Стучат гидрокомпенсаторы на горячую ваз 2112 16 клапанов: 7 причин почему стучат гидрокомпенсаторы на горячем двигателе
7 причин почему стучат гидрокомпенсаторы на горячем двигателе
Чаще всего стучат гидрокомпенсаторы на горячую по причине некачественного или старого моторного масла, забитого масляного фильтра, плохой работе масляного насоса, недостаточного количества масла или же механической поломки. Соответственно, первое, что нужно сделать при их стуке — проверить уровень и состояние моторного масла в двигателе, а также масляный фильтр. Неисправный или засоренный фильтр нарушает циркуляцию смазки по масляным каналам.
Содержание:
Обычно гидрокомпенсаторы (в просторечии — гидрики) сначала начинают стучать именно «на горячую». Если гидрики подклинивают или забиты в них масляные каналы, то они начнут стучать сразу, а после прогрева звук может утихнуть, так как не получают смазки в необходимом количестве. В таком случае поможет уже только их замена. Но, когда стучание возникло через несколько минут после запуска и прогрева мотора, проблема может решится проще, если причина не в маслонасосе.
Признаки стука гидрокомпенсаторов на горячую
Для автолюбителя очень важно знать, как понять, что стучит один или несколько гидрокомпенсаторов. Ведь его стук можно легко спутать с другими звуками при проблемах с пальцем поршня, вкладышами коленвала, распредвалом или прочими деталями внутри двигателя.
Стук гидрокомпенсаторов на горячую можно диагностировать, открыв капот. Звуки начнут идти именно из-под клапанной крышки. Тональность звука специфическая, характерная ударам металлических деталей друг о друга. Некоторые сравнивают его со звуком, который издает стрекочущий кузнечик. Что характерно — стучание от неисправных компенсаторов происходит в два раза чаще, чем частота оборотов двигателя. Соответственно, при увеличении или снижении оборотов мотора звук стучания от гидриков будет вести себя соответственно. Под сброс газа будут слышны звуки, как будто у вас не отрегулированы клапана.
Причины стука гидрокомпенсаторов на горячую
В большинстве может быть одна причина из двух, из-за чего стучат гидрокомпенсаторы на горячую — слишком малая вязкость прогретого масла либо недостаточное его давление. Возникать это может в силу разных причин.
- Низкий уровень масла. Это очень частая причина, почему на горячую стучат гидрокомпенсаторы. Если смазывающей жидкости в картере недостаточно, то велика вероятность, что гидрокомпенсаторы будут работать “на сухую”, без масла, и соответственно, будут стучать. Однако для гидрокомпенсаторов вреден и перелив масла. В этом случае происходит вспенивание смазывающей жидкости, что приводит к завоздушиванию системы, и как следствие, некорректная работа гидрокомпенсаторов.
- Забитый масляный фильтр. Если этот элемент давно не менялся, то со временем в нем образуется налет из грязи, которая препятствует нормальному движению масла по системе.
- Неправильно подобранная вязкость. Часто автолюбителей интересует вопрос о том, почему на горячую стучат гидрокомпенсаторы после замены масла. В большинстве случаев, проблема как раз из-за неправильно подобранной вязкости масла либо оно оказалось некачественным. Нет такого, что какое то масло любят гидрокомпенсаторы, а какое то нет, нужно просто правильно его выбрать. Если слишком жидкое масло, то может не хватать давления для полного наполнения гидрика. А когда оно плохого качества, то попросту быстро теряет свои эксплуатационные свойства. Замена масла поможет решить проблему, и не забывайте, что вместе с маслом нужно менять и масляный фильтр.
- Неисправный масляный насос. Как правило эта причина характерна для машин с большим пробегом, у которых насос попросту износился и не в состоянии создать должное давление в системе смазки двигателя.
- Использование присадок для масла. Большинство масляных присадок выполняют две функции — меняют вязкость масла (понижают, либо повышают ее), а также меняют температурный режим работы масла. В первом случае, если присадка понизила вязкость масла, а гидрокомпенсаторы уже достаточно изношены, то как раз и возникают условия, когда гидрики стучат на горячем двигателе. Что касается температурного режима, то масло оптимально работает именно «на горячую», а присадка может изменить это свойство. Соответственно, после заливки присадки в масло могут застучать гидрокомпенсаторы, когда не хватает давления продавить масло в них. Обычно по причине слишком жидкого масла.
- Проблемы в плунжерной паре. При такой неисправности масло вытекает из полости под плунжером, а именно между втулкой плунжера и самим плунжером. В результате этого гидрокомпенсатор не успевает выбирать рабочий зазор. Данная поломка может возникать из-за износа либо засора шарикового клапана в плунжерной паре. Может износиться сам шарик, пружина, рабочая полость (канал). Если это произошло, то поможет уже только замена гидрокомпенсаторов.
Что делать при стуке гидрокомпенсаторов на горячую
Избавится от стука поможет только выяснения и устранения его причины. Дальнейшее будет зависеть от сложившейся ситуации.
Прежде всего нужно проверить уровень масла в картере. От него будет зависеть как оно будет циркулировать по масляных каналах. Также стоит убедиться в достаточности давления масла, даже если при этом и не горит лампочка масленки.
Неправильный уровень и давление моторного масла будут сказываться не только на работе гидрокомпенсаторов, но и работы двигателя в целом!
В каждом двигателе рабочее давление масла свое и зависит его конструкции (нужно уточнять в документации), однако считается, что на холостых оборотах давление должно быть около 1,6…2,0 бара. На высоких оборотах — до 5…7 бар. Если такого давления нет — нужно проверять масляный насос. Скорее всего вследствие разжижения масла, падает его производительность. Часто чтобы обеспечить давление не устраняют саму причину, при стуке гидриков на горячую автолюбители заливают при замене более густое масло. Но не следует с этим перебарщивать, поскольку слишком густое масло трудно прокачивается по системе. Из-за чего может возникать масляное голодание!
Причем спешить с приговором самого насоса не стоит. Неисправности масляного насоса могут быть вызваны разными причинами — изношенностью деталей, неисправностью редукционного клапана, износом рабочих поверхностей деталей, а также его работа может ухудшиться при элементарном засоре сетки маслоприемника. Увидеть нет ли грязи на сетке можно сняв поддон. Но, и с такой работой, спешить не стоит. Она может загрязнится лишь если общее состояние масла плохое или была сделана неудачная очистка масляной системы.
Проверьте состояние масла. Даже если вы меняете его по регламенту, оно могло прийти в негодность раньше положенного срока (при сложных условиях эксплуатации машины либо попалась подделка). При обнаружении налета и шлака, часто непонятно, что делать если стучат гидрокомпенсаторы на горячую. Желательно сделать промывку масляной системы, ведь, скорее всего, могли забиться масляные каналы. Чтобы проверить в каком состоянии масло достаточно сделать небольшой капельный тест.
Чаще всего, проблема решается элементарно — просто сделайте замену масла и масляного фильтра. Либо же просто пришло время поменять гидрокомпенсаторы.
Как проверить гидрокомпенсаторы
Проверить гидрокомпенсаторы можно одним из трех методов:
- При помощи автомобильного стетоскопа. Однако этот метод подходит лишь для опытных автолюбителей, которые умеют «слушать» двигатель. Прикладывая его к разным зонам расположения гидрокомпенсаторов можно сравнить исходящие оттуда звуки.
- При помощи контрольных щупов. Для этого нужно специальные контрольные щупы толщиной от 0,1 до 0,5 мм. Соответственно, на горячем двигателе с помощью щупов нужно проверить расстояние между гидрокомпенсатором и кулачком. Если соответствующее расстояние больше 0,5 мм или меньше 0,1 мм — значит проверяемый гидрик не годен и подлежит замене.
- Метод вдавливания. Это самый простой и распространенный метод проверки. Однако для его выполнения гидрокомпенсаторы необходимо вынуть с двигателя. После этого нужно деревянным брусом либо отверткой попытаться вдавить центральный шток компенсатора внутрь. Если компенсатор исправен и находится в более-менее нормальном состоянии — просто пальцем его продавить вряд ли удастся. И наоборот, шток неисправного компенсатора легко провалится внутрь.
Последний метод проверки можно также выполнять и не снимая гидрики с двигателя, однако это будет не так удобно делать и результат будет не таким явным. Обычно вышедшие из строя гидрокомпенсаторы меняют на новые, но в редких случаях его можно попытаться восстановить промывкой. Еще вариант — прочистить и выполнить ремонт гидрокомпенсатора. Как показывает практика, ремонт и чистка гидрика помогает нечасто, но попытаться восстановить его все же стоит. Когда же решитесь менять, то лучше заменить весь комплект, иначе ситуация повторится вскоре, но уже с другими гидриками.
Если ездить со стучащими гидрокомпенсаторами от полугода и дольше, то, когда вы снимите крышку клапанов, велика вероятность, что на самой «постели» распределительного вала, снизу, будут заусенцы от рокеров (коромысел). Следовательно, можно ли ездить со стуком гидрокомпенсаторов решайте сами.
Заключение
Первое, что нужно сделать при появлении стука гидрокомпенсаторов — проверить уровень и состояние моторного масла. Заодно и проверить масляный фильтр. Зачастую от стука спасает замена масла в паре с фильтром, причем желательно с использованием промывочного масла. Если замена масла не помогла можно, то скорее всего дело либо в масляном насосе, либо же в самих компенсаторах.
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
Стучит гидрокомпенсатор на холодную и на горячую что делать
Сегодня мы поговорим про причины стука гидрокомпенсатора и способы решения данной проблемы.
Газораспределительный механизм силовой установки автомобиля является очень важной ее составляющей, поскольку обеспечивает своевременную подачу воздуха или горючей смеси в цилиндры и отводит из них отработанные газы.
На современных авто чаще всего используют механизм с верхним расположением распределительного вала, что позволило уменьшить металлоемкость конструкции и как следствие – увеличение надежности.
Поскольку при нагреве металл расширяется, а клапана постоянно находятся в зоне высокой температуры, для предотвращения его поджимания, вследствие чего он неплотно садится в седло, предусмотрен тепловой зазор между стержнем клапана и кулачном распредвала.
При этом тепловой зазор имеет определенную величину, чтобы обеспечить максимально возможное открытие клапана, исключая его поджимание.
Раньше у двигателей с верхним расположением распределительного вала тепловой зазор регулировался путем помещения между стержнем клапана и кулачком распредвала регулировочных шайб определенной толщины.
Недостатком применения этих шайб являлась потребность в периодической проверке зазора и регулировке его путем подбора шайб.
Сейчас же для обеспечения теплового зазора все чаще применяются гидрокомпенсаторы, по-народному — гидрики, использование которых исключил потребность в регулировке зазора, и все потому, что зазор регулируется за счет давления масла.
Располагаются гидрокомпенсаторы, как и регулировочные шайбы, между стержнем клапана и кулаком распредвала.
Где находится гидрокомпенсатор
Внешне гидрик выглядит как небольшой поршенек, поэтому в головке предусмотрены посадочные места под них.
Устройство
Конструкция и принцип работы
Сама же конструкция гидрокомпенсатора проста. Состоит он из цилиндрического поршня, днище которого и воспринимает усилие от кулачка распредвала.
Внутри этого поршня в своем посадочном месте установлен плунжер, посредством которого передается усилие через поршень от кулачка к стержню клапана (смотрите фото выше).
В своем посадочном месте плунжер свободно перемещается, обеспечивая тепловой зазор.
Работает гидрик так: при работающем двигателе кулачок набегает на днище поршня гидрокомпенсатора и смещает его вниз. Перемещаясь, поршень посредством плунжера давит на клапан, и он открывается.
