Как понять что двигатель перегрет: ❱ 🥇 Как определить перегрев двигателя

Как обнаружить перегрев?

Ответ, вроде бы, очевиден — посмотреть на указатель температуры охлаждающей жидкости. На самом деле все куда сложнее. Когда движение на дороге интенсивное, водитель не сразу замечает, что стрелка указателя сдвинулась далеко в сторону красной зоны шкалы. Однако есть ряд косвенных признаков, зная которые можно уловить момент перегрева и не глядя на приборы.

Так, если перегрев возникает из-за малого количества антифриза в системе охлаждения, то первым на это отреагирует отопитель, расположенный в высокой точке системы, — горячий антифриз перестанет туда поступать. То же произойдет и при кипении антифриза, т.к. оно начинается в самом горячем месте — в головке блока цилиндров у стенок камеры сгорания, — а образовавшиеся паровые пробки запирают проход охлаждающей жидкости к отопителю. В результате подача горячего воздуха в салон прекращается.

О том, что температура в системе достигла критического значения, точнейшим образом свидетельствует внезапно появившаяся детонация. Поскольку температура стенок камеры сгорания при перегреве значительно выше нормы, это непременно провоцирует возникновение ненормального горения. В результате перегретый двигатель при нажатии на педаль газа напомнит о неисправности характерным звонким стуком.

К сожалению, и эти признаки нередко могут остаться незамеченными: при повышенной температуре воздуха отопитель выключают, а детонацию при хорошей шумоизоляции салона можно просто не услышать. Тогда при дальнейшем движении автомобиля с перегретым двигателем начнет падать мощность, и появится стук, более сильный и равномерный, чем при детонации. Тепловое расширение поршней в цилиндре приведет к увеличению их давления на стенки и значительному росту сил трения. Если же и этот признак не будет замечен водителем, то при дальнейшей работе двигатель получит основательные повреждения, и без серьезного ремонта уже, к сожалению, не обойтись.

Отчего возникает перегрев?

Внимательно присмотритесь к схеме системы охлаждения. Практически каждый ее элемент в определенных обстоятельствах может стать отправной точкой перегрева. А его первопричины в большинстве случаев такие: плохое охлаждение антифриза в радиаторе; нарушение уплотнения камеры сгорания; недостаточное количество охлаждающей жидкости, а также негерметичность в системе и, как следствие — уменьшение избыточного давления в ней.

Первая группа, помимо очевидного наружного загрязнения радиатора пылью, тополиным пухом, листвой, включает еще неисправности термостата, датчика, электродвигателя или муфты включения вентилятора.

Нарушение уплотнения камеры сгорания — тоже довольно распространенная причина перегрева. Продукты сгорания топлива, находясь под большим давлением в цилиндре, через неплотности проникают в рубашку охлаждения и вытесняют от стенок камеры сгорания охлаждающую жидкость. Образуется горячая газовая «подушка», дополнительно нагревающая стенку. Подобная картина возникает из-за прогара прокладки головки, трещин в головке и гильзе цилиндра, деформации привалочной плоскости головки или блока, — чаще всего вследствие предшествовавшего перегрева.

Явная негерметичность в системе охлаждения возникает чаще всего из-за трещин в шлангах, ослабления затяжки хомутов, износа уплотнения насоса, неисправности крана отопителя, радиатора и других причин. Отметим, что течь радиатора часто появляется после «разъедания» трубок так называемым «Тосолом» неизвестного происхождения, а течь уплотнения насоса — после длительной эксплуатации на воде. Установить, что охлаждающей жидкости в системе мало, визуально так же просто, как и определить место утечки.

Негерметичность системы охлаждения в ее верхней части, в том числе из-за неисправности клапана пробки радиатора, приводит к падению давления в системе до атмосферного. Как известно, чем меньше давление, — тем ниже температура кипения жидкости. Если рабочая температура в системе близка к 100°С, то жидкость может закипеть. Нередко кипение в негерметичной системе возникает даже не при работе двигателя, а после его выключения. Определить, что система действительно негерметична, можно по отсутствию давления в верхнем шланге радиатора на прогретом двигателе.

Что происходит при перегреве?

Как отмечено выше, при перегреве двигателя начинается кипение жидкости в рубашке охлаждения головки блока цилиндров. Образующаяся паровая пробка (или подушка) препятствует непосредственному контакту охлаждающей жидкости с металлическими стенками. Из-за этого эффективность их охлаждения резко уменьшается, а температура значительно возрастает.

Такое явление носит обычно местный характер — вблизи области кипения температура стенки может быть заметно выше, чем на указателе (а все потому, что датчик устанавливается на наружной стенке головки). В результате в головке блока могут появиться дефекты, в первую очередь — трещины. В бензиновых двигателях — обычно между седлами клапанов, а в дизелях — между седлом выпускного клапана и крышкой форкамеры. В чугунных головках иногда встречаются и трещины поперек седла выпускного клапана. Трещины возникают также в рубашке охлаждения, например, по постелям распределительного вала или по отверстиям болтов крепления головки блока. Такие дефекты лучше устранять заменой головки, а не сваркой, которую пока не удается выполнить с высокой надежностью.

При перегреве, даже если трещин не возникло, головка блока часто получает значительные деформации. Так как по краям головка прижата к блоку болтами, а перегревается ее средняя часть, происходит следующее. У большинства современных двигателей головка изготовлена из алюминиевого сплава, который при нагреве расширяется больше, чем сталь крепежных болтов. При сильном нагреве расширение головки приводит к резкому возрастанию усилий сжатия прокладки по краям, где расположены болты, в то время как расширение перегретой средней части головки болтами не сдерживается.

Очевидно, после охлаждения двигателя в отдельных местах, особенно у краев цилиндров, прокладка уже не будет зажата должным образом, что может вызвать течь. При дальнейшей эксплуатации такого двигателя металлическая окантовка прокладки, потеряв тепловой контакт с плоскостями головки и блока, перегревается, а затем прогорает. Особенно это характерно для двигателей со вставными «мокрыми» гильзами или если между цилиндрами слишком узкие перемычки.

В довершение всего деформация головки приводит, как правило, к искривлению оси постелей распределительного вала, расположенных в ее верхней части. И без серьезного ремонта эти последствия перегрева устранить уже не удастся.

Не менее опасен перегрев и для цилиндропоршневой группы. Поскольку кипение охлаждающей жидкости распространяется постепенно от головки на все большую часть рубашки охлаждения, то резко снижается и эффективность охлаждения цилиндров.

А это значит, что ухудшается отвод тепла от нагреваемого горячими газами поршня (тепло от него отводится в основном через поршневые кольца в стенку цилиндра). Температура поршня растет, одновременно происходит и его тепловое расширение. Поскольку поршень алюминиевый, а цилиндр, как правило, чугунный, то разница в тепловом расширении материалов приводит к уменьшению рабочего зазора в цилиндре.

Конструкция поршня всегда предусматривает компенсацию его теплового расширения соответствующим профилем наружной поверхности. Например, верхняя часть поршня всегда нагрета больше, поэтому диаметр здесь меньше, поршень получается коническим. С другой стороны, нижняя часть поршня — юбка — при нагреве сильнее расширяется по оси поршневого пальца. Поэтому ее делают в сечении эллипсной с большой осью, перпендикулярной оси пальца. А чтобы сделать зазор в цилиндре совсем малым (до 0,02-0,03 мм), применяют дополнительную компенсацию теплового расширения с помощью стальных пластин, пазов и др.

Но от перегрева и это не спасает. Сильно нагреваясь, поршень расширяется в основном по оси пальца. Давление юбки на стенку цилиндра растет, причем наиболее сильно — вблизи отверстий под палец. Силы трения поршня о стенку увеличиваются, температура юбки — тоже, а масляная пленка из-за разогрева масла и роста давления поршня на стенку утоньшается. В конечном счете это приводит к разрыву пленки, полусухому трению, а затем «схватыванию» алюминия с чугуном, т.е. к задиру, а иногда — к заклиниванию поршня в цилиндре.

Задир характеризуется взаимным переносом материалов, т.е. чугуна на поверхность поршня, а алюминиевого сплава — на цилиндр с образованием глубоких рисок и борозд. Естественно, такие повреждения цилиндра приводят в дальнейшем к уменьшению компрессии и повышенному расходу масла.

