Щетки на генератор ваз 2114: Замена щеток генератора на ВАЗ-2114

Содержание

признаки износа, снятие и установка

Щетки

Износ щёток является основной и самой частой причиной просадок напряжения в бортовой сети автомобиля.  Но благодаря свободному доступу к генератору и простой его конструкции, заменить щётки генератора сможет даже самый робкий автовладелец. Для этого нужно всего лишь понять и наглядно увидеть, как правильно меняются щётки генератора, с этим мы и разберёмся.

Основные признаки износа щёток:

  • просадки в напряжении;
  • слабо горят/моргают фары в тёмное время суток;
  • аккумулятор не заряжается;
  • выключается магнитола.

Как правило, во время ТО, мало кто уделяет должное внимание мелким элементам генератора, поэтому износ щёток всегда наступает врасплох. Но не стоит сразу менять щётки генератора при появлении первых признаков неисправности. Надо с начала убедиться, что никакая другая причина не является неисправностью, а только затем приступить к разбору корпуса генератора (другие причины неисправности).

Как правильно снять щётки генератора?

Для того чтобы заменить щётки генератора, нужно в сборе с ними снять регулятор напряжения, для этого снимаем минусовую клемму аккумулятора и отсоединяем/откручиваем провода идущие к пластиковому кожуху генератора:

  1. Отсоединяем колодку проводов «D».
  2. Снимаем защитный резиновый колпачок с наконечников проводов вывода «+». Откручиваем гайку крепления этих проводов, снимаем их с блока генератора.
  3. Далее снимаем сам пластиковый чёрный кожух генератора. Для этого нужно отсоединить три пружинных фиксатора, расположенных по периметру блока.
  4. Находим Регулятор напряжения, и крестовой отверткой откручиваем его крепления.
  5. Вынимаем регулятор напряжения в сборе с щётками, и отключаем от него колодку проводов.
  6. Заменяем щётки генератора и устанавливаем в обратном порядке.

Обратите внимание на износ самих щёток. Щётки следует менять, если остаточная длина стержней меньше 0,5 мм в длину. Если же щётки не изношены, но заряд от гены отсутствует, проверьте регулятор напряжения и цепь регулятор-щётки.

Замена щеток генератора ВАЗ 2108 своими силами

О том насколько важную роль в устройстве автомобиле играет генератор, знает каждый автомобилист, который имеет минимальное понятие об устройстве этого самого автомобиля. На страницах ВАЗ Ремонт мы неоднократно говорили о генераторе.

Когда-то нами был детально описан процесс снятия генератора ВАЗ 2107, а также ремонта генератора ВАЗ 2101. Сегодня мы продолжим говорить об этих устройствах, и на этот раз вы узнаете, как заменить щетки генератора ВАЗ 2108 своими руками. Процесс замены будет практически одинаковым для всех моделей ВАЗ, поэтому если у вас, к примеру, ВАЗ 2114 вам также будет полезна эта статья.

Производитель генераторов для ВАЗов рекомендует проверять щетки генератора каждые 50-60 тыс. км. пробега или раз в четыре года. Для того чтобы проверить щетки генератора ВАЗ 2108 не нужно снимать сам генератор.

Неисправность щеток генератора проявляется в виде плохой зарядки аккумулятора, мерцания лампочек приборной панели, низкого показателя напряжения в бортовой сети,  мигает стрелка вольтметра.

Примечание! Следует учитывать, что вышеописанные "симптомы" могут также свидетельствовать о плохой натяжке ремня генератора, поэтому перед там как снять генератор или разобрать его убедитесь, что ремень правильно натянут.

Проверка щеток генератора ВАЗ 2108 своими руками

  1. Снимите минусовую клемму с АКБ, для того чтобы обесточить генератор.
  2. Снимите регулятор напряжения, после чего произведите визуальный осмотр щеток генератора. Износ определяется по длине выступа щеток из посадочного гнезда, если щетки генератора выступают менее чем на 5 мм — вам необходимо немедленно заменить их.

Самостоятельная замена щеток ВАЗ 2108

  1. Первым делом снимите генератор. Можно обойтись и без снятия, однако это в том случае если вы на 100% уверены, что проблема именно в щетках, а также в том, что остальные части генератора абсолютно исправны.
  2. Затем необходимо разобрать генератор, чтобы добраться до щеток. Как это сделать вы можете узнать из предыдущих статей, ссылки на которые приведены выше.
  3. Продуйте сжатым воздухом посадочное гнездо щеткодержателя, затем протрите чистой тканью.
  4. Выпаиваем щетки генератора, для этого вам потребуется паяльник. Примечание! Заменить щетки генератора можно также и другим способом — вместе со щеткодержателем. В этом случае вам придется купить новый щеткодержатель с новыми щетками, этот вариант намного проще, но при этом дороже.
  5. Рекомендуем заодно почистить контакты, а также проверить упругость пружин.
  6. Отполируйте контактное кольцо (не обязательно).

Теперь можно заменить щетки генератора ВАЗ 2108.

  1. Для этого при помощи паяльника необходимо припаять провода к новым щеткам. Когда щетки установлены убедитесь в том, что их движению в держателе ничего не препятствует.
  2. Аккуратно поставьте регулятор на место. Здесь нужно быть предельно аккуратным, т. к. деталь довольно хрупкая.
  3. Теперь установите генератор на место и подключите "минус" к АКБ.

По завершению замены щеток генератора нужно натянуть ремень генератора, как это сделать написано тут.

Примечание! Первые несколько дней возможны ошибки о том что генератор неисправен, а также о плохой зарядке батареи. Пугаться этого не стоит, поскольку это явление возникает в результате притирки новых щеток, через несколько дней эксплуатации ошибки должны исчезнуть.

Как видите, самостоятельная замена щеток генератора ВАЗ 2108 — вполне реальна, сложностей особых здесь нет, подавляющее большинство автомобилистов выполняют ее своими руками. Надеемся, что при помощи данного руководства вы сможете стать одним из этих водителей. Всего вам доброго!

&nbsp

Размеры щётки генератора ВАЗ 2110

Фото щеток генератора, drive2.ru.

Замена щток генератора ваз 2110.

Щетки генератора ВАЗ.

Люфт кулисы ваз 2110.

Купить Щетки стеклоочистителя (дворники) для LADA, ВАЗ Если есть, то размер ...

Ремонт генератора ВАЗ 2110, 2111, 2112 Энциклопедия тюнинга и доработок ВАЗ ...

Щеткодержатель генератора ВАЗ 2110-12, Нива Шеви (рег. нарп. +щетки) 571.37...

Щетки генератора.

Щетки генератора ВАЗ 2110 (уголёк с проводом) 100шт.

крепление щеток генератора ВАЗ 2110, 2114, 2115.

Ремонт генератора ВАЗ 2110.

Проверка регулятора и щёток на живучесть и работоспособность.

2.12.3 Демонтаж и монтаж приводной цепи распределительного вала ВАЗ 2115.

Ремонт генератора ВАЗ 2110.

...1 - гайки крепления задней крышки; 2 - задняя крышка; 3 - винты креплени...

Ремонт генератора ВАЗ 2110.

Основная функция автомобильного генератора

Снятие внешней дверной ручки на автомобиле ваз 2121 и нива 2131 изготавлива...

Якорь генератора на ВАЗ 2110 нового образца ф17, производство: Болгария; (1. ..

Конструкция и проверка генераторов автомобиля Нива ВАЗ-21213, 21214.

Генератор на а/м ГАЗ с двигателем ЗМЗ-406.10.

инструмент для замены щеток генератора на ВАЗ 2110, 2114, 2115.

Замена щеток генератора valeo - Сервисный центр - "Стартеры и Генерато...

Замена щеток генератора ВАЗ 2110

Щетки генератора можно назвать важным элементом в системе автомобиля, именно поэтому за ними необходимо правильно ухаживать, и, соответственно, проводить их своевременную замену. К примеру, на ВАЗ 2110 замена щеток генератора должна осуществляться каждые четыре года или же каждые 50 тысяч километров пробега авто.

И делать это обязательно, ведь от состояния щеток зависит подзарядка батареи аккумулятора автомобиля. Если вдруг упустить момент необходимой замены щеток генератора, в один прекрасный день автовладелец может обнаружить, что аккумулятора авто полностью разряжен. Причем, как правило, такая ситуация возникает в самый неподходящий момент.

Дабы не допустить подобных эксцессов, необходимо знать, как именно следует проверять данный элемент.

Как проверить щетки генератора?

Проверить щетки генератора на работоспособность можно следующим образом:

  • обесточьте генератор, отключив кабель «минус» от батареи аккумулятора, демонтируйте регулятор напряжения;
  • теперь обратите внимание на то, насколько щетки выступают из своего «укрытия».

Замена щеткам необходима в ситуации, если эти самые щетки «выглядывают» меньше, чем на 5 мм. 

Пошаговая инструкция по замене щеток генератора на ВАЗ 2110 своими руками.

1. Первым делом, необходимо от аккумулятора отсоединить клемму, после чего — демонтировать аккумулятор из машины.

  • Да, провести замену щеток можно и без демонтажа генератора, однако она в таком случае, как правило, сопровождается дополнительными трудностями.

2. Далее удаляем крышку, выступающую в качестве защитного кожуха.

3. Отключаем от щеток генератора провод питания и сам генератор. Последний демонтируется очень просто – путем выкручивания пары нужных болтов.

4. В правой части генератора находится гайка – ее нужно открутить (можно использовать накидной ключ на 13).

5. После поднятия рычага регулятора напряжения можно приступить к непосредственной замене щеток.

6. Щетки заменены, теперь весь вышеуказанный процесс следует осуществить, но только в обратной последовательности. Причем монтировать генератор на свое место следует очень аккуратно.

Видео.

Рекомендую прочитать:

Похожие публикации

Установка новых щеток генератора ВАЗ 2108 своими руками

Замена щеток генератора ВАЗ 2108 своими силами

Ранее на сайте был подробно описан процесс снятия генератора ВАЗ 2107 и ремонт генератора ВАЗ 2101. В нижеприведенной статье будет рассмотрен процесс самостоятельной замены щеток генератора ВАЗ 2108. Стоит отметить, что данное действие одинаково выполняется на всех моделях ВАЗ.

Производители генераторов рекомендуют выполнять проверку щеток генератора каждые 50-60 тысяч километров пробега (1 раз в 4 года). Сам генератор для этого демонтировать не нужно.

Вышедшие из строя щетки генератора приводят к плохой зарядке аккумулятора, мерцанию лампочек на приборной панели, низким показателям бортовой сети, миганиям стрелки вольтметра.

Вышеперечисленные признаки могут быть следствием плохой натяжки ремня, поэтому перед тем как снимать или разбирать генератор, нужно убедиться, что ремень хорошо натянут.

Также ознакомьтесь

Как проверить щетки генератора ВАЗ 2108

  1. Снять с аккумулятора минусовую клемму, тем самым обесточив генератор.
  2. Снять регулятор напряжения, осмотреть щетки генератора. Если щетки выступают из посадочного гнезда меньше, чем на 5 сантиметров, требуется их замена.

Как заменить щетки генератора ВАЗ 2108

Замена щеток генератора ВАЗ 2108 своими силами

  1. Снимать генератор стоит в том случае, если есть какие-то подозрения на то, что неисправна какая-то другая деталь. Если же есть уверенность, что дело именно в щетках, можно оставить генератор на месте. Потребуется разобрать его, чтоб получить доступ к щеткам (ниже можно найти ссылки на статьи о том, как это сделать).
  2. Продуть посадочное гнездо щеткодержателя сжатым воздухом, протереть чистой тканью.
  3. Паяльником выпаять щетки генератора. Есть еще вариант замены щеток вместе со щеткодержателем. В этом случае нужен лишь новый щеткодержатель, поэтому сам процесс более прост, но обходится дороже.
  4. Лучше сразу прочистить контакты, проверить упругость пружин и отрегулировать контактное кольцо.

Замена щеток генератора ВАЗ 2108 своими силами

Для замены щеток генератора ВАЗ 2108 выполнить следующие действия:

  1. Припаять провода к новым щеткам. После этого удостовериться, что они без помех двигаются в держателе.
  2. Установить на место регулятор (достаточно хрупкая деталь, необходимо делать все аккуратно).
  3. Установить генератор на место, подключить минусовые клеммы к аккумулятору.

Внимание!

Первое время возможны показатели плохой зарядки батареи или неисправности генератора, через несколько дней эти ошибки должны устраниться. Причина этого кроется в притирке новых щеток.

Рекомендуем почитать

Отзыв владельца автомобиля Skoda Felicia 1998 года ( I Рестайлинг ): 1.3 MT (68 л.с.)

Начало...

Началось все 3 года назад. Мне друг отдал шкоду фелицию 1997  года с пробегом в 200 тысяч километров. Через 2 года я проехал на ней 100 тысяч, а на одометре было уже 300. За это время я, как говорится, менял только масло и фильтра.  Машина не ломалась, может, что по мелочи.  Цены на работу и запчасти не дорогие, а распределив это на два года вообще копейки получились. В целом мне машина понравилась, но отзыв я хочу написать о другой машине. К 300 тысячам двигатель на этой начал потдымливать, подходило на очередь замена сцепления и зацвел кузов. Мной было принято решение о покупке новой машины. Выставив свою за 30 тысяч, я ее продал за 29 на следующий день,а на руках было еще 100 тысяч. С таким бюджетом я рассматривал Ваз 2114 и Шкоду Фелицию после рестайлинга. На следующий день я поехал смотреть на ваз 2114 и сразу понял, что 14 я покупать не стану. 

Выбор фелиции.

Главным критерием в выборе автомобиля было состояние кузова, и чтоб двигатель не дымил, а коробка переключала. Оказалось не просто найти автомобиль с крепкой не ржавой задней дверью, не гнутыми порогами, не ржавыми арками. Но все же такой автомобиль был найден и куплен за 115 тысяч. Единственное что в авто не работало, это задний дворник.  Внешний вид на 5 баллов.  Удивило количество откровенно плохих автомобилей, даже хуже той, что я продал, за такие суммы как 90-110 тысяч. К сожалению это единственное мое фото с машиной. 

Первое ТО 09,2013

По пути в сервис сломался спидометр. Видать его крутили.  

Заменил:

-Масло/фильтр

-Колодки по кругу

-Наконечник рулевой тяги

-Ремень генератора

-Мотор стеклоотчистителя/Щетка

-Фильтр воздушный/топливный

-Трос спидометра.

На сумму 8160 с работой.

Золотая осень, бархатный сезон. 10,2013

После проверки в сервисе решили с женой поехать на черное море. Собрались, сели,  поехали. На подъезде к Воронежу после заправки перестала гореть лампочка аккумулятора. Методом "тыка" обнаружил поломку. Стерлись щетки в генераторе. Нет заряда аккумулятора. Вроде мелочь. Там реле регулятор на двух шурупах. Но его тоже нигде нет, ни в одном магазине, только поз заказ.  Вышел из ситуации так. Зачистил щетки на старом реле и воткнул обломанные щетки от ваза (30 р), закрепив изолентой, чтоб не выскакивали. Выткнул все назад, завел машину, изолента стерлась и заряд пошел. Так отъездил еще год. Подъезжая к Ростову отвалился глушитель. Нашел в гаражах сварщика, приварил (Еще 500р.) Больше в дороге проблем не было. Когда вернулись купил реле регулятор, менять не стал. Вожу с собой.

И вот первые 10000 км и снова на сервис. 11,2013

Купил зимнюю резину. Цену не помню.

Замена:

-Масло/фильтр. (все это время уровень в норме, ничего не подливал.)

-Свечи зажигания

-Глушитель (средняя часть)

Итого с работой 4900р.

Еще 10000. Новый год  01,2014

Снова только замена масла и фильтра, правда долить в процессе уже немного пришлось. 

Итого 1450.

Еще 10000, Весна. 03,2014

-Масло/фильтр

-Антифриз

-Крышка бачка

Итого 2350

Первая серьезная проблема.  еще 10000км. 04,2014

Стало выбивать 5 передачу  и были проблемы с передней подвеской. Мчу в сервис на 4х скоростях). Разбило шестерню 5 передачи.

-Шестерня 5 передачи первичного и вторичного вала, гайка.

-ремень генератора

-трос сцепления

-масло/фильтр

-масло в коробку

-амортизаторы 

-опорные подшипники 

-пыльники/отбойники 

Итого с работой 17850 (Мне кажется не дорого мне обошелся ремонт коробки, передней подвески и замена расходников)

Лето конца света.  06,2014 еще 10000 км

Ехал в рязанскую область с прицепом (маде ин СССР), вез на дачу металлический уголок, который перетер провод габаритов. Замыкание. Вместо штатного предохранителя стоял супержучек. Загорелись кнопки включения света и габаритов. Все обошлось и мини пожал был потушен. Возите с собой огнетушитель друзья. Дорога вся в колдобинах и ямах. Машина была перегружена, да еще и прицеп. По возвращению меня ждала замена задней подвески. 

-Амортизатор задний 2 шт. + подушки + отбойник + чашка

-Ремонт кулисы

-Масло/фильтра

-Колодки по кругу + ремкомплект (солдатик/шайбы/пружины/цилиндр) задних барабанов

-Новые кнопки света.

Итого с работой 6500.

Прошел год. 09,2014.

И снова осень, но уже 2014. Прошел год с момента покупки авто. Проехал еще 10000. Звенит цепь. Немного ест масло. Треснуло лобовое стекло. Датчик перестал показывать уровень топлива. Перегорели лампы приборов. Подошел к замене трамблер, подшипники ступицы, шруса, опоры двигателя. Все это заменили. Набежало не мало 18750р. По кузову начали зацветать задние арки. 

Общее впечатление.

За год я привык к своей Фили. Я много на ней проехал, 60 тысяч км. Были  дальние поездки на Урал, во Псков, Карелия, Черное море, Новгородская область (Валдай, Боровичи), Ленинградская область (Тихвин). Но в основном это Москва и область. Всегда я приезжал домой. Ни разу не вставала на дороге.. Все узлы и агрегаты не ломаются внезапно. Правда я всегда вожу с собой в ящике некоторые запчасти с которыми не так страшно сломаться, на всякий случай. Динамика меня устраивает, разве что на крейсерской 100 км/час - 3000 оборотов. Максималка с горы 140-150. Двигатель шумноват, а звукоизоляция плохая. С печкой зимой бывают проблемы. Не хватает кондея, зато не нужен гидроусилитель. Руль и так очень легкий. Посадка водителя низкая, нет регулировки сидения и руля. Низкий клиренс, все цепляет защитой или порогами. Ремонтопригодная и проста в эксплуатации, но проблемы с запчастями, нельзя придти в любой магазин и купить запчасть. Многое в регионах только под заказ. В Москве таких проблем нет. Некоторые запчасти очень дорогие, такие как реле регулятор (700р), трамблер(5000р), Педальный узел(5000р). 

Мой ящик.

С собой всегда беру в дорогу:

-трамблер с крышкой и проводами.

-реле регулятор.

-Коммутатор

-Бабину

-Бензонасос

-баллон промывка карбюратора

-ремень генератора.

-Мотор стеклоочистителя передний.

-набор ключей, отверток, шестигранников.

-Набор шиномонтажный

Все эти запчасти меняются в течении 10-20 минут даже без подготовки, а на дороге могут здорово выручить. А в багажнике занимают не очень много места. Каждый из них появился в списке не просто так. 

Удачи на дорогах!

Где находятся щетки генератора ВАЗ 2114. Где что у Авто?

Кому интересно, у соседа возникло желание определить, где находятся щетки генератора VAZ 2114 в автомобиле. Не сложно было отыскать, в этом видео-ролике четко видно где расположены щетки генератора VAZ 2114.

Комментарии к теме где находятся щетки генератора ВАЗ 2114

Флюр

а на маленьком подшипнике в этой фаске было полукольцо? я купил такой же подшипник, ток на нем полукольцо есть...

Торонто

Олег Винокуров ты уже купил новый стартер или отдал этот в ремонт за 3000 руб

Грач

Вот теперь я точно себе перитяну салон в темнокаричневый, я та думаю будет ли красиво, аказуется будет ещё как, автор спасибо

Зита

Ас саламу алейкум

Евразия

у меня такая же хрень на ланосе

Luigi

у меня Приора люкс,летом с кондеем и с ближнем светом у меня показывало 13.2,а без потребителей 13,9-14. сейчас я сделал так как вы показали на видео,и я офигел,показывает 14.7 а при нагрузке ниже 14 на идет и машина едет бодрее.спосибо тебе брат за видео обзор.с меня ЛАЙК.???

Захар

За зажатие шкива таким способом респект и уважуха. Я бы сам не догадался, что можно таким способом с лёгкостью открутить гайку. Хотелось бы увидеть видео о чистке радиатора печки в салоне который. Ведь лето жаркое обещают.

Мампория Самир

Здравствуйте СЕРГЕЙ, не в тему,могли бы снять серию фильмов,про ремонт,ваз класика,рулевых редукторов, редуктора заднего моста,регулировка,и как вой редуктора победить, надеюсь выручите,в инете одни скорострелы.

Валли

Дед ты молодец?

Швагарев Эмир

какие-то у Вас полезные советы совсем не полезные

Альбинка

Здраствуйте! Евгений а какое количество зубов в ремне ГРМ?

Буи Гучетль

При таком авто, новый аккум - западло? Хотя конечно на таком ездят не заглядывая, что там меняют и льют в двигло СЦ, а в итоге 5 лет и убитый тач - машина для понтов. Сервис мэны рубят капусту на понторезах)

Jader

Действительно удачи тем кто опробует дедовский метод по доброму совету. Готовьте деньги на новые запчасти.

Sinclaire

Кипит акум, слышен гул в динамиках при разгоне, при сбросе оборотов свет тусклее, сказали что диодный мост,так ли это?

Иляс

Подскажите пожалуйста у меня на горячую загорается лампа давления масла. Может ли это быть как то связано с масло приемником. Головку снимали валы поменяли на старых были задиры. Но давление на горячую так и моргает. Датчик робочий. Пока езжу так. И ещё в заведеном виде снимаю крышку видно что масло доходит до верха то есть брызгает на валы вроде бы достаточно.

Крилевец Алимбек

Подскажите, у меня Реле-регулятор на одну фишку пришло ему конец, есть под две новый можно как-то поставить? Бош как вы показывали в начале видео один регулятор был на одну другой на две фишки

Гуласов Эрвин

Хирург стал механиком

Кайзер

В отключеном состоянии заслонка до конца не закрывается, зазор полюбому будет

Чепульский Асрор

У меня генератор и регулятор намного раньше ломались до этого ролика, и мне приходилось снимать генератор полностью, смотреть медные колечки, перепаять щетки на самом регуляторе. Но все же ещё раз посмотрел, убедился, что правильно все делал, продвижение и успехов вам. Из всего ремонта самое интересное что вытаскивание генератора из моторного отсека, руки оторвать французам, которые придумали его так расположить

ВАЗ 2114

, генератор: обзор, неисправности, советы по настройке

На автомобиле ВАЗ 2114 генератор - это электрическая трехфазная машина, вырабатывающая переменный ток. Внутри него находится блок с выпрямителями, позволяющий преобразовывать ток (три фазы) в постоянный. Чтобы произвести ремонт самостоятельно, нужно знать устройство генератора и основные поломки, которые могут возникнуть. Поэтому стоит обдумать все по порядку.

Генеральный проект генераторной установки

  • Крышки из алюминиевых сплавов.У них есть специальные гнезда, в которые запрессовываются подшипники. На задней крышке есть клемма для подключения аккумулятора и разъем («папа») для подключения к обмотке возбуждения. Также на обратной стороне крышки установлен конденсатор постоянной емкости. С его помощью подавляются радиопомехи. Щеточный узел установлен в одном корпусе с регулятором напряжения ВАЗ 2114. Генератор работает за счет того, что в обмотке статора индуцируется ЭДС, индуцированная вращающимся магнитным полем ротора.
  • Статор собран из пластин из специальных марок трансформаторной стали.В нем есть специальные пазы, в которые укладываются силовые обмотки. У каждого есть вывод для подключения к выпрямителю. Крышки прикручены к статору. Обмотка возбуждения находится на роторе. Соедините его с кольцами из меди. Они на валу. Ведущий шкив установлен спереди, а на роторе есть шпоночная канавка.
  • Крепление диодного блока производится к задней крышке изнутри. Он состоит из девяти полупроводников - шести основных и трех дополнительных. Для обеспечения качественного охлаждения полупроводников используются пластины из алюминиевого сплава.А с лицевой стороны, рядом с ведущим шкивом, крыльчатка.

Технические характеристики

Краткое описание технических характеристик генератора:

  • Питание обмотки ротора (возбуждение) создается напряжением, значение которого находится в диапазоне 13,2 - 14,7 Вольт.
  • При нагрузке 10 кг провисание ремня (на длинном участке) не превышает 0,8 см.
  • Генератор для ВАЗ 2114 (цена в магазинах около 4 000–4 500 руб.) Способен выдавать до 80 А.

Агрегат расположен с левой стороны, привод осуществляется поликлиновым ремнем от шкива на коленчатом валу двигателя автомобиля.

Поломка механики и электрики

Такая неисправность проявляется в повышении уровня шума, издаваемого генераторной установкой. Причина - разрушение одного из подшипников. Как правило, та, что в передней крышке - на нее действуют очень большие нагрузки, особенно когда ремень генератора ВАЗ 2114 слишком натянут.По этой причине всегда следует следить за натяжением приводного ремня генератора.

