрольной лампы.Это актуально для автомобилей, где первоначальное возбуждение исходит от контрольной лампы на приборной панели. В некоторых случаях неисправность генератора может быть связана с перегоревшей сигнальной лампой на панели приборов.

«Если вы заметили ошибку в тексте, выберите это место мышью и нажмите CTRL + ENTER»

admin 12/04/2011

Эта статья будет вам полезна. Ниже приведены частые поломки и способы их решения.

Одной из причин, по которой генератор не выдает напряжение, может быть отключенный автоматический выключатель или банально перегоревший провод в розетке.Эти проблемы можно отнести к самым безобидным.

Для проверки напряжения вам понадобится тестер для измерения напряжения и частоты.

1. Убедитесь, что автоматический выключатель, расположенный на панели генератора, включен, в некоторых моделях он покрыт водонепроницаемой защитой.

2. Откручиваем панель приборов от генератора (4 винта по краям), снимаем защиту и визуально осматриваем провода питания, идущие к розеткам. Визуально оцените их состояние.Если вы видите, что они черные или отключены от сети и т. Д., Верните их в заводское состояние.

3. Вы можете использовать другой метод диагностики, сняв заднюю крышку генератора. Среди всех проводов вы увидите клеммную колодку, из которой провода выходят и входят в панель управления (визуально они толще остальных), там нужно проверить тестером напряжение (однофазное или трехфазное, в зависимости от модели генератора). Если на клеммной колодке генератора есть напряжение, значит проблема не в генераторе, а в панели управления.

В бензогенераторах и дизельных генераторах существует несколько типов генераторов возбуждения. Рассмотрим систему возбуждения якоря с использованием модуля AVR (черный ящик с серпом или прямоугольник).

Как определить неисправность регулятора напряжения газогенератора?

Для проверки исправности AVR:

Перед проверкой произведите визуальный осмотр, если статор или якорь черные, вздутые и т. Д., То они сгорели. В этом случае требуется перемотка.

4. Чтобы новый АВР не сгорел, необходимо смоделировать его работу на генераторе, для этого необходимо запустить генератор

и подать на якорь (щетки) постоянное напряжение 20-30В в зависимости от генератора, нужно следить за тем, чтобы в розетках было напряжение 220-230В.

При появлении напряжения дайте генератору поработать 5 минут, если дым не идет, то АРН неисправен. Перед симуляцией полностью отключите АРН.

Принцип работы АВР заключается в измерении переменного напряжения на статоре и выдаче постоянного напряжения на якорь.

5. После замены АВР у вас не было напряжения, значит проблема в замыкании дополнительной обмотки с силовой обмоткой на статоре. В этом случае необходимо перемотать статор.

Если у вас остались вопросы, звоните: 063202-90-70 097 023-42-42

Самые популярные проблемы, связанные с проблемами напряжения.Не выдает напряжение или плохое напряжение, перенапряжение, пониженное напряжение:

1. газогенератор не выдает напряжение, причины

газогенератор не выдает напряжение

Бензиновый генератор

не выдает напряжение

газогенератор без выходного напряжения

газогенератор не дает нужное напряжение

регуляторы напряжения автоматические

дизель-генератор не выдает напряжение

Газогенератор

не выдает причины напряжения видео

дизель-генератор не выдает напряжение

газогенератор работает, но не выдает напряжение

почему газогенератор не выдает напряжение

не выдает напряжение бензиновый генератор уд 25

ремонт газогенератора своими руками без напряжения

бензиновый генератор без напряжения

ремонт регулятора напряжения генератора кипор

Бензиновый генератор

не дает напряжения

газогенератор перестал выдавать напряжение

силовая установка не выдает напряжение

ремонт регулятора напряжения бензогенератора

Ответ : прочтите текст выше, если не нашли ответа напишите в комментариях модель вашего генератора и поломку

2.генератор вырабатывает низкое напряжение

газогенератор выдает низкое напряжение

почему газогенератор дает низкое напряжение

газогенератор выдает низкое напряжение

Ответ : посмотрите обороты двигателя, а также частоту напряжения, частота должна быть в диапазоне должна быть 50-53Гц, если частота не сильно завышена, ее можно отрегулировать регулировочным винтом на АД.

3. бензогенератор выдает высокое напряжение

газогенератор создает повышенное напряжение

почему газогенератор выдает высокое напряжение

Выдает много напряжения

газогенератор генерирует повышенное напряжение

газогенератор генерирует повышенное напряжение

газогенератор выдает высокое напряжение 306 В

Ответ : разгон двигателя, посмотрите частоту напряжения, она должна быть 50-53Гц, AVR вышел из строя, доп.обмотка замкнута с питанием, при завышении можно немного отрегулировать винт регулировки до

4.регулировка напряжения газогенератора

Регулировка напряжения газогенератора

Ответ : есть два способа, первый - увеличить или уменьшить частоту вращения двигателя (правильная частота вращения двигателя на холостом ходу составляет 51-53 Гц), если

напряжение все равно вас не устраивает, на AVR есть регулировочный винт.

5. Частотная регулировка бензогенератора

Регулировка частоты газогенератора

Ответ : Частота регулируется регулировочным болтом, который находится над двигателем ближе к карбюратору.

Ремонт рулевой рейки на калине своими руками. Ремонт рулевой рейки на Лада Калина

своими руками

Если во время езды вы слышите стук, особенно на неровной дороге, и странные звуки, то оно того стоит. Это важный элемент автомобиля, и его поломка крайне нежелательна. Но стук при движении говорит о неисправности запчасти.

И ВАЗ Калина, и другие автомобили марки имеют очень похожую конструкцию этого элемента.Только алгоритм работы при демонтаже и установке немного отличается. Поэтому сейчас рассмотрим процесс затяжки и замены этого элемента вручную, не прибегая к специальным услугам.

Для автомобилей типа Калина постоянный ремонт узлов и агрегатов - обычное дело. Более того, даже самые надежные детали имеют свойство ломаться. Это делает замену и ремонт рулевой рейки практически гарантированным для любого автолюбителя данной марки.

Элемент конструкции

Устройство рулевой рейки на «Калине» следующее: вращательное движение передается на ведущую шестерню рулевым колесом с помощью колонки.Шестерня подвижно соединена со стойкой. Она приводит ее в движение, передавая свою энергию. Вращение колес происходит с помощью стержней, которые своими концами прикреплены к рельсу.

Итак, конструкция рулевой рейки устройства довольно проста. Поэтому проблем с процессом замены или регулировки этого элемента своими руками возникнуть не должно. Но есть один элемент, который усложняет процесс. Это прижимная пружина. Он выполнен в форме конуса, но при эксплуатации теряет эластичность.Это значительно снижает его функциональность.

Эту деталь необходимо постоянно подтягивать. Но здесь нужен специальный ключ, а сам процесс очень сложный. Но об этом чуть позже.


Ремонтные работы с демонтажем детали

Что ж, ознакомившись с дизайном устройства, пора приступить к работе. Для начала нужно надеть переднюю часть «Калины» на домкрат и зафиксировать колеса стопором. После этого в салоне откручивается болт, отвечающий за шлицевое соединение колонки.

Разобрав колеса, нужно снять гайки поворотных кулаков. Под капотом снимаем аккумулятор и рефлектор. Первая часть ремонта завершается снятием рулевой рейки путем откручивания гаек, которыми она крепится к кузову.

Сжав крышку рельса в тисках, нужно сдвинуть ее в разные стороны, тем самым сделав диагностику на наличие люфта. В случае его наличия необходимо заняться затяжкой гайки пружины.Но затянуть больше чем на 10 градусов не получится. После процедуры нужно повторить проверку. Продолжайте, пока проблема не будет решена.


Если есть сомнения в исправности какого-либо элемента рельса, его необходимо немедленно заменить. В противном случае придется снова снимать и разбирать деталь. Новые детали легко купить в ремкомплекте. Проверив все элементы и убедившись, что он исправен, нужно произвести сборку автомобиля в обратной последовательности.

Запчасти без разборки

Зато рулевую рейку можно подтянуть и не снимая. Хотя официальная инструкция от производителя исключает такую ​​возможность, многие автовладельцы предпочитают ремонтировать деталь, не разбирая ее полностью.

При использовании этого метода регулировочный болт можно достать, опустив его в отверстие для проверки. Затем вы должны найти его перед машиной. Затяжка производится по часовой стрелке. Вы сможете добраться до элемента сверху, затем потяните его вверх по часовой стрелке.Немедленно проверьте зазор через рулевое колесо.


Если все операции выполнены правильно, а удары и шум остались, значит проблема в компонентах рейки. В этом случае нужно купить ремкомплект для рейки, либо купить новую деталь и полностью заменить ее. Но полная замена - это уже крайность, до которой стоит идти только в случае невозможности произвести ремонт. Во-первых, замена займет от 3 часов. Но чем чаще будет проводиться эта операция, тем больше будет ускоряться процесс.

Срок службы рулевой рейки можно продлить. Если автомобиль оборудован гидроусилителем, необходимо контролировать количественный параметр уровня масла. Если есть необходимость - долейте последнюю до необходимого уровня. Не лишним будет регулярно менять пыльники рулевых пыльников. Игнорирование этой процедуры приведет к износу и утечке жидкости. В результате может сломаться весь рулевой механизм.

Износ сальников, а также прокладок также важен для рулевого механизма.Поэтому эти элементы нужно постоянно контролировать и проверять на износ. Если рейка не натянута, поврежденную деталь следует быстро заменить.

Поможет увеличить срок службы детали и стиль вождения. Использование тормозов перед выездом на выбоины и ямы будет не только излишним, но и очень положительно скажется на износе. Это сэкономит вам и диски, и рулевую рейку. Крайнее пренебрежение этим правилом может привести к полной поломке, которая не подлежит ремонту.

Из-за износа отдельных деталей или поломок может потребоваться ремонт рулевой рейки Калины. Водитель, внимательно следя за техническим состоянием автомобиля, обратит внимание на малейшие неисправности. К ним относятся:

  • стук;
  • слишком туго;
  • Невозможность изменить положение колес автомобиля в пространстве.

При быстрой диагностике ремонт будет быстрым и недорогим.