Принцип работы
Регулировка же зазора выполняется маслом.
Масляный насос подает масло в головку под давлением. В гидрике оно попадает в подплунжерное пространство, и смещает плунжер внутри посадочного места.
Чем выше давление масла, тем больше оно будет давить на плунжер и тем сильнее он выйдет из посадочного места.
При снижении давления – плунжер снова заходит в посадочное место. Таким образом тепловой зазор между плунжером и стержнем клапана регулируется самостоятельно и зависит от давления в системе смазки.
Устройство и принцип работы
Чтобы масло не вытекало с гидрика после остановки мотора, в каналах подачи масла в головке блока установлены шариковые клапана.
Имея такое преимущество, как отсутствие потребности в регулировке, гидрокомпенсатор имеет и один существенный недостаток – высокая чувствительность к моторному маслу.
Причины стука гидрокомпенсаторов
Гидрокомпенсатор все-таки не регулировочная шайба, которая может разве что только уменьшиться в толщине из-за постоянного трения, он вполне может выйти из строя.
Проблемы с работой гидрика проявляются в виде отчетливо слышимого стука во время работы силовой установки. Причем стук может быть на одних режимах работы мотора, а на других он исчезает.
Также стук гидрокомпенсаторов может проявляться при непрогретом двигателе и исчезать после достижения оптимальной температуры или же наоборот.
Чаще всего причиной стука гидрика является моторное масло, хотя есть и достаточно других причин.
Если при запуске силовой установки слышен стук гидрокомпенсаторов, но при этом он быстро стихает – это не является причиной выхода их из строя.
Просто после очередной остановки силового агрегата часть клапанов остаются выжатыми из-за расположения распредвала, каналы подачи масла тоже остаются открытыми и масло из гидрика через них стекает.
При запуске же количество масла в каналах быстро восполняется.
Но если стук на холодном двигателе продолжается длительное время или до полного прогрева мотора – это свидетельствует о возникших неисправностях в работе.
Износ
Стучит гидрокомпенсатор на холодную.
Стук на холодную может свидетельствовать о:
- Механический износ плунжера и его посадочного места. В таком случае масло не сохраняет свое давление и постоянно вытекает из подплунжерного пространства;
- Заклинивание плунжера в посадочном месте из-за загрязнения;
- Заклинивание в открытом положении шарикового клапана вследствие его загрязнения;
- Засорение канала подачи масла. При прогреве же засор вымывается текучим маслом и гидрокомпенсатор работает нормально;
- Применение на авто масла с повышенной вязкостью. При работе холодного двигателя вязкое масло просто не успевает поступать в гидрокомпенсатор;
- Выработанный ресурс масла, а также значительное его засорение продуктами трения;
- Значительное засорение масляного фильтра, вследствие чего пропускная способность его падает, и холодное масло не подается в полном объеме в ГБЦ.
Замасленный гидрокомпенсатор
Стук гидрокомпенсатора на горячем двигателе.
Появление стука может быть из-за механического износа, заклинивания плунжера или клапана.
По поводу масла стоит отметить, что стук на горячую может быть из-за сильно текучего масла, тогда масляный насос не может обеспечить должное давление.
Еще одной причиной стука как на холодную, так и на горячую, может является износ масляного насоса с последующим падением его производительности.
Последствия появившегося стука
Интересно, что к каким-либо повреждениям других механизмов силовой установки поломка гидрокомпенсаторов не приводит.
У стучащих гидрокомпенсаторов всего лишь нарушается тепловой зазор, что приводит только к снижению мощности и приемистости силовой установки и повышению расхода топлива.
Но появившийся стук может сигнализировать о нарушении в работе системы смазки, поэтому важно узнать, почему они застучали и устранить проблему.
Что касается применения на авто систем газораспределения SOHC и DOHC, то разница лишь в количестве установленных гидрокомпенсаторов.
Так, на современных авто, в том числе и отечественных, к примеру, ВАЗ 2112 и Лада Приора уже используется система газораспределения DOHC, с 4 клапанами на цилиндр, а значит и с 4 гидриками, общее же количество их – 16.
Причины появившегося стука для всех авто, в том числе и упомянутых, одинаковы.
Наличие такого количества гидриков влияет лишь на более затрудненное выявление застучавшего гидрокомпенсатора, если стучит только один или несколько из общего количества.
Выявление неисправных гидрокомпенсаторов
Выявить застучавший гидрокомпенсатор, в принципе, несложно. Достаточно с авто снять клапанную крышку, чтобы получить частичный доступ к ним, которого будет достаточно для проверки.
Чтобы проверить гидрики, достаточно воспользоваться не толстым деревянным бруском.
Проверка осуществляется путем нажатия на днище гидрика. При создании усилия он начнет утапливаться в своем посадочном месте. Важно при проверке, чтобы на днище гидрика не воздействовал кулачек распредвала.
Заклинивший гидрокомпенсатор созданным усилием попросту не будет утапливаться в посадочном месте, воздействия человека будет недостаточно, чтобы преодолеть усилия пружины клапана.
Если же в нем отсутствует масло по какой-либо из перечисленных причин, утапливание гидрика в посадочном месте будет производиться при значительно меньшем усилии, чем нормально работающих.
Таким методом можно вычислить поломанные гидрокомпенсаторы.
Устранение появившегося стука
Но при появлении стука не обязательно сразу проверять наличие вышедших из строя гидриков. Часто причиной стука становиться масло, поэтому для начала можно заменить масло вместе с фильтром.
После слива масла и заливки нового, первый запуск будет сопровождаться их стуком, поскольку масла в них нет и все каналы пусты.
Через определенное время стук должен прекратиться. Важно только подбирать масло, рекомендованное для использования заводом-изготовителем авто. Также перед заливкой нового масла желательно систему смазки промыть.
Если замена масла не устранила стук, тогда уже и проверяется, какие гидрики стучат. После выявления неисправных гидриков, их нужно снять с авто, для чего потребуется демонтаж из головки распредвала.
После извлечения гидриков их можно попытаться промыть в бензине или керосине, чтобы удалить грязь на плунжерах, если таковая имеется.
После промывки они ставятся на место и проверяется, продолжают ли они стучать. Важно проследить, чтобы каждый извлеченный гидрокомпенсатор ставился строго на свое место, перепутывать их нельзя.
В случае, когда промывка не помогла, возможен сильный механический износ. Тогда гидрокомпенсаторы заменяются, поскольку они не ремонтируются.
Комплект для ВАЗ 2112.
Комплект для ВАЗ 2112
Если гидрики новые и залито свежее масло, но они продолжают стучать, возможно, забиты каналы подачи масла. Тогда придется снимать ГБЦ и промывать ее полностью.
Когда промывка ГБЦ не помогла, это указывает на значительный износ масляного насоса, тогда уже потребуется его замена. Но случается это очень редко, обычно замена масла, а также промывка или замена гидрокомпенсаторов проблему устраняют.
Другие неисправности и способы их устранения.
Другие причины стука
Лучше всегда искать причину появившегося стука гидрокомпенсаторов последовательно, выполняя одну операцию за другой начиная с простейшего и переходя к более сложному.
Такая последовательность значительно может сэкономить средства и время.
Что вызывает стук гидрокомпенсаторов и как его устранить
Практически на всех автомобильных двигателях происходит процедура регулировки клапанов. Процедура регулировки клапанов, это выставления зазоров между клапаном и толкателем. На двигателях, где тепловой зазор клапанов регулируется вручную, делать это необходимо с определенной периодичность. Для это нужен определенный навык, поэтому инженеры придумали автоматическую регулировку зазоров. Но есть и проблемы у данной технологии — это стук гидрокомпенсаторов о котором сегодня и пойдет речь.
Гидрокомпенсатор – является устройством, которое позволяет автоматически выставлять зазор между клапаном и толкателем двигателя. Оно представляет собой металлический цилиндр в котором находится пружина и обратный клапан.
Принцип действия заключается в изменении длины цилиндра гидрокомпенсатора на всю длину зазора в ГРМ. Работает данное устройство от обратной пружины и давления масла.
Гидрокомпенсатор представляет собой не хитрое устройство цилиндрической формы которое состоит из плунжеров, клапан обратного действия и пружина.
Огромное преимущество гидрокомпенсаторов заключается в том, что они автоматически регулируют зазоры клапанов и избавляют владельца автомобиля, от данной процедуры. Но помимо плюсов существуют и минусы данной технологии. Основной из них – стук на холодную или на горячую в случае неисправности.
Как стучат гидрокомпенсаторы
Стук гидрокомпенсаторов напоминает цокот, очень похожий на цокот не натянутой цепи. Доносится он из головки блока цилиндров. С ее верхней части. Стук компенсаторов может проявляться на холодную или на горячую, либо же присутствовать всегда, в зависимости от износа компенсаторов.
Как мы знаем, работа гидрокомпенсаторов напрямую связана с маслом. Когда двигатель холодный, масло еще просто не попало в гидрокомпенсаторы, поэтому мотор может какое-то время характерно цокать. Но спустя короткое время, если нет других предпосылок – стук пропадет.
Очень явно данный симптом наблюдается на отечественных классических моторах, которые устанавливаются в Нивы последних годов выпуска. В свое время в компанию “ВАЗ” счастливые обладатели данных моторов писали коллективное письмо и требовали отзывную компанию.
Причины стука гидрокомпенсаторов
К основным причинам стука гидриков можно отнести две неисправности:
- механическая части гидрокомпенсатора
- масло подачи двигателя к гидрокомпенсатору
К механическим неисправностям можно отнести:
- Выработка и износ плунжерной пружины. Чаще всего является естественным износом, возникает из-за того, что кулачки распредвала оставляют выработку на поверхности.
- Засорение гидрокомпенсатора. А именно засорение клапана который отвечает за масло подачу. В следствии данной неисправности гидрокомпенсатор начинает залипать.
- Завоздушивание. Возникает при недостаточной подачи масла в механизм.
- Нагар и загрязнение основных элементов гидрокомпенсатора. Возникает при использовании некачественного масла или присадок.
Неисправности масло подачи к гидрокомпенсатору, могут быть вызваны:
- Неисправность масляного фильтра.
- Низкое давление масла
- Неправильная вязкость масло, либо не то масло
- Перегрев мотора, вследствие чего масло теряет свои свойства.
Как говорилось ранее стук гидрокомпенсаторы возможен как на горячую, так и на холодную.
Когда мотор хорошо прогрет, и появляется отчетливый стук гидриков который означает, что есть проблемы с маслом. Возможно масло уже потеряло свои свойства и требует замены. Либо залито масло, которое не подходит по регламенту к вашему мотору. Так же не исключен вариант засорившегося масляного фильтра.
Помочь в данном случае может замена масла и масляного фильтра. Если стук на горячую остался, стоит продиагностировать другие элементы двигателя. Возможно проблема в них.
Что касается стука на холодную, то тут не стоит беспокоится, практически всегда данный стук не является критичным.
Что делать если стучат гидрокомпенсаторы?
Прежде всего, нужно определить какой гидрокомпенсатор стучит. Для мотористов определить какой гидрокомпенсатор вышел из строя обычно не составит труда. Да вы и сами сможете это сделать. Это просто.
Для этого нужно снять клапанную крышку. Так же потребуется устройство которое называется фонендоскоп.
Фонендоскоп устройство с длинной спицей на конце и наушниками.
Если данного устройства нет под рукой, можно попробовать воспользоваться стетоскопом. Суть я думаю Вы уже поняли, нужно прослушать где же сильнее всего стучит, таким образом можно определить какой гидрокомпенсатор барахлит.
