Замена сальника коленвала ваз 2106: Замена сальника коленвала ВАЗ 2107 (фото и видео)

Содержание

Замена сальника коленвала ВАЗ 2107 (фото и видео)


Сальники (манжеты) коленвала выполняют функцию заглушек, которые лежат на концах вала не дают вытекать маслу, а также попадать в двигатель пыли. Признаками изношенности сальников коленвала, как переднего, так и заднего, является разбрызгивание и потёки масла. Стандартный срок службы сальников – не более 150 тысяч км.

Когда требуется замена сальника коленвала?

  • при возникновении течи масла в области шкива, или в месте соединения двигателя и коробки передач;
  • когда сальники «выдавило», то есть они смещены наружу со своих мест, что говорит о повышенном давлении масла;

На инжекторной модели существует датчик положения коленвала, он измеряет и синхронизирует частоту его вращения с подачей топлива. Если датчик ограничил обороты двигателя, то причина в том числе и в неисправности сальника. Датчик ставится на крышку масляного насоса.

Какие причины приводят к преждевременному износу сальников?

  • плохой материал, контрафактные запчасти;
  • повышение оборотов двигателя, использование некачественного топлива, неправильная установка момента зажигания;
  • перегрев двигателя;
  • длительная работа на старом масле и загрязнённом фильтре.

При зимней эксплуатации автомобиля может снегом «забиться» сапун, и повышенное давление газов способно «выдавить» сальники.

Передний сальник меняется гораздо быстрее заднего. Для замены заднего нужно потратить гораздо больше времени.

Независимо от того, какой сальник (или оба, как рекомендуют мастера) будут меняться, требуется:

  • поставить автомобиль на «яму».
  • обесточить аккумулятор;
  • включить первую передачу, чтобы зафиксировать коленвал;
  • надёжно зафиксировать    автомобиль стояночным тормозом.

Самостоятельная замена переднего  сальника коленвала

Его внутренний диаметр 40, а наружный 56 мм.

    1. Вначале отсоединяем от двигателя защиту. Используем ключ 8 мм. Отворачиваются саморезы спереди, сзади и сбоку. Снимаем защиту. Если ВАЗ 2107 инжектор, будет дополнительный щиток, но его снятие не должно вызвать трудности.

    1. Снимаем ремень генератора для облегчения доступа к шкиву вала.

Отворачиваем гайку генератора, он может перемещаться по оси. Берём монтажку и перемещаем генератор до упора, ремень ослабляется и снимается.
    1. С помощью рожкового ключа 38 мм, или специального ключа коленвала, или газового ключа отворачиваем гайку крепления шкива коленвала, и аккуратно снимаем шкив.

    1. Теперь хорошо виден сальник. На нём может быть выработка, разрывы, метка от пореза. Аккуратно извлекаем его шлицевой широкой отвёрткой, протираем посадочное место бензином. Новый сальник аккуратно и равномерно смазываем маслом, аккуратно размещаем над посадочным местом, и, используя вместо оправки подшипник или старый сальник, лёгкими постукиваниями молотка запрессовываем его в крышку.

  1. Замена окончена. Далее ставим на место шкив, ремень генератора и защиту.

Замена заднего сальника

Теперь меняем задний сальник (манжету) коленвала на ВАЗ 2107. Здесь потребуется больше времени, терпения и силы, так как для доступа к нему нужно отсоединить коробку передач. Все подготовительные работы выполняются в прежнем объёме, но автомобиль находится на нейтральной передаче. Так как нужно вывесить задние колёса, то это делать нужно на яме, а не на эстакаде. Внешний размер этого сальника  90 мм, а внутренний – 70.