Правильное обнаружение неисправности

  1. Правый край рейки должен светиться, иначе потребуется ремкомплект рулевой рейки.
  2. Не допускаются даже малейшие следы ржавчины, которая действует как абразивный материал.
  3. Проверить целостность втулки: если она стучит или имеет признаки износа, необходимо ее заменить.
  4. Необходимо внимательно осмотреть все крепления: если обнаруживаются места с ослабленными фиксаторами, то они подтягиваются.

С последним фактором нужно быть очень осторожным. Излишняя физическая сила только навредит. Если вы решили заняться диагностикой и сделать это самостоятельно, необходимо использовать смазку и гаечный ключ.Болт или гайка, которые сильно перемещаются по резьбе, просто требуют использования масла. В некоторых случаях его можно перенести на 1-3 дивизии, но не стоит отчаиваться. Этого достаточно для визуального осмотра.

Если нет признаков физического износа или ржавчины, вы можете установить гайку на место своими руками. Для этого понадобится гаечный ключ и предельная концентрация. Аккуратно вытяните элемент до нужного уровня и закрепите. С этим элементом связан 1 дельный совет: при интенсивной езде подтягивайте гайку рулевой рейки каждые 6 месяцев.

Трудностей возникнуть не должно, ведь информация о том, как затянуть деталь, содержится в инструкции по эксплуатации автомобиля.

Техническое обслуживание автомобилей

Перед заменой рулевой рейки на Калину необходимо определить желаемое количество оборотов - 3 или 4. Этот показатель характеризует максимально возможное количество оборотов от крайнего правого до крайнего левого положения руля. Если автомобиль не оборудован гидроусилителем руля, рулевая рейка выбирается на 4 оборота.Чем меньше значение, тем труднее будет управлять машиной.

С заменой рулевой рейки на Калину справишься за несколько часов. Для начала нужно купить новую оригинальную рулевую рейку. Экономить на нем, выбирая китайские аналоги, не стоит. Первоначальные выгоды приведут к множеству проблем в будущем. Комплект с рулевыми тягами представлен в торговой сети, поэтому купить рулевую рейку в одиночку не получится.

Водители со стажем рекомендуют рулевую рейку иметь подходящие насадки для конкретной модели автомобиля.Даже при небольших различиях в размерах установка будет возможна. Проблемы возникнут на этапе настройки.


Рейка рулевая на калину

Купив нужную деталь, ее необходимо хорошо смазать. Автопроизводители Лада Калина не всегда снабжают автомобиль достаточным количеством смазочных материалов. Для выполнения описанной процедуры вам потребуются нейлоновые стяжки, с помощью которых фиксируются резиновые пыльники реек. Минимальная длина стяжки - 28 см.

Удаление старых стержней осуществляется гаечным ключом с размером головки 15 мм.В качестве дополнительного инструмента используется кусок стальной трубы. Дальнейший ремонт рулевой рейки или ее замена включает снятие пыльников и пластиковых стяжек. Если визуальный осмотр показывает, что гильза нового рейки работает «всухую», ее необходимо тщательно смазать. Иногда требуется бандаж.

Рулевое управление любого автомобиля требует ухода и своевременного ухода. Стоит допустить одну неточность или невнимательность, и это скажется на управляемости автомобиля. Это не только и не столько комфорт и удобство в управлении, сколько наша безопасность и безопасность окружающих.Поэтому при признаках неподобающего поведения автомобиля нужно обращаться за помощью.
В большинстве случаев именно так и поступают автовладельцы со сложной и дорогой конструкцией, но если у нас родной ВАЗ, то можно сделать самому. Калина - недорогая, надежная и неприхотливая машина. Как и любое оборудование, он требует ухода и своевременного обслуживания рулевой системы в целом и рулевой рейки в частности.

Диагностика и симптомы неисправности в рейке Калины

Прежде чем лечить, нужно знать, что болит.Перед тем как приступить к ремонту рулевой рейки калины, необходимо убедиться, что она виновата в:

При появлении этих знаков наиболее вероятно, что рейка нуждается в ремонте, но проверить это несложно - открыть капот и потянуть за рулевую тягу, выходящую из рейки. Если она болтается в отстойнике - все ясно и дальнейшая диагностика бессмысленна. Идем в магазин и покупаем ремкомплект рулевой рейки Калина.

Инструменты и ремонтные комплекты

Для полноценного ремонта рулевой рейки придется ее полностью разобрать и провести осмотр и выявление неисправностей.Как правило, замене подлежат все резиновые и пластиковые детали рельса, поэтому, чтобы не терять зря время, мы сразу позаботимся о ремкомплекте. В него должны входить все резиновые сальники, пыльники, два подшипника - игла и шарик, а также пластиковая втулка. Это неполный комплект.


Для капремонта рейка, помимо всего вышеперечисленного, в нее также должна входить сама рулевая рейка и шестерня с валом. Если ваш рулевой механизм в более-менее приличном состоянии, то достаточно небольшого комплекта, а если вы в этом не уверены, то придется брать полный комплект.Но это в любом случае дешевле, чем покупать новую рейку.

Для работы понадобится штатный набор инструментов плюс несколько съёмников, которые не помешает обзавестись впрок. Это съемник пальца рулевой тяги и стандартный двуплечий съемник для извлечения подшипников.

Разборка рулевой рейки и ее разборка

Теперь, когда мы финансово подготовлены к ремонту направляющей, стоит приступить к ее снятию. Для этого очищаем участок, в котором находится агрегат, от пыли и грязи, обеспечиваем доступ к креплению рейки и рулевых тяг.Предлагаем провести работы в следующем порядке:

Рельс в руках, осталось хорошенько помыть, протереть и зажать в тисках через деревянные бруски.


Снимаем рулевые тяги, предварительно отвинтив болты. Это удобнее делать со снятой рейкой, потому что при ее установке на место установка стержней может вызвать дополнительные хлопоты. От пыльников срезаем длинные хомуты, которые крепят их к картеру, и снимаем, оценивая степень износа.Их лучше при сборке заменить на новые, даже если внешне они выглядят достойно. Резина резина. После этого снимается центральный пыльник с гофрой. Также лучше заменить его на новый.


Скорее всего картина, которую вы увидите, будет некрасивой - грязь, смешанная со старой смазкой, сделала свое грязное дело, поэтому без отчаяния рвем рейку до конца. Раскручиваем крышку подшипника, снимаем пружину и металлический упор, пластиковую втулку и все уплотнения.Максимально наглядно мы постарались представить это на фото.


Правильная сборка рулевой рейки

Все снятые предметы необходимо вымыть и протереть, а те, что находятся в ремонтном комплекте, утилизировать. Если сама рейка выглядит не сильно уставшей, то ее можно не снимать, а просто хорошо промыть и смазать прямо в картере. То же касается и зубчатого вала. Если в подшипнике есть хоть малейший люфт, стоит его заменить, применив двуногий съемник.
Очень важный момент. Если вы хотите, чтобы руль был ровным, то вам нужно совместить метки на рейке и на картере при сборке, как показано на рисунке.

Неосторожная езда или частая замена рулевой рейки на Калину. Такая тема будет раскрыта сегодня в этом разделе. Информация коснется не только владельцев Калины, но и всех других модификаций, поскольку конструкция шасси практически такая же.

Желательно, чтобы после прочтения статьи многие смогли самостоятельно отремонтировать рулевую рейку без помощи СТО .

Несомненно, стиль вождения напрямую влияет на многие детали, такие как: двигатель, трансмиссия, ходовая часть, особенно при гиперактивной езде возможны поломки.

Принцип действия и причины неисправностей

Обычно , водитель всегда будет чувствовать отказ рулевого механизма, характеристика, устойчивость дороги плохая, удары амортизаторов, машину кидает во все стороны даже на малых скоростях, непропорционально износу шин.

, тем чаще приходится менять рулевые рейки и насадки. А к начинающим водителям очень много вопросов по форме:

Заезжаем на смотровую яму или эстакаду. С усилием дёргаем руками за наконечники и рулевые тяги. Наличие люфта укажет на необходимость ремонта, иначе можно следить дальше, но такое бывает редко.

Если есть съемник, иначе обязательно приобретать (без него никуда). В продаже у любого автосалона или авторынка.Желательно брать качественную, а не дешевую подделку. Бывают двух видов: универсальные и угловые. Самый практичный - универсальный, проверенный не на одном драйвере.

Ремонтный комплект должен состоять из: пар наконечников, рулевых и рулевых тяг, гаек, шплинтов, рулевой шпильки, одной пластиковой втулки. Читать статью «Подробнее

Здравствуйте дорогие автомобилисты! Счастливые обладатели Lada Kalina даже не подозревают, что этот небольшой городской автомобиль таит в себе массу секретов. Сегодня мы поговорим о ремонте рулевой рейки Lada Kalina с нашими собственными руками.

Судя по описаниям в специальной литературе, рулевая рейка Lada Kalina по конструкции абсолютно не отличается от всех предыдущих переднеприводных конструкций ВАЗ.

В чем причина такого поведения? И еще вопрос, который напрашивается автоматически: интересно, по каким причинам уже нужно регулировать машины, у которых не крутилось рулевое управление несколько лет назад. Все по порядку.

Рабочие части любого, даже самого надежного и дорогого автомобиля неизбежно приходят в негодность и требуют замены.Что уж говорить о таких отечественных бюджетных моделях, как Lada Kalina?

Пора привыкнуть к тому, что ремонт - привычное для таких автомобилей состояние. По поводу рулевого механизма следует отметить, что он действительно такой же, как и на других моделях, а рулевая рейка подтягивается на Lada Kalina так же часто, как и на ее собратьях по конвейеру.

Для устранения этой проблемы достаточно потратить около 15 минут времени и иметь при себе несколько ключей:
- Ключ 13
- Головка 10 с ручкой
- Специальный ключ для вытягивания рулевой рейки

С момента получения с рейкой не все так просто, надо сначала снять аккумулятор.

А потом полностью снимите площадку, на которой установлен аккумулятор.

И только после этого появляется доступ к рулевой рейке, да и то делать все это крайне неудобно. Но это вполне реально, просто залезьте рукой под нижнюю часть поручня, найдите там резиновую заглушку и вытащите ее.

