Тросик ручника на ваз 2114 как поменять: Меняем тросик ручника на автомобилях ЛАДА Самара

Опубликовано 17.01.197321.01.2022 автором alexxlab

Содержание

Замена троса ручника lada 2104 (ваз 2104) фото

Как самому правильно отрегулировать или заменить трос ручного тормоза ВАЗ-2107

Назначение ручного тормозного механизма на автомобиле ВАЗ-2107 заключается в обеспечении блокировки задних колёс автомобиля во время стоянки. Согласно регламенту, исправно работающий и должным образом отрегулированный ручник должен удерживать транспортное средство в неподвижном положении под уклоном до 25%. Из-за того, что тормозные колодки со временем изнашиваются, стояночный тормоз перестаёт эффективно справляться со своей задачей и периодически нуждается в подтяжке. Кроме того, сам трос ручника функционирует в агрессивных условиях, он рано или поздно растягивается, изнашивается и даже разрывается, в связи с чем требуется замена. Для ремонта ручного тормоза можно обратиться на СТО, хотя эта система устроена настолько просто, что с ней справится любой автолюбитель — нужно только иметь представление о том, как подтянуть или заменить ручник на ВАЗ-2107, и располагать минимальным набором инструментов.
Трос ручника со временем растягивается, изнашивается или разрывается

По каким ещё причинам стояночный тормоз машины может отказать? Прежде всего, под воздействием влаги, коррозии, а также из-за скопившихся загрязнений трос довольно часто заклинивает в защитной оболочке. Проблема, как правило, устраняется обычной прочисткой и нанесением смазки, но иногда единственным решением становится замена. Довольно редко, но всё же случается, что выходит из строя храповой механизм рычага, в связи с чем требуется его разборка и замена вышедших из строя деталей. Но приступать к такому ремонту стоит только в том случае, если вы уверены в работоспособности остальных элементов системы, включая правильно отрегулированное натяжение троса.

Регулировка ручника своими руками

Если вы своевременно зададитесь вопросом, как подтянуть ручник на ВАЗ-2107, и всю работу выполните правильно, то сможете избежать ряда неприятных ситуаций. Надёжно заблокированные колёса не дадут автомобилю скатиться во время стоянки. Помимо этого, исправно работающая ручная тормозная система значительно упрощает трогание машины с места, если вы находитесь на дороге под большим уклоном. Поэтому если ручник на ВАЗ работает недостаточно эффективно, ознакомьтесь с инструкцией по его регулировке.

Своевременная подтяжка ручника на ВАЗ-2107 позволит избежать неприятных ситуаций

Перед тем как натянуть ручник на ВАЗ-2107, удостоверьтесь, что тормозные колодки задних колёс находятся в нормальном техническом состоянии. А также проверьте состояние самого троса — возможно, он слишком сильно растянут или изношен и обычная подтяжка не решит проблему. И также проверьте работоспособность привода ручного тормоза. Если все детали исправны, подготовьте два гаечных ключа на «13», плоскогубцы и начинайте регулировку, руководствуясь описанной ниже последовательностью действий:

Выполняется регулировка ручного тормоза ВАЗ-2107 под днищем автомобиля, поэтому его необходимо установить над смотровой ямой или поднять заднюю часть машины при помощи домкрата.
Установите рычаг стояночного тормоза в рабочее положение, затянув на 5–6 щелчков.
После этого, находясь под автомобилем, удалите все загрязнения с регулировочного штока и гаек. После очистки, придерживая одним ключом регулировочную гайку, ослабьте контргайку.
Далее, путём закручивания регулировочной гайки необходимо подтягивать трос ручника до тех пор, пока не произойдёт блокировка задних колёс. В процессе регулировочный шток следует придерживать плоскогубцами, чтобы он не проворачивался.
После того как была установлена необходимая степень натяжения тросика, закрутите гайку ещё на несколько оборотов — это необходимо для уменьшения свободного хода рычага.
Теперь проверьте, действительно ли колёса тормозятся, и, если всё нормально, можете затянуть контргайку.

Если натяжение ручника отрегулировано правильно, то тормозные колодки будут удерживать машину при уклоне 25%

По завершении работы нелишним будет смазать резьбовые соединения, к примеру, литолом — это облегчит процесс регулировки в следующий раз. Итак, теперь вы узнали, как производится подтяжка ручника на автомобиле ВАЗ-2107, но ещё нужно проверить систему в действии. Для этого подыщите дорожный участок с уклоном в 25% (или подходящую эстакаду) и после остановки потяните рычаг ручного тормоза на 2–4 щелчка. Если натяжение отрегулировано правильно, тормозные колодки будут удерживать машину на месте.

Схема ручного тормоза на ВАЗ-2112

Для наглядности приведём схему ручного тормоза

В этой схеме нам будет нужно элемент под номером 6. Именно он, и только он!

Что потребуется для регулировки?

Для того, чтобы отрегулировать ручной тормоз нужна эстакада или подъемник. Если таких приспособлений нет, то можно просто вывесить задние колеса на «козлах». Установить их можно под автомобиль при помощи домкрата. Стоит также взять два ключа на «13» и плоскогубцы.

Авто устанавливается на эстакаду или «козлы».

Ставим ручник в самый низ. На потёртости консоли не обращайте внимания, проводили эксперимент с нештатными подлокотниками. Видны железные крепления подлокотника. На фото автомобиль редакции

Регулировка ручника

на всех переднеприводных автомобилях
ВАЗ
. Отличие от моделей машин практически отсутс.

Как подтянуть ручник

Лада Гранта,Приора,
ВАЗ 2110
,2112,2115 и ВАЗ 2114 группа в ВК .

Натягиваем регулировочную гайку

У нас всё заржавело, мы сменили механизм регулировки

Если не выходит натянуть трос, то его стоит заменить на новый.

Регулировка ручника после натяжения

После регулировки тормозов надо их проверить еще раз. Для этого авто следует поставить на дорогу с уклоном не меньше 23% Авто должно стоять на нейтральной передаче на таком участке и с затянутым ручником. Если тормоза ручника будут удерживать авто на таком участке, то ручник отрегулирован правильно.

Что делать, когда регулировка не дает результата

Бывают и , когда указанных выше действий бывает недостаточно, чтобы настроить ручник. Это может происходить, например, тогда, когда трос ручного тормоза оборван. Это случается на ВАЗ-2112, хоть и редко. В таких ситуациях надо заменять трос. Также трос нужно заменить, когда:

Наконечники ослаблены.
Сам трос начинает растягиваться, что приведет к его обрыву при эксплуатации.

ХОККУ! Старый трос весьма ушёл в износ! Для сравнения старый и новый тросы ручника

Сильный износ троса ручника

Такая процедура замены не требует обращения на СТО. Хоть тут и потребуется определенное время и навыки от водителя, но такую работу можно произвести самостоятельно.

Также следует помнить, что при замене троса некоторые условия надо соблюдать. Для этого водителю потребуется помощник, который и будет натягивать трос.

Зачем подтягивают ручник?

Трос выступает тут в качестве привода. Если водитель натягивает рычаг ручника, то одновременно он задействует и трос, который разводит колодки в заднем колесе.

Если ручник будет неисправен, то надо просто подтянуть трос или заменить его на новый. На ВАЗ-2112 сделать это достаточно просто своими руками.

Необходимость регулировки

Определить то, что стояночный тормоз нуждается в регулировке, можно при проверке. Её рекомендуется делать через каждые 30 000 километров пробега. Делать такую процедуру следует даже в том случае, когда кажется, что ручной тормоз работает хорошо.

Также устройство надо проверять в тех случаях, когда оно не срабатывает. Например, автомобиль движется, когда рычаг тормоза затянут.

Как поменять трос ручного тормоза

Не все автолюбители знают, что система стояночного тормоза включает в себя не один, а целых два троса — передний и задний. Именно второй нередко приходится менять. Причин тому может быть несколько, включая критический износ и повреждения. А также в случае частого заклинивания тросик приходится подвергать замене. Кроме того, если вы после регулировки его натяжения обнаружили, что ручник больше не может блокировать задние колёса, в то время как тормозные колодки полностью исправны, замена троса ручного тормоза ВАЗ-2107 станет единственно правильным решением. Как это сделать, мы расскажем далее.

Если вы не намерены обращаться в автосервис, то сможете поменять непригодный к эксплуатации трос самостоятельно. Для этого нужно купить новую деталь и подготовить тот же нехитрый набор инструментов, который используется в процессе регулировки. А также вам понадобится домкрат.

Тросик ручника необходимо менять в случае частого заклинивания

Важно! Покупайте трос ручника только у того поставщика, который зарекомендовал себя и заслуживает доверия, поскольку низкокачественное изделие, изготовленное с нарушением технологии, прослужит крайне недолго.

Если всё необходимое готово, можно приступать к замене, начиная с демонтажа. В следующем руководстве подробно рассказано, как поменять тросик ручника на ВАЗ-2107 в условиях гаража — вам нужно только следовать его предписаниям:

Сначала необходимо поднять заднюю часть автомобиля так, чтобы задние колёса свободно крутились. Это нужно для демонтажа тормозных барабанов, без чего снятие старого троса и установка нового просто невозможна.
Теперь нужно снять тормозные колодки, причём нет нужды снимать обе, а только заднюю на каждом колесе.
Далее, аналогично процессу регулировки одним гаечным ключом придерживайте регулировочную гайку на штоке, а вторым — ослабьте затяжку контргайки. Но в этом случае обе гайки следует выкрутить. Предварительно отсоедините натяжную пружину от штока, воспользовавшись плоскогубцами.
После демонтажа гаек вы сможете без труда снять направляющую заднего троса, после чего извлечь из неё сам трос.
С левой и правой стороны автомобиля к днищу прикреплены два фиксирующих кронштейна, в которые помещена защитная оболочка — их необходимо демонтировать, открутив по две гайки на каждом.
Дальше по направлению в сторону колёс защитная оболочка упирается двумя наконечниками ещё в два кронштейна. Здесь не нужно ничего откручивать — просто выведите наконечники из зацепления, потянув оболочку назад.
Добравшись до тормозного щитка на каждом колесе, выверните по два болта, на которых держатся наконечники защитной оболочки. Потом потяните за трос, чтобы их вывести.

регулировка фото и видео

Не верная работа ручника может стать причиной аварии или какого-нибудь другого серьёзного инцидента.

Введение

К примеру, даже при самой простой работе по замене пробитого колеса, необходимо ставить автомобиль на ручник, иначе Вы рискуете «положить» автомобиль на бампер в результате того, что автомобиль «поедет» вперёд. И это не самое страшное, что может произойти! Вы можете причинить себе серьёзные физические увечья.

Уронили Тойоту ББ на асфальт

Та же самая Тойота

Классика упала с домкрата

Необходимый инструмент для подтягивания ручника.

Головка на 8 под трещётку

Набор ключей на 13

Напарник (желательно самый крутой автослесарь)

Два ключа на 13. Желательно чтобы один из них был торцевым.
Головка на 8.
Напарник, но можно и без него. Правда без него сложнее.

Принцип выполнения регулировки ручника

Полностью опустите рычаг ручника в салоне.
Опустите ручку ручника
Поставьте автомобиль на яму или поднимите её на подъёмник. Некоторые автовладельцы умудряются отрегулировать ручник «с бордюра» — но это неудобно и опасно.
Снизу автомобиля найдите резонатор и снимите его с резиновых кронштейнов.
Снимите глушитель с крепления к кузову
Открутите «трещоткой» 4 болта крепления защиты механизма регулировки ручника (защитный экран).
Снимаем и отводим в сторону защитный экран
Далее можно либо снять защитный экран, но, как мне кажется, проще его отвести вперёд за глушитель, освободится место, которого хватит для свободной работы.
Механизм выглядит так
Ослабьте ключом на 13 затяжку первой гайки.
Ослабляем
Закручивая регулировочную гайку, подтяните тросик ручника, который выходит из салона.
Попросите напарника проверить ход ручки рычага, либо проверьте его сами.
Как только ход ручника будет 3-4 щелчка, затяните контргайку.
Перед заключительным этапом работы, необходимо проверить работоспособность тормозного механизма. Для этого вывешивают задние колёса и смотрят, как они вращаются с выключенным ручным тормозом. Также проверяют как колёса схватываются при поднятом ручнике.
Далее возвращают защитный экран на место, прикручивают его на посадочные места и одевают на резонатор резиновые крепления.

Видео регулировки ручника

Принцип работы ручника на Гранте

https://youtube.com/watch?v=Av-jj8NNrv8

Почему его необходимо часто подтягивать

Особенность механизма такая, поэтому и приходится часто подтягивать ручник. Плюс некачественные запчасти изначально, и конструкция, которая не менялась ещё со времён Царя-Гороха!

В иномарках (не во всех конечно) в заднем тормозном механизме (барабан или диск) стоят самоподтягивающиеся пружины, которые подтягиваются в зависимости от износа колодок.

Как должен работать правильно настроенный ручник

Ход ручника в автомобиле Лада Гранта должен составлять не более 6 щелчков с момента его поднятия. Допускается увеличение хода работы ручника до 8 щелчков, но не рекомендуется.

Так быть не должно (при этом тормоза не схватывают задние колёса)

В идеале конечно же 3-4 щелчка. При такой настройке ручника у Вас будет запас его хода, когда тросик ослабнет и колёса начнут схватывать позднее.

Если у Вас наблюдается ситуация когда ручник «вытягивается» на полную, а колёса не схватываются, то возможны следующие причины:

изношены задние тормозные колодки;
поломан или растянут тросик ручника/

Полностью проверить правильную работу ручника можно на горке в 23 градуса. Автомобиль при полностью поднятом рычаге ручника должен стоять на месте на выключенной передаче.

Замена троса ручника на ВАЗ 2107

Осуществить замену троса ручника на ВАЗ 2107 вполне возможно самостоятельно. Исправность данного устройства является залогом безопасности, поэтому не следует пренебрегать ею. Чтобы осуществить замену троса на «семерке», потребуется приобрести новую деталь, после чего выполнить процедуру в соответствии с алгоритмом, который будет описан в данном материале.

Рычаг стояночного тормоза ВАЗ (классика), причины поломки

Если стояночный тормоз не фиксирует ТС на месте, значит он неисправен. Причин этому может быть две. Первой причиной являются оборванные либо растянутые тросы. Вторая причина — стертые колодки ручного тормоза или тормозные колодки. Если рычаг ручного тормоза опущен, а лампа на панели приборов по-прежнему горит, вероятнее всего, уровень тормозной жидкости меньше минимального.

Частой причиной выхода ручника из строя является заклинивание троса из-за механических повреждений, попадания влаги и грязи, ржавчины. Кроме того, стоит отметить, что для выхода ручного тормоза из строя достаточно проехать несколько километров на натянутом ручнике. Конструкция стояночного тормоза в барабане дает возможность прижиматься к тормозной поверхности только 1/4 части колодок. При езде данная часть колодок быстро истирается и уже не достает до барабана. В данном случае можно попробовать отрегулировать трос ручника. После езды на натянутом ручнике, как правило, его можно подтянуть, примерно 3-4 раза. После этого колодки стираются окончательно и для восстановления работоспособности ручного тормоза нужна их замена.

Устройство стояночного тормоза

Перед тем как заменить трос ручного тормоза или выполнить его натяжку, нужно разобраться в конструкции механизма. Он устроен довольно просто и состоит из таких основных деталей:

Рычаг с подпружиненной кнопкой и защелкой. Находится в салоне по правую руку от водителя.
Металлическая тяга со шпилькой на конце и коромыслом для установки троса расположена под днищем авто и прикреплена к рычагу. Это и есть натяжное устройство «ручника».
Концы троса (или двух тросов), установленные на коромысле, крепятся к рычагам тормозных механизмов задних колес – дисковых или барабанных.