Что касается электрических пробоев, то они могут проявляться отсутствием зарядного напряжения аккумулятора или его низким (иногда слишком высоким) значением. Чтобы проверить исправность, необязательно снимать генератор с автомобиля. Для этого воспользуйтесь мультиметром. Измерьте напряжение на выводах АКБ ВАЗ 2114. Во время работы генератор должен выдавать около 14 вольт. Если оно 12 вольт и ниже, значит, генератор не выдает требуемого напряжения и требует ремонта.В некоторых случаях неисправность кроется в регуляторе напряжения или изношенных щетках.

Инструмент для снятия генератора

Кронштейн крепится к блоку двигателя (примерно посередине). Корпус генератора крепится к кронштейну на блоке с помощью специальной планки. Благодаря ему можно регулировать натяжение ремня. Для снятия генератора вам понадобится следующий инструмент:

  • Ключи (желательно накидные и рожковые) с размерами «10», «13», «17», «19».
  • На некоторых автомобилях может возникнуть необходимость повернуть голову на «15».
  • Небольшая опора или короткий отрезок трубы.

Демонтаж генератора с автомобиля

При необходимости замены подшипника генератора ВАЗ 2114 необходимо полностью снять агрегат. Сначала обязательно отключите аккумулятор. Без этого ремонт нельзя начинать - короткое замыкание может вызвать возгорание проводки. Затем с помощью ключа на «17» ослабьте натяжение приводного ремня. Для этого откручиваем гайку в верхней части и перемещаем корпус к блоку двигателя.Немного поработаем с электричеством - откручиваем гайку от болта (пин «31») и отсоединяем провод идущий к обмотке возбуждения.

Внизу крепления генератора выполнено крепление с помощью длинного болта и гайки. На последнем есть пластиковый резьбовой фиксатор. Вверху штанга прикручена к статору одной гайкой, а к блоку двигателя - двумя болтами. Все резьбовые соединения откручиваем, чтобы снять генератор. Если резьба застряла, используйте проникающую смазку - она ​​избавит от грязи и ржавчины. Снял генератор вверх - так проще оказывается.Но можно снять защиту двигателя и стянуть вниз: на ВАЗ 2114 генератор снимается двумя способами.

Разборка генератора

Инструмент:

  • Ключи на «10» и «19».
  • Отвертка крестовая.

Прежде чем начать, убедитесь, что все детали генератора приобретены. Порядок демонтажа генератора:

  • Отсоедините и снимите пластиковую крышку с корпуса.
  • Отметьте положение крышек и статора относительно друг друга - это облегчит сборку в дальнейшем.
  • С помощью отвертки Phillips открутите два болта, которыми регулятор напряжения крепится к щеточному узлу.
  • Выключите контроллер.
  • Ослабьте винты крепления диодного выпрямителя в сборе. Отсоедините от него обмотки статора и снимите узел. Учтите, что конденсатор также демонтируется с ним. С его помощью генератор напряжения ВАЗ 2114 «очистился» от переменной составляющей.
  • Откручиваем четыре болта, затем снимаем заднюю крышку.
  • Зажмите ротор в тисках и открутите гайку со стороны шкива.
  • Снимите переднюю крышку.
  • Визуально оценить состояние агрегатов. Если везде сильный износ, необходимо провести капитальный ремонт.

Как определить неисправность?

Признаков повреждения генератора:

  • На панели приборов горит (кратковременно или постоянно) лампа, указывающая на отсутствие заряда - красный аккумулятор.
  • Заряд аккумулятора недостаточный или чрезмерный.
  • Фары светят тускло или заметно мигают, дворники работают нестабильно, постоянно меняют обороты.
  • В АКБ закипает электролит, ярко светят лампочки, иногда горят лампы.
  • Генератор шумит.

Это краткое описание проблем, но для ремонта генератора в ВАЗ 2114 необходимо рассмотреть их более подробно. Стоимость полного ремонта будет не более 1200 руб.

Поломка щеточного механизма

Неисправности можно разделить на два типа: обрывы щетки или регулятора напряжения.Замена щеток и реле-регулятора производится без демонтажа генератора. Также диагностику можно произвести подручными средствами - парой пальчиковых батареек, батареей, лампочкой или тестером. Стоимость щеточного блока довольно низкая, поэтому можно не проверить, а сразу поставить новый и забыть о проблемах. Но если вы поняли, то диагноз такой:

  • Подключите питание к регулятору напряжения.
  • Лампа накаливания соединяется с щетками.
  • При напряжении 12-14 вольт лампа светится.
  • При повышении до 15-16 вольт гаснет.

Это нормальная работа регулятора. Если при диагностике лампа ведет себя иначе, можно говорить о выходе из строя реле-регулятора. Также стоит отметить признаки износа щеток:

  • В бортовой сети наблюдается снижение напряжения.
  • На зарядку аккум не доходит.
  • Наблюдаются скачки напряжения.

Сняв щетки, визуально оцените их состояние - если длина меньше полсантиметра, то можете смело выбрасывать. Также обратите внимание на то, как движутся щетки генератора ВАЗ 2114 в пазах - если есть заедания, лучше установить новые или капнуть немного чистого масла. Обязательно оцените состояние контактных колец на роторе, иногда их нужно отполировать. После установки новых щеток потребуется несколько минут, чтобы они начали нормально работать.

Диодный выпрямитель

Два признака отказа диодного моста:

  • Аккумулятор разряжен.
  • Зарядка намного выше положенной.

Эта поломка может иметь весьма негативные последствия. Если вы сомневаетесь в своих силах, лучше доверить ремонт генератора человеку, который на этом специализируется. Чаще всего выходят из строя два диода, но заменить их проблематично, так как эти детали для генераторов отдельно не продаются.Будет намного проще купить новый и установить его. Замена производится в следующей последовательности:

  • В блоке осуществляется монтаж контактного болта с втулками и гайками, выполнен зажим.
  • Исправьте и переустановите все выводы обмоток статора, затяните гайки их соединения.
  • Замените болты, которыми крепится блок выпрямителя. Затяните их.
  • Поставить реле-регулятор и затянуть его болтами.
  • Установите пластиковую крышку и закрепите зажимами.
  • Установите генератор на автомобиль, затяните ремень и проверьте работу.

Чем заменить генератор ВАЗ 2114?

ВАЗ 2114 - это автомобиль, который очень часто подвергается доработкам (тюнингу). В первую очередь, конечно, качественную и мощную музыку. Некоторые позаботились о комфорте, сделали установку ксенона, евры, кондиционера. От этого нагрузка на генератор становится выше, «родной» не справляется. Чаще всего замену штатному ищут среди ВАЗов новых моделей - «Калина», «Приора».Замена генератора ВАЗ 2114 довольно проста. Сделать это сможет любой автомобилист, если он умеет обращаться с гаечными ключами. Помимо нового генератора вам потребуется:

  • Ключи рожковые и колпачковые на «10» и «13».
  • Гаечные ключи на «17» и «19».
  • Отвертки.
  • Небольшое крепление.
  • Другими словами, все инструменты, которые нужны для удаления установки.

Процедура замены генератора

Независимо от того, какой генератор в ВАЗ 2114 вы ставите («Приоры» или «Калина»), процесс замены будет одинаковым.Для замены выполните следующие действия:

  • Отсоединить минусовой провод аккумуляторной батареи.
  • Снять защиту двигателя.
  • Гаечным ключом на «10» открутите гайку от болта генератора (шпилька «31»).
  • Отсоедините провод идущий к щеткам.
  • Снимите все гайки и болты, которые используются для крепления корпуса генератора к натяжной планке и блоку двигателя.
  • Выньте генератор.
  • Установите новую в обратном порядке.

Обязательно правильно натяните ремень, иначе подшипник быстро выйдет из строя. На этом работа закончена: после качественно сделанного ремонта в генератор нельзя заглядывать минимум три года (или 50 тысяч километров).

Неисправности генератора и их устранение ВАЗ 2114

Довольно часто автомобилисты задаются вопросом, как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115. Ведь это устройство имеет свойство выходить из строя в самый неподходящий момент.Не секрет, что с неработающим генератором далеко не уедешь. Батарея разряжается довольно быстро, что опять же не пойдет ему на пользу. Поэтому следует немедленно удалить этот узел при первых признаках неисправности. Потом можно поставить новую, либо отремонтировать старую. В большинстве случаев оптимальным вариантом является ремонт генератора, это можно сделать самостоятельно. Только нужно определить причину поломки.

Как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115? Обычно спрашивают людей, у которых есть явные проблемы с этой деталью.Обычно на генераторное устройство обращают внимание, если аккумулятор плохо заряжен. Как правило, водитель замечает лампочку на панели. Это позволяет быстро устранить проблему. Но иногда проблема проявляется в неожиданном разряде батареи. При этом лампа совершенно не реагирует на пониженное напряжение в сети. В этом случае обязательно проверьте работоспособность АКБ, возможно с генератором все в порядке.



Для проверки не нужно проводить эксперименты со снятием клемм на работающем генераторе.В этом случае произойдет скачок напряжения, который выведет из строя электронику автомобиля. Поэтому для тестирования вооружитесь обычным мультиметром. Тест проводится в режиме измерения напряжения. Двигатель заводится, затем дает ему прогреться в течение нескольких минут. Это позволит нормализовать напряжение. После этого доводим обороты двигателя до 3000, и включаем все электроприборы: печку, подогрев стекол, дальний свет.

Измерьте напряжение на клеммах аккумулятора в этом состоянии.Прибор не должен показывать ниже 13,2 В. Если показания меньше, то в генераторе однозначно поломка. Хотя иногда причина неисправности в окислении контактов на аккуме. После очистки проверьте еще раз. Проверить реле-регулятор можно следующим образом: сначала измеряется напряжение под нагрузкой. После этого все устройства выключаются. И еще раз сделаем замеры. С нормальным регулятором показания не изменятся, либо изменятся в пределах 0,1 В. Если прибор показывает повышение напряжения, то, скорее всего, проблема в реле.


Взлет


Перед работой поставить машину на ручной тормоз, подложить под задние колеса противооткатные упоры. Изъятие производите в следующем порядке:
  • Снимите клемму с АКБ, это нужно делать при всех работах с электронными системами автомобиля;
  • Автомобиль приподнят, правое колесо снято;
  • Отвинтить брызговик;
  • С генератора снимаем соединительную колодку D;
  • После этого ключом откручиваем провод от 10 пина В ++.Провода удалены;
  • Ослаблен регулировочный винт генератора. Ремень снят. Полностью открутите. Демонтировать натяжную планку;
  • Головкой на 17 откручиваем 3 винта крепления кронштейна генератора к блоку цилиндров;
  • Генератор снят;
  • Снимают скобу, для этого откручивают гайку, это делается ключом на 13. Винт снимается.



Разборка


После снятия можно переходить к ремонту.Для этого необходимо разобрать генератор, это делается следующим образом:
  • Отсоедините фиксаторы, фиксирующие крышку, и снимите ее;
  • Крестообразной отверткой откручиваем 2 винта крепления регулятора напряжения;
  • Блок проводов отключается от регулятора и окончательно снимается с генератора;
  • Гаечным ключом на 10 скручиваем гайку, фиксирующую провод конденсатора. Далее откручиваем винт крепления самого конденсатора;
  • Снимите диодный мост.Для этого отверткой с крестообразным шлицем открутите крепежный винт блока. Далее откручиваем несколько винтов, удерживающих выводы обмотки. На винтах есть изолирующие шайбы;
  • Вытаскиваем пины обмотки, и снимаем диодный блок;
  • Удерживая головку газовым ключом от проворачивания, открутить шкив шестигранником;
  • отверткой Phillips откручиваем 4 винта крепления крышки;
  • Отметьте положение крышек относительно друг друга.Разделите обе половинки;
  • Снимите статор;
  • Зажмите крышку с ротором в тисках. Выколтокой выбейте его;
  • Осталось только снять подшипник съемником.

Современные автомобили имеют много основного и дополнительного оборудования, для работы которого требуется электрический ток. Источником такого тока в автомобиле является аккумулятор, а для его зарядки при работающем двигателе встроена генераторная установка.

Что такое генератор

Может быть представлена ​​как электрическая машина трехфазного переменного тока.Он имеет встроенный выпрямительный блок, преобразующий переменный ток в постоянный. Устройство состоит из следующих частей:

  1. Передняя и задняя крышка из алюминиевого сплава. В каждом из них есть гнезда для установки подшипников. На корпусе задней крышки находится клеммный разъем для подачи напряжения на обмотку возбуждения. Также на задней крышке есть конденсатор, подавляющий радиопомехи, есть место для установки и фиксации щеточного узла;
  2. Цилиндр сердечника статора, набранный из трансформаторного железа.Внутри него есть пазы для прокладки силовых обмоток генератора. У них есть провода для подключения к выпрямительному блоку. К статору четырьмя болтами притягиваются обе крышки;
  3. Обмотка возбуждения на валу ротора. Он соединяет свои выводы с контактными кольцами из меди, которые установлены на этом же валу. На передней части вала имеется шпоночная канавка для крепления ведущего шкива;
  4. Щетки генератора представляют собой неразборный блок, совмещенный с электронным релейным контроллером.металлический корпус, приклепанный к щеткодержателю;
  5. Блок питания и вспомогательных диодов крепится к задней крышке изнутри. Он состоит из шести силовых и трех дополнительных диодов. Для охлаждения полупроводниковых приборов они устанавливаются на подковообразные пластины из алюминиевого сплава.


Некоторые технические характеристики

Генераторная установка обеспечивает следующие параметры:

  • Обмотка возбуждения запитана регулируемым напряжением от 13 В.От 2 В до 14,7 В;
  • Ток, создаваемый генератором напряжения, составляет 80 А;
  • Прогиб ремня не должен превышать 8 мм при нагрузке 10 кг.

Генератор устанавливается на двигатель с левой стороны по направлению к автомобилю. Вращение ротора правое, которое он получает с помощью приводного ремня от коленчатого вала мотора.

Поломка генератора

Можно разделить на «механический» и «электрический». Давайте рассмотрим их именно в таком порядке.

Неисправность из разряда «механическая»

Косвенным подтверждением наличия такой поломки является повышенный уровень шума генераторной установки во время. В других случаях он может «шуметь», но об этом мы поговорим позже. Источники повышенного шума в большинстве случаев изношены. В первую очередь это касается подшипника в передней крышке генератора. Он испытывает повышенные радиальные нагрузки, поэтому может быстрее выйти из строя. . Избыточное натяжение приводного ремня увеличивает нагрузку на подшипник.

Неисправности из категории "электрические"

Их может быть несколько:

  • Нет напряжения заряда аккумулятора;
  • Генератор выдает низкое напряжение;
  • Повышенное напряжение заряда.

Генераторную установку можно удерживать, не снимая ее с машины. Для этого вам понадобится измерительный прибор, например тестер, мультиметр или вольтметр постоянного тока. Подойдет даже простой китайский тестер. Измерив напряжение на выводах АКБ, можно сделать определенный вывод о работоспособности генератора.

Метод проверки генератора, при котором положительный полюс снимается с аккумуляторной батареи, нельзя использовать, чтобы избежать отказа электронного контроллера реле или другой электроники автомобиля. Более конкретные способы проверить чуть позже. Теперь вспомним, как снять генератор ВАЗ 2114 для его дальнейшей проверки.

Как снять генератор с автомобиля

Устанавливается в специальном кронштейне на блоке цилиндров, также есть планка для натяжения ремня генератора.Найдите генератор в передней части моторного отсека с правой стороны по направлению к машине. Для снятия необходимо подготовить следующие инструменты:

  1. Ключ на «10»;
  2. Такой же ключ на «13»
  3. Рожковый ключ 17х19;
  4. Головка на "15"
  5. Крепление


Снятие производится несколькими способами там, где нужно снять защиту двигателя. Они хорошо описаны в различных источниках. Попробуем снять, не снимая защиты.Порядок действий следующий:

  1. Первым делом нужно отсоединить клеммы аккумулятора;
  2. Ослабьте натяжение ремня, сначала снимите ремень, а затем весь механизм натяжения;
  3. аккумулятор, они закрыты резиновой крышкой, а также разъем для подачи напряжения на обмотку возбуждения;
  4. Генератор на кронштейне крепится на длинный болт с гайкой. Добывать его не очень удобно, поэтому головкой на «15» откручиваем два болта крепления кронштейна к агрегату.Они находятся за генератором, один болт длинный, а другой короче. Теперь генератор можно будет повернуть по часовой стрелке и можно будет снять ось его крепления к кронштейну;
  5. Поверните ключом на гайке "19" и снимите ее вместе с распорной втулкой;

Небольшой пробойник или что-то подобное выбивает ось кронштейна. Генератор включен. Теперь есть возможность провести ремонт или обслуживание генератора.

Как разобрать генераторы ВАЗ 2114

Для выполнения работ вам потребуются рожки для ключей на «10», «19» и крестовая отвертка.

Разборка генератора ВАЗ 2114 проводится в такой последовательности:

  1. Нажмите на три защелки и снимите пластиковую защитную крышку на корпусе;
  2. Отметьте взаимное расположение крышек и статора, чтобы облегчить последующую сборку;
  3. Отверткой отверните винты крепления щеточного блока, снимите его с корпуса;
  4. Отсоединить провода от выхода регулятора;
  5. Выверните четыре винта крепления выпрямительного блока, отсоедините выводы обмоток и снимите его вместе с помехоподавляющим конденсатором;
  6. Выверните четыре зажимных винта, которые при сборке затягиваются с большим усилием, и снимите крышку со стороны контактных колец генератора;
  7. Вал ротора зажимается в тисках, чтобы он не мог вращаться, и гайка крепления шкива откручивается.Теперь вы можете снять шкив генератора и упорную шайбу с вала ротора;
  8. Снимите крышку с ротора генератора.

Затем вы можете внимательно осмотреть все детали на предмет износа или повреждений.

Симптомы генераторной установки

Неисправности щеток

На этом сайте могут быть проблемы с электронным регулятором и щетками. Замену щеток генератора можно произвести, не снимая его с двигателя. Проверить этот блок, не снимая с генератора, невозможно, поэтому, если есть такая возможность, можно просто поменять щетки.Проверить его работу можно, есть регулируемый источник питания и контрольная лампочка. Подключите питание к регулятору «+» и «-», а лампочку - к щетке. Он должен светиться, а если увеличить входное напряжение до 15-16 вольт, свет погаснет. Если этого не произошло, то вам нужен планшет на замену. Посмотрим на признаки износа кисти. Это укажет:

  • Напряжение на стороне низкого напряжения;
  • Отсутствие зарядки аккумулятора;
  • Зарядка скачков напряжения.

Кисти в свободном состоянии должны иметь длину не менее 0.5 см. На меньшей длине производится их полная замена. щетки и их свободное движение в пазах. Если есть зависание, его можно убрать каплей масла в слоты. Проверить контактные кольца, их поверхность на наличие выемки. Если он присутствует, необходимо отшлифовать поверхность колец мелкой наждачной бумагой. При замене щеток генератора ВАЗ 2114, то работоспособность восстановится через несколько минут после протирания щеток и контактных колец.


Диодный мост и его проблемы

Признаки неисправности диодного моста генератора могут быть следующими:

  1. Полное отсутствие зарядки;
  2. Напряжение зарядки намного выше нормального.

Все это может вызвать большие негативные последствия для всей электросистемы автомобиля. руками можно, но при наличии опыта и инструментов для работы с электрооборудованием. Например, выявлены признаки поломки диодного моста, и требуется его ремонт.

Чаще всего в этом случае происходит пробой силовых подковообразных диодов. Заменить их не очень сложно, проблема в том, что их нет в запчастях. Вы можете искать мастеров, занимающихся ремонтом электрооборудования автомобилей.Проще и дешевле будет приобрести новый блок с диодным мостом, а взамен вышедшего из строя установить его. Замена диодного моста производится в такой последовательности:

.
  • Вмонтированный в блок контактный болт с изолирующими втулками и гайками его зажима;
  • Выпрямить и поставить на место выводы обмоток статора и затянуть гайки в местах их соединения;
  • Установите на место болты, которыми крепится выпрямительный блок, и затяните их;
  • На его место устанавливают щеточный блок с регулятором, и закрепляют его винтами на корпусе задней крышки;
  • Установите защитный кожух из пластика, фиксируемый тремя защелками.

После этого устройство можно установить на место установки, подключить провода, надеть и натянуть приводной ремень, а также проверить его работу.


О замене генераторной установки на автомобиле

Так получилось, что нужна замена генератора ВАЗ. Куплена необходимая запчасть. Кстати, некоторые автолюбители заменяют исправные узлы на более мощные установки. Причины этого могут быть самыми разными.В основном это установка новых, дополнительных потребителей электроэнергии. Мощные аудиосистемы, хорошие фары, подсветка приборной панели и прочие подобные «штуки» требуют увеличения мощности генераторной установки.

В таких случаях обычно приобретают и устанавливают генератор от Приоры или Калины. Его генерируемый ток составляет примерно 115 А, в то время как штатное устройство выдает 80 А. Его установка аналогична стандартной, необходимо только заменить шкив приводного ремня. Дело не очень сложное, с ним справятся даже неопытные водители.

Необходимый инструмент для замены генераторов:

  • Ключи на «10», «13»;
  • Гаечный ключ 17х19;
  • Набор отверток;
  • Крепление

Работы по замене начинаются только после отключения АКБ.

Если работы производятся в гараже со смотровой ямой, то можно порекомендовать следующий порядок действий:

  1. Отключить защиту двигателя. Вы можете освободить его только в районе генераторной установки и оставить в подвешенном состоянии;
  2. Ключом на "10" скрутить гайку на выступающем контактном болте генератора и снять с нее провода.Также отсоедините разъем от щеточного блока;
  3. Откручиваем болт натяжителя, болт его крепления к блоку цилиндров и снимаем с двигателя;
  4. Теперь откручиваем гайку кронштейна оси крепления генератора. Это действие выполняется ключом на «19», снимается гайка с дистанционной шайбой и ось выбивается из кронштейна.

Генератор можно вынуть из моторного отсека и на его место установить новый. Установка производится в обратной последовательности.Подсоедините ранее отсоединенные провода и разъемы, поставьте на место приводной ремень. После этого его можно опробовать в работе. Перед тем как запустить двигатель на тестирование, несколько слов о том, как его правильно. Этот процесс несколько отличается для двигателей разного объема. При объеме 1,5 литра натяжение ремня осуществляется за счет отвода корпуса генератора от блока цилиндров с креплением. При объеме 1,6 литра натяните ремень винтом-натяжителем.

Береги свою машину!

Основными источниками электроэнергии в автомобиле являются аккумуляторная батарея и генераторная установка.В статье рассматривается генератор ВАЗ 2114: устройство, возможные неисправности, методы их устранения, даются инструкции по снятию, прилагаются фото и видео материалы.

Как работает генератор?

Генератор на ВАЗ 2114 - трехфазный аппарат. Его задача - преобразовывать переменный ток в постоянный.


Конструкция агрегата состоит из следующих элементов:

  1. Передняя и задняя алюминиевые крышки, на каждой из которых установлены подшипники.Задняя крышка снабжена клеммой для подключения питания от аккумулятора и разъемом для подачи тока на обмотку возбуждения. Кроме того, на задней крышке установлен конденсатор для подавления радиопомех, а также прикреплен щеточный узел.
  2. Статор Основной цилиндр представляет собой набор пластин, изготовленных из специальной трансформаторной стали. Обмотки генератора устанавливаются в пазы статора, которые имеют выводы для подключения к диодному мосту. Обе крышки крепятся к статору с помощью 4-х болтов.
  3. Ротор. Выводы его обмотки возбуждения, расположенной на валу, соединены с контактными кольцами, расположенными на этом же валу. Впереди ротора имеется шпоночная канавка, в которой крепится шкив привода генератора ВАЗ 2114.
  4. На ВАЗ 2114 трехступенчатый регулятор напряжения, который совмещен со щеточным узлом, является неразъемным устройством. Реле-регулятор находится в металлическом корпусе. Щетки передают напряжение от регулятора к обмотке ротора.
  5. С внутренней стороны задней крышки прикреплен диодный блок с девятью диодами.Из них шесть основных и три дополнительных. Чтобы полупроводники достаточно охлаждались, их кладут на алюминиевую пластину в виде подковы.


Генератор ВАЗ 2114 - устройство

Работа генераторной установки осуществляется за счет того, что в обмотке статора возникает электродвижущая сила, которая создается за счет вращения магнитного поля ротора.

Технические характеристики генераторного аппарата:

  • для обмотки возбуждения, требуется регулируемое напряжение, в пределах 13.От 2 до 14,7 В; Генератор
  • вырабатывает ток 80 А;
  • при нагрузке 10 кг прогиб приводного ремня не должен превышать 8 мм.

Генераторная установка находится с левой стороны двигателя. Установлен ротор с правосторонним вращением, что происходит за счет ременной передачи от коленчатого вала двигателя.

Возможные неисправности: признаки и причины

Генераторная установка является электромеханическим устройством. Следовательно, есть два типа неисправностей: механические и электрические.

Признаком появления механических неисправностей является повышенный шум, слышимый при работе генератора. Причина шума - разрушение запрессованного в крышку подшипника. Он постоянно испытывает большие радиальные нагрузки, поэтому имеет небольшой срок службы.