Вот как она выглядит.

Затем возьмите ключ и попробуйте ползти им и набросьте его изнутри на гайку, которую нужно затянуть.Она примерно здесь.

Слегка поверните ключ, сначала не менее чем на пол-оборота, чтобы не затягивать. Попробуйте водить машину и прислушайтесь к стуку во время движения. Если рельс перетянут, он может прикусить руль на поворотах, поэтому тестируйте машину на малой скорости, чтобы не было перекусов при движении и когда руль на скорости полностью вывернут.

Надеюсь, у вас не возникнет проблем с ремонтом рулевой рейки на Лада Калина. Пока вы на нашем сайте, советую почитать, как это сделать самому.

Замена выключателя зажигания своими руками (фото, видео). Замена замка зажигания своими руками

Замок зажигания вроде бы довольно простое устройство, но при выходе из строя заводить двигатель автомобиля очень сложно. Но есть и хорошие новости: выключатель зажигания и контактную группу на ВАЗ 2110 можно полностью отремонтировать или полностью заменить. Главное знать некоторые нюансы этого процесса. Именно о них мы и поговорим в этой статье.

Причины замены

  • После поворота и запуска двигателя ключ зажигания не возвращается в исходное положение; его нужно повернуть обратно вручную.
  • Личинка замка полностью изношена, ключ зажигания начал в ней застревать.
  • Была попытка угона автомобиля путем взлома замка зажигания.
  • Ключ зажигания и все его дубли утеряны.
  • Неисправна контактная группа замка зажигания.

При обрыве замка зажигания плохие контакты в нем не позволяют запустить двигатель. Однако не всегда причина кроется в замке. Неисправности могут возникнуть в контактной группе (очень часто контакты в ней окисляются).

Чтобы понять, что причина неисправности именно в группе, а не в замке, следует провести несложный тест. Необходимо снять минусовую клемму с АКБ, снять нижний кожух на рулевой колонке, выключить все контакты там и проверить их омметром, повернув при этом ключ зажигания в 3 рабочих положения.Во всех этих положениях омметр должен показывать ноль. Если он показывает какое-либо значение, это проблема с контактной группой, которую необходимо изменить.

Заменить замок зажигания ВАЗ 2110 пошагово

Этапы работы над видео

Изменить группу контактов

Если в ходе проверки выяснилось, что контактная группа неисправна, то последовательность действий будет следующей.

Как видно из этой статьи, заменить замок зажигания несложно.Главное помнить, что самое уязвимое место этого узла - это вовсе не контакты, а пластиковые защелки на крышке замка. Сгибая их, ни в коем случае не стоит прилагать больших усилий, так как они очень хрупкие. Если защелки сломаны, придется покупать новый выключатель зажигания, так как крышки от таких замков очень редко продаются отдельно.

Замок зажигания - играет важную роль в «жизни» автомобиля, неисправный выключатель зажигания не даст завести двигатель, поэтому далеко уехать на такой машине вряд ли удастся.Помимо прочего, замок зажигания играет роль защиты автомобиля, как и любой другой замок, он подчиняется только тем, у кого есть ключ, однако даже сложные противоугонные системы в наши дни не останавливают угонщиков, в отличие от какого-нибудь простого замка зажигания . ВАЗ 2110 о котором сегодня собственно и пойдет речь.

По сути, замок зажигания - это не более чем прерыватель, размыкающий или замыкающий контактные группы, необходимые для работы двигателя, неисправность этого блока повысит шансы угона вашего автомобиля, а также создаст много хлопот для вас в самый неподходящий момент.

Замена замка зажигания ВАЗ 2110 производится по следующим причинам:

  1. После;
  2. Когда владелец автомобиля потерял ключ;
  3. При выходе из строя контактной группы.


Машина может не запускаться из-за плохого контакта, что довольно легко проверить. Для этого просто отсоедините отрицательную клемму на и снимите нижний кожух рулевой колонки. Затем нужно отключить контакты и проверить с помощью омметра.Проверяемые контакты должны иметь нулевое сопротивление, если это не так, то необходимо.

Замена замка зажигания ВАЗ - личинка или контактная группа

Замена выключателя зажигания ВАЗ 2110 новый нужен только в том случае, если он полностью вышел из строя или имеет серьезные механические повреждения, в остальных случаях можно попробовать заменить вышедшие из строя части замка. Если вам нужно восстановить только замок зажигания , например, после попытки угона автомобиля или в случае, когда ключ стал плохо поворачиваться в замочной скважине, то, скорее всего, удастся ограничиться лишь частичным ремонтом, то есть замена цилиндра замка зажигания.Заменить вышедшие из строя элементы достаточно просто, и с ее выполнением справится каждый автомобилист с минимальными навыками.

Из инструмента вам понадобятся:

  1. Молоток;
  2. Отвертка;
  3. Долото;
  4. Ключ стоит на «10».

Замена замка зажигания ВАЗ 2110 пошаговая инструкция

Первое, что вам нужно, перед тем, как менять замок зажигания ВАЗ 2110, - это выключить автомобиль. Для этого отсоедините отрицательную клемму на аккумуляторной батарее, затем снимите крышку рулевой колонки.Чтобы облегчить процедуру замены личинки, необходимо снять выключатель зажигания, затем заменить неисправную личинку на исправную и поставить замок обратно.

Если рассуждать с финансовой точки зрения, можно сказать, что замена контактной группы наиболее выгодна. Принцип разборки чем-то напоминает предыдущий, также придется снимать кожух и замок. Во избежание неприятных моментов советую отключить контактную группу, пометить все снимаемые провода, это позволит избежать путаницы и сэкономит ваше время.В некоторых автомобилях в контактной группе есть стопорное кольцо, для снятия которого нужно шило. После замены контактной группы обязательно верните стопорное кольцо на место.

Замена замка зажигания ВАЗ 2110

Для замены замка зажигания ВАЗ 2110 тоже не потребует никаких дополнительных умений, однако, не зная некоторых нюансов, можно основательно повозиться и помучить себя.

Замену замка зажигания производят следующим образом:

1. При замене использовать специальные болты со отрывными головками, которые некоторые автолюбители рекомендуют заменять на двадцатимиллиметровые болты М6, мотивируя их на то, чтобы их было проще снять при необходимости зажигание ремонт замков .Конечно, это так, но есть и обратная сторона медали, облегчая разборку замка зажигания, вы сами снижаете уровень безопасности и защиты своего автомобиля от угона. 2. Для того, чтобы ослабить затяжку болтов, вам понадобится зубило, при использовании которого нужно быть предельно осторожным, чтобы случайно не срезать головку болта;

3. Перед замените замок зажигания ВАЗ 2110 , вставьте в него ключ и поверните в положение «I», это необходимо для того, чтобы защелка-фиксатор, блокирующая механизм рулевого вала, вошла в корпус замка.

4. После этого можно поставить выключатель зажигания на рулевую колонку, и, закрепив его кронштейном, закрепить новыми крепежными болтами.

5. После того, как вы вытащили ключ из замочной скважины, обязательно проверьте работоспособность механизма блокировки рулевого вала. Если блокировка вала не работает, после полного поворота рулевого колеса необходимо будет отрегулировать положение переключателя зажигания на рулевой колонке до тех пор, пока защелка замка не войдет в паз на рулевом валу.6. По окончании регулировки, когда запорный механизм сработает с помощью накидного ключа на «10», осторожно затяните болты, пока их головки не оторвутся.

На этом все для меня, теперь можно с уверенностью сказать, что замена замка зажигания ВАЗ 2110 - закончена!

Самыми неприятными, пожалуй, из всех неисправностей являются те, при которых невозможно оживить двигатель автомобиля. Хорошо, если они легко устраняются. К таким неисправностям можно отнести выход из строя замка зажигания.На самом деле причин поломки этого узла несколько, вот они:

  • износ внутреннего наполнения;
  • износ или окисление контактов;
  • попытка взлома;
  • заклинивание личинки;
  • потеря всех ключей.


Ниже мы рассмотрим инструкцию, в которой рассказывается, как заменить неисправный выключатель зажигания. Причем сначала поговорим о том, как поменять сломанный замок на ВАЗ классике, а потом уже коснемся других автомобилей.

Сразу отметим, что главное правило работы с электрическими компонентами - перед началом манипуляций отключите клеммы АКБ!

Как переустановить механизм включения ВАЗ

Рассмотрим для начала, как поменять сломанный замок зажигания на ВАЗ 2107. Нам пригодятся:

Мы начинаем с места водителя.

  1. Снимите верхнюю и нижнюю крышки рулевой колонки.
  2. Если электрическая цепь автомобиля отсутствует, фиксируем цвета и расположение подключенных проводов. Затем отключите эти провода.
  3. Откручиваем два винта.
  4. Вставив ключ, поворачиваем его до отметки «0».
  5. Сдвиньте защелку сбоку тонкой отверткой.
  6. Вытащив ключ, снимаем личинку в сборе.
  7. Устанавливаем новый элемент в обратной последовательности.

Также читайте про и.

На этом процедура завершается. Если вам нужно разобраться, как поменять неисправный выключатель зажигания на ВАЗ 2106, достаточно обратиться к той же инструкции. И ответ на вопрос, как поменять заклинивший замок на ВАЗ 2105, тоже прозвучит - нужно ознакомиться с вышеуказанной технологией.

А теперь попробуем разобраться, как поменять блокировку холостого хода на ВАЗ 2109.

Подготовим:

Это то, что вам нужно сделать.

  1. Аккумулятор должен быть априори отключен.Открутив крепеж, скрепляем две части кожуха рулевой колонки и снимаем их.
  2. Снять подкладку с личинки.
  3. Отсоедините колодку проводов.
  4. Выкрутите винты крепления держателя.
  5. Вставив ключ, поворачиваем личинку на риск «0».
  6. Снимаем обойму вместе с ключом.
  7. Устанавливаем наоборот новый.

Это общепринятый механизм, одновременно объясняющий, как поменять замок зажигания на автомобиле ВАЗ 2110.Только помните, что «десятки» используют для крепления узла специальные противоугонные болты, которые снимаются только стамеской и откручиваются плоскогубцами.

