Стук клапанов на холодном двигателе: Стук клапанов на горячем двигателе: причины, ремонт, последствия

Стук гидрокомпенсаторов — как убрать на холодную или на горячую

Здравствуйте, мои читатели, сегодня расскажу про стук гидрокомпенсаторов, причину появления и способы устранения. Игнорировать такой стук нельзя, это может быть симптомом его неисправности, а так же прочих проблем с мотором, которые пока еще можно решить быстро и не дорого.

Можно ли ездить со стуком гидрокомпенсаторов? Можно, авось пройдет само, как делают некоторое автолюбители, просто получите впоследствии серьезные поломки, долгий ремонт и лишние расходы.

Как работает эта штука

Гидравлический компенсатор нужен чтобы автоматически регулировался зазор в клапанном приводе, избавляющий от нужды регулировать эти зазоры при обслуживании. Это своеобразный цилиндр, длина которого может меняться под давлением нагнетаемого в него масла.

За счет изменения его длины происходит компенсация зазора между клапанами и кулачками на распредвалу . Внутрь гидрокомпенсатора масло попадает через клапан, имеющий узкое отверстие. Наружу оно выходит через зазоры клапанной пары.

Стабильная работа компенсатора зависит от своевременного поступления масла в нужном количестве, отсутствия заклинивания, повреждений, и целостности плунжерной пары.

Как распознать

Мотор сам по себе шумный агрегат, как определить, что застучал именно гидрокомпенсатор? При неисправности компенсатора появляется резкий стук, стрекотание. Частота которого вдвое меньше частоты оборотов мотора.

Стук считается неисправностью, когда он не исчезает после двух-трех минут после пуска двигателя. Либо появляется на горячую, после

прогрева мотора. Из салона его может быть не слышно, однако вы его услышите, находясь возле машины снаружи, даже не открывая капот.

Чем грозит стук? Он первый признак неполадок газораспределения.

Стучать может из-за поврежденной клапанной пружины, либо через чур больших клапанных зазоров. Поэтому нужно произвести следующую проверку:

• Осмотрите состояние пружин (нет ли поломанных) и проверьте размеры зазоров клапанов.
• При необходимости отрегулируйте зазоры.
• После этого следует провернуть коленвал, чтобы клапан, подозреваемый в стуке приоткрылся.
• Теперь слегка проверните пружину, клапан провернется за ней автоматически.
• Запустите мотор, возможно стуки пропадут.
• Если нет, пробуйте снова проверить и регулировать зазоры.

Не пропадающий стук после такой регулировки означает поломку именно гидравлического компенсатора.

Причины неполадок

Четко различаются стуки на холодном агрегате, и когда мотор уже разогретый. Причины стука холодного такие:

1. Он может быть вызван чересчур густым маслом, которое не разогрето, поэтому плохо закачивается в полость компенсатора. Это происходит слишком медленно на холодную, и возникает стук.
2. Если забился грязью клапан или магистраль компенсатора. Такое загрязнение получается обычно когда масло имеет низкое качество, либо когда пропущена своевременная смена масла. Засор может возникнуть из-за появления стружки и прочих продуктов износа элементов мотора.
3. Заклинивший плунжер компенсатора. Случается такое по причине попадания абразивного мусора в масло, либо естественный износ детали.
4. Недостаток масла в моторе, его просто не хватает для нормальной работы.

Теперь рассмотрим причины стуков на горячую приора:

1. Заклинившая пара гидрокомпенсатора, по причине загрязнения либо износа. Появившиеся задиры блокируют движение плунжера. Зазор не компенсируется при этом и появляются стуки. Такой стук будет слышен и при холодном и при горячем движке.
2. Низкая вязкость разогретого масла. Когда смазка слишком жидкая, она успевает вытекать быстрее, чем её в компенсатор нагнетает насос. Вытекающее масло не дает раздвижения цилиндру и зазоры не компенсируются. Причина – некачественное масло, или ошибка самого хозяина с вязкостью смазки.
3. Произошло вспенивание масла по причине его слишком большого количества, попадания в него воды, либо плохого качества.
4. Проблемы с распределительным валом.

Услышали такие звуки, сразу проверяйте уровень и цвет масла. Высокий или низкий уровень подгоните до нормального, это может решить проблему. По цвету масла можно понять степень загрязненности, и вспомнить, что пропустили его замену. Масло смешанное с водой становится серым или ржавым, это будет заметно на щупе.

Устранение шума

Наиболее быстрым и простым способом является устранение без разбора с применением специальной присадки в масло. Она очищает все масляные каналы, вообще отмывает все загрязнения. Кроме этого, присадка увеличивает густоту имеющегося масла, что компенсирует недостаток вязкости или повышенный зазор трущихся деталей.

Добавляется присадка от стука в прогретый мотор, полный эффект действия будет через 500 километров, или чуть менее. Какую брать? Принципиальной разницы нет, действие таких присадок одинаковое, выбирайте сами или посоветуйтесь с теми, кто уже пользовался подобным средством.

На видео тестирование одной из присадок

Еще один способ как убрать стук – промывка масляной системы с применением промывочного вещества и последующей заменой смазки. Решает те же проблемы, что и предыдущий способ – засорение, загрязнение, чрезмерное загустение или разжижение.

Если такие способы не помогли, это означает поломку гидравлического компенсатора. Заменив компенсаторы, рекомендуется менять сразу все, так как один сломался, а другие могут быть на подходе. Достоинства метода – стопроцентное устранение стуков. При замене вы можете обнаружить и другие неполадки, например износ распределительных валов. Как устранить стук в этом случае? Устраняется он только заменой изношенного вала.

Недостатки – высокая стоимость плюс длительность ремонта.

На иномарки запчасти часто приходится заказывать и ждать от двух недель до месяца, пока они придут. Кроме того, такой ремонт в большинстве случаев, требует приобретения новой прокладки герметика, прочих одноразовых элементов.

Если случай у вас совсем запущенный, возможно придется ремонтировать и даже заменить масляный насос, выполнить прочистку всех смазочных магистралей. Это уже почти капитальный ремонт, потому что потребуется частичная либо полная разборка двигателя.
Детально о проблеме

После замены гидрокомпенсаторов все равно стук – ничего страшного, новые гидрокомпенсаторы могут застучать. Это не повод для паники, или расстройства. Такое возможно сразу после ремонта мотора либо замены компенсаторов, недолго. Они наберутся маслом и отрегулируют зазоры, происходит их само регулировка. После которой они затихнут.

Появившиеся стуки после смены масла могут говорить о некачественном фильтре либо неподходящей смазке. Как избавиться от стука в этом случае? Заменой масла. Стуки компенсаторов сразу после старта мотора не относятся к неполадкам. При длительном простое мотора (например ночью) масло понемногу вытекло из камер, поэтому при запуске будет кратковременный стук до заполнения емкостей.

Вот и все, зная все причины и последствия, вы сможете сами определить и даже разобраться с неисправностью, не прибегая к посторонней помощи или платным услугам. До свидания, поделитесь ссылкой со своими друзьями, и подпишитесь на новости сайта, кто еще этого не сделал.

Причины появления стука клапанов в двигателе автомобиля

Иногда автомобили могут издавать странные звуки. Это может быть визг, стук или даже грохот и рев. Если звук ближе к «стуку», возможно, водитель имеет дело с проблемами под капотом — проблемами, которые могут привести к повреждению двигателя, если их не решить.

Ниже можно узнать, что вызывает стук клапанов в двигателе и почему это действительно не стоит игнорировать.

Неисправный топливный инжектор

 Из-за него в двигатель не поступает необходимое количество топлива и воздуха, что приводит к преждевременному воспламенению топлива.

Низкооктановое топливо

Зачастую стуки в клапанах двигателя автомобиля связаны с тем, что водитель использует топливо с гораздо более низким октановым числом.

Нужно использовать топливо, которое рекомендует производитель. Иначе это приводит к тому, что топливо сгорает быстрее, чем предполагается в конкретном автомобиле.

Неисправные свечи зажигания

Если автовладелец использует свечи, отличные от рекомендованных производителем, это может вызвать стук. Свеча имеет определенный диапазон нагрева, что означает, что она забирает тепло из камеры сгорания.