Чрезмерно натянутый ВАЗ 2114 сокращает срок его службы. Поэтому необходимо следить за его напряжением и состоянием. Генератор не будет работать при обрыве ремня.

Признаками неисправности в электрической цепи являются:

  • генератор не заряжает аккумулятор;
  • слишком низкое напряжение зарядки;
  • слишком высокое напряжение зарядки;
  • Агрегат нагревается.

Определить неисправность можно мультиметром. О недостаточном заряде можно судить по слабо горящим фарам и медленно работающим дворникам, а также по контрольной лампе, которая мигает или горит постоянно. Если заряд слишком большой, значит в АКБ закипает электролит, а фары светят слишком ярко.

Диагностика узла

Генерация недостаточного заряда генераторной установкой приводит к тому, что входящего напряжения недостаточно для питания всего электрооборудования.В этом случае на помощь приходит аккумулятор. В результате его можно полностью разрядить. Слишком высокое напряжение еще более опасно для бортовой сети, из-за него могут перегореть предохранители, а компоненты электрической сети - сгореть.

Зная, какое напряжение должен выдавать генератор ВАЗ 2114, можно произвести его диагностику для поиска неисправности (видео Ильдара Латыпова).

Диагностика выполняется с помощью мультиметра, установленного в режим измерения напряжения.

Проверка генератора ВАЗ 2114 состоит из последовательности действий:

  1. Для начала необходимо включить зажигание и запустить двигатель.
  2. Если есть повреждение в цепи обмотки ротора, то на панели приборов будет постоянно гореть световой индикатор.
  3. Блок питания должен быть нагрет примерно до 90 градусов. Частота вращения коленчатого вала должна быть около 2500-3000 об / мин.
  4. Затем следует включить ближний свет и магнитолу.
  5. Теперь нужно измерить напряжение, которое поступает на выводы аккумуляторной батареи. Оно должно быть около 13 В.
  6. Выключив магнитолу и потушив ближний свет, снова измерить напряжение.Оно должно возрасти до 14,7 В.

Во время диагностики послушать ротор. Если подшипник в передней крышке разрушен, будет слышен шум.

Падение напряжения возможно по следующим причинам:

  • ослабить натяжение ремня генератора;
  • износ щеток;
  • неисправность реле-регулятора;
  • износ всей генераторной установки.

Если генераторная установка полностью изношена, ее необходимо полностью заменить.Перед тем, как менять генератор на ВАЗ 2114, следует провести его диагностику. В противном случае причина может быть в обрыве ремня.

Сборка Руководство по демонтажу

Если подшипник разрушен, это необходимо, а для этого необходимо его демонтировать. Генераторная установка крепится к блоку двигателя на специальном кронштейне. Также есть ремешок для регулировки натяжения ремня.


Для снятия генераторной установки на ВАЗ 2114 необходимо запастись следующими инструментами:

  • набор гаечных ключей, желательно как колпачковые, так и рожковые;
  • торцевая головка на «15»;
  • крепление или кусок металлической трубы.

Возможные варианты демонтажа генераторной установки со снятием защиты силового агрегата и без. Рассмотрим вариант без демонтажа защиты. Перед снятием генераторной установки необходимо отключить отрицательную клемму на аккумуляторной батарее, чтобы избежать короткого замыкания.

Процедура состоит из шагов:

  1. Сначала используйте ключ на «17», чтобы ослабить натяжение ремня генератора. Для этого откручиваем сверху крепежную гайку и перемещаем агрегат к блоку цилиндров.
  2. Далее на болте шпильки «31» необходимо открутить гайку и отсоединить шнур питания, идущий к обмотке возбуждения ротора.
  3. Нижняя часть генератора крепится гайкой и длинным болтом, их нужно открутить.
  4. Чтобы легче достать генератор, нужно открутить штангу, с помощью которой узел крепится к блоку двигателя. Для этого откручиваем два болта.
  5. Также аккуратно откручиваем гайку крепления планки к стартеру.Если застежка застряла, можно использовать проникающую смазку, позволяющую удалить ржавчину и грязь.
  6. Чтобы снять ось генератора с кронштейна, лучше повернуть ее по часовой стрелке.
  7. Затем с помощью ключа на «19» открутите гайку и снимите ее вместе с распорной втулкой.
  8. Теперь узел генератора можно снять вверх.

В случае демонтажа генератора через днище необходимо снять защиту.

Как устранить неисправность генератора четырнадцатой модели ВАЗ?

Устранение неисправностей зависит от причин, их вызвавших:

  1. Если предохранитель перегорел, его необходимо заменить.Все предохранители находятся в монтажном блоке. Перегоревший предохранитель указывает на неисправность в цепи. Его нужно проверить, найти точную причину и устранить.
  2. При отсутствии питания проверить надежность минусовых проводов.
  3. Если есть проблемы в замке зажигания, нужно проверить контактную группу. Если замок не подлежит восстановлению, его следует полностью заменить.
  4. Для определения проблем, возникающих в цепи питания обмотки ротора, предназначена контрольная лампочка.Если он перегорел, его нужно заменить.
  5. Замена щеток генератора производится вместе с реле регулятора напряжения. Отдельно регулятор не ремонтируется.
  6. Не заряжает генератор из-за обрыва приводного ремня, установлен новый расходник. В то же время размер ремня должен быть достаточным, чтобы натяжение было достаточным. Замена ремня генератора ВАЗ 2114 8 и 16 аналогичен.
  7. Если низкое напряжение бортовой сети автомобиля вызвано слабым натяжением ремня, натяжение необходимо отрегулировать.
  8. Если вы слышите гул и треск в передней крышке генератора, подшипник заменяется, так как он чаще всего является причиной шума.

Фотогалерея

1. Сборка генераторной установки 2. Разборка сборки 3. Диодный мост 4. Щеточный узел

Заключение

Ремонт генератора ВАЗ 2114 зависит от выявленных неисправностей. Зная, как проверить генератор, можно обнаружить его неисправности. Некоторые из них даже не требуют снятия генератора.Например, генератор дает слабый заряд или не дает зарядку - причины слабого натяжения или обрыва приводного ремня.

При разрушении подшипников узел необходимо почти полностью разобрать. При замене диодного моста требуется разборка генератора.

Важно установить точную причину неисправности, чтобы восстановить работоспособность генераторной установки.

В данном видео показано, как демонтировать генераторную установку ВАЗ 2114 без снятия защиты с мотора (видео от fedot580).

Генераторы для ВАЗ 2114

Современные автомобили имеют много основного и дополнительного оборудования, которое требует для работы. электричество. Источником такого тока в автомобиле является аккумулятор, а для его зарядки при работающем двигателе встроена генераторная установка.

Что такое генератор

Может быть представлена ​​как трехфазная электрическая машина переменного тока. Он имеет встроенный выпрямительный блок, преобразующий переменный ток в постоянный.Устройство состоит из следующих частей:

  1. Передняя и задняя крышка из алюминиевого сплава. В каждом из них есть гнезда для установки подшипников. На корпусе задней крышки находится клеммный разъем для подачи напряжения на обмотку возбуждения. Также на задней крышке есть конденсатор, подавляющий радиопомехи, есть место для установки и фиксации щеточного узла;
  2. Цилиндр сердечника статора, набранный из трансформаторного железа. Внутри него есть пазы для прокладки силовых обмоток генератора.У них есть провода для подключения к выпрямительному блоку. К статору четырьмя болтами притягиваются обе крышки;
  3. Обмотка возбуждения на валу ротора. Он соединяет свои выводы с контактными кольцами из меди, которые установлены на этом же валу. На передней части вала имеется шпоночная канавка для крепления ведущего шкива;
  4. Щетки генератора представляют собой неразборный блок, совмещенный с электронным релейным контроллером. металлический корпус, приклепанный к щеткодержателю;
  5. Блок питания и вспомогательных диодов крепится к задней крышке изнутри.Он состоит из шести силовых и трех дополнительных диодов. Для охлаждения полупроводниковых приборов они устанавливаются на подковообразные пластины из алюминиевого сплава.


Некоторые технические характеристики

Генераторная установка обеспечивает следующие параметры:

  • Обмотка возбуждения запитана регулируемым напряжением от 13,2 В до 14,7 В;
  • Ток, создаваемый генератором напряжения, составляет 80 А;
  • Прогиб ремня не должен превышать 8 мм при нагрузке 10 кг.

Генератор устанавливается на двигатель с левой стороны по направлению к автомобилю. Вращение ротора правое, которое он получает с помощью приводного ремня от коленчатого вала мотора.

Поломка генератора

Можно разделить на «механический» и «электрический». Давайте рассмотрим их именно в таком порядке.

Неисправность из разряда «механическая»

Косвенным подтверждением наличия такой поломки является повышенный уровень шума генераторной установки во время.В других случаях он может «шуметь», но об этом мы поговорим позже. Источники повышенного шума в большинстве случаев изношены. В первую очередь это касается подшипника в передней крышке генератора. Он испытывает повышенные радиальные нагрузки, поэтому может быстрее выйти из строя. . Избыточное натяжение приводного ремня увеличивает нагрузку на подшипник.

Неисправности из категории "электрические"

Их может быть несколько:

  • Нет напряжения заряда аккумулятора;
  • Генератор выдает низкое напряжение;
  • Повышенное напряжение заряда.

Генераторную установку можно удерживать, не снимая ее с машины. Для этого необходимо иметь измерительное устройство типа тестер, мультиметр или вольтметр постоянного тока. Подойдет даже простой китайский тестер. Измерив напряжение на выводах АКБ, можно сделать определенный вывод о работоспособности генератора.

Метод проверки генератора, при котором снимается положительный полюс с аккумулятором, нельзя использовать, во избежание выхода из строя электронного контроллера реле или другой электроники транспортного средства. Более конкретные способы проверить чуть позже. Теперь вспомним, как снять генератор ВАЗ 2114 для его дальнейшей проверки.

Как снять генератор с автомобиля

Устанавливается в специальном кронштейне на блоке цилиндров, также есть планка для натяжения ремня генератора. Найдите генератор в передней части моторного отсека с правой стороны по направлению к машине. Для снятия необходимо подготовить следующие инструменты:

  1. Ключ на «10»;
  2. Такой же ключ на «13»
  3. Рожковый ключ 17х19;
  4. Головка на "15"
  5. Крепление


Снятие производится несколькими способами там, где нужно снять защиту двигателя.Они хорошо описаны в различных источниках. Попробуем снять, не снимая защиты. Порядок действий следующий:

  1. Первым делом нужно отсоединить клеммы аккумулятора;
  2. Ослабьте натяжение ремня, сначала снимите ремень, а затем весь механизм натяжения;
  3. аккумулятор, они закрыты резиновой крышкой, а также разъем для подачи напряжения на обмотку возбуждения;
  4. Генератор на кронштейне крепится на длинный болт с гайкой.Добывать его не очень удобно, поэтому головкой на «15» откручиваем два болта крепления кронштейна к агрегату. Они находятся за генератором, один болт длинный, а другой короче. Теперь генератор можно будет повернуть по часовой стрелке и можно будет снять ось его крепления к кронштейну;
  5. Поверните ключом на гайке "19" и снимите ее вместе с распорной втулкой;

Небольшой пробойник или что-то подобное выбивает ось кронштейна. Генератор включен.Теперь есть возможность провести ремонт или обслуживание генератора.

Как разобрать генераторы ВАЗ 2114

Для выполнения работ понадобится рожковый ключ на «10», «19» и крестовая отвертка.

Разборка генератора ВАЗ 2114 проводится в такой последовательности:

  1. Нажмите на три защелки и снимите пластиковую защитную крышку на корпусе;
  2. Отметьте взаимное расположение крышек и статора, чтобы облегчить последующую сборку;
  3. Отверткой отверните винты крепления щеточного блока, снимите его с корпуса;
  4. Отсоединить провода от выхода регулятора;
  5. Выверните четыре винта крепления выпрямительного блока, отсоедините выводы обмоток и снимите его вместе с помехоподавляющим конденсатором;
  6. Выверните четыре зажимных винта, которые при сборке затягиваются с большим усилием, и снимите крышку со стороны контактных колец генератора;
  7. Вал ротора зажимается в тисках, чтобы он не мог вращаться, и гайка крепления шкива откручивается.Теперь вы можете снять шкив генератора и упорную шайбу с вала ротора;
  8. Снимите крышку с ротора генератора.

Затем вы можете внимательно осмотреть все детали на предмет износа или повреждений.

Симптомы генераторной установки

Неисправности щеток

На этом сайте могут быть проблемы с электронным регулятором и щетками. Замену щеток генератора можно произвести, не снимая его с двигателя. Проверить этот блок, не снимая с генератора, невозможно, поэтому, если есть такая возможность, можно просто поменять щетки.Проверить его работу можно, есть регулируемый источник питания и контрольная лампочка. Подключите питание к регулятору «+» и «-», а лампочку - к щетке. Он должен светиться, а если увеличить входное напряжение до 15-16 вольт, свет погаснет. Если этого не произошло, то вам нужен планшет на замену. Посмотрим на признаки износа кисти. Это укажет:

  • Напряжение на стороне низкого напряжения;
  • Отсутствие зарядки аккумулятора;
  • Зарядка скачков напряжения.

Кисти в свободном состоянии должны иметь длину не менее 0.5 см. На меньшей длине производится их полная замена. щетки и их свободное движение в пазах. Если есть зависание, его можно убрать каплей масла в слоты. Проверить контактные кольца, их поверхность на наличие выемки. Если он присутствует, необходимо отшлифовать поверхность колец мелкой наждачной бумагой. При замене щеток генератора ВАЗ 2114, то работоспособность восстановится через несколько минут после протирания щеток и контактных колец.


Диодный мост и его проблемы

Признаки неисправности диодного моста генератора могут быть следующими:

  1. Полное отсутствие зарядки;
  2. Напряжение зарядки намного выше нормального.

Все это может вызвать большие негативные последствия для всей электросистемы автомобиля. руками можно, но при наличии опыта и инструментов для работы с электрооборудованием. Например, выявлены признаки поломки диодного моста, и требуется его ремонт.

Чаще всего в этом случае происходит пробой силовых подковообразных диодов. Заменить их не очень сложно, проблема в том, что их нет в запчастях. Вы можете искать мастеров, занимающихся ремонтом электрооборудования автомобилей.Проще и дешевле будет приобрести новый блок с диодным мостом, а взамен вышедшего из строя установить его. Замена диодного моста производится в такой последовательности:

.
  • Вмонтированный в блок контактный болт с изолирующими втулками и гайками его зажима;
  • Выпрямить и поставить на место выводы обмоток статора и затянуть гайки в местах их соединения;
  • Установите на место болты, которыми крепится выпрямительный блок, и затяните их;
  • На его место устанавливают щеточный блок с регулятором, и закрепляют его винтами на корпусе задней крышки;
  • Установите защитный кожух из пластика, фиксируемый тремя защелками.

После этого устройство можно установить на место установки, подключить провода, надеть и натянуть приводной ремень, а также проверить его работу.


О замене генераторной установки на автомобиле

Так получилось, что нужна замена генератора ВАЗ. Куплена необходимая запчасть. Кстати, некоторые автолюбители заменяют исправные узлы на более мощные установки. Причины этого могут быть самыми разными.В основном это установка новых, дополнительных потребителей электроэнергии. Мощные аудиосистемы, хороший свет фар, юбки и прочие подобные «штуки» требуют увеличения мощности генераторной установки.

В таких случаях обычно приобретают и устанавливают генератор от Приоры или Калины. Его генерируемый ток составляет примерно 115 А, в то время как штатное устройство выдает 80 А. Его установка аналогична стандартной, необходимо только заменить шкив приводного ремня. Дело не очень сложное, с ним справятся даже неопытные водители.

Необходимый инструмент для замены генераторов:

  • Ключи на «10», «13»;
  • Гаечный ключ 17х19;
  • Набор отверток;
  • Крепление

Работы по замене начинаются только после отключения АКБ.

Если работы производятся в гараже со смотровой ямой, то можно порекомендовать следующий порядок действий:

  1. Отключить защиту двигателя. Вы можете освободить его только в районе генераторной установки и оставить в подвешенном состоянии;
  2. Ключом на "10" скрутить гайку на выступающем контактном болте генератора и снять с нее провода.Также отсоедините разъем от щеточного блока;
  3. Откручиваем болт натяжителя, болт его крепления к блоку цилиндров и снимаем с двигателя;
  4. Теперь откручиваем гайку кронштейна оси крепления генератора. Это действие выполняется ключом на «19», гайка с дистанционной шайбой снимается и ось выбивается из кронштейна.

Генератор можно вынуть из моторного отсека и на его место установить новый. Установка производится в обратной последовательности.Подсоедините ранее отсоединенные провода и разъемы, поставьте на место приводной ремень. После этого его можно опробовать в работе. Перед тем как запустить двигатель на тестирование, несколько слов о том, как его правильно. Этот процесс несколько отличается для двигателей разного объема. При объеме 1,5 литра натяжение ремня осуществляется за счет отвода корпуса генератора от блока цилиндров с креплением. При объеме 1,6 литра натяните ремень винтом-натяжителем.

Береги свою машину!

Довольно часто автомобилисты задаются вопросом, как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115.Ведь это устройство имеет свойство выходить из строя в самый неподходящий момент. Не секрет, что с неработающим генератором далеко не уедешь. Батарея разряжается довольно быстро, что опять же не пойдет ему на пользу. Поэтому следует немедленно удалить этот узел при первых признаках неисправности. Потом можно поставить новую, либо отремонтировать старую. В большинстве случаев оптимальным вариантом является ремонт генератора, это можно сделать самостоятельно. Только нужно определить причину поломки.

Как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115? Обычно спрашивают людей, у которых есть явные проблемы с этой деталью. Обычно на генераторное устройство обращают внимание, если аккумулятор плохо заряжен. Как правило, водитель замечает лампочку на панели. Это позволяет быстро устранить проблему. Но иногда проблема проявляется в неожиданном разряде батареи. При этом лампа совершенно не реагирует на пониженное напряжение в сети. В этом случае обязательно проверьте работоспособность АКБ, возможно с генератором все в порядке.



Для проверки не нужно проводить эксперименты со снятием клемм на работающем генераторе. В этом случае произойдет скачок напряжения, который выведет из строя электронику автомобиля. Поэтому для тестирования вооружитесь обычным мультиметром. Тест проводится в режиме измерения напряжения. Двигатель заводится, затем дает ему прогреться в течение нескольких минут. Это позволит нормализовать напряжение. После этого доводим обороты двигателя до 3000, и включаем все электроприборы: печку, подогрев стекол, дальний свет.

Измерьте напряжение на клеммах аккумулятора в этом состоянии. Прибор не должен показывать ниже 13,2 В. Если показания меньше, то в генераторе однозначно поломка. Хотя иногда причина неисправности в окислении контактов на аккуме. После очистки проверьте еще раз. Проверить реле-регулятор можно следующим образом: сначала измеряется напряжение под нагрузкой. После этого все устройства выключаются. И еще раз сделаем замеры. С обычным регулятором показания не изменятся, или изменятся в пределах 0.1 В. Если прибор показывает повышение напряжения, то скорее всего проблема в реле.


Взлет


Перед работой поставить машину на ручной тормоз, подложить под задние колеса противооткатные упоры. Изъятие производите в следующем порядке:
  • Снимите клемму с АКБ, это нужно делать при всех работах с электронными системами автомобиля;
  • Автомобиль приподнят, правое колесо снято;
  • Отвинтить брызговик;
  • С генератора снимаем соединительную колодку D;
  • После этого ключом откручиваем провод от 10 пина В ++.Провода удалены;
  • Ослаблен регулировочный винт генератора. Ремень снят. Полностью открутите. Демонтировать натяжную планку;
  • Головкой на 17 откручиваем 3 винта крепления кронштейна генератора к блоку цилиндров;
  • Генератор снят;
  • Снимают скобу, для этого откручивают гайку, это делается ключом на 13. Винт снимается.



Разборка


После снятия можно переходить к ремонту.Для этого необходимо разобрать генератор, это делается следующим образом:
  • Отсоедините фиксаторы, фиксирующие крышку, и снимите ее;
  • Крестообразной отверткой откручиваем 2 винта крепления регулятора напряжения;
  • Блок проводов отключается от регулятора и окончательно снимается с генератора;
  • Гаечным ключом на 10 скручиваем гайку, фиксирующую провод конденсатора. Далее откручиваем винт крепления самого конденсатора;
  • Снимите диодный мост.Для этого отверткой с крестообразным шлицем открутите крепежный винт блока. Далее откручиваем несколько винтов, удерживающих выводы обмотки. На винтах есть изолирующие шайбы;
  • Вытаскиваем пины обмотки, и снимаем диодный блок;
  • Удерживая головку газовым ключом от проворачивания, открутить шкив шестигранником;
  • отверткой Phillips откручиваем 4 винта крепления крышки;
  • Отметьте положение крышек относительно друг друга.Разделите обе половинки;
  • Снимите статор;
  • Зажмите крышку с ротором в тисках. Выколтокой выбейте его;
  • Осталось только снять подшипник съемником.

0: 7 0:47

1. Снятие генератора ВАЗ 2114 (проблема нижнего болта на переднем приводе)
0: 1374 1: 1881

Возникла необходимость удалить гены с машины жены для замены подшипников. Быстро открутил верхний болт натяжителя ремня, фиксирующий верхний болт, а вот с нижним впал в ступор) С нижнего быстро открутил гайку, стал вытаскивать болт - упирался в лонжерон.с опозданием - но в итоге взял вот так - поставил домкрат под ящик, приподнял ту сторону, сторона с геной стала ниже, а он вытащил), в моем случае не вариант, пилигрим- Подошел 56, посоветовал отпилить. Решила пойти домой погреться и поискать здесь решения. на D2 очень много упоминаний о срезании болта. Я решил это сделать, только с небольшой поправкой /

1: 3174


2: 506

Я протянул болт до упора в лонжерон, разрезал его на самом выходе до середины, а в моем случае я использовал большой газовый ключ, чтобы пару раз ударить его по нему, отогнув болт от разреза.

2: 801


3: 1308

и вуаля - вот он виновник торжества, засняли) ушла середина болта, чтобы взять минут 5 от нормальной силы по металлу) общее время удаления генов 10 минут.

3: 1736
2.

В общем после промывки двигателя взревели подшипники генератора, терпения хватило на неделю. Почитал в инете по замене, узнал, что есть 5 типов подшипников: 201, 202 и 301, 302, 303 2 типа передних и 3 типа задних или наоборот точно не помню.Заехал в "Ладу" решил купить 202, а 302 мне оставили по 105 рублей, больше переживал, что не влезут. Вот они:

3: 2436


4: 506


5: 1011

Приехал к знакомым в сервис начал снимать. Открутил верхнюю шпильку натяжения генератора, снял ремень, открутил болт на генераторе, снял с него клеммы, начал откручивать нижний болт генератора, но на лонжерон не лезет, открутил крепление генератора из блока 3 на болт 15.В итоге он стал причиной праздника.

5: 1616


6: 2123


7: 506


8: 1013

Снимите реле регулятора (щетку), открутив 2 болта.
Снимаем пластиковую крышку с генератора, видим диодный мост. Крепится на 4-х болтах.

8: 1265


9: 1772


10: 2279

это очень важный момент. 3 болта, к которым крепятся клеммы от обмотки, имеют текстолитовую шайбу (выяснилось методом проб и ошибок, об этом позже), не позволяющую замыкать обмотку на массу.Откручиваем 4 болта снимаем диодный мост.

10: 432


11: 939


12: 1446 12: 1665


13: 2172

Откручиваем 4 болта, которые соединяют 2 части корпуса друг с другом, предварительно все всыпав в него. Мне лично удалось открутить обычную отвертку всего одним болтом. Остальное открутил ударной отверткой.

13: 395


14: 902

На обе части корпуса наносим по 2 метки, чтобы потом не перепутали, откручиваем 4 болта, теперь отвертку с двух сторон ставим между 2 частями корпуса и пытаемся открыть.Сняв там заднюю часть с пластиковой втулки, легче достать подшипник. Сняли заднюю часть, поместили переднюю часть генератора с якорем между 2-мя кирпичами, на торце навинчиваем гайку, а по верху прибиваем, чтобы снять якорь с подшипника.
В итоге должно получиться вот так.

14: 1689


15: 2196

Берем более тугую переднюю часть, надеваем на что-то твердое, берем голову на 30 или 32, надеваем на подшипник и начинаем чистить то, что есть моча, только аккуратно, чтобы не сломать переднюю часть тела.

15: 353


16: 860 16: 1084


17: 1591


18: 2098

Берем суппорт и замеряем старый и новый подшипники. Мне повезло, купил те что нужны.

18: 168


19: 675

Осматриваем контакты якоря, куда прижимается регулятор (щетки), если есть пазы, то зачищаем наждачной бумагой.
до:

19: 909


20: 1416 20: 1431


21: 1938

Смотрим как проверить исправность генератора в мурзилке.

21: 2047


22: 506

Затем той же головкой запрессовываем подшипник в переднюю часть корпуса генератора на 30 или 32 мощных удара. Берем стамеску и в круге стержневого подшипника вы увидите бороздки. Вставляем якорь в переднюю крышку, снова кладем между 2-мя кирпичами, надеваем задний подшипник и осторожно мощными ударами по центру подшипника вдавливаем до упора. Одеваем заднюю крышку, аккуратно проталкивая через нее клеммы обмотки.Здесь тоже главное с ориентацией выводов обмотки для монтажа диодного моста. Одеваем диодный мост, подгибаем к нему выводы обмотки и затягиваем 4 болта, 3 болта с текстолитовыми шайбами, закручиваем там, где находятся выводы обмотки, берем тестер и проверяем, замыкается ли обмотка с корпусом. Если нет, значит, все как следует раскручено. Одеваем реле-регулятор, пластиковый пыльник, закрепляем генератор на место, натягиваем ремень, заводим. Смотрим, горит ли лампа разряда батареи на панели приборов.