Примерно так же можно изменить сломанный замок на Приоре. Для этого процесса потребуется:

  • ключи гаечные;
  • Отвертки
  • ;
  • долото, молоток и плоскогубцы.

Действовать нужно так.

  1. Снять облицовку рулевой колонки.
  2. Снимите уплотнительное кольцо с узла.
  3. Отсоедините зажим жгута проводов.
  4. Подденьте блок иммобилайзера сбоку с помощью отвертки и отсоедините его.
  5. Зубило для отрыва потайных болтов со отрывными головками и откручивания их плоскогубцами.
  6. Вставьте ключ, поверните до отметки «1».
  7. Снимите скобу и закрепите ключом.
  8. Установка нового элемента производится в обратной последовательности. Снова используются болты со отрывными головками.

Кстати, полностью обновлять сайт не обязательно. В некоторых случаях требуется только замена контактной группы узла. Но как поменять холостую контактную группу выключателя зажигания? Для этого после демонтажа узла достаточно отсоединить его от личинки, затем прикрепить новый.


Немного по-другому придется следовать инструкции, описывающей, как поменять неисправный переключатель зажигания на ВАЗ 2114. Хотя используемые инструменты такие же.

  1. Сняв декоративную накладку «Жигули», отвинтите крышку звукового сигнала.
  2. Откручиваем центральную гайку и снимаем рулевое колесо со шлицев.
  3. Снимите пластиковые кожухи рулевой колонки.
  4. Отсоедините колодки от проводов.
  5. Вставьте ключ и поверните в положение «0».
  6. Зубилом отрывают старые болты. Удалите сломанный узел.
  7. Установите новый зажим в обратном порядке.

Как видите, процесс немного отличается от предыдущих. Интересно, что инструкция, в которой рассказывается, как поменять вышедший из строя переключатель зажигания на Passat B3, будет напоминать технику от ВАЗ 2114.Еще Пассату нужно предварительно разобрать руль.

Что делать с Калиной и Нивой

А теперь рассмотрим, как заменить сломанный замок на Калине. Для этого вам понадобится:

  • отвертка;
  • молоток, зубило.


Действия следующие.

  1. На Калине при снятии кожуха рулевой колонки необходимо вытащить ручку регулировки руля направления.
  2. Также необходимо снять уплотнительное кольцо обоймы.
  3. Далее нужно отсоединить блок иммобилайзера и блок узла.
  4. Опять же стамеской откручиваются зажимы крепления клипсы. Их четыре.
  5. Снимаем бракованный элемент вместе с кронштейном.
  6. Устанавливаем новый узел, двигаясь назад по точкам. Снова используем болты со отрывной головкой.

При желании, вы можете изучить всю эту технологию из видео под названием «Как поменять замок зажигания на Калине».Интересно, что видео на тему «как поменять замок на Газели» будет очень похоже, так как процессы схожие.

Теперь мы обсудим процедуру, которая показывает, как заменить неисправный замок зажигания на Ниве. Этот процесс осуществляется по аналогии с классическим ВАЗом. Возьмите отвертку.


Сделайте следующее.

  1. Отстегните и снимите облицовку рулевой колонки.
  2. Отсоедините провода, запомнив их положение.
  3. Открутите два фиксатора.
  4. Вставив ключ, зафиксировав его на отметке «0», а также утопив фиксатор сбоку отверткой, снимают фиксатор.
  5. Новый узел устанавливается в обратном порядке.
Пара замечаний и цена переустановки

Иногда бывает, что автомобилист поменял зажигание, но машина не заводится. Скорее всего, такая неприятность возникает из-за неправильного подключения проводов, особенно в классике ВАЗ.

Однако, если все же автолюбитель не полагается на собственные силы, можно выполнить вышеуказанную операцию в автосервисе. А сколько это будет стоить указано в следующей таблице.

Город Стоимость
Москва 1000 руб.
Санкт-Петербург 1000 руб.
Екатеринбург 900 руб.
Самара 800 руб.
Краснодар 900 руб.

Вот усредненные данные.Реально цена будет отличаться, она во многом зависит от уровня сложности работ, от марки машины.

Выключатель зажигания - небольшое, но очень важное устройство. С его помощью мы подаем сигнал к действию нашей машины - запускаем или останавливаем двигатель, а также включаем питание устройств. Кроме запуска двигателя, переключатель зажигания выполняет еще одну важную функцию - блокировку рулевого управления, то есть по сути является противоугонным устройством. Выньте ключ, немного поверните руль, и вы увидите, что рулевой вал моментально заблокирован.Соответственно, это устройство должно работать безотказно, иначе каждый из нас может попасть в ситуацию, когда потребуется замена замка зажигания. Этот элемент автомобильной системы очень важен.

Что-то пошло не так…

Если проблема приходит

Что делать, если с замком зажигания что-то не так? Без усилия ключ не повернуть, или он вообще заклинивает? Понятно, что личинка замка повреждена, и на такой машине далеко не уедешь. Это может происходить по разным причинам: личинка застряла в браке или со временем в ней просто скопилась пыль и грязь.В этом случае можно попробовать заменить личинку.

Небольшая неисправность может вызвать большие проблемы

Если ключ все еще поворачивается, но система зажигания не реагирует, значит, контактная группа явно вышла из строя. Конечно, можно заменить, но в этом случае есть риск столкнуться с покупкой не слишком качественных запчастей. Это не устранит проблему, а лишь временно отложит ее решение.

А если вы просто потеряли ключ, а он у вас остался? Или другая, очень неприятная ситуация: у вас была предпринята попытка угнать вашу машину (не дай бог конечно!), И выключатель зажигания полностью поврежден.

Замена переключателя зажигания

Для решения всех этих проблем самый верный выход - заменить замок зажигания. Многие автомобилисты не спешат сразу обращаться в автосервис, а стараются отремонтировать любимое детище своими руками. Возможна ли замена замка самостоятельно без особых умений и навыков? Да, это вполне возможно, и под силу любому настоящему мужчине.

Выход есть из любой ситуации!

Телефонная проводка

Итак, в зависимости от причины неисправности замена может быть:

  • Заменить полностью замок
  • Замена личинки замка
  • Замена контактной группы.

Проверить исправность контактной группы можно не снимая выключатель зажигания. Для этого вам подойдет мультиметр, омметр или любое другое устройство для вызывного сигнала проводов. Сопротивление контактов должно быть нулевым, иначе они неисправны. И тогда необходимо заменить контактную группу выключателя зажигания.

Проверить исправность контактной группы

Разборка замка

Чтобы частично или полностью заменить выключатель зажигания, его необходимо снять.Для этого нам может потребоваться минимальный набор инструментов.

Набор необходимых инструментов

Выключатель зажигания на всех классических моделях автомобилей ВАЗ расположен внизу слева на рулевой колонке. Итак, наши действия:

Выключаем аккумулятор, чтобы выключить зажигание.

Отсоединение аккумулятора

Выкрутите винты крепления пластикового кожуха и снимите его. Откручиваем пару винтов, которыми замок зажигания крепится к кронштейну.

Откручиваем винты

Отключаем противоугонное устройство.Для этого вставьте ключ и поверните его в нулевое положение. С помощью шила нажимаем на защелку и достаем фиксатор.

Снятие замка шилом

В «классических» моделях (2101-2107) провода к замку зажигания подключаются не с помощью одной микросхемы, а каждый индивидуально. Поэтому перед снятием замка, при отключении его контактной группы, желательно с помощью маркировки отметить соответствие каждого провода номеру контакта, к которому он подключается.В противном случае вы можете перепутать их при установке замка на место.

Разбираем сам замок

Когда замок у вас в руках, вы можете заменить его неисправную деталь или заменить на другой исправный выключатель зажигания. В случае замены контактной части вам нужно будет найти стопорное кольцо - оно находится внизу замка - и снять его (это можно сделать шилом или тонкой отверткой). Затем, после установки рабочей части, верните ее на место.Перед установкой внешнего выключателя зажигания поверните вставленный в него ключ в положение «I» так, чтобы защелка, фиксирующая рулевой вал, вошла в корпус замка.

Состав зажигания

Сделано. Теперь с помощью ранее отмеченных маркеров прикрепляем новую контактную часть замка так же, как и предыдущую.

Закручиваем винты крепления замка, фиксируем, ставим декоративную крышку на место - и разборка окончена! Теперь вы можете включить движок, чтобы убедиться, что все контакты активны и работа выполнена успешно.

Поздние модели ВАЗ

Если рассматривать более поздние модели ВАЗ, то у них замок зажигания установлен с правой стороны рулевой колонки с помощью скобы, зажатой крепежными болтами. Самая сложная часть при демонтаже замка - откручивание болтов, которые выполнены таким образом, чтобы усложнить задачу снятия замка, тем самым снижая вероятность взлома. Чтобы преодолеть эту трудность, рекомендуется использовать зубило и плоскогубцы. С помощью стамески осторожно ослабьте болт стяжки, стараясь не повредить их головками.

Зубилом откручиваем болты

Затем откручиваем их плоскогубцами. Когда все четыре болта откручены, снимаем хомут и, соответственно, фиксатор. Отремонтированный или замененный замок снова крепится к четырем болтам с отрывными головками, которые являются одноразовыми для предотвращения несанкционированного взлома.

Также может быть сложно, если у вас активирован иммобилайзер (противоугонное устройство, которым оснащены новые автомобили ВАЗ). Проблема эта в основном в электротехнической части, поэтому для ее решения может потребоваться помощь автоэлектрика, который поможет перекодировать иммобилайзер.Если он выключен, а на машине установлена ​​обычная сигнализация, то в процессе демонтажа сложностей возникнуть не должно.

Если в конце всех шагов по замене замка вы не смогли завести машину или машина завелась и заглохла, это означает, что в процессе была допущена ошибка, которую вы можете исправить самостоятельно или обратиться к специалистов за помощью. Немного смекалки и терпения - и мелкий ремонт можно сделать своими руками. Удачи.

Замена контактной группы замка зажигания ВАЗ

Как заменить охлаждающую жидкость в ВАЗ 2107.Какой тосол лучше для ВАЗ

В этой статье мы рассмотрим, как поменять охлаждающую жидкость своими руками на автомобилях ВАЗ-2101 - ВАЗ-2107, то есть на «классике». Процесс аналогичен для многих моделей семейства Жигулей, например, замена антифриза на ВАЗ 2111, но все же есть некоторые нюансы.