Но и это не все. После охлаждения перегретый поршень, оказывается, может сохранить большую остаточную деформацию, а его размер по юбке способен уменьшиться на 0,2-0,4 мм.

Это значит, что поршень застучит, особенно после запуска холодного двигателя.

Действие перегрева на поршень этим не ограничивается. Ведь наиболее нагретая его часть — верхняя, и ее тоже может заклинивать при чрезмерном расширении. Последствия будут еще хуже — задиры в верхней части поршня распространяются и на поршневые кольца, нередко их буквально завальцевывает в канавках. Как результат — кольца полностью теряют подвижность. Такой цилиндр способен выключиться, т.к. компрессия в нем упадет практически до нуля.

Иногда от перегрева поршневые кольца теряют упругость. Но это — редкое явление. Практика показывает, что раньше наступает задир и заклинивание, поэтому кольца чаще теряют подвижность в канавках, чем упругость.

Дальнейшая судьба такого двигателя известна — капитальный ремонт с расточкой блока и заменой поршней и колец на ремонтные. Перечень работ по головке блока вообще получается непредсказуемым. Лучше все-таки мотор до этого не доводить. Открывая периодически капот и проверяя уровень жидкости, можно в какой-то степени себя обезопасить. Можно. Но не на все 100 процентов.

Если двигатель все-таки перегрелся?

Почему у одного водителя автомобиль все время ломается, а у другого точно такой же — нет? Может быть, первому с автомобилем не повезло? Чаще всего дело в другом. Просто второй водитель более грамотен и знает, что происходит внутри его автомобиля, а первый — даже не догадывается.

То же самое и в случае с перегревом мотора. Почему? Да потому что зная процессы, происходящие в двигателе, совсем нетрудно понять, что можно и нужно делать при перегреве, а чего — нельзя категорически.

Напомним, как следует поступать, если перегрев все-таки произошел.

Очевидно, надо сразу остановиться на обочине дороги или у тротуара, выключить двигатель и открыть капот — так двигатель будет охлаждаться быстрее. Кстати, на этой стадии в подобных ситуациях так поступают все водители. А вот дальше они допускают серьезные ошибки, от которых мы хотим предостеречь.

Ни в коем случае нельзя открывать пробку радиатора. На пробках иномарок не зря пишут «Never open hot» — никогда не открывайте, если радиатор горячий! Ведь это так понятно: при исправном клапане пробки система охлаждения находится под давлением. Очаг кипения расположен в двигателе, а пробка — на радиаторе или расширительном бачке. Открывая пробку, мы провоцируем выброс значительного количества горячей охлаждающей жидкости — пар вытолкнет ее наружу, как из пушки. При этом ожог рук и лица почти неизбежен — струя кипятка ударяет в капот и рикошетом — в водителя!

К сожалению, от неведения либо от отчаяния так поступают все (или почти все) водители, видимо, полагая, что тем самым разряжают ситуацию. На самом деле они, выплеснув остатки антифриза из системы, создают себе дополнительные проблемы. Дело в том, что жидкость, кипящая «внутри» двигателя, все-таки выравнивает температуру деталей, тем самым снижая ее в наиболее перегретых местах.

Но кое-кто умудряется пойти еще дальше. Если рядом оказалась вода, они льют ее, холодную, на двигатель ведром — чтобы он, родимый, поскорее остыл. Последствия почти всегда одни — головка блока треснет наверняка.

Перегрев двигателя — это как раз тот случай, когда, не зная, что делать, лучше не делать ничего. Минут десять-пятнадцать, по крайней мере. За это время кипение прекратится, давление в системе упадет. И тогда можно приступать к действиям.

Убедившись, что верхний шланг радиатора потерял былую упругость (значит, давления в системе нет), аккуратно открываем пробку радиатора. Теперь можно долить выкипевшую жидкость.

Делаем это аккуратно и медленно, т.к. холодная жидкость, попадая на горячие стенки рубашки головки блока, вызывает их быстрое охлаждение, что может привести к образованию трещин.

Закрыв пробку, запускаем двигатель. Наблюдая за указателем температуры, проверяем, как нагреваются верхний и нижний шланги радиатора, включается ли после прогрева вентилятор и нет ли утечек жидкости.

Самое, может быть, неприятное — отказ термостата. При этом, если клапан его «завис» в открытом положении, — беды нет. Просто двигатель будет медленнее прогреваться, поскольку весь поток охлаждающей жидкости направится по большому контуру, через радиатор.

Если же термостат остается закрытым (стрелка указателя, медленно достигнув середины шкалы, быстро устремится к красной зоне, а шланги радиатора, особенно нижний, останутся холодными), движение невозможно даже зимой — двигатель тут же снова перегреется. В этом случае нужно демонтировать термостат либо хотя бы его клапан.

Если обнаружена течь охлаждающей жидкости, ее желательно устранить или хотя бы уменьшить до разумных пределов. Обычно «течет» радиатор из-за коррозии трубок на ребрах или в местах пайки. Иногда такие трубки удается заглушить, перекусив их и загнув края пассатижами.

В случаях, когда полностью устранить серьезную неисправность в системе охлаждения на месте не удается, нужно хотя бы доехать до ближайшей СТО или населенного пункта.

Если неисправен вентилятор, можно продолжить движение с включенным на «максимум» отопителем, который берет на себя значительную часть тепловой нагрузки. В салоне будет «немножко» жарко — не беда. Как известно, «пар костей не ломит».

Хуже, если отказал термостат. Выше мы уже рассмотрели один вариант. Но если вы не можете справиться с этим прибором (не хотите, не имеете инструментов и т.п.), можно попробовать еще один способ. Начните движение, — но, как только стрелка указателя приблизится к красной зоне, выключайте двигатель и двигайтесь накатом. Когда скорость упадет, включите зажигание (легко убедиться, что по прошествии всего 10-15 секунд температура уже будет меньше), снова запустите двигатель и повторяйте все сначала, непрерывно следя за стрелкой указателя температуры.

При определенной аккуратности и подходящих дорожных условиях (нет крутых подъемов) таким способом можно проехать десятки километров, даже когда охлаждающей жидкости в системе осталось совсем мало. В свое время автору удалось таким образом одолеть около 30 км, не причинив двигателю заметного вреда.

10 причин почему греется двигатель автомобиля

Греется двигатель автомобиля.

Перегрев двигателя автомобиля – проблема, с которой может столкнуться каждый водитель.
В этой статье мы можем узнать:
— как вовремя заметить что двигатель перегрелся;
— почему двигатель греется вообще и в определенных ситуациях;
— как поступить при перегреве двигателя.

Для понимания сути вопроса необходимо последовательно прочесть все пояснения автомеханика со стажем.

Как определить, что двигатель перегрелся

На первый взгляд кажется очень просто – по показателям прибора температуры двигателя, или – датчика. Это верно, если бы не одно но – начинающие автомобилисты настолько увлечены дорожной обстановкой вокруг, что на панель приборов смотрят только в одном случае – сколько осталось топлива. Автомобилисты со стажем, наоборот, в силу уверенности в своих силах, также не смотрят на панель приборов автомобиля. И в результате, часто возникает ситуация, что перегрев обнаружен, когда температура двигателя давно превысила допустимые нормы, и двигателю нанесен непоправимый ущерб. Именно непоправимый перегрев – одна из самых сложных неисправностей, которая приводит к очень серьезным последствиям. Но об этом немого позже.
А ведь есть способ, который не даст пропустить момент перегрева. В пробке это проблематично, и не всегда присутствует явно, но следует знать вот о чем:

— Как только температура двигателя превысит допустимую норму, при резком нажатии на педаль газа, либо при ускорении автомобиля, даже небольшом, отчетливо прослушиваются детонационные стуки, которые в простонародии называются «стучат пальцы». Это не верно, но такое определение знают все.
Если Вы услышали такой звук – 99% вероятности, что двигатель перегрелся, и необходимо принимать меры.

Детонационный стук – звонкий металлический стук, частота которого совпадает с частотой вращения двигателя. Вы наверняка слышали такие звуки при заправке некачественным топливом. Откуда пошло понятие «стучат пальцы», мне лично неизвестно. А вот истинная причина возникновения подобных стуков – нарушение процесса сгорания топлива. То, что Вы слышите, не что иное, как взрывы топливной смеси. При нормальной работе двигателя, процесс сгорания – контролируемый, как только нарушается один из параметров работы – процесс выходит из-под контроля, и сгорание превращается во взрыв. Отсюда и понятие – детонационные (от слова детонировать — взрываться) стуки. При перегреве двигателя – это первый признак.