22: 2160

В моем случае он сгорел и генератор 10 сек нагревался так что трогать было невозможно. Опять же все снял и оказалось, что перепутал болты диодного моста и у меня каратэ обмотка на земле. Хорошо, что не успели сжечь. Я иду и наслаждаюсь тишиной.

22: 490

Решил заменить положительный провод от генератора к аккумулятору, отрицательный от аккумулятора к двигателю и к кузову, чтобы перекинуть массу с корпуса генератора на кузов.В процессе работы заменил еще и плюсовой провод от стартера к АКБ.
Перед этим масштабным занятием я купил три метра проволоки в толстой резиновой оболочке сечением 25 квадратов. Хотя трех метров мне было мало, пришлось взять три с половиной. К счастью, в гараже оказался кусок такого кабеля. Кабельный метр у меня встал в 115р., Итого 345р. на три метра.
Также купил шесть новых толстых наконечников на провода. Наконечники выбрали медные и луженые, с отверстиями 6мм.Я предполагал, что им потребуются отверстия диаметром 8 мм, но заранее не знал, сколько и решил их сделать, а в процессе мне придется просверлить до 8 мм. Цена одной чаевых - 20 пенсов. Все шестерки поднялись в 120р.
Еще я купил на всякий случай шесть медных гильз, но мне они в одиночку почти не пригодились. Но в хозяйстве ничего не пригодится. Цена за один рукав - 15 руб., За шестерку в итоге - 90 руб.
Заодно решил заменить на АКБ обе клеммы.Пожилые люди в последнее время не внушали доверия, уже пару раз подводили, и даже шестиугольник вытягивают, а мне это надоело.

22: 2687


23: 506

Старые терминалы. Неплохо, но в последнее время не очень нравилось.

23: 643


24: 1150

Провода, клеммы, наконечники, гильзы (почти не пригодятся).

24: 1262

Я выбрал самые толстые, чтобы они были с покрытием, имели большой главный вход для силовых проводов и дополнительные входы для доп оборудования, и обязательно, чтобы затяжка была обычным рогом или накидным ключом, мне так удобнее.

24: 1690


25: 2197

Вот они

25:36

Для начала пошарил по сетке, в надежде, что кто-то подскажет, какой из трех проводов генератора идет на аккумулятор. Конечно, я догадывался, что тот, который идет один, а не тот, который дублируется на одном из двух терминалов, - это тот, который я ищу, но все же это серьезно, чтобы быть в безопасности. Ничего не нашел. В основном многие оставляют старый провод и в паре с ним перекидывают новый.Мне этот вариант не понравился. В общем, нашел сам нужный мне провод, по нему уже было понятно, что надо его оставлять, он уже сгорел и засох. Вытащил из-под капота

25: 1063


26: 1570

Вот он, тот, который идет с генами напрямую на батарею.

26: 1651

Отрежьте по длине новую проволоку

26: 1716


27: 2223

Провода старый и новый. Сравнение

27:65

Зачистил торец и подметал паяльником, который есть у меня в гараже, мощностью 300Вт, с этой задачей он справился легко.Чтобы проволока внутри не окислялась.

27: 371


28: 878 28: 897

После этого поставить на него чаевые

28: 967


29: 1474

Наконечник на месте

29: 1514

Ну, а потом я зажал в тисках хороший наконечник, нагрел его вместе с паяльником с вставленным проводом, чтобы они слились в одно целое и для удобства заизолировали термотрубкой в ​​цвет плюсового провода. Заодно просверлил отверстие в наконечнике на диаметр 8мм, так как болт на генераторе (у меня приоров 115А) имеет толщину 8мм.

29: 2132


30: 506

Plus почти готов

30: 548

По той же схеме, потом прикрутил все наконечники на все провода.
Заодно заменил кончик на второй и третьей сдвоенных спицах генов, так как оказалось, что кончик немного тусклый, мне он не понравился

30: 926


31: 1433

Второй и третий гены проволоки, удвоенные на одном конце. Теперь по порядку.

31: 1577

Пока занимался этим проводом, обратил внимание на провод питания стартера, - все еще нормально, но уже довольно таддел.Решил заменить его. Провода на нем не считал. Нашел в гараже такой же провод, кусок, и сделал новый, на стартере. Тогда пригодилась как раз гильза, так как шесть штук даже не учитывались для стартера. Сделал наводку из гильзы, осудил и все. После этого закрепил в плюсовой клемме оба провода (стартера и генератора) и надел на них гофру, для надежности все равно ток через них не хилый.

31: 2574


32: 506

Вот и оказался готовый провод питания генератора и стартера =)

32: 633

Таким же образом заменил провод массы от двигателя и кузова.

32: 741


33: 1248

Провода двигателя и масса корпуса

33: 1312


34: 1819

Готовый отрицательный вывод двигателя и кузова

34: 1904

В принципе, в гофре навалочный провод нельзя было носить, а вот гофра у меня была, так почему бы не одеть, чтоб лучше смотрелось и лишним не было.
Пора все это поставить на место. Прикрутите плюсовой провод к генератору

34: 2343

35: 506

Приятно смотреть на

35: 552

Потом массивный провод к двигателю и к кузову

35: 637


36: 1144

Объем к двигателю готов

36: 1197

Пришла очередь разбираться с массивным проводом от корпуса генератора к корпусу.С местом крепления к гену все было ясно сразу, а с местом крепления к телу сразу не определились. Вариант крепления под винт возле шайбы ствола мне не понравился. Мертвый и как-то ненадежный. Да и натяжение ремня генератора затруднит проверку. Короче такой вариант мне не понравился. Решил прикрутить к фаре болтом. Это удобнее и эстетичнее. Чуть не забыл сказать, что под все наконечники я поставил зубчатые шайбы, чтобы их контакт с корпусом и двигателем был оптимальным.Также вот на болт фары я надел зубчатую шайбу, а уже потом кончик проволоки и закрутил. Хотя болт фары имеет мало общего с массой тела, но через зубчатую шайбу провод хорошо запитан на массу и надежен.

36: 2638


37: 506

Провод генератора массы к телу. Один вывод с отверстием 6 мм для болта фары, другой с отверстием 8 мм для болта генератора.

37: 741


38: 1248

Думаю все на фото показывает, как находится провод массы генов, где он прикручен.

38: 1397

Когда все закончил, закончил с инжектором, все собрал, прикрутил клеммы к аккумулятору, смазал их немного смазкой в ​​месте контакта с аккумулятором

38: 1645


39: 2152

39:17

Завел двигатель. Кстати до этой операции зарядка на холодном двигателе по показаниям приборки плыла с 13,8 до 14,2, а в тепле последнее время приборка упала до 13,3,12,9.Из-за чего аккумулятор стал плохо заряжаться и один раз пришлось его даже заряжать, потом забыл завернуть заглушки и потерял одну. Теперь это похоже на раненого с кляпом.
Результат работы, на холодном двигателе, но не с включенными потребителями, по показаниям приборки зарядки стал стабильно 14,6.

39: 889


40: 1396

Зарядка на холодном двигателе. Стабильный 14,6

40: 1480

После полного прогрева двигателя заряд падает до 14,3-14,4

40: 1590


41: 2097

Заряд на полностью прогретом двигателе не опускается ниже 14.3

41: 121

Потом включаю подсветку (кстати подсветка не имеет запаса и берет гораздо большую нагрузку, потеря на подсветке сразу 0,4 вольта), туманки, свет, печка в первом положении (у меня самая ходовая, она мне подходит, хорошо жарит) зарядка не ниже 13,8 по показаниям приборки.

41: 632


42: 1139

Зарядка на прогретом двигателе с фарами, фарами, ПТФ и печкой на первом водительском положении 13.8

42: 1347

Это самый актуальный сейчас режим моей машины - печка в первом положении, свет, туманки и фары. Для оптимальной зарядки АКБ зарядка прямо от АКБ должна быть не ниже 13,6, думаю 14,52 и не закипит, и вполне хватит. Короче я доволен.

42: 1804

Итого:
1. Провод 25квадратов, 3метр по 115р. - 345р.
2. Наконечники 6 шт по 20р. - 120р.
3. Рукава 6 штук (пригодилась только одна) по 15п - 90п.
4. Пара клемм АКБ - 530р.
5. Паяльник, олово, тепловые трубки и другие инструменты всегда в наличии.
Если бы у меня была подсветка, то думаю зарядка была бы еще выше, так как подсветка меня прилично принимает.
В планах замена двухпроводного генератора, думаю не помешает.
P.S.2 Кто не разбирается по замерам - показания сняты с приборной панели, а не напрямую с АКБ. И это большая разница. Приборка показывает остаточное напряжение уже со всеми потерями.И не первый токовый выход из генератора.
Измерения с батареями с обесточенными потребителями показывают 14,62–14,65 на холодном двигателе и 14,52 в целом при всех включенных потребителях на полную мощность. Этого мало? 8) На прогретом двигателе замеров еще ни разу не проводил.

42: 3419

Измерения проводились пока только на полностью холодном двигателе, так как на это пока нет времени. Раньше у меня не получалось, потому что мультиметр вероломно сдох в неподходящий момент.
Первый замер - это работающий двигатель без потребителей.

42: 454


43: 961

Первый замер. Двигатель холодный. Потребители не включены.

43: 1072

Второй замер, это ВСЁ со всеми потребителями - Подсветка в салоне и снаружи, Дальний свет, Передние ПТФ, Задние ПТФ, Обогрев заднего стекла, Подогрев зеркал, Печка в третьем максимальном положении, Музыка (без саба).

43: 1475


44: 1982

Второй замер.Двигатель холодный. В общем, включены все потребители. Я решил заменить двухпроводной генератор, но еще не принял окончательного решения, как с ним работать. Сначала нашел в блоке возле монтажного блока.

44: 2418


45: 506

Вот он, дорогой. А точнее - их два толстых, розовых.

45: 605

Вопрос возник в том, что если на один вместо двух двойных проводов накинуть один или несколько проводов большего сечения, могла возникнуть проблема с их установкой в ​​блок.Можно конечно и без него, но мне этот вариант не нравится. И еще один момент. Так как провода будут намного толще, боюсь, что на таких маленьких клеммах матери, как бы не было потерь. В блоке обнаружил пустое место, есть мысли его использовать. Возможно, вариант рассмотрит такой - я прокину три провода большего сечения, чем у меня, но не очень большие, и разложу на трех маток, итого получится одно сечение побольше.

45: 1711


46: 2218

Размер мамочек никак не вдохновляет на подвиги.

46:96

Решил снять блок и посмотреть, что происходит. Снял с машины, разобрал. Состояние в принципе ничего, но по внешнему виду платы сразу стало понятно, что время от времени в агрегат попадает вода, а это плохо. Плата в некоторых местах пайки окислилась и с некоторых дорожек стал отслаиваться лак.

46: 636


47: 1143

Вскрытие показало, что в блок попадает вода.

47: 1227

Белый провод на фото, я как-то продублировал одну из дорожек, так как лак от слез она окислилась и было подозрение, что она короткая.Отсоедините его и замените проводом.

47: 1542


48: 2049

Вторая сторона платы. Что ж, здесь приличнее.

48:84

Выяснил откуда идут оба провода от генератора. Оказалось, что они идут на общую пластину с клеммами "папа" и, кстати, на этой пластине тоже идет пустой контакт колодок, это уже хорошо ...

48: 452


49: 959

Вот такая же контактная пластина. К нему идут оба провода от генератора и есть еще один свободный контакт.

49: 1164

Единственное, что меня смутило, так это то, что крепление к пластине этой пластины было тонкими, как мне показалось, ножками. Как бы здесь потери не таились ... 8) На верхнем фото видна только центральная антенна пластины, что она тонкая, а на нижнем фото видно, что все три антенны одинаковые - тонкие .

49: 1676


50: 2183

Все три усика тонкие и соединяются на одной перемычке.

50: 102

Так же выяснилось, что все три антенны припаяны к одной общей перемычке.Также перемычка в сечении не очень понравилась. Потому что по сути это продолжение вводных сдвоенных проводов с генами и даже не соответствует их разделу. Сразу такие специфические тормоза сразу у всех потребителей. Думаю, что постараюсь увеличить.
Еще обнаружил, что на одной из пластмассовых половинок монтажного блока закреплены «папаши» клеммы с перемычками между ними. Не понравились и их прыгуны, на мой взгляд они слабоваты.Может, не все, но все бы усилил.

50: 1145


51: 1652

Клеммы с перемычками. На мой взгляд, усилить не помешает.

51: 1758

В общем разобравшись со всеми этими вопросами, частично разобравшись в происходящем, решил сначала помыть плату и крышки. Так как специального средства для чистки досок у меня нет, я промыла его обычной теплой водой с помощью старой зубной щетки. Потом хорошенько просушил на аккуме.Смылось практически все, хотя кое-где еще осталась окись, я думаю, она образовалась при высыхании. Ну пока не стал обращать на это внимание, потом разберусь, а пока занялся паяльником.
В первую очередь решил начать с самого, как мне показалось, простого и быстрого - с перемычек на крышке блока. В головке было два варианта: либо полностью заменить их на более толстые, либо продублировать проводом чуть большего сечения и тем самым снизить их сопротивление.Решил пойти вторым путем.
Я нашел в гараже медный провод с защитным лаком с покрытием чуть большего сечения, чем перемычки, кусачками и плоскогубцами придал ему форму перемычек. Муторно, я расскажу тебе это занятие ...

51: 3526


52: ​​506

Вроде получилось.

52: ​​542

Сделал несколько перемычек, потом припаял параллельно родным.

52: ​​663


53: 1170

Вроде только золото

53: 1227

Я тренировался с ними с семи вечера до трех утра.
Вот результат - ниже.

53: 1373


54: 1880 54: 1896

Места пайки решил потом обязательно покрыть специальным лаком, чтобы они не окислялись, если вдруг попадет вода. Но это когда я заканчиваю всю работу над блоком.
Тогда решил заменить на плате перемычки. Обратите внимание, насколько они мертвы. Возможно, их конечно в принципе достаточно, но мне они совсем не понравились. На моей плате они сделаны с синей и черной изоляцией проводов, хорошо видно на фото

54: 2612


55: 506

Решил заменить перемычку

55: 576

В гараже был одножильный провод, 2.Медь 5 кв. На фото ниже видно, насколько он толще стандартной перемычки, и в целом видно, насколько он тонкий, капцы бывают простые.

55: 879


56: 1386

Слева - замена. Правильно - тот, что был на доске.

56: 1478

Приготовив новую перемычку, я столкнулся с тем, что старые отверстия в плате под перемычку не подходят к новой, они слишком маленькие. Покумекав и внимательно осмотрев место боя, определил, что отверстия можно просверливать безопасно и это не создаст помех типа закрытия дорожек при пайке.Для этого случая мне понадобилось сверло на 2,2 мм. Вставил отверткой и аккуратно просверлил отверстия

56: 2240


57: 506

С помощью отвертки и сверла 2,2 мм просверлите обычные отверстия. Потом припаял первую перемычку и все получилось на ура.

57: 734


58: 1241

Первое изменение, результат. Отличие от сородичей видно невооруженным глазом. Затем он сделал следующее и пошел, пошел.

58: 1463


59: 1970

Бросился

59: 1992

Таким образом, перемычки почти все заменены

59: 2074


60: 506

Результат.Заменены почти все перемычки.

60: 584 60: 948

Перепаял все перемычки новые, в обмен на родные. Операция по их замене прошла довольно успешно, хотя сам процесс занял приличное количество времени. Тогда я решил усилить перемычку основного питания, ту, которая соединяет входную клемму клемм генератора с блоком, так как она показалась мне слишком тонкой по отношению к сечению входного провода. Зачем взяли кусок медного провода сечением около 6 квадратов, из него выпилили точно такую ​​же перемычку, как у меня, осудила хорошо

60: 1809


61: 2316

Дополнительная перемычка к родной.

61:59

И припаял старую. Паять по всей длине не стал, так как не считаю нужным, пришлось хорошо припаять в тех местах, где он соединяется с выводами клемм. Чтобы проходимость к ним не тормозила сужение и кое-где по его периметру.

61: 513


62: 1020

Припаял новую перемычку. Она заняла свое место в паре со своим, как и здесь.

62: 1154

Тогда я решил спаять все ножки клемм, которые подключаются к этой перемычке питания, так как сами клеммы в принципе более-менее широкие, но их крепление к перемычке очень заужено и имеет вид тонкие ноги.Именно эти ножки я армировал по диаметру лужением олова, чтобы они были не меньше самих клемм. Камера меня не тянет с такого близкого приближения, так что как я мог сфотографировать, то и сделала. Во второй части фото ножек клемм в креплении к перемычкам, а здесь их фото уже усилено пайкой.

62: 2164


63: 506

Запаянные и увеличенные ножки впускного коннектора.

63: 600

На самом входе концевого разъема у самых ножек их три.Два проходят через доску полностью по всей ширине и затем резко сужаются, а средний сужается на другой стороне доски и входит уже изначально узким. Подумал, что с ним делать, но потом плюнул, и решил оставить как есть, а всю нагрузку отправить на оставшиеся два, я их увеличил как мог.
Когда с этим закончили, возникла мысль спаять все дорожки платы, чтобы укрепить их и увеличить их объем для лучшей проводимости.Да только вот тот случай, что эту работу, а точнее работу на той стороне, где расположены выводы предохранителей, релюшек и припаянные все перемычки, нужно было сделать до того, как припаивать новые перемычки. В противном случае они мешают, а для этого их нужно снова распаять и все такое. И я убил на это столько времени. Короче, я немного проиграл в этом бизнесе. Решил, ладно, попробую обойтись без этой процедуры. Усилен для предотвращения первой дорожки, той, которая идет с входом, и первых клемм почти всех предохранителей

63: 2460


64: 506

Усиленный контакт от разъема до выводов предохранителей.

64: 607

При этом работу с агрегатом пришлось приостановить, так как машина была нужна и агрегат нужно было поставить на место. Конечно, я не мог не обратить внимание на показания приборки ... Меня, конечно, особенно волновало, что вся работа шла, а время, которое меня убили, было потрачено зря. Завел машину. Показания приборки, как и прежде, остались не ниже прежних - 14,6

64: 1261


65: 1768

Показания приборки на холодном двигателе не менялись со времен первых модификаций.Осталось не менее 14,6

65: 1963

Ну все понятно. После полного прогрева двигателя показания упали до 14,4 8). И это было уже хоть немного, но больше, чем до пайки блока. До этого показания (после замены проводов генная батарея + масса) были 14,3-14,4, более стабильные были 14,3.

65: 2445


66: 506

Показания приборки после полного прогрева двигателя сталь 14.4. До работы на блоке их было чуть меньше 14.3

66: 711

Дрожащей рукой и онемевшими пальцами начал включать потребителей. 8) Включил - все мои фары (далеко не сток, очень сильно тянет), дальний свет, передние ПТФ, задние ПТФ, обогрев заднего стекла, подогрев зеркал, обогреватель (печка) на полную мощность в третьем положении, музыка (без саба) )… 8) Приборка мне показала 14.0

66: 1312


67: 1819

Показания приборки полностью со всеми потребителями на полную мощность, с прогретым двигателем, 14.0. Пробовал выключать заднее стекло, так как берет очень большую нагрузку, даже большую, как мне кажется, чем печка, показания приборки поднялись до 14.1

67: 2302


68: 506

Показания приборки на прогретом двигателе, со всеми включенными потребителями, но с выключенным обогревателем заднего стекла, 14,1

68: 739

Ну с обогревом заднего стекла езжу очень редко, в основном после мокрого снега, когда выезжаю со стоянки. Так что его нагрузку я не беру в расчет, в основном он не входит.
Работа не на вкус. 8) Откатал день, проблем по работе агрегата не выявлено, а приборка стала радовать другими цифрами.
Решил пока закончить работу над блоком, так как полученного результата мне уже достаточно.
Снова снял с машины, разобрал и два раза залил хорошим лаком, чтобы никакая влага в агрегате не мешала моей работе.

68: 1728


69: 2235

Покрытия перемычки лакированные.

69:59

Он даже пропустил все выводы разъемов и предохранителей, по крайней мере, снаружи, чтобы они тоже не окислялись, по крайней мере, чтобы окисление было сведено к минимуму.

69: 385


70: 892

Залил доску лаком от души.

70: 943


71: 1450

Проливал плату на совесть, дважды. И, насколько это было возможно, покрыл лаком внешние стороны всех выводов. Правильно просушил плату на аккуме. Потом начал собирать блок. Чтобы влага не попала в блок, я решил промазать стык половины его корпуса силиконовым герметиком. Думаю, что если нужно разобрать блок, он не станет большим препятствием, когда высохнет, и в то же время не даст воде проникнуть внутрь блока.

71: 2240


72: 506

Промазал стык половинки блока обычным черным силиконовым герметиком.

72: 647

Еще решил намазать герметиком место расположения выводов верхнего разъема блока, так как скорее всего именно вода попала в блок большую часть воды. Намазал герметиком нижнюю часть клемм, в юбках их клеем, которым они с завода фиксировались в верхней крышке перед разборкой блока

72: 1137


73: 1644

Отсутствует герметик нижних клемм верхнего разъема.Через них в агрегат поступает большая часть воды.

73: 1817

И собрал агрегат в один.

73: 1873


74: 2380

Собранный блок. Потом промазал шов еще раз герметиком для надежности.

74: 130

Ставить на аккумулятор в собранном виде, до следующего дня, чтобы он хорошо просох на жаре. И пока блок Кокса решил заняться заменой провода от генератора к монтажному блоку. Купив предварительно провод ПВ-3 высотой 5,5 метра сечением 6 квадратов и луженую клемму к нему, я поставил такой же на провода в первой части, диаметром 25 квадратов.Цена за метр провода - 31 руб., Цена клемм - 20 руб. А еще мне повезло, я нашел автомобильную гофру, и диаметр мне тоже нужен был, причем не кусками по метру за раз, а в отрезке времени, который мне нужен по метру. 8) Цена одного метра гофры у меня стояла на уровне 32р за метр. Зачем мне понадобилось 5,5 метров провода? Есть такая тема, что провод нельзя протолкнуть в разъем блока, в который входят провода от генератора, большего сечения. Родной провод имеет сечение примерно 4 квадрата, а он двойной, то есть его общее сечение примерно 8 квадратов.Я решил увеличить сечение провода и добавить еще один, третий провод к имеющемуся пустому разъему разъема. И эти три провода с поперечным сечением по 6 квадратов в сумме дали 18 квадратов общего сечения.
Согнул провод трижды и разрезал на три одинаковых куска, каждый оказался длиной примерно 1,8 м, что было вполне достаточно по всей длине от генератора до монтажного блока, даже с небольшим запасом.
Очистить концы всех трех проводов

74: 2499


75: 506

Очистил концы всех трех проводов, сложил их в один кабель.

75: 617

накрыл их оловом, надел кончик, хорошо прогрел, потом быстро зажал в тиски и протянул от сердца. Затем он все это изолировал красной термоусадочной трубкой. Для удобства и для фен-шуй «плюс» все-таки есть.

75: 1031


76: 1538

Прогрелся, прошелся и закрыл красной термоусадочной трубкой. Я протянул все три провода между собой за кольца тепловых трубок на такое расстояние, чтобы они оказались в одной связке

76: 1864


77: 2371

Практически готов новый кабель от генератора к агрегату.Затем остальные концы проводов очистили и припаяли к ним клеммы «мама». Еще я их изолировал термотрубкой красного цвета, чтобы все во всех смыслах было связкой.

77: 383


78: 890

Вот такая змея-Горыныч

78: 961

Ну и наконец, наденьте получившуюся гофру кабеля. Он прижал ее по всей длине через равное расстояние от термостойких локонов, а на концах закрыл красным цветом.

78: 1271


79: 1778

Готовый кабель от генератора к агрегату.

79: 1850

Старые провода от генератора к агрегату не чистил. Я посмотрел там слишком много работы, чтобы вытащить их из общей обвязки и из гофры. Решила их просто выключить, отрезать концы, чтобы они не болтались и не смущали. Протянул новый кабель по старому, закрепив по длине пластиковыми зажимами.
На следующий день агрегат уже хорошо просох, ставим на место. Для профилактики низ крайнего края блока заклеили герметиком, чтобы после установки блока под ним в кабину не попадала вода.Подключаем новый кабель и все в принципе.
Кстати, заменил гофру на ранее сделанных проводах масс и достоинств аккума. Фото проводов с новой гофрой в первой части этой темы, кому интересно посмотреть.
Завел машину. И если честно, показания на моем аппарате нисколько не изменились. Единственное, что при включении таких мощных потребителей, как заднее стекло и печка, кратковременный скачок падения напряжения заметно уменьшился, я почувствовал сразу.А вот на остаточном напряжении приборка по показаниям замена проводов не повлияла. Ну хоть по уменьшению скачка работа проделана не зря.

79: 3838

В целом наибольшее повышение напряжения и уменьшение потерь у меня произошло после замены провода от генератора до АКБ, замены всех проводов силовых масс, установки доп. провода массы генератора и пропайка монтажного блока. Замена провода от генератора к агрегату ощутимой прибавки на моей машине не дала.