В случае обнаружения неисправного гидрокомпенсатора, можно попробовать устранить стук путем чистки. Для этого его нужно разобрать и промыть в солярке или керосине. В некоторых случаях это помогает устранению стука. Если нет, то увы придется менять. Их стоимость не так велика и лучше это сделать как можно быстрее, потому что в противном случае последствия могут быть печальными.
Как проверить гидрокомпенаторы
Проверить гидрокомпенсаторы самому достаточно просто. Устройство по своему строению не сложное.
Для того чтобы выяснить исправность, нужно попробовать нажать на внутреннюю часть гидрокомпенсатора (которая прилегает в клапану). Если она легко проминается, то значит гидрокомпенсатор неисправен, если нет, то значит с ним все в порядке.
Можно ли ездить со стучащими компенсаторами?
Как уже говорилось ранее, запускать данную неисправность нельзя. Убитые гидрокомпенсаторы, оказывают очень негативное воздействие на весь привод газораспределительного механизма. Ремонт его стоит, очень не дешево. Также стук гидриков приводит к более быстрому износу всех элементов ГБЦ.
Минусы гидрокомпенсаторов
Кроме всех перечисленных положительных качеств этой замечательно технологии, у нее есть несколько значительных минусов.
- Практически всегда бывает стук гидрокомпенсаторов на холодно двигателе.
- Гидрокомпенсаторы плохо работают при высоких оборотах.
Поменяли гидрокомпенсаторы а они все равно стучат
Стук новых гидрокомпенасторов после замены не всегда может быть связан с их неисправностью или браком. Как говорилось выше, работа этих устройств зависит от масла. Если новые компенсаторы не заполнены маслом, то они будут какое-то время постукивать пока не заполнятся.
Специалисты рекомендуют при установке гидрокомпенсаторов, заполнять их маслом, чтобы избежать их работы на сухую.
Итог
Для того чтобы не было проблем с гидрокомпенсаторами нужна регулярная замена масла, тут вы можете об этом узнать — через сколько нужно менять масло в двигателе.
Несомненно, технология применения гидрокомпенсаторов, очень удобна. Ее применяют множество различных производителей в двигателях как для бюджетного так и для премиум сегмента. Но некоторые все так же используют технологию ручной регулировки клапанов, например компания Honda. Это связано с тем, что их моторы являются высоко оборотистыми, а как мы говорили ранее гидрокомпенсаторы, так же в механизме газораспределения банально мало места, так как там в большинстве случаев используется фирменная технология Vtec и для гидрокомпенсаторов очень мало места.
Гидрокомпенсаторы стучат на холодную и горячую что делать ваз 2112
Вот и свершился этот день, вы приобрели поддержанный автомобиль и больше не зовете себя пешеходом, но вот через пару недель поездки мотор стал издавать довольно неприятный звук. Не стоит сразу поднимать панику, наверняка это гидрокомпенсаторы стучат. Данная проблема может коснуться не только владельцев «Жигулей», но и иномарок, а значит, причин у этого явления может быть очень и очень много.
Такое может случиться, как на горячем, так и на холодном двигателе, а также, как на новом, так и поддержанном авто, поэтому не нужно сразу идти в магазин за запчастями, потому что есть множество способов узнать о проблеме, а затем устранить неисправность своими руками.
На видео ниже, Вы можете послушать характерный звук стука гидрокомпенсаторов
Что такое гидрокомпенсаторы
Данное устройство является деталью клапанного механизма, а также предназначено для автоматической регулировки клапанов. Если раньше для этой процедуры необходимо было снять клапанную крышку, вращать коленчатый вал, а потом выставлять метки, то теперь зазоры будут всегда номинальными. Стандартный гидрокомпенсатор представляет собой деталь цилиндрической формы, внутри которой устанавливается специальная плунжерная пара, возвратная пружина, а также обратный клапан.
Природа появления неприятного стука
Условно, все проблемы стука гидрокомпенсаторов можно разделить на две категории: неисправность самого устройства или проблемы с системой смазки двигателя.
Первая категория:
- Износилась поверхность, по которой наносятся удары при помощи кулачков распределительного вала. Из-за полученных вмятин плунжерная пара не способна в нормальном режиме регулировать зазоры клапанов. Поэтому зазор нарушается, после чего появляется характерный стук.
- Брак. Многие детали, установленные на заводе могут быть просто бракованными. Причем, всплывает эта проблема не сразу.
- Некачественное масло, которое забило канал масляного насоса с клапаном. Из-за этого, он залипает и ГРМ не получает нужной порции масла. Является довольно опасной, но очень редкой неисправностью.
- Появление воздуха в гидрокомпенсаторе. Скорее это не причина, а следствие 3 неисправности.
- Нагар масла, а также загрязнение детали. Такое бывает, если система смазки долго не подвергалась обслуживанию. Старое масло начинает выгорать и оставляет неприятный черный осадок на деталях.
Вторая категория:
- Воздух в масле. Обычно он возникает при недостаточном уровне смазки или же ее избытке.
- Неисправность масляного фильтра или насоса.
- Частый перегрев двигателя, после которого характеристики масло серьезно ухудшились. Кроме того, неправильно подобранная вязкость тоже влияет на работу устройства.
Если гидрокомпенсаторы стучат на холодном двигателе и стук исчезает при прогреве, то это не проблема. Чаще всего, это является абсолютно нормальным явлением, потому как все необходимые зазоры настраиваются только в определенном диапазоне температур. Кроме того, для получения необходимой вязкости масла, ему необходимо тоже набрать рабочую температуру, после чего оно сможет в нормальном режиме обеспечить все узлы и детали необходимым уровнем смазки.
Какой гидрокомпенсатор стучит
Опытный мастер может сделать это на слух, для этого применяется специальная акустическая диагностика. После того, как проблема будет выявлена, устройство демонтируется и тщательно промывается специальными жидкостями. После чистки, его устанавливают на место и пробуют снова запустить мотор. Если проблема не исчезла, то гидрокомпенсатор подлежит замене. Хотя не редки случаи, когда последний вариант не всегда устранял неисправность, тогда надо искать поломку в системе смазки. Как узнать какой именно гидрокомпенсатор подлежит замене смотрите в видео.
Последствия стука
Конечно, ездить с таким стуком можно, но есть золотое правило автолюбителей, которое гласит, что «любой маленький стук всегда вырастает в большую проблему». И это действительно, правда. Нарушение клапанных зазоров приводит к сокращению срока службы газораспределительного механизма, а также ухудшению динамических характеристик автомобиля. Естественно, происходить это будет медленно и незаметно, но общая рекомендация для каждого случая одна – как можно скорее обратиться в специализированный сервис по ремонту и обслуживанию авто.
Читайте так же
Застучали гидрокомпенсаторы ваз 2112 16 клапанов
На днях столкнулся с проблемой — стучат гидрокомпенсаторы ВАЗ 2112. Стук увеличивается в ходе работы двигателя, становится более явным и выраженным. Разобрал с другом двигатель — гидрокомпенсаторы в норме, вроде бы как, то есть масло в них есть! Давление моторного масла в системе также в порядке? Почему они стучат, и вообще они ли издают звук, или есть еще чему стучать в двигателе?? Благодарен за любые советы!
Однажды я также долго искал, что может стучать, если не гидрики? В конечном итоге нашел звонкий механизм — масляный насос! Потратил немало средств и сил, разные масла пробовал, присадки покупал, а достаточно было заменить насос и всё!
Спасибо за совет!! Как проверить, что именно насос неисправен??
Да его проверять нечего, просто сними его и разбери. Все продуй и промой, а также осмотри его составные части, если есть какие-либо дефекты — сразу меняй.
Снял, проверил, всё нормально с ним, ничего не заметил, похоже, что проблема именно с компенсаторами. Стучат именно гидрики, ну, мне так кажется!!
Гидрокомпенсатор незаменимый элемент в автомобильной системе. Ему свойственен естественный износ, как и другим узлам и агрегатам. Действительно, часто компенсаторы в ВАЗ 2112 начинают стучать раньше положенного срока.
Так как функционирование этого механизма возможно за счет давления масла, необходимо пристальное внимание уделять качеству смазывающего вещества. Плюс ко всему, компенсаторы могут по-разному стучать, и эти стуки нужно правильно идентифицировать.
Как понять, что стучат гидрокомпенсаторы ваз 2112?
Проверить гидрокомпенсаторы очень легко: нужно снять клапанную крышку, доведите коленвал до положения, когда на компенсаторы не будут воздействовать кулачки, после чего надавливайте на поршень. Если гидрик исправен, поршень будет двигаться вниз, если нет, то будет стопориться!
Часто это происходит по причине недостаточного количества масла. Понять, что именно стучит в двигателе, можно по следующими характерным признакам:
- Если стук пропадает только во время повышенных оборотов, значит где-то затаился неисправный шариковый поршень, его необходимо обнаружить, и заменить вышедший из строя компенсатор
- Когда начинает стучать на прогретом двигателе — это верный признак того, что гидрик износился и полностью исчерпал свой ресурс
- Если стук возникает на высоких оборотах, вероятней всего, в системе имеется излишек масла. Смазывающее вещество попадает на головку блока цилиндров и нарушает функционирование компенсаторов
Похоже, что второй случай — именно ваш. Также стоит понимать, что стук, который доносится в момент запуска двигателя, и, который длится несколько секунд — это нормальное явление. Во всех остальных случаях нужен оперативный ремонт.
Как устранить стук на ВАЗ 2112?
Причины появления стука гидрокомпенсаторов вполне ясны: естественный износ, некачественное моторное масло, недостаток или избыток смазывателя в системе. Следите за уровнем моторного масла, если нужно — доливайте, не жалейте. Также не нужно экономить на замене масла — себе дороже.
Как показывает практика, ремонтировать компенсаторы — лишняя трата нервов и времени. Также это нецелесообразно, и, в конце-концов, невыгодно. Проверьте еще раз все элементы, вероятней всего один из гидриков застучал. Замена гидрокомпенсаторов — простая работа.
Всем привет!
наверное каждый владелец ВАЗ 2112 1.6 16 кл. и не только сталкивался с проблемой стука гидкокомпенсаторов.
эта проблема каснулась и меня(
после замены масла на холостом ходу стали щелкать гидрокомпенсаторы и давление масла было 0,8 бар, при повышении оборотов давление не поднималось выше 1,5 бар
первым делом поменял масло, залил ШЕЛ Хеликс 10в40 НХ7 и масляный насос . думал что умер редукционный клапан.