Прежде чем продолжить разговор, давайте определимся, что является нормально температурой, а что – перегревом. Односложного ответа нет, но есть общие правила.
Температура двигателя в пределах 85-95 градусов Цельсия, является рабочей.
Температура двигателя до 100 градусов, является допустимой. Это значит, что кратковременное повышение температуры до 100, иногда до 105 градусов – допускается. Именно кратковременно – до 5 минут.
Температура двигателя выше 105 градусов Цельсия – перегрев, и необходимо принимать меры.

Причины которые могут вызвать перегрев

1. Недостаток охлаждающей жидкости. Жидкость в двигателе закипает не потому, что ее мало, а вот почему: помните о наружной поверхности для охлаждения? При недостатке жидкости, поверхность соприкосновения жидкости и нагретого двигателя недостаточна, и перенос тепла в окружающую среду происходит плохо. Вот отсюда и перегрев. Система охлаждения двигателя не герметична, как многие полагают, и в процессе эксплуатации происходит испарение жидкости – не забывайте проверять ее уровень регулярно. И конечно, следите за состоянием радиатора и патрубков – течи недопустимы. Бывают случаи внутренней течи – в результате повреждения прокладки между головкой и блоком цилиндров. Вода из выхлопной трубы бежать не будет, но постоянное понижение уровня жидкости без видимых течей – повод насторожится и обратиться к специалисту. Накопившаяся в цилиндрах вода, в момент пуска двигателя может привести к гидро-удару – это в прямом смысле может разрушить поршневую группу, и не только.

2. Состояние радиатора. Просветы между сотами радиатора достаточно малы, и могут постепенно загрязняться представителями насекомого мира. Это не шутки, был случай, когда незначительное загрязнение радиатора (вкупе с плохим состоянием двигателя) – привели постоянному перегреву авто. Следите за чистотой радиатора, и хоть иногда обдувайте его сжатым воздухом.

3. Неправильно установленный угол зажигания. При нарушении угла зажигания, процесс сгорания топлива нарушается. Как следствие – повышение температуры сгорания, и понижение мощности. Мощность упала, а потребности нет. Что делаем? Правильно – сильнее жмем на педаль газа. Получается, что на расчетный режим работы двигателя (при котором происходит нормальное охлаждение) – тратится больше топлива. Отсюда и перегрев. К слову – проблема с зажиганием может возникнуть (именно самопроизвольно, а не после Вашего вмешательства в тонко отлаженный механизм двигателя) в случае растяжения ремня или цепи ГРМ. Это не единственная возможность, но распространенная – имейте в виду.

4. Качество топлива. Несоответствующее октановое число ведет к снижению мощности, и повышению температурного режима сгорания топлива. Тут выход один – заправляйтесь в одном месте, так вероятность получить плохой бензин – ниже.

5. Отложения на стенках двигателя и радиатора. Причина проста – использование некачественной охлаждающей жидкости, а то и вовсе, воды. Немного поподробнее. С точки зрения физики, использование воды – лучше, так как вода обладает лучшей теплопроводностью, чем спиртосодержащие антифризы. Но – в воде присутствуют соли (наблюдать можно на стенках чайника) – тоже происходит и внутри двигателя. В результате нарушается циркуляция воды, эффективность охлаждения понижается и двигатель перегревается. Если уж льете воду в расширительный бачок – лейте дистиллированную, она очищена от солей. А лучше всего использовать специальные антифризы. Поверьте – полностью удалить накипь из двигателя – невозможно. И еще одна «прелесть воды: если, после воды, например к зиме, Вы зальете антифриз – будьте готовы к потекам (потечь может в любом месте: радиатор, патрубки) – это факт. Если постоянно ездить «на антифризе», ничего не произойдет, а вот после воды – антифриз потечет в 99%.

6. Износ двигателя. Сюда можно отнести множество аспектов, но в большинстве случаев — это износ поршневой группы. При длительной эксплуатации автомобиля, поршневые кольца, служащие для герметизации камеры сгорания, изнашиваются, что ведет к снижению компрессии, нарушению сгорания топлива, потере мощности (помните про формулу) и перегреву авто.

Как то слишком сложно получилось. Если проще, то так: топливо лучше сгорает при определенном давлении, которое создается в камере сгорания. Давление – порядка 12 атмосфер. Если взять трубу, заткнуть картошкой и подуть внутрь, то внутри создастся давление, которое и называют компрессией. Сила, с которой Вы дуете, будет представлять силу расширения топлива при сгорании, которая давит на поршень и приводит во вращение коленвал. Кольца служат для более плотного прилегания поршня к цилиндру (в нашем случае картошка и трубка). Теперь, если Вы вложите кусочек картошки, неплотно прилегающий, и подуете – воздух будет проходить мимо картошки-поршня.

Вот это и происходит в двигателе при износе поршневой группы (износ колец и износ стенок цилиндра). В результате, часть энергии расширения топлива при сгорании, проходит мимо поршня (между поршнем и цилиндром), а также – снижается компрессия (оптимальное давление в камере сгорания), что ухудшает качество сгорания. И опять – потеря мощности и перегрев. Тут выход один – обратиться к специалисту.

7. Вентилятор радиатора. В некоторых (старых) моделях авто, такая причина отсутствовала, так как вентилятор приводился во вращение напрямую от коленвала через ремень. Теперь, вентиляторы электрические, и включаются при срабатывании датчика температуры. Датчик может не сработать, а вентилятор – не включится. Это довольно распространенная причина. Просто стоит выйти и посмотреть – возможно окисление контактов подключения двигателя.

8. Воздушные пробки, образующиеся при заливке жидкости. К слову, в таком случае датчик температуры может не показать повышение температуры. Как избавиться от пробки – тема отдельной статьи. От себя добавлю – при заливке жидкости в систему охлаждения, автомобиль должен стоять горизонтально.

9. Термостат. Термостат разделяет систему охлаждения на два круга – малый и большой. Малый используется для прогрева автомобиля (количество жидкости уменьшено, радиатор отключен), при достижении определенной температуры подключается большой круг (подключается радиатор) Если термостат заклинил, то используется только малый круг: количество жидкости недостаточно, радиатор отключен – перегрев авто. Определить можно, пощупав нижние патрубки, подходящие к радиатору: если они холодные, а авто перегрелось – меняйте термостат.

10. Помпа. Помпа – это насос, который принудительно перегоняет воду, для улучшения циркуляции. По большому счету, с помпой может приключиться две неприятности: она попросту потечет – Вы увидите, и вторая, которую определить сложнее – износ крыльчатки помпы. При износе крыльчатки, помпа медленно качает жидкость, в результате в двигателе жидкость нагревается быстрее, чем в радиаторе (ухудшается циркуляция воды) Определить можно по неравномерному нагреву – радиатор холодный, а двигатель кипит. Внимание – такие же симптомы и при неисправности термостата, и наличии воздушной пробки.

Так же могут быть и другие причины — одна из которых из разряда «нарочно не придумаешь». К примеру – не полностью ослабленный стояночный тормоз, что приводит к подтормаживанию авто, повышению нагрузки на двигатель, и перегреву. Трос «ручника» может подклинить – был такой случай. Машина подтормаживает незначительно, но этого достаточно в жару.

И еще некоторые грешат на включенный кондиционер. По большому счету, это скорее надуманная причина. Безусловно, кондиционер создает дополнительную нагрузку на двигатель, но это было учтено при разработке. Если уж совсем двигатель плох – полный износ, то такое может произойти. Что делать – отключить чудо современного автомобилестроения.

Пожалуй, на этом и остановимся. Единственное, о чем поговорим в конце – перегрев в пробке на дороге. От этого не застрахован никто.

Как поступить если автомобиль перегрелся в пробке

При длительном движении авто на пониженной передаче, двигатель работает с повышенной мощностью, что само по себе ведет к перегреву. Добавьте сюда отсутствие встречного потока воздуха, необходимого для охлаждения радиатора.
Что делать?
Главное не паниковать. Кратковременный перегрев не страшен, а вот если видите, что машина не остывает, пора действовать.

Важно – без крайней необходимости не глушите двигатель. Именно – без крайней. Заглушенный, перегретый двигатель – почти 100% гарантия ремонта. Описывать происходящее в двигателе в таком случае довольно долго (проворачивание вкладышей вместе с коленвалом, при последующем пуске двигателя – меньшая, из возможных бед) , просто примите на веру.