79: 567

Если у кого-то есть желание усилить дорожки платы, то думаю, что это тоже внесет свои изменения в показания. Я не дошел до этого, но очень доволен результатами.

79: 930

А вот показания, снятые с АКБ на полностью прогретом двигателе, при абсолютно всех включенных потребителях на полную мощность, не знаю как кому, а мне этого хватает на полную зарядку АКБ и что она не выкипает глаза.

79: 1346


80: 1853

Показания.Полностью прогретый двигатель. Все потребители включены на полную мощность. 14,3

80: 2022

Всего:
1. Провод ПВ-3 сечением 6 квадратов, длиной 5,5 м. - 171р. (цена за метр - 31 р.)
2. Клемма луженая, для провода 25 квадратов - 20 р.
3. Клеммы "мама", три штуки - были в наличии.
4. Трубка термоусадочная разных размеров и цветов - в наличии.
5. Пластиковые жгуты, паяльник с припоем, другие инструменты - всегда под рукой.
6. Гофра автомобильная, диаметр 15.7 мм, длина 5,5 м (для всех ранее замененных проводов и этого кабеля) - 176р. (цена за метр - 32 руб.)

80: 827

В машине часто садился аккумулятор, которому меньше года. Вольтметр показал небольшое напряжение. Прочитав в Интернете об увеличении количества вольт, выдаваемых генератором, я сделал то же самое, что и многие.

80: 1332

Начальное напряжение при запуске автомобиля (все кнопки, печка и музыка выключены)

80: 1497


81: 2004

Итак, нам понадобятся: толстый провод (у меня еще есть лишний от сабвуфера) и 4 клеммы.Паяльник и изолента

81: 193


82: 700

Перерезал провод, припаял к нему клеммы с двух сторон, на всякий случай заизолировал точку пайки

82: 880


83: 1387


84: 1894

Далее снимаем минусовую клемму АКБ. Берем изготовленный нами провод и прикручиваем одним концом к генератору, другим концом к массе кузова, я прикрутил к болту возле бачка омывателя лобового стекла (можно было к болту держателя фары и нет независимо от того, где)

84: 2398


85: 506

крупный план

85: 537


86: 1044

общая форма

86: 1065

Напряжение увеличено до 13.5 - 13,6 В.

86: 1133


87: 1640

Следующим шагом будет подключение дополнительной массы к аккумулятору. На минусовой клемме аккума тоненький черный провод (у меня даже была заводская наклейка). Откручиваем этот провод от клеммы, под него просовываем вторую, нашу самодельную, проводку, после чего скручиваем провод вместе с заводской. Смотрим куда идет заводской провод, идет к левому крылу, параллельно АКБ. Откручиваем провод от земли (от крыла), протираем гайку, вывод этого провода, шайбу тряпочкой.Скрепляем самодельную проволоку и поверх нее заводская. Те. все у нас оказалось два провода идущие на массу с аккумулятором. Заводская опция может быть удалена.

87: 2844


88: 506


89: 1013

РЕЗУЛЬТАТ:

89: 1036


90: 1543

Рад, что хоть мне не удалось увеличить зарядку АКБ от генератора. Ближе к зиме планирую установить «трехступенчатый регулятор напряжения».

90: 1799

Как-то заплакал на стоянке.Я подождал пару секунд и затих. Тогда снова. Посмотрел под какпот - ремень целый, генератор в полном порядке выглядит. Но напряжение на борту 12,6В вместо 13,8В. Срочно в гараже, пока можно ехать)
Снимаю генератор, снимаю наклейку. Установлен генератор ELTRA 5102.3771, 14В 80А. Подробно о снятии и разборке генератора останавливаться не будем, все это подробно описано в инструкции.
Результат проверки: часть диодов в мосту обуглены и задымлены, подшипники ослаблены, контактные кольца практически полностью изолированы.
Подшипник выпрессовываем и меняем. Вот примеры подходящих:

90: 2954

Задний:
Nachi 6202DDUCM
Koyo 62022RSCM

90:49

Передний:
Nachi6303 DDUCM
Koyo 63032RSCM

90: 103

Диодный мост и реле-регулятор куплены и заменены тоже без проблем, но с засадными контактными кольцами, их нигде нет в продаже. А если есть генератор ВАЗ, то они к этому ЭЛТР не подходят.
Я сел за каталоги и начал изучать предложенные кольца.Долгие поиски наконец привели к успеху. Вот код подходящих колец: 120950, производитель IKA.

90: 705


91: 1212

Старые кольца отпаиваются и легко снимаются с ротора. Сравнение старых и новых колец. Обратите внимание на изготовление нижнего кольца:

91: 1453


92: 1960

Одеваем новые кольца, промазав посадку цианакрилатом, припаиваем и покрываем открытые места лаком:

92: 2188


93: 506

Платье изолирующая шайба:

93: 559


94: 1066

Ротор вынесен на канавку колец для удаления биений:

94: 1167


95: 1674

Собираем генератор:

95: 1714


96: 2221

Заменены все крепления на нержавеющую сталь, тщательно изолированы все соединения, очищен сам генератор.

96: 181
6. Диагностика генератора ВАЗ 2115 - замеры

У меня проблема с напряжением - вроде дает норму двадцатую, но очень медленно набирает эту норму после отключения потребителей.

96: 512

Вот замеры
После ночного простоя:
Двигатель не запустился, потребители выключены.

96: 658


97: 1165


98: 1672

После небольшой езды примерно 5-7км. Машина завелась.Включил габариты и сосед.

98: 1834


99: 2341

100: 506

Как видите, показания неутешительные, если еще и на тормоз нажимать, так там вообще 12,7-12,8, а это совсем не хорошо.

100: 709

Что нам нужно для удаления генератора:
Ключ / головка и т. Д. На 8, на 10, на 13 и вроде бы как на 15

100: 927

Приступаем к снятию генератора
Первое, что нужно сделать, это снять клемму с АКБ, можно даже их обе снять, чтобы случайно ничего не замкнуть.

100: 1210

Ну тогда снимаем клеммы с генератора.
Одна клемма сделана по принципу «мама» «папа» - ее просто вытащили из генератора.
Вторая клемма накручивается гайкой, эта гайка находится под резиновой заглушкой. У меня резинка потрескалась, на фото в принципе все понятно.

100: 1670


101: 2177

Клеммы / контакты на генераторе

101: 58

Затем отверните эти болты в порядке

101: 140.


102: 647

И переместите генератор к двигателю, чтобы снять ремень.

102: 748 102: 1046


103: 1553 103: 1617


104: 2124

Осторожно, как откручивать третий болт, генератор упадет, имейте это в виду! Бросить генератор нельзя, а может и можно, не знаю, но лучше этого не делать!

104: 297

В принципе все, теперь генератор в ваших руках.

104: 399


105: 906

До сих пор не так много текста о том, что нельзя делать и как я откручивал болты.

105: 1038

Чего нельзя делать:

105: 1078

На генераторе есть болт / шпилька, который НЕ НУЖНО откручивать! можно только немного ослабить, но это не обязательно)
К сожалению, этого фото нет, но я обвел вокруг того места, где он стоит.

105: 1414


106: 1921

Говорят, что для снятия генератора достаточно открутить именно этот болт, но это не так. Этот болт затягивает только внутренние втулки, которые, в свою очередь, удерживают генератор для крепления генератора к блоку двигателя.Короче, даже если потянешь за этот болт, генератор тоже не снимешь.

106: 2445

Вот эта шпилька

106: 31


107: 538

Он упирается в корпус и тянуть его не получается. Пытался толкнуть двигатель, но ничего.

107: 721

108: 1228

Кратко о том, как открутил болты, взял головку и ручку, вставил в болт и пихнул ногой. В остальном ничего - просто руки капец, как неудобно.

108: 1479

109: 1986

На этот раз я позвонил ему, чтобы убедиться, что сам генератор все еще жив.

109: 2198

Итак, по порядку.

109: 46

Что нужно сделать для проверки генератора, ну сначала нужно снять пластиковую крышку с генератора, под которой находится диодный мост и реле / ​​регулятор напряжения / щетка

109: 363


110: 870

Снимите крышку

110: 901

Получаем вот такую ​​картинку (не теряем только шайбы)

110: 999


111: 1506

Диодный мост и регулятор напряжения
Теперь открутите и отсоедините регулятор напряжения

111: 1679


112: 2186


113: 506

Смотрим состояние щеток

113: 559


114: 1066

Нижняя щетка 11 мм

114: 1100


115: 1607

Верхняя щетка 12 мм

115: 1643

И тут возник вопрос: какая заводская длина, новые щетки? В сети ничего толкового не нашел, а обнаружил только то, что самый минимум 5мм.Этим щеткам 7 лет и 67000 пробега. Вперед, продолжать. Снимаем диодный мост. Снимать нельзя в принципе, но снял, просто интересно интересно. Для снятия диодного моста достаточно загнуть 4 контакта. У некоторых генераторов может быть 3.

115: 2320


116: 506 116: 520


117: 1027

Проверка генератора

117: 1070

Проверяем сопротивление обмотки ротора тестером, подключив его к контактным кольцам. Сопротивление должно быть примерно 3-5 Ом.Если показания на тестере покажут бесконечность, значит, обрыв обмотки ротора и ее необходимо заменить.

117: 1538

У меня 3,2 Ом - норма.

117: 1578

118: 2085

Для проверки дополнительных диодов подсоедините «положительный» (красный) щуп тестера к выводам обмотки статора, к которым припаяны выводы дополнительных диодов, и подсоедините «отрицательный» (черный) щуп к противоположным выводам. дополнительных диодов. Если диоды в порядке, тестер покажет сопротивление 550-600 Ом.

118: 589

Примерно норма. Точность прибора + плохо запрессованные щупы.

118: 697

119: 1204

Проверить выпрямительный диодный блок. Для этого установите тестер в режим измерения сопротивления и подключите «отрицательный» (черный) щуп тестера к «плюсовой» клемме генератора, а «положительный» (красный) щуп поочередно подсоедините к восьмиконтактному контакту. выводы диодов. Если диоды в порядке, тестер покажет сопротивление 550-600 Ом.

119: 1820

Я так сделал, по задумке тоже самое

119: 1913

120: 2420

Проверить обмотки статора генератора.Поочередно подключая щупы омметра к выводам обмотки статора генератора, проверьте обмотку на обрыв. При отсутствии обрыва обмотки статора генератора омметр покажет низкое сопротивление (около 10 Ом)

120: 458

В моем случае это 0,9 Ом - тоже нормально.

120: 534


121: 1041

Вот как щетки сам не проверял, потому что нужны батарейка и лампочка, и еще что-то в этом роде.

121: 1206

Почистил все контакты, что мог очистить только я

121: 1430

1.Очистил все контакты на генераторе
2. Очистил крепления генератора к блоку двигателя (как мне сказали, это "масса")
3. Очистил те места, где крепеж генератора прижимается к блоку двигателя (As Мне сказали, что это "масса")
4. Очистил контакт "D" (провод в машине)
5. Очистил провода питания, которые подключаются к генератору.
6. Очистил еще клеммы на АКБ

121: 2068

А теперь немного фото

121: 41


122: 548


123: 1055

РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ: ​​
Все подключили, завели машину, БК дал показания в 14.2v
Немного покатался по двору (метров 200, так как все доки в машине остались дома, решил не рисковать. Включил музыку, как обычно, тихо, так БК показал 14.1 - 14.2v для себя
В комплекте габариты - 14,1
В комплекте сосед, и о чудо! - 13,9

123: 1570

Раньше было 13,3в - Зачистка контактов прошла успешно и очень помогла. Работа велась не с пустыми руками, это радует.

123: 1783

Кисти не менял.

123: 1817

Как вы помните, я писал о длине своих кистей 11 и 12 мм.Меня очень интересовало, какой длины новые кисти, поэтому я не нашел. Критический минимум 5 мм!

123: 2123

На фото, где показан небольшой выход на якоря генератора, в принципе производство небольшое.

123: 181


124: 688

Ни для кого не секрет, что напряжение в вазах не совсем ровное. Но будьте спокойны, ведь у вас на борту два вольтметра - троцких
1 - приборка VDO
2 - бортовой компьютер. Они соглашаются сделать вам + 0.2В к бортовому напряжению.
И когда вы проходите, этот танец начинается с подъема напряжения. Люди пытаются его поднять разными способами.
Почему спадает стресс?
В обычном регуляторе напряжения есть цепь, которая снижает напряжение с повышением температуры, НО эта цепь находится внутри регулятора в генераторе, и генератор нагревается вместе с двигателем.
Летом давление было нормально и нормально - батарея не кипела. А зимой? - Не заряжался, не заводился, переразрядился, замерз аккумулятор... не сохранил акб.

124: 2178

Что делают:
1. Припаиваем диод к регулятору в разрыв.2. купить трехступенчатый регулятор> 300руб.
3. Доработка стандартной схемы регулятора - 120 руб. Это при покупке регулятора (зависит от температуры двигателя)
4. Терморегулятор с оптимизацией температуры.

124: 565

С покупкой последнего могут возникнуть проблемы, в Туле во многих магазинах не понимают, что я от них хочу, потому что никогда не видел этого регулятора.

124: 849

Встречайте убийственные трехуровневые регуляторы.

124: 935


125: 1442

Терморегулятор с оптимизацией напряжения (Renato) 61.3702-05. (в упаковке)

125: 1577

126: 2084

Инструкции 1 сторона

126: 40

127: 547

Инструкции, 2 стороны

127: 588

128: 1095

оборотная сторона упаковки

128: 1147

Внимательно посмотрите, где это применимо. На сайте производителя данные противоречивые.

128: 1304


129: 1811

Главная

129: 1848


130: 2355

страница с регулятором

130: 45

Ничего не буду писать, «10 отличий» найдешь сам, если глаза будут на месте.

130: 170

Помимо инструкции в упаковке

130: 236


131: 743

Регулятор, термодатчик, заглушка, блок, стяжка

131: 837


132: 1344

больше контраста

132: 1379


133: 1886

Стандартный регулятор и термооптимизация

133: 1977


134: 2484

Вид спереди

134: 24


135: 531

Даже крепления такие же.

135: 581


136: 1088

на оборотной стороне

136: 1126


137: 1633 137: 1649


138: 2156

Пайка контактов (кстати залиты лаком - это хорошо)

138: 95

Какие булочки?
1.Поставил и забудь (если не сломается)
2. Нет необходимости переключать напряжения как на 3 уровне.
3. Более грамотная зарядка АКБ на морозе и в жару.
4. Более высокое напряжение с теплыми авто.
5. Батарея работает дольше (спорно, но шансы больше)

138: 569

График зависимости напряжения от температуры.
Не секрет, что в холодную погоду для зарядки аккумулятора требуется большее напряжение, чем в теплое время. (характеристики батареи)

138: 873


139: 1378

График зависимости напряжения от температуры датчика

139: 1477

14.7 В при -20
14,6 В при 0
14,4 В при 20
14 В при 50
13,8 В при 60
В данном случае не температура двигателя, а температура клеммы аккумулятора, что намного лучше, чем мониторинг температуры корпус генератора.

139: 1809

Демонстрация работы и регулировка напряжения.

139: 1898

Работа регулятора при изменении температуры датчика.

139: 2000

Напоследок хотел сделать замечание производителю.

139: 89


140: 596 140: 608


141: 1115

Возврат слота 2

141: 1152
11.Установка термооптимизированного регулятора напряжения (Ренато) 61.3702-05 ВАЗ 2114

Речь пойдет о напряжении, токе генератора и прочем.
Имею возможность одновременно измерять напряжение и токи зарядки АКБ и авторасхода.

141: 1603

А теперь обо всем по порядку

141: 1655


142: 2162

Сравнение размеров

142: 38

Теперь я расскажу, почему планшет нового регулятора больше штатного - в результате крышка не встает на место, пока не защелкнется застежка.

142: 298


143: 805

Места, где это мешает

143: 839

Вы можете посмотреть результаты подачи документов об автомобилях, которые оказались неудачными ...

143: 979


144: 1486

вид изнутри

144: 1511

Забрал домой, назвал паяльником.

144: 1570


145: 2077

Плавленый экстра пластик

145: 45


146: 552

Отверстия для охлаждения

146: 595

Пытался разложить на улице и побыстрее - результат неэстетичный.

146: 718


147: 1225

отверстие заполнено термоклеем

147: 1279


148: 1786

Может зря, будем надеяться не течь (клеить)

148: 1876


149: 2383

Вот что случилось в итоге

149: 41

Вся эта канитель позволила защелкнуть крышку на 1 защелке из 3. Лучше 0/3.

149: 213

После установки контроллера подключил датчик температуры к плюсовой клемме аккумуляторной батареи.

149: 363

Сейчас измерения

149: 392

150: 899

Сравнение генераторов. (найдено в Интернете)

150: 976

Эта картинка про ток генератора, посмотрите сколько ампер и с какой скоростью.
Вот некоторые думают, что я выкину свой генератор на 90А. Куплю ген priar на 120А (или 125А, я хз). Все это конечно неплохо, наверное, НО если в том генераторе будет старомодный стабилизатор выше 14-14,2В, то не увидишь! А при нагреве генератора и подкапотки напряжение будет уменьшаться - температурная компенсация.

150: 1685

Смотрите видео с аннотациями!

150: 1769 150: 1779

Ну про нынешнюю

150: 1818 150: 1824

Когда генератору не хватает мощности из-за большого потребления, он начинает падать напряжение, при этом часть тока начинает сниматься с аккумулятора.
Но с увеличением скорости все восстанавливается.

150: 2184

Вывод: тупо ждать 14В на холостом ходу!

150: 83

Для сравнения замерил расход своих "ходовых огней"

150: 189

Запас регулятора от генератора

150: 254 150: 260


151: 767

генератор 90А

151: 794


152: 1301

Генератор проблем - K1216EN1

152: 1354


Этот проблемный генератор тоже 200 мА просто так жрет, да и греется не хиленько! Скоро зима и тема станет еще актуальнее.

152: 1571

https://www.drive2.ru/l/10

  • /#post, https://www.drive2.ru/l/10
  • /#post, https://www.drive2.ru/l/1099359/# пост, https://www.drive2.ru/l/1103867/#post, https://www.drive2.ru/l/2146721/, https://www.drive2.ru/l/2044097/

    152 : 1797

    https://www.drive2.ru/l/8736943/, https://www.drive2.ru/l/4062246863888360485/, https://www.drive2.ru/l/2520980/, https: // www .drive2.ru / l / 2556082 /, https://www.drive2.ru/l/2582257/, https://www.drive2.ru/l/131557/

    152: 2014 248973

    Основными источниками электроэнергии в автомобиле являются аккумуляторная батарея и генераторная установка.В статье рассматривается генератор ВАЗ 2114: устройство, возможные неисправности, методы их устранения, даются инструкции по снятию, прилагаются фото и видео материалы.

    Как работает генератор?

    Генератор на ВАЗ 2114 - трехфазный аппарат. Его задача - преобразовывать переменный ток в постоянный.


    Конструкция агрегата состоит из следующих элементов:

    1. Передняя и задняя алюминиевые крышки, на каждой из которых установлены подшипники.Задняя крышка снабжена клеммой для подключения питания от аккумулятора и разъемом для подачи тока на обмотку возбуждения. Кроме того, на задней крышке установлен конденсатор для подавления радиопомех, а также прикреплен щеточный узел.
    2. Статор Основной цилиндр представляет собой набор пластин, изготовленных из специальной трансформаторной стали. Обмотки генератора устанавливаются в пазы статора, которые имеют выводы для подключения к диодному мосту. Обе крышки крепятся к статору с помощью 4-х болтов.
    3. Ротор. Выводы его обмотки возбуждения, расположенной на валу, соединены с контактными кольцами, расположенными на этом же валу. Впереди ротора имеется шпоночная канавка, в которой крепится шкив привода генератора ВАЗ 2114.
    4. На ВАЗ 2114 трехступенчатый регулятор напряжения, который совмещен со щеточным узлом, является неразъемным устройством. Реле-регулятор находится в металлическом корпусе. Щетки передают напряжение от регулятора к обмотке ротора.
    5. С внутренней стороны задней крышки прикреплен диодный блок с девятью диодами.Из них шесть основных и три дополнительных. Чтобы полупроводники достаточно охлаждались, их кладут на алюминиевую пластину в виде подковы.


    Генератор ВАЗ 2114 - устройство

    Работа генераторной установки обусловлена ​​тем, что в обмотке статора возникает электродвижущая сила, создаваемая вращающимся магнитным полем ротора.

    Технические характеристики генераторного аппарата:

    • для обмотки возбуждения, требуется регулируемое напряжение, в пределах 13.От 2 до 14,7 В; Генератор
    • вырабатывает ток 80 А;
    • при нагрузке 10 кг прогиб приводного ремня не должен превышать 8 мм.

    Генераторная установка находится с левой стороны двигателя. Установлен ротор с правосторонним вращением, что происходит за счет ременной передачи от коленчатого вала двигателя.

    Возможные неисправности: признаки и причины

    Генераторная установка является электромеханическим устройством. Следовательно, есть два типа неисправностей: механические и электрические.

    Признаком появления механических неисправностей является повышенный шум, слышимый при работе генератора. Причина шума - разрушение запрессованного в крышку подшипника. Он постоянно испытывает большие радиальные нагрузки, поэтому имеет небольшой срок службы.

    Чрезмерно натянутый ВАЗ 2114 сокращает срок его службы. Поэтому необходимо следить за его напряжением и состоянием. Генератор не будет работать при обрыве ремня.

    Признаками неисправности в электрической цепи являются:

    • генератор не заряжает аккумулятор;
    • слишком низкое напряжение зарядки;
    • слишком высокое напряжение зарядки;
    • Агрегат нагревается.

    Определить неисправность можно мультиметром. О недостаточном заряде можно судить по слабо горящим фарам и медленно работающим дворникам, а также по контрольной лампе, которая мигает или горит постоянно. Если заряд слишком большой, значит в АКБ закипает электролит, а фары светят слишком ярко.

    Диагностика узла

    Генерация недостаточного заряда генераторной установкой приводит к тому, что входящего напряжения недостаточно для питания всего электрооборудования.В этом случае на помощь приходит аккумулятор. В результате его можно полностью разрядить. Слишком высокое напряжение еще более опасно для бортовой сети, из-за него могут перегореть предохранители, а компоненты электрической сети - сгореть.

    Зная, какое напряжение должен выдавать генератор ВАЗ 2114, можно произвести его диагностику для диагностики (видео Ильдара Латыпова).

    Диагностика выполняется с помощью мультиметра, установленного в режим измерения напряжения.

    Проверка генератора ВАЗ 2114 состоит из последовательности действий:

    1. Для начала необходимо включить зажигание и запустить двигатель.
    2. Если есть повреждение в цепи обмотки ротора, то на панели приборов будет постоянно гореть световой индикатор.
    3. Блок питания должен быть нагрет примерно до 90 градусов. Частота вращения коленчатого вала должна быть около 2500-3000 об / мин.
    4. Затем следует включить ближний свет и магнитолу.
    5. Теперь нужно измерить напряжение, которое поступает на выводы аккумуляторной батареи. Оно должно быть около 13 В.
    6. Выключив магнитолу и потушив ближний свет, снова измерить напряжение.Оно должно возрасти до 14,7 В.

    Во время диагностики послушать ротор. Если подшипник в передней крышке разрушен, будет слышен шум.

    Падение напряжения возможно по следующим причинам:

    • ослабить натяжение ремня генератора;
    • износ щеток;
    • неисправность реле-регулятора;
    • износ всей генераторной установки.

    Если генераторная установка полностью изношена, ее необходимо полностью заменить.Перед тем, как менять генератор на ВАЗ 2114, следует провести его диагностику. В противном случае причина может быть в обрыве ремня.

    Сборка Руководство по демонтажу

    Если подшипник разрушен, это необходимо, а для этого необходимо его демонтировать. Генераторная установка крепится к блоку двигателя на специальном кронштейне. Также есть ремешок для регулировки натяжения ремня.


    Для снятия генераторной установки на ВАЗ 2114 необходимо запастись следующими инструментами:

    • набор гаечных ключей, желательно как колпачковые, так и рожковые;
    • торцевая головка на «15»;
    • крепление или кусок металлической трубы.

    Возможные варианты демонтажа генераторной установки со снятием защиты силового агрегата и без. Рассмотрим вариант без демонтажа защиты. Перед снятием генераторной установки необходимо отключить отрицательную клемму на аккумуляторной батарее, чтобы избежать короткого замыкания.

    Процедура состоит из шагов:

    1. Сначала используйте ключ на «17», чтобы ослабить натяжение ремня генератора. Для этого откручиваем сверху крепежную гайку и перемещаем агрегат к блоку цилиндров.
    2. Далее на болте шпильки «31» необходимо открутить гайку и отсоединить шнур питания, идущий к обмотке возбуждения ротора.
    3. Нижняя часть генератора крепится гайкой и длинным болтом, их нужно открутить.
    4. Чтобы легче достать генератор, нужно открутить штангу, с помощью которой узел крепится к блоку двигателя. Для этого откручиваем два болта.
    5. Также аккуратно откручиваем гайку крепления планки к стартеру.Если застежка застряла, можно использовать проникающую смазку, позволяющую удалить ржавчину и грязь.
    6. Чтобы снять ось генератора с кронштейна, лучше повернуть ее по часовой стрелке.
    7. Затем с помощью ключа на «19» открутите гайку и снимите ее вместе с распорной втулкой.
    8. Теперь узел генератора можно снять вверх.