Использование неправильной детали может помешать нормальной работе. Двигатель также часто стучит, когда зазор между свечами зажигания установлен неправильно.

Устранить такие проблемы с двигателем обычно довольно просто, и большинство владельцев автомобилей могут сделать это сами. В других случаях может быть разумным обратиться к профессиональному технику.

Углеродные отложения

Чрезмерное накопление углерода может привести к проблемам в процессе сгорания и повреждению цилиндров двигателя. В результате снижение производительности также может привести к снижению расхода топлива или перегреву.

Три причины стука клапанов в двигателе являются наиболее распространенными и наименее затратными в устранении. Если автомобиль по-прежнему стучит после выполнения этих рекомендаций, то следует посетить автосервис.

Есть клапан рядом с головкой блока цилиндров, который полностью закрывается

Вполне возможно, что именно из-за этого двигателю сложно регулировать количество воздуха и топлива, поступающего в цилиндр.

Прежде чем водитель подумает том, как исправить стук двигателя, нужно отследить источник проблемы. Скорее всего, виновником будет одна из этих распространенных причин.

( 3 оценки, среднее 4.33 из 5 )

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Конечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия

перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

* * *

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Опрос

А ваш мотор шумит?

Всего голосов:

Стук в двигателе | Причины шума мотора

Без двигателя и кузова нет автомобиля. Эта старая поговорка водителей не лишена смысла. Менять гнилой или мятый кузов всегда дорого, а без исправного мотора машина встанет. Самый главный признак скорой гибели двигателя — посторонний звук из-под капота.

В этой статье подробно расскажем про стук в двигателе и чем это грозит.

Чаще всего, характерный глухой звук под капотом возникает из-за появившегося зазора между деталями внутри мотора. Если вы услышали громкий стук, то допустимое расстояние между деталями превышено в 2 и более раза. Чем громче звук, тем сильнее «разросся» зазор и быстрее износ внутренностей агрегата.

Почему появился стук и какие изменения ждут двигатель зависит от качества деталей и условий эксплуатации. В любом случае последствия печальные:

• чрезмерные нагрузки и повышенная детонация;
• постоянный нагрев рабочей смеси и потеря ее качеств из-за чего детали двигателя изнашиваются быстрее.

Диагностика стука в двигателе

Проверка состояния мотора при появлении стука проводится по нескольким параметрам.

• По характеру звука: постоянный, редкий или эпизодический — периодичность постукивания зависит от вида и степени неисправности.
• По тональности звучания: определение тональности звучания — задача не из простых. Только опытный мастер в состоянии понять, что звонкий стук мотора в автомобиле корейской марки и приглушенный звук двигателя большей мощности немецкого авто означают по сути одно и тоже — неисправность подшипников коленчатого вала. Дело в том, что конструктивно разные двигатели могут звучат по-разному, независимо от состояния.
• По месту локализации: для получения наиболее достоверных данных специалисты используют стетоскоп, но, если прибора под рукой не оказалось, можно сделать устройство для прослушивания из подручных материалов. Например, из консервной банки и проволоки из стали.

Стук в двигателе неразрывно связан с работой коленчатого вала, обеспечивающего обороты мотора. Соответственно, чем быстрее вращается коленвал, тем чаще раздается стук в моторе. В зависимости от режима эксплуатации ДВС звук может быть громче или тише. Важно точно установить зависимость между ростом количества оборотов ДВС и интенсивностью звука.

В процессе диагностики необходимо проверять в какой момент работы двигатель стучит громче. Часто бывает, что при высокой температуре в системе (в момент, когда моторное масло наиболее жидкое и увеличенное в объеме) силовая установка сильно стучит. В некоторых случаях стук слышен именно при холодном двигателе, а после прогрева шум полностью исчезает или становится почти незаметным.

Причины стука ДВС

Если срочно не принять меры стук в двигателе может усиливаться. В системах газораспределительного механизма, цилиндро-поршневой группы и кривошипно-шатунного механизма стучать может:

• поршень в цилиндре;
• поршневые пальцы;
• распределительный вал в головке блока;
• непосредственно коленвал в блоке цилиндров;
• так называемое коромысло, а также ось клапанного механизма;
• клапан и направляющая клапана;
• клапан и головка блока цилиндров (ГБЦ).

Если износились детали ГРМ (цепь или ремень), изготовленные из твердых и достаточно прочных материалов, стук может продолжаться долгое время. Разрушение более мягких элементов, функционирующих в тандеме с металлическими подшипниками и вкладышами, приведет к тому, что звук начнет усиливаться.

Наиболее опасные причины стука

1. Стучат поршни в цилиндрах

Стук поршня, отличающийся глуховатым тоном, хорошо слышен в блоке цилиндров и иногда сопровождается своего рода щелчками. Стучит и цокает двигатель в результате температурного расширения поршня обычно «на холодную», при небольших оборотах двигателя, а также при резком сбросе газа во время движения. Стук возникает, как только величина зазора становится больше 0,3 мм.

2. Стучат поршневые пальцы

Звук стучащих поршневых пальцев «металлический», высокий по тону и немного звенящий. Такой звук отчетливо слышен, если вы «перегазовали» или с усилием нажали на акселератор, чтобы ускориться. Местом возникновения звука считается блок цилиндров, зазор при этом составляет около 0,1 мм.

Неисправность можно также определить с помощью выкручивания свечи зажигания. Без свечи топливо в цилиндре не сгорает, а значит нагрузка на поршень отсутствует.

Детонация часто возникает по причине использования топлива, неподходящего данному типу двигателя, а также при экстремальных перегрузках (крутой подъем в гору, затяжной спуск).

3. Стучат коренные подшипники и вкладыши коленвала

Металлический стук двигателя, характерный для этого случая, бывает немного приглушенным и слышен со стороны картера. Стучащие элементы особенно слышны на низких оборотах «холодного» двигателя при разгоне и в момент сброса газа. Величина зазора между шейкой и вкладышем при этом равна минимальным 0,1-0,2 мм. Падение давления масла до критического уровня делают звук более звонким независимо от рабочего режима.

Зачастую стук клапанов обусловлен использованием моторного масла низкого качества, либо не соответствующего типу силового агрегата.

4. Стучат вкладыши шатунов

Звук неисправных шатунных вкладышей схож с признаками неполадок коренных подшипников, но отличается большей отчетливостью. Если интенсивность звучания возрастает, ремонт необходимо сделать в срочном порядке. Эксплуатация как бензинового, так и дизельного двигателя с непригодными вкладышами шатунов запрещена — мотор может «заклинить» в любой момент.

Советы по ремонту двигателя

При появлении отчетливого стука в двигателе обязательно проверьте уровень моторного масла, его падение в смазочной системе может привести к неправильной работе всей системы ДВС. Если уровень оптимален, определите место локализации звука. На этом этапе необходимо убедиться, что исправны:

• топливная система;
• приводы;
• шкивы навесного оборудования.

Следующим шагом должно стать определение особенностей стука. Если «нагруженный» двигатель стучит сильнее, скорее всего, неполадки появились в кривошипно-шатунном механизме или в цилиндро-поршневой группе.

Если заметили, что частота стука не совпадает с частотой вращения коленчатого вала (отличается примерно в 2 раза), то вероятную проблему необходимо искать в системе ГРМ. Дело в том, частота вращения коленвала в 2 раза больше частоты вращения распределительного вала. При разогреве двигателя стук, как правило, усиливается, поскольку зазоры в клапанном механизме становятся больше при нагревании. Механизм газораспределения, напротив, не связан с режимом функционирования двигателя. В качестве исключения можно вспомнить случаи стука гидрокомпенсаторов под нагрузкой.    

Усиление стука также может возникать по причине нагревания и последующего расширения моторного масла, что свидетельствует о проблеме подшипников КШМ-механизма.

Устранить неисправности двигателя любой конструкции помогут мастера официального сервисного центра FAVORIT MOTORS. Опыт и знания профессионалов наших специалистов быстро и недорого вернуть вашему транспортному средству исправное состояние с помощью оригинальных запчастей, расходных материалов и современного оборудования. Все работы выполняются с гарантией и в соответствии с рекомендациями производителей.