Стояночный тормоз действует так: когда водитель поднимает рычаг в салоне, коромысло перемещается вперед и посредством тросового привода воздействует на колодки. В барабанных механизмах тормозные колодки раздвигаются, а в дисковых – сходятся. «Ручник» удерживает только задние колеса и функционирует независимо от основной тормозной системы, срабатывающей при нажатии педали.

Рукоятка фиксируется в нескольких положениях благодаря защелке. Чтобы ее разблокировать и опустить в исходное положение, на торце ручки установлена специальная кнопка. Если колодки «прихватывают» колеса на втором щелчке, а после четвертого надежно удерживают автомобиль, то считается, что привод работает хорошо.

Почему на ВАЗ 2107 не работает ручник

Как и любая другая деталь или механизм, трос ручника имеет свойство изнашиваться и приходить в негодность. Стояночный тормоз на ВАЗ 2107 включается при помощи рычага, располагающегося в средней части автомобиля между сидением водителя и пассажира.

Периодически трос ручника следует подтягивать, так как он ослабляется, что приводит к снижению эффективности функционирования устройства. Причины, по которым может не функционировать ручник на «семерке», обусловлены следующими факторами:

Избыточное растяжение троса.
Повреждение троса.
Неисправность тормозного механизма в барабанах задних колес.

При продолжительной эксплуатации автомобиля, когда постоянно используется ручной тормоз, владельцы сталкиваются с необходимостью периодически восстанавливать натяжение троса. С течением времени рассматриваемое устройство растягивается, и натягивать его становится некуда. Единственный выход из ситуации – это поменять изделие на новое. Производить работы по замене троса ручника рекомендуется на смотровой яме, но можно обойтись и без нее.

Меняем трос ручника

Замена тросика ручника на автомобиле ВАЗ 2107 начинается с того, что первоначально необходимо демонтировать тормозные барабаны задних колес. После демонтажа тормозных барабанов следует обратить внимание на состояние задних тормозных колодок и рабочих цилиндров. Наличие следов утечки жидкости будет говорить о том, что механизмы также нуждается в ремонте.

О том, когда нужно менять трос ручника, каждый владелец своего автомобиля решает в индивидуальном порядке. Все зависит от степени изношенности троса. Процедура замены тросика стояночного тормоза подразделяется на 2 этапа: демонтаж и установка, а также регулировка натяжения.

Алгоритм замены следующий:

После того, как задние колеса и тормозные барабаны будут демонтированы, необходимо спуститься в смотровую яму, и отыскать регулировочный шток натяжения. Этот шток оснащается пружиной, которую следует демонтировать при помощи отвертки.
Вывинчиваются обе гайки, после чего демонтируется регулировочная планка. Далее осуществляется демонтаж заднего и переднего тросика ручника.

Используя ключ на 10, необходимо вывинтить кронштейны крепления переднего троса. После вывинчивания болта, следует аккуратно извлечь ролик. Чтобы извлечь ролик, нужно в направлении наконечника прокатить его вперед.

Важно знать! При установки заднего тросика важно знать следующее, что данный элемент имеет правую и левую стороны. На правой стороне имеется резиновая трубка, которая выполняет роль дополнительной изоляции оплетки от находящейся рядом, горячей трубы резонатора.

Регулировка ручного тормоза ВАЗ 2107

Регулировку ручного тормоза следует выполнять не только периодически, когда пропадает стояночный тормоз, но еще и после замены тросика. Для того чтобы отрегулировать натяжение тросика, потребуется взять следующие инструменты:

пассатижи;
два ключа на 13;
балончик смазки WD-40.

Замена

Несложно произвести и самостоятельную замену троса ручника ВАЗ-2114.

Для замены нужен следующий инструмент:

ключ на «10»;
два ключа на «13»;
большая отвертка и для мягкого хода крепления WD-40.

Проводится замена на смотровой яме либо эстакаде.

Ручник нужно опустить до упора вниз.
Все гайки стояночного тормоза нужно почистить. Не забудьте и про уравнительную планку.
Контргайку нужно ослабить и снять со штока. Это же самое проделывается с регулировочной гайкой.
Теперь начинают снимать колеса. Сначала ослабляют колесные болты. Заднюю часть поднимают домкратом. Не забывайте про опоры! После их выставления можно снимать задние колеса.
Снять тормозные барабаны при использовании молотка и деревянной проставки. Нужно сбить стопорные шпильки с колодок.
К рычагу задней тормозной колодки прикреплен наконечник троса ручника автомобиля ВАЗ-2114. Сначала нужно снять колодку, а потом и наконечник троса.
Следует отвернуть болт крепления и отсоединить оболочку троса.
Из отверстий тормозных щитков с каждой стороны вытягивают трос.
Потом достают и оболочку троса из креплений на кузове.

Замена троса ручного тормоза ВАЗ 2107

Операция по замене троса производится на подъемнике или смотровой яме.

Для замены троса ручного тормоза необходимо демонтировать тормозные барабаны задних колес. При их снятии есть возможность проверить состояние тормозных колодок и деталей тормозного механизма, особенно рабочих цилиндров. Последние не должны иметь следов утечки тормозной жидкости, а резиновые пыльники не должны иметь трещин и повреждений.

Снятие тормозных барабанов достаточно сложная процедура. Работа затрудняется износом тормозного барабана который в результате выработки может иметь «бортик», цепляющийся при снятии за колодки. Другая проблема – коррозия, бороться с которой лучше всего при помощи WD-40.

При снятии тормозного барабана можно использовать кувалду или молоток, но удары надо наносить через деревянный брусок. Без использования бруска молоток может расколоть алюминиевые края барабана.

Когда барабан снят, следует осмотреть тормозной механизм и очистить от загрязнений. Ступицу колеса следует смазать графитовой смазкой. Если тормозные колодки на грани полного износа, следует заменить их.

Чтобы заменить трос ручника ВАЗ 2107, необходимо открутить два болта крепления, освободить трос и снять его.

После снятия старого троса остается установить новый и поставить на место тормозные барабаны и колеса. После чего необходимо отрегулировать ручник ВАЗ 2107 так, как описано в предыдущем параграфе.

Теперь вы знаете как выполнить ремонт ручника ВАЗ 2107.

Как выполняется замена

При замене тросов стояночного тормоза Renault Logan наше видео покажет, что нужно делать при самостоятельном ремонте. Стоит отметить, что правый и левый задний трос меняются аналогичным образом.

Чтобы восстановить ручник Renault Sandero, LADA Largus, установленный тросик снимают и меняют следующим образом:

Ослабляется натяжение приводных тросов путем раскручивания регулировочной приводной гайки на ручнике.
Снимается тормозной барабан.
Снимается задняя тормозная колодка, а наконечник троса отсоединяется от рычага, который отводит саму колодку.
Фиксатор оболочки троса сжимается.
Трос извлекается из отверстия.
Вынимается трос из держателя, расположенного на рычаге балки.
Необходимо его немного вытянуть в салон, после чего снять с уравнителя.
Полностью извлекаем из отверстия в кузове.

При проведении замены троса ручного тормоза на Логан можно столкнуться с ситуацией, когда он не может свободно перемещаться в оболочке. Поэтому его надо смазать трансмиссионным или моторным маслом (на собственное усмотрение).

Еще до замены троса ручника важно убедиться в том, что длины нового тросика вполне хватает для установки на транспортное средство. В противном случае придется покупать новый расходник

Как понятно из инструкции, процедура довольно простая. Стояночный тормоз будет отремонтирован только в том случае, если будут соблюдены все операции по самостоятельной замене тросика и проверки его работы путем установки автомобиля под уклон на ручник. Новая деталь гарантированно прослужит несколько лет без лишних проблем.

Установить автомобиль на рабочий пост, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.

Снять облицовку туннеля пола. (см. тут)

Разрежьте коврик пола в задней части рычага и отведите части коврика в стороны.

1 — рычаг ручного привода тормоза; 2 — трос уравнителя рычага ручного привода тормоза; 3 — регулировочная гайка троса уравнителя; 4 — уравнитель тросов ручного привода тормоза; 5 — тросы ручного привода тормоза; X — регулировочный размер для натяжения тросов, X = 16 ± 0,3 мм

Ослабить регулировочную гайку 3, рисунок 17-1, троса уравнителя рычага ручного привода тормоза

. и отсоединить оба троса 5 от уравнителя 4 .

Отвернуть две гайки крепления рычага к шпилькам туннеля пола,

Сдвинуть передние сиденья до упора вперёд, приподнять рычаг и отсоединить колодку жгута проводов от выключателя 2, рисунок 17-2, сигнальной лампы рычага ручного привода тормоза (головка сменная 13, удлинитель и вороток).

1 — точки крепления рычага; 2 — выключатель сигнальной лампы

Снять рычаг ручного привода тормоза.

Отверните регулировочную гайку с наконечника переднего троса и отсоедините короткий трос от рычага.

Снимите выключатель сигнальной лампы включения ручного тормоза, вывернув винт его крепления.

Подсоединить колодку жгута проводов к выключателю сигнальной лампы рычага ручного привода тормоза, установить рычаг на шпильки крепления и закрепить двумя гайками. Момент затяжки гаек 8 Н.м (0,8 кгс.м) (головка сменная 13, удлинитель и вороток, ключ моментный).

Установить тросы привода ручного тормоза в отверстия уравнителя.

Завернуть регулировочную гайку рычага ручного привода так, чтобы размер X, рисунок 17-1, от верхнего торца регулировочной гайки до торца резьбовой части троса уравнителя составлял 16 ± 0,3 мм (ключ гаечный 10, штангенциркуль).

Регулировка привода ручного (стояночного) тормоза

Примечание: подробнее регулировка стояночного тормоза показана здесь.

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.

Опустить рычаг ручного привода тормоза.

Пять раз затянуть и опустить рычаг ручного привода тормоза в исходное положение для приведения тросов привода в рабочее состояние.

Убедиться что задние колеса вращаются. Если это не так, проверить следующие элементы и при необходимости отремонтировать или заменить их:

— тросы ручного привода тормоза;

— поршень колесного цилиндра;

— механизм автоматической регулировки зазора.

Снять задние колеса.

Ослабить регулировочную гайку 3, рисунок 17-1, натяжения тросов (ключ гаечный 10).

Установить рычаг ручного привода тормоза на второй вырез зубчатого сектора.

Подтянуть регулировочную гайку так, чтобы тормозной барабан перестал вращаться вручную .

Затянуть и опустить рычаг ручного привода тормоза 2-3 раза и проверить вращение тормозного барабана. Если барабан не вращается постепенно ослабить регулировочную гайку до свободного вращения барабана .

Установить задние колеса.

Установить облицовку туннеля пола.

Проверить эффективность рабочей тормозной системы.

Советы профи

При замене рычага стояночного тормоза осмотрите ролик с компонентами крепления: болт с пружинной шайбой (1), ролик (2), втулка (3). Если есть механические повреждения, ролик подлежит замене. Перед монтажом смажьте втулки (б) и контактирующие поверхности ролика (а) смазкой ЛСЦ-15 либо Литол-24.

Если нужно заменить пружину тяги рычага, выворачиваем кнопку ручки рычага. Вынимаем пружину и, при потребности, меняем ее.

Замена рычага ручника ВАЗ 2101 — 2107

Наверное некоторых это может удивить, но с годами, а вернее даже с десятилетиями, рычаг стояночного тормоза на ВАЗовской классике может погнуться, и даже отломаться. На первый взгляд это кажется странным, ведь эта деталь металлическая, а стальные вещи принято считать крепкими. Но иногда, такое может произойти спустя всего пол года, после установки не качественной запчасти.

Возможно это следствие усталости металла. Но как бы там не было, лично мне ездить с неработающим ручником как то не очень. Не то чтобы он был необходим, но это ощущение не совсем исправной машины, никогда не казалось мне приятным.

На моей, родительской Копейке, за 20-ать лет владения этой машиной, данный рычаг уже раз менялся. Видимо мне попалась деталь неплохого качества, поэтому она и проходила более 10-яти лет. В моем случае рычаг не стал отламываться, а постепенно выгинался в сторону водителя. Но выгнуло его уже так сильно, что мне стало очевидно; — его нужно менять. Хотя в начале я даже не мог поверить своим глазам, я не верил, что рычаг может так согнуть. Я даже начал думать, что наверное так оно и было, а я просто не обращал на это должного внимания. Но потом его выгнуло еще сильнее и я понял, что так быть уж точно не должно).

В общем, если Вы уже определились, что замена рычага ручника на Ваз 2101 — 2107 Вам действительно нужна, сейчас я опишу как это сделать. И для начала Вам нужно отсоединить короткий трос ручника. Сделать это не сложно, но наличие ямы было — бы желательно. Значит; — чтобы отпустить короткий трос ручника от длинного, — который уже идет к колесам. Вам нужно снять пружину со шпильки короткого тросса и полностью выкрутить гайку (она там на 13-ать), регулирующую натяжение стояночного тормоза, со шпильки. Когда гайка будет выкручена, шпильку можно вывести из металлической «косы», соединяющей длинный и короткий тросс ручника. И подвести шпильку поближе к ролику, через который короткий трос ручника подымается в салон, к самому рычагу.

Теперь Вам нужно перейти в салон и снять сам рычаг. Рычаг стояночного тормоза на ВАЗовской классике крепится четырьмя болтами на 10-ять. Но если не снимать сами кресла, то подобраться к ним обычным, рожковым ключем, у Вас врятли получится. Здесь понадобятся головки на 10-ять.

Еще некоторая сложность в том, что два из четырех вышеупомянутых болтов, прикрыты пластиковым кожухом, который крепится к рычагу маленьким винтиком под крестообразную отвертку. Некоторые, чтобы открутить этот винтик снимают водительское сиденье, но вполне можно просунуть отвертку под сиденьем и выкрутить маленький винт, не снимая кресло.

Теперь можно выкручивать сам рычаг. Как правило снимается он крайне редко, поэтому здесь может пригодится жидкость типа WD40. Подберите инструмент с головкой на 10-ять, где будет достаточно длинная «ножка головки», а также будет достаточным рычаг, ведь хоть здесь и маленькие болтики на 10-ять, но открутить их отверткой может быть не так и просто.

Теперь, когда рычаг снят, — обратите внимание, как он соединен с тросом. Трос здесь закреплен на рычаге шплинтом, через шайбу. Чтобы отсоединить трос, Вам будет нужно вытащить трос, снять шайбу и уж затем можно отсоединить тросик ручника.

Собирается все в обратном порядке, но хочу обратить Ваше внимание, что старый тросик может не очень хорошо одеваться на новый рычаг. Для того, чтобы все хорошо оделось, нужно просто взять наждачку и счистить краску в месте стыковки тросика и рычага. Так одеваете тросик на ручник, набрасываете шайбу и всовуете шплинт. Теперь можно прикручивать новый рычаг ручника на место и лесть под машину.

Вообще, при условии, что все будет откручиваться нормально, в замене ручника на ВАЗовской классике нет ничего сложного. Думаю Вы понимаете, что трещеткой с большим рычагом не стоит затягивать маленькие болтики на 10-ять из — зо всех сил; — только с чувством. А лучше затяжку выполнить отверткой, на которую надета головка. Это уже зависит от того, какой инструмент есть у Вас в наличии.

Удачного ремонта, главное не беспокойтесь и не волнуйтесь. Если Ты — молодой парень у которого нет опыта в ремонте автомобиля, — не бойся, тут все просто, Ты справишься).