    В случае демонтажа генератора через днище необходимо снять защиту.

    Как устранить неисправность генератора четырнадцатой модели ВАЗ?

    Устранение неисправностей зависит от причин, их вызвавших:

    1. Если предохранитель перегорел, его необходимо заменить.Все предохранители находятся в монтажном блоке. Перегоревший предохранитель указывает на неисправность в цепи. Его нужно проверить, найти точную причину и устранить.
    2. При отсутствии питания проверить надежность минусовых проводов.
    3. Если есть проблемы в замке зажигания, нужно проверить контактную группу. Если замок не подлежит восстановлению, его следует полностью заменить.
    4. Для определения проблем, возникающих в цепи питания обмотки ротора, предназначена контрольная лампочка.Если он перегорел, его нужно заменить.
    5. Замена щеток генератора производится вместе с реле регулятора напряжения. Отдельно регулятор не ремонтируется.
    6. Не заряжает генератор из-за обрыва приводного ремня, установлен новый расходник. В то же время размер ремня должен быть достаточным, чтобы натяжение было достаточным. Замена ремня генератора ВАЗ 2114 8 и 16 аналогичен.
    7. Если низкое напряжение бортовой сети автомобиля вызвано слабым натяжением ремня, натяжение необходимо отрегулировать.
    8. Если вы слышите гул и треск в передней крышке генератора, подшипник заменяется, так как он чаще всего является причиной шума.

    Фотогалерея

    1. Сборка генераторной установки 2. Разборка сборки 3. Диодный мост 4. Щеточный узел

    Заключение

    Ремонт генератора ВАЗ 2114 зависит от выявленных неисправностей. Зная, как проверить генератор, можно обнаружить его неисправности. Некоторые из них даже не требуют снятия генератора.Например, генератор дает слабый заряд или не дает зарядку - причины слабого натяжения или обрыва приводного ремня.

    При разрушении подшипников узел необходимо почти полностью разобрать. При замене диодного моста требуется разборка генератора.

    Важно установить точную причину неисправности, чтобы восстановить работоспособность генераторной установки.

    В данном видео показано, как демонтировать генераторную установку ВАЗ 2114 без снятия защиты с мотора (видео от fedot580).

    ВАЗ 2114, генератор: обзор, неисправности, советы по настройке

    На автомобиле ВАЗ 2114 генератор - это электрическая трехфазная машина, вырабатывающая переменный ток. Внутри него находится блок с выпрямителями, позволяющий преобразовывать ток (три фазы) в постоянный. Чтобы произвести ремонт самостоятельно, необходимо знать устройство генератора и основные поломки, которые могут произойти. Поэтому стоит обдумать все по порядку.

    Общий вид генераторной установки



    • Крышки из алюминиевых сплавов.У них есть специальные гнезда, в которые запрессовываются подшипники. На задней крышке имеется клемма для подключения аккумулятора и разъем («папа») для подключения к обмотке возбуждения. Также на задней крышке есть конденсатор. С его помощью подавляются радиопомехи. Щеточный узел смонтирован в одном корпусе с регулятором напряжения ВАЗ 2114. Генератор работает за счет того, что в обмотке статора наводится ЭДС, индуцированная вращающимся магнитным полем ротора.
    • Статор состоит из пластин, изготовленных из трансформаторной стали специальных марок.В нем есть специальные пазы, в которые помещаются силовые обмотки. У каждого есть выход для подключения к выпрямителю. Болты крепятся к статору болтами. Обмотка возбуждения расположена на роторе. Его соединение выполнено с кольцами из меди. Они на валу. Спереди установлен ведущий шкив, на роторе под него шпоночная канавка.
    • Диодный блок крепится к задней крышке изнутри. Он состоит из девяти полупроводников - шести основных и трех дополнительных. Для качественного охлаждения полупроводников используются пластины из алюминиевого сплава.А с лицевой стороны рядом с ведущим шкивом крыльчатка.

    Технические условия




    Краткое описание технических характеристик генератора:

    • Питание обмотки ротора (возбуждение) вырабатывается напряжением, значение которого находится в диапазоне 13,2 - 14,7 вольт.
    • При нагрузке 10 кг провисание ремня (на большом участке) не превышает 0,8 см.
    • Генератор на ВАЗ 2114 (его цена в магазинах порядка 4000 - 4500 рублей) способен выдавать ток до 80 А.

    Агрегат расположен с левой стороны, привод осуществляется поликлиновым ремнем от шкива на коленчатом валу двигателя автомобиля.

    Поломки в механике и электрике


    Такая неисправность проявляется в повышении уровня шума, издаваемого генераторной установкой. Причина - разрушение одного из подшипников. Как правило, та, что находится в передней крышке, испытывает очень большие нагрузки, особенно при слишком сильном натяжении ремня генератора ВАЗ 2114.По этой причине всегда проверяйте натяжение приводного ремня генератора.

    Что касается пробоев в электрической части, то они могут проявляться в виде отсутствия напряжения зарядки аккумулятора или его низкого (иногда слишком высокого) значения. Для проверки исправности снимать генератор с автомобиля не нужно. Для этого воспользуйтесь мультиметром. Измерьте напряжение на выводах АКБ ВАЗ 2114. Генератор во время работы должен выдавать около 14 вольт. Если оно составляет 12 Вольт или ниже, значит, генератор не выдает нужного напряжения и требует ремонта.В некоторых случаях неисправность кроется в регуляторе напряжения или изношенных щетках.



    Инструменты для снятия генератора

    Рычаг крепится к блоку двигателя (примерно посередине). Корпус генератора крепится к кронштейну на блоке с помощью специальной планки. Благодаря ему появляется возможность регулировать натяжение ремня. Для снятия генератора вам понадобится следующий инструмент:

    • Гаечные ключи (желательно накидные и рожковые) с размерами «10», «13», «17», «19».
    • На некоторых автомобилях может потребоваться головка под торцевой ключ «15».
    • Небольшая опора или короткий отрезок трубы.

    Разборка генератора с автомобиля


    При необходимости замены подшипника генератора ВАЗ 2114 потребуется полностью снять агрегат. Сначала необходимо отключить аккумулятор. Ремонт без этого нельзя начинать - короткое замыкание может вызвать возгорание проводки. Затем, используя ключ на «17», ослабьте натяжение приводного ремня. Для этого откручиваем гайку в верхней части и сдвигаем корпус к блоку двигателя.Немного поработаем с электричеством - откручиваем гайку от болта (клемма «31») и отсоединяем провод идущий к обмотке возбуждения.

    Генератор крепится снизу с помощью длинного болта и гайки. Последний имеет пластиковый фиксатор резьбы. Вверху штанга прикручена к статору одной гайкой, а к блоку двигателя - двумя болтами. Отвинтите все резьбовые соединения, чтобы снять генератор. Если резьба застряла, используйте проникающую смазку - она ​​избавит от грязи и ржавчины. Генератор подтянут - получается проще.Но можно снять защиту двигателя и стянуть вниз: на автомобиле ВАЗ 2114 генератор снимается двумя способами.

    Разборка генератора


    Инструмент:

    • Клавиши - «10» и «19».
    • Отвертка крестовая.

    Перед запуском убедитесь, что все запчасти для генераторов закуплены. Порядок разборки генератора:

    • Отжать защелки и снять пластиковый кожух с корпуса.
    • Отметьте положение крышек и статора относительно друг друга - это облегчит сборку в дальнейшем.
    • С помощью отвертки Phillips открутите два болта, которыми регулятор напряжения крепится к щеточному узлу.
    • Выключить регулятор.
    • Выверните винты, которыми крепится выпрямительный диодный блок. Отсоедините от него выводы обмотки статора и снимите узел. Учтите, что вместе с ним разбирается и конденсатор. С его помощью напряжение генератора ВАЗ 2114 «очищается» от переменной составляющей.
    • Открутите четыре болта, затем снимите заднюю крышку.
    • Возьмитесь за ротор и открутите гайку со стороны шкива.
    • Снимите переднюю крышку.
    • Визуально оценить состояние агрегатов. Если везде присутствует сильный износ, потребуется капитальный ремонт.

    Как определить неисправность?

    Признаки повреждения генератора:

    • На приборной панели горит (кратковременно или постоянно) лампа, указывающая на отсутствие заряда - красный аккумулятор.
    • Недостаточный или чрезмерный заряд аккумулятора.
    • Фары светят тускло или заметно их мигание, нестабильно работают дворники, постоянно меняют обороты.
    • В АКБ закипает электролит, ярко светят фары, иногда горят лампы.
    • Наблюдается шум от генератора.

    Это краткое описание проблем, но для того, чтобы отремонтировать генератор на ВАЗ 2114, нужно рассмотреть их более подробно. Цена полного ремонта составит не более 1200 руб.

    Поломка щеточного механизма


    Неисправности можно разделить на два типа: поломка щеток или регулятора напряжения. Замена щеток и реле-регулятора производится без демонтажа генератора. Также диагностику можно провести с помощью подручных средств - пары пальчиковых батареек, батарейки, лампочки или тестера. Стоимость сборки щетки довольно низкая, поэтому можно не проверять, а сразу поставить новую и забыть о проблемах. Но если есть представление, то диагностика проводится так:

    • Подключите питание к регулятору напряжения.
    • Подключите лампу накаливания щетками.
    • При напряжении 12-14 вольт лампа светится.
    • При повышении до 15-16 вольт гаснет.

    Это нормальная работа регулятора. Если при диагностике лампа ведет себя иначе, можно говорить о поломке реле-регулятора. Также стоит упомянуть признаки износа щеток:

    • В бортовой сети наблюдается снижение напряжения.
    • Аккумулятор не заряжается.
    • Наблюдаются скачки напряжения.

    Сняв щетки, визуально оцените их состояние - если длина меньше полсантиметра, можете смело выбрасывать. Также обратите внимание на то, как движутся щетки генератора ВАЗ 2114 в пазах - если есть заклинивание, лучше установить новые или капнуть немного чистого масла. Обязательно оцените состояние контактных колец на роторе, иногда их нужно отшлифовать. После установки новых щеток требуется несколько минут, чтобы они начали нормально работать.

    Диодный выпрямитель


    Два признака выхода из строя диодного моста:

    • Нет заряда аккумулятора.
    • Заряд намного выше ожидаемого.

    Эта поломка может повлечь за собой весьма негативные последствия. Если сомневаетесь в своих силах, то ремонт генератора лучше доверить специалисту, который на этом специализируется. Чаще всего выходят из строя два диода, но заменить их проблематично, так как эти запчасти для генераторов отдельно не продаются.Будет намного проще купить новый и установить его. Замена производится в следующей последовательности:

    • В блоке монтируется контактный болт с втулками и гайками, делается прижим.
    • Исправьте и переустановите все выводы обмотки статора, затяните их соединительные гайки.
    • Заменить болты крепления выпрямительного блока. Затяните их.
    • Поставить реле-регулятор и затянуть болты его крепления.
    • Установите пластиковый кожух и закрепите его защелками.
    • Установите генератор на автомобиль, натяните ремень и проверьте работу.

    Как заменить генератор ВАЗ 2114?


    ВАЗ 2114 - это автомобиль, который часто подвергается доработкам (тюнингу). В первую очередь, конечно, ставят качественную и мощную музыку. Одни позаботились о комфорте, установили ксенон, ЭУР, кондиционер. От этого нагрузка на генератор становится выше, «родной» с этим не справляется. Чаще всего ищут замену штатной среди ВАЗов новых моделей - Калина, Приора.Замена генератора ВАЗ 2114 довольно проста. Сделать это сможет любой автомобилист, если он умеет обращаться с гаечными ключами. В дополнение к новому генератору вам потребуются:

    • Ключи рожковые и гаечные с цифрами «10» и «13».
    • Ключи звуковые на «17» и «19».
    • Отвертки.
    • Малое крепление.
    • Другими словами, все инструменты, которые нужны для удаления установки.

    Порядок замены генератора


    Вне зависимости от того, какой генератор вы устанавливаете на ВАЗ 2114 (Приоры или Калина), процесс замены будет одинаковым.Для замены выполните следующие действия:

    • Отсоедините отрицательный провод от аккумулятора.
    • Снять защиту двигателя.
    • Ключом на «10» открутите гайку от болта генератора (клемма «31»).
    • Отсоединить провод идущий к щеткам.
    • Открутите все гайки и болты, которыми корпус генератора крепился к натяжной планке и блоку двигателя.
    • Вынуть генератор.
    • Установите новую в обратном порядке.

    Обязательно правильно натянуть ремень, иначе подшипник быстро выйдет из строя. На этом работа закончена: после качественно сделанного ремонта можно не смотреть на генератор минимум на три года (или 50 тысяч километров).

    Где генератор ВАЗ 2114. Лучшие генераторы для ВАЗ

    Владельцы автомобиля ВАЗ 2114 явно остались довольны покупкой своей машины. Он относится к тем автомобилистам, которые поддерживают отечественного производителя.Генератор ВАЗ 2114 не очень мощный, поэтому все стараются его заменить.

    Генератор играет важную роль в автомобиле, так как он заряжает аккумуляторы. То есть без него машина могла проехать всего от двух до 4 часов. Генераторы есть в каждой машине, поэтому ВАЗ 2114 не исключение. Есть некоторые особенности, которые необходимо учитывать при выборе генератора, а также нужно знать, какие могут быть неисправности, как их правильно исправить и как проверить работу вашего генератора.Все актуальные вопросы, которые касаются генератора, и в частности автомобиля ВАЗ 2114, будут представлены в этой статье.

    Правильно подобранный генератор


    Каждый владелец ВАЗ 2114 сталкивается с проблемой замены генератора. Все это связано с тем, что генератор, который изначально был встроен в ВАЗ 2114, маломощный, к тому же он может выйти из строя. Поэтому любой владелец этого автомобиля ждет этого или производит замену сразу после покупки ВАЗ 2114.Единственное препятствие - выбор генератора, все владельцы ВАЗ 2114 желают приобрести более мощный генератор, который подойдет к старому, но неважно какие нужно менять крепления. Самым удачным генератором для ВАЗ 2114 будет генератор, входящий в состав Приоры или Калины (в ней есть кондиционер). Это почему? Все очень просто. Генератор, который есть в этих двух моделях, имеет мощность 115 ампер, что на 35 ампер больше заводского генератора ВАЗ 2114.

    Его установка не займет много времени и денег, а главное не доставит хлопот. Единственная проблема - шкив, его придется заменить, но его замена достаточно проста и стоит до 100 рублей. Есть еще вариант - это генератор марки Eldix - он имеет такую ​​же мощность 115 ампер. Но, у него есть огромный недостаток - это запчасти. В случае поломки найти их практически невозможно.

    Проверка генератора ВАЗ 2114


    Каждый автомобилист понимает, что генератор - ключевая фигура в его машине, и если он выйдет из строя, работа автомобиля будет практически невозможна, к тому же полностью разрядится аккумулятор, выйдет из строя бортовая сеть автомобиля и Двигатель ВАЗ 2114 остановится именно в тот момент, когда автовладельцу будет неудобно.Поэтому проверка генератора ВАЗ 2114 должна проходить своевременно и желательно в короткие сроки.

    Проверить генератор невозможно без специального тестера, который проверяет встроенную в автомобиль электронику. Значит нужно пройти 9 баллов:

    • Вы должны включить зажигание и увидеть на приборной панели, что огни горят, а индикатор показывает - генератор и аккумулятор.
    • Следующим этапом является запуск двигателя, в результате чего лампочка должна погаснуть.Если этого не происходит, значит, неисправна цепь генератора.
    • Работающий двигатель необходимо прогреть до температуры, при которой он привык работать.
    • Необходимо включить все элементы, которые используют ток - противотуманные фары, вентилятор и все остальное.
    • Тестер следует установить в режим вольтметра, после чего его подключают к аккумулятору.
    • Необходимо, чтобы двигатель набирал обороты - с 3200 до 3500.
    • Исправный генератор должен выдавать на вашем тестере 13 вольт, если показатель меньше, значит в цепи генератора есть неисправности, нужно все проверять по очереди.
    • Двигатель продолжает работать, но все потребители тока необходимо отключить, после чего напряжение на выводах аккумуляторной батареи должно достигнуть более 14,7 вольт. Если напряжение достигает высокого уровня, то регулятор напряжения необходимо заменить.
    • Также может выйти из строя подшипник, что послужит неисправностью генератора и повышенным шумом.

    Подводя итоги, стоит отметить, что генератор является важной деталью вашего автомобиля, и его необходимо своевременно проверять.Также на автомобиле ВАЗ 2114 может не хватать зарядного напряжения, из-за того, что окислились клеммы АКБ, поэтому за этим тоже нужно следить.

    На ВАЗ-2114 генератор представляет собой электрическое трехфазное устройство, работающее на переменном токе. Это устройство оснащено целым блоком выпрямителей, преобразующих переменный ток в постоянный. Основные части этой установки:

    1. Алюминиевые крышки (задняя и передняя) со специальными местами для подшипников.На задней крышке можно найти клемму, предназначенную для подключения генератора к аккумулятору. Также имеется разъем для подачи напряжения на обмотку. На той же задней крышке вы можете найти конденсатор, используемый для устранения любых радиопомех.
    2. Сердечник статора, цилиндр. На вышеупомянутом автомобиле он сделан из специального железа, называемого «трансформатор». Внутри есть пазы, в которых, собственно, и размещается обмотка. Также имеются клеммы для его дальнейшего подключения к выпрямительному блоку.
    3. Обмотка возбуждения расположена на валу ротора. Он соединяется с помощью специальных контактных колец из меди. Перед этим валом имеется шпоночная канавка, на которой установлен приводной шкив.
    4. Щетки в этом генераторе сделаны из единой детали, которая объединена с электронным реле. Он, в свою очередь, спрятан под достаточно прочным металлическим корпусом и крепится к щеткодержателю.
    5. К задней крышке прикреплен диодный блок. Он состоит из 9 частей, 3 из которых являются необязательными.Диоды закреплены на специальных металлических пластинах в форме полукруга. В результате полупроводники лучше охлаждаются.

    Генератор на ВАЗ-2114. Технические характеристики

    Генераторные установки, которыми оснащена данная модель автомобиля ВАЗ, отличаются от других следующими характеристиками:

    1. Напряжение на обмотке возбуждения колеблется от 13,2 до 14,7 вольт.
    2. Сам генератор способен производить ток силой до 80 ампер.
    3. Ремень генератора натянут таким образом, что при нагрузке 10 кг его прогиб не должен превышать 8 миллиметров.

    Какие поломки могут быть у генератора ВАЗ-2114

    Все неисправности связанные с поломкой генератора можно разделить на:

    1. Механический.
    2. Электрооборудование.

    Поломки механические

    В случае механической поломки генератора при его работе появляется сильный шум.Но бывает и так, что это оборудование начинает издавать необычные шумы из-за того, что подшипники слишком изношены. Чаще всего замены требуется подшипник, расположенный на передней крышке. Именно он принимает на себя самые высокие радиальные нагрузки, в связи с чем срок его службы намного короче других.

    Кстати, если приводной ремень слишком сильно натянуть, увеличивается нагрузка, а значит, подшипник прослужит намного меньше.

    Электрические поломки

    Понять, что в генераторе произошел электрический пробой, можно по следующим показателям:

    • напряжение заряда уменьшилось;
    • напряжение заряда увеличилось;
    • генератор вообще перестал заряжаться.

    Если мультиметра не оказалось под рукой, его можно определить по следующим параметрам:

    • датчик аккумулятора мигает или постоянно горит;
    • фары начали слабенько светить даже при работающем двигателе;
    • Дворники
    • работают намного медленнее, чем раньше;
    • электролит в АКБ кипит, при этом фары очень яркие.

    Следует понимать, что поверхностно проверить работу генератора можно, не снимая его.Но если такая проверка не принесла необходимых результатов, то без демонтажа генератора просто не обойтись.

    Самостоятельный демонтаж генератора на ВАЗ-2114


    Генератор поддерживается специальным кронштейном, расположенным на блоке двигателя. Для демонтажа этого устройства вам потребуются следующие инструменты:

    • головка 15;
    • гаечный ключ рожковый 17 × 19;
    • Ключи гаечные
    • типоразмеров 10 и 13;
    • самое обыкновенное крепление.

    Для снятия генератора выполняем следующие действия:

    1. Отсоедините клеммы от АКБ.
    2. Сначала ослабляем, а потом снимаем ремень.
    3. Демонтировать натяжной механизм.
    4. Отсоединяем от генератора все провода, которые спрятаны в крышке.
    5. Отключаем провод, отвечающий за подачу напряжения на обмотку.
    6. Генератор крепится гайкой и длинным болтом, который нелегко вытащить. Для этого необходимо сначала открутить все болты, удерживающие кронштейн на блоке, и повернуть это устройство по часовой стрелке.
    7. Откручиваем гайку и вынимаем вместе с втулкой.

    Наиболее частые причины выхода из строя генератора:

    1. Проблемы со щеткой в ​​сборе.
    2. Проблемы с диодным мостом.

    Проблемы в сборе щетки

    Эффективность щеточного узла напрямую зависит от электронного регулятора и самих щеток. Кстати, заменить щетки можно без демонтажа генератора, однако это довольно неудобно.

    Для проверки исправности щеточного узла необходимо взять лампочку на 12 вольт и регулируемый блок питания.Подключив лампочку к щетке, а также к регуляторам мощности «+» и «-». Благодаря такому действию лампочка должна сразу загореться. При увеличении входного напряжения до 15 вольт лампочка должна погаснуть. Но в том случае, если он продолжал гореть на 16 Вольт, электронный регулятор следует заменить.

    Износ самих щеток можно определить по следующим параметрам:

    • полное отсутствие заряда аккумулятора;
    • напряжение заряда постоянно скачет;
    • напряжение бортовой сети ниже ожидаемого.

    Проблемы с диодным постом

    Проверить исправность диодного моста достаточно просто. На то, что он неисправен, указывает либо перенапряжение, либо отсутствие заряда. Затягивать с ремонтом не стоит, ведь в результате в электросети автомобиля могут возникнуть серьезные проблемы.

    А вот диодный мост может выйти из строя только в случае пробоя силовых диодов. При необходимости их можно заменить. Правда, с этим иногда возникают проблемы.Дело в том, что найти силовые диоды довольно сложно. Возможно, вам придется совершить увлекательное путешествие по разборке ВАЗ-2114, но гораздо быстрее и проще заменить старый диодный мост на новый.

    Генератор на ВАЗ-2114, вырабатывающий электричество во время движения автомобиля и тем самым подзаряжающий аккумулятор, в первую очередь является механизмом. Последние, как известно, имеют свойство ломаться. Неисправность электроники автомобиля может быть вызвана именно неисправностью генератора.К счастью, проверить его на работоспособность, выбрать новую деталь и заменить изношенную, под силу каждому. Но прежде чем приступить к практике, необходимо получить теоретические знания.

    Генератор ВАЗ-2114 и его неисправности

    Генератор ВАЗ-2114

    Генератор представляет собой трехфазную электрическую машину переменного тока, в которой важным компонентом является специальный блок, преобразующий постоянное переменное напряжение. Общий вид детали следующий:

    При работе автомобиля генератор выдает такие параметры как:

    Таким образом, получается, что генератор преобразует механическую энергию движения автомобиля в электрическую, направляя ее на подзарядку аккумулятора или снабжая его необходимым агрегатом ВАЗ-2114.

    Аварии генератора

    делятся на 2 группы: механические и электрические по своей природе. Каждая из них нарушает нормальное функционирование детали, в результате чего она начинает плохо выполнять свою работу или вообще перестает ее выполнять.

    Поломки механические

    Электрическая неисправность генераторной установки

    Важно! Как правило, неисправность генератора сразу даст о себе знать, например, по его шумной работе или отсутствию подзарядки аккумулятора, поэтому особых проблем с поиском поломки возникнуть не должно.

    Проверка генератора и выбор нового

    Отказ генератора вызывает некоторые побочные эффекты, которые могут сигнализировать об этом. Основными признаками неисправности узла являются :

    Самый простой способ проверить работоспособность генератора - измерить напряжение, приложенное к клеммам аккумулятора, с помощью мультиметра. Если отклоняется от нормы, значит, проблемы явно есть. Более сложные диагностические мероприятия связаны с демонтажем детали и проверкой работы каждого компонента в отдельности, с возможностью частичного ремонта детали.Этот вид диагностики и ремонта успешно проводит только профессиональный электрик.


    Проверяем мультиметром напряжение на выводах АКБ при работающем двигателе

    В случае, если или есть желание выполнить его для других целей, в первую очередь необходимо выбрать новую генераторную установку. По мнению водителей и автоспециалистов, лучшими генераторами на ВАЗ-2114 являются :

    • любая генераторная установка от Лад: Приора и Калина, оснащенная кондиционером, ее мощность 115 А;
    • идентичная заводская генераторная установка от производителя Eldix;
    • от PRAMO, оптимальным вариантом будет выбрать установку мощностью 120 А.

    Важно! Слишком дешевые установки часто выходят из строя намного быстрее, чем их более дорогие аналоги, поэтому при покупке лучше не скупиться.