Прежде всего нужно определиться, какой тип охлаждающей жидкости вы будете заливать в свой автомобиль - антифриз или антифриз ... Распространено мнение, что для отечественных автомобилей, особенно для классики, следует использовать только антифриз.Но антифриз тоже подойдет, у него много плюсов. Можно взять готовый раствор, можно приготовить самостоятельно. Для этого возьмите концентрат и разведите его в равных пропорциях дистиллированной водой. Поэтому решать, что заливать в систему охлаждения Жигулей, решать вам, в любом случае информации на эту тему предостаточно.

Какие инструменты вам нужны? Отвертка, гаечный ключ на «30» и «13», емкость, в которую будем слить отработанный антифриз.

Из соображений безопасности проводить работы на остывшем двигателе, иначе жидкость под высоким давлением может вырваться наружу и обжечь кожу.Избегайте попадания жидкости на кожу и слизистые оболочки.

Замена охлаждающей жидкости на ВАЗ

своими руками
  • Кран отопления в салоне необходимо полностью открыть, то есть переместить в крайнее правое положение. Теперь откручиваем заглушки на расширительном бачке и наливной горловине.
  • Находим сливную пробку на радиаторе. Он находится в левом нижнем углу. Поставьте заранее подготовленную емкость и открутите крышку. Если у вашего автомобиля двигатель старого образца, то сливную пробку вы найдете на радиаторе.Вместо этого вам нужно открутить переключатель вентилятора (используйте гаечный ключ «30»). Сливаем отработанную жидкость.
  • Теперь найдите пробку на двигателе и отверните ее гаечным ключом на «13». Также в емкость переливаем жидкость.
  • После слива всего антифриза плотно затяните заглушки всех сливных отверстий. Можно начинать заливать новый антифриз.
  • Как избежать воздушных пробок в системе или хотя бы значительно их уменьшить? Для этого отверткой откручиваем хомут и снимаем шланг с штуцера впускного коллектора.Теперь осторожно влейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок до того момента, когда она начнет выливаться из штуцера. В этот момент нужно вернуть шланг на место и затянуть хомутом. Зажим, кстати, лучше новый купить. Теперь полностью залейте антифриз в радиатор и закрутите пробку. Уровень, до которого вы будете заливать жидкость, примерно на 4 см выше минимальной отметки.
  • Теперь дайте двигателю поработать, чтобы избавиться от лишнего воздуха в системе. Это примерно 10-15 минут.Снова ждем пока двигатель остынет (или можно накинуть на крышку толстую ткань и приоткрыть), проверяем уровень антифриза. Как правило, она стала ниже и жидкость нужно доливать.

В следующей статье вы узнаете

8. Подставьте такую ​​же емкость под сливное отверстие радиатора и открутите пробку.
9. Слить охлаждающую жидкость из радиатора.
10. Отстегнув ремень крепления расширительного бачка и приподняв его, слить охлаждающую жидкость из бачка через радиатор.
11. Установите расширительный бачок на место и закрепите ремнем.
12. Заворачиваем сливные пробки на радиатор и блок цилиндров.

Примечание
Во избежание скопления воздуха рекомендуется снять резиновый шланг с впускного патрубка блока обогрева (корпус дроссельной заслонки на инжекторном двигателе автомобиля ВАЗ 2107). При заполнении системы в момент выхода жидкости из шланга надеваем ее на трубу
13. Заливаем систему охлаждения двигателя автомобиля ВАЗ 2107 через горловину радиатора до тех пор, пока уровень жидкости не достигнет нижнего края горловины.
14. В процессе заливки охлаждающей жидкости в систему автомобиля ВАЗ 2107 (для уменьшения вероятности образования воздушных пробок) шланги радиатора сжимаем вручную. Закрываем крышку радиатора.
15. Залейте в расширительный бачок охлаждающую жидкость до уровня на 3-4 мм выше отметки «MIN» на стенке бачка и закройте крышку.
16. Заводим двигатель на автомобиле ВАЗ 2107 и даем ему поработать на холостом ходу 3-5 минут для снятия воздушных пробок, после чего останавливаем двигатель и доливаем охлаждающую жидкость в радиатор и расширительный бачок до необходимого уровня.

Данная статья была опубликована в первую очередь по просьбе посетителя нашего сайта по имени Владимир , который недавно стал счастливым обладателем автомобиля марки ВАЗ-2107 . И, конечно же, у него сразу возникли вопросы, связанные с . ремонт и обслуживание вашего автомобиля , ответы на которые решил найти в Интернете (в частности на этом сайте). Ну в помощь тому, кто хочет грамотно Провести Ремонт авто своими руками, святое дело! Вопрос был - Как заменить охлаждающую жидкость в автомобиле ВАЗ-2107? С ответом на него вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке - читать полностью.... Думаю, эта статья будет полезна владельцам других автомобилей марки ВАЗ ... Так как процесс замены тосола или антифриза в автомобиле ВАЗ 2107 практически не отличается от процесса замены охлаждающей жидкости в других автомобили марки ВАЗ семейства Жигули (например, ВАЗ-2101, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106) .

Для начала определимся с количеством и типом охлаждающей жидкости , которую мы будем заливать в машину. Что касается количества, то здесь все просто - по инструкции, 9.Нужно 85 литров, значит мы покупаем охлаждающую жидкость 10 литров ... Но с учетом охлаждающей жидкости быстро определиться не получится. Что загружать? Антифриз или антифриз ? Единого мнения нет. Лично я могу посоветовать антифриз ... Его можно купить в готовом виде или в виде концентрата и разбавить дистиллированной водой в соотношении 50 на 50. Не буду объяснять, почему антифриз , при желании на сайте можно ознакомиться с материалом, в котором они описаны.Да, и с помощью поиска Google можно найти много полезной информации по этой теме.

Насчет инструмента ... Гаечного ключа на «13» хватит, отвертки и емкости для слива старой охлаждающей жидкости (гаечный ключ на «30» еще может пригодиться).

Порядок замены охлаждающей жидкости в автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Жигули:

Перед тем, как начать сливать старую охлаждающую жидкость , необходимо в салоне автомобиля поставить рычаг управления клапаном обогрева в крайнее правое положение (клапан открыт).Откручиваем крышку расширительного бачка и крышку заливной горловины радиатора. Найдите сливную пробку в нижнем углу радиатора (фото 2), открутите ее и слейте жидкость в заранее подготовленную емкость. У радиаторов старого образца такой заглушки нет. Вместо этого вам придется открутить переключатель вентилятора на датчике кнопкой «30» (фото 3). Также на блоке двигателя находим и откручиваем ключ на сливной пробке «13» (фото 1).

После слива жидкости закрутите сливные пробки на место.А во избежание образования воздушной пробки в системе отпускаем хомут отверткой, и снимаем резиновый шланг с штуцера впускного коллектора (фото 4).

Все, можно заливать антифриз ... Как только жидкость начнет вытекать из штуцера, можно надеть на него шланг и затянуть хомут. После этого полностью залейте радиатор и закрутите крышку. Далее заливаем антифриз в расширительный бачок (фото 5), оптимальный уровень на 3-4 см выше отметки «MIN».

Запускаем двигатель и прогреваем, до рабочей температуры ... После заглушаем и еще раз проверяем уровень охлаждающая жидкость ... Доливаем при необходимости антифриз .

Если система охлаждения автомобиля загрязнена, промойте ее водой или специальными средствами ... Процедура промывки такая же, как и при замене жидкости - сливаем, заливаем и разбавляем, запускаем двигатель на несколько минут и сливаем. И так несколько раз, пока не увидите, что из радиатора и блока двигателя течет чистая вода.

При использовании статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.!

5 лет назад


Добро пожаловать!
Охлаждающая жидкость - по своей сути она играет очень важную роль в системе охлаждения вашего двигателя, потому что, если ее нет, то машина долго и не сможет работать вообще без остановки. А благодаря охлаждающей жидкости двигатель автомобиля постоянно охлаждается, тем самым продлевая срок службы двигателя вашего автомобиля.

Но со временем жидкость приходит в негодность, а значит ее нужно будет заменить. Сегодня же мы рассмотрим процесс замены охлаждающей жидкости на автомобилях семейства «Классик».

Примечание!
Для замены вам потребуются следующие инструменты: Во-первых, вам нужно будет взять с собой гаечный ключ на 13, а также вам нужно будет запастись пустой тарой на 10 литров, которую также рекомендуется взять с собой чистую тряпку!

Резюме:

Вопрос?
Какую охлаждающую жидкость вы предпочитаете заливать в двигатель своего автомобиля и почему? (Ответ напишите в комментариях)

Когда нужно менять охлаждающую жидкость?
Его необходимо заменить в следующих случаях:

  • Проезд на автомобиле «60 тыс. Км» или через 2 года с момента заправки.(Что наступит раньше)
  • А также жидкость следует заменить, если она изменила свой цвет на какой-либо другой. (В большинстве случаев меняет цвет на красноватый)

Как заменить охлаждающую жидкость на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Слив:
1) Сначала загоните машину в яму.

Примечание!
Автомобиль должен быть ровным или передняя часть должна быть выше задней, но не наоборот!

3) Далее сдвинуть до упора вправо рычаг, открывающий подачу теплого воздуха в салон, у ВАЗ 2106 такой рычаг сверху есть и на фото он обозначен буквой «А».

5) Затем откручиваем крышку заливной горловины радиатора, что также обозначено стрелкой на фото ниже.

6) Теперь откручиваем сливную пробку, которая находится на блоке цилиндров.

Примечание!
После того, как вы открутите сливную пробку, которая находится на блоке цилиндров, сразу же поставьте под это отверстие емкость и слейте в нее всю сточную жидкость!

7) Затем открутите сливную пробку радиатора и слейте всю сточную жидкость из радиатора в бутыль.

8) Далее отстегиваем ремень, фиксирующий расширительный бачок, после чего поднимаем бачок вверх, в результате из него и из подсоединенного к нему шланга стечет оставшаяся охлаждающая жидкость, через слив радиатора. отверстие.