Важно – не вздумайте поливать водой двигатель, или лить холодную воду в радиатор. Результат один – ремонт. Причем, можно так постараться, что без замены блока и головки цилиндров не обойтись. Еще одна «прелесть» холодной воды ¬– микротрещины внутри блока. Найти и устранить будет очень и очень сложно, если вообще возможно.

Авто перегрелось – постарайтесь съехать на обочину. Не получается – не паникуйте, и не обращайте внимания на окружающих – Вам важно сберечь двигатель.
Остановились на холостом ходу, включили печку отопления на полную, и ждете. Если через 5-10 минут ситуация не улучшается – глушите мотор.
Не лишним будет открыть капот, главное в панике не забыть установить авто на стояночный тормоз.

Единственной причиной заглушить двигатель сразу, являются клубы пара из-под капота. Скорее всего, лопнул патрубок охлаждения, и дальнейшая работа двигателя только ухудшит ситуацию.

Вот такой он, перегрев двигателя, если рассмотреть повнимательнее. Теперь Вы знаете – почему греется двигатель, и как с этим справится.

Автор: Игорь
 

Перегрел двигатель ваз 2114 последствия. Перегрев двигателя. Проблемы, решения и запреты

C наступлением жары некоторым водителям грозит новая проблема — перегрев двигателя, который может случиться почти у любого автомобиля. Особенно она актуальна в дни с повышенной температурой и в пробках. Последствия, при этом, могут быть довольно различными: от несостоявшейся или прерванной поездки, до капитального ремонта мотора. Перегрев может привести к деформации головки блока цилиндров или «прихватки» поршеня в цилиндре.

Автомобиль в исправном техническом состоянии должен охлаждать себя сам. При высокой скорости движения это происходит за счёт продувания радиатора встречным потоком воздуха, а при медленном движении в дело вступает вентилятор системы охлаждения. Пока двигатель не прогрет охлаждающая жидкость (антифриз или его разновидность — тосол) циркулирует по малому кругу: от двигателя к помпе и обратно. При достижении определенной температуры нагрева охлаждающей жидкости открывается клапан термостата, и жидкость начинает движение по большому кругу через радиатор автомобиля.

Признаки перегрева

Для того чтобы вовремя распознать перегрев двигателя очень важно время от времени смотреть на показания датчика температуры (если он есть) — положение стрелки в красной зоне — сигнал к остановке и выяснению обстоятельств. В любом случае нельзя пропустить сигнала от аварийной лампыперегрева двигателя.

Ну, а если вы пропустили все «намёки» автомобиля и не был вовремя замечен резкий запах от выкипающей охлаждающей жидкости, то пар из-под капота — верный признак перегрева. Остановиться лучше сразу, поскольку закипание охлаждающей жидкости происходит с большой скоростью, и до критических последствий достаточно нескольких минут работы двигателя в таком температурном режиме.

О том, что температура в системе достигла критического значения, косвенно свидетельствует внезапно появившаяся детонация. Из-за того что температура стенок камеры сгорания при перегреве значительно выше нормы, это провоцирует возникновение ненормального горения. В результате перегретый двигатель при нажатии на педаль газа отзовётся характерным звоном.

Что делать при перегреве

Для начала нужно остановиться в безопасном месте и заглушить двигатель. При необходимости включить «аварийку» и выставить знак. Открыть капот и подождать пока кипение не прекратиться. Обычно это занимает 10-15 минут.

Если нет явных признаков протекания в системе, то когда давление снизилось (шланги стали мягкими) можно открыть пробку радиатора и долить выкипевшую жидкость. Делать это нужно медленно и аккуратно, чтобы холодная жидкость не вызвала быстрого охлаждения.

Закрыв пробку, запустить двигатель. Если температура резко не поднимается и нет протечек, можно двигаться в сторону сервиса для выяснения причины закипания и её устранения.

Если температура резко повышается, то нужно провести диагностику. При отсутствии возможности устранения неисправности самостоятельно, лучше не рисковать и воспользоваться помощью.

Причины, которые можно определить, а некоторые — устранить

Практически любой элемент системы охлаждения в определенных обстоятельствах может стать отправной точкой перегрева. Наиболее распространенных причин, которые приводят к перегреву двигателя, может быть несколько:

Проблемы с радиатором

Минимальные — его загрязнение пылью, тополиным пухом, листвой. Для устранения достаточно всё прочистить. Более затратные — внутреннее загрязнение радиатора, которое может возникнуть из-за накипи от используемой воды, от в следствии применения различных герметиков. В некоторых случаях их можно прочистить, а в некоторых только установить новый радиатор. В редких случаях радиатор может быть пробит, для устранения течи и используются герметики, или осуществляется замена.

Утечка охлаждающей жидкости при разгерметизации системы

Явная негерметичность в системе охлаждения возникает чаще всего из-за трещин в шлангах, ослабления затяжки хомутов, износа уплотнения насоса, неисправности крана отопителя, радиатора и других причин. Это может происходить из-за использования некачественных охлаждающих жидкостей, резких перепадов температур окружающей среды, форсирование водных преград..

Неработающий термостат или его клапан

Можно определить аккуратно ощупав нижнюю часть р

Перегрев Двигателя. А как узнатьДоводим до Ума Шевроле Лачетти

01.03.2020
. . Сегодня мы поговорим о возможном перегреве двигателя и как это проверить. Для тех, кто любит читать, я написал статью. Ну а кому лень читать, то можете сразу смотреть видео в конце страницы.
. . А вот с чего всё началось:
Когда я начал пробовать разные прошивки, то естественно читал в интернете комментарии о том, как другие люди отзываются о той или иной прошивке. И заинтересовали меня отзывы о прошивке Паулюс Лачетти рейсинг 2010 V2_E2_noEGR.
Кто пишет, что всё нормально — прошивка резвая, но встречаются комментарии с жалобами на детонацию двигателя при разгоне. И что-то мне стало интересно — почему так. Ну давайте разбираться вместе. Почему происходит детонация или как водители говорят между собой — стучат или гремят пальцы.
Первое, что приходит всем на ум — это низкооктановый бензин. Но допустим, что с бензином всё в порядке.
Второе — это раннее зажигание. Но у нас не карбюратор, и ЭБУ автоматически регулирует угол в зависимости от оборотов и нагрузки на двигатель. В этой прошивке УОЗ действительно поднят до максимальных значений, даже поболее, чем на других резвых прошивках где-то на 5 -6 градусов. Замечал по БК, что он при движении без нагрузки доходит до 48 градусов, по моему даже и 49 видел. Но лично на моей машине и у других нет детонации. И калибровки в прошивке меняли не просто так — от балды, а после этого, наверняка, проверяли на рабочей полностью исправной машине и на всех режимах.

. . Хочу подчеркнуть эту фразу — на полностью исправной машине. Возьмём к примеру Стоковую заводскую прошивку. Она писалась под массовое производство, и если проще сказать, то параметры её как бы расширены, чтобы в них могли убираться как исправные машины, так и не полностью исправные. Но при этом все они могли нормально работать.
А в тюнингованных прошивках, чтобы увеличить резвость, приходиться выставлять калибровки по максимуму. А после таких манипуляций эти расширенные параметры, как на Стоковой прошивке, начинают сужаться. И в них убираются уже только полностью исправные машины. А на не полностью исправных даже могут вылетать ошибки. Вот почему об одной и той же прошивке идут разные отзывы.
Недавно один человек закачал Ледоколовскую прошивку и пишет мне, что машина стала хуже ехать, чем на Стоковой прошивке, и вылетает ошибка «богатая смесь». Как такое может быть? Стали разбираться. Оказалось, что был неисправен ДАД, который при включенном зажигании показывал барометрическое давление в 116 Кпа, а это уже постоянно богатая смесь. Но Стоковая прошивка прощала эти погрешности. После замены датчика, естественно, Ледоколовская прошивка стала резвой и ошибка уже не вылетала.

. . А теперь думаем от чего ещё может возникать детонация — да просто от перегрева двигателя. Что у нас показывает стрелка температуры на приборной панели? А она показывает не температуру двигателя, а всего лишь сопротивление ДТОЖ — Датчика Температуры Охлаждающей Жидкости.