Ремонт ручного тормоза Ваз 2107

Эксплуатация автомобиля с неисправной тормозной системой запрещена. Сюда относятся и случаи, когда ручной тормоз плохо удерживает автомобиль или совсем не работает. Поэтому ремонт ручника ВАЗ 2107 – работа, которую следует выполнять безотлагательно. Если для фиксации автомобиля на месте недостаточно поднять рычаг на 5-6 щелчков, ручник требует внимания.

Регулировка ручника ВАЗ 2107

Восстановление работоспособности ручного тормоза следует начать с проверки натяжения троса. Чтобы натянуть трос ручника ВАЗ 2107, понадобится:

пассатижи;
пара ключей на 13;
металлическая щетка;
WD-40;
домкрат.

Регулировку следует производить на смотровой яме или подъемнике. В последнем случае домкрат не понадобится.

Порядок действий таков:

Вывесить задние колеса при помощи домкрата или подъемника так, чтобы их можно было вращать рукой.
Затянуть ручник на 2-3 щелчка (до положения блокировки).
Очистит металлической щеткой резьбу на регулировочном болту, если она загрязнена. При сильной коррозии для откручивания гайки с регулировочного болта следует использовать WD-40.
Парой ключей на 13 отпустить контргайку;
Ключом на 13 и пассатижами отрегулировать положение гайки так, чтоб колеса заблокировались.

Примечание: если даже в крайнем положении гайки ручник ВАЗ 2107 не затягивается в достаточной мере, необходимо заменить трос.

Убедиться, что трос не перетянут и при опускании рычага колеса разблокируются.
Затянуть контргайку.
Смазать резьбу регулировочного болта литолом, чтобы предотвратить коррозию.

Как видите, натянуть ручной тормоз ВАЗ 2107 достаточно просто.

Во время регулировки ручника стоит проверить подшипники задних колес. Вращаться они должно легко и плавно, без шума. Наличие люфтов говорит о необходимости подтянуть подшипники.

Необходимый инструмент для подтягивания ручника.

Головка на 8 под трещёткуНабор ключей на 13Напарник (желательно самый крутой автослесарь)

Два ключа на 13. Желательно чтобы один из них был торцевым.
Головка на 8.
Напарник, но можно и без него. Правда без него сложнее.

Принцип выполнения регулировки ручника

Полностью опустите рычаг ручника в салоне.

Опустите ручку ручника

Поставьте автомобиль на яму или поднимите её на подъёмник. Некоторые автовладельцы умудряются отрегулировать ручник «с бордюра» — но это неудобно и опасно. Снизу автомобиля найдите резонатор и снимите его с резиновых кронштейнов.

Снимите глушитель с крепления к кузову

Открутите «трещоткой» 4 болта крепления защиты механизма регулировки ручника (защитный экран).

Снимаем и отводим в сторону защитный экран

Далее можно либо снять защитный экран, но, как мне кажется, проще его отвести вперёд за глушитель, освободится место, которого хватит для свободной работы.

Механизм выглядит так

Ослабьте ключом на 13 затяжку первой гайки.

Закручивая регулировочную гайку, подтяните тросик ручника, который выходит из салона. Попросите напарника проверить ход ручки рычага, либо проверьте его сами. Как только ход ручника будет 3-4 щелчка, затяните контргайку. Перед заключительным этапом работы, необходимо проверить работоспособность тормозного механизма. Для этого вывешивают задние колёса и смотрят, как они вращаются с выключенным ручным тормозом. Также проверяют как колёса схватываются при поднятом ручнике. Далее возвращают защитный экран на место, прикручивают его на посадочные места и одевают на резонатор резиновые крепления.

Замена троса ручного тормоза ВАЗ 2107

Операция по замене троса производится на подъемнике или смотровой яме.

Чтобы заменить трос ручника ВАЗ 2107, необходимо открутить два болта крепления, освободить трос и снять его.

Теперь вы знаете как выполнить ремонт ручника ВАЗ 2107.

Как подтянуть ручник ВАЗ 2107. Регулируем ручной тормоз

Стояночный или ручной тормоз (ручник) предназначен для блокировки колес во время стоянки автомобиля, и используется чаще всего на неровных участках дороги (спусках склонах).

Правильно отрегулированный ручной тормоз должен удерживать машину на месте при затяжке на 4-6 зубцов, на участке с уровнем уклона — 25%.Если же ручник не держит, его необходима регулировка или ремонт стояночного тормоза.

Для того чтобы вывести ручной тормоз из строя — много не нужно, достаточно один раз проехаться, забыв снять машину с ручника. Во время движения колодки быстро сотрутся, и просто не будут доставать до тормозного барабана когда вы будете его затягивать.

Почему ручной тормоз ВАЗ 2107 выходит из строя?

Наиболее частой причиной становится — заклинивание троса, этому способствует влага, ржавчина, а также различная грязь, которая попадает на трос во время движения. Лечится это очисткой или промывкой троса, а также последующей его смазкой. Если со временем проблема повторяется — необходима замена троса ручного тормоза ВАЗ 2107.

Нередко причиной неисправности становится заклинивание рычага ручника или храпового механизма трещотки.

Для того чтобы произвести ремонт ручного тормоза следует убедиться, что он правильно отрегулирован и причина не в тросе.

Примечание! Прежде всего необходимо понимать, что регулировка стояночного тормоза и его троса имеет смысл при условии нормального технического состояния задних тормозных, а также самого троса и привода ручника.

Для работы вам понадобится:

Два ключа на «13» и плоскогубцы.
Домкрат.

Причины, по которым не работает ручной тормоз

Как Снять Задний Барабан На Ваз 2107
Зачастую причины банальны, и работы собственно на 10 минут (про это чуть позже), а сейчас перечислю основные моменты:

Износ задних тормозных колодок. Обычно сопровождается скрежетом при торможении. Тут подтягивай, не подтягивай тросик, ничего не получится. Нужно для начала заменить колодки, желательно сразу на обоих колесах, ибо они изнашиваются равномерно.

Неправильно отрегулированный стояночный тормоз. Бывает и такое, просто ослаблен регулировочный болт – нужно подтянуть.

Клин троса в оболочке. Такое часто происходит от времени, и зачастую проявляется на 5 летних и более «старших» машинах. В дело в том, что между оболочкой и самим тросом попадает влага, после чего ржавчина и тросик клинет в оболочке. Здесь есть два пути, либо его смазать и разработать, чтобы он ходил нормально. Либо стоит заменить тросики на новые.

Обрыв тросика. Бывает трос рвется, как от самой ручки, так и под машиной, нужно его заменить.
Лед или соль, реагенты на поверхности накладок. Происходит редко, но бывает, особенно после проезда глубоких луж. Стоит очистить колодки несильными нажатиями при движении на короткие дистанции. Весь налет должен очиститься.
Попадание масла или тормозной жидкости на колодки. Например, потек рабочий цилиндр, возможно, течет сальник задней полуоси. Здесь нужно для начала удалить причину течи, затем очистить колодки. Конечно, они сами очистятся после нескольких циклов торможения. Если «замасливание» сильное, тогда нужно заменить колодки на новые, потому как — поверхность накладок может пропитаться маслом полностью.

По опыту знаю, что в основном это первые четыре причины. Например, на наших ВАЗ, очень часто от времени ржавеет тросик в оболочке, либо его рвет, ну и подтягивать нужно вовремя.

Регулировка троса ручного тормоза на ВАЗ 2114-2115

Так как задние барабаны и колодки имеют свойство изнашиваться, то со временем эффективность ручного тормоза снижается и приходится его натягивать все сильнее и сильнее. В конечном счете даже при максимально натянутом рычаге, задние колеса не блокируются до необходимого момента, и нужно прибегнуть к регулировке механизма.

Для выполнения этой работы на ВАЗ 2114-2115 понадобится всего лишь два ключа на 13, один можно обычный, а второй удобно использовать трещоточный, так как места для проворачивания гайки довольно мало.

Итак, эту работу удобнее всего выполнять на яме, либо же при сильно поднятой задней части автомобиля домкратом. Первым делом необходимо найти сам механизм регулировки. Он располагается под днищем машины ближе к ее задней части:

Теперь удерживая одну гайку ключом, вторую необходимо закручивать до тех пор, пока эффективность ручника не станет нормальной. Затем затянуть контргайку до упора. Конечно, придется несколько раз повторить операцию, но сложного в этом ничего нет.

Нужно добиться такого результата, чтобы при 4 щелчках, задние колеса блокировались и удерживали машину на достаточно высоком уклоне. Некоторые владельцы проверяют в действии на ходу, поднимая рычаг, и смотрят, чтобы колеса полностью блокировались.

Обратите внимание, что перетягивать трос не стоит, так как колодки могут слишком близко подойти к барабанам, что может привести к чрезмерному износу как самих барабанов, так и колодок, а также нагреванию тормозных механизмов, повышенному расходу топлива и другим негативным последствиям.

Видео инструкция по регулировке троса ручника на ВАЗ 2114-2115

Приведенное видео наглядно показывает весь процесс работы и было снято для данной статьи и встроено из моего канала YouTube.

Как подтянуть или ослабить ручник на ВАЗ 2110, 2112, Калине, Гранте, Приоре и 2114 и 2115

Watch this video on YouTube

Если остались какие-то вопросы, то на канале можете задавать вопросы и в комментариях я постараюсь на них ответить. Удачного ремонта.

Тормоза хорошие, но ручник не держит

#1 13.11.2013 20:53:07

PRO Sport: Автолюбитель; Откуда: Череповец; Авто: ВАЗ 21102, 2108; Регистрация: 03.09.2006; Сообщений: 3524; Поблагодарили 56 раз в 40 сообщениях

Ручник не держит!

Барабаны и колодки не так давно меняны. Тормоза берут хорошо. Троса тоже не старые и хорошо натянуты. Но ручник держать не хочет.
Склоняюсь, что выработка на планке и тяге, за которую тянет трос. При работе ручника тормозные цилиндры ведь не участвуют, служат только направляющими верхних упоров колодок. Есть ещё мысли какие?

#2 13.

11.2013 21:50:02

олежек1288: Автолюбитель; Откуда: вологда; Регистрация: 07.09.2010; Сообщений: 4233; Поблагодарили 215 раз в 192 сообщениях

если менял тросики то скорей всего надо обрезать пружины на тросах примерно 6-7 витков
принцып такой
сколько бы ты не тянул сам тросик , пружина больше не даст, витки сблизятся и усе
так что обреж пружинки и ставь все на место и будет тебе счастье

#3 13.11.2013 22:52:27

PRO Sport: Автолюбитель; Откуда: Череповец; Авто: ВАЗ 21102, 2108; Регистрация: 03. 09.2006; Сообщений: 3524; Поблагодарили 56 раз в 40 сообщениях

олежек1288:
если менял тросики то скорей всего надо обрезать пружины на тросах примерно 6-7 витков
принцып такой
сколько бы ты не тянул сам тросик , пружина больше не даст, витки сблизятся и усе
так что обреж пружинки и ставь все на место и будет тебе счастье

спасибо, попробую

#4 13.11.2013 23:16:38

Саня Борода: Мастер; Откуда: Череповец; Авто: два ФФ2; Регистрация: 27.01.2010; Сообщений: 27307; Поблагодарили 1493 раза в 1328 сообщениях

PRO Sport, ты прав на счёт распорок колодок . Купи их в автоленде и будет тебе счастье . Они длиннее штатных примерно на 3-4 мм штатных ( крючки при этом оставляй обязательно штатные ) .

Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть.

#5 13.11.2013 23:49:04

oleg jp: Автолюбитель; Откуда: Вологда; Регистрация: 08.05.2010; Сообщений: 111; Поблагодарили 2 раза в 2 сообщениях

может дисковые таки поставить на гонку? пролазят они в регламент спортивный?

з.ы. я когда себе делал пластины на одном оборонном заводе,сделал с запасом..парочка еще лежит в гараже. могу поделится)
ручник получаедся аццкий.. щелчка три и амба..ну и саморегулирующийся он

#6 14.

11.2013 07:24:48

PRO Sport: Автолюбитель; Откуда: Череповец; Авто: ВАЗ 21102, 2108; Регистрация: 03.09.2006; Сообщений: 3524; Поблагодарили 56 раз в 40 сообщениях

oleg jp:
может дисковые таки поставить на гонку? пролазят они в регламент спортивный?
з.ы. я когда себе делал пластины на одном оборонном заводе,сделал с запасом..парочка еще лежит в гараже. могу поделится)
ручник получаедся аццкий.. щелчка три и амба..ну и саморегулирующийся он

Спасибо. Но это про 10-ку, техосмотр надо проходить. А на 8-ру я уже воткнул барабанные. Ручником мы не пользуемся вообще, так на всякий случай. Да и закисшие суппорта не айс.

Добавлено 15.11.2013 00:17:36:

Саня Борода:
PRO Sport, ты прав на счёт распорок колодок .
Купи их в автоленде и будет тебе счастье . Они длиннее штатных примерно на 3-4 мм штатных ( крючки при этом оставляй обязательно штатные ) .

Поменял, ручник работает на УРА 🙂

#7 15.11.2013 00:32:44

Andrew_35: Автолюбитель; Откуда: Вологда; Авто: цвета благородного металла; Регистрация: 28.03.2011; Сообщений: 5941; Поблагодарили 377 раз в 343 сообщениях

PRO Sport:
Поменял, ручник работает на УРА 🙂

что именно менял? Я понимаю, что не рукоятку стояночного тормоза, но реально — что?

тросы ручника?

#8 15.

11.2013 00:58:12

Саня Борода: Мастер; Откуда: Череповец; Авто: два ФФ2; Регистрация: 27.01.2010; Сообщений: 27307; Поблагодарили 1493 раза в 1328 сообщениях

Andrew_35, что я ему посоветовал , то и поменял

Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть.

#9 15.11.2013 07:21:45

PRO Sport: Автолюбитель; Откуда: Череповец; Авто: ВАЗ 21102, 2108; Регистрация: 03.09.2006; Сообщений: 3524; Поблагодарили 56 раз в 40 сообщениях

Andrew_35:
PRO Sport:
Поменял, ручник работает на УРА 🙂
что именно менял? Я понимаю, что не рукоятку стояночного тормоза, но реально — что?
тросы ручника?

верхние планки, которые распирают колодки

#10 15.

11.2013 17:51:42

PRO Sport: Автолюбитель; Откуда: Череповец; Авто: ВАЗ 21102, 2108; Регистрация: 03.09.2006; Сообщений: 3524; Поблагодарили 56 раз в 40 сообщениях

PRO Sport:
Andrew_35:
PRO Sport:
Поменял, ручник работает на УРА 🙂
что именно менял? Я понимаю, что не рукоятку стояночного тормоза, но реально — что?
тросы ручника?
верхние планки, которые распирают колодки

Техосмотр прошёл, так что ручник реально работает :-))))

#11 15.11.2013 18:13:37

вянг: Автолюбитель; Откуда: Вологодская область; Авто: ПАЗик; Регистрация: 11. 04.2009; Сообщений: 253; Поблагодарили 37 раз в 27 сообщениях

PRO Sport:
Купи их в автоленде и будет тебе счастье . Они длиннее штатных примерно на 3-4 мм штатных

Во времена» дифцита» в прорези планки вставляли скобки из жести или наваривали сваркой.Рычаг разжимного механизма должен находиться ближе к колодке.