Заправка:
1) Сначала установите бачок радиатора на место, а также закрутите сливную пробку блока цилиндров и сливную пробку радиатора.

2) Залейте в радиатор новую охлаждающую жидкость.

3) Далее залейте новую жидкость в расширительный бачок радиатора.

Примечание!
Залейте новую охлаждающую жидкость в расширительный бачок на 3-4 см выше отметки MIN!

5) Теперь снова закрутите крышку радиатора и крышку расширительного бачка.

6) Затем завести машину и дать поработать около 4-5 минут на холостом ходу, через 4-5 минут работы остановить машину и долить охлаждающую жидкость в расширительный бачок и радиатор до необходимого уровня.

Важно!

  1. Заменять охлаждающую жидкость только на холодном двигателе!
  2. Жидкость очень токсична, поэтому заменять ее нужно только на улице или в хорошо проветриваемом помещении!
  3. Спустя примерно трое суток после замены проверьте уровень жидкости, по возможности доведите до необходимой нормы!

Дополнительный видеоролик:
Не знаете, где находится расширительный бачок? А также не понял, где на блоке цилиндров находится сливная пробка? Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть ответы на все эти вопросы:

Антифриз нужен для того, чтобы двигатель автомобиля не перегревался и исправно работал в любых климатических условиях.Заливается антифриз в систему охлаждения автомобиля ... Перед этим, конечно, следует слить старую жидкость. У каждой модели автомобиля свой объем антифриза, который необходимо заливать внутрь.

Сколько антифриза нужно заливать в модель ВАЗ

У каждой модели ВАЗ свой допустимый предел объема охлаждающей жидкости. Ни в коем случае нельзя превышать этот предел, иначе антифриз начнет брызгать из расширительного бачка, что может привести к перегреву мотора.

Итак, сколько антифриза нужно заливать в модель ВАЗ:

  • В ВАЗ 2107 наливается 9,85 литра
  • ВАЗ 2109 заправляется 8,7 л.
  • ВАЗ 2114 заправляется 7,8 литра
  • В ВАЗ 2110
  • заливается 7,8 л.

Для модели ВАЗ 2109 замена антифриза требуется после шестидесяти тысяч пробега, либо раз в два года. Замена производится только на холодном двигателе.Такая предосторожность вызвана мерами безопасности, так как горячий антифриз может вызвать у человека сильные ожоги.

Как заливается новая охлаждающая жидкость

Данная инструкция по заливке антифриза предназначена для модели ВАЗ 2109. Но и у других моделей ВАЗ аналогичная схема замены.

Инструкторы ВАЗ предписывают использование антифризов марок АМ и А40М для моделей 2109. В случае невозможности использования смотровой ямы, как вариант, автовладельцу можно посоветовать приобрести специальные краны, которые устанавливаются вместо сливных пробок.На эти краны набрасывается шланг, по которому уже циркулирует жидкость. Это устройство значительно облегчает процесс замены охлаждающей жидкости.


Итак, чтобы залить антифриз, необходимо выполнить следующие действия:

    • Для начала нужно прикрутить сливную пробку на радиаторе. Также нужно снять пробку с блока цилиндров.
    • Развязываем хомут выпускного шланга антифриза и отсоединяем от штуцера дроссельной заслонки
    • Тогда вам нужно взять этот шланг рукой.
    • Заливаем в бак новый антифриз. Залить нужно где-то четыре-пять литров
    • Надеваем шланг обратно на штуцер
    • Затяните хомут для шланга
    • Опять нужно в расширительный бачок залить антифриз. Лить нужно до тех пор, пока жидкость не достигнет максимальной отметки. Всего антифриза надо потратить где-то семь-восемь литров
    • Далее заменяем крышку бака
    • Затем вернуть модуль зажигания
    • Заведите автомобиль и прогрейте двигатель до рабочего состояния
    • Далее выключаем двигатель и снова нам нужно измерить уровень антифриза
    • Если уровень охлаждающей жидкости не достигает максимальной отметки, то необходимо залить еще антифриза

При заливке антифриза несколько важных моментов:

  • Как уже было сказано, все работы следует производить исключительно с охлаждаемым двигателем.
  • При сливе охлаждающей жидкости существует опасность попадания влаги в генератор. Чтобы этого не произошло, перед сливом необходимо защитить генератор.
  • Обязательно проверяйте уровень антифриза после запуска двигателя. Если жидкости будут меньше максимальной отметки, то со временем двигатель начнет перегреваться, что может ускорить процесс его износа
  • Не рекомендуется смешивать антифриз и антифриз.Жидкости различаются по составу, поэтому качество их работы при смешивании значительно снижается.

Технические характеристики генератора ВАЗ 2107. Схема подключения генератора в автомобилях ВАЗ. Что нужно учитывать при выборе

Длительная эксплуатация автомобиля неизбежно приводит к износу различных узлов. Генератор ВАЗ-2107 - не исключение. Периодический осмотр и надлежащее обслуживание продлевают срок службы устройства.

Генератор - важная часть электрической системы.Это основной источник напряжения в автомобиле. Генератор преобразует механическую энергию двигателя в электрический потенциал.

Стабильность напряжения бортовой сети гарантирует бесперебойную работу всех потребителей. Нормальный уровень напряжения зависит от следующих элементов:

  1. Генератор.
  2. Аккумулятор.
  3. Реле регулятора напряжения.

Электрическая цепь составляет одно целое. Неисправность проводки или короткое замыкание могут привести к выходу из строя всей системы.Не работает генератор - пропадает ток зарядки АКБ. Батарея села - машину не заводишь.

Тест на исправность можно провести самостоятельно и в домашних условиях. Обычно такая процедура не предполагает демонтажа устройств на автомобиле Жигули-2105, 2107. У вас должен быть тестер, который измеряет напряжение, сопротивление обмоток, исправность диодов.

Блок состоит из механических и электрических компонентов. Неважно, установлен ли карбюратор или система впрыска, проверка генератора выполняется двумя способами.Оценке подлежат следующие механические части:

  • элементы кузова;
  • клиновой ремень;
  • Шкив
  • ;
  • Подшипниковые узлы
  • ;
  • щеточный блок;
  • болты крепления.

Внешний осмотр

Внешний осмотр обнаруживает явные повреждения. При необходимости запчасти очищаются от грязи, масел и влаги. Частицы твердого песка способствуют развитию подшипников и щеток. Важно знать, что попадание воды в корпус может повредить лак обмоток.Пробой изоляции грозит межвитковым замыканием обмоток статора. Также слой грязи может замкнуть клемму 30 на массу. Короткое замыкание приведет к повреждению полупроводниковых выпрямителей.

Особое внимание уделяется состоянию ременной передачи на «семерке» и ВАЗ-2105. Ремень относится к быстроизнашивающимся деталям. Визуально определить отсутствие порезов, стертых зубов, взъерошенных краев.

Полезно понаблюдать, как работает гибкая шестерня при открытом капоте.Приближение критического состояния можно услышать по звуку. Проскальзывание ремня - одна из таких проблем. В результате его трения о шкив возникает характерный свист.

Чрезмерный износ сигнализирует о замене поврежденного ремня. Несоблюдение этого правила приведет к потере заряда аккумулятора и повреждению насоса охлаждающей жидкости. Аккумулятор разрядится, и мотор перегреется.

Генераторы на автомобиле ВАЗ-2107 (инжекторного или карбюраторного) имеют такой же привод. Но есть одно отличие - датчик положения коленвала на карбюраторе не установлен.

Степень производства увеличивается при неправильной настройке натяжения. Ситуация исправляется перемещением корпуса по регулировочной планке, предварительно ослабив крепление. Установка генератора на место фиксируется гайкой 17 и нижним болтом 19.

Измерение производится нажатием на ремень. Запрессовка производится монтажным ножом в середине отрезка. Прогиб между генератором и водяным насосом составит 12-17 мм.Правое крыло (направленное в сторону коленвала) прогнется на 10-15 мм.

Соединительные устройства

Генератор подключен параллельно аккумуляторной батарее. Реле регулятора контролирует уровень напряжения и регулирует ток возбуждения генератора. На рис. 1 представлена ​​схема подключения генератора 37.3701 со встроенным реле-регулятором.

Перечислим элементы схемы:

  1. Аккумулятор.
  2. Диод "-".
  3. Дополнительный диод.
  4. Генератор.
  5. Диод "+".
  6. Обмотка статора.
  7. Регулятор.
  8. Обмотка возбуждения.
  9. Конденсатор.
  10. Монтажный блок.
  11. Контрольная лампа заряда.
  12. Вольтметр
  13. (отсутствует на ВАЗ-2105).
  14. Реле зажигания.
  15. Выключатель зажигания.

Рисунок 1. Схема подключения генератора 37.3701 со встроенным реле-регулятором.

Отметим, что для «семерок» разработано несколько электрических схем.Они могут отличаться. Например, схема ВАЗ-2107 с впрыском топлива не подходит для Жигулей с карбюратором.

Измерения напряжения проводятся на неработающем и работающем двигателе. Переключатель тестера выставлен напротив отметки 20 В. Замеряем напряжение АКБ перед запуском мотора. Числовое значение будет 12-13 В.

После запуска показания вольтметра поднимутся до 14,2-14,5 В.

Такие показатели говорят о исправности генераторного агрегата и цепи зарядки.

Неисправности агрегата

Если уровень напряжения отличается от нормы, то следует сравнить напряжение генератора и АКБ. Разница в показаниях напряжения генератора и аккумулятора будет указывать на плохой контакт на клемме № 30. Клемму следует отсоединить от клеммы генератора и очистить.

Рассмотрим случай, когда стрелка вольтметра вообще не поднимается после пуска мотора. Устройство не вырабатывает электроэнергию.Требуется проверка генератора. Возможными причинами неисправности могут быть:

  • обрыв обмоток;
  • замыкание на корпус;
  • поломка арматуры;
  • износ щеток;
  • Выход из строя реле-регулятора.

Проверить целостность обмоток можно омметром. Сопротивление исправных обмоток ротора и статора составит 5-10 Ом. Изоляция (сопротивление между обмоткой и землей) покажет бесконечность.