. .Обратите внимание на таблицу. При низких температурах сопротивление очень большое, измеряется в КОм. И разница, к примеру в 60 Ом — это как капля в море. Такую разницу не заметите не вы, ни двигатель. Но совсем другая история при высоких температурах двигателя.
У всего есть срок годности. Давайте представим, что будет если ДТОЖ от старости начнёт врать при высоких температурах, хотя бы на 10 градусов и в добавок в меньшую сторону. Да или даже просто в фишке будет плохой контакт, который может увеличить сопротивление, к примеру, на 60 Ом — вот та же разница в 10 градусов. При какой температуре тогда начнёт включаться вентилятор охлаждения?
Первую малую скорость вентилятора ЭБУ включает, когда ДТОЖ показывает 97 градусов, вторая включается при 100. Но датчик у нас находится в самом низу головки блока перед самым блоком цилиндров. Поэтому датчик омывается проходящей жидкостью из блока цилиндров в головку блока. И её температура на 5 градусов меньше, чем в головке блока, где расположен термостат, так как жидкость ещё нагревается и от головки блока (лично сам замерял). Многие даже спрашивают — поставил термостат на 92, а температура выше 87 не поднимается, как раз эта разница в 5 градусов.
Если к 97 добавить эти 5 градусов — 102, да ещё 10, если врёт датчик, то получим 112 градусов в головке блока. При такой температуре может как раз и появляться детонация под нагрузкой при наборе скорости. А постоянный, хоть и не большой перегрев двигателя может привести к неприятным последствиям.
. . Вот тут то я и задумался. А как с наименьшими потерями проверить не перегревается ли двигатель?
По идее тут никакими компьютерами и ЕЛМ-ками это не проверить, тем более смотреть на стрелку температуры.
Они будут показывать общее сопротивление ДТОЖ в переводе на градусы, а фактическая температура двигателя будет больше ровно на столько, на сколько врёт датчик или присутствует лишнее сопротивление из-за плохих контактов. И самое интересное, что и ошибок никаких не будет, ошибка вылетает только при обрыве или замыкании.
Конечно, самое точное — это снять датчик и в кипятке измерять его сопротивление, плюс — посмотреть контакты в фишке, но это очень хлопотно, датчик стоит сзади двигателя. Поэтому я всегда говорю — купили новый датчик, то первым делом его проверка на всех температурах от холодильника до кипятка.
Если сверять с утра с температурой на улице, и показания будут одинаковые, то можно предположить, что датчик исправен, и контакты на нём в хорошем состоянии. Но это тоже не означает, что он будет правильно показывать на высоких температурах.
Кстати, утром ДТОЖ можно сверить с Датчиком Температуры входящего воздуха.. В идеале показания должны быть одинаковыми.
. . Есть ещё способ — это привязаться к термостату. Температура двигателя после запуска начинает подниматься, а в момент открытия термостата она резко понижается на несколько градусов, так как в блок начинает поступать холодная жидкость из радиатора — открывается большой круг. У меня термостат стоит на 92, поэтому отнимаем 5 градусов разницы температур в блоке и головке и получаем 87.
Бортовой компьютер у меня всегда перед глазами, и если на 87 градусах температура слетит вниз, значит всё в порядке. Если термостат на 87, то температура слетит на 82-ух. И при исправном термостате температура не должна понижаться более, чем на 5 — 6 градусов. А дальше термостат закрывается и всё повторяется заново, пока полностью не прогреется радиатор.
Тут как бы убиваем сразу двух зайцев — Проверяем ДТОЖ при высоких температурах и одновременно открытие и закрытие термостата. Тут очень большие шансы, если всё совпадает — значит всё работает исправно. Ну а если не совпадает, то придётся доставать термометр, хотя бы на 100 градусов и прикрепить его нижний конец, типа изолентой, к шлангу обогрева дроссельной заслонки, прямо возле термостата. И не забываем про разницу в 5 градусов.
Так можно проверить и температуру открытия термостата, если держать руку на верхнем патрубке радиатора. При открытии термостата патрубок резко станет горячим.
Сравнить ДТОЖ с температурой в расширительном бачке не получится, так как после обогрева дроссельной заслонки жидкость будет иметь меньшую температуру.
Так что если услышали детонацию на своём двигателе при разгоне, и в качестве бензина уверены, то обратите внимание не на сами показания ДТОЖ, а на фактическую температуру двигателя. А для тех, кто ещё не знаком со специфическим алгоритмом работы нашей стрелки температуры, а она находится в одном и том же положении от 80 до 108 градусов — можете посмотреть оба видео на странице Стрелка температуры Двигателя
Может у кого есть мысли как ещё проверить ДТОЖ, да ещё если бы и с дивана не вставать, то пишите в комментариях.

Перейти на главную

Перегрев двигателя. Последствия | Инструкции

Когда мотор работает, насос прогоняет по системе тосол или антифриз, которые охлаждаются встречным воздухом в радиаторе. Если что-то идет не так, двигатель перегревается и даже может выйти из строя. Вероятность этого растет, если машина долго стоит заведенной, мотор не получает притока воздуха, следовательно, охлаждение жидкости затрудняется. Пробки с их дерганым ритмом движения, повышенной нагрузкой на силовой агрегат и отсутствием нормального воздушного охлаждения как ничто другое способствуют перегреву.

Что такое перегрев мотора?

Перегрев, это превышение температуры мотора выше той, которую завод изготовитель считает нормальной, для работы своего двигателя. В современных моторах, эта температура может быть до 110 градусов Цельсия. Как правило, чем современней мотор, тем выше рабочая температура. Это нужно для облегчения выполнения современных экологических норм.

Причины перегрева двигателя

Мотор может перегреться по нескольким причинам. Очень распространённая причина, это не работающий нормально термостат. При этом, клапан термостата не даёт антифризу циркулировать через радиатор и охлаждаться. Когда термостат неисправен, двигатель может перегреваться и при движении по трассе и при перемещении по городским пробкам. Причиной перегрева может стать не включающийся вовремя электро вентилятор радиатора, из-за заклинивших в нём подшипников электродвигателя, или сгоревшего предохранителя. При такой неисправности, перегрев начинается при поездках с малой скоростью, или когда мотор работает на холостом ходу. При такой езде, радиатор очень слабо обдувается встречным потоком воздуха, поэтому необходимо включение вентилятора. Сюда же можно отнести неисправности вязкостной, или электромагнитной муфт включения вентилятора охлаждения радиатора в тех системах охлаждения, где они заменяют, или дополняют вентиляторы с электроприводом. Еще одной причиной перегрева, может стать забитый снаружи мошкарой и пылью радиатор. Из-за этого теплоотдача радиатора понижается на столько, что не обеспечивает охлаждение антифриза при малейшей нагрузке на двигатель.

К аналогичной причине перегрева, можно отнести большое количество всевозможных отложений внутри системы охлаждения мотора. Эти отложения появляются после продолжительного применения некачественных охлаждающих жидкостей, либо простой воды. Забить радиатор и водяную рубашку двигателя изнутри, может и применение всевозможных присадок, которые льют в систему охлаждения, когда в ней есть течь.

Перегрев может начаться из-за неисправности насоса, создающего циркуляцию в системе охлаждения антифриза. Часто встречающаяся неисправность насоса, это слабая посадка крыльчатки на валу насоса. При этом, после нагрева крыльчатки охлаждающей жидкостью, она начинает проворачиваться на валу, тем самым уменьшая циркуляцию. В последнее время, в продаже стали всё чаще появляться антифризы, температура кипения которых меньше 96 градусов. При использовании таких подделок в негерметичных системах (течь радиатора, патрубков, неисправный паровой клапан крышки радиатора, или расширительного бачка), легко можно перегреть мотор. Ведь после преждевременного закипания такой «охлаждающей жидкости», образуются паровые пробки, которые мешают циркулировать жидкости в системе и усугубляют перегрев. Ну и последняя и самая простая причина перегрева, это нехватка охлаждающей жидкости, убежавшей из-за течи из системы охлаждения. Последствия перегрева.

Последствия перегрева двигателя

Последствия перегрева могут быть самыми разнообразными. Здесь много зависит от причины перегрева и его длительности. Если мотор начал перегреваться из-за забитого радиатора, или рубашки системы охлаждения, зачастую достаточно снять нагрузку. Нужно только вовремя заметить начало перегрева. Если же перегрев начался из-за не открывшегося термостата, например, да ещё не был вовремя замечен, то для мотора это может закончиться серьёзным ремонтом.