Заедание клапанов из углеродных отложений

Заклинивание клапанов от нагара — что делать

Первым признаком заедания клапанов обычно является отсутствие двигателя или его резкая работа в холодном состоянии.

Заедание клапанов также может быть просто побочным продуктом работы в холодную погоду.

В этом случае заедающие клапаны часто будут работать свободно по мере прогрева двигателя.

Выполнение теста на герметичность цилиндра в холодном состоянии может подтвердить заедание клапанов.

Заклинивание клапанов также может быть признаком нагара на клапанах.

Нагар может образовываться на ваших клапанах по нескольким причинам.

Часто нагар является результатом богатой топливной смеси. Это также может быть результатом прохождения масла через изношенную направляющую клапана. Масло вытягивается через направляющую впускного клапана в камеру сгорания, где оно сгорает. Со стороны выпуска изношенная направляющая клапана может привести к попаданию масла на клапан и образованию отложений.

Потеря компрессии, плохое сгорание или работа холодного двигателя также могут вызвать образование отложений на выпускных клапанах.

Сильно изношенные направляющие клапана также могут привести к заеданию клапанов. Они чаще проявляются в виде пропусков зажигания в двигателе или засорения свечей зажигания перед заеданием.

Отложения впускных клапанов образуются на задней стороне клапанов, в то время как отложения камеры сгорания накапливаются в камере сгорания. Вопреки мнению многих, отложения могут начать образовываться и накапливаться быстро.

Отложения в портах и ​​на задней стороне впускных клапанов особенно вредны для производительности. Отводные клапаны

Отводные клапаны

Наиболее частая неисправность клапанов — изгиб в результате контакта с поршнями. Клапаны контактируют с верхней частью поршня из-за неправильной синхронизации двигателя.

Возможные причины деформации клапанов:

• Заедание клапанов из-за скопления углерода.
• Обрыв цепи / ремня привода ГРМ.
• Неправильная установка новых ремней и цепей.
• Слабые или сломанные пружины клапана.
• Перегрев двигателя.

Если вы подозреваете, что у вашего двигателя погнутые клапаны, очень важно не пытаться запустить двигатель.

Сгоревший клапан

Сгоревший клапан

Другой распространенный тип отказа клапана — сгоревшие клапаны.В основном это вызвано выходом продуктов сгорания между клапаном и седлом клапана, когда они не герметичны. Обычно этот тип неисправности влияет только на выпускные клапаны, но может также повредить впускные клапаны.

Возможные причины сгоревших клапанов:

Чтобы предотвратить этот тип сбоя, вы можете сделать несколько вещей:

• Поддерживайте чистую и эффективную систему охлаждения, чтобы двигатель не работал слишком горячим.
• Используйте топливо хорошего качества, чтобы предотвратить накопление углерода на клапанах, и регулярно проверяйте зазоры клапанов.
• Неправильное уплотнение клапана с седлом клапана ГБЦ. Остатки углерода, образующиеся в результате нерегулярного горения, могут поставить под угрозу уплотнение между клапаном и его седлом.
• Неправильный зазор клапана может поставить под угрозу уплотнение клапана, а также вызвать этот тип отказа.
• Работа на сухом топливе, таком как сжиженный газ, приводящая к недостаточной смазке.

Отложения могут попасть в другие части двигателя и также вызвать проблемы. Поскольку отложения в двигателе накапливаются медленно, вы можете долгое время не замечать их.В конечном итоге они лишат ваш двигатель его мощности и могут вызвать серьезные колебания и заглохнуть, если оставить его без присмотра.

Углерод на клапанах

Минимизация отложений углерода

Вероятно, ваши усилия нужно сосредоточить на удалении уже образовавшихся отложений. Самая большая ошибка — думать, что одна услуга избавит двигатель от всего углерода. Хотя углерод будет образовываться, вы можете ограничить его образование:

Жесткий запуск двигателя — холодный, горячий, оба или сразу после заправки

Жесткий запуск двигателя — холодный, горячий, оба или сразу после заправки

Если у вас возникли проблемы с запуском автомобиля; может быть трудно понять, что вызывает проблему с трудным запуском двигателя.

Точный момент в процессе запуска, в котором вы застряли; расскажет вам огромное количество того, что может происходить.

Если машина не заводится; Важно отметить, что происходит, когда вы поворачиваете ключ.

К сожалению, не существует простого решения, подходящего для всех случаев тяжелого запуска двигателя. Но своевременное проявление внимания может направить вас на верный путь к легкому ремонту. Если двигатель запускается более 4 секунд, значит, проблема.

Есть ряд проблем, из-за которых автомобиль сложно завести. Все, от электрической системы до топливной системы и самого стартера, может быть проблемой. Но, причина номер один для этой проблемы — утечка вакуума.

Vacuum Leak

Я бы порекомендовал провести вакуумный тест, прежде чем двигаться дальше.

Перед поиском неисправностей; мы должны знать, есть ли проверочный двигатель или сервисный двигатель скоро загорится «ВКЛ».

---

Всегда начинайте с поиска любого диагностического кода неисправности (DTC)

Блок управления двигателем вашего автомобиля контролирует важные системы контроля выбросов через несколько; датчики и исполнительные механизмы для выполнения необходимых настроек.Когда любой из этих датчиков отклоняется от своих нормальных параметров; Диагностический код неисправности сохраняется в его памяти.

Проверка кодов неисправностей двигателя

Это означает, что загорится индикатор проверки двигателя (CEL). Однако ошибка может приходить и уходить. Подобная периодическая неисправность может привести к появлению ожидающего (DTC), при этом ваш (CEL) не загорится. Тем не менее, вы можете сканировать свой компьютер на наличие ожидающих кодов.

Вот список наиболее распространенных неисправностей, на которые следует обратить внимание;

Всегда проверяйте датчики, фильтры и герметичность вакуума.

Автомобильные датчики

Датчик массового расхода воздуха (MAF)

• Со временем грязь или посторонние предметы могут покрыть чувствительный элемент; препятствует правильной работе датчика.
• Проверьте датчик, при необходимости очистите и убедитесь, что узел очистки воздуха установлен правильно.
• Чтобы предотвратить попадание неизмеренного воздуха в двигатель.

Датчик положения дроссельной заслонки (TPS)

• Обычно неисправный или неисправный датчик (TPS) вызывает срабатывание контрольной лампы двигателя (CEL).Поэтому просканируйте память компьютера на наличие диагностических кодов неисправностей (DTC).

Клапан принудительной вентиляции картера (PCV) и соединительные шланги

• Застрявший открытый клапан (PCV) может отрицательно сказаться на запуске двигателя.

Воздушный фильтр

• Если бумажный элемент кажется покрытым грязью или забитым; установить новый. Если вы не заменяли его более двух лет, замените его.

Утечки вакуума

• Утечка вакуума помешает компьютеру определить правильную топливно-воздушную смесь.Проследите каждый вакуумный шланг на предмет грубых повреждений мягкие, твердые или неровные пятна, которые могут указывать на повреждение шланга.

Дроссельная заслонка (дроссельная заслонка) и отверстие

• Отложения нагара в клапане или корпусе могут мешать работе клапана. Используйте очиститель карбюратора и тряпку для удаления отложений. ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые производители автомобилей наносят защитное покрытие на отверстие дроссельной заслонки, которое затрудняет накопление шлама. Это покрытие может быть удалено при очистке канала ствола специальным химическим средством.

Соленоид регулятора холостого хода (IAC)

• Соленоид позволяет дополнительному воздуху поступать в двигатель на холостом ходу; в зависимости от условий эксплуатации. Со временем каналы клапана могут заполняться нагаром, который может мешать его работе. Снимите соленоид и осмотрите каналы. Вы можете найти его рядом с корпусом дроссельной заслонки. При необходимости проверьте соленоид на правильность работы.

Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT)

• Датчик отвечает за отображение температуры охлаждающей жидкости в любой момент времени.Компьютер использует эту информацию; вместе с информацией от других датчиков.

Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT)

• Добавление топлива в смесь при холодном двигателе; и обеднение смеси по мере прогрева двигателя. Более того, компьютер использует информацию от (ECT) и других датчиков; при необходимости отрегулировать угол опережения зажигания.