Для проверки необходимо снять диодный мост.Иначе измерить полупроводники не получится. Каждая деталь проверяется отдельно.

Выпрямители

считаются подходящими, если диоды показывают бесконечность с одной стороны, а около 500 Ом - с другой. Диодный блок не подлежит ремонту. Заменено все устройство.

Причина неисправности щеточного узла - износ щеток. Ремонт сводится к замене щеток. Предварительно удалите узел.

Генератор ВАЗ-2107 работает на авто параллельно с аккумулятором.Это два источника питания, которые используются системой питания в разных режимах. Генератор представляет собой машину постоянного тока, принцип работы аналогичен простому электродвигателю. Две обмотки, корпус, боковые крышки с подшипниками. Как и любая машина постоянного тока, генератор имеет относительно низкую надежность. Но конструкторы за все время существования автомобилей смогли настолько усовершенствовать этот агрегат, что в нем практически не осталось слабых элементов.

Преимущества и недостатки машин постоянного тока

Все знают асинхронные электродвигатели, которые повсеместно используются в промышленности (их доля составляет около 96%).Их преимущество в том, что в конструкции отсутствует обмотка возбуждения, на которую необходимо подавать напряжение с помощью щеточного механизма. Вместо этого используется ротор с короткозамкнутым ротором, который вращается внутри обмотки статора. Дешево и сердито, несмотря на то, что характеристики оставляет желать лучшего. Это означает, что асинхронные двигатели имеют средние характеристики, но обладают высокой надежностью.

Двигатели постоянного тока, к которым можно отнести и генераторы, поскольку они имеют одинаковую конструкцию, нуждаются в обмотке возбуждения.Можно даже сказать, что стартер является зеркальным отражением автомобильного генератора. Единственное преимущество - стабильность характеристик при любой частоте вращения ротора. Но наличие щеточного механизма только портит всю картину. Сами щетки генератора ВАЗ-2107 изготовлены из состава на основе графита, поэтому со временем изнашиваются, их нужно заменять. В остальном, если присмотреться, все параметры на высоком уровне.

Элементы генератора ВАЗ-2107

Как и любой электродвигатель, генератор имеет два основных элемента - статор и ротор с обмотками, которые имеют соответствующие названия.В автомобильной технике широко используются генераторы. Причем выходное напряжение трехфазное. Это дает такие преимущества, как уменьшение пульсаций генерируемого тока. С помощью выпрямителя на диодном мосту трехфазное переменное напряжение преобразуется в постоянное. Затем идет электролитический конденсатор, отключающий все переменные компоненты. Это все агрегаты, которые относятся к электрической части ВАЗ-2107. Замена генератора или его ремонт требует ознакомления со всеми мелочами.

На выходе генератора, который подключен к аккумулятору, появляется постоянное напряжение при вращении ротора (при работающем двигателе). Но так бывает не всегда. Для того, чтобы на выходе генератора появилось напряжение, необходимо запитать обмотку возбуждения ротора, кстати аккумулятор получает не 12 вольт, а больше. Иногда напряжение подскакивает до 30 В. И как это устранить? Здесь есть небольшая хитрость. Нет необходимости стабилизировать высокий ток на выходе; достаточно подать на обмотку возбуждения стабилизированное напряжение.Магнитное поле вокруг ротора становится постоянным, пульсаций нет, следовательно, на выходе автомобильного генератора будет стабилизированное напряжение.

Для чего нужен регулятор напряжения и как он работает?

Функцию стабилизатора выполняет регулятор напряжения. Он может быть как механическим, так и электронным. Правда, последние давно завоевали рынок, вытеснив своего предшественника. Это и понятно, ведь надежность электронного регулятора во много раз выше.Причина в том, что отсутствуют контакты и движущиеся элементы. Новейшие регуляторы размещены в едином блоке со щетками, что увеличивает компактность устройства.

Батарея подает напряжение на реле-регулятор. В цепи питания присутствует лампа накаливания, сигнализирующая о наличии или отсутствии зарядки аккумулятора. Он расположен на приборной панели и выглядит как красный аккумулятор. Если вдруг эта лампа начнет гореть, значит, генератор не работает.Причина может быть любой: оборвался ремень генератора ВАЗ-2107, или произошло нарушение проводки, а может, вышли из строя обмотки. Это означает, что необходимо предпринять корректирующие действия.

Как снять генератор?

Снятие генератора производить только после отключения аккумуляторной батареи. Помните, что к задней крышке идет толстый кабель питания, он не защищен какими-либо предохранителями, поэтому риск возгорания или короткого замыкания очень высок. Не забывайте, что генератор ВАЗ-2107 хоть и имеет простой механизм, но цена его довольно высока: отечественные модели обойдутся вам в 3500 рублей, а импортные - порядка 4200-4400.Поэтому дешевле проводить капитальный ремонт.

Для начала нужно снять ремень. Открутите гайку в верхней части генератора, затем переместите ее руками в сторону двигателя. Снимите ремень, это единственная деталь, которая вам мешала. Внимательно осмотрите его на предмет трещин или порезов. Если вы их найдете, придется устанавливать новый. Внизу генератора есть длинный болт. Открутите с него гайку, затем снимите ее с отверстий в генераторе и блоке двигателя.Перед этим лучше всего открутить все крепления проводов к задней крышке, чтобы не повредить их.

Как проверить обмотки и диоды?

Для начала нужно разобрать генератор ВАЗ-2107. Как мне проверить его элементы? Первым делом нужно провести визуальный осмотр. Посмотрите на обмотки: есть ли на них вмятины или другие повреждения, подгорели ли? Щетки должны быть достаточной длины, если они изношены, замените. Попробуйте прокатить внутреннюю обойму подшипников, обратите внимание, нет ли в них люфта.

Но есть и неисправности, которые нельзя диагностировать визуально или на ощупь. Например, целостность диода невозможно проверить без тестера или лампы. Всем известно из физики, что диод - это полупроводник. Другими словами, он проводит постоянный ток только в одном направлении. Возьмите тестер и прозвоните каждый диод, а вам нужно поменять полярность. Затем подключите тестер к концам обмоток и проверьте сопротивление каждой. Если его нет, значит разрыв внутри, а если есть, то он должен быть таким же, как указано в паспорте генератора.Замыкание на корпус можно обнаружить, подключив к нему и к выводу обмотки тестер.

Установка генератора

Когда будут диагностированы и устранены все неисправности, соберите генератор. После этого можно приступать к установке на автомобиль. В этом нет ничего сложного, выполняется в порядке, обратном снятию. Но обратите внимание на пояс. Он должен быть установлен правильно, с правильной натяжкой. Учтите, что слабое натяжение приведет к плохой зарядке аккумулятора.Не забывайте, что при подключении потребителей с большой мощностью генератор просто начинает тормозить, его очень сложно перевернуть. А если натянуть ремень слишком сильно, то в ближайшее время выйдет из строя подшипник на передней крышке и начнет издавать неприятный свист.

Послесловие

Не пренебрегайте генератором, следите за ним, ухаживайте за ним, содержите его в чистоте и в хорошем техническом состоянии. Не забывайте, что генератор ВАЗ-2107, цена которого даже в разборке составляет 2000-2500 рублей, не часто требует замены.Причиной его выполнения может стать только полное разрушение проушины крепления или сильнейший удар по генератору. В большинстве случаев ремонт обходится намного дешевле и доступнее.

Правильная работа генератора 2106 2107 обеспечивает исправную работу всех устройств автомобиля. Согласно прилагаемой инструкции по эксплуатации техническое состояние генератора ВАЗ 2106 проверяется не реже одного раза в 4 месяца. Несоблюдение этого требования приводит к износу устройства.В результате становится актуальным вопрос, какой генератор лучше поставить на ВАЗ 2106.

Если автомобиль попал в аварию или серьезный ремонт, необходимо обязательно убедиться в исправности устройства. В противном случае падение напряжения спровоцирует серьезную поломку всех потребителей электроэнергии в автомобиле. В большинстве случаев устранить неисправность генератора ВАЗ можно в гараже.

Возможные причины неисправностей

Есть несколько распространенных причин, по которым водитель должен заглянуть под капот «железного коня»:

  • частичное или полное сгорание обмотки ВАЗ 2107;
  • случаев межвиткового замыкания;
  • физический износ деталей;
  • внешнее физическое воздействие;
  • механическое повреждение.

Неопытным водителям ВАЗ 2108 или более ранних модификаций нужно помнить об одном нюансе. Выбирая осветительные приборы, нужно учитывать их мощность. Например, решив установить противотуманные фары мощностью 40-50 Вт каждая, следует посмотреть техническое описание ВАЗ 2106 или 07. Их установка допускается только в том случае, если генератор автомобиля выдает ток более 55 А. .

Несоблюдение этого правила приводит к печальным последствиям.Повышенная нагрузка генератора ВАЗ приводит к его быстрому износу. Мощность агрегата постепенно снижается, что ошибочно воспринимается как незначительная поломка. Поэтому суммарная мощность всех потребителей напряжения не должна превышать максимальный уровень тока ВАЗ 2107, 08 или 06.

Еще одна проблема возникает из описанной выше проблемы - неправильная зарядка. Легковой автомобиль 2107 сконструирован таким образом, что генератор заряжается во время движения. Все потребители электроэнергии подбираются с учетом мощности устройства.В случае замены отдельных элементов без учета их мощности генератор ВАЗ получает меньше энергии, чем необходимо.

Принудительное «голодание» приводит к ускоренному износу и выходу из строя. Большую опасность представляют гаджеты, которые значительно превышают максимальный уровень тока, вырабатываемого ВАЗ 2108. В этом случае «железный конь» рискует остановиться в пути. На месте и даже в стенах СТО возродить генератор ВАЗ не получится.

Варианты замены вышедшего из строя блока

Главное помнить, что для замены вышедшего из строя генератора запрещается брать первый попавшийся. Несоблюдение этого правила приведет к длительному и дорогостоящему ремонту ВАЗ 2107 или других модификаций. Самая распространенная модификация - Г-221. Для проведения технически правильной замены необходимо изучить следующие рекомендации производителя:

  1. Замена генератора ВАЗ возможна при помощи агрегата от модификации 2105.Максимальный уровень тока - 55 А, что подходит для автомобилей с небольшим количеством потребителей. Замена не подразумевает каких-либо модификаций или модификаций.