Чаще всего от перегрева, происходит коробление головки блока и прогорание её прокладки. Также практически всегда требуют замены сальники клапанов и распредвалов, теряющие эластичность от высокой температуры.

В моторах с алюминиевым блоком цилиндров, может повести и его привалочную плоскость. Кроме того, в алюминиевых блоках с покрытием цилиндров Alusil ( Silumal) очень мал зазор между поршнем и цилиндром (0,01 — 0,02 мм.). Поэтому при перегреве этот зазор исчезает, приводя к сухому трению и появлению глубоких задиров на стенках цилиндров. А так как такая конструкция блока не предусматривает ремонтных размеров, то восстановить его можно только после расточки и установки гильз, что учитывая только цену одной фирменной гильзы порядка 150 — 200 евро, очень и очень затратно.

У двигателей, имеющих чугунный блок цилиндров, зазор между поршнем и цилиндром по больше (0,025 — 0,045 мм.), а стенки цилиндров прочней покрытия Alusil. Поэтому при перегреве, задиров в цилиндрах может и не возникнуть, а если и возникнут, то это устраняется расточкой цилиндров под увеличенный, ремонтный размер. Хоть это и дешевле, чем в случае с алюминиевым блоком цилиндров, но в обоих случаях, нужно будет снимать мотор с машины и полностью его разобрать для ремонта, с последующей сборкой, естественно. Так что последствием перегрева может быть его капитальный ремонт.

Признаки перегрева

У большинства автомобилей на приборном щите есть прибор, показывающий температуру охлаждающей жидкости в двигателе. Его шкала разбита на несколько зон. Как правило белую, зелёную и красную. Белая зона показывает на недостаточную температуру мотора, зелёная зона на нормальную, рабочую температуру и красная зона — на перегрев. У тех автомобилей, где нет такого указателя температуры, есть сигнальная лампа, которая своим включением сигнализирует превышение температуры ОЖ в моторе верхнего предела и начале перегрева. Встречаются авто, у которых на щитке приборов есть и указатель температуры двигателя и аварийная лампа. Сильный перегрев сопровождается выбросом ОЖ и пара из расширительного бачка, или радиатора. При этом, стрелка (пиктограмма у электронного) указателя температуры двигателя будет в красной зоне, а аварийная лампа (там, где она есть) будет гореть. Двигатель при этом станет гораздо хуже откликаться на нажатие педали газа, возможно появление звонкого металлического стука, свидетельствующего о появлении детонации (взрывного сгорания топливной смеси).

Как избежать перегрева

Для исключения перегрева двигателя своей машины, нужно следить за её техническим состоянием. Если имеются слесарные навыки и оборудование, можно всё делать самому. Если ничего такого нет, то прямой путь туда, где всё это есть. Нужно регулярно промывать и продувать снаружи радиатор. При использовании мойки высокого давления быть осторожным, промывая радиатор. Струя воды, выбрасываемая с большим давлением и скоростью, легко гнёт теплоотводящие пластины радиатора, закрывая проходы воздуха между ними. При появлениях течей радиатора, или патрубков системы охлаждения, вовремя их менять, а не заниматься самообманом, применяя устранители течей. Следить за уровнем охлаждающей жидкости в расширительном бачке и регулярно менять его с периодичностью, установленной производителем авто и написанном в его инструкции по эксплуатации. При замене, покупать качественные ОЖ, а не дешёвые подделки, т.к. последствия перегрева, могут сильно ударить по семейному бюджету. В случае необходимости замены, покупать водяной насос известного производителя. Желательно, оригинал от изготовителя вашего автомобиля. Можно сделать профилактику системы охлаждения в автосервисе или самостоятельно, чтобы предотвратить возникновение проблем. В любой поездке нужно следить за показаниями приборов автомобиля.

Что делать, если двигатель перегрелся?

Если очевидно, что начался перегрев двигателя, то не нужно паниковать и сразу же глушить мотор с кипящей ОЖ. Тем более, не доливать холодный антифриз в перегретый заглушенный мотор, пытаясь его остудить. В случае начала перегрева, нужно снять нагрузку с двигателя, остановив автомобиль. Открыть капот, для улучшения охлаждения. Включить на полную мощность отопитель и его вентилятор. Холодную ОЖ доливать только при работающем двигателе. При этом, пробку расширительного бачка, или радиатора, надо ткрывать с предельной осторожностью, т.к. пары кипящей ОЖ находятся под давлением. Что бы не обжечь руки и лицо вырвавшимся под большим давлением паром, открывая пробку используйте перчатки, или тряпку, убрав при этом в сторону лицо. Мотор нужно глушить только в случае, если выбросило большую часть ОЖ из системы охлаждения, а долить туда нечего, или если оборвался приводной ремень водяного насоса и нет циркуляции. В этом случае, пробку расширительного бачка, или радиатора, можно открывать только после остывания мотора.

Перегрев двигателя (11 распространенных причин и симптомов)

Последнее обновление: 12 января 2021 г.

Общеизвестно, что двигатели внутреннего сгорания при работе выделяют много тепла. В обычных условиях двигатель автомобиля остывает во время работы двумя способами.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Основной способ — это контакт с охлаждающей жидкостью, также известной как антифриз.Эта жидкость разработана для регулирования температуры двигателя, чтобы он не становился слишком горячим. Кроме того, он также помогает предотвратить образование накипи и коррозии в двигателе.

Второй способ охлаждения двигателя — это масло, протекающее через него. Это масло служит смазкой для горячих компонентов двигателя, но также служит еще одной охлаждающей жидкостью. Пока в вашем автомобиле течет достаточно охлаждающей жидкости и масла, вам не следует беспокоиться о перегреве двигателя.

Однако может возникнуть очень много проблем, которые могут поставить под угрозу эти охлаждающие жидкости.У вас может быть утечка или повреждение компонента в любом количестве мест, что может привести к перегреву двигателя. Не рекомендуется слишком долго ездить с перегретым двигателем, иначе он может получить необратимые повреждения.

6 Общие причины перегрева двигателя

Ниже приведены 6 основных причин перегрева двигателя. Как только вы поймете эти распространенные причины, вы будете знать, где искать, чтобы сразу устранить причину проблемы. Лучше сделать это раньше, чем позже, иначе ваш двигатель может никогда больше не работать так же, как раньше.

# 1 — Утечка охлаждающей жидкости

Охлаждение вашего двигателя во время работы зависит от охлаждающей жидкости. Имеется целая система охлаждения, которая поддерживает плавное течение охлаждающей жидкости. У вас есть водяной насос, радиатор, термостат, шланги и прокладка головки, благодаря которым все это происходит.

Если какой-либо из этих компонентов будет поврежден или изношен, из них может вытечь охлаждающая жидкость. Это приведет к перегреву двигателя. Если утечка небольшая, вы можете временно устранить ее, пока у вас не будет времени принести свой автомобиль в магазин и заменить этот компонент.

# 2 — Засоренные шланги

Если ваш двигатель перегревается, но утечки охлаждающей жидкости нет, возможно, у вас забит шланг охлаждающей жидкости. Это могло произойти, если в шланг случайно попал осадок или грязь с дороги. Это предотвратит протекание охлаждающей жидкости через систему должным образом.

# 3 — Неисправный водяной насос

Водяной насос — это компонент, который выталкивает охлаждающую жидкость так, чтобы она могла течь в системе охлаждения. Если водяной насос поврежден или изношен, ваш двигатель будет перегреваться от этого.Проверьте лопатки рабочего колеса или отбойный вал, потому что они обычно являются причиной выхода из строя водяного насоса. Также могут быть утечки.

# 4 — Неисправный радиатор

Радиатор — это то, что отводит тепло от горячей охлаждающей жидкости, чтобы он мог вернуться в двигатель и снова охладить его. Если у вас плохой радиатор, охлаждающая жидкость останется горячей. Это означает, что двигатель тоже останется горячим.

Иногда в радиаторе может сломаться вентилятор, препятствующий выходу горячего воздуха.В других случаях в радиаторе есть утечки, засорение или даже неисправная крышка радиатора. Все это приводит к перегреву двигателя.

# 5 — Неправильная охлаждающая жидкость

Вы можете вообще не увидеть утечек или неисправных компонентов, но все равно заметить перегрев двигателя. Если вы недавно залили новую охлаждающую жидкость в свой автомобиль, возможно, вы использовали не ту охлаждающую жидкость.