замена насоса не помогла, двигатель работал мягко, но гидрики щелкали
(на видео слышно)
кто говорил что «забить и ездить», но я так не умею)
были куплены гидрокомпенсаторы Автодеталь (заводские) — комплект 2340 р
Кстати, умерло 6 из 16 гидрокомпенсаторов
приехал к товарищу, который очень хороший моторист, разобрали клапанную крышку и увидели что до нас ее вскрывали и устраняли течь в свечные колодцы, но вместо Локтайд использовали обычный герметик, который частично попал в масляные каналы
после сняли распред валы и увидели износ — диаметр шейки валов вместо заводских 27,92мм было меньше 25мм — решено менять оба распреда
были куплены:
— распред валы 2 шт (впуск / выпуск)/ — 1530 р/шт (/заводской)/
— сальники р/валов — 60р/шт
— герметик Локтайд — шприц 140р
— по мелочи хомуты, / перчатки и т.д — 300р
сразу скажу, / что несмотря на износ р/валов, / постели были без износа, / кроме одной (/где сальник впускного вала)/ — незначительно — ПОВЕЗЛО)/)/)/)/
установили новые детали на свое место, оставили машину на ночь в гараже, чтобы герметик как следовательно высох
сегодня дособирали двигатель ииииии…О ЧУДО…
давление масла на холодную 4.2 — 5 бар, на горячую холостой ход — 1.2 — 1.5 бар, / на оборотах — 2.5-3.5 бар
ничего не стучит, двигатель шепчет
особое спасибо всем парням с Д2 которые помогали советами и примерами своих ремонтов)
Вованыч знаю читаешь — спасибо за то что возил по магазинам запчастей
работа двигателя — шепчет
ВСЕМ СПАСИБО ЧТО ДОЧИТАЛИ ДО КОНЦА
УДАЧИ
Немногие водители знают, что делать, если стучат клапана или гидрокомпенсаторы на ВАЗ 2112 16 клапанов. Это довольно распространенная ситуация. Но, большинство людей не знают причин таких явлений и пугаются их. На самом деле, это может оказаться вполне рядовым явлением, и не должно вызывать беспокойства. В зависимости от особенностей стука, можно сделать вывод об его природе и опасности для двигателя. Некоторые виды стука являются вполне безобидными. Ездить с ними можно, но эта проблема может потянуть за собой другие. Поэтому, все же лучше устранять причину сразу. Тем более, что в большей части случаев это не требует особых затрат.
Содержание
Устройство
Что делать, если стучат клапана или гидрокомпенсаторы на ВАЗ 2112 16 клапанов? Перед тем, как отвечать на этот вопрос, необходимо разобраться в строении гидрокомпенсатора, который механики часто сокращают до ”гидрика”. Именно из особенностей его строения вытекает причина некоторых стуков.
Сам гидрокомпенсатор состоит из цилиндрического поршня, который днищем воспринимает усилие от толкателя распредвала. Внутри него расположен плунжер. С его помощью передается усилие с распредвала на шток клапана. На своем посадочном месте плунжер движется достаточно свободно. Это необходимо для обеспечения теплового зазора. При работе двигателя кулачок распредвала толкает поршень, который через плунжер открывает клапан. Регулировка теплового зазора происходит при помощи масла, подаваемого в головку под давлением. Соответственно регулировка происходит, путем изменения давления. Для избегания утечки масла из ”гидриков” во время стоянки, используется шариковый клапан.
Виды стуков
Со строением разобрались, теперь рассмотрим причины стуков и их разновидности. Ведь стучать может по-разному и некоторые из звуков вполне безобидны:
- Стук появляется при запуске, но почти сразу пропадает. Это рядовое явление, характерное для ”гидриков”. Возникает он, из-за оставшихся открытыми шариковых клапанов, масло постепенно из них вытекает. В процессе работы двигателя количество масла восстанавливается. Собственно тут ничего делать не нужно. Это нормальный технический процесс;
- Стук слышен постоянно, но исчезает при повышении оборотов. Такая проблема может возникать при неисправности шарикового клапана, а также при загрязнении детали некачественным маслом;
- Стук возникает только на горячем двигателе, в случае повышенного износа ”гидрика”. На холодную стука может не быть;
- Если, стук слышен только на высоких оборотах, а на маленьких его нет, то причина в масле. Проверьте уровень масла и его состояние. В случае, когда уровень выше обычного, коленвал при работе взбивает масло, и в нем образуется своеобразная пена. Она попадает через маслозаборник в ГБЦ и соответственно в гидрокомпенсатор, работа которого нарушается. При слишком малом уровне смазки она просто не доходит до ”гидриков”. В обоих случаях будет слышен стук.
Проверка гидрокомпенсаторов
Чтобы выявить проблемную деталь, необходимо снять клапанную крышку. Таким образом, вы получите доступ к ”гидрикам”. После чего двигатель за коленвал доводится до положения, когда кулачки не воздействуют на компенсаторы. Далее простым бруском по очереди надавливают на гидрокомпенсаторы. Исправный поршень должен под большим усилием подаваться вниз. Если, он не шевелится, то причина в заклинившем плунжере. При проблемах с нехваткой масла поршень уйдет вниз почти без сопротивления. В последнем случае его можно снять и попробовать вычистить.
Замена
Опытные автолюбители советуют менять гидрокомпенсаторы комплектом. Износ у них примерно одинаковый. Поэтому, при отказе одного, вскоре выйдет из строя и другой. Для замены ”гидриков” вам придется снять распредвалы, а также некоторые другие части двигателя. В принципе работа несложная, и не занимает много времени. Производить ее следует только на полностью остывшем двигателе.
Для большей надежности нужно заодно поменять моторное масло. При первом пуске двигателя не пугайтесь, вы можете услышать все тот же стук. Он закончится спустя полминуты, как только в гидрокомпенсатор наберется нужное количество масла. При правильной замене мотор будет работать тихо длительное время.
Заключение. Двигатель на «двенашке» обладает большим количеством плюсов, он достаточно оборотист, и вместе с тем не прожорлив. Но, у него есть один недостаток, стук клапанов. Поэтому, начинающие водители часто спрашивают, что делать, если стучат клапана или гидрокомпенсаторы на ВАЗ 2112 16 клапанов. Перед ответом на этот вопрос, необходимо выяснить точную причину такого явления. После чего, ее можно будет устранить.
✅ Стучат гидрокомпенсаторы ваз 2112
Что делать, если стучат клапана или гидрокомпенсаторы на ВАЗ 2112 16 клапанов?
Немногие водители знают, что делать, если стучат клапана или гидрокомпенсаторы на ВАЗ 2112 16 клапанов. Это довольно распространенная ситуация. Но, большинство людей не знают причин таких явлений и пугаются их. На самом деле, это может оказаться вполне рядовым явлением, и не должно вызывать беспокойства. В зависимости от особенностей стука, можно сделать вывод об его природе и опасности для двигателя. Некоторые виды стука являются вполне безобидными. Ездить с ними можно, но эта проблема может потянуть за собой другие. Поэтому, все же лучше устранять причину сразу. Тем более, что в большей части случаев это не требует особых затрат.Содержание
Устройство
Что делать, если стучат клапана или гидрокомпенсаторы на ВАЗ 2112 16 клапанов? Перед тем, как отвечать на этот вопрос, необходимо разобраться в строении гидрокомпенсатора, который механики часто сокращают до ”гидрика”. Именно из особенностей его строения вытекает причина некоторых стуков.
Сам гидрокомпенсатор состоит из цилиндрического поршня, который днищем воспринимает усилие от толкателя распредвала. Внутри него расположен плунжер. С его помощью передается усилие с распредвала на шток клапана. На своем посадочном месте плунжер движется достаточно свободно. Это необходимо для обеспечения теплового зазора. При работе двигателя кулачок распредвала толкает поршень, который через плунжер открывает клапан. Регулировка теплового зазора происходит при помощи масла, подаваемого в головку под давлением. Соответственно регулировка происходит, путем изменения давления. Для избегания утечки масла из ”гидриков” во время стоянки, используется шариковый клапан.
Виды стуков
Со строением разобрались, теперь рассмотрим причины стуков и их разновидности. Ведь стучать может по-разному и некоторые из звуков вполне безобидны:
- Стук появляется при запуске, но почти сразу пропадает. Это рядовое явление, характерное для ”гидриков”. Возникает он, из-за оставшихся открытыми шариковых клапанов, масло постепенно из них вытекает. В процессе работы двигателя количество масла восстанавливается. Собственно тут ничего делать не нужно. Это нормальный технический процесс;
Проверка гидрокомпенсаторов
Чтобы выявить проблемную деталь, необходимо снять клапанную крышку. Таким образом, вы получите доступ к ”гидрикам”. После чего двигатель за коленвал доводится до положения, когда кулачки не воздействуют на компенсаторы. Далее простым бруском по очереди надавливают на гидрокомпенсаторы. Исправный поршень должен под большим усилием подаваться вниз. Если, он не шевелится, то причина в заклинившем плунжере. При проблемах с нехваткой масла поршень уйдет вниз почти без сопротивления. В последнем случае его можно снять и попробовать вычистить.
Замена
Опытные автолюбители советуют менять гидрокомпенсаторы комплектом. Износ у них примерно одинаковый. Поэтому, при отказе одного, вскоре выйдет из строя и другой. Для замены ”гидриков” вам придется снять распредвалы, а также некоторые другие части двигателя. В принципе работа несложная, и не занимает много времени. Производить ее следует только на полностью остывшем двигателе.
Для большей надежности нужно заодно поменять моторное масло. При первом пуске двигателя не пугайтесь, вы можете услышать все тот же стук. Он закончится спустя полминуты, как только в гидрокомпенсатор наберется нужное количество масла. При правильной замене мотор будет работать тихо длительное время.
Заключение. Двигатель на «двенашке» обладает большим количеством плюсов, он достаточно оборотист, и вместе с тем не прожорлив. Но, у него есть один недостаток, стук клапанов. Поэтому, начинающие водители часто спрашивают, что делать, если стучат клапана или гидрокомпенсаторы на ВАЗ 2112 16 клапанов. Перед ответом на этот вопрос, необходимо выяснить точную причину такого явления. После чего, ее можно будет устранить.
Почему гидрокомпенсаторы стучат на ВАЗ-2112 16 клапанов
Стук гидрокомпенсаторов на 16-клапанном двигателе ВАЗ 2112 различается довольно просто, и определить причину не составляет труда. Так, устранить причину стука можно достаточно простым способом и проверенным.
Видео о замене гидрокомпенсаторов, на нём видны и возможные причины стука:
Видео сюжет расскажет, как заменить гидрокомпенсаторы, а также провести их диагностику в случае появления посторонних стуков и звуков.
Строение системы
Гидрокомпенсаторы производства АвтоВАЗ
Гидрокомпенсатор – это цилиндрический поршень, который передает усилие толкателя распределительного вала. Внутренняя часть имеет плунжер, который передает усилие на клапан. Именно это обеспечивает тепловой зазор. Для того чтобы клапан открылся, поршень толкает кулачек распределительного вала, что в свою очередь через плунжер, который воздействует на клапана. Регулируется тепловой зазор маслом под давлением. Шариковый клапан не дает маслу произвести утечку.
Какие бывают стуки?
Вытягивание поршня гидрокомпенсаторов
Стучать гидрокомпенсаторы могут по-разному. Эти стуки необходимо знать, что определить верно, неисправность. Подробнее о проверке гидрокомпенсаторов мы уже писали.
Рассмотрим, все возможные варианты:
- Стук, который появляется при запуске и потом резко пропадает . Это нормальный стук и нет причин для беспокойства. Просто, из открытого шарикового клапана вытекает остаток масла.
- Повышенный стук, который может пропадать при повышенных оборотах . Это означает, что шариковый поршень неисправен и необходима замена гидрокомпенсаторов.
- Горячий стук, или когда он слышен только на прогретом двигателе. Это износ непосредственно гидрокомпенсаторов.
- Стук, который возникает при повышенных оборотах . Это связано с тем, что в системе имеется излишек масла, который при оборотах коленчатого вала образует пену. Она попадает в головку блока цилиндров и нарушает работу гидрокомпенсаторов. При этом эффекте масло не попадает в сам «гидрик» и появляется стук, который приводит к повышенному износу.
Диагностика гидрокомпенсаторов
Промер и диагностика «гидрика»
- Для того, чтобы проверить гидрокомпенсаторы необходимо демонтировать клапанную крышку.
- Далее, коленчатый вал доводится по положения, когда на компенсаторы не воздействуют кулачки.
- Следующим этапом становится надавливание на поршни. Если поршень исправен, то он под большим усилием подается вниз. Если поршень стопорится, то плунжер заклинило, а вот если недостаток масла, то он без проблем уйдет вниз.