---

Жесткий запуск двигателя на холоде

Жесткий запуск холодного двигателя; обычно связано с определенными компонентами, когда они начинают выходить из строя или изнашиваться. Хотя это не исключение; Стоит проверить следующие компоненты;

Проверить компоненты зажигания

• Плохие свечи зажигания являются причиной многих проблем с производительностью. Плохая экономия топлива; низкая мощность, пропуски зажигания и, да, жесткий запуск двигателя на холоде.

Проверить компоненты топливной системы

• Отсутствие необходимого давления в топливной системе затруднит запуск двигателя.

Регулятор давления топлива

• Это может произойти на холодном двигателе; если давление медленно снижается или не создается должным образом.

---

Жесткий запуск двигателя при горячем

Некоторые компоненты или системы, вызывающие проблемы с запуском в холодном состоянии; может также вызвать проблемы в горячем состоянии. Также не забудьте просканировать свой компьютер на наличие (DTC) s. Даже если (CEL) не загорелся; вы можете найти некоторые ожидающие обработки коды, которые помогут вам в диагностике.

Проверить компоненты топливной системы

Иллюстрация

• Автомобильная топливная система Найдите препятствие для подачи топлива или неисправный компонент; предотвращение попадания топлива в двигатель.

Проверить заземление двигателя

• Плохое заземление двигателя может работать как нежелательное сопротивление в цепи. Как только двигатель достиг рабочей температуры; тепло добавит нежелательному сопротивлению любому проводу. Такой же эффект может иметь коррозия; грязь или жир вокруг электрического соединения. Разорванный, поврежденный или загрязненный маслом ремень может мешать прохождению тока.

---

Жесткий запуск двигателя в холодном или горячем состоянии

Существуют различные причины, по которым у вас могут возникнуть трудности с запуском двигателя; когда холодно или жарко;

Система запуска и аккумулятор

• Это, пожалуй, самая частая неисправность, возникающая в этом состоянии.Вы можете заметить, что стартер работает не так, как обычно, или работает слабо. Сначала проверьте аккумулятор. Затем, при необходимости, проверьте стартер. Большинство магазинов автозапчастей проверит стартер и аккумулятор за вас.

Утечки вакуума

• Количество вакуумных шлангов зависит от модели двигателя. Но у большинства есть наклейка с диаграммой выбросов на передней части моторного отсека. Проверьте правильность подключения каждого из этих шлангов; повреждения, износ и неровности.Чтобы было проще; Обведите рукой каждый шланг. Возможно, вам понадобится зеркало, которое поможет осмотреть некоторые шланги в труднодоступных местах.

Система зажигания;

• Углеродистые отложения вокруг электродов свечей.
• Свечи зажигания изношены.

Изношенные свечи зажигания

• Проверить сопротивление проводов свечи зажигания.
• Углеродные следы вокруг крышки распределителя и ротора; если есть.

Топливная система

• Проверить топливную форсунку на засорение или утечку; неисправный топливный фильтр, регулятор давления топлива или неисправный топливный насос.

Механические проблемы

• Накопление углерода вокруг впускных клапанов также может вызвать проблемы при запуске двигателя.

Сравнение двух клапанов — один с отложениями углерода, а другой — нет.

• При необходимости выполните обслуживание клапанов обезуглероживающим химическим средством.

---

Жесткий запуск двигателя после заправки

У всех систем (EVAP) есть канистра с древесным углем, на которую она рассчитана. Канистра имеет огромную площадь поверхности, которая эффективно удерживает пары топлива.Если канистра с древесным углем куда деваться; возникнет множество проблем. Вдобавок к снижению мощности, запаху топлива, увеличению шума, снижению расхода топлива и затоплению.

Система контроля за отводом паров топлива (EVAP)

Итак, наиболее распространенные проблемы с системой (EVAP) включают неисправности клапана продувки. Клапан продувки адсорбера; также обычно называют продувочным клапаном; является важным компонентом вашей системы (EVAP). Итак, эта система ограничивает образование паров топлива в вашем топливном баке; от побега в атмосферу, поймав их в ловушку.Когда ваш двигатель работает на обычных оборотах; система (EVAP) медленно позволяет этим парам попадать в двигатель.

Плохая или неисправная газовая крышка

• Крышка бензобака, также известная как крышка топливного бака; это простой, но важный компонент. Их цель проста; для предотвращения попадания грязи, мусора и пыли в бензобак; а также обеспечение надежной пломбы. Колпачок также играет важную роль в работе выхлопной системы автомобиля (EVAP). (EVAP) предназначен для улавливания и повторного использования паров топлива из бензобака.Потому что крышка часто снимается; каждый раз при добавлении топлива оно может изнашиваться.

Клапан продувки

• Поток этих паров регулируется клапаном продувки адсорбера. Клапан регулирует, когда и сколько этих паров попадает в двигатель. Клапан продувки адсорбера имеет электрическое управление; и также обычно называют соленоидом. Наиболее частые проблемы с продувочным клапаном возникают, когда продувочный клапан застревает в открытом или закрытом положении. Кроме того, он может просто не открыться в нужное время.Ниже перечислены симптомы, которые могут указывать на неисправность клапана продувки адсорбера.

Проверьте, горит ли свет двигателя

• Первым признаком неисправности клапана продувки адсорбера является загорание контрольной лампы двигателя. Следовательно, ваш клапан продувки адсорбера управляется компьютером вашего автомобиля; что позволяет контролировать его работу.

Контрольная лампа двигателя

• Если компьютер вашего автомобиля обнаруживает более высокую или более низкую, чем ожидалось, продувку; он загорится контрольной лампой двигателя.К общим кодам ошибок относятся P0441 и P0446, а также другие коды (EVAP).

Застрял в закрытом положении продувочный клапан

• Кроме того, если клапан продувки адсорбера не открывается должным образом; это может отрицательно сказаться на расходе топлива. Наконец, вы потеряете часть топлива, которое регулярно используется при сжигании.

Заедание продувочного клапана в открытом положении

• Если клапан продувки адсорбера застрял в открытом положении, это создает утечку вакуума. Проще говоря, воздух может попасть в двигатель в количестве, которое не прогнозируется вашим компьютером.Это изменит соотношение воздуха и топлива в автомобиле; и может вызвать резкий холостой ход; а также трудности с запуском. Следовательно, если пережили вместе; высока вероятность выхода из строя клапана канистры. В результате это обогащает топливную смесь и, вероятно, приведет к загрязнению свечей зажигания.

---

Заключение

Когда внезапно возникает состояние жесткого запуска двигателя; первое, что мы делаем, это паника. Но помните, что ваш автомобильный двигатель и компьютер зависят от датчиков, исполнительных механизмов, шлангов, жидкостей и электрических систем для правильной работы.И однажды компонент, нуждающийся во внимании, начинает выходить из строя; это может привести к отказу других компонентов или систем.

Поделитесь новостями портала DannysEngine

Устранение детонации: 9 способов предотвратить детонацию двигателя

(изображение любезно предоставлено Carboncleaningusa.com)

Detonation — отличная вещь, если вы смотрите шоу фейерверков или, возможно, смотрите MacGyver.

Внутри вашего двигателя? Не так много.

На самом деле, вероятно, будет лучше, если вы любой ценой избежите детонации в том, что касается вашего двигателя.Детонация возникает, когда из-за чрезмерного тепла и давления в камере сгорания топливно-воздушная смесь воспламеняется сама по себе. Вместо типичного единственного ядра пламени внутри камеры это создает множественное пламя, которое сталкивается со взрывной силой. Это вызывает резкое, внезапное повышение давления в цилиндре, в результате чего внутренние детали двигателя — поршни, кольца, подшипники, прокладки и т. Д. — подвергаются серьезной перегрузке, а также возникает свистящий или стук. Худший сценарий: вы столкнулись с дорогостоящим, если не катастрофическим, повреждением двигателя.

Излишне говорить, что это не идеальная ситуация. Вот почему вместе с Summit Racing и Fel-Pro, мы составили список из девяти вещей, которые вы можете сделать, чтобы избежать проблемы детонации.

№1. Поднимите октановое число

Чем выше октановое число, тем лучше способность топлива противостоять детонации.