    Видео по замене генератора своими руками

    Задача генератора - обеспечить работоспособность всей электрической схемы автомобиля. В данном случае речь идет о модели ВАЗ 2114. Система способствует распределению электроэнергии. Его нельзя назвать идеальным и безотказным, поэтому иногда могут возникнуть определенные проблемы.

    Основные проблемы

    Существует несколько основных проблем, связанных с генератором. Если изучить их, то вполне можно будет провести ремонт даже своими силами.

    Мы их перечислим, а также расскажем о дополнительных действиях, необходимых для их устранения.

    Нарушение

    Ваши действия

    Перегорел предохранитель

    Для устранения этой неисправности достаточно заменить старый предохранитель новым.Но при этом обязательно определите причину проблемы.

    Обрыв цепи питания устройств

    В этой ситуации убедитесь, что соединение безопасно. нейтральный провод с другими контактами

    Проблемы с замком зажигания

    Проверить исправность платы замка зажигания

    Контрольная лампа неисправности

    Просто замените прибор на новый, если лампа просто перегорела

    Щетки вышли из строя

    Придется поменять как сами щетки, так и их держатели.Проверить контакты на окисление. Их можно обработать WD40 или очистить бензином

    .

    Не работает регулятор напряжения

    Этот блок необходимо заменить. Ремонт невозможен

    Ремень генератора поврежден или вышел из строя

    Вы можете попробовать отрегулировать натяжение ремня, если это проблема. В случае повреждения агрегата прибегают к его полной замене

    Подшипник вышел из строя

    Здесь поможет только его полная замена.

    Подобные поломки достаточно часты, поэтому игнорировать их при первых же признаках нельзя. Разобравшись с устройством генератора, решить проблемы его неисправности становится намного проще.

    В некоторых случаях решить проблему путем замены или ремонта отдельных элементов генератора не представляется возможным, поэтому единственно правильным решением является полная замена агрегата.

    Где он находится

    Перед снятием генератора нужно хотя бы разобраться, где находится это устройство.

    Этот блок находится в моторном отсеке слева от двигателя. Посмотрите относительно салона в районе передней правой фары.

    Здесь находится нужный элемент.


    Функциональная проверка

    Если генератор работает некорректно, последствия могут быть самыми непредсказуемыми. При небольшом заряде, идущем от устройства, аккумулятор быстро разрядится и ваш ВАЗ 2114 просто заглохнет.Сильное напряжение еще более опасно, так как повреждает всю электрическую цепь автомобиля.

    Мощность генератора можно измерить с помощью тестера.

    1. Включите зажигание и убедитесь, что все лампы на приборной панели горят. Затем запускаем силовой агрегат.
    2. Если значок батареи горит на панели или мигает тускло, это означает повреждение цепи генератора.
    3. Прогрейте двигатель примерно до 90 градусов, затем включите все энергозависимые устройства.
    4. Подключаем тестер напрямую к аккумулятору.Второй человек в этот момент нажмет на педаль газа и удержит обороты в районе 3,2-2,5 тысячи оборотов в минуту.
    5. При 13В на тестере генератор исправен.
    6. Теперь выключите все источники питания и снова выполните измерения. Обороты остаются на прежнем уровне. При исправном генераторе показания тестера будут 14,7В.
    7. Параллельно рекомендуем обратить внимание на звуки, исходящие от генератора. Если есть гул, велика вероятность износа подшипника и его следует заменить.

    Низкое напряжение может быть вызвано одной из нескольких причин:

    • Недостаточное натяжение ремня ГРМ;
    • Цепь генератора повреждена;
    • Неисправен регулятор напряжения;
    • Щетки изношены;
    • Генератор изношен и требует замены.

    Почему горит значок аккумулятора на приборной панели?

    При повороте ключа зажигания система включает все индикаторы на приборной панели, что позволяет проверить исправность систем.После этого двигатель заводится и все эти лампы гаснут. Но только при условии исправного состояния машины.


    Если одна из ламп продолжает гореть, проблема в автомобиле.

    Что касается значка аккумулятора, то его свечение при работающем двигателе указывает на то, что напряжение, излучаемое генератором, слишком слабое или полностью отсутствует.

    Замена щеток

    Замена щеток генератора несложная, если возникнет такая необходимость. Такие работы проводятся в том случае, если возник их естественный износ.

    Причин амортизации может быть несколько:

    • Аккумулятор не заряжен;
    • В темноте фары не светят в темноте;
    • Снижает стресс и т. Д.

    Обычно на СТО не обращают особого внимания на мелкие неисправности генератора, поэтому часто обнаружение вышедших из строя щеток является полной неожиданностью.

    Для замены потребуется разобрать узел вместе с регулятором напряжения.

    • Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
    • Отсоедините все провода.
    • Снимите колпачок с плюсовой проводки, открутите гайку, удерживающую этот жгут, и снимите ее с колодки.
    • Снимите пластиковую крышку. Для этого сначала отсоедините зажимы.
    • Теперь снимите фиксаторы регулятора.
    • При снятии регулятора обязательно отсоедините разъем.
    • Замена щеток производится аналогично, но с измененной очередностью.
    • Все разобранные предметы возвращаются на свои места.

    Замена щеток производится по мере износа. Стержень должен быть менее 0,5 миллиметра в длину, что указывает на необходимость замены. Если длина штока нормальная, причиной проблемы может быть повреждение регулятора.

    Проверка регулятора

    Регулятор проверяется вместе с щеткодержателями. Это немедленно обнаружит повреждение регулятора и щеточного контура, если таковое имеется.


    Для проверки вам потребуется:

    • Провода;
    • Лампочка
    • 12В;
    • пальчиковые батарейки;
    • Автомобильный аккумулятор.
    1. Если регулятор работает нормально, напряжение будет 14,7В. Если подача превышает предписанную скорость, поступающее на щетки напряжение должно быть прекращено.
    2. Если в регуляторе неисправность, лампа горит, то, скорее всего, поврежден прибор.
    3. Если лампа не горит, велика вероятность обрыва контакта, который соединяет щетки с регулятором. Или произошел обрыв цепи.
    4. Если напряжение ниже 13В, регулятор необходимо заменить на новый.
    5. Работа по снятию и замене регулятора напряжения такая же, как и при замене щеток, так как оба блока снимаются вместе.

    Натяжение ремня

    Во многом работоспособность генератора зависит от того, насколько правильно натянут ремень ГРМ. Если натяжение будет слишком слабым, возникнут проблемы в бортовой системе. Определить проблему можно по свисту из-под капота и мигающему значку батареи на приборной панели.


    Когда натяжение слишком сильное, в этом тоже мало хорошего.Так как срок эксплуатации подшипников так значительно сокращается, и они скоро выйдут из строя.

    Ремень ГРМ необходимо заменять через каждые 15 тысяч километров пробега. Обязательно периодически проверяйте его состояние на предмет следов шелушения, надрывов. Если вы их найдете, обязательно замените узел.

    Индекс натяжения зависит от используемой модели ремня ГРМ.

    • Модель 37.3701 обеспечивает натяжение с допустимым прогибом 10-15 миллиметров;
    • Модель 9402.3701 допускает отклонение на 6-10 миллиметров при толчке в 10 килограммов.

    Порядок затяжки напрямую зависит от типа двигателя, используемого на вашем ВАЗ 2114. Поэтому мы опишем каждый тип мотора отдельно в нашей таблице.

    Тип двигателя

    Процедура натяжения

    Двигатель 1,5 л

    - Ослабьте крепления генератора;

    - Отрегулируйте натяжение регулировочным винтом;

    - Для увеличения натяжения винт перемещается по часовой стрелке;

    - Когда напряжение снимается, движемся против часовой стрелки;

    - После регулировки закрепите генератор и проверьте ремень.

    Двигатель 1,6 л

    - Ослабить крепления генератора так же, как и на двигателе 1,5 л;

    - С ломом генератор немного смещен от мотора, что позволяет натянуть ремень;

    - Перемещая генератор по направлению к двигателю, вы снимаете напряжение;

    - Затяните ремень, закрепите генератор и проверьте правильность работы

    Если этот метод не решает проблему, следует поискать другие причины проблемы.

    Устройство от Приоры на ВАЗ 2114

    Владельцы ВАЗ 2114 нередко задумываются об установке на свой автомобиль более экономичного, мощного генератора.


    Мощность агрегатов 115А, тогда как у обычного заводского генератора показатель всего 80А. Как видите, разница существенная.

    В этом случае вам обязательно придется поменять шкив на ВАЗ 2114. Задача простая, да и стоит это небольшие деньги.

    Также обратите внимание на генератор Eldix. Его мощность составляет 115А, что идеально для «четырнадцатой» модели. Единственный, но серьезный минус - к нему очень сложно найти запчасти.

    Замена

    А теперь поговорим непосредственно о том, как можно снять наш злополучный генератор. Рекомендуем изучить соответствующие видео, чтобы лучше разбираться в нюансах демонтажа.

    Если следовать инструкции, проблем со снятием и заменой возникнуть не должно.

    1. Найдите место, где есть подъемник или яма. То есть обычный гараж может подойти.
    2. Снять защиту с блока питания.
    3. Слегка ослабьте ролик натяжителя приводного ремня.
    4. Отвинтить верхний болт крепления генератора.
    5. По аналогии работаем с застежкой снизу.
    6. Далее обязательно отсоедините крепления компрессора кондиционера.
    7. Затем снимите приводной ремень.
    8. Теперь вы можете снять генератор с места и немного сдвинуть вправо по отношению к батарее.
    9. Выверните болт на верхней части компрессора кондиционера. Снимите компрессор и повесьте его. Не волнуйтесь, используемые трубки достаточно надежны, поэтому легко выдерживают вес.
    10. Выверните все болты из держателя генератора.
    11. При отключении терминала спокойно потяните генератор за держатели.
    12. Перенастройка нового устройства производится строго в обратной последовательности. В этом случае регулировка приводного ремня просто необходима.

    Самостоятельно снять и заменить такой блок несложно.Но от вас потребуются определенные навыки и предварительное изучение инструкции. Используйте только качественные и эффективные запасные части, чтобы генератор в дальнейшем не доставлял проблем.

    Генератор ВАЗ 2114 вышел из строя? Хотите заменить его на более мощный и не знаете, какой из них подходит? Или вас просто интересуют генераторы этой модели и вы хотите знать, какие неисправности могут вас поджидать, и как с ними бороться? Затем отложите все на две минуты и прочтите эту статью.Здесь вы найдете ответы на поставленные вопросы.

    Какой выбрать для ВАЗ 2114?

    Большинство владельцев хотят поставить более мощный генератор при выходе из строя заводского, или собираются делать это сразу. Единственное, что их останавливает, это то, что они не знают, какой купить, чтобы не пришлось переделывать крепления. Так сказать, встать как родной.

    Единственное, что нужно поменять, это шкив. Сделать это несложно и обойдется примерно в 100 рублей.

    Некоторые советуют покупать деталь Eldix - она ​​тоже 115 А. Хороший агрегат. Недостаток только один - запчасти к нему найти практически невозможно.

    Какие неисправности могут возникнуть и как от них избавиться?

    1. Включите зажигание, а контрольная лампа не загорится, и приборы не работают.

    Посмотрите на монтажный блок. Адаптер F16 мог перегореть. Если да, замените его.

    Обрыв цепи питания устройств.Полностью просмотреть провод "0".

    Обрыв цепи, соединяющей выключатель зажигания с монтажным блоком. Чтобы выяснить это, нужно проверить провода «К» и «Г».

    Выключатель зажигания не работает. Заменить нерабочую контактную часть.

    2. Включите зажигание, но контрольная лампа не загорается. Запускаем двигатель, она по-прежнему молчит, хотя приборы работают, но аккумулятор разряжен.

    Контрольная лампа могла перегореть. Тогда вам нужно его поменять.

    Обрыв цепи питания контрольной лампы. Необходимо проверить провода «КБ» и посмотреть, есть ли надежный контакт на выводах патронов ламп с платой комбинации приборов.

    Также может быть окисление контактных колец, заклинивание или износ щеток. Чтобы это исправить, нужно поменять щетки и их держатель, протереть кольца тряпочкой, смоченной бензином.

    Также может случиться при поломке регулятора напряжения. Если да, вставьте новый.

    Посмотрите, подключен ли провод к клемме «D +» щеткодержателя.

    Короткое замыкание в положительных клапанах. В этом случае необходимо заменить выпрямительный блок.

    Возможно, выводы обмотки возбуждения отошли от контактных колец. Выхода два: припаять выводы или поставить новый ротор генератора.

    3. Аккумулятор разряжен, а контрольная лампа горит ярко или, наоборот, тускло при работающем двигателе.

    Посмотрите ремень генератора ВАЗ 2114. Возможно, это ускользает. При необходимости отрегулируйте натяжение.

    Почему генератор низкого напряжения выдает ВАЗ 2114. Инструменты и материалы. Общий вид генераторной установки

    Генератор ВАЗ 2114 - основной источник напряжения в автомобиле. Именно он вырабатывает электричество при работающем двигателе. Напомним, что аккумулятор нужен фактически для одной цели - для запуска двигателя. Но, как и любой другой узел, может выйти из строя полностью генератор или один из его элементов.А так провести ремонт нужно, причем сделать это можно без особого труда своими руками, не прибегая к помощи специалистов на СТО.

    К сожалению, всегда есть мастера, которые, скажем так, «засветились». То есть ремонтом отечественных автомобилей не берутся, хотя в последнее время к ремонту вполне готовы даже мопеды. Что ж, нам лучше - ремонт своими руками будет намного дешевле. Кстати, если генератор совсем «плохой», есть повреждения крышек, обмоток, ротора, то купить и установить новый будет намного проще.А теперь давайте рассмотрим особенности генераторной установки на автомобиль в целом и плавно перейдем к ремонту конкретно на ВАЗ 2114.

    Принцип работы генератора на автомобиле

    Особенность генератора в том, что он вырабатывает переменный ток. Как ни крути, но при работе этой электрической машины можно получить только переменный ток, и только после этого его можно будет преобразовать в постоянный. Общая конструкция генератора:

    1. Задняя и передняя крышки с запрессованными подшипниками.
    2. Ротор с обмоткой возбуждения.
    3. Статор с силовыми обмотками - именно с них снимается напряжение.
    4. Диодный мост представляет собой трехфазный выпрямитель.
    5. Конденсатор электролитический - для избавления от переменной составляющей тока.
    6. Регулятор напряжения - необходим для точной настройки напряжения питания обмотки ротора.
    7. Угольно-графитовые щетки необходимы для передачи напряжения с реле-регулятора на обмотку ротора.
    8. А остальные комплектующие - кронштейны, гайки, болты, ремень.

    Для нормальной работы генератора необходимы два компонента:

    1. Вращение.
    2. Магнитное поле (постоянное).

    Достаточно вспомнить школьный курс физики - электрический ток в обмотке появится только при воздействии на нее движущегося магнитного поля. Причем выходное напряжение будет напрямую зависеть от величины этого самого магнитного поля. Следовательно, обмотка ротора является источником постоянного магнитного поля и питается от регулятора напряжения, поэтому на выходе всегда будет одинаковое напряжение.


    С обмотки статора снимается переменное напряжение. Причем обмоток три, они соединены в «звезду». Следовательно, мы получаем на выходе три фазы. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы уменьшить пульсации тока в бортовой сети. С помощью диодного моста, в котором расположены шесть полупроводников, выпрямляется ток. Конденсатор отсекает все переменные составляющие. Согласно закону Кирхгофа, электролитический конденсатор заменяется разрывом при работе в цепи постоянного тока и проводником в цепи переменного тока.

    Главный неисправный генератор ВАЗ 2114

    Чтобы сделать ремонт своими руками, необходимо знать основные поломки и методы их устранения. Итак, вот весь список:

    1. Если предохранитель выходит из строя, после тщательной проверки цепи необходимо установить новый. Необходимо установить точную причину, по которой произошел сбой.
    2. При разрыве обрыва убедитесь, что отрицательные провода надежно закреплены.
    3. Если есть проблемы в замке зажигания, проверьте его контакты; если устранить невозможно, замените узел полностью.
    4. Перегоревшая контрольная лампа, установленная в приборной панели, необходима для диагностики цепи питания обмотки ротора. В случае перегорания АКБ ВАЗ 2114 не будет заряжаться от АКБ и вы это не сразу увидите.
    5. При выходе из строя щеток ВАЗ 2114 меняют только в сборе с регулятором напряжения. Последнему ремонту не подлежит.
    6. Если заряд аккумулятора недостаточен, причиной может быть ослабленный ремень.
    7. Гудение и поломка подшипника (обычно в передней крышке) лечится заменой.Благо цена его небольшая, только вам придется практически полностью разобрать генератор ВАЗ 2114.

    Диагностика генератора

    Если зарядка пропала или ее уровень недостаточен, аккумулятор будет получать намного меньше тока, чем необходимо. Следовательно, одного генератора тоже недостаточно для питания всей бортовой сети, и на помощь придет аккумулятор, который через время разрядится. Но даже чрезмерное напряжение еще хуже - из-за него могут перегореть предохранители, лампы, ЭБУ и так далее.Для диагностики генератора ВАЗ 2114 понадобится мультиметр:

    1. Включите зажигание и запустите двигатель.
    2. При повреждении цепи питания ротора вы заметите, что лампа на приборной панели горит.
    3. Двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры и включить ближний свет фар, магнитолу.
    4. Измерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи. Необходимое условие - частота вращения коленчатого вала должна быть примерно 2500-3000 об / мин.
    5. Если генератор в хорошем состоянии, вольтметр покажет около 13 В (ошибку 0,1 В можно не учитывать).
    6. Выключите свет и радио, напряжение должно возрасти до 14,7 В. Это максимальное значение.

    При проведении диагностики обязательно обращайте внимание на то, на каких звуках вращается ротор. Очень часто выходит из строя подшипник в передней крышке.


    Влияет на максимальную нагрузку от ремня. Несколько причин, по которым может упасть напряжение ВАЗ 2114:

    1. Ремень генератора ослаблен.
    2. Неисправен регулятор напряжения.
    3. Изношен узел щетки.
    4. Полный износ генератора.

    Обратите внимание, что горящая лампа со значком батареи указывает на неисправность в цепи питания ротора. Следовательно, в обмотках статора не будет генерироваться ток, поскольку нет вращающегося магнитного поля.

    Как заменить щетку на ВАЗ 2114

    Работа простая, понадобится только отвертка и немного сноровки.Однако ключ не мешает ни «10», ни пассатижам отсоединить клемму от АКБ. Причины замены реле регулятора ВАЗ 2114:

    1. Бесплатно.
    2. Свет в темноте излучает слишком слабый поток.
    3. Снижение стресса.

    Последовательность.


    В электрической системе современного автомобиля важнейшими компонентами являются источники питания. Генератор на ВАЗ 2114 служит для питания всех потребителей бортовой сети.Как и все генераторы, он выдает трехфазное напряжение. Привод генератора - ременной привод от шкива на коленчатом валу двигателя.

    Но трехфазное напряжение не подходит для питания бортовой сети. Для этого в генераторе ВАЗ 2114 устанавливается выпрямительный блок. Он служит для преобразования переменного трехфазного напряжения в постоянное. Скачки на выходе генератора довольно большие, поэтому их уменьшают с помощью регулятора напряжения. Регулятор поддерживает выходное напряжение в диапазоне от 13 В.От 2 до 14,7 вольт.

    Конструктивно генератор на ВАЗ 2114 выполнен из двух алюминиевых колпачков. Они расположены в сердечнике обмотки статора. В обмотке статора вращается ротор, имеющий обмотку возбуждения. Без подачи напряжения на обмотку ротора генератор не будет вырабатывать энергию. Питание обмотки ротора осуществляется щеточным механизмом.

    Проверка генератора


    Проверка генератора на ВАЗ 2114 заключается в диагностике выпрямительного блока, регулятора напряжения, обмоток ротора и статора.Выпрямительный блок можно проверить как тестером, так и щупом. Зонд представляет собой лампу на 12 вольт мощностью до 3 ватт.

    Диоды в выпрямительном блоке имеют одностороннюю проводимость. При подаче минуса на анод диода схема не заработает. Следовательно, лампа датчика не загорится. Если он горит, значит диод в выпрямительном блоке генератора ВАЗ 2114 пробит. Если поломка обнаружена в одном диоде, то его можно заменить. Эту процедуру выполнить довольно сложно, поэтому многие автомобилисты на генераторе просто меняют весь агрегат.

    Проверка обмоток генератора заключается в поиске короткого замыкания. Тестер подключается поочередно к каждому выводу обмотки и корпуса. При коротком замыкании полностью меняется статор. Стабилизатор напряжения можно проверить с помощью источника питания и лампы на 12 В. К щеткам подключается лампа, и на массовый вывод регулятора и вывод «D +» подается напряжение 12 В. При напряжении 12 В лампа должна гореть. При повышении до 15-16 вольт лампа должна погаснуть.Если он горит при любом напряжении, либо не горит совсем, то это свидетельствует о неисправности регулятора. Его необходимо заменить.

    Ремонт генератора на ВАЗ 2114


    Самая частая неисправность - выход из строя регулятора напряжения. Конструктивно он выполнен как единое целое с щеткодержателем. При износе щеток или выходе из строя регулятора меняется весь блок. Крепится к задней части генератора ВАЗ 2114 двумя болтами. Заменить при отсоединении минусовой клеммы АКБ.Снятие генератора не требуется.

    Замена ремня привода генератора на ВАЗ 2114. Сначала откручиваем гайку на регулировочной планке. После переставляем генератор к двигателю и снимаем старый ремень. Надев новую, оттягиваем генератор от двигателя и, проверяя натяжение ремня (при силе 95 Ньютон, провисание должно быть не более восьми миллиметров), фиксируем положение генератора. Для этого затяните гайку на регулировочной планке.

    Замена выпрямительного блока или его ремонт проводится при выходе из строя одного или нескольких диодов.Для этой процедуры вам придется полностью снять генератор ВАЗ 2114 и разобрать его. При выходе из строя одного или двух диодов можно припаять новые или заведомо исправные. При проведении работ рекомендуется все делать аккуратно, чтобы не повредить корпус агрегата. После пайки диодов необходимо залить их эпоксидной смолой. А когда он высохнет, можно установить на генератор весь агрегат и собрать узел.

    На автомобиле ВАЗ 2114 генератор - это электрическая трехфазная машина, вырабатывающая переменный ток.Внутри него находится блок с выпрямителями, позволяющий преобразовывать ток (три фазы) в постоянный. Чтобы произвести ремонт самостоятельно, нужно знать устройство генератора и основные поломки, которые могут возникнуть. Поэтому стоит обдумать все по порядку.

    Общий вид генераторной установки

    • Крышки из алюминиевых сплавов. У них есть специальные гнезда, в которые запрессовываются подшипники. На задней крышке есть клемма для подключения аккумулятора и разъем («папа») для подключения к обмотке возбуждения.Также на обратной стороне крышки установлен конденсатор постоянной емкости. С его помощью подавляются радиопомехи. Щеточный узел установлен в том же корпусе, что и у 2114. Генератор работает за счет того, что в обмотке статора индуцируется ЭДС, индуцированная вращающимся магнитным полем ротора.
    • Статор собран из пластин из специальных марок трансформаторной стали. В нем есть специальные пазы, в которые укладываются силовые обмотки. У каждого есть вывод для подключения к выпрямителю. Крышки прикручены к статору.Обмотка возбуждения находится на роторе. Соедините его с кольцами из меди. Они на валу. Ведущий шкив установлен спереди, а на роторе есть шпоночная канавка.
    • Крепление диодного блока производится к задней крышке изнутри. Он состоит из девяти полупроводников - шести основных и трех дополнительных. Для обеспечения качественного охлаждения полупроводников используются пластины из алюминиевого сплава. А с лицевой стороны, рядом с ведущим шкивом, крыльчатка.

    Технические характеристики


    Краткое описание технических характеристик генератора:

    • Мощность обмотки ротора (возбуждение) создается напряжением, значение которого находится в диапазоне 13.2 - 14,7 Вольт.
    • При нагрузке 10 кг провисание ремня (на длинном участке) не превышает 0,8 см.
    • Генератор на ВАЗ 2114 (цена в магазинах около 4 000–4 500 руб.) Способен выдавать в сеть ток до 80 А.

    Агрегат расположен с левой стороны, привод осуществляется шкивом на коленчатый вал двигателя автомобиля.

    Поломка в механике и электрике


    Такая неисправность проявляется в повышении уровня шума, издаваемого генераторной установкой.Причина - разрушение одного из подшипников. Как правило, та, что в передней крышке - на нее действуют очень большие нагрузки, особенно когда ремень генератора ВАЗ 2114 слишком натянут. По этой причине всегда следует следить за натяжением приводного ремня генератора.

    Что касается электрических пробоев, то они могут проявляться отсутствием зарядного напряжения аккумулятора или его низким (иногда слишком высоким) значением. Чтобы проверить исправность, необязательно снимать генератор с автомобиля.Для этого воспользуйтесь мультиметром. Измерьте напряжение на выводах АКБ ВАЗ 2114. Во время работы генератор должен выдавать около 14 вольт. Если оно 12 вольт и ниже, значит, генератор не выдает требуемого напряжения и требует ремонта. В некоторых случаях неисправность кроется в регуляторе напряжения или изношенных щетках.