#12 16.11.2013 17:21:46

f14atomcat: Посетитель; Откуда: Череповец; Авто: Шкода Октавия; Регистрация: 16.11.2013; Сообщений: 6; Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении

Если купишь в автоленде, то точно счастья не будет. Не надо менять разжимные планки. Их ресурса хватает на всю жизнь десятины. Обрати внимание на подвижность тросов в оболочке ( во вновь купленные закачать из шприца моторного масла и под резиновые колпачки немного Литола). Износ барабанов имеет значение. Обрати внимание, не прикипели ли к оси рычаги, на которые наброшены вилки тросов. Если прикипели и потеряли подвижность — ручник на этом колесе работать не будет никогда. Снимай колодку, расшплинтовывай ось обеспечивай подвижность. Уменьшение количества витков пружины на тросиках — да. Только не на указанное коллегой количество. Хватит пары витков, и то на тросах неопределенного происхождения. На настоящих Вазовских это не требуется. Про планку, в которой крепятся наконечники тросов — забудь. Если она не повреждена ( что практически невозможно), то она умрет в копровом цехе только вместе с остатками твоей десятки, превращенными в пакет металлолома. При прокладке тросов надо избежать контакта пружинной оболочки троса со ступицей. Из-за этого будет неприятный звук во время движения.

Ну и грамотная регулировка. Не ориентируйся на 4-5 щелчков. Сделай больше — хоть восемь. И проверь — за переднюю стойку если плечом машину не сдвинешь — ты победил. Еще одна проверка — накатом на малой скорости (10-20 км в час) резко рвешь ручник и смотришь следы от задних колес. Если все сделал правильно — и почувствуешь, и увидишь на асфальте. Успехов Вам, ребята!

#13 18.11.2013 01:47:21

PRO Sport: Автолюбитель; Откуда: Череповец; Авто: ВАЗ 21102, 2108; Регистрация: 03.09.2006; Сообщений: 3524; Поблагодарили 56 раз в 40 сообщениях

вянг:
PRO Sport:
Купи их в автоленде и будет тебе счастье . Они длиннее штатных примерно на 3-4 мм штатных
Во времена» дифцита» в прорези планки вставляли скобки из жести или наваривали сваркой. Рычаг разжимного механизма должен находиться ближе к колодке.

всё верно, а рычаг у ступицы-это колодки максимально разжаты 🙂

#14 18.11.2013 01:52:19

PRO Sport: Автолюбитель; Откуда: Череповец; Авто: ВАЗ 21102, 2108; Регистрация: 03.09.2006; Сообщений: 3524; Поблагодарили 56 раз в 40 сообщениях

f14atomcat:
Если купишь в автоленде, то точно счастья не будет. Не надо менять разжимные планки. Их ресурса хватает на всю жизнь десятины. Обрати внимание на подвижность тросов в оболочке ( во вновь купленные закачать из шприца моторного масла и под резиновые колпачки немного Литола). Износ барабанов имеет значение. Обрати внимание, не прикипели ли к оси рычаги, на которые наброшены вилки тросов. Если прикипели и потеряли подвижность — ручник на этом колесе работать не будет никогда. Снимай колодку, расшплинтовывай ось обеспечивай подвижность. Уменьшение количества витков пружины на тросиках — да. Только не на указанное коллегой количество. Хватит пары витков, и то на тросах неопределенного происхождения. На настоящих Вазовских это не требуется. Про планку, в которой крепятся наконечники тросов — забудь. Если она не повреждена ( что практически невозможно), то она умрет в копровом цехе только вместе с остатками твоей десятки, превращенными в пакет металлолома. При прокладке тросов надо избежать контакта пружинной оболочки троса со ступицей. Из-за этого будет неприятный звук во время движения. Ну и грамотная регулировка. Не ориентируйся на 4-5 щелчков. Сделай больше — хоть восемь. И проверь — за переднюю стойку если плечом машину не сдвинешь — ты победил. Еще одна проверка — накатом на малой скорости (10-20 км в час) резко рвешь ручник и смотришь следы от задних колес. Если все сделал правильно — и почувствуешь, и увидишь на асфальте. Успехов Вам, ребята!

если чесно, мне вообще пофик на ручник, мне техосмотр пройти нужно было просто. На старых планках был износ заметный, при этом новые в местах контакта с колодками длиннее на 3-4 мм, которые компенсируют износ барабана. Мне замена планок помогла, сделал 4-5 щелчков, на станции техосмотра ручник проверили. Проверить самому -достаточно тронуться с места на ручнике, если зад приседает-значит держит, не надо ничё дёргать на скорости.

Страница 1 из 1

1 чел. читают эту тему (пользователей: 0, гостей: 1)

Как поменять трос ручника

Замена троса ручника (видео). Как поменять трос ручного тормоза. Замена тросика стояночного тормоза. Как снять, как подтянуть, как заменить

Собственноручная замена троса ручника, на первый взгляд, может показаться простой слесарной задачей. Но расположение крепежных элементов в местах воздействия влаги, грязи, дорожных реагентов, часто привносит в ремонт много трудностей. Рассмотрим, как поменять трос стояночного тормоза своими руками.

Виды конструкции

Замена тросика стояночного тормоза не требует серьезного вмешательства в устройство задних барабанных или дисковых тормозов. Для замены даже не нужно снимать задние тормозные колодки. Характер работ в первую очередь зависит от того, установлены на вашем автомобиле задние дисковые или барабанные тормоза, поэтому процесс замены рассмотрим на обоих вариантах конструкции.

На большинстве автомобилей новый трос ручника крепится к регулировочному механизму в салоне, тогда как в некоторых вариантах конструкции замена производится целиком из-под днища автомобиля.

Обрыв. Чаще всего причиной обрыва становится плохой крепеж, вследствие чего трос свисает из-под днища и может быть вырван. Менее распространенная причина – фиксация в кронштейнах без защитной втулки. В последнем случае вибрации, движение троса при поднятии ручника, приводят к перетиранию изоляции и самого тросика об металлический кронштейн. Если причину обрыва не устранить, то новый трос ручника в скором времени постигнет та же участь.
Закисание. Внутрь резиновой обоймы может попадать влага, грязь. Если в таком случае редко либо совсем не пользоваться ручником, коррозия заблокирует тросик внутри изоляции (иногда это происходит только с одним контуром).
Ручник не держит, но диапазона регулировки уже недостаточно для восстановления работоспособности системы. Случается такое, если часто затягивать ручной тормоз при движении или оставлять автомобиль на долгое время с активированным ручником, даже если автомобиль не стоит на уклоне.

Растягивается трос крайне редко, поэтому если вы решили заменить его из-за плохой работы ручника, в первую очередь рекомендуем ознакомиться с процессом регулировки стояночного тормоза.

Именно откручивание прикипевших гаек, снятие закисших барабанов – основная проблема при самостоятельной замене троса стояночного тормоза. Как можно уменьшить количество обломанных болтов, скрученных резьбовых соединений?

Тщательно очищайте металлической щеткой болты, гайки, шпильки, от коррозии и грязи.
Перед откручиванием нанесите несколько ударов по шапке болта, гайке. Если доступ к элементу позволяет, удары нужно наносить перпендикулярно оси закручивания. Ни в коем случае нельзя наносить удары по оголенной резьбе!
После обстукивания залейте крепежные элементы проникающей смазкой. Если под рукой нет жидких ключей наподобие WD-40, можно использовать тормозную жидкость. Обстучав болты, гайки, и создав в местах прикипания микротрещины, вы ослабляете сопряжение и открываете доступ к прониканию внутрь смазки. Для работы проникающим смазкам нужно как минимум 20-30 мин., но если вы не спешите с заменой, то смоченные детали перед попытками откручивания лучше оставить на 40-60 мин.
Откручивайте болты в несколько приемов. Даже если болт поддался, чередуйте откручивание с закручиванием и применением жидких ключей.

Процесс замены троса ручника на автомобиле с задними барабанными тормозами рассмотрим на примере Daewoo Matiz.

Демонтируйте центральную консоль.
Ослабьте контргайки левого и правого контура троса.
Достаньте упорную скобу, после чего выведите тросик из пазов кронштейна.
Далее, необходимо вывести трос из паза ролика. Для удобства можно пожертвовать целостностью напольного карпета – разрежьте его в месте расположения роликового механизма. Также желательно открутить от кузова кронштейн рычага ручного тормоза.
Ролик имеет подвижное соединение на втулке, которая фиксируется стопором. Для освобождения троса стопор необходимо будет извлечь.

Особенность стояночного тормоза Daewoo Matiz в том, что контуры троса проходят над нишей топливного бака. Для доступа к кронштейнам бак достаточно опустить примерно на 15-20 см и немного подать в направлении кормовой части автомобиля. При таком опускании отключать разъем электропитания элементов топливной секции, отсоединять шланги, не нужно.

Открутите болты крепления топливного бака, предварительно установив под бак упор.
Открутите 4 кронштейна троса ручника.
Вытащите тросик из технологического отверстия в кузове, сохранив в целостности уплотнительную заглушку.
Снимите задние колеса.
Снимите пыльники и на обеих сторонах открутите ступичные гайки. После этого демонтируйте барабаны, удерживая большим пальцем ступичные подшипники.

Для большинства автомобилей этот совет неактуален, так как ступичный подшипник никак не связан с барабаном. Более подробно о том, как снять прикипевший барабан, читайте в статье «Как облегчить замену тормозных барабанов».

Извлеките трос ручного тормоза из кронштейнов.
Вытащите скобу, фиксирующую кожух троса в месте входа в тормозной щит.
Освободите наконечники троса из зацепления с рычагом ручного привода тормозных колодок.
Вытащите старый трос ручника.

Установка нового тросика

Заведите среднюю часть троса в салон автомобиля.
Проложите тросик ручника по днищу автомобиля, надежно зафиксировав в крепежных кронштейнах.
Заведите трос в тормозной щит и установите в специальную проточку фиксирующий стопор.
Зацепите наконечника тросика за выемку на рычаге ручного привода тормозных колодок.
Установите уплотнительный манжет технологического отверстия.
Прикрутите топливный бак.
Установите тормозные барабаны.
Зафиксируйте среднюю часть троса стояночного тормоза в пазу ролика и произведите сборку регулировочного механизма, рычага стояночного тормоза в обратном к снятию порядке.

Используя регулировочную гайку, подтяните тросик ручника. Поскольку процесс регулировки ручного тормозного механизма, выбора степени натяжения троса нами был подробнейшим образом рассмотрен, повторяться не станет.

Рекомендуем посмотреть видео замены троса ручника на Daewoo Matiz, ВАЗ 2110, Opel Astra F, а также Ford Focus, который оборудован задними дисковыми тормозами. Видео помогут понять, как осуществляется замена троса ручника на типовых видах конструкции стояночного тормоза.

Замена троса привода ручного (стояночного) тормоза

Содержание статьи:

Причины поломки троса стояночного тормоза
Замена троса ручного тормоза

В статье рассказывается и показывается, как правильно производить замену троса стояночного тормоза автомобиля, а также его причины поломки.Основной причиной, по которой происходит поломка троса привода стояночного тормоза, конечно же, является срок эксплуатации этого троса. Дело в том, что в процессе эксплуатации трос постоянно подвергается нагрузкам от усилий, которые приводят в действие ручной тормоз, а так как он находится под кузовом автомобиля, то постоянно подвергается воздействию повышенной влажности, испытывая при этом дефицит смазки.

Таким образом, происходит перетирание стальных нитей, из которых состоит трос.Причиной поломки, может быть и то, что в процессе эксплуатации износ накладок и барабанов тормозных механизмов левого и правого колёс происходит неравномерно, в результате чего, соответствующие тросы удлиняются на различную величину и со временем ручной тормоз перестаёт работать.Так же стояночный тормоз может получить механические повреждения в результате экстренного торможения автомобиля, когда водитель приводит в действие все тормозные системы. Ослабление наконечников троса и его затруднительное перемещение в оболочке тоже являются причинами замены троса. В любом случае независимо от того по какой причине возникла необходимость замены троса привода стояночного тормоза, каждому автовладельцу рано или поздно придётся с этим столкнуться.Замену троса, а именно его установку рекомендуется производить вдвоём, так как тяга рычага имеет небольшую длину и для того чтобы установить уравнитель трос придётся сильно натягивать.

Мы заменяли трос на автомобиле ВАЗ 2110. На других марках машины процедура похожая.1. Снимите автомобиль со стояночного тормоза, отпустив рычаг управления ручным тормозом до упора вниз.2. Снимите тормозной барабан соответствующего колеса.3. Для того, чтобы добраться до уравнителя снимите глушитель с подушек подвесок и резонатор с задней подушки. Опустите выхлопную трубу вниз. 4. Под кузовом автомобиля необходимо отвернуть контргайку и регулировочную гайку стояночного тормоза и снять уравнитель с тяги.5. Нужно достать из управления наконечник тороса.6. Из кронштейна на кузове достаньте наконечник оболочки троса.7. Скобы, на которых крепится трос, следует отогнуть.8. Предварительно сняв заднюю тормозную колодку – от рычага следует отсоединить наконечник троса.9. На балке заднего моста ослабьте гайки крепления держателя троса и выньте трос из него.10. Из пазов кронштейна нужно достать трос ручного тормоза.11. Далее протянуть трос из тормозного щита.

12. Установка троса производится в обратной последовательности, при этом следует учитывать, что тросы в кронштейне устанавливаются крест-накрест. После выполнения операций по установке троса ручной тормоз необходимо отрегулировать.

ТегиВАЗ

Авторемонт В статье рассказывается и показывается, как правильно производить замену троса стояночного тормоза автомобиля, а также его причины поломки.

Интересные статьи:

Трос стояночного тормоза — неполадки и замена своими руками

Любой современный легковой автомобиль оснащен двумя тормозными системами – рабочей и стояночной (ручной). В отличие от гидравлической рабочей тормозной системы, которой водитель пользуется в процессе движения и маневрирования, ручной тормоз используют для долговременной фиксации задних колес автомобиля. Это позволило упростить конструкцию стояночной тормозной системы по сравнению с рабочей. Прочитав статью, вы узнаете, как работает стояночная тормозная система, какую роль в ней играет трос, когда его необходимо обслуживать или менять и научитесь делать это.

Как устроена стояночная тормозная система

На автомобилях с механическим стояночным тормозом используется следующая комбинация устройств:

Рычаг ручного тормоза с храповым механизмом;
Тяга с регулятором натяжения троса;
Уравнитель (направляющая троса), распределяющий тормозное усилие между задними колесами;
Тросы ручного тормоза; Приводные устройства, сжимающие (дисковый тормозной механизм) или разжимающие (барабанный тормозной механизм) тормозные колодки.

Из всех устройств, составляющих стояночную тормозную систему, регулярной замене подвергаются только тросы. Все остальные элементы в большинстве случаев исправно работают весь срок службы автомобиля.

Неисправности троса стояночного тормоза

Трос стояночного тормоза представляет собой витую, защищенную сверху резиной оплетку, в котором двигается плетеный стальной тросик. На некоторых автомобилях используют тросик без оплетки. Все неисправности троса связаны с его конструкцией. Наиболее частые из них:

Снижение подвижности троса из-за попадания внутрь оплетки грязи;
Разрыв стальных нитей, из которых сплетен трос;
Ослабление крепления троса в переходниках.

Чтобы определить состояние троса, необходимо поставить автомобиль на подъемник. Если же у вас нет подъемника, то можно обойтись смотровой ямой, двумя опорными подставками и одним или двумя домкратами. Прежде, чем приступать к установке автомобиля на яму или подъемник, внимательно прочитайте статью техника безопасности при ремонте и обслуживании авто, это позволит избежать ошибок и травм.