Метод устранения стуков
Конечно, ремонтировать гидрокомпенсаторы нельзя, поэтому их необходимо заменить.
Некоторые автолюбители пробуют их ремонтировать, но как показывает опыт, все заканчивается заменой, через несколько тысяч км пробега. Вторым фактором, который толкает автолюбителей на замену остается то, что ремонт этих деталей слишком дорогой и экономически не целесообразный.
Выводы
Причины стука гидрокомпенсаторов довольно просты, а их классификация сразу говорит о причинах возникновения такого эффекта. Основным методом устранения неисправности остается комплексная замена всех изделий.
Почему стучат гидрокомпенсаторы ВАЗ-2112 16 клапанов
Стук гидрокомпенсаторов на 16-клапанном двигателе ВАЗ 2112 различается довольно просто, и определить причину не составляет труда. Так, устранить причину стука можно достаточно простым способом и проверенным. Видео о замене гидрокомпенсаторов, на нём видны и возможные причины стука:
Видео сюжет расскажет, как заменить гидрокомпенсаторы, а также провести их диагностику в случае появления посторонних стуков и звуков.
Строение системы
Гидрокомпенсаторы производства АвтоВАЗГидрокомпенсатор – это цилиндрический поршень, который передает усилие толкателя распределительного вала. Внутренняя часть имеет плунжер, который передает усилие на клапан. Именно это обеспечивает тепловой зазор. Для того чтобы клапан открылся, поршень толкает кулачек распределительного вала, что в свою очередь через плунжер, который воздействует на клапана. Регулируется тепловой зазор маслом под давлением. Шариковый клапан не дает маслу произвести утечку.
Какие бывают стуки?
None Рассмотрим, все возможные варианты:
- Стук, который появляется при запуске и потом резко пропадает. Это нормальный стук и нет причин для беспокойства. Просто, из открытого шарикового клапана вытекает остаток масла.
- Повышенный стук, который может пропадать при повышенных оборотах. Это означает, что шариковый поршень неисправен и необходима замена гидрокомпенсаторов.
- Горячий стук, или когда он слышен только на прогретом двигателе. Это износ непосредственно гидрокомпенсаторов.
- Стук, который возникает при повышенных оборотах. Это связано с тем, что в системе имеется излишек масла, который при оборотах коленчатого вала образует пену. Она попадает в головку блока цилиндров и нарушает работу гидрокомпенсаторов. При этом эффекте масло не попадает в сам «гидрик» и появляется стук, который приводит к повышенному износу.
Диагностика гидрокомпенсаторов
Промер и диагностика «гидрика».
- Для того, чтобы проверить гидрокомпенсаторы необходимо демонтировать клапанную крышку.
- Далее, коленчатый вал доводится по положения, когда на компенсаторы не воздействуют кулачки.
- Следующим этапом становится надавливание на поршни. Если поршень исправен, то он под большим усилием подается вниз. Если поршень стопорится, то плунжер заклинило, а вот если недостаток масла, то он без проблем уйдет вниз.
Метод устранения стуков
Конечно, ремонтировать гидрокомпенсаторы нельзя, поэтому их необходимо заменить.
Некоторые автолюбители пробуют их ремонтировать, но как показывает опыт, все заканчивается заменой, через несколько тысяч км пробега. Вторым фактором, который толкает автолюбителей на замену остается то, что ремонт этих деталей слишком дорогой и экономически не целесообразный.
Выводы
Причины стука гидрокомпенсаторов довольно просты, а их классификация сразу говорит о причинах возникновения такого эффекта. Основным методом устранения неисправности остается комплексная замена всех изделий.
Итак на выходных заехала ко мне ваз 2110 с двигателем 21124. Кто не знает это ВАЗовский 16в мотор 1,6л.Немного предыстории! У клиента был грохот компенсаторов. По мере нагрева он становился более выраженным, двигатель работал не равномерно… Компрессия по 4-6 атм, вообще не о чем…(( По словам хозяина на сто ему что то там делали с гбц притерали клапана, меняли маслоки… вообщем делали косметический ремонт как я называю… На третий день после ремонта все это начало жутко тарабанить, а мотор троить! Пришлось спасать.Вскрытие показало что компенсаторы стоят жестко т.е. наполнены маслом нормально. На первый взгляд все должно быть хорошо. Уже интересно!)) Кстати давление масла в системе хорошее! Но при более тщательном осмотре стало понятно что гидрики просто заклинили! Но об этом позже…Вердикт: все 16 штук под замену! И немного фото.
Полный размерУстановлены новые компенсаторы фирмы INAА теперь в чем же была причина выхода из строя!Во-первых клиент сознался что дал копоти и не уследил за уровнем масла! Поехал менять масло (сомнительного качества кстати), думая что причина в этом, но ничего не изменилось! Вообщем он их просто прибил этим.
Во-вторых на сто сознались что не стравили компенсаторы после разборки. Сразу стало ясно куда делать компрессия.
Как же не допустить подобных проблем? 1) Компенсаторы в этих двс любят высокий уровень масла и вминяемое давление в маслянной системе. 2) Не стоит экономить на масле и заливать лучше с канистр, а не с бочки если нет проверенного поставщика.
Подделок очень много надо быть внимательными. 3) После разборки, если снимается постель распредвалов, нужно всегда стравливать компенсаторы, а именно разбирать их и естественно промывать если грязные. Т.
к. после сборки клапана будут поджаты, что может привести к прогару клапана. Плюс зажатые гидрики не дадут качественно и равномерно затянуть постель распредвалов.
4) Используйте качественный герметик под постель распредвалов (например Loctite или Viktor Reinz). Используйте эти простейшие правила, читайте умную литературу, а не советы людей в интернете которые сами никогда не делали подобную операцию и ваш моторчик скажет вам спасибо))Надеюсь кому то будет интересно.
Всем мощных и рекордных моторов! Спасибо за внимание!
Всем привет!наверное каждый владелец ВАЗ 2112 1.6 16 кл. и не только сталкивался с проблемой стука гидкокомпенсаторов.
эта проблема каснулась и меня(после замены масла на холостом ходу стали щелкать гидрокомпенсаторы и давление масла было 0,8 бар, при повышении оборотов давление не поднималось выше 1,5 барпервым делом поменял масло, залил ШЕЛ Хеликс 10в40 НХ7 и масляный насос . думал что умер редукционный клапан.замена насоса не помогла, двигатель работал мягко, но гидрики щелкали(на видео слышно)кто говорил что “забить и ездить”, но я так не умею)были куплены гидрокомпенсаторы Автодеталь (заводские) — комплект 2340 рКстати, умерло 6 из 16 гидрокомпенсаторовприехал к товарищу, который очень хороший моторист, разобрали клапанную крышку и увидели что до нас ее вскрывали и устраняли течь в свечные колодцы, но вместо Локтайд использовали обычный герметик, который частично попал в масляные каналыпосле сняли распред валы и увидели износ — диаметр шейки валов вместо заводских 27,92мм было меньше 25мм — решено менять оба распредабыли куплены:— распред валы 2 шт (впуск / выпуск)/ — 1530 р/шт (/заводской)/— сальники р/валов — 60р/шт— герметик Локтайд — шприц 140р— по мелочи хомуты, / перчатки и т.д — 300рсразу скажу, / что несмотря на износ р/валов, / постели были без износа, / кроме одной (/где сальник впускного вала)/ — незначительно — ПОВЕЗЛО)/)/)/)/установили новые детали на свое место, оставили машину на ночь в гараже, чтобы герметик как следовательно высохсегодня дособирали двигатель ииииии…О ЧУДО…давление масла на холодную 4.2 — 5 бар, на горячую холостой ход — 1.2 — 1.5 бар, / на оборотах — 2.5-3.5 барничего не стучит, двигатель шепчетособое спасибо всем парням с Д2 которые помогали советами и примерами своих ремонтов)Вованыч знаю читаешь — спасибо за то что возил по магазинам запчастейработа двигателя — шепчетВСЕМ СПАСИБО ЧТО ДОЧИТАЛИ ДО КОНЦАУДАЧИ Цена вопроса: 6 100 ₽ Пробег: 62400 км
Все началось с того что у меня почти перед включением вентилятора, начинал стучать один гидрик, когда я искал давление, менял распредвалы, я пробовал рукой гидрики и один продавливался, я его поменял и промыл все остальные, думал что проблема ушла. Но после сборки начал стучать другой, и уже не перед вентилятором, а на 70-80 градусах, и звук уже не от 4го цилиндра а от 2 или 1, пришлось опять разбирать, и опять один гидрик продавливается. Собираю опять, но толку опять нет звук опять после 70-80 градусов. Я уже и плакал и смеялся, полез искать в инете СТУЧАТ ГИДРИКИ НА ГОРЯЧУЮ, и на одном сайте в причинах нашел такой ответ, что то вроде износ поршенька в гидрике. Я опять разобрав, начал перемывать и пересматривать все гидрики. Как показывают на ютубе я уже их мыл, то есть разбираем все и перемываем, потом набираем в сам механизм масла, и придавливая двумя пальцами поршенек зубочисткой нажимаем на шарик и поршенек продавливается, потом неспешно вытаскиваем поршенек подливая в него масло, и если он стоит жестко и не шевелится гидрик рабочий. Но я то не брал во внимание износ самого поршенька! в этот раз я перемывал все по новой, но добавил еше один метод проверки!Вобшем сделали мы все манимуляции с промывкой и прокачкой, потом ставим сам механизм дном в низ на стол, предварительно вытирая его насухопотом берем например плоскогубцы или что нибудь другое, и давим на сам поршенек в низЕсли ни чего не сочится по краям поршенька, то гидрик жив, если же хоть не много или же много по кругу течет масло, то это и есть износ поршенькаНапример у меня на 4 гидриках оно текло заметно хорошо, то есть за 3-5 сек гидрик опустошался, и на двух текло слегка, гидрик опустошался секунд за 10.
ИТОГО 6 гидриков убитых! 6 КАРЛ!
Благо мне товарищ naxi Презентовал 8 гидриков своих б.у, и я перебрав их выбрал 4 рабочих! то есть половина из них была тоже с изношенными поршеньками! 2шт докупил в магазине, кстати в магазине от 250 до 350 за 1шт, в зависимости от фирмы.Теперь я собирал с каким воодушевлением, все сорбралось быстро, ну после стольки разборок не мудрено)Заводим, 1-2 сек они постучали и все, ждем прогрева с дрожащими руками, и вот вентилятор включился, а ни чего не стучит! К сожалению я не находил информации где их бы мыли и проверяли поршенек, к данному методу догадался сам, но возможно мало искал))Всем удачи, думаю может будет полезно народу знать как найти гидрик который стучит на прогретом моторе, а на холодном все хорошо!
И еще! У меня очень часто хлопал газ, когда стартую или когда на небольшом накате 10-20км включаю 2ю и даю газу, 99% что газ хлопнет, После последней сболрки проехал около 30км, ни одного хлопка не было! Совпадение или нет не знаю, но машина поехала значительно интерестнее!
Почему стучат гидрокомпенсаторы и что делать?
Как определить, какой стучит гидрокомпенсатор?
- Чтобы проверить гидрокомпенсатор необходимо нажать на него выколоткой из мягкого металла или отверткой (при этом кулачок распредвала должен быть обращен к толкателю «затылком»). В нормальном состоянии гидротолкатель должен прожиматься со значительным усилием. Если же усилие невелико, гидротолкатель необходимо заменить.