Лучшее, что вы можете сделать, это промыть всю систему охлаждения, а затем снова добавить в систему нужную охлаждающую жидкость.

Читайте также: Признаки неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости

# 6 — Низкий уровень моторного масла

Как уже говорилось ранее, двигатель не только действует как смазка между движущимися компонентами внутри двигателя, но и сдерживает внутреннюю температуру.

Если в вашем двигателе слишком мало масла (или старое масло в достаточной степени испорчено), результатом будет повышенное трение, которое резко повысит температуру двигателя. В конечном итоге это может привести к перегреву и внутреннему повреждению двигателя.

5 Общие симптомы перегрева двигателя

Ниже приведены 5 основных симптомов перегрева двигателя. Если вы заметили хотя бы несколько из этих симптомов в вашем автомобиле, вам следует действовать быстро и решить проблему, пока не стало слишком поздно.

№ 1 — Датчик температуры красный

На приборной панели вашего автомобиля должен быть датчик температуры. Этот датчик должен показывать вам температуру двигателя.

В нормальных ситуациях стрелка датчика находится в черной области.Это указывает на нормальную температуру. Но если стрелка находится в красной области, это означает, что у вас перегретый двигатель.

# 2 — Дымовой кожух

По мере того, как двигатель нагревается, из капота вашего автомобиля будет выходить пар. Это можно отнести к горячему теплоносителю.

Если у вас неисправный радиатор и охлаждающая жидкость не может остыть, она начнет закипать. При кипении охлаждающей жидкости из нее будет выходить пар.

# 3 — Температурный светильник

Многие люди не обращают внимания на свой датчик температуры, если что-то их не мотивирует.Вот почему индикатор температуры загорается на приборной панели всякий раз, когда двигатель начинает перегреваться.

Затем вы можете проверить эту проблему, просто посмотрев на датчик температуры. Если стрелка близка к красной, значит, у вас есть подтверждение проблемы.

# 4 — Пылающий запах

Двигатель состоит из множества компонентов, изготовленных из различных материалов, таких как металл, резина и пластик. Как только двигатель перегреется, все эти материалы сгорают. Кроме того, они будут издавать очень отчетливый запах гари, который ощущается во всем пассажирском салоне.

Масло также горит и создает запах. Если вы чувствуете такой запах, значит, ваш двигатель перегрет.

См. Также: Симптомы перегоревшей трансмиссионной жидкости

№ 5 — Низкая производительность двигателя

Перегретый двигатель не сможет нормально работать на дороге. Если вы попытаетесь потребовать больше мощности от перегретого двигателя, вы этого не получите. Ускорение будет в лучшем случае слабым, и все остальные симптомы, перечисленные выше, будут присутствовать.

Перегрев двигателя? Вот почему и что с этим делать.

Двигатели при нормальных условиях движения так сильно нагреваются, что для их охлаждения используется целая система. Это потому, что перегрев двигателя вызовет проблемы и даже вызовет полный отказ двигателя. Вместо того, чтобы тратить тысячи долларов и терпеть массу стрессов, вот краткое руководство по некоторым распространенным причинам перегрева и о том, как не отставать от системы охлаждения до того, как случится авария .

Как работает ваша система охлаждения

Система охлаждения относительно проста: термостат определяет, когда температура подходит для обеспечения циркуляции.После прогрева автомобиля горячая охлаждающая жидкость течет из двигателя через радиатор, чтобы отвести тепло от жидкости (с помощью воздуха и вентилятора), прежде чем снова закачиваться через двигатель для охлаждения внутренних компонентов и сбора большего количества тепла перед движением обратно к радиатору.

Причины перегрева двигателя

Наиболее частыми причинами перегрева двигателя являются:

• Низкий уровень охлаждающей жидкости или утечка
• Плохой термостат, который не открывается, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха
• Неисправности вентилятора, вызывающие вентилятор чтобы перестать вращаться или качаться

Другие распространенные причины могут включать обрыв или повреждение ремня водяного насоса, препятствующего надлежащему нагнетанию давления и / или циркуляции, обрушенные шланги радиатора или накопление загрязняющих веществ, таких как ржавчина и дорожный мусор.

Что вы можете сделать

Самое важное, что вы можете сделать для своей системы охлаждения, — это следить за ней. На приборной панели есть датчик температуры, чтобы помочь вам, но не помешает время от времени открывать капот, чтобы убедиться, что уровень охлаждающей жидкости в норме, и проверить состояние ремня вентилятора. Периодически доливать охлаждающую жидкость — это нормально, но если вам приходится делать это регулярно или если вы видите явную лужу охлаждающей жидкости под автомобилем, ваша система должна быть испытана под давлением, чтобы определить место утечки.

Если ваш автомобиль перегревается во время движения, остановитесь и выключите автомобиль, чтобы оценить ситуацию. Откройте капот и дайте двигателю остыть в течение 45 минут. Открытие системы и добавление холодной жидкости, пока двигатель еще горячий, опасно как для вас, так и для двигателя. Если есть небольшая утечка, долив воды будет достаточно, чтобы попасть в магазин автозапчастей NAPA, но вам нужно будет заменить ее на подходящую охлаждающую жидкость, чтобы не было риска повреждения в холодную погоду. Если уровень в порядке, внимательно проверьте температуру как верхнего, так и нижнего шлангов радиатора — если один из них очень горячий, а другой нет, это указывает на то, что термостат заклинило.

Если вам необходимо вести машину, выключите кондиционер и включите обогреватель. Конечно, перегрев чаще всего случается летом, поэтому это может быть неудобно, но это снизит нагрузку на двигатель и поможет рассеять тепло. Если вы едете на малых скоростях по не слишком ухабистой дороге, вы можете открыть капот, не открывая защелку, чтобы таким образом пропустить немного дополнительного воздуха. В конечном итоге, если у вас закончилась охлаждающая жидкость, никакие уловки вас не спасут. Вам нужно будет остановить автомобиль, иначе вы рискуете серьезно повредить двигатель.

Меры предосторожности

Никогда, , не снимайте крышку радиатора при горячем двигателе! Система находится под давлением, и горячая охлаждающая жидкость будет распыляться на ваше лицо и руки.

Ознакомьтесь со всеми деталями для обогрева и охлаждения , доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания AutoCare NAPA для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о том, как бороться с перегревом двигателя, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фотография любезно предоставлена ​​FreeImages

Перегрев двигателя мотоцикла — причины и способы его предотвращения

Перегрев двигателя является серьезной проблемой для мотоциклистов во время длительных поездок, а также при длительной пробке. Есть определенные факторы, которые вызывают перегрев двигателя мотоцикла и раздражают вас невыносимой жарой. Больше всего пострадают мотоциклы с двигателями с воздушным охлаждением. В двигателях с жидкостным охлаждением охлаждающая жидкость поступает в двигатель и выходит из него, сохраняя их прохладными, и вентилятор радиатора, чтобы предотвратить нагрев радиатора и неэффективное охлаждение двигателя. Давайте сначала рассмотрим причины, по которым большинство мотоциклов страдают от перегрева.

РЕКЛАМА

ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЭТОГО

Первый запуск : Когда вы каждый день заводите мотоцикл, чтобы уйти на работу, пожалуйста, не превышайте обороты мотоцикла, как только вы его заведете. Дайте двигателю поработать несколько минут и дайте моторному маслу сделать свое дело. Этот процесс называется прогревом двигателя, и это поможет сохранить двигатель мотоцикла в исправном состоянии.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Также прочтите: способы ухода за мотоциклом

Настройка карбюратора : Смесь воздуха и топлива, поступающая в цилиндр двигателя, должна быть правильной, чтобы избежать перегрева мотоцикла. Если смесь воздуха и топлива, поступающая в двигатель, бедная, существует вероятность его перегрева. Поэтому очень важно настроить карбюратор для получения идеальной смеси.

Проверка моторного масла : Всегда держите моторное масло на проверке, чтобы избежать перегрева двигателя. Низкий уровень моторного масла приведет к недостаточному охлаждению двигателя. Моторное масло необходимо менять через правильные интервалы для обеспечения здорового срока службы двигателя. Для двигателя с воздушным охлаждением моторное масло необходимо менять каждые 3000 км, чтобы двигатель работал нормально.