Проверку состояния троса необходимо проводить вдвоем, один наблюдает за тросом снизу, а второй по команде первого выключает и выключает рычаг стояночного тормоза. При выключенном стояночном тормозе (на заднеприводных автомобилях необходимо установить рычаг МКПП или АКПП в положение нейтральной передачи) рукой покрутите задние колеса. Они должны проворачиваться без особых усилий. Осмотрите весь механизм стояночного тормоза, особое внимание уделяйте повреждениям и ржавчине. Попросите помощника поднять рычаг стояночного тормоза на два щелчка, после чего попытайтесь покрутить колеса. Они должны или вообще не вращаться или вращаться только после приложения очень серьезного усилия. Попросите помощника поднять рычаг еще на два щелчка. Колеса должны стоят неподвижно, вне зависимости от прилагаемого к их повороту усилия. После этого попросите помощника полностью выключить стояночный тормоз. Колеса после этого должны вращаться без усилий. Если колеса вращаются с трудом, тросы ручного тормоза необходимо заменить, потому что внутри оплетки или в переходнике, через который трос подключен к тормозному суппорту, скопилась грязь или несколько нитей троса разорваны и цепляются за кожух или переходник. Если на вашем автомобиле тросы не имеют оплетки, то внимательно осмотрите его в поисках разрывов стальных нитей. Если обнаружили хотя бы один разрыв, необходимо заменить оба троса.

Как заменить тросы стояночного тормоза

Общая последовательность действий по замене тросов одинакова на любых автомобилях. Ниже приведена пошаговая инструкция, с помощью которой вы сможете самостоятельно заменить трос стояночного тормоза на любом автомобиле. Все операции выполняют при выключенном рычаге стояночного тормоза.

Снимите задние колеса.
Снимите тормозные барабаны. Если на автомобиле установлены задние дисковые тормоза, то этот пункт выполнять не нужно.
Открутите все крепления, которые поддерживают оба троса.
Открутите контргайку, которая фиксирует регулировочную гайку уравнителя.
Ослабьте гайку уравнителя на 10-15 оборотов.
Снимите наконечник сначала одного троса, затем другого, с уравнителя.
Снимите наконечники тросов с приводного устройства.
Полностью вытащите тросы из опорного щитка задних колес.
Установите новые тросы в обратной последовательности.
Отрегулируйте натяжение уравнителя таким образом, чтобы общий ход рычага стояночного тормоза не превышал 5 щелчков.
Проверьте работу стояночного тормоза сначала на яме (подъемнике) как описано выше, а после на дороге. Разгоните автомобиль до скорости 20 километров в час и до упора потяните рычаг стояночного тормоза на себя. Время полной остановки автомобиля не должно превышать 1,5-2 секунды. Если у вас есть возможность закатить автомобиль на склон с углом наклона 20-25 градусов, то нормально отрегулированный стояночный тормоз должен без проблем удерживать автомобиль от скатывания.

Видео — Как поменять тросик ручного тормоза ВАЗ 2114

Трос ручного тормоза – назначение, причины поломки, замена + видео

Мы советуем быть в курсе, как заменить трос ручного тормоза, ведь он является весьма важным элементом всего автомобиля, и если он приходит в негодность, то эксплуатация подобного транспортного средства вообще запрещена, поэтому каждому водителю необходимо знать хотя бы основной алгоритм действий.

Существует несколько видов ручного тормоза, но в любом из них присутствует такая незаменимая деталь, как трос, можно даже сказать, что именно ему и отведена главная роль в процессе торможения. Расположен задний трос в многослойной оболочке, а с обоих концов есть специальные наконечники, которые закреплены в гнезде кронштейна кузова (передний) и в щите тормозного механизма (задний). Процесс торможения при помощи ручного тормоза осуществляется следующим образом: усилие передается от рычага, расположенного в салоне, к тормозным механизмам непосредственно через трос.

Существует несколько конструкций тормозных приводов с различным количеством тросов – одним, двумя и тремя. Наиболее популярными являются стояночные тормоза с тремя тросами: центральным и двумя задними. Первый соединяется с рычагом, остальные же ведут к тормозному механизму. Между собой передний и задние тросы соединяются при помощи уравнителя. Благодаря регулирующим гайкам, находящимся на концах троса, можно регулировать длину привода, а возвратная пружина, расположенная на переднем тросе, возвращает систему в исходное состояние, т. е. осуществляется снятие с тормоза.

Данный механизм должен использоваться регулярно, а если этого не делать, то он может закиснуть, и, соответственно, вся система ручного торможения откажет. Особенно это актуально для авто с АКПП (коробка-автомат), так как в этом случае предоставляется возможность вообще не использовать ручник. Однако выйти из строя он может и из-за срока эксплуатации, особенно учитывая постоянные нагрузки. Эта причина, правда, вполне предсказуема и не так скоротечна, оригинальные детали работают порядка 10 лет без особых проблем.

Не самым лучшим образом на состоянии этой детали отражается и место расположения – под кузовом, где всегда повышенная влажность. А недостаток смазки способствует истиранию стальных нитей. Также поводом для замены может послужить и элементарное повреждение, полученное во время резкого торможения, хоть прибегать к нему приходится крайне редко, ведь есть основной тормоз. То, что ручник больше не держит ваш автомобиль, вы поймете сразу (на первой же стоянке или уклоне), тогда и следует незамедлительно принять меры.

Во многих странах передвижение с неисправным ручным тормозом запрещено и даже карается штрафом, у нас пока что строго таких мер не ввели, но тех.осмотр без этого элемента вы уже не пройдете.

Как заменить трос ручного тормоза – инструкция

Ремонт троса ручного тормоза – не очень сложный процесс, и его вполне возможно осуществить в домашних условиях, при этом желательно, чтобы работало два человека, так как самому сделать это будет не очень-то просто. Действовать необходимо следующим образом. Прежде всего, снимаем транспортное средство с ручного тормоза, делается это посредством специального рычага, расположенного в салоне, его необходимо опустить до упора.

Далее демонтируется тормозной барабан необходимого колеса, также нужно снять глушитель и резонатор с подушек и опустить вниз выхлопную трубу. Таким образом, вы сможете без особых препятствий добраться до уравнителя. Находим регулировочную гайку ручного тормоза, а также его контргайку, они располагаются под кузовом авто. И, конечно же, откручиваем их.

Снимаем с тяги уравнитель, из управления следует достать наконечник троса, а далее достается наконечник, находящийся в кронштейне, расположенном на кузове авто. Скобы, посредством которых и крепится трос, необходимо отогнуть. На балке заднего моста расположены гайки, которые крепят держатель троса, ослабив их, необходимо вынуть сам трос. Далее он достается из пазов кронштейна и тормозного щита. Для того чтобы установить новую деталь, следует проделать все операции строго в обратной последовательности, учитывая при этом то, что тросы необходимо устанавливать в кронштейне крест-накрест.

Как заменить тросик ручного тормоза

Новый трос ручного тормоза.
Рожковые ключи на 10 и 13.
Накидной ключ на 13.
Отвертка с плоским жалом (большого размера).
2 монтировки.

Автомобиль ставится на смотровую яму, под задние и передние колёса подкладываются противооткатные башмаки.
Рычаг ручного тормоза опускается в крайнее нижнее положение (до щелчка стопора).
С автомобиля снимается глушитель и резонатор. После этого можно будет добраться до уравнителя троса.
Уравнитель ручного тормоза ВАЗ 2110
С внешнего наконечника троса откручивается вначале контргайка, затем основная гайка. После их удаления снимается уравнитель.
Гайка и контргайка тормозного троса ВАЗ 2110
Теперь следует демонтировать тормозные колодки автомобиля. Это нужно сделать для того, чтобы отсоединить второй конец троса от рычага.
Демонтаж тормозных колодок ВАЗ 2110 и отсоединение второго наконечника троса
Как только оба наконечника освободились, трос можно вынуть из-за тормозного щитка.
После того, как вы поменяли трос, все перечисленные выше действия производятся в обратном порядке.

Важные моменты

Отсоединять наконечник от тормозных колодок лучше всего вдвоём. Один человек должен аккуратно надавить на тормозное коромысло большой отвёрткой (либо тонкой монтировкой), второй в этот момент сможет свободно ослабить гайку фиксатора, после чего трос можно будет вытащить из держателя, не рискуя травмировать руки.
Как только трос будет снят, места его крепления следует тщательно очистить от ржавчины и грязи. Лучше всего это сделать с помощью металлической щётки. Те места в тормозном щитке, где проходит трос, необходимо протереть растворителем.
Если ржавчины в сквозных проходах троса скопилось слишком много, следует воспользоваться концентрированной уксусной кислотой, так как она хорошо разъедает ржавчину. Работать с ней нужно только в перчатках, во избежание химических ожогов.
Перед установкой тормозного барабана обязательно следует проверить состояние колодок. Если распорные планки на колодках сильно изношены (а скорее всего, так и будет), необходимо их заменить новыми. Комплект таких планок можно приобрести в любом автомагазине.

Видео: как поменять тросовый механизм ручника на десятке

Регулировка и проверка

Ход правильно отрегулированного рычага ручного тормоза не должен превышать 8 щелчков. Оптимальный вариант хода рычага — 6-7 щелчков (это количество варьируется в зависимости от модели автомобиля, подробности для конкретной модели ВАЗ можно узнать в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к машине).
После установки нового троса задние колёса автомобиля следует поддомкратить и попробовать прокрутить их вручную. Вращение должно быть свободным.
Теперь работу тормозов следует проверить на ходу. Нужно проехать метров 30-40, затем притормозить, используя стояночный тормоз. После торможения нужно выйти из машины и потрогать задний тормозной барабан. Он не должен быть горячим, его температура не должна превышать температуру окружающей среды. Если барабан нагрелся так, что обжигает руку, это значит, что тормозной трос натянут слишком сильно и его следует ослабить.
Чтобы ослабить трос, следует вновь поставить автомобиль на смотровую яму, открутить ключом на 13 контргайку на внешнем наконечнике, а затем ослабить основную крепёжную гайку. После этого контргайка снова затягивается.
Если тормозной трос слишком провисает, его нужно подтянуть. Все действия перечислены выше, исключение одно: основную гайку на наконечнике следует затягивать, а не откручивать.
Чтобы самостоятельно проверить надёжность стояночного тормоза, следует найти уклон с соотношением 1:5 (то есть высотой в 1 метр и длиной в 5 метров), загнать на него автомобиль, заглушить двигатель, поставить машину на стояночный тормоз и выжать сцепление. Машина после этих действий должна оставаться на месте и не скатываться под уклон. Если автомобиль всё же покатился, следует ещё немного подтянуть тормозной трос.

Как видно из нашей статьи, ничего сложного в замене тормозного троса нет и эта задача по силам даже начинающему автолюбителю. Главное, на что следует обратить внимание в данном случае, это соблюдение правил техники безопасности. Меняя трос, очень легко получить травму или химический ожог, так что лучше не проводить эту операцию в одиночку, а работать в паре с опытным автомехаником.

Копирайтер с пятилетним стажем.

Виды конструкции

Причины для замены

Обрыв. Чаще всего причиной обрыва становится плохой крепеж, вследствие чего трос свисает из-под днища и может быть вырван. Менее распространенная причина — фиксация в кронштейнах без защитной втулки. В последнем случае вибрации, движение троса при поднятии ручника, приводят к перетиранию изоляции и самого тросика об металлический кронштейн. Если причину обрыва не устранить, то новый трос ручника в скором времени постигнет та же участь.
Закисание. Внутрь резиновой обоймы может попадать влага, грязь. Если в таком случае редко либо совсем не пользоваться ручником, коррозия заблокирует тросик внутри изоляции (иногда это происходит только с одним контуром).
Ручник не держит, но диапазона регулировки уже недостаточно для восстановления работоспособности системы. Случается такое, если часто затягивать ручной тормоз при движении или оставлять автомобиль на долгое время с активированным ручником, даже если автомобиль не стоит на уклоне.

Как бороться с прикипевшими элементами

Именно откручивание прикипевших гаек, снятие закисших барабанов — основная проблема при самостоятельной замене троса стояночного тормоза. Как можно уменьшить количество обломанных болтов, скрученных резьбовых соединений?

Тщательно очищайте металлической щеткой болты, гайки, шпильки, от коррозии и грязи.
Перед откручиванием нанесите несколько ударов по шапке болта, гайке. Если доступ к элементу позволяет, удары нужно наносить перпендикулярно оси закручивания. Ни в коем случае нельзя наносить удары по оголенной резьбе!
После обстукивания залейте крепежные элементы проникающей смазкой. Если под рукой нет жидких ключей наподобие WD-40, можно использовать тормозную жидкость. Обстучав болты, гайки, и создав в местах прикипания микротрещины, вы ослабляете сопряжение и открываете доступ к прониканию внутрь смазки. Для работы проникающим смазкам нужно как минимум 20-30 мин., но если вы не спешите с заменой, то смоченные детали перед попытками откручивания лучше оставить на 40-60 мин.
Откручивайте болты в несколько приемов. Даже если болт поддался, чередуйте откручивание с закручиванием и применением жидких ключей.

Как поменять своими руками

Процесс замены троса ручника на автомобиле с задними барабанными тормозами рассмотрим на примере Daewoo Matiz.

Демонтируйте центральную консоль.
Ослабьте контргайки левого и правого контура троса.
Достаньте упорную скобу, после чего выведите тросик из пазов кронштейна.
Далее, необходимо вывести трос из паза ролика. Для удобства можно пожертвовать целостностью напольного карпета — разрежьте его в месте расположения роликового механизма. Также желательно открутить от кузова кронштейн рычага ручного тормоза.
Ролик имеет подвижное соединение на втулке, которая фиксируется стопором. Для освобождения троса стопор необходимо будет извлечь.

Открутите болты крепления топливного бака, предварительно установив под бак упор.
Открутите 4 кронштейна троса ручника.
Вытащите тросик из технологического отверстия в кузове, сохранив в целостности уплотнительную заглушку.
Снимите задние колеса.
Снимите пыльники и на обеих сторонах открутите ступичные гайки. После этого демонтируйте барабаны, удерживая большим пальцем ступичные подшипники.

Извлеките трос ручного тормоза из кронштейнов.
Вытащите скобу, фиксирующую кожух троса в месте входа в тормозной щит.
Освободите наконечники троса из зацепления с рычагом ручного привода тормозных колодок.
Вытащите старый трос ручника.

Установка нового тросика

Заведите среднюю часть троса в салон автомобиля.
Проложите тросик ручника по днищу автомобиля, надежно зафиксировав в крепежных кронштейнах.
Заведите трос в тормозной щит и установите в специальную проточку фиксирующий стопор.
Зацепите наконечника тросика за выемку на рычаге ручного привода тормозных колодок.
Установите уплотнительный манжет технологического отверстия.
Прикрутите топливный бак.
Установите тормозные барабаны.
Зафиксируйте среднюю часть троса стояночного тормоза в пазу ролика и произведите сборку регулировочного механизма, рычага стояночного тормоза в обратном к снятию порядке.

Замена тросов ручного тормоза ВАЗ 2110 — Лада 2110, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2

Всем привет! Наигравшись с замками и ковриками, я вдруг осознал, что зима то уже на носу, а машина не готова. В планах, этой зимой немного покататься бочком (несмотря на передний привод) и возможно даже поучаствовать в каком ни будь снежном спринте, поэтому были выделены две основные задачи. Первая, сделать хваткий ручник, вторая, наконец то поставить блокировку, которая была куплена ещё полгода назад.