- Установите поочередно кулачки распредвала выступами вверх и проверьте наличие зазора между толкателями и кулачками. Утапливая (например, деревянным клином) проверяемый гидротолкатель, сравните скорость его перемещения с остальными. При наличии зазора или повышенной скорости перемещения разберите гидрокомпенсатор и очистите его детали от загрязнений или замените гидрокомпенсатор.
Почему стучат гидрокомпенсаторы
Если стучат гидрокомпенсаторы при запуске
Стучат гидрокомпенсаторы на холодную и горячую, шум исчезает при повышении оборотов
Повреждение или износ шарика обратного клапана
Загрязнение механизма гидрокомпенсатора продуктами износа при несвоевременной замене масла или его низком качестве
Очистите детали механизма от загрязнений. Применяйте масло, рекомендуемое в руководстве по эксплуатации
Стучат гидрокомпенсаторы на горячую, стук пропадает после повышения оборотов. На остывшем двигателе проблем нет
Гидрокомпенсаторы стучат на высоких оборотах, а на малых стука нет
Вспенивание при избытке масла (выше верхней метки на щупе) в масляном картере из-за его взбалтывания коленвалом. Попадание воздушно-пенной масляной смеси в гидрокомпенсаторы нарушает их работу
Засасывание воздуха масляным насосом при чрезмерно низком уровне масла в масляном картере
Доведите уровень масла в масляном картере до нормы
Доведите уровень масла в масляном картере до нормы
Отремонтируйте или замените дефектные детали
Постоянный шум одного или нескольких клапанов, не зависящий от частоты вращения коленчатого вала
Заключение
Чаще всего гидрокомпенсаторы стучат из-за недостаточного уровня масла или его низкого качества. Не спешите разбирать двигатель и искать причину, попробуйте просто заменить маслона на рекомендуемое производителем. Еще один вопрос, который волнует многих, это «можно ли ездить если стучат гидрокомпенсаторы?». Ответ: ездить можно, но как долго двигатель сможет терпеть такие издевательства?
Беспокоят другие проблемы связанные с работой двигателя? Читайте серию статьей на тему «ремонт двигателя».
Сталкивались ли Вы со стуком гидрокомпенсаторов?
Гидрокомпенсаторы стучат — в чем причина и как решить проблему
Вот и свершился этот день, вы приобрели поддержанный автомобиль и больше не зовете себя пешеходом, но вот через пару недель поездки мотор стал издавать довольно неприятный звук. Не стоит сразу поднимать панику, наверняка это гидрокомпенсаторы стучат. Данная проблема может коснуться не только владельцев «Жигулей», но и иномарок, а значит, причин у этого явления может быть очень и очень много.
Такое может случиться, как на горячем, так и на холодном двигателе, а также, как на новом, так и поддержанном авто, поэтому не нужно сразу идти в магазин за запчастями, потому что есть множество способов узнать о проблеме, а затем устранить неисправность своими руками.
На видео ниже, Вы можете послушать характерный звук стука гидрокомпенсаторов
Что такое гидрокомпенсаторы
Данное устройство является деталью клапанного механизма, а также предназначено для автоматической регулировки клапанов. Если раньше для этой процедуры необходимо было снять клапанную крышку, вращать коленчатый вал, а потом выставлять метки, то теперь зазоры будут всегда номинальными. Стандартный гидрокомпенсатор представляет собой деталь цилиндрической формы, внутри которой устанавливается специальная плунжерная пара, возвратная пружина, а также обратный клапан.
Природа появления неприятного стука
Условно, все проблемы стука гидрокомпенсаторов можно разделить на две категории: неисправность самого устройства или проблемы с системой смазки двигателя.
- Износилась поверхность, по которой наносятся удары при помощи кулачков распределительного вала. Из-за полученных вмятин плунжерная пара не способна в нормальном режиме регулировать зазоры клапанов. Поэтому зазор нарушается, после чего появляется характерный стук.
- Брак. Многие детали, установленные на заводе могут быть просто бракованными. Причем, всплывает эта проблема не сразу.
- Некачественное масло, которое забило канал масляного насоса с клапаном. Из-за этого, он залипает и ГРМ не получает нужной порции масла. Является довольно опасной, но очень редкой неисправностью.
- Появление воздуха в гидрокомпенсаторе. Скорее это не причина, а следствие 3 неисправности.
- Нагар масла, а также загрязнение детали. Такое бывает, если система смазки долго не подвергалась обслуживанию. Старое масло начинает выгорать и оставляет неприятный черный осадок на деталях.
- Воздух в масле. Обычно он возникает при недостаточном уровне смазки или же ее избытке.
- Неисправность масляного фильтра или насоса.
- Частый перегрев двигателя, после которого характеристики масло серьезно ухудшились. Кроме того, неправильно подобранная вязкость тоже влияет на работу устройства.
Если гидрокомпенсаторы стучат на холодном двигателе и стук исчезает при прогреве, то это не проблема. Чаще всего, это является абсолютно нормальным явлением, потому как все необходимые зазоры настраиваются только в определенном диапазоне температур. Кроме того, для получения необходимой вязкости масла, ему необходимо тоже набрать рабочую температуру, после чего оно сможет в нормальном режиме обеспечить все узлы и детали необходимым уровнем смазки.
Какой гидрокомпенсатор стучит
Опытный мастер может сделать это на слух, для этого применяется специальная акустическая диагностика. После того, как проблема будет выявлена, устройство демонтируется и тщательно промывается специальными жидкостями. После чистки, его устанавливают на место и пробуют снова запустить мотор. Если проблема не исчезла, то гидрокомпенсатор подлежит замене. Хотя не редки случаи, когда последний вариант не всегда устранял неисправность, тогда надо искать поломку в системе смазки. Как узнать какой именно гидрокомпенсатор подлежит замене смотрите в видео.
Последствия стука
Конечно, ездить с таким стуком можно, но есть золотое правило автолюбителей, которое гласит, что «любой маленький стук всегда вырастает в большую проблему». И это действительно, правда. Нарушение клапанных зазоров приводит к сокращению срока службы газораспределительного механизма, а также ухудшению динамических характеристик автомобиля. Естественно, происходить это будет медленно и незаметно, но общая рекомендация для каждого случая одна – как можно скорее обратиться в специализированный сервис по ремонту и обслуживанию авто.
Источники:
http://autoflit.ru/2018-chto-delat-esli-stuchat-klapana-ili-gidrokompensatory-na-vaz-2112-16-klapanov.html
http://carfrance.ru/pochemu-gidrokompensatory-stuchat-na-vaz-2112-16-klapanov/
http://bolt-taxi.com/pochemu-stuchat-gidrokompensatory-vaz-2112-16-klapanov/
http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/repear/1102-gk-can-i-drive.html
http://365drive.ru/remont-avtomobilej/gidrokompensatory-stuchat-na-holodnuyu-i-goryachuyu-chto-delat-vaz-2106.html
Крутящий момент ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов): контур
Крутящий момент ГБЦ ВАЗ 2112 (16 клапанов) очень важен, так как головка установлена неравномерно и деформируется. Это приводит к тому, что после демонтажа требуется отшлифовать не менее 2 мм от поверхности головки блока. При соблюдении всех моментов затяжки головку точить не придется, а если нужно, то не более четверти миллиметра.
Конструкция головки
В 16-клапанном двигателе используется головка агрегата, в которой расположены следующие элементы:
- Два распредвала. Они с пятью опорами, отлиты из чугуна, на каждой по 8 кулачков. Установить вместо впускного распредвала выпускной (и наоборот) нельзя.
- 16 клапанов. Устанавливаются на направляющие втулки.
- Непосредственно на головке агрегата установлены седла , которые контактируют с тарелками клапана.
- Гидравлические компенсаторы в количестве 16 шт.
Распредвалы установлены на опорах ГБЦ.Соблюдение крутящего момента ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов, 1,5 л) позволяет обеспечить нормальную работу двигателя. Также это позволяет избежать дорогостоящего фрезерования поверхности после следующей разборки головки.
Подготовка к замене прокладки ГБЦ
При снятии головки блока необходимо поменять прокладку — ее нельзя использовать повторно, так как это приведет к поломке. Также его нужно менять при обнаружении тосола или течи моторного масла в зоне соединения агрегата и головки.Нередко протечки возникают в результате повреждения самой головки из-за чрезмерного нагрева. При несоблюдении момента затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов) возможно повреждение прокладки и протечка жидкостей.
Подготовительные работы перед заменой прокладки:
- Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
- Установите поршень первого цилиндра в положение, соответствующее верхней мертвой точке.
- Полностью слить жидкость из системы охлаждения — для этого сначала откручиваем пробку внизу радиатора, затем в блоке двигателя.
- Обязательно сбросьте давление в топливной системе — для этого в рампе есть специальный штуцер.
- Отверните гайки крепления впускной трубы к выпускному коллектору.
- Снимите термостат.
- Отверните гайку крепления кронштейна к патрубку жидкостного насоса.
- Ослабьте гайку крепления кронштейна к коллектору (выпускному отверстию). После этого отведите его в сторону, чтобы он не мешал работе.
- Отсоедините жгут проводов от датчика масла и на двигателях ВАЗ-2111 необходимо открутить или ослабить гайки, удерживающие опору и опорные кронштейны.
Снятие головки блока цилиндров
После подготовительных работ необходимо произвести полное снятие головки. Для этого выполняются следующие манипуляции:
- Отсоедините белый башмак от DDQV, это будет происходить нажатием пластиковой защелки.
- Снимите пластиковую декоративную панель и металлическую крышку с головки блока.
- Снимите ремень ГРМ. Для этого отверните гайку натяжного ролика и снимите ее полностью.
- Шкив распредвала нужно закрепить отверткой — стараться не проворачивать.
- Вывернуть болт крепления распределительного вала и полностью его снять.
- Аналогично снимается второй распредвал.
- Выверните десять болтов, которыми головка крепится к блоку.
После этого можно полностью снять головку блока цилиндров. Крутящий момент ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов) под турбиной такой же, как и без нее.
Особенности клапанной системы
На автомобиле ВАЗ-2112 конструкция клапанов очень похожа на применяемую в двигателях модификации ВАЗ-2110.Только у них меньший диаметр стержней и пластин. Габаритные размеры:
- Впускной клапан представляет собой тарелку диаметром 29 мм, шток 6,975 мм.
- Выпускной клапан представляет собой тарелку диаметром 25,5 мм, шток 6965 мм.
Пружина установлена на каждом клапане, ее длина w
Устранение неисправностей гидравлического клапана | Гидравлический клапан
Поиск и устранение неисправностей гидравлического клапана
Ниже перечислены области, которые можно диагностировать в гидравлических клапанах.При работе на конкретной машине обратитесь к ее техническому руководству для получения дополнительной информации.
а. Клапаны регулирования давления. Ниже приведена информация при поиске и устранении неисправностей предохранительных, понижающих давления, последовательности давления и разгрузочных клапанов:
(1) Предохранительные клапаны. Учитывайте следующее при поиске и устранении неисправностей предохранительных клапанов, поскольку они имеют низкое или нестабильное давление:
• Неправильная настройка.
• Грязь, стружка или заусенцы удерживают клапан частично открытым.
• Изношены или повреждены тарелки или сиденья.
• Поршень клапана в основном корпусе заедает.
• Пружина слабая.
• Концы пружины повреждены.
• Клапан в корпусе или на седле взведен.
• Отверстие или удержание баланса заблокировано.
При поиске и устранении неисправностей предохранительных клапанов учитывайте следующее, поскольку в них нет давления:
• Диафрагма или балансировочное отверстие забиты.
• Тарелка не садится.
• Клапан имеет неплотную посадку.
• Клапан в корпусе или крышке заедает.