Также прочтите: как увеличить пробег мотоцикла

Проверка охлаждающей жидкости : Мотоциклы с жидкостным охлаждением поставляются с радиатором, который обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости внутри двигателя для эффективного охлаждения двигателя.Надлежащая охлаждающая способность и идеальное сочетание охлаждающей жидкости с дистиллированной водой обеспечивают эффективное охлаждение.

Неисправные радиаторы и вентилятор радиатора : Радиатор — это деталь, которая обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости в двигателе. Охлаждающая жидкость при циркуляции несет все тепло. Если радиатор покрыт пылью и частицами отходов, отвод тепла не будет полным, и охлаждающая жидкость не будет достаточно остывать, чтобы снова попасть в двигатель. Содержание ребер радиатора в чистоте — очень важная часть для лучшего охлаждения.

Вентиляторы радиатора используются для охлаждения охлаждающей жидкости в радиаторе, когда мотоцикл стоит на месте и температура охлаждающей жидкости превышает его. Неправильное функционирование вентилятора приводит к последствиям.

Утечка охлаждающей жидкости : Всегда проверяйте уровень охлаждающей жидкости. Если уровень охлаждающей жидкости ниже рекомендуемого, немедленно долейте дистиллированную воду, чтобы избежать проблем с нагревом. Устраните утечку, если она есть, и продолжайте движение.

Езда на высоких скоростях в течение длительного времени : Езда на высоких скоростях в течение длительного времени означает поддержание высоких оборотов двигателя.Высокие обороты двигателя в течение длительного времени заставят поршни двигаться, и сгорание топлива будет происходить без перерывов. Лучше всего остановить двигатель и дать ему остыть в течение примерно 10-15 минут, а затем продолжать, делая перерывы в дальнейшем.

Также прочтите: Советы по путешествию на мотоцикле

Прочтите также: 10 советов по безопасному вождению в условиях дорожного движения

Перегрев двигателя в мотоциклах и автомобилях может происходить по множеству причин. Бывают случаи, когда ваш двигатель может заклинивать, если не позаботиться о охлаждении должным образом.Регулярные проверки механиком обеспечат бесперебойную работу вашего двигателя. Эти советы, безусловно, значительно увеличат срок службы двигателя.

Чтобы получить больше советов по автомобилям, поставьте нам лайк на Facebook и подпишитесь на нас на YouTube. Также подписывайтесь на нас в Twitter.

Для получения дополнительных запросов напишите нам по адресу [email protected]

Узнайте, как уберечь двигатель Nissan от перегрева здесь

Держите двигатель Nissan от перегрева с помощью этих 5 простых советов

Как уберечь двигатель Nissan от перегрева

Лето, наконец, наступило, а вместе с ним и жаркие температуры, есть несколько вещей, которые вы должны знать в ближайшие несколько месяцев.Хотя жаркие летние дни могут вызвать перегрев двигателя Nissan, это также может случиться зимой. Меньше всего вам хотелось бы, чтобы с вашим автомобилем случился перегрев двигателя. При перегреве двигателя может быть нанесен серьезный ущерб, поэтому постарайтесь следовать этим 5 советам о том, как защитить двигатель Nissan от перегрева, и вы не только сэкономите деньги, но и предотвратите неожиданную поломку в дороге.

[Читайте также: 4 способа защитить двигатель вашего автомобиля ]

5 советов по предотвращению перегрева двигателя Nissan

1. Всегда следите за датчиком температуры двигателя во время движения.Это ваша первая линия защиты. Остановитесь, как только вы увидите, что датчик температуры вашего двигателя Nissan стал красным.
2. Выключите двигатель Nissan. Как только вас остановят и вы окажетесь на дороге, выключите двигатель, чтобы он не стал еще сильнее.
3. Прежде чем что-либо делать, дайте двигателю Nissan остыть. Это может занять некоторое время, но не трогайте ничего, пока все не остынет. Меньше всего вам хочется обжечь руку.
4. Никогда не снимайте крышку радиатора, если двигатель перегрет.Прежде чем снимать крышку радиатора, подождите, пока двигатель полностью не остынет.
5. Залейте жидкость в радиатор / охлаждающую жидкость двигателя, чтобы защитить двигатель Nissan от перегрева. Когда все остынет, откройте крышку и залейте в систему охлаждения новый антифриз / охлаждающую жидкость.

[Подробнее: Советы по обслуживанию автомобилей ]

Остановитесь на Мэтте Каструччи Nissan, если ваш двигатель нуждается в доработке после того, как он перегрелся.Мы вернем вашу машину на дорогу и снова будем ездить как новая. Вы также можете запланировать техническое обслуживание автомобиля онлайн, чтобы ускорить процесс.

• Facebook
• Twitter
• Pinterest

Больше от Мэтта Каструччи Nissan

Эта запись была опубликована в понедельник, 27 июня 2016 г., в 10:39, в раздел «Ремонт автомобилей», «Техническое обслуживание автомобилей».Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через канал RSS 2.0. Вы можете перейти к концу и оставить отзыв. Пинг в настоящее время не разрешен.

Как проверить масло за 8 простых шагов

Проверка моторного масла вашего автомобиля — это быстрое и простое техническое обслуживание, которое практически любой водитель может выполнить самостоятельно. Даже если вы не чувствуете себя в состоянии заменить собственное моторное масло, есть вероятность, что вы сможете проверить это самостоятельно. В большинстве моделей масло следует менять каждые три месяца или три тысячи миль.Между регулярными заменами масла вы можете проверять уровень масла в двигателе, чтобы убедиться, что он не стал слишком низким или грязным.

Нормальный уровень масла

Если щуп показывает, что уровень масла в норме, вставьте его снова.

Низкий уровень масла или грязное масло

Если масляный щуп показывает, что уровень масла низкий, коснитесь его конца двумя пальцами и ощутите текстуру масла. Если масло чистое, вы можете долить новое масло через воронку. Если масло крупное, его необходимо как можно скорее заменить.

Масло на картинке выглядит черным и зернистым, пора его сменить

Проверка уровня масла в автомобиле — простая задача, на выполнение которой уходит всего несколько минут.Знание того, как проверять масло, позволит вам убедиться, что ваш двигатель смазывается должным образом.

Скрытая функция кондиционирования для предотвращения перегрева двигателя ????

Не знаю — объясните мне, почему я слышу, как вентилятор «выбрасывает» больше воздуха при включенном кондиционере?

Щелкните, чтобы развернуть …

Очень упрощенное объяснение вязкостного привода вентилятора было бы представить механическое трансмиссионное сцепление и р / диск, но заполнить корпус маслом.В муфте вентилятора диск находится на валу муфты вентилятора, пластина является внутренней передней крышкой. С двумя разделенными зазором 0,050 вентилятор будет вращаться медленнее, чем скорость вала из-за сдвига жидкости, переместите две пластины ближе друг к другу, mabey 0,005, и вентилятор будет вращаться почти (~ 85-95% ) с той же скоростью, что и вал, за счет жидкости. Большинство муфт автомобильных вентиляторов на самом деле не перемещают пластины внутрь и наружу, биметаллическая пружина, которая вращает маленький штифт перед муфтой вентилятора, пропускает больше жидкости, чтобы заполнить пространство, или открывает канал, чтобы позволить ей вращаться. центробежной силой в полость внутри внешнего периметра корпуса сцепления.Утром при холодном старте; вся жидкость осела, и центробежная сила выполняет свою работу за несколько минут. Я видел вырезы и раньше, но еще в 1979 году я заменил муфту вентилятора на 64 GTO, которая у меня была, и разрезал старую на ленточной пиле механического цеха примерно на 1/3 поперечника, и сделал свой собственный вырез там, где вал все еще можно было повернуть. Муфта вентилятора была изготовлена ​​на 49-й неделе 1963 года, но выглядит и работает так же, как те, что производятся сегодня.

РЕДАКТИРОВАТЬ: Более легкий для понимания вид может быть получен, если вы найдете старые, действительно старые картинки, которые показывают в большинстве книг, чтобы объяснить, как работает вязкая муфта; изображение, используемое для демонстрации обычных электрических вентиляторов лицом друг к другу; 1 вкл. И 1 выкл.Работающий вентилятор заставит неработающий (выключенный) вращаться; немного раздвиньте их, и выключенный вентилятор замедлится, сдвиньте их ближе друг к другу, и выключенный вентилятор ускорится, но никогда не достигнет уровня 100% из-за неэффективной конструкции.