Начать я решил с того, что по проще, т.е. заняться ручником. Я давно пытаюсь победить ручник, и чего я только не делал, но ручник всё равно был вялый. Не так давно перебирал задние тормоза, были заменены барабаны, колодки, цилиндры, но на эффективность работы ручника это повлияло не сильно. Затем я укоротил пружины на тросах, www.drive2.ru/l/5959614/ в результате ручник стал заметно лучше, он легко мог блокировать колеса на мокром асфальте, но «мертвой хваткой» это назвать было нельзя. При этом рычаг ручника был очень тугой. Визуальный осмотр выявил, что изношены тросы и пора бы их заменить.Стоит заметить, что запас по натяжению тросов был ещё большой, но даже натянув ручник до одного щелчка, пружина смыкалась и не давала ручнику нормально работать. Дальше пружину подрезать было нельзя, так как не хватало бы усилия для возврата колодок.

Тросы купил производства ДААЗ, на вид очень добротные. Ценник 400р за пару.

Трос ручного тормоза 2110, 2170 Priora ДААЗ ОАТ — Длина троса, мм : 1620 (под нагрузкой 320 кГс)

Новые тросы сразу пролил трансмиссионным маслом.Для большего запаса по регулировке, сразу отрезал по шесть витков с пружины.

Для удобства замены приобрел накидной ключ трещетку на 13, сложно представить как я раньше без него жил.

Цена 200р

Регулировка ручника с ним, одно удовольствие.

Старые тросы снял без проблем, всё делал по мурзилке.

Сначала следует отпустить троссы и снять распределитель.

Затем, снять барабаны, отцепить трос от рычага и вывести его из тормозного щита.

Затем откручиваем тросы от балки и снимаем креплений.

Тросы были в плачевном состоянии.

Самое сложное в замене тросов ручника, натянуть распределитель на шток.

Вдвоем это делать гораздо проще.

Установив тросы, приступил к регулировке, После затяжки троса распределитель оказался почти на самом конце резьбы, практически не оставив запаса по регулировке.

Мало того, что новые тросы оказались длиннее старых, они ещё оказались существенно разные по длине. Одно колесо на трех щелчках было уже заблокировано, а второе можно было провернуть рукой.Пришлось применить «джедайский метод» и немного заварить распорную планку.

К сожалению, я увлекся процессом и забыл сделать фото. Делал следующим образом, сначала заварил разрез практически полностью, а затем подгонял болгаркой по месту.После проделанной процедуры, колеса блокируются равномерно и на штоке ручника осталось достаточно места для подтяжки.

Выводы:После замены тросов, ручник стал работать гораздо лучше, но все равно не идеально. На трех щелчках колеса блокируются даже на сухом асфальте, но при этом это происходит как то не очень уверенно.

У моего зятька на двенашке, на трех щелчках колеса блокируются намертво, и машина скользит по асфальту как по льду, при этом усилие на рычаге совсем не большое, можно тянуть хоть одним пальцем, ручник работает лучше, чем на многих иномарках. Это ставит меня в ступор, я не знаю как это объяснить, ведь колодки, барабаны и тросы у него далеко не первой свежести.

Цена вопроса: 600 ₽ Пробег: 183000 км

Page 2

Тросы купил производства ДААЗ, на вид очень добротные. Ценник 400р за пару.

Трос ручного тормоза 2110, 2170 Priora ДААЗ ОАТ — Длина троса, мм : 1620 (под нагрузкой 320 кГс)

Для удобства замены приобрел накидной ключ трещетку на 13, сложно представить как я раньше без него жил.

Цена 200р

Регулировка ручника с ним, одно удовольствие.

Старые тросы снял без проблем, всё делал по мурзилке.

Сначала следует отпустить троссы и снять распределитель.

Затем, снять барабаны, отцепить трос от рычага и вывести его из тормозного щита.

Затем откручиваем тросы от балки и снимаем креплений.

Тросы были в плачевном состоянии.

Самое сложное в замене тросов ручника, натянуть распределитель на шток.

Вдвоем это делать гораздо проще.

Цена вопроса: 600 ₽ Пробег: 183000 км

Замена тросиков ручника + видео — Лада 2115, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Всем привет!Случилась такая проблема, перестал держать ручник. А так как сигналка у меня с автозапуском, ручник мне просто необходимРучник держал только левое колесо, и т.к. у колодок износ минимальный, появилось мнение, что что-то случилось с тросом ручника правого колеса.Было решено, что раз уж менять, то сразу оба троса. Благо, стоят они копейки.Купил оба троса, и в первые же выходные отправился в деревню, менять всё это делоПо началу думал, что смогу поменять в гараже. Он хоть и не отапливаемый, но там все же теплее, чем на улице)К слову, в гараже у меня ямы нет, но есть яма у соседей на улице, около домаПриехал в гараж, поднял машину на домкрат……залез под неё, и понял, что там будет очень тесно и неудобно

Собрался духом, переоделся в ватный комбинезон и поехал на яму))

Другое дело!) Здесь уже совсем не тесно, и можно наконец приступить к работе

Самое нудное — это откручивать гайку натяжения тросиков, т.к. расположена она в труднодоступном месте, и если откручивать её рожковым ключом, то времени это занимает приличноФоток процесса замены особо нет, есть только промежуточные результаты. В принципе, и фотографировать-то там особо нечего. Сама работа не сложная: нужно открутить регулировочную гайку, вынуть трос из натяжной планки, и потом вытащить его из креплений к кузову. Ну и еще нужно снять тормозной барабан, чтобы отсоединить трос с другой стороны

гайка откручена и снята планка

снятое колесо

Когда начал снимать трос, увидел, что в конце троса, на последнем его креплении к кузову, ближе к колесу, рубашка троса лопнула и трос распушился внутри

Вот, собственно, и нашлась причина не работающего ручника. Трос правого колеса заклинил в рубашке, из за этого он только растягивался сам, но не разводил колодки в барабане

старый трос левого колеса рядом с новым

Так же, когда снял барабан, обнаружил, что пружинки, которые прижимают колодки к опорному диску были сильно растянуты

слева новая, справа — старая

Поэтому поменял сразу все четыре пружины в каждом барабане на новыеТеперь колодки притянуты нормально и не болтаются

Потом продел оба троса в крепления на кузове, и натянул их регулировочной гайкой

Когда сначала откручивал эту гайку, минут двадцать крутил ее рожковым ключом, потому что трещёткой там откручивать неудобно, даже используя карданчик. Но когда стал ставить всё это дело обратно, вдруг вспомнил, что у меня в наборе ключей есть вороток под головки в виде отвертки, не знаю как он правильно называется) И с помощью нескольких манипуляций получил вот такой вот ключ, для натяжки троса ручника)

Вороток-отвёртка + удлинитель + карданчик + глубокая головка на 13

С помощью этого приспособления можно открутить/закрутить гайку за минуту))

Приспособление в деле))

затянул гайку, отрегулировал натяжение троса, и законтрогаил

И что же я сразу не вспомнил про эту отвертку, столько времени бы сэкономил… Наверно потом уже сработал инстинкт самосохранения, и мозг начал думать, как бы побыстрее закончить и уехать с этой ямы 😀 Потому что на улице было холодно, и под конец началась метель

В общем, установка новых тросиков заняла часа три, если не брать в расчет неудачную попытку заменить его в гараже)

Ну и, конечно, грех было не опробовать вновь работающий ручник на снегу))

Теперь можно наваливать боком, и спокойно ставить машину на автозапуск, зная, что машина никуда не уедет)Всем мир)

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2114

Необходимая периодичность замены задних тормозных колодок ВАЗ 2114
Данный вопрос строго не регламентирован инструкцией по эксплуатации автомобиля. Например, колодки нужно менять каждые 15 тысяч накатанных километров. По большому счету все зависит от качества колодок и стиля вождения водителя. Стоит отметить, что качественные узлы автомобиля должны служить не менее 10 000 км, а износ задних колодок всегда меньше, и до замены они успевают пройти до 10 000 км.Таким образом, срок замены необходимо определять самостоятельно при осмотре или в автосервисе.

Проверка тормозных колодок на износ

Итак, вам необходимо установить новые задние тормозные колодки ВАЗ 2114, если: их толщина стала менее 1,5 мм; на них есть масло, царапины или сколы; основа плохо соединяется с накладками; при торможении слышен скрип; диск деформирован; размер рабочего органа барабана стал больше 201,5 мм. Для проведения этой проверки необходимо снять каждое из колес.Все необходимые замеры выполняются штангенциркулем.

Подготовка к демонтажу колодок

Для замены задних колодок необходима эстакада или смотровая яма, так как нужен доступ к ручнику. Часто автовладельцы осуществляют замену там, где это необходимо: приподнимание кузова на снятых колесах или бордюре. Следует отметить, что такие методы противоречат технике безопасности при обслуживании автомобиля. Для замены старых и последующей установки новых колодок потребуются следующие инструменты:

баллонный ключ,
набор отдельных ключей,
молоток,
деревянные балки,
отвертка,
плоскогубцы,
ВД-40,
домкрат.

Снятие задних колодок

Собственно процесс замены колодок осуществляется в таком порядке. Автомобиль заезжает на эстакаду и включается первая передача. Для фиксации его положения под передние колеса дополнительно подкладывают «башмаки». Далее нужно снять глушитель с резиновых подушек в районе натяжителя ручника. После ослабляем ручник, открутив соразмерным ключом гайку троса натяжителя. Чтобы потом не было проблем с установкой тормозного барабана, гайку нужно открутить по максимуму.Далее баллонным ключом ослабляем крепление колеса, поднимаем автомобиль домкратом и полностью снимаем колесо.

Для того чтобы снять барабан, необходимо открутить направляющие болты с хомутами, повернуть барабан на четверть оборота в любую сторону и равномерно затянуть болты обратно. Таким образом, барабан вытащится самостоятельно, так как в новом положении отверстий под болты нет, а только литая поверхность. Молоток и деревянный брусок понадобятся, если барабан заклинило. По кругу подставляем брусок на поверхность барабана и постукиваем по нему молотком.Стучать нужно до тех пор, пока барабан не начнет прокручиваться. При этом по самому барабану лучше не стучать, иначе он может треснуть.

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2114

Под барабаном цилиндр, пружины и две колодки. Направляющие пружины отсоединяются от колодок с помощью пассатижей, самодельного крючка или плоской отвертки. Далее снимается прижимная пружина и сами колодки. После этого необходимо сжать боковые прорези тормозного цилиндра. На одной из колодок находится рычаг ручного тормоза, который необходимо переставить на новые колодки.

Установка тормозных колодок

Последовательность операций по установке тормозных колодок в обратном порядке. Новые колодки должны строго входить в пазы цилиндра, а рычаг ручника — в специальный разъем. Далее нужно зацепить направляющие пружины, трос ручника и сжать колодки между собой, чтобы утопить тормозной цилиндр. Далее наступает очередь тормозного барабана. Если он не установлен, возможно не до конца откручен ручник или не зажат тормозной цилиндр.После установки колес нужно несколько раз «прокачать» тормоза, чтобы колодки были на месте, а также проверить колеса на люфт и работу ручника.

Видео по замене задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ

Вопросы и ответы:

Как правильно поменять задние колодки на ВАЗ 2114? Опускаем ручник, ослабляем трос ручника, откручиваем колесо, барабан разбирается, пружины снимаются, колодки с рычагом разбираются, поршни цилиндра сжимаются.Установлены новые колодки.
Какие тормозные колодки лучше поставить на ВАЗ 2114? Ferodo Premier, Brembo, ATE, Bosch, Girling, Lukas TRW. Вам нужно выбирать товары из списка известных брендов, минуя упаковочные компании (они только перепродают товар, а не производят его).

пошаговая инструкция, особенности и рекомендации

Практически любой ремонт автомобиля можно выполнить самостоятельно. Поэтому каждый водитель должен иметь представление, как поменять колодки на ВАЗ-2114.В этом автомобиле используется двухконтурная тормозная система. На передней оси дисковые тормоза, на задней – барабанные.

Но следует отметить, что некоторые водители стараются устанавливать на заднюю ось дисковые тормоза. Это значительно повышает эффективность торможения, но менять колодки нужно намного чаще. Максимальный ресурс задних тормозных элементов составляет 120 000 км. Спереди это значение почти в 10 раз меньше.

Особенности конструкции

Контуры на автомобиле расположены по диагонали. Один управляет правым передним и левым задним тормозами.Второй — передний левый и правый задний. Зазор между передним тормозным диском и поверхностью колодки не нужно регулировать во время работы, это происходит автоматически.

На автомобилях ВАЗ-2114 предусмотрена конструкция сигнализаторов, указывающих на то, что колодки пришли в негодность. На поршнях цилиндров имеются уплотнительные кольца, с помощью которых обеспечивается зазор между поверхностями. Если передние башмаки сильно изношены, замените их.

Как проверить состояние

В первую очередь необходимо зафиксировать пробег, на котором производился ремонт того или иного узла.В частности, необходимо отметить для себя, когда были заменены передние и задние колодки. Срок службы тормозной системы снижается при:

Автомобиль постоянно эксплуатируется на дорогах, качество которых далеко от идеала.
Присутствует агрессивная манера езды. Это также ускоряет износ тормозных колодок.
Приходится очень часто ездить по пробкам, а, следовательно, постоянно тормозить.
Качество товара очень низкое.

Задние тормозные колодки принимают на себя не более 30% нагрузки при торможении. Поэтому замену следует производить намного реже.

Неисправности и их причины

Как поменять колодки на ВАЗ-2114? Во-первых, нужно определить степень их износа, а также возможные неисправности. Обратите внимание на несколько признаков, характеризующих поломку тормозной системы:

Недостаточная эффективность торможения может быть вызвана чрезмерным износом накладок тормозных колодок, замасливанием, перегревом.Но необходимо учитывать тот факт, что могут использоваться колодки, не рекомендованные производителем автомобиля.
В том случае, если при совершении и торможении автомобиль сносит в сторону, можно говорить о засорении или замасливании фрикционных накладок.
Чрезмерный уровень вибрации, появление скрипа при торможении свидетельствует о наличии на тормозных колодках машинного масла или другой жидкости.

Перед проведением ремонта необходимо точно убедиться в неисправности колодок.Очень часто автомобиль ведет себя так и по другим причинам. Узнайте на СТО, сколько стоит поменять колодки на ВАЗ-2114, если не можете сделать это самостоятельно. Обычно стоимость не превышает 500-700 рублей.

Возможны поломки в системе рулевого управления, подвески. Для самостоятельного контроля состояния тормозных колодок на заднем и переднем механизмах имеются смотровые окошки. При отработке фрикционных накладок до толщины 1,5 мм обязательно замените их. Старайтесь не допускать чрезмерного износа колодок.

Инструмент для замены передних колодок

Перед заменой передних колодок на ВАЗ-2114 необходимо приобрести следующие инструменты:

Ключ «на 19» для откручивания колесных болтов.
Роликовый гидравлический домкрат.
Набор замков и ключей.
Надежная опора для автомобиля.
Отвертка.
Монтажная лопата.
Обшивка обуви.
Комплект новых тормозных колодок.

Все резьбовые соединения рекомендуется обработать проникающей смазкой типа WD-40.С его помощью у вас получится все болты без проблем открутить.

Подготовительные работы

Перед заменой колодок на ВАЗ-2114 необходимо установить автомобиль на ровную площадку. Обязательно подложите башмаки под задние колеса, чтобы машина не скатилась. При замене передних колодок необходимо сжать ручку. Оторвите болты, которыми колесо крепится к ступице. Только после этого необходимо поднять автомобиль домкратом.

Сняв колесо, поместите его под картер двигателя.Рядом с домкратом поставьте стойку, она будет удерживать машину в случае опрокидывания. После этого весь механизм необходимо тщательно очистить, удалить масло, пыль, посторонние предметы. Необходимо немного подождать, чтобы механизм высох. Старайтесь не использовать бензин или растворители, а также жидкости для чистки карбюраторов и форсунок.