• Пружина сломана.
• Грязь, стружка или заусенцы удерживают клапан частично открытым.
• Тарелка или сиденье изношены или повреждены.
• Клапан в корпусе или на седле взведен.
При поиске и устранении неисправностей предохранительных клапанов необходимо учитывать следующее, поскольку они имеют чрезмерный шум или дребезжание:
• Слишком высокая вязкость масла.
• Тарелка или сиденье неисправны или изношены.
• Давление в трубопроводе имеет избыточный возврат.
• Настройка давления слишком близка к настройке другого клапана в контуре.
• За клапаном установлена неподходящая пружина.
При поиске и устранении неисправностей предохранительных клапанов учитывайте следующее, потому что вы не можете правильно отрегулировать их без чрезмерного давления в системе:
• Пружина сломана.
• Весна утомилась.
• Клапан имеет неподходящую пружину.
• Сливная линия заблокирована.
При поиске и устранении неисправностей предохранительных клапанов учитывайте следующее, поскольку они могут перегревать систему:
• Работа продолжается в режиме сброса.
• Слишком высокая вязкость масла.
• Седло клапана протекает.
(2) Редукционные клапаны. Учитывайте следующее при поиске и устранении неисправностей редукционных клапанов, поскольку они имеют нестабильное давление:
• Грязь в масле.
• Изношена тарелка или сиденье.
• Диафрагма или балансировочное отверстие ограничены.
• Золотник клапана застревает в корпусе.
• Сливная линия не выходит в резервуар свободно.
• Концы пружины не квадратные.
• Клапан имеет неподходящую пружину.
• Весна утомилась.
• Клапан требует регулировки.
• Изношено отверстие под катушку.
(3) Клапаны изменения давления. При поиске и устранении неисправностей клапанов последовательности давления учитывайте следующее, поскольку клапан не работает должным образом:
• Установка была неправильной.
• Регулировка была неправильной.
• Пружина сломана.
• Посторонний предмет на седле поршня или в отверстиях.
• Прокладка негерметична или взорвана.
• Сливная линия засорена.
• Крышки клапанов не затянуты должным образом или неправильно установлены.
• Плунжер клапана изношен или порезан.
• Седло клапана изношено или порезано.
• Отверстия слишком большие, что приводит к рывкам.
• Заедание происходит из-за того, что движущиеся части покрыты масляными примесями (из-за перегрева или использования неподходящего масла).
При поиске и устранении неисправностей клапанов последовательности давления учитывайте следующее, поскольку есть преждевременное смещение во вспомогательную операцию:
• Настройка клапана слишком низкая.
• Чрезмерная нагрузка на первичный цилиндр.
• На первичный цилиндр приходится нагрузка с высокой инерцией.
При поиске и устранении неисправностей клапанов последовательности давления учитывайте следующее, поскольку нет движения или вторичная работа выполняется медленно:
• Настройка клапана слишком высока.
• Настройка предохранительного клапана слишком близка к настройке клапана последовательности.
• Золотник клапана застревает в корпусе.
(4) Разгрузочные клапаны. При поиске и устранении неисправностей этих клапанов учитывайте следующее, поскольку клапан не может полностью разгрузить насос:
• Настройка клапана слишком высока.
• Насос не нагнетает давление разгрузочного клапана.
• Золотник клапана застревает в корпусе.
г. Направленные регулирующие клапаны. К гидрораспределителям относятся золотниковые, поворотные и обратные клапаны. При поиске и устранении неисправностей этих клапанов из-за неисправного или неполного переключения передач учитывайте следующее:
• Тяга управления изношена или заедает.
• Управляющее давление недостаточно.
• Соленоид перегорел или неисправен.
• Центрирующая пружина неисправна.
• Неправильная регулировка катушки.
При поиске и устранении неисправностей гидрораспределителей из-за смещения или смещения исполнительного цилиндра учитывайте следующее:
• Золотник клапана не центрируется должным образом.
• Золотник клапана смещен не полностью.
• Корпус золотника изношен.
• Утечка происходит через поршень в цилиндре.
• Седла клапана протекают.
При поиске и устранении неисправностей гидрораспределителей учитывайте следующее, поскольку нагрузка на цилиндр падает с золотником в центральном положении:
• Трубопроводы от корпуса клапана ослаблены.
• Утечки уплотнительных колец на пружинах блокировки или заглушках.
• Сломана пружина блокировки.
• Предохранительные клапаны протекают.
При поиске и устранении неисправностей гидрораспределителей учитывайте следующее, поскольку нагрузка на цилиндр немного падает при его подъеме:
• Пружина или седло обратного клапана неисправны.
• Положение золотникового клапана отрегулировано неправильно.
При поиске и устранении неисправностей гидрораспределителей из-за нагрева масла (системы с закрытым центром) учитывайте следующее:
• Утечки в седле клапана (напорный или возвратный контур).
• Клапаны не отрегулированы должным образом.
г. Клапаны регулировки объема. Клапаны регулирования объема включают клапаны регулирования потока и клапаны делителя потока. При поиске и устранении неисправностей этих клапанов, из-за изменений расхода учитывайте следующее:
• Золотник клапана заедает в корпусе.
• Утечки в цилиндре или двигателе.
• Слишком высокая вязкость масла.
• Недостаточный перепад давления на клапане.
• Масло грязное.
При поиске и устранении неисправностей клапанов регулирования объема из-за нестабильного давления учитывайте следующее:
• Тарельчатый клапан или седло клапана изношены.
• Масло грязное.
При поиске и устранении неисправностей клапанов регулирования объема из-за неправильного потока учитывайте следующее:
• Клапан не отрегулирован должным образом.
• Перемещение клапана-поршня ограничено.
• Проходы или отверстие закрыты.
• Поршень клапана взведен.
• Утечка из предохранительных клапанов.
• Масло слишком горячее.
При поиске и устранении неисправностей клапанов регулирования объема из-за нагрева масла учитывайте следующее:
• Скорость насоса неправильная.
• Гидравлические функции сдерживаются.
• Неправильные подключения.
Категории: Клапан | Теги: Направленные регулирующие клапаны, неустойчивое давление, отсутствие давления, перегрев, Клапаны регулирования давления, Клапаны понижения давления, Клапаны изменения давления, Предохранительные клапаны, Разгрузочные клапаны, Устранение неисправностей клапанов, Клапаны регулирования объема | Оставить комментарий
07 VALVOLE REGOLATRICI.indd
% PDF-1.3 % 1 0 obj >] / PageLabels 6 0 R / Pages 3 0 R / Type / Catalog / ViewerPreferences >>> endobj 2 0 obj > поток uuid: 2c4ab617-d3de-b941-ad9b-86bf0c352bedadobe: docid: indd: 6814ee8e-095a-11dd-a32e-cc695f49ef67adobe: docid: indd: 6814ee8e-095ee-11dd146d67befa-cddcfc8df6d8e-cd89e-cd679e-cd89e-c8958e-c895e-cddd67df9e-c8 docid: indd: dfd5466e-1242-11db-ad18-a47b3c9d9278
Моноблочный гидрораспределитель с джойстиком, 2 золотника, 11 галлонов в минуту
перейти к содержанию- Бесплатная доставка (США)
- Возврат за 60 дней
- Гарантия соответствия
Искать:
- Часто задаваемые вопросы
- Свяжитесь с нами
- Авторизоваться
- Корзина / $ 0.00
Нет товаров в корзине.
Тележка
Нет товаров в корзине.
- Устройства для быстрой смены навесного оборудования
- Плоская поверхность ISO 16028 Устройства для быстрой смены навесного оборудования
- Сельскохозяйственные ISO 5675 Устройства для быстрой смены навесного оборудования
- ISO 7241-A Устройства для быстрой смены навесного оборудования
- ISO 7241-B Устройства для быстрой смены навесного оборудования
- Муфты для мокрых трубопроводов
- Быстроразъемное соединение высокого давления
- Сменные муфты Kubota
- Запасные муфты Bobcat
- Сменные муфты John Deere
- Нужна помощь в поиске муфты?
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические регулирующие клапаны
- Обратные клапаны
- Гидравлические мультипликаторы
- Переключающие клапаны
- Клапаны сброса давления
- Клапаны с регулируемым потоком
- Поворотные переключающие клапаны
- Делители потока
- Патронные клапаны
- Гидравлические комплекты
- Наборы третьей функции
- Универсальные комплекты третьей функции
- Наборы третьей функции Kubota
- Наборы третьей функции
Освобождение тикающих подъемников гидравлических клапанов
1 Освобождение этих тикающих подъемников с гидравлическими клапанами Гидравлические подъемники в двигателях CA16DE и CA18DE требуют, чтобы масло поступало через подъемник и обратно.Если они работают всухую или двигатель простаивает в течение длительного периода времени, они, как правило, перестают работать и начинают стучать, заставляя ваш бензиновый двигатель звучать как дизельный. Чтобы исправить эту ситуацию, я придумал идею, которую недавно протестировал и обнаружил, что она работает довольно хорошо. Пожалуйста, поймите, что я не технический специалист Nissan или лицензированный механик. Это не пошаговое руководство, а скорее схема, пожалуйста, не пытайтесь делать это, если вам не удобно работать на собственном автомобиле, и я бы посоветовал иметь под рукой руководство для информации, которая может не быть найдена в этом документе. .Я не несу ответственности за точность этой информации. Используйте эту информацию на свой страх и риск. Необходимые инструменты: 1. Гаечный ключ с трещоткой на 8 мм, 10 мм, 11 мм, 14 мм, 21 мм 2. Набор шестигранных ключей на 4 мм и 5 мм, возможно, другие. 3. Съемник шкива 4. Крестообразная отвертка и отвертка с плоской головкой 5. Малый С-образный зажим 6. Гидравлический домкрат 7. Подъемные опоры 8. Сливной поддон для слива небольшого количества охлаждающей жидкости. 9. Магнитный съемник. (тот, который может поднять фунт или около того). Другое: 1. Маленькая емкость для керосина или дизельного топлива. 2. Легкое масло или Magic Mystery Oil (это то, что я использовал) 3.Чистка полотенец. Этот процесс займет несколько часов, но когда вы закончите, ваша машина станет намного тише, чем когда вы начали. Для начинающих: 1. Ослабьте зажимные гайки на правом переднем колесе, не снимайте их полностью, просто ослабьте настолько, чтобы вам не пришлось бороться, чтобы снять их, когда шина не стоит на земле. 2. Убедитесь, что аварийный тормоз включен, а задние колеса заблокированы, поэтому автомобиль не может двигаться. 3. Поднимите домкратом правую сторону автомобиля и подпереть домкратом, проделайте то же самое с левой стороной.