  2. Допускается использование агрегата от ВАЗ 2106, максимальный уровень тока которого составляет 55 А. Главное, предварительно убедиться, что нет большого количества мощных потребителей. Для установки потребуется небольшая переделка креплений, которые у модели ВАЗ 2106 немного отличаются.
  3. Для автомобилей с большим количеством потребителей подойдет агрегат, аналогичный установленному на ВАЗ 2107.Его максимальная мощность составляет 73 А. Опытные водители говорят, что в некоторых случаях сложно определиться, какой генератор лучше поставить на ВАЗ. Проблема как раз в невозможности точно определить требуемую потребляемую мощность в долгосрочной перспективе.
  4. В случае повышенной нагрузки на генератор рекомендуется выбирать модель на Ниву. Он выдает почти 80 А, чего вполне достаточно для установки большого количества лампочек и усилителей. При его использовании есть только одно ограничение.На модель 2106 нельзя поставить мощный агрегат, не рассчитанный на такие мощности.
  5. В крайнем случае допускается установка агрегата от модели 2110, мощность которой превышает 110 А. Использование такого генератора ВАЗ оправдано только в случае повышенных нагрузок.

После того, как автовладелец определит мощность, необходимо правильно установить прибор. Слесари по автомобилям рекомендуют проявлять особую осторожность. Неправильная установка генератора приводит к множеству проблем при последующей эксплуатации.

Порядок замены генератора

Перед началом работ проверяется исправность реле регулятора. Желательно выбирать модель, в которой термокомпенсация максимально возможна. Эта характеристика позволяет моделям 2106-2107 без сбоев работать на повышенных оборотах. Особенно внимательно этот показатель стоит изучать, если эксплуатация ВАЗ 2106 или более поздних модификаций происходит в районах с жарким климатом.

Удаление сломанного устройства и установка нового не вызывает проблем, благодаря понятному способу крепления.

Сложности появляются на этапе, когда нужно подключить новый генератор ВАЗ. Для начала производится отключение и последующая изоляция проводов, идущих от реле-регулятора. Дальнейшее подключение генератора ВАЗ 2108 выполняется следующим образом.

Провода, оформленные в виде кольцевой клеммы, подключаются к старому месту в ВАЗ 2108. Обязательно заизолировать серый провод, который никуда не подключается. Процедура установки завершается подключением желтого провода к клемме.Если автовладелец не смог найти прибор необходимой мощности, то может быть установлена ​​модель от ВАЗ 2108 до ВАЗ 2106 при условии учета суммарной мощности потребителей.

Внимательное отношение и регулярные профилактические осмотры обеспечат длительную надежную работу машины. Даже при небольшом падении оборотов или проблемах на этапе запуска двигателя есть повод заглянуть под капот. Чем быстрее это будет сделано, тем меньше вероятность дальнейшего распространения проблемы.

Система питания автомобиля ВАЗ 2107 питается от аккумуляторной батареи, которая в свою очередь заряжается от генератора. В автомобилях ВАЗ 2107 разных годов выпуска и комплектаций предусмотрена установка двух типов генератора: 372.3701 или 9412.3701. они имеют ряд конструктивных особенностей, но в целом их установка и работа не отличаются.

Схема механической части ВАЗ 2107 предельно проста и в особых комментариях не нуждается.

Внешне отличия моделей выражаются в том, что у 9412.3701 крыльчатка ротора расположена внутри корпуса, а регулятор напряжения установлен в задней крышке. В остальном обе модели ничем не отличаются. На рисунке выше показаны основные элементы:

  1. Контакт регулятора напряжения отмечен буквой «B».
  2. Регулятор напряжения.
  3. Контакт с пометкой «30».
  4. Контакт с пометкой «61».
  5. Конденсатор.
  6. Крышка (задняя).
  7. Крышка (передняя).
  8. Статор.
  9. Шкив.
  10. Шпилька крепления к регулировочной пластине.

Ротор приводится в движение от коленчатого вала двигателя с помощью ременной передачи. Установка генератора на блок цилиндров производится двумя болтами с гайками на 17 и 19. Один болт крепит корпус к двигателю, второй - к регулировочной пластине.

Схема электрических соединений для разных моделей генераторов имеет определенные отличия, обусловленные их конструктивными особенностями, в частности, расположением и маркировкой контактов и расположением выпрямительного блока.Для начала посмотрим, как выглядит схема подключения модели 372.3701.

Здесь цифрами от 1 до 6 обозначены основные элементы системы электроснабжения:

  1. Аккумуляторная батарея.
  2. Монтажный блок с реле и предохранителями.
  3. Замок зажигания.
  4. Измеритель для контроля напряжения (вольтметр).
  5. Контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи.

У 9412.3701 схема подключения выглядит практически так же, за исключением разве что обозначения контактов.В механической части отличий нет вообще.

Принцип работы генератора заключается в преобразовании механической энергии в электрическую. Соответственно, для его эффективной работы необходимо обеспечить непрерывную передачу крутящего момента от двигателя ВАЗ 2107 к генератору. Это достигается за счет правильной регулировки натяжения приводного ремня, так как недостаточное натяжение приведет к проскальзыванию ремня и потере заряда аккумулятора. Особенно это критично при движении ночью, когда энергопотребление всех систем автомобиля ВАЗ 2107 имеет максимальное значение.

Для регулировки ослабьте оба крепежных болта генератора, натяните ремень монтировкой и зафиксируйте его положение гайкой на пластине. После этого проверяем степень натяжения: при нажатии на ремень между двумя шкивами прогиб должен составлять 10-17 мм. Процедура настройки повторяется до тех пор, пока не будет достигнуто указанное значение. По окончании регулировки затяните гайку на картере двигателя. На этом установка генератора на ВАЗ 2107 завершена.

Любой генератор предназначен для питания «своих потребителей» электрическим током, а также для зарядки аккумулятора.Генератор ВАЗ 2107 - устройство переменного тока модели 372.3701.

Это трехфазный синхронный электрический блок с разновидностью электромагнитного возбуждения. Он расположен с правой стороны двигателя и приводится в движение клиновым ремнем от коленчатого вала. Его основные составляющие - статор, ротор, а также отлитые из алюминиевого сплава крышки. знает случаи, когда вагоны комплектовались и продолжают комплектоваться прибором 9412.3701, имеющим ряд определенных конструктивных отличий.

Как производится замена генератора ВАЗ 2107

Замена генератора ВАЗ 2107 может производиться по ряду причин:

  • перегоревшие обмотки;
  • возникла межвитковая цепь;
  • Дело сломалось и по другим причинам.

Замену лучше производить через днище автомобиля. Для его выполнения вам придется открутить и снять пыльник, защищающий машину. Поэтому в этой ситуации лучше использовать подъемник или смотровую яму.

  1. Для начала снимаем минусовую клемму с АКБ.
  2. Отсоедините штекер от клеммы «61» (схема в разрезе чуть ниже) (на представленной фотографии термостат и аккумулятор сняты).
  1. Снимаем изоляционную крышку и ключом на «десятку» отсоединяем клемму от клеммы «30». Снимаем проволоку.

  1. Стреляем
  2. Ключом «17» откручиваем гайки и снимаем регулировочную пластину.
  3. Откручиваем нижнюю гайку крепления, вытаскиваем втулку и болт.
  4. Снимаем генератор.

  1. Установите новое устройство в обратном порядке. Затем отрегулируйте натяжение ремня.

самостоятельный ремонт и сборка

Перед тем, как приступить к ремонту данного устройства, следует посмотреть, как выглядит схема генератора ВАЗ 2107, его составные части и схема подключения. В процессе ремонта нам пригодится.



Снимаем блок с двигателя и гаечным ключом на «десятку» откручиваем гайку с вывода «30». Демонтируем конденсаторный провод.

Откручиваем винт крепления и снимаем конденсатор.

Снимите реле зарядки и соответствующую изолирующую шайбу.

Откручиваем гайку крепления со шкива.

Разбираем шкив и крыльчатку.

Снимите кольцо, установленное за ключом.

Снимите переднюю крышку с вала ротора

Снимите регулировочную шайбу (при установке не забудьте поставить обратно).

Ключом на 8 отверните гайки, удерживающие подшипник.

Снимите внешнюю и внутреннюю крышки подшипников.

Выбиваем подшипник.

Запрессовываем новый подшипник. Для этого нужно нанести несколько легких ударов через специальную оправку.

Выбиваем анкер из задней крышки.Снимаем вместе с задним подшипником.

Если вам необходимо заменить его, снимите его с вала ротора.

Откручиваем три гайки, которыми клеммы статора крепятся к диодному мосту.

Вытаскиваем из задней крышки три болта вместе со специальными изоляционными прокладками.


Лучше при необходимости заменить диодный мост в сборе. Очищаем все детали генератора от грязи, пыли и масла. Сборка производится в обратной последовательности.

Общая полезная информация

Генератор ВАЗ 2107 преобразует механическую энергию вращения коленчатого вала двигателя в электрическую энергию. Он также предназначен для питания всей бортовой сети, а также необходим для подзарядки аккумулятора. Для преобразования переменного тока в постоянный в агрегате установлено шесть диодов. Специальное реле-регулятор служит для поддержания напряжения на заданном уровне. Это устройство находится вне генератора.

При включении зажигания напряжение, проходя через контрольную лампу автомобиля, достигает регулятора, а от него передается на обмотку возбуждения.Он питается от трех диодов. Они расположены в выпрямительном блоке. Если при запуске контрольная лампа продолжает гореть, значит, аккумулятор недостаточен. Необходимо проверить, в каком состоянии находится напряжение бортовой сети. Если ниже нормы, то:

  • произошло короткое замыкание в сети;
  • возникла неисправность АКБ;
  • Неисправности автомобильного реле-регулятора;
  • Неисправности генератора ВАЗ 2107.

В этой ситуации следует проверить натяжение ремня, а также состояние его подшипника, убедиться в исправности реле-регулятора. Не лишним будет просмотреть срок годности и фактическое состояние аккумулятора.