    Инструменты для снятия генератора

    Кронштейн прикреплен к блоку двигателя (примерно посередине). Корпус генератора крепится к кронштейну на агрегате с помощью специальной планки.Благодаря ему можно регулировать натяжение ремня. Для снятия генератора понадобится следующий инструмент:

    • (желательно колпачковый и рожковый) с размерами «10», «13», «17», «19».
    • На некоторых автомобилях может возникнуть необходимость повернуть голову на «15».
    • Небольшое крепление или короткая труба.

    Разборка генератора с автомобиля


    При необходимости замены подшипника генератора ВАЗ 2114 необходимо полностью снять агрегат.Сначала обязательно отключите аккумулятор. Без этого ремонт нельзя начинать - короткое замыкание может вызвать возгорание проводки. Затем с помощью ключа на «17» ослабьте натяжение приводного ремня. Для этого откручиваем гайку в верхней части и перемещаем корпус к блоку двигателя. Немного поработаем с электричеством - откручиваем гайку от болта (пин «31») и отсоединяем провод идущий к обмотке возбуждения.

    Внизу генератора крепится крепление с помощью длинного болта и гайки. На последнем есть пластик.Вверху штанга прикручена к статору одной гайкой, а к блоку двигателя - двумя болтами. Все резьбовые соединения откручиваем, чтобы снять генератор. Если резьба застряла, используйте проникающую смазку - она ​​избавит от грязи и ржавчины. Снял генератор вверх - так проще оказывается. Но можно снять и вытащить: на ВАЗ 2114 генератор можно снять двумя способами.

    Разборка генератора


    Инструмент:

    • Ключи на «10» и «19».
    • Отвертка крестовая.

    Прежде чем начать, убедитесь, что все детали генератора приобретены. Порядок демонтажа генератора:

    • Отсоедините и снимите пластиковую крышку с корпуса.
    • Отметьте положение крышек и статора относительно друг друга - это облегчит сборку в дальнейшем.
    • С помощью отвертки Phillips открутите два болта, которыми регулятор напряжения крепится к щеточному узлу.
    • Выключите контроллер.
    • Выверните винты крепления блока. Отсоедините от него обмотки статора и снимите узел. Учтите, что конденсатор также демонтируется с ним. С его помощью напряжение генератора ВАЗ 2114 «очищается» от переменной составляющей.
    • Открутите четыре болта, затем снимите заднюю крышку.
    • Зажмите ротор в тисках и открутите гайку со стороны шкива.
    • Снимите переднюю крышку.
    • Визуально оценить состояние агрегатов. Если везде будет сильный износ, придется капитальный ремонт.

    Как определить неисправность?

    Признаки поломки генератора:

    • На панели приборов горит (кратковременно или постоянно) лампа, указывающая на отсутствие заряда - красный аккумулятор.
    • Недостаточный или чрезмерный заряд аккумулятора.
    • Фары светят тускло или заметно мигают, дворники работают нестабильно, постоянно меняют обороты.
    • В АКБ закипает электролит, ярко светят лампочки, иногда горят лампы.
    • Генератор шумит.

    Это краткое описание проблем, но для того, чтобы отремонтировать генератор в ВАЗ 2114, нужно рассмотреть их более подробно. Стоимость полного ремонта составит не более 1200 руб.

    Поломка щеточного механизма


    Неисправность можно разделить на два типа: поломки щеток или регулятора напряжения. Замена щеток и реле-регулятора производится без демонтажа генератора.Также диагностику можно произвести подручными средствами - парой пальчиковых батареек, батареей, лампочкой или тестером. Стоимость щеточного блока довольно низкая, поэтому можно не проверить, а сразу поставить новый и забыть о проблемах. Но если поняли, то диагностика такая:

    • Подключите питание к регулятору напряжения.
    • Лампа накаливания соединяется с щетками.
    • При напряжении 12-14 вольт лампа светится.
    • При повышении до 15-16 Вольт гаснет.

    Это нормальная работа регулятора. Если при диагностике лампа ведет себя иначе, можно говорить о выходе из строя реле-регулятора. Также стоит отметить признаки износа щеток:

    • В бортовой сети наблюдается снижение напряжения.
    • На зарядку аккум не доходит.
    • Наблюдаются скачки напряжения.

    Сняв щетки, визуально оцените их состояние - если длина меньше полсантиметра, то можете смело выбрасывать.Также обратите внимание на то, как движутся щетки генератора ВАЗ 2114 в пазах - если есть заедания, лучше установить новые или капнуть немного чистого масла. Обязательно оцените состояние контактных колец на роторе, иногда их нужно отполировать. После установки новых щеток требуется несколько минут, чтобы они начали нормально работать.

    Диодный выпрямитель


    Два признака неисправности:

    • Аккумулятор разряжен.
    • Зарядка намного выше чем должна быть.

    Эта поломка может иметь весьма негативные последствия. Если вы сомневаетесь в своих силах, лучше доверить ремонт генератора человеку, который на этом специализируется. Чаще всего выходят из строя два диода, но заменить их проблематично, так как эти детали для генераторов отдельно не продаются. Будет намного проще купить новый и установить его. Замена производится в следующей последовательности:

    • В блоке осуществляется монтаж контактного болта с втулками и гайками, производится зажим.
    • Исправьте и переустановите все выводы обмоток статора, затяните гайки их соединения.
    • Установите на место болты, которыми крепится блок выпрямителя. Затяните их.
    • Поставить реле-регулятор и затянуть его болты.
    • Установите пластиковую крышку и зафиксируйте защелками.
    • Установите генератор на автомобиль, натяните ремень и проверьте работу.

    Чем заменить генератор ВАЗ 2114?


    ВАЗ 2114 - это автомобиль, который очень часто подвергается доработкам (тюнингу).В первую очередь, конечно, качественную и мощную музыку. Некоторые позаботились о комфорте, сделали установку ксенона, евры, кондиционера. От этого нагрузка на генератор становится выше, «родной» не справляется. Чаще всего замену штатному ищут среди ВАЗов новых моделей - «Калина», «Приора». Замена генератора ВАЗ 2114 довольно проста. Сделать это сможет любой автомобилист, если он умеет обращаться с гаечными ключами. Помимо нового генератора вам потребуются:

    • Ключи рожковые и заглушки на «10» и «13».
    • Гаечные ключи на «17» и «19».
    • Отвертки.
    • Небольшое крепление.
    • Другими словами, все инструменты, которые нужны для удаления установки.

    Порядок замены генератора


    Независимо от того, какой генератор в ВАЗ 2114 вы ставите («Приоры» или «Калина»), процесс замены будет таким же. Для замены выполните следующие действия:

    • Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.
    • Снять защиту двигателя.
    • Гаечным ключом на «10» открутите гайку от болта генератора (шпилька «31»).
    • Отсоединить провод идущий к щеткам.
    • Снимите все гайки и болты, которыми картер генератора крепится к натяжной планке и блоку двигателя.
    • Вынуть генератор.
    • Установите новую в обратном порядке.

    Обязательно правильно натяните ремень, иначе подшипник быстро выйдет из строя. На этом работа закончена: после качественно сделанного ремонта в генератор нельзя заглядывать минимум три года (или 50 тысяч километров).

    Детали, обеспечивающие электричеством автомобили, называются основными. Генератор ВАЗ 2114 подает питание на всю бортовую сеть автомобиля. Это устройство, как и все генераторы, подает трехфазное напряжение.

    Генератор ВАЗ 2114 состоит из пары кожухов из алюминия. Под крышками находится обмотка статора, прикрепленная к сердечнику. Вращает ротор, снабженный обмоткой возбуждения. При отсутствии напряжения на обмотке ротора энергия больше не вырабатывается.Щеточный механизм используется для подачи питания на обмотки возбуждения полюсов ротора.

    Проверить состояние и неисправность системы

    При выходе из строя предохранителя генератора такую ​​поломку легко устранить, достаточно установить новую деталь. Однако предохранитель просто так не горит. Осталось установить причину. Вот основные из них.

    1. Разрыв цепи, по которой на приборы подается питание. Чтобы выяснить причину, нужно проверить, насколько близко контакт нулевого провода.
    2. Неисправность в замке зажигания. Проверьте плату зажигания.
    3. Перегорела контрольная лампа.
    4. Плохая работа щеток. Для ремонта необходимо заменить щетки генератора ВАЗ 2114. Если контакты окислились, их очищают бензином.
    5. Неисправен регулятор напряжения.
    6. Ремень получил механическое повреждение. В этом случае необходимо заменить ремень генератора ВАЗ 2114.
    7. Произошла поломка подшипника генератора.Выход может быть только один - замена подшипника.

    При неправильной работе устройства многие детали ВАЗ 2114 могут выйти из строя. Последствия выхода из строя генератора всегда непредсказуемы.

    При небольшом заряде АКБ глохнет двигатель. Самое опасное - высокое напряжение. Могу отказаться от регулятора напряжения. Результатом этой поломки станет нарушение работы всей электросистемы ВАЗ 2114. Мощность системы проверяется обычным тестером.При включенном зажигании все лампочки должны гореть на панели приборов. Просто убедившись, что они в хорошем состоянии, можно запустить двигатель.

    Если индикатор реле аккумуляторной батареи все еще горит, можно сделать вывод, что произошла электрическая неисправность. Температура двигателя должна достигнуть 90 ° С. Затем нужно отключить все устройства, потребляющие максимальное количество энергии. Тестер подключается к аккумулятору. Если при увеличении газа напряжение достигает 14 В, значит, генератор и реле работают нормально.

    Ремонт узлов генератора

    Чаще всего выходит из строя регулятор напряжения. Это устройство подключено к щеткодержателю. При большом износе щеток и неработающем регуляторе напряжения заменяется весь блок. Он прикручен к одной из крышек генератора. Замена выполняется при удаленной отрицательной клемме. Отключение генератора ВАЗ в этом случае не производится. Когда ремень вышел из строя, его нужно заменить. Замена ремня генератора ВАЗ производится в такой последовательности.


    Схема подключения для проверки генератора на стенде: 1 - генератор; 2 - контрольная лампа 12 В, 3 Вт; 3 - вольтметр; 4 - амперметр.

    1. Регулировочная пластина откручивается, для чего ослабляется крепежная гайка.
    2. Генератор подвигается к двигателю, старый ремень снимается.
    3. Устанавливается новый ремень генератора, после чего производится его натяжение. Генератор удаляется от двигателя, ремень перестает провисать. Допускается провисание не более 8 мм.
    4. Положение элемента фиксируется затяжкой гайки.

    Ремонт выпрямительного блока производится при выходе из строя диодного моста. Для проведения такой операции требуется снятие генератора и его полная разборка. Запаяны новые диоды. Все работы необходимо выполнять с особой осторожностью, так как есть риск повреждения корпуса агрегата. Паяные диоды залиты эпоксидной смолой. После его высыхания блок устанавливается на место и собирается вся сборка.

    Снятие и замена агрегата

    Как снять генератор? Для работы необходимо иметь набор гаечных ключей и монтировку. Сначала отключается минусовая клемма, затем снимается защита, после чего откручивается пыльник и открывается доступ к болтам крепления генератора. Полностью снимать пыльник не нужно, можно просто опустить вместе с ним защиту. Далее производится замена генератора ВАЗ в такой последовательности.

      1. Откручиваем болт генератора натяжения ремня.
      2. Устройство перемещается к двигателю.
      3. Снят ремень генератора.


    Разборка генератора: 1 - шкив привода генератора; 2 - кронштейн правой опоры подвески двигателя; 3 - пластина регулировочная; 4 - натяжная планка; 5 - генератор; 6 - кронштейн крепления генератора; 7 - ремень привода генератора

    1. Снимается пластина натяжителя, для чего она откручивается от двигателя.
    2. Штекер отсоединен, клеммы сняты.
    3. Генератор закреплен на оси. Фиксирует гайку. Обычно снять такую ​​ось очень сложно. Поэтому крепление генератора лучше освободить вместе с агрегатом.
    4. Устройство снимается.
    5. Выкрутить ось. Его нужно аккуратно выбить из сиденья. Для этого можно использовать длинный болт.
    6. Товар полностью бесплатный.

    Сейчас замена генератора ВАЗ. Соберите и установите в обратном порядке.Натяжение ремня можно осуществлять с помощью обычного крепления. Ее упирают в двигатель и давят на прибор. Он начинает отходить от двигателя и натягивать ремень. Получив необходимое натяжение, затяните гайку крепления ремешка.

    Натяжение ремня должно быть в пределах нормы. Если он будет слишком слабым, ремень начнет катиться. При сильном натяжении подшипник развалится. Такая поломка иногда приводит к полной замене устройства. В основном натяжение измеряется прогибом ремня.Нормальное его значение - 1 см. При таком напряжении реле всегда будет показывать заряд, а аккумулятор получит необходимый заряд.

    Обзор сообщений на автофорумах свидетельствует о том, что многие владельцы ВАЗ 2114 после поломки заводского устройства склонны выбирать и устанавливать другой мощный генератор. Однако не все знают, какое устройство нужно приобретать, чтобы не производить никаких дополнительных переделок монтажных кронштейнов.

    Профессионалы рекомендуют установить генератор от Припорья, подойдет и генератор Калины, имеющий кондиционер.Эти устройства рассчитаны на 115 А. На заводе этот показатель не превышает 80 А. Следует отметить, что такая замена никак не влияет на реле.

    Проверка генератора на стенде
    Проверка на стенде позволяет определить исправность генератора ВАЗ 2113 и соответствие его характеристик номиналу. В испытуемом генераторе щетки должны быть хорошо притерты к контактным кольцам коллектора, а сами кольца должны быть чистыми.

    Схема подключения для проверки генератора на стенде: 1 - контрольная лампа 12 В, 3 Вт; 2 - генератор; 3 - вольтметр; 4 - реостат; 5 - амперметр; 6 - переключатель; 7 - аккумулятор

    Установите генератор на подставку и выполните соединения, как показано на рис. 7.7. Включите электродвигатель стенда ВАЗ 2113, установите напряжение на выходе генератора 13 В на реостате 4 и доведите частоту вращения ротора до 6000 мин-1. Дайте генератору поработать в этом режиме не менее 10 минут, а затем измерьте ток отдачи.Рабочий генератор должен иметь не менее 80 А.
    Если измеренное значение выходного тока значительно меньше, то это указывает на неисправность обмоток статора и ротора или повреждение клапана. В этом случае необходима тщательная проверка обмоток и клапанов для определения места неисправности.
    Напряжение на выходе генератора проверяют при частоте вращения ротора 5000 мин-1. С помощью реостата 4 установите выходной ток 15 А и измерьте напряжение на выходе генератора, которое должно быть 13.2–14,7 В при температуре окружающего воздуха и генератора ваз 2114 (25 ± 10) ° С.
    Если напряжение не укладывается в заданные пределы, то заменить щеткодержатель с регулятором напряжения на новый, заведомо хорошо, и повторите тест. Если напряжение в норме, значит старый регулятор напряжения поврежден и подлежит замене. И если напряжение все же не попадает в указанные выше пределы, то необходимо проверить обмотки и клапаны генератора.

    Проверка генератора электронный осциллограф
    Осциллограф позволяет точно и быстро проверить исправность генератора и определить характер повреждения по форме кривой выпрямленного напряжения.


    Схема подключения поверки автогенератора: 1 - переключатель; 2 - генератор; 3 - вольтметр; 4 - реостат; 5 - амперметр; 6 - переключатель; 7 - аккумулятор

    Для проверки генератора ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2113 соберите схему. Отсоедините общий выходной провод трех дополнительных диодов от штекера D + регулятора напряжения и примите меры, чтобы конец отключенного провода не замыкался массой генератора. Подключите провод от аккумуляторной батареи через переключатель 1 к штекеру регулятора D +.Таким образом, обмотка возбуждения будет питаться только от аккумулятора.
    Включить электродвигатель стенда и довести частоту вращения ротора до 1500–2000 мин-1. Выключателем 6 отсоединить АКБ от вывода В + генератора ваз 2113, ваз 2114, ваз 2115 и реостата 4, выставить выходной ток 10 А.

    Форма кривой выпрямленного напряжения генератора: I - генератор исправен; II - сломан клапан; III - обрыв в клапане (обмотка статора)

    Проверить напряжение осциллографа на выводе B + генератора.При исправных клапанах и обмотке статора кривая выпрямленного напряжения имеет пилообразную форму с равномерными зубцами. При обрыве обмотки статора или обрыве или коротком замыкании клапанов блока выпрямителя форма кривой резко меняется: нарушается равномерность зубцов и появляются глубокие впадины.


    Схема подключения генераторной системы: 1 - аккумуляторная батарея; 2 - генератор; 3 - монтажный блок; 4 - контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов; 5 - выключатель зажигания

    Проверив форму напряжения на выводе B + генератора и убедившись, что он имеет нормальный вид, проверьте напряжение на вилке D генератора с отсоединенным проводом от вилки D + регулятора напряжения.Штекер D является общим выходом трех дополнительных диодов, питающих обмотку возбуждения во время работы генератора. Кривая напряжения здесь также должна иметь правильную пилообразную форму. Неправильная форма волны указывает на повреждение дополнительных диодов.

    Проверить обмотку возбуждения ротора
    Обмотку возбуждения можно проверить, не снимая генератор с автомобиля, сняв только защитный кожух и регулятор напряжения вместе с щеткодержателем. При необходимости очистка контактных колец омегой или контрольной лампой, при необходимости проверьте, нет ли обрыва обмотки возбуждения и не замыкается ли она на массу.

    Проверка статора
    Статор проверяется отдельно после снятия выпрямительного блока.
    В первую очередь проверить омметром или с помощью контрольной лампы и аккумулятора, нет ли обрывов обмотки статора и замыкания его катушек на массу.
    Изоляция проводов обмотки должна быть без следов перегрева, возникающего при коротком замыкании в вентилях выпрямительного блока. Замените статор с такой поврежденной обмоткой.
    Наконец, после разборки генератора необходимо специальным дефектоскопом проверить, нет ли короткозамкнутых витков в обмотке статора.

    Проверка клапана выпрямителя
    Исправный клапан позволяет току течь только в одном направлении. Неисправен - может либо вообще не пропускать ток (обрыв цепи), либо пропускать ток в обоих направлениях (короткое замыкание).
    В случае повреждения одного из клапанов выпрямителя необходимо заменить весь выпрямительный блок.

    Цепи для проверки клапанов выпрямителя: 1 - аккумуляторная батарея; 2 - контрольная лампа; 3 - генератор; I - проверить одновременно «положительный» и «отрицательный» клапаны; II - проверить «положительные» клапаны; III - проверка на «отрицательные» клапаны

    Короткое замыкание клапанов выпрямительного блока можно проверить, не снимая генератор с автомобиля, отсоединив провода от аккумулятора и генератора и сняв крышку с задней крышки генератора.Также отсоединен провод от вывода D + регулятора напряжения. Проверить можно омметром или лампой (1–5 Вт, 12 В) и аккумулятором ВАЗ 2115.

    ПРИМЕЧАНИЕ
    Для упрощения монтажа частей выпрямителя три клапана (с красной меткой) создают на корпусе выпрямленное напряжение «плюс». Эти клапаны «положительные» и они запрессованы в одну пластину выпрямительного блока, подключенного к выходу генератора «B +». Остальные три клапана («минус» с черной меткой) имеют на корпусе выпрямленное напряжение «минус».Они запрессованы в другую пластину выпрямительного блока, подключенную к земле.

    Сначала проверьте, есть ли закрытие одновременно на «положительном» и «отрицательном» клапанах. Для этого подключите плюс к АКБ через лампу к выводу B + генератора, а минус к корпусу генератора (рис. 7.10, I). Если лампа горит, «отрицательный» и «положительный» клапаны имеют короткое замыкание.
    Для проверки короткого замыкания в «плюсовых» клапанах «плюс» АКБ через лампу подключить к выводу B + генератора, а «минус» - к одному из фазных выводов обмотки статора.Горение лампы укажет на короткое замыкание одного или нескольких «положительных» клапанов.
    Короткое замыкание «минусовых» клапанов можно проверить, подключив «плюс» АКБ через лампу к одной из фазных клемм обмотки статора, а «минус» - к корпусу генератора (рис. 7.10, рис. III). Горение лампы означает короткое замыкание в одном или нескольких «отрицательных» клапанах. Следует помнить, что в этом случае горение лампы может быть следствием замыкания витков обмотки статора на корпусе генератора.Однако такая неисправность встречается гораздо реже, чем короткое замыкание клапанов.
    Обрыв клапанов без разборки генератора можно обнаружить либо с помощью осциллографа, либо при проверке генератора на стенде по значительному уменьшению (на 20–30%) величины выходного тока по сравнению с номинальным. Если обмотки, дополнительные диоды и регулятор напряжения генератора в исправном состоянии, а в клапанах нет короткого замыкания, то причина снижения выходного тока - обрыв цепи в клапанах.

    Проверить дополнительные диоды


    Схема проверки дополнительных диодов: 1 - генератор; 2 - контрольная лампа; 3 - аккумулятор

    Короткое замыкание дополнительных диодов можно проверить без снятия и разборки генератора по схеме. Так же, как и для проверки клапанов выпрямительного блока ВАЗ 2114, необходимо отсоединить провода от аккумулятора и генератора, снять защитную крышку генератора и отсоединить провод от вывода «D +» регулятора напряжения.
    Подключите «плюс» аккумуляторной батареи через лампу (1–3 Вт, 12 В) к выходу «D» генератора, а «минус» - к одной из фазных клемм обмотки статора.
    Если лампа загорается, значит в некоторых дополнительных диодах короткое замыкание. Найти поврежденный диод можно, только сняв выпрямительный блок и проверив каждый диод отдельно.
    Обрыв в дополнительных диодах можно обнаружить с помощью осциллографа по искажению кривой напряжения на штекере «D», а также при низком напряжении (ниже 14 В) на штекере «D» при средней частоте вращения ротора генератора. .

    Проверить регулятор напряжения
    Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном и автоматическом изменении тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора ВАЗ 2113 поддерживалось в заданных пределах при частоте вращения и токе нагрузки генератора изменены.

    Проверка на автомобилях Лада Самара 2
    Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока с шкалой до 15-30 класса точности не хуже 1.0.
    Через 15 минут работы двигателя на средних оборотах с включенными фарами измерьте напряжение между клеммой «B +» и массой генератора. Напряжение должно находиться в диапазоне 13,2–14,7 В.
    В случае систематического недозаряда или перезарядки аккумулятора и регулируемого напряжения, выходящего за указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

    Проверить снятый регулятор

    Схема проверки регулятора напряжения: 1 - контрольная лампа; 2 - вывод на массу регулятора напряжения; 3 - выход регулятора напряжения «ДФ»; 4 - регулятор напряжения; 5 - вывод «D +» регулятора напряжения; А - к источнику питания

    Регулятор в сборе со щеткодержателем, снятым с генератора Лада Самара 2, проверяется по схеме.
    Между щетками включить лампу 1–3 Вт, 12 В. К выводам D + и «массе» регулятора подключить сначала источник питания напряжением 12 В, а затем 15–16 В.
    Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором - погаснуть.
    Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе неисправность, а если в обоих случаях не горит, то либо в регуляторе обрыв, либо нет контакта щеток с напряжением регулятор.Последнее можно проверить, подключив провода от лампы не к щеткам, а напрямую к выводам D + и DF регулятора напряжения.

    Проверка конденсатора
    Конденсатор служит для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также для уменьшения радиопомех.
    Повреждение конденсатора или ослабление его крепления к генератору (ухудшение контакта с массой) определяется по увеличению помех радиоприемнику при работающем двигателе.
    Примерно состояние конденсатора можно проверить мегомметром или тестером (по шкале 1-10 МОм). Если обрыва конденсатора нет, то в момент подключения щупов прибора к выводам конденсатора стрелка должна отклониться в сторону уменьшения сопротивления, а затем постепенно вернуться обратно.
    Емкость конденсатора, измеренная специальным прибором, должна составлять 2,2 мкФ ± 20%.

    Генератор ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2113

    • - Характеристики генератора
    • - Генераторное устройство
    • - Неисправности генератора
    • - Проверка генератора
    • - Ремонт генераторов

    Узлы электрооборудования ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

    Диагностика электрооборудования Лада 2113.Инструкция по ремонту электрооборудования, стартера, зажигания Лада 2114. Проверка приборов, очиститель, освещение Лада 2115

    .

    Постельное белье Ecotex: отзывы, характеристики, особенности

    Ecotex - торгово-производственная компания, занимающаяся производством домашнего текстиля. Она одна из самых крупных в стране. Одно из направлений компании - производство постельного белья. По отзывам, Ecotex радует своих покупателей отменным качеством и огромным ассортиментом.Постельное белье производится не только для взрослых, но и для детей.

    Характеристика продукта

    Ecotex - надежный и проверенный производитель с безупречной репутацией, о чем свидетельствует 15-летний опыт работы на рынке домашнего текстиля.

    Продукция производится из высококачественного сырья. Компания представляет широкий ассортимент продукции, способный удовлетворить вкусы и потребности всех слоев населения.

    В производстве широко используются инновационные технологии.

    Все разновидности постельного белья изготавливаются из натуральных материалов. Они содержат 100% хлопок. Благодаря этому продукция экологически чистая, гипоаллергенна, проста в уходе и износостойка.

    В настоящее время компания представляет 5 основных коллекций. Среди них постельное белье Ecotex Harmonica выделяется своими особыми свойствами. Материал, из которого изготовлено изделие - сатин.

    К основным характеристикам ткани можно отнести натуральный состав, плотность, легкость и невероятную мягкость.

    Цвета разнообразны, представлено 95 видов:

    1. Цветочные мотивы.