Большинство двигателей прекрасно работают на стандартном октановом числе 87; однако для двигателей с высокой степенью сжатия (9,0: 1 и выше) или с принудительной индукцией (нагнетатели или турбины) может потребоваться октановое число 89 или выше.Кроме того, приложения, в которых двигатель испытывает повышенную нагрузку или напряжение, например буксировка или тяжелая транспортировка, могут потребовать дополнительных уровней октанового числа. По сути, все, что вызывает более высокую температуру и давление сгорания или заставляет двигатель работать более горячим, чем обычно, может привести к детонации.

Может быть, пора поднять октановое число.

№ 2. Сохраняйте приемлемую степень сжатия

Статическое сжатие 9,0: 1 обычно является рекомендуемым пределом для уличных двигателей без наддува (хотя двигатели с датчиками детонации могут выдерживать более высокую степень сжатия).Для принудительной индукции может потребоваться статическое соотношение 8,0: 1 или меньше в зависимости от величины наддува. Степень сжатия более 10,5: 1 может вызвать детонацию даже при использовании бензина премиум-класса 93.

Уловка состоит в том, чтобы поддерживать степень сжатия в разумном диапазоне для перекачиваемого газа, если только ваш двигатель не рассчитан на работу на гоночном топливе. Для этого вам может потребоваться использовать поршни с более низким уровнем сжатия, выбрать головки блока цилиндров с большими камерами сгорания или попробовать использовать прокладку для прокладки головки из меди с базовой прокладкой, чтобы уменьшить сжатие.Кроме того, если вы расточили цилиндры двигателя или фрезеровали головки цилиндров, это повысит степень сжатия, и вам, возможно, придется что-то делать.

№ 3. Проверьте свое время

Чрезмерное опережение зажигания может привести к слишком быстрому повышению давления в цилиндрах и, в конечном итоге, к детонации. Сбросьте время до заводских характеристик. Если это не сработает, замедлите отсчет времени на пару градусов или попробуйте повторно откалибровать кривую опережения распределителя, чтобы контролировать детонацию.

№4. Управляйте своим ускорением

Управление количеством наддува в двигателе с принудительным впуском имеет решающее значение.

Слишком сильный наддув может привести к детонации, поэтому вам нужно либо А) уменьшить наддув, либо Б) оснастить двигатель, чтобы он выдерживал большее ускорение. Например, в системе с турбонаддувом вам необходимо убедиться, что ваш перепускной клапан работает правильно, чтобы стравить избыточное давление наддува. Утечки в вакуумных соединениях, неисправный датчик давления во впускном коллекторе или неэффективное управление соленоидом перепускной заслонки могут привести к тому, что турбонагнетатель будет выдавать слишком много наддува.Эти вещи следует исправить. И вы также можете добавить более производительный интеркулер , пока вы его используете.

Для применений с наддувом ознакомьтесь с нашими историями о Blower Basics (Часть 2) и Blower Basics (Часть 3) , чтобы узнать о правильных уровнях наддува и их отношении к сжатию.

№ 5. Наблюдать за смесью

Обедненные топливно-воздушные смеси склонны к детонации.

Проверьте свою топливно-воздушную смесь и отрегулируйте соответственно.Состояние обедненной смеси может быть признаком более серьезной проблемы, такой как утечки воздуха в вакуумных линиях или некачественные прокладки. Это также может быть вызвано грязными топливными форсунками , засоренными карбюраторными форсунками или засорением топливного фильтра. Если ваш двигатель испытывает колебания или грубую работу на холостом ходу, возможно, вы имеете дело с обедненным топливом и вам нужно внести соответствующие регулировки или исправления до того, как произойдет детонация.

Нагар вокруг клапана. (Изображение любезно предоставлено carsandparts.com)

№ 6.Выдуйте углерод

Углеродные отложения — частая причина детонации в двигателях с большим пробегом.

По существу, нагар может накапливаться в камере сгорания и на верхней части поршней до тех пор, пока не изменится общая компрессия двигателя. Кроме того, отложения могут создавать изолирующий эффект, который замедляет передачу тепла от камеры сгорания к головке цилиндров. Если отложения накапливаются достаточно (и сжатие увеличивается), может произойти детонация.

Как и указанная выше бедная топливная смесь, нагар может быть признаком другой проблемы: изношенных направляющих клапанов, износа цилиндров, поломки поршневых колец , или нечасто заменяемого масла.Выясните первопричину отложений, устраните все проблемы, а затем удалите отложения с помощью химического очистителя, проволочной щетки или скребка (требуется удаление головок).

№ 7. Проверьте свой датчик детонации

Многие двигатели поздних моделей имеют датчик детонации , который может выйти из строя.

Датчик детонации реагирует на вибрацию в определенном диапазоне частот. Когда частоты, которые обычно возникают при детонации, обнаруживаются, датчик детонации сообщает компьютеру транспортного средства о необходимости на мгновение замедлить зажигание до тех пор, пока детонация не прекратится.В случае неисправности этот датчик перестанет работать.

Если на вашем автомобиле горит индикатор «Проверьте двигатель», возможно, у вас неисправен датчик детонации (среди прочего). Вы можете проверить бортовую компьютерную систему, прочитав код неисправности двигателя с помощью подходящих инструментов . Или вы можете проверить датчик детонации, постучав гаечным ключом по коллектору рядом с датчиком и наблюдая за изменением времени. Если отсчет времени не замедляется, датчик может быть неисправен. Вам нужно будет найти соответствующую диагностическую таблицу в руководстве по обслуживанию вашего автомобиля, чтобы определить причину.

№ 8. Прочтите свои свечи зажигания

(Изображение любезно предоставлено Dynamicefi.com)

Обязательно прочитайте нашу предыдущую публикацию о , как читать свечи зажигания.

Вы можете многое сказать о характеристиках вашего двигателя, прочитав свои свечи. Например, если свечи зажигания выглядят желтоватыми, покрытыми пузырями или сломаны, они могут быть слишком горячими для применения. Попробуйте использовать свечи зажигания с более холодным диапазоном нагрева, чтобы избежать потенциальной детонации. Дополнительные советы см. В нашей публикации о диапазоне нагрева свечей зажигания .

№ 9. Подумайте о своей системе охлаждения

Если ваш двигатель перегревается, в нем больше шансов получить искровую детонацию. Вот почему вы должны убедиться, что ваша система охлаждения находится в хорошем состоянии. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долейте. Убедитесь, что размер вашего вентилятора соответствует случаю. И обратите внимание на плохой водяной насос, отсутствующий кожух вентилятора, слишком горячий термостат , проскальзывающую муфту вентилятора — в основном все, что может помешать вашей системе охлаждения работать эффективно.

Отказ клапана двигателя

Никому не нужны такие проблемы с двигателем, как расход масла, утечка компрессии, шум клапанного механизма или полный отказ клапана. Поэтому необходимо приложить все усилия, чтобы убедиться, что все изношенное или поврежденное было заменено или отремонтировано при восстановлении головки блока цилиндров. Но иногда проблемы с клапанами все равно возникают и приводят к дорогостоящим возвратам.

Как можно избежать таких бед? Поняв причины неисправности клапана и убедившись, что вы ничего не упустили при замене и ремонте клапанов, седел, направляющих и остальных компонентов клапанного механизма.

Работа клапана может оказаться сложной задачей при восстановлении двигателя по нескольким причинам. Во-первых, это требует абсолютной точности. Достаточно близко — недостаточно. Если допуски не точны и геометрия клапанного механизма не правильная, у вас возникнут проблемы. Гарантированно.

Работа клапана также требует внимания к деталям. Мы говорим здесь о изношенных деталях, которые кажутся нормальными, но не требуют ремонта или замены. Лучший совет здесь: «Если сомневаетесь, выбросьте его.«Несоблюдение требований к состоянию штоков клапана, направляющих, держателей, фиксаторов, пружин, коромысел и толкателей может привести к проблемам. Отсутствие проверки таких деталей, как установленная высота штока клапана, установленная высота пружины, зазор между штоком и направляющей ширина сиденья и контакт, регулировка коромысла и т. д. каждый раз доставят вам удовольствие.

Более того, работа клапана часто требует детективной работы. Чтобы решить проблему с клапаном, сначала нужно выяснить, что ее вызвало.