2 4. Снимите правое колесо. Крышки клапанов и компоненты: 1. Снимите все впускные шланги, закрывающие крышки клапанов. 2. Снимите трос акселератора и кронштейн, удерживающий трос на месте. 3. Снимите воздухозаборник (болты с шестигранной головкой). Вам не нужно снимать шланги охлаждающей жидкости с впуска или со всего впуска, нам просто нужно довести его до точки, в которой его можно будет поднять настолько, чтобы выдвинуть заднюю крышку клапана. Возможно, вам потребуется снять датчик положения дроссельной заслонки.4. Снимите силовой транзистор и кронштейн, удерживающий силовой транзистор на месте. 5. Снимите декоративную крышку над блоками катушек, вам не нужно снимать блоки катушек, если вы не чувствуете в этом необходимости, но я бы посоветовал оставить свечи зажигания на месте, чтобы вы не загрязняли цилиндры маслом или другой грязью. 6. Снимите переднюю и заднюю крышки клапанов. Вам нужно будет потянуть впускную часть, чтобы выдвинуть заднюю крышку клапана. Удаление деталей и компонентов ГРМ. 1. Слейте из радиатора около одной канистры содовой охлаждающей жидкости.Это можно сделать с помощью сливного крана в нижней правой части радиатора. Нам просто нужно получить достаточно низкий уровень, чтобы охлаждающая жидкость не вылилась наружу, поскольку нам нужно снять левый шланг, который проходит возле крышки ремня ГРМ. Несколько раз сжав шланг, вы также сможете удалить охлаждающую жидкость из шланга. 2. Возьмите несколько чистых тряпок и отсоедините правый шланг охлаждающей жидкости от радиатора, протрите участок ветошью, чтобы охлаждающая жидкость не попала на генератор, после отсоединения шланга набейте несколько ветоши в отверстие радиатора и в шланг так что любая посторонняя охлаждающая жидкость не капает.Вам не нужно отсоединять шланг от двигателя, если вам не требуется больше места для работы. 3. Снимите ремень, который соединяет коленчатый вал с генератором и шкивами переменного тока, это делается путем ослабления шкива в нижней части. 4. Ослабьте 4 болта, удерживающие шкив водяного насоса, не снимайте, просто ослабьте настолько, чтобы их было легко вытащить после снятия ремня вокруг него. Если сначала снять ремень, их будет практически невозможно снять.
3 5.Снимите ремень гидроусилителя рулевого управления и ремень водяного насоса (это делается путем ослабления насоса рулевого управления с гидроусилителем, до этого сложно добраться, болт находится между насосом гидроусилителя рулевого управления и брандмауэром. 6. Снимите шкив водяного насоса. Снимите датчик угла поворота коленчатого вала, не забудьте отметить место синхронизации на датчике и пластине крышки ГРМ перед снятием, чтобы вам не пришлось мучиться с синхронизацией автомобиля, когда он снова встал вместе. 8. Снимите место крышки привода ГРМ ( Болты с шестигранной головкой на стороне датчика угла поворота коленчатого вала и два обычных болта на стороне клапана вверху).Чтобы эффективно извлечь эту пластину, вам нужно будет сделать следующее: а. Поместите домкрат под масляный поддон, поместите доску или другую плоскую панель между верхней частью домкрата и масляным поддоном. Поднимите масляный поддон легким прикосновением, чтобы доска или плоская панель плотно прилегали ко дну, чтобы поддержать двигатель. б. Отверните гайки крепления двигателя рядом с крышкой привода ГРМ. Все, что нам нужно сделать, это снять левую сторону крепления, чтобы крышка привода ГРМ могла легко выдвинуться. 9. Установите поршень номер один в ВМТ (верхняя мертвая точка).Это можно сделать, используя храповой механизм шкива коленчатого вала и повернув коленчатый вал до временных меток, как показано на рисунке ниже.
4 10. Снимите гайку шкива коленчатого вала, это может быть полной болью, так как она затягивается до 110 футов. фунтов, я обнаружил, что использование большого C-образного зажима для удержания шкива при снятии болта работает хорошо, но это может и, скорее всего, приведет к разметке пути шкива, особенно если он недостаточно плотно закреплен. 11. Снимите шкив коленчатого вала, для этого потребуется съемник шкива 12.Снимите нижнюю крышку ремня ГРМ. 13. Ослабьте натяжитель ГРМ и снимите ремень ГРМ. После снятия ремня не вращайте коленчатый вал или распределительные валы по отдельности, так как вы рискуете повредить клапаны или поршни. Снятие распредвалов: я делал это отдельно, чтобы не испортить болты или держатели распредвала. 1. Снимите выпускную и впускную звездочки (будьте осторожны, эти присоски острые). 2. Снимите опорную пластину. 3. Снимите распредвал выпускных клапанов. Лучше всего делать это поэтапно, начиная со средних болтов и постепенно выходя из них.Это обеспечит равномерное снятие и предотвратит заклинивание вала, а также предотвращение сгибания или сгибания болтов из-за давления пружин клапана. Разместите все держатели по порядку, чтобы вы знали, как они вернутся. (если по какой-то причине они перепутались, на каждом держателе есть цифры со стрелкой, указывающей в направлении, в котором должен быть установлен, в этом случае стрелка должна указывать на шкив. Номер сопровождается буквой E или I для обозначения впуска или выпуска.). 4. Снимите распределительный вал и отложите в сторону. Будьте осторожны, чтобы не повредить сальник. Очистка / освобождение подъемников. Я бы посоветовал делать это по одному, чтобы они не перепутались. Доберитесь до контейнеров и залейте один дизельным топливом или керосином, а другой — маслом или маслом Magic Mystery. В контейнере нужно только достаточно, чтобы погрузить подъемник. 1. Используя свой магнитный захват, снимите первый подъемник с головки. 2. Используя пальцы, посмотрите, можете ли вы нажать кнопку в нижней части подъемника, если она неподвижна, возьмите С-образный зажим и поместите подъемник в С-образный зажим и намотайте зажим вниз, чтобы толкнуть кнопку.
5 3. Освободив кнопку достаточно, чтобы можно было накачать ее пальцем (вы не сможете накачать кнопку полностью, она должна только немного двигаться, и это все, что вам нужно для работы), погрузите подъемник в контейнер с керосином так, чтобы отверстие на стороне было направлено вверх, в сторону верха контейнера. Прокачивайте подъемник до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха из отверстия сбоку. По мере того, как керосин попадает в подъемник, будет немного легче накачивать кнопку, но, опять же, вы не сможете накачать кнопку полностью.4. Когда пузырьки воздуха перестанут выходить из подъемника, снимите подъемник с керосина и закачайте керосин обратно в емкость с керосином. 5. Погрузите подъемник в масло так, чтобы боковая рукоятка была обращена к верхней части контейнера, и повторяйте процесс откачки до тех пор, пока из подъемника не перестанут выходить пузырьки воздуха. 6. Вставьте подъемник в головку с того же места, с которого он был снят. Лучше всего оставить подъемник с капающим маслом, так как его сушка или очистка после последнего шага может привести к попаданию воздуха в подъемник, и вам придется повторить этот процесс снова.
6 Повторите этот процесс для всех подъемников в голове, когда они окажутся в голове, не давите на них, так как вы вытолкнете масло из подъемника, и это может привести к тому, что он снова начнет тикать. Я бы также посоветовал, как только вы закончите выпускную сторону, поставить выхлопные части на место, прежде чем делать впускную сторону, чтобы никакие части не перепутались. Установка распредвалов: и выпускной, и впускной распредвалы имеют шток, выступающий со стороны шкива.Эти стержни помогают совмещать валы со шкивами. При установке распредвалов убедитесь, что эти стержни обращены к внешней стороне головки, иначе вы не выберете правильное время, и вы рискуете повредить головку. Шток выпускного кулачка должен быть направлен к передней части двигателя, а шток впускного кулачка должен быть направлен к задней части двигателя. Устанавливайте распределительные валы осторожно, чтобы не ударить и не поцарапать их о другие металлические поверхности. При установке держателей соблюдайте правильное направление стрелок и цифр на каждом, стрелки должны указывать на сторону шкива кулачкового вала.Затяните болты в 2–3 этапа, начиная с внутренних болтов и постепенно выкручивая их, как показано на рисунке ниже: Затяните болты, используя приведенную выше схему, с усилием не более 8 футов фунтов и не менее 6,5, будьте осторожны, чтобы выйти за пределы этого диапазона крутящего момента, или вы оторвете один из них.
7 При установке звездочек распредвала соблюдайте направление 5-го отверстия для центровочного стержня. Затяните болты с усилием не более 14 футов-фунтов и не менее 10 футов-фунтов.Используйте серповидный ключ между болтами 4 и 8 (см. Рисунок выше) на распределительном валу, чтобы удерживать вал на месте, пока вы затягиваете болты, не вращайте распределительный вал, иначе вы рискуете повредить клапан или поршень. Повторяя описанную выше процедуру снятия, снова наденьте все детали. При установке ремня газораспределительного механизма обратите внимание на установочные метки на крышке и на коленчатом валу, как показано ниже: Перед затягиванием натяжного ролика поверните коленчатый вал на 2 полных оборота назад, чтобы цилиндр 1 был верхней мертвой точкой, и убедитесь, что метки совпадают. верный.Вращение кривошипа может оказаться утомительным занятием, и вам потребуется вставить шатунный болт и затянуть его достаточно, чтобы повернуть кривошип. Используйте стопку шайб или что-то подобное с болтом, чтобы болт не заходил слишком далеко, не начинал отслаиваться и не застревал. Как только вы будете удовлетворены временем, затяните натяжитель до не более 29 футов-фунтов и не менее 22 футов-фунтов. Установка шкива коленчатого вала может быть сложной задачей, я снова использовал C-образный зажим, чтобы удерживать его на месте, пока я затягивал шкив. Болт коленчатого вала должен быть затянут с усилием не более 112 фут-фунтов и не менее 105 фут-фунтов.Как только все будет в порядке и вы проверите все свои соединения, запустите его и снова послушайте тихий мотор. Надеюсь, это кому-то поможет !! Написано для Fletch
| Технические характеристики | |
| Двигатель | |
| Двигатель | 1.6i |
| Код двигателя | ВАЗ-21124 |
| Тип двигателя | ДВС |
| Вид топлива | Бензин |
| Рабочий объем, куб. См | 1597 |
| Расположение цилиндров | рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Клапаны | 16 |
| Сжатие | 10.3 |
| Мощность, л.с. | 89 |
| Обороты макс. Мощность, об. / мин. | 5000 |
| крутящий момент Нм | 131 |
| Обороты макс. баллы, т. / мин. | 3700 |
| Производительность | |
| Максимальная скорость, км / ч. | 180 |
| Время разгона (0-100 км / ч), с | 12 |
| Расход топлива (городской цикл), л.100 км | 10,1 |
| Расход топлива (городской), л. 100 км | 6,3 |
| Расход топлива (смешанный), л. 100 км | 7,7 |
| Уровень токсичности | Евро III |
| Размеры | |
| Количество мест | 5 |
| Длина мм | 4170 |
| Ширина | 1680 |
| Высота мм | 1420 |
| Колесная база, мм | 2492 |
| Колея передняя, мм | 1410 |
| Колея задняя, мм | 1380 |
| Снаряженная масса, кг | 1060 |
| Масса общая, кг | 1515 |
| Объем груза, л | 400 |
| Топливный бак, л | 43 |
| Диаметр поворота, м | 10.4 |
| Клиренс, мм | 165 |
| Трансмиссия | |
| Трансмиссия | 5-мех (ВАЗ-2181) |
| Коробка передач | Механика |
| Количество передач | 5 |
| Компания КПП | АвтоВАЗ |
| Страна КПП | Русский |
| Привод | Вперед |
| Тормозная система | |
| Тормоза передние | Диск |
| Тормоза задние | Барабан |
| Оборудование | |
| Внешний вид | |
| Бамперы в цвет кузова | + |
| Комфорт | |
| Регулируемые подголовники | + |
| Регулируемая рулевая колонка | + |
| Колеса | |
| Диаметр диска | 14 |
| Тип привода | Сплав |
| Колесо наклона | Полноразмерный |
| Шины | 175 / 65R14 |
| Стекла и зеркала, люк | |
| Заднее стекло | + |
| Передний привод | + |
| Фары и свет | |
| корректор фар | + |
| Задние противотуманные фонари | + |
| Фары противотуманные передние | + |
| Безопасность | |
| Противоугонные системы | |
| Блокировка | + |
| сигнализация | + |