Замена тормозных колодок

Процедуру выполнять в таком порядке:

Слить тормозную жидкость из расширительного бачка, довести уровень не менее чем до половины.
Разогните стопорную пластину и открутите болт с помощью ключа на «13». Если штифт проворачивается, то его надо придерживать шестигранником.
После этого необходимо поднять опору и зафиксировать проволокой.
Снимите старые колодки.
Обязательно проверьте толщину тормозного диска. Допустимое значение более 10,8 мм. Если толщина меньше рекомендуемой, необходимо заменить диск.
Затем защитите сиденья под накладками.Это позволит избежать малейших перекосов и неровностей при установке новых элементов. Если этого не сделать, поверхность на колодках будет изнашиваться неравномерно.
Для облегчения работы можно отвинтить штуцер прокачки, а затем до упора вдавить суппорт переднего тормоза. Это очень удобно, так как не нужно будет потом прокачивать тормозную систему.
Но этот дроссель можно не крутить, а с помощью монтажной лопатки вдавить поршень внутрь.

Сборка передних тормозных механизмов осуществляется в обратном порядке.

Замена задних тормозных колодок

Перед заменой задних колодок на ВАЗ-2114 необходимо полностью демонтировать старые. Обратите внимание на износ троса ручного тормоза. При необходимости замените его. Для демонтажа старых колодок нужно сделать следующее:

Включить первую скорость.
Полностью ослабьте натяжение троса ручного тормоза.
Снимите выхлопную трубу, если вам нужно заменить трос руля.
Открутить гайку, с помощью которой натягивается натяжитель ручного тормоза.
Ослабьте болты на задних колесах.
Подняв заднюю часть автомобиля на домкрате, можно снять колеса.
Отвинтите направляющие штифты на барабане.
Отсоедините пружины внутри механизма.
Снимите накладки вместе с рычагом.

Необходимо максимально сжать цилиндры, иначе новые колодки не будут установлены. Установка новых элементов происходит в таком порядке:

Установив новые элементы, необходимо их максимально обжать.
Нажмите на цилиндр привода вальца заднего привода, чтобы облегчить установку колодок.
Замените тормозной барабан и зафиксируйте его положение направляющими шпильками.

После всех этих действий нужно установить колесо и проверить насколько свободно оно вращается. Тормозные колодки не должны препятствовать пробуксовке колеса. Вот как поменять задние тормозные колодки ВАЗ-2114, если установлены барабанные механизмы. В том случае, если задние тормоза дисковые, можно следовать тому алгоритму, который подходит для передних колес.

Метки ремня ГРМ ВАЗ 2114 инжектор.

Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2114 проводится в один этап, практически не требуется никаких работ специнструмент или подъемник.

Инструмент для замены ГРМ Лада Калина

В первую очередь необходимо запастись инструментом, наличие которого необязательно, но значительно ускорит и облегчит операцию.

Храповой механизм. Вместо нее можно использовать обычную ручку, но тогда точно придется искать 12-гранную головку на 13.Если такового нет, то придется как-то выкручиваться, об этом позже;
Рожковый или накидной ключ на 10;
Торцевой ключ на 19 с длинным удлинителем, около метра. Конечно, либо ручка, либо трещотка;
Фиксатор натяжного ролика . Можно купить, можно сделать, похож на ключ для гайки на болгарке, только расстояние между «рожками» меньше;
Рожковый ключ на 17;
Ключ 8, несмотря ни на что.

Замена ремня ГРМ на Лада 2114: описание процедуры

Итак приступим.Сначала откручиваем заливную пробку, снимаем пластиковую защиту, и закручиваем пробку на место. Снимите бачок омывателя ветрового стекла, предварительно сняв с него насосы. Он просто будет мешать.

Теперь откручиваем правый угол брызговика двигателя, который находится под ним. Это необходимо для того, чтобы можно было открутить шкив коленчатого вала. Лучше делать это с вывернутыми колесами до упора вправо.

Из моторного отсека ключом на 10 открутить три болта крепления кожуха ремня ГРМ.Один болт с торца, второй сверху салона, третий чуть ниже второго, на ощупь найти довольно легко.

Снимаем крышку, видим ремень ГРМ. Теперь ставим помощника в салон, включаем пятую передачу, а он держит педаль тормоза нажатой. Это самый простой способ предохранить коленчатый вал от проворачивания при откручивании. Разумеется, откручиваем болт крепления шкива коленвала. Делается это из-под крыла правого колеса, если защита была ранее откручена, то ее будет видно.Иногда нужно открутить подкрылок.

После откручивания шкива важно предохранить коленвал и распредвал от проворачивания во избежание установки установочных меток. Затем ключом на 17 откручиваем натяжной ролик, в этот момент педаль тормоза также лучше держать нажатой.

Важно! Необходимо проверить натяжной ролик на наличие люфтов и скрипов. На него приходится колоссальная нагрузка, поэтому шума при вращении быть не должно.

Теперь ставим новый ремень, фиксируем натяжной ролик приспособлением, затем затягиваем гайку. После натяжки ремень должен согнуться на 90 градусов. Это все.

Видео замены ремня ГРМ ВАЗ 2114:

Ремень ГРМ является составной частью силового агрегата, которая соединяет распредвал и коленвал. При обрыве ремня ГРМ распредвал останавливается, а коленвал продолжает вращаться. В результате поршень ударяет по клапанам и они загибаются. Во избежание поломки нужно проверять ремешок и при необходимости вовремя его заменять.

Причины обрыва ремня:

1. Небрежное обращение с автомобилем. Товар имеет определенный ресурс, по истечении которого его необходимо заменить;
2. Заедание коленчатого вала. На скорости коленвал может резко заклинить. В этом случае распределительный вал продолжит вращение и элемент сломается;
3. Попадание масла на ремень. При попадании масла на рабочую поверхность ремень начинает прокручиваться и соскальзывать со шкива;
4. Экономия на покупке товара.Многие автолюбители стараются сэкономить на покупке товара. Делать этого не стоит, так как дальнейший ремонт может обойтись намного дороже;
5. Наружные дефекты (трещины и расслоения). При низком качестве изделие начинает терять свои свойства и появляются внешние следы износа;
6. Нарезка зубов. Ремень цепляется за шкивы зубьями. При разрезании начинает прокручиваться и в итоге обрывается.

Знаки износа ремня:

1. Трещины, расслоения, отсутствие некоторых зубьев и другие модификации;
2.Пробег автомобиля составляет более 60 тысяч километров. Ресурс этих изделий составляет 60 тысяч, но многие автомобилисты не спешат его менять при таком пробеге;
3. Посторонние звуки из моторного отсека, которых раньше не было.

При наличии признаков износа ремень необходимо заменить. Вся последовательность действий прописана в книжке по эксплуатации ВАЗ 2114.
Если порвется ремень ГРМ на автомобиле с 8 клапанным мотором, то ничего серьезного не произойдет.Машина просто не заводится.

Чтобы решить проблему, вам просто нужно изменить этот элемент времени. Для этого потребуются инструменты:

1. Общие ключи и головки;
2. Само изделие;
3. Новый натяжной ролик;

Процедура замены следующая:

1. Установить автомобиль на ручник;
2. Включите четвертую или третью передачу;
3. Снимите крышку ГРМ, отвернув три болта;
4.Поверните коленчатый вал против часовой стрелки и снимите ремень привода генератора;
5. Установите передачу в нейтральное положение;
6. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке и обратите внимание на метки и маховик. Когда метка окажется параллельно делению шкалы, остановите вращение;
7. Ослабьте гайку ролика натяжителя. Когда ролик изношен, замените его;
8. Ослабьте натяжение ремня с помощью натяжного ролика;
9. Натяните новый ремень на шкив коленчатого вала;
10.Натяните изделие на шкив распредвала, чтобы не было провисания;
11. Прокрутите коленчатый вал и, если метки не совпадают, переустановите ремень;
12. Отвернуть крепление коленвала и установить шкив генератора;
13. Отрегулируйте изделие, вращая ролик против часовой стрелки. Установите ремень генератора.

По окончании работы при работающем двигателе необходимо определить натяжение ремня по уровню шума.

При необходимости Замена ремня ГРМ ВАЗ 2114 производится своими руками без помощи мастеров. Ничего сложного в этой операции нет, нужно просто следовать инструкции.

Ремень ГРМ является важным элементом двигателя автомобиля и его нельзя оставлять без присмотра. Каждые 15 тысяч километров необходимо проверять этот элемент, а каждые 60 тысяч — заменять.

Для выполнения данной работы вам понадобится ключ для натяжения ремня ГРМ.

а) Необходимо снять заглушку в верхней части картера сцепления.

б) В этом окне с помощью отвертки провернуть коленчатый вал за зубья венца маховика

до совмещения метки на шкиве распределительного вала и выступа задней крышки ремня ГРМ.

В этом случае метка на маховике должна совпадать с центром шкалы.

Если взаимное положение коленчатого вала и распределительных валов нарушено, то проверните коленчатый вал до совмещения метки с центром шкалы.Ослабьте натяжение ремня и снимите его со шкива распределительного вала. Поворачивайте распределительный вал до тех пор, пока метка на его шкиве не совпадет с выступом на задней крышке. Не меняя взаимного положения валов, наденьте ремень на шкив распределительного вала и отрегулируйте натяжение ремня.

7. С помощью ключа на 17 мм отверните гайку натяжного ролика.

8.Поворачивая ролик специальным ключом, отрегулировать натяжение ремня и, удерживая ролик в этом положении, затянуть гайку его крепления.

9.Проверьте натяжение ремня (см. выше) и при необходимости повторите регулировку.

10. Окончательно затяните гайку ролика моментом 33,2–41,2

11. Установите на место переднюю крышку ремня и затяните болты ее крепления.

Приветствую вас друзья на сайте по ремонту автомобилей своими руками. Ремень ГРМ – одна из важных деталей автомобиля, без которой ваш двигатель просто не заведется.

Со временем ремень начинает лопаться, соскальзывать с шестерен, а то и вовсе порваться.Поэтому своевременная замена ремня ГРМ ВАЗ 2114 просто необходима.

Вообще менять ремень ГРМ нужно вовремя, как это рекомендуется, через 40-45 тысяч километров, чтобы потом не пришлось вылезать на дорогу.

Когда нужно менять ремень:

При пробеге 40-45 тыс.
Если на нем появились трещины.
Волокна начинают отслаиваться.
Зубья сглажены.
Если заклинил натяжной ролик.
При постоянном соскальзывании шестерни распредвала.

Инструкция по замене ремня ГРМ ВАЗ 2114

Откручиваем и снимаем крышку (кожух) ремня ГРМ, крепится, если не ошибаюсь, на трех болтах под ключ на десять.

Ослабляем ремень генератора и снимаем его с закаленного вала вместе со шкивом, демпфером.

Устанавливаем верхнюю мертвую точку.Для этого проверните двигатель по направлению вращения. Совмещаем метки на шестернях распредвала с меткой на его задней крышке. Кроме того, заодно можно заменить сальник распредвала, если есть течь масла.

Также метка на шкиве коленчатого вала должна совпадать с меткой на крышке. Проверяем еще одну метку на маховике, она тоже должна совпадать. Для этого снимите резиновую заглушку на крышке картера сцепления.

После этого отпускаем натяжной ролик, он с эксцентриком (со смещенным центром), поэтому полностью его откручивать не надо, снимаем ремень.

Если ролик шумит или имеет большой люфт, его тоже надо заменить, особенно если вы его раньше не меняли.

Внимание! При установке нового ремня ни в коем случае нельзя проворачивать двигатель и смещать ранее установленные метки.

Надеваем новый ремень и затягиваем его роликом при этом закручивая. Проворачиваем двигатель вашего «железного коня » Пару оборотов проверяем натяжение ремня.

Если все в порядке, наденьте демпфер вместе с ремнем генератора и натяните его.

Закрываем крышку газораспределительного механизма. Проверяем нашу работу, если вы все сделали правильно, запускаем двигатель, он должен без проблем завестись.

На этом вся наша работа закончена, теперь вы наверное убедились, что можно поменять ремень своими руками при этом заплатив только за запчасти.

› Порвался ремень ГРМ. Замена ремня ГРМ ВАЗ 2115.

ГРМ порвался. Двигатель заглох на ходу. На бортовом компьютере появилась ошибка — ошибка датчика фаз.
По веревке до дома. Ну не далеко. Хорошо, что двигатель 8 клапанный.
Купил ГРМ 310 руб PowerGrip 5521-98111*19мм Сделано в ЕС www.gates.ru
Количество зубьев: 111 Ширина (мм): 19мм
Замена
1) Снимаем пластиковый кожух Откручиваем три болта гайки М10. И видим, что ремень порвался.

В принципе ремень не очень в плохом состоянии. А вот с правой стороны немного стерто.
Несколько месяцев назад поменял помпу (подтекала, развалились подшипники).А когда умирает помпа, то протер ремень.
Надо было менять хронометраж под фанфары. Но руки не доходили до ремня. Но тщетно.
Поменял 25.08.2013 Пробег на этом старом ремне 32000 км.

2) Ослабить ремень генератора (гайка М 10). Ослабляем затяжку генератора (гайка М13) я ослабил только сверху.
Снизу не ослаб. Снимаем renmen

3) Снимаем шкив ремня генератора на коленвале… Но до него нам еще добраться.
Выкрутить руль до упора вправо. Поддомкратил правое переднее колесо. Снял колесо.
В принципе, специалисты делают это, не снимая колеса. Далее нужно открутить крепление кожуха, закрывающего шкив.
Для этого обычно снимается защита (крылья). Эту защиту мне удалось подтянуть отверткой и открутить винт крепления.

Шкив генератора крепится к коленчатому валу болтом (Гайка М19). Сначала фиксирую коленвал, чтобы он не рванул на
при откручивании гайки.

Зафикирол т.о. Снял резиновую заглушку вверху картера сцепления (фото ниже) и воткнул в зубья отвертку.
Затем откручиваю болт головкой на 19. Болт был серьезно затянут. Пару раз отвертка выпадала. Ну все, сдвинулось.
Снять ремень герератор Снять шкив с коленчатого вала.

4) Заводим новый ремень ГРМ на ничний шкив КВ. Надеваем шкив на коленчатый вал. Стягиваем болтом.
Заводим ремень ГРМ по меткам на распредвале и коленвале.
Метка распределительного вала.
Прокручиваем шкив распределительного вала до совпадения меток. Я свернул за гайку на этом шкиве.

Метка распредвала

Метки коленвала проводим в два этапа.
Этап 1 является приблизительным.
Метка шкива генератора на коленчатом валу должна быть направлена вверх. Внизу должен быть круглый ключ (ржавая часть, не знаю как назвать)
.

Этап 2 точен.
А точнее смотрим на метку вверху картера сцепления. Используйте отвертку, чтобы повернуть зубья маховика.

Этикетка типа риски не металл не очень заметна. Я почистил поверхность маховика ведром. Нашел это на риск. Вы можете увидеть это на стежке.
Затем растягиваю валик. У меня был специальный ключ. А ролик фиксирую, затянув гайку (М17) на его оси.
После затяжки снова проверяю метки. У меня почему-то всегда не хватает одного зуба.
Поэтому с первой попытки флеймером рисую полоску на шкиве распредвала и ремне.
После проверки меток перекидываю ремень на один зуб в ту или иную сторону.
Собрал обратно: Кожух шкива, натяжной ремень генератора, кожух ремня ГРМ.

При замене ГРМ проверил помпу и натяжной ролик на люфт.
С насосом все в порядке. Но есть люфт на ролике. Я не должен был покупать видео сразу.Видео обычно меняется вместе с таймингом.