Замена сломанного клапана, например, не решит проблему, если основной причиной является несоосность между направляющей клапана и седлом. Если не исправить несоосность, новый клапан тоже выйдет из строя, поскольку изгиб вызывает его усталость и поломку.

Замена сгоревшего клапана не решит проблему сжатия, если основная причина — горячая точка в головке блока цилиндров. Если горячая точка не устранена, новый клапан перегреется и тоже сгорит.

Замена изношенной направляющей путем установки новой, гильзы или клапана с большим штоком не решит проблемы с расходом масла, если износ направляющей является результатом чрезмерного бокового трения штока клапана из-за несоосности коромысла.Если не отрегулировать высоту штока, ремонт направляющей продлится недолго.

Вот почему так важно проанализировать причину проблемы, прежде чем пытаться ее исправить. Сломанные или сгоревшие клапаны, а также изношенные или ослабленные направляющие, треснувшие или ослабленные седла и аналогичные повреждения клапанного механизма часто являются конечным результатом цепной реакции событий. Одна проблема приводит к другой и, в конечном итоге, к отказу клапана. Так что замена деталей, не понимая, почему они вышли из строя, — это вообще не решение.

Во избежание проблем, связанных с клапанами, в дальнейшем сделайте следующее:

1.Проанализируйте степень износа, а также характер износа компонентов головки и клапанного механизма при разборке головки. Тщательный осмотр должен выявить любые ненормальные условия или образцы износа, указывающие на дополнительные проблемы.

2. Осмотрите каждый компонент клапанного механизма и головки, чтобы все изношенные или поврежденные детали можно было идентифицировать и заменить или отремонтировать.

3. Внимательно следите за качеством производства, чтобы ремонтируемые детали были выполнены правильно.

4. Обратите внимание на технические характеристики, критические размеры и геометрию коромысла, чтобы обеспечить надлежащую повторную сборку.

ДЕФЕКТЫ КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ

Многие вещи могут привести к отказу клапана. Неисправные клапаны — это то, о чем никто особо не говорит, но он считается второй причиной отказов клапанов. Термические и механические перенапряжения — номер один.

Одно исследование, проведенное ведущим производителем клапанов, показало, что 1 из каждых 5 (20.7%) отказы клапанов произошли из-за дефектов самих клапанов!

Это конкретное исследование было опубликовано более десяти лет назад, и даже несмотря на то, что те же основные сплавы и производственные процессы, которые использовались тогда, все еще используются, контроль качества прошел долгий путь. Производственное оборудование с ЧПУ (числовое управление с компьютерным управлением) и статистический контроль процесса во многом помогли устранить человеческий фактор в производственном процессе. Но, как и у любого другого компонента массового производства, дефекты иногда проскальзывают.Поэтому не исключайте неисправные клапаны как возможную причину преждевременного выхода клапана из строя.

Дефекты включают наличие металлургических примесей и включений в металле, которые ослабляют клапан, дефекты ковки, которые оставляют микроскопические трещины, поры или разрывы в металле, которые приводят к поломке, дефектные сварные швы между штоками и головками в двухсекционных клапанах, которые могут допускать головкой для разделения дефектных сварных швов в клапанах с полым штоком, которые могут привести к поломке, неправильной термообработке, которая не приводит к полной закалке или отжигу клапана, что приводит к быстрому износу, ошибкам обработки, которые приводят к неправильным размерам или качеству поверхности, что может вызвать все виды проблемы, если они не обнаружены до установки, а также плохая адгезия хромового покрытия, которое позволяет защитному покрытию отслаиваться от штока.

Поэтому лучший способ убедиться в отсутствии дефектов в новых клапанах, которые вы используете, — это (1) проверить клапаны, чтобы убедиться, что допуски находятся в пределах спецификаций (диаметр штока, конус штока, общая длина и т. Д.) отсутствуют явные дефекты (зазубрины, ямки, микротрещины и т. д.) и (2) приобретайте клапаны у надежного поставщика. Один клапан очень похож на другой, поэтому нельзя судить о качестве только по внешнему виду. Низкая цена может быть привлекательной, но если клапан не выдерживает нагрузку, где можно сэкономить? Так что не рискуйте приобретать клапаны низкого качества от сомнительных поставщиков, которые в конечном итоге могут обойтись вам гораздо дороже, чем то, что вы сэкономили на самих клапанах.Покупайте у надежного поставщика, который поддерживает их продукцию.

ПОЧЕМУ ДВИГАТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ ОТКАЗЫВАЮТСЯ

Любой клапан со временем изнашивается, если проехать достаточно миль. Но многие клапаны прекращают работу задолго до этого из-за возгорания или поломки.

Давайте сначала поговорим о прожиге. Выхлопные клапаны чаще всего воспламеняются, потому что они нагреваются сильнее, чем воздухозаборники. Впускные клапаны охлаждаются поступающим воздухом и топливом и, следовательно, работают при температуре около 800 градусов F.С другой стороны, выпускные клапаны не получают такого охлаждения и продуваются горячими газами сгорания, когда они выходят через выпускное отверстие. Выпускные клапаны в среднем работают при температуре от 1200 до 1350 градусов по Фаренгейту, что делает их более уязвимыми к эрозии и возгоранию, чем впускные. Более высокая рабочая температура требует более жесткого сплава, поэтому выпускные клапаны обычно изготавливаются из нержавеющей стали или имеют головки из нержавеющей стали (обычно сплав 21-2N или 21-4N с высоким содержанием хрома и никеля). Для тяжелых бензиновых и дизельных двигателей, где нагревание является еще большей проблемой, может потребоваться прочная стеллитовая облицовка (кобальтовый сплав) на поверхности выпускного клапана для контроля износа.

Впускной и выпускной клапаны зависят от физического контакта с седлом клапана и направляющей для охлаждения. Около 75% тепла сгорания, которое отводится от клапана, проходит через седло, поэтому хороший контакт седла необходим для предотвращения возгорания. Оставшиеся 25% тепла рассеиваются вверх через шток клапана и наружу через направляющие. В тяжелых условиях эксплуатации полые штоки клапанов, заполненные натрием, иногда используются для отвода еще большего тепла через штоки для облегчения охлаждения.Если клапан не получает должного охлаждения, он может перегреться, сгореть и выйти из строя.

Выпускной клапан (меньший из двух клапанов) в этом двигателе перегрелся и потерял кусок металла, что привело к потере компрессии в цилиндре. Также обратите внимание, что вышедший из строя выпускной клапан того же цвета, что и впускной. «Хороший» выпускной клапан, который герметизирует и удерживает сжатие, обычно имеет отложения золы белого или коричневого цвета.

Все, что препятствует охлаждению клапана или создает дополнительный нагрев в клапане или головке, может привести к преждевременному выходу клапана из строя.Накопление отложений на поверхности и седле клапана может иметь изолирующий эффект, замедляющий охлаждение и вызывающий нагрев клапана. То же самое может и плохой контакт между клапаном и седлом, если седло слишком узкое, неконцентрическое или неквадратное. Если отложения накапливаются в одном месте или отслаиваются в другом, это может привести к утечкам, которые создают горячие точки на клапане и приводят к «образованию каналов» (канавки размываются или прожигаются в клапане).

Слабые пружины или недостаточный зазор клапана также могут помешать хорошему контакту клапана с седлом и привести к чрезмерному нагреванию клапанов.Неплотное седло или плохо подогнанная направляющая также могут препятствовать передаче тепла к голове и способствовать горению.

Несоблюдение установленной высоты клапана при работе с клапаном может привести к ожогу. Когда клапаны и седла отшлифованы или разрезаны, клапаны попадают в головку глубже, чем раньше. Это приводит к тому, что штоки выступают выше, что изменяет геометрию коромысел и может привести к потере зазора клапанов при нагревании двигателя. Два двигателя, где возникла эта конкретная проблема, — это двигатель Ford 2300 OHC и заднеприводная версия Mitsubishi 2.6L (с гидравлическими регуляторами зазора). Если правильная геометрия не может быть восстановлена ​​путем шлифовки кончиков штоков клапанов (не более чем примерно 0,010 максимум, или вы рискуете протереть упрочненный слой), седла следует заменить на правильную установленную высоту (дорогостоящее решение но дешевле камбэка). Другой вариант — установить клапаны с головками немного завышенного размера (0,030 дюйма), которые располагаются выше на седле, чтобы компенсировать механическую обработку седла.

Рецессия клапана может вызвать такую ​​же проблему.По мере того как седла изнашиваются, а клапаны уходят в головку, клапан клапана теряется. В конце концов, люфт почти не остается, и клапан плохо контактирует с седлом, перегревается и горит. Спад клапана, как правило, представляет большую проблему для старых двигателей, в которых отсутствуют жесткие седла клапана и которые используются в тяжелых грузовых автомобилях, морских, сельскохозяйственных или промышленных приложениях. Лекарство здесь — установка жестких сидений. Стеллитовые клапаны или клапаны с твердым покрытием также могут потребоваться, если на клапанах имеются признаки эрозии.

Проблемы с охлаждением в самом двигателе могут привести к заклиниванию и возгоранию клапана, если рабочая температура станет слишком высокой. Низкий уровень охлаждающей жидкости, неисправный термостат, слабый водяной насос, засорение радиатора, неисправный вентилятор системы охлаждения или переключатель вентилятора и т. Д. — все это может привести к перегреву двигателя. Это, в свою очередь, приводит к разбуханию штоков клапана, что может привести к их истиранию или застреванию в направляющих, если зазора недостаточно. Если клапан приоткрывается, он может сгореть или разрушиться, если ударит поршень.

Засорения, вызванные литьем внутри головки или прокладкой головки, у которой нет правильных отверстий для охлаждающей жидкости, могут привести к образованию горячих точек, которые могут вызвать проблемы с клапаном и направляющей. Накопление накипи внутри головы тоже может мешать хорошей теплоотдаче.

Клапаны также могут перегреться из-за повышенной температуры сгорания. Такие факторы, как задержка опережения зажигания, обедненные топливные смеси (часто из-за утечки вакуума), детонация (из-за слишком сильного сжатия или топлива с низким октановым числом) или преждевременное зажигание (из-за горячих точек, вызванных отложениями в камере сгорания или слишком горячей свечой зажигания). все играют здесь роль.Точно так же ограничения выхлопа, такие как засоренный каталитический нейтрализатор или раздавленная труба, могут вызвать нагрев клапанов.

Когда головка этого клапана устала и сломалась, она застряла в верхней части этого кованого поршня.
Если бы это был литой поршень, он разлетелся бы вдребезги и, возможно, весь двигатель!

ОБРЫВ КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ

Поломка, которая является другим основным типом неисправности клапана, может произойти как с впускными, так и с выпускными клапанами.Клапаны ломаются в одном из двух мест, где головка соединяется со штоком или где стопорная канавка (и) врезана в конец штока. В любом случае поломка — это плохая новость, потому что детали падают в камеру сгорания и наносят ущерб поршню и головке.

Причины поломки головки включают усталостное повреждение из-за изгиба клапана (из-за неправильной посадки, из-за которой шток изгибается каждый раз при посадке), ударов (из-за чрезмерного зазора клапана), растяжения (из-за чрезмерного тепла и / или оборотов в минуту) и термического удара (резкие перепады температуры, как при резком выключении сильно нагруженного двигателя).В двухкомпонентных клапанах соединение между штоком и головкой является местом, где клапан часто трескается и отделяется, не потому, что клапан неисправен (хотя плохой сварной шов может быть фактором), а потому, что эта область сильно нагружена из-за соединения два разнородных сплава.

Поломка на конце штока может возникнуть в результате чрезмерной боковой нагрузки, если установленная высота штока не является правильной и вызывает смещение коромысла. Это также может быть вызвано чрезмерным зазором клапана, который не позволяет распределителю амортизировать клапан при его закрытии.Еще одно условие, которое может привести к отламыванию кончика штока, — это износ или царапины в направляющих канавках или зажиме катушки (работа кулачка или коромысла со слишком большим подъемом).

ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ КЛАПАНА

Помимо горения и поломки, необходимо следить за рядом других проблем с клапанами, некоторые из которых могут указывать на основные проблемы, которые также необходимо исправить:

Погнутые клапаны могут возникнуть в результате перевертывания двигателя или обрыва зубчатого ремня, цепи привода ГРМ, пружины клапана или распределительного вала.
Повреждение возникает при ударе клапана (-ов) о поршень (-ы).

• Изогнутые клапаны обычно возникают в результате наихудшего контакта клапана и поршня. Причины здесь обычно включают в себя обрыв цепи или ремня привода ГРМ, слабые или сломанные пружины клапанов, чрезмерный натяг двигателя, заедание клапана (недостаточный зазор направляющей или смазки, перегрев и т. Д.) И недостаточный зазор между клапаном и поршнем (чрезмерный подъем клапана, сбросы клапана недостаточно глубоко врезаны в поршни, неправильные поршни, недостаточная высота деки, слишком много фрезерованных головок и т. д.).
• Изношенные штоки: нормальное состояние для клапанов с большим пробегом, но задир или задиров могут быть признаком недостаточного зазора направляющей, перегрева, отсутствия смазки или грязного масла. Иногда здесь может иметь значение использование неправильного типа уплотнения направляющей клапана.

Уплотнение контролирует количество масла, которым смазываются направляющие. Положительные уплотнения обеспечивают максимальный контроль масла, поскольку они остаются на направляющих и действуют как ракель, соскребая масло со штоков. Положительные уплотнения используются в большинстве двигателей с верхним расположением распредвала, потому что в головке имеется больший поток масла, который необходимо контролировать.С другой стороны, зонтик и уплотнительные кольца дефлектора перемещаются вверх и вниз вместе с клапаном и пропускают больше масла в направляющие. Таким образом, замена положительного уплотнения на зонтик или кольцевое уплотнение может привести к нехватке масла в направляющей и появлению задиров в некоторых областях применения.

По этой причине некоторые эксперты говорят, что всегда следует использовать тот же тип уплотнения, который изначально использовался на двигателе. Другие предпочитают модернизировать старые двигатели с толкателем до положительных уплотнений, чтобы снизить расход масла.Например, стандартные уплотнения штока клапана на Smallblock Chevys имеют тенденцию быстро становиться хрупкими. Переход на уплотнительный материал высшего качества, такой как витон, может решить эту проблему. Но если установлены положительные уплотнения, лучший способ избежать проблем — использовать их только на впускных каналах, уделять особое внимание зазорам между штоком и направляющей (не слишком плотно) и использовать клапаны с хромированными штоками, которые более устойчивы к истиранию. чем клапаны без покрытия.

Сильный нагар на клапанах вызван изношенными направляющими и уплотнениями клапана.

Многие новые двигатели с алюминиевыми головками имеют направляющие клапана из порошкового металла. Направляющие сделаны на основе железа и содержат графит, поэтому смазка направляющих не так зависит от масла, как раньше. Это позволяет уменьшить зазоры и снизить опасность истирания. Эти направляющие имеют тенденцию быть хрупкими, и их следует вдавливать, а не вбивать.

При измерении штоков помните, что большинство штоков оригинальных клапанов имеют коническую форму. Головной конец стебля обычно около.Диаметр на 001 дюйм меньше диаметра наконечника, чтобы компенсировать повышенное тепловое расширение горячего конца. Место проведения измерения очень важно для точного определения износа штока. Если OE клапан заменен на клапан с прямым штоком (не сужающимся), клапан может застрять, если зазор направляющей не откроется на соответствующую величину.

• Зачищенные или поврежденные наконечники штока: проверьте также на изношенные или поврежденные коромысла. Неправильная высота установленного штока может быть основной причиной этого из-за слишком сильного трения взад и вперед по кончику штока каждый раз, когда клапан открывается и закрывается.Кулачки с высоким подъемом и коромысла могут создавать те же проблемы, поэтому вместо штатных коромысел часто рекомендуются коромысла с роликовыми наконечниками. Быстрый износ штока также может произойти, если концы клапанов чрезмерно притерты в попытке отрегулировать высоту штока. При шлифовании закаленного поверхностного слоя мягкий металл под ним находится в прямом контакте с коромыслами. Неправильная форма наконечников коромысел также может увеличить трение и износ, что может привести к повреждению наконечников штока.