17.06.2016 Поставить новый ГРМ . Проехал 300 км, смотрю и вижу, что с правой стороны
(ближе к двигателю) съел ремень ГРМ, где-то 2 мм до зубцов. Определил что жрет
ремень натяжной ролик хомут. Ремень на ролике был стянут в сторону в сторону двигателя.
Прокладку от пивной банки (алюминий 0,1 мм) подложил под ролик с одной стороны.
Подробнее (я не автор идеи)

Чтобы прокладка не упала при установке ролика, она проклеена герметиком.Герметик не нашел, поэтому перевязал тонкой хлопковой ниткой.
При этом отрегулировал так, чтобы при работающем двигателе отверткой смещал ремень влево,
потом вправо. Ролик примерно на 1,2 мм шире ремня. Ремень обратно не поднимается.
То есть вроде все выставлено идеально.

Примечание. Ремень может выдерживать нагрузку 1000 кг. Двигатель
не может создать в теории такое усилие. И рвется ремень по принципу «бумага-тряпка» То есть если тряпку
оторвать от края, то рвется без усилий по всей ширине.
Вообще причину установить сложно. Геометрия механизма должна соответствовать
долям миллиметра. Определить это ни на глаз, ни по приборам практически невозможно. Как определить, замерил ли ролик или шкив сдвинулся на 0,1 мм? Народ просто начинаю
менять все подряд — ролики, помпу, ролик, ремень, шпильку натяжного ролика, дистанционную шайбу натяжного ролика.
Можно только определить люфт помпы, ролика и неправильных шкивов.
Пока не поставил крышку ГРМ. Я посмотрю, что будет дальше.
Осмотр
Заводим двигатель. Ремень не должен смещаться ни в одну из сторон.
Ни в коем случае сильно не прижимайтесь
Чем-нибудь (широкой отверткой) сдвигаем ремень влево-вправо.
В идеале ремень не должен возвращаться ни в одну из сторон.

Ценник: 310 ₽ Пробег: 92 500 км

Как заменить трос ручного тормоза на Morris Minor

В этом руководстве собраны « старые» советы о том, как заменить двухтросовый ручной тормоз на классическом автомобиле Morris Minor .

Тем не менее, большинство двойных тросовых систем на классических автомобилях идентичны.

Для более подробного обзора систем ручного тормоза , используемых на классических автомобилях, и способов их регулировки нажмите ЗДЕСЬ

Чтобы увидеть все мои руководства « былых» советов , пожалуйста, посетите Руководства по обслуживанию классических автомобилей.

Помните, ребята, что это «путеводители прошлого» … полезно, но меры безопасности и средства индивидуальной защиты отражают прошлое.Оставайтесь в безопасности.

Введение

Ниже вы найдете иллюстрированное пояснение выполненной работы.

Покрывает только отсоединение одного кабеля. Но, как вы знаете, их два.

Однако процесс аналогичен для другого.

Освобождение от тормозного рычага

Сначала вам нужно будет открутить две гайки внутри автомобиля рядом с рычагом тормоза.

Ослабить стопорный хомут

Далее по туннелю трансмиссии найдите и освободите фиксирующие хомуты, закрепленные с каждой стороны туннеля.

Найдите оставшийся внутренний болт

Под сиденьем в углу колодца для дураков находится еще один болт, который необходимо открутить.

Найдите болты под автомобилем

Другой конец этого болта выступает под автомобилем рядом с приводным валом.

Снимите стопорный болт

Вам, вероятно, понадобится помощь, но после снятия гайки болт можно будет вытащить.

Снимите гайку с задней пластины колеса

Есть гайка, которая крепит трос к задней пластине колеса.Это должно быть удалено.

Снимите удерживающий штифт троса

Выньте штифт, удерживающий кабель, который позволит вам снять приспособление.

Удалите кабель

Для установки нового троса необходимо выполнить обратную процедуру, которую необходимо смазать с помощью подходящего пистолета.

Обратная процедура для установки

Установка нового выполняется в обратном порядке.

После того, как вы установили новые тросы, вы можете перейти по этой ссылке, чтобы правильно отрегулировать тросы.

Возможно, вам придется поискать пост, так как он охватывает регулировку нескольких типов ручного тормоза.

Новейшие ТРОСЫ РУЧНОГО ТОРМОЗА CLASSIC на eBa y

Об этом сайте

Посетите библиотеку поставщиков SCOTTYS для поставщиков классических автомобильных запчастей.

Посетите техническую библиотеку SCOTTYS для получения руководств и руководств по запасным частям.

Посетите ремесленную библиотеку SCOTTYS, чтобы найти специализированную компанию.

С уважением СКОТТИ

Как поменять колодки на ВАЗ 2114 своими руками: пошаговая инструкция, особенности и рекомендации

Практически любой ремонт автомобиля можно выполнить самостоятельно.Поэтому каждый водитель должен иметь представление, как поменять колодки на ВАЗ-2114. В этом автомобиле используется двойная тормозная система. На передней оси установлены дисковые тормоза, а на задней — барабанные.

Но следует отметить, что некоторые водители стараются устанавливать дисковые тормоза на заднюю ось. Это значительно повышает эффективность торможения, но менять колодки нужно гораздо чаще. Максимальный ресурс задних тормозных элементов 120 000 км. Спереди это значение почти в 10 раз меньше.

Конструктивные особенности

Контуры автомобиля расположены по диагонали. Один приводит в движение правый передний и левый задний тормоза. Второй — левый передний и правый задний. Зазор между передним тормозным диском и поверхностью колодки регулировать во время работы не требуется, это происходит автоматически.

На автомобилях ВАЗ-2114 конструкцией предусмотрено наличие сигнализации, указывающей на то, что колодки пришли в негодность. На поршнях цилиндров имеются уплотнительные кольца, с помощью которых обеспечивается зазор между поверхностями.Если передние колодки чрезмерно изношены, их необходимо заменить.

Как проверить статус

В первую очередь необходимо записать пробег, на котором производился ремонт того или иного узла. В частности, нужно отметить для себя, когда были заменены передние и задние колодки. Срок службы тормозов сокращается, когда:

Автомобиль постоянно эксплуатируется на дорогах, качество которых далеко от идеала.
Присутствует агрессивный стиль вождения. Это также ускоряет износ тормозных колодок.
Часто приходится ездить в пробках, а значит, постоянно пользоваться тормозами.
Качество товара очень низкое.

Задние тормозные колодки принимают на себя не более 30% нагрузки при торможении. Поэтому замену нужно производить гораздо реже.

Неисправности и их причины

Как поменять колодки на ВАЗ-2114? Для начала необходимо определить степень их износа и возможные неисправности. Обратите внимание на несколько признаков, характеризующих поломку тормозной системы:

Недостаточная эффективность торможения может быть вызвана чрезмерным износом накладок на тормозных колодках, замасливанием, перегревом.Но обязательно нужно учитывать тот факт, что могут быть использованы колодки, не рекомендованные производителем автомобиля.
В том случае, если при совершении и торможении уводит автомобиль в сторону, можно говорить о засорении или замасливании фрикционных накладок.
Чрезмерный уровень вибрации, появление скрипа при торможении свидетельствует о наличии моторного масла или другой жидкости на тормозных колодках.

Перед ремонтом необходимо убедиться в неисправности колодок.Очень часто машина ведет себя так по другим причинам. Спросите на СТО, сколько стоит поменять колодки на ВАЗ-2114, если не можете сделать это самостоятельно. Обычно стоимость не превышает 500-700 рублей.

Возможны поломки в системе рулевого управления, подвески. Для самостоятельного наблюдения за состоянием тормозных колодок на заднем и переднем механизмах имеются смотровые окошки. При изготовлении фрикционных накладок толщиной 1,5 мм обязательно замените их. Старайтесь избегать чрезмерного износа накладок.

Инструменты для замены передних колодок

Перед тем, как поменять передние колодки на ВАЗ-2114, необходимо обзавестись следующими инструментами:

Ключ на «19» для откручивания колесных болтов.
Роликовый гидравлический домкрат.
Набор рожковых и накидных ключей.
Надежная подставка под автомобиль.
Отвертка.
Монтажное лезвие.
Скользящие туфли.
Комплект новых тормозных колодок.

Все резьбовые соединения рекомендуется обильно обработать проникающей смазкой типа WD-40.С ним у вас получится все болты без проблем открутить.

Подготовительные работы

Перед тем, как поменять колодки на ВАЗ-2114, необходимо установить автомобиль на ровной площадке. Обязательно подложите башмаки под задние колеса, чтобы машина не катилась. При замене передних колодок необходимо выжать ручник. Оторвите болты, которые используются для крепления колеса к ступице. Только после этого необходимо поднять автомобиль с помощью домкрата.

Сняв колесо, поместите его под картер двигателя.Поместите стойку рядом с домкратом; он будет удерживать автомобиль в случае опрокидывания. После этого весь механизм необходимо тщательно очистить, удалить масло, пыль, посторонние предметы. Необходимо немного подождать, чтобы механизм высох. Старайтесь не использовать бензин или растворители, а также жидкости для чистки карбюраторов и форсунок.

Замена тормозных колодок

Процедуру необходимо выполнять в следующем порядке:

Слить тормозную жидкость из расширительного бачка, довести уровень не менее чем до половины.
Отогнуть стопорную пластину и открутить болт ключом на «13». Если штифт вращается, то его надо удерживать шестигранником.
После этого нужно поднять суппорт и зафиксировать его проволокой.
Снимите старые колодки.
Обратите внимание, что необходимо проверить толщину тормозного диска. Допустимое значение – свыше 10,8 мм. Когда толщина меньше рекомендуемой, необходимо заменить диск.
Затем защитите сиденья под накладками. Это позволит избежать малейших перекосов и неровностей при установке новых элементов.Если этого не сделать, то поверхность на колодках будет изнашиваться неравномерно.
Для облегчения самой работы можно немного открутить штуцер прокачки, а затем протолкнуть суппорт переднего тормоза до упора вниз. Это очень удобно, так как не нужно впоследствии прокачивать тормозную систему.
А вот этот штуцер можно не откручивать, а с помощью монтажной лопатки протолкнуть поршень внутрь.

Соберите передние тормоза в обратном порядке.

Замена задних тормозных колодок

Перед тем, как поменять задние колодки на ВАЗ-2114, нужно полностью демонтировать старые.Обратите внимание на износ троса ручника. При необходимости замените. Чтобы разобрать старую обувь, нужно сделать следующее:

Включить первую скорость.
Полностью ослабьте натяжение троса стояночного тормоза.
Снимите выхлопную трубу, если вам нужно заменить трос стояночного тормоза.
Снимите гайку, с помощью которой натягивается ручной тормоз.
Ослабьте болты на задних колесах.
Подняв заднюю часть автомобиля на домкрате, можно снять колеса.
Открутите направляющие штифты на барабане.
Отсоедините пружины, находящиеся внутри механизма.
Снять накладку с рычагом.

Обязательно максимально выжимайте цилиндры, иначе новые колодки не будут установлены. Установка новинки происходит в таком порядке:

Установив новые элементы, необходимо их максимально обжать.
Нажмите на цилиндр заднего привода, чтобы облегчить установку колодок.
Установите тормозной барабан на место и зафиксируйте его положение с помощью направляющих штифтов.

После всех этих действий необходимо установить колесо и проверить насколько свободно оно вращается. Тормозные колодки не должны препятствовать вращению колеса. Вот как поменять задние тормозные колодки ВАЗ-2114, если установлены барабанные механизмы. В том случае, если задние тормоза дисковые, можно руководствоваться тем алгоритмом, который подходит для передних колес.

Замена троса стояночного тормоза MINI — GeorgeCo Motorsports

Однажды вы потянете ручку тормоза, и произойдет одно из двух: 1.Ничего такого. или 2. Он идет почти вертикально, прежде чем схватиться. Если произойдет № 1, вы порвали оба кабеля. Если случается № 2, вы сломали только одну сторону. В этом посте мы расскажем вам, как отремонтировать один или оба из них. Это не сложная ремонтная работа, но она может занять много времени. Вам нужно будет поставить машину на подъемник или домкраты, а также снять теплозащиту вдоль задней половины выхлопного туннеля. Вам понадобится глубокая головка на 10 мм с удлинителем, ключ на 10 мм, PB Blaster (или WD40) и новый кабель.Каталожные номера кабелей: 34406777399 (правая сторона) и 34406777400 для левой стороны (не взаимозаменяемы). Новые кабели стоят от 30 до 50 долларов США каждый.

Сначала определите, какая у вас проблема: с одной или с обеих сторон? Посмотрите, где трос тормоза крепится к заднему тормозному суппорту. (Возможно, вам придется поставить автомобиль на домкраты и снять колеса, чтобы увидеть.) Если вы видите, что конец все еще прикреплен, но корпус выскользнул из держателя — этот разрыв указывает на то, что трос оборван.Проверьте другую сторону, прежде чем заказывать запчасти. В нашем примере оборвался только правый боковой кабель.

Следуйте за кожухом троса обратно к подрамнику и отверните болт, чтобы освободить кронштейн. Продолжайте двигаться вверх по выхлопной трубе, которая проходит вдоль туннеля. Вам нужно будет открутить два винта на выпускном конце туннеля и две гайки в середине туннеля, чтобы освободить задний теплозащитный экран. Здесь требуется терпение. Винты могут быть легкими, но гайки могут быть подвержены коррозии. Вот где PB Blaster пригодится.После того, как вы сняли теплозащитный экран, обратите внимание на прокладку корпуса кабеля и снимите его с зажимов. Обратите внимание, как кабель проходит через шасси в салон.

Теперь переключитесь в салон. Сожмите пыльник тормоза и потяните раму вверх, чтобы снять ее с центральной консоли. Вам просто нужно вытащить его из консоли, не удаляйте его полностью. Это просто облегчает управление консолью. Аккуратно подденьте четыре угла консоли, чтобы снять ее, потянув прямо вверх.Это обнажит рамку. Отсоедините провод, ведущий к рукоятке ручного тормоза, и снимите четыре 10-миллиметровые гайки. Рама потянется вверх и в сторону, обнажая место соединения кабелей.

На фото видно, как оторвался конец троса. Теперь взгляните на запасной кабель. Видишь клип в конце? Обратите внимание, как он удерживает кабель на месте после установки. Вы должны освободить этот зажим, чтобы освободить кабель. BMW выпускает для этого специальный инструмент, но вместо него вы можете использовать другую глубокую головку (в данном случае 7/16 дюйма, но у вас она может отличаться).Просто поместите его на конец и нажмите на корпус, чтобы освободить кабель. Как только давление будет снято, он будет свободно толкаться. Теперь вытащите оборванный кабель из-под днища автомобиля.

Установка обратна снятию (мне нравится это говорить). Сначала протяните кабель через шасси. Проденьте шар в держатель соединения. (Возможно, вам придется создать слабину на ручке. Под ручкой находится 13-миллиметровый стержень с резьбой. Отвинчивайте гайку до тех пор, пока не будет достаточно слабины, чтобы вставить шар в держатель.) Вернитесь под автомобиль, вдавите корпус обратно в кронштейны и установите на место теплозащитный экран. Используйте болт, чтобы снова прикрепить кронштейн к подрамнику, обязательно совместив выступ на кронштейне. Теперь проденьте конец кабеля через отверстие в держателе. Если провисания для крепления конца троса недостаточно, вам может потребоваться сделать две вещи: снять держатель со втулки и/или вернуться к рукоятке и еще немного провиснуть. Потяните за ручку пару раз, чтобы все посадить, и отпустите.При отпущенном тормозе проверьте люфт между гайкой под рукояткой и рычагом.