Суть анализа отказа клапана заключается в следующем: замена неисправного клапана на новый ничего не исправит, если есть основная проблема, которая не была устранена. Следуя принятым методам ремонта клапана и седла (оставляя достаточный запас клапана, правильное положение и ширину седла), проверяя и корректируя установленную высоту штока и установленную высоту пружины, поддерживая адекватный зазор между штоком и клапаном, а также исключая другие проблемы с двигателем, такие как перегрев, детонация, проблемы с воздухом / топливом или синхронизацией и т. д.будет иметь большое значение для предотвращения повторных отказов клапана.

---

---

Другие статьи о ремонте двигателя:

Ремонт направляющей клапана

Ремонт седла клапана

Ремонт головки клапана

Болты головки (советы по установке и снятию болтов головки TTY с моментом затяжки до предела текучести)

Советы по ремонту двигателя

Замена деталей двигателя

Рабочие клапанные механизмы

Нажмите здесь, чтобы увидеть Другие технические статьи Carley Automotive

Как работает система охлаждения двигателя

А двигатель машины при работе выделяет много тепла, и его необходимо постоянно охлаждать, чтобы избежать двигатель повреждение.

Обычно это делается путем обращения охлаждающая жидкость жидкость обычно вода, смешанная с антифриз раствор через специальные охлаждающие каналы. Некоторые двигатели охлаждаются воздухом, проходящим через ребра. цилиндр оболочки.

Как циркулирует охлаждающая жидкость

Типичная система водяного охлаждения с вентилятором с приводом от двигателя: обратите внимание на перепускной шланг, отводящий горячую охлаждающую жидкость для нагревателя. На герметичной крышке расширительного бачка есть подпружиненный клапан, который открывается при превышении определенного давления.

Система охлаждения с водяным охлаждением

А с водяным охлаждением блокировка двигателя и крышка цилиндра имеют соединенные между собой каналы охлаждающей жидкости, проходящие через них. Вверху головки блока цилиндров все каналы сходятся к единому выходному отверстию.

А насос , приводимый шкивом и ремнем от коленчатый вал , выталкивает горячую охлаждающую жидкость из двигателя в радиатор , который является формой теплообменник .

Нежелательное тепло передается от радиатора в воздушный поток, а охлажденная жидкость затем возвращается к впускному отверстию в нижней части блока и снова течет обратно в каналы.

Обычно насос подает охлаждающую жидкость вверх через двигатель и вниз через радиатор, пользуясь тем фактом, что горячая вода расширяется, становится легче и поднимается над холодной водой при нагревании. Его естественная тенденция — течь вверх, а насос способствует циркуляции.

Радиатор соединен с двигателем резиной. шланги , и имеет верхний и нижний резервуары, соединенные стержнем из множества тонких трубок.

Трубки проходят через отверстия в стопке тонких пластин из листового металла, так что сердцевина имеет очень большую площадь поверхности и может быстро отдавать тепло более холодному воздуху, проходящему через нее.

В старых автомобилях трубки проходят вертикально, но современные автомобили с низким фасадом имеют радиаторы поперечного потока с трубками, которые проходят из стороны в сторону.

В двигателе с нормальной рабочей температурой охлаждающая жидкость лишь немного ниже нормальной точки кипения.

Риск закипания можно избежать, увеличив давление в системе, что повышает температуру кипения.

Дополнительное давление ограничивается крышкой радиатора, в которой находится давление клапан в этом. Избыточное давление открывает клапан, и охлаждающая жидкость вытекает через переливной патрубок.

в система охлаждения этого типа происходит постоянная небольшая потеря охлаждающей жидкости, если двигатель работает очень горячо. Систему необходимо время от времени пополнять.

Более поздние автомобили имеют герметичную систему, в которой любой перелив проходит в расширительный бак , из которого он всасывается обратно в двигатель при остывании оставшейся жидкости.

Как помогает вентилятор

Радиатор нуждается в постоянном потоке воздуха через его сердцевину для надлежащего охлаждения. Когда машина движется, это все равно происходит; но когда он неподвижен поклонник используется для улучшения воздушного потока.

Вентилятор может приводиться в движение двигателем, но, если двигатель не работает, он не всегда нужен во время движения автомобиля, поэтому энергия используется для вождения отходов топливо .

Чтобы преодолеть это, некоторые автомобили имеют вязкая муфта жидкость сцепление работает с помощью термочувствительного клапана, который отключает вентилятор до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не достигнет заданного значения.

В других автомобилях есть электровентилятор, который также включается и выключается по температуре датчик .

Для быстрого прогрева двигателя радиатор закрывается термостат , обычно размещается над насосом.Термостат имеет клапан, работающий от камеры, заполненной воском.

При прогреве двигателя воск плавится, расширяется и толкает клапан, позволяя охлаждающей жидкости течь через радиатор.

Когда двигатель останавливается и остывает, клапан снова закрывается.

Вода расширяется при замерзании, и если вода в двигателе замерзнет, ​​она может лопнуть блок или радиатор. Так антифриз обычно этиленгликоль добавляется в воду, чтобы снизить ее Точка замерзания до безопасного уровня.

Антифриз не следует сливать каждое лето; его обычно можно оставить на два или три года.

Системы охлаждения двигателя с воздушным охлаждением

в с воздушным охлаждением Двигатель, блок и ГБЦ выполнены с глубокими ребрами снаружи.

Ребра цилиндра с воздушным охлаждением шире вверху, где выделяется больше всего тепла. Горизонтальные двигатели с воздушным охлаждением имеют охлаждающие каналы к ребрам. Горизонтальные двигатели с воздушным охлаждением имеют охлаждающие каналы к ребрам.

Воздушное охлаждение через ребра

Ребра цилиндра с воздушным охлаждением шире вверху, где выделяется больше всего тепла. Горизонтальные двигатели с воздушным охлаждением имеют охлаждающие каналы к ребрам. Ребра цилиндра с воздушным охлаждением шире вверху, где выделяется больше всего тепла.

Водяная система отопления

В обогревателе, работающем от водяного клапана, весь воздух проходит через матрицу.Температура матрицы регулируется путем регулирования количества проходящей через нее горячей воды.

Часто воздуховод проходит вокруг ребер, и вентилятор с приводом от двигателя продувает воздух через канал, чтобы отводить тепло от ребер.

Чувствительный к температуре клапан регулирует количество воздуха, нагнетаемого вентилятором, и поддерживает постоянную температуру даже в холодные дни.

Охлаждение масла

Почему вам следует установить воздухозаборник для холодного воздуха?

В постоянном стремлении сделать наши автомобили более мощными и увлекательными в управлении, люди придумали несколько отличных систем для вторичного рынка.Конечно, есть много изменений, которые вы можете внести в двигатель, например, новую выхлопную систему, крепления, такие как нагнетатели и турбины, но если серьезно, все это стоит кучу денег, и вы, вероятно, потратите больше, чем выходные, на установку этих деталей.

А еще есть воздухозаборники холодного типа.

Объявление

Воздухозаборники — довольно недорогая модификация (обычно несколько сотен долларов) и более простая в установке, чем большинство других модификаций двигателя.Нет, они не добавят такой же мощности, как другие модификации двигателя, но они помогут вашему двигателю в других отношениях.

Думайте о заводской системе забора воздуха как о простуде, которая забивает вам голову и ограничивает ваше дыхание. А теперь беги. Это не сработает, не так ли? Забор холодного воздуха — это как удивительное лекарство, позволяющее вашему двигателю наконец-то вздохнуть.

Воздухозаборники холодного воздуха перемещают воздушный фильтр за пределы моторного отсека, так что более холодный воздух может всасываться в двигатель для сгорания.Более холодный воздух приносит больше кислорода (более плотный воздух) в камеру сгорания, а это означает большую мощность. Фильтры обычно перемещают в зону верхней колесной арки или возле крыла, где есть больший доступ к свободному потоку более холодного воздуха и меньше горячего воздуха от двигателя.

Не так уж и плохо. Но становится еще лучше.

Забор холодного воздуха не только снижает температуру воздуха, но также увеличивает поток воздуха.