Вначале требуется отсоединить кардан от коробки передач:

  • поддомкрачиваем и вывешиваем задние колёса;
  • если ВАЗ 2107 инжектор – снимаем теплозащитный экран каталитического нейтрализатора (торцовый ключ на 13 мм), отворачивая 4 гайки со шпилек (см. рис). Если ВАЗ 2107 не инжектор, а карбюратор – пропускаем этот этап.
  • теперь можно приступать к снятию карданной передачи. Важно! Берётся напильник и делается метка на вилке шарнира кардана и на фланце редуктора (дифференциала). Когда всё ставится обратно на место, закрепить нужно точно в таком взаимном расположении во избежание вибрации и разбалансировки. Для этого и нужна метка.
  • отворачиваем (рожковый ключ 13 мм) карданный вал от фланца редуктора, при этом монтировкой придерживаем кардан от проскальзывания. Теперь подвесим заднюю часть кардана на проволоке к задней подвеске, куда душе угодно.
  • отсоединяем переднюю часть карданного вала: разгибаем усики обоймы сальника (4 шт.), сдвигаем её вдоль кардана. Отворачиваем болты крепления промежуточной опоры кардана (2 шт.) от кронштейна, и разъединяем вал с эластичной муфтой, сдвинув вал назад.
    Поздравляем! Карданный вал отсоединён. Теперь нужно снять коробку передач, чтобы получить доступ к заднему сальнику.Снятие коробки передач и эластичной муфты кардана:
  • Вначале в салоне снимается центральная панель радиоприёмника. Потребуются ключ 10 мм, пассатижи и отвёртки. Отворачиваем две гайки консоли сверху. Затем отвёрткой с плоским шлицем поддеваем внизу декоративную накладку, снимаем её и выворачиваем нижние саморезы. Отсоединяем тумблеры освещения, обогрева заднего стекла, и выталкиваем разъёмы, разъединяя их. Предварительно нужно запомнить схему подключения. Наконец, поднимаем панель вверх и немного назад, освобождаем «палку» переключения передач и убираем.
  • далее снимаем декоративные накладки ручки КПП. Затем поднимаем ручку вверх, отвёрткой с плоским шлицем отжимаем фиксатор и снимаем ручку. Вытаскиваем аккуратно из неё демпфер (резиновый), можно пинцетом. Двумя отвёртками разжимаем лепестки на кольце фиксатора и снимаем его самого и две его втулки: резиновую и запорную.
  • отворачиваем саморезы крепления кожуха ручки КПП (отвёрткой с крестовым шлицем) и снимаем его с поролоновым уплотнителем.
  • отодвигаем обивку, и отвинчиваем крышку в полу;
  • открываем капот, отворачиваем болты крепления стартера и сдвигаем его назад. В результате он освободит колокол КПП.
  • отсоединяем эластичную муфту кардана . Внимание! Чтобы успешно установить её на прежнее место после замены сальника, нужно предварительно стянуть её специальным хомутом.
  • рожковым ключом (19 мм) отворачиваем гайки на болтах крепления муфты и крестовины вала КПП (3 шт.). После этого снимаем муфту вместе с уплотнителем и кольцом.
  • теперь с помощью того же ключа выворачиваем гайки крепления фланца переднего кардана и снимаем его. Эти и предыдущие 6 гаек самоконтрящиеся, при обратной сборке потребуются новые!
  • от КПП нужно отсоединить провода, идущие на белый фонарь заднего хода и привод на вал спидометра.
  • теперь, не снимая шланга, отсоединяем гидропривод и цилиндр сцепления от картера КПП. После этого убираем саму крышку картера сцепления. Нужно отвернуть 2 болта торцовым ключом 10 мм.
  • Важно! Теперь нужно установить опору под КПП, чтобы она не упала на голову и не перекосились болты!
  • берём торцовый ключ 19 мм, с удлинителем. Нужно вывернуть 6 болтов, которыми картер КПП крепится к блоку двигателя. Теперь отвёрткой с плоским шлицем поддеваем картер КПП с края, снимаем его со шпилек, раскачиваем и снимаем коробку с автомашины, вытаскивая первичный вал двигателя из диска сцепления.  Важно! Нельзя, чтобы коробку перекосило.
    Подготовительные работы закончены! Можно приступать к замене заднего сальника.Для этого:
  • снимаем маховик и щиток сцепления, для этого воспользуемся торцовым ключом 10 мм. Нужно отвернуть 2 гайки на щитке;
  • перед тем, как менять сальник, нужно снять его держатель, чтобы не повредить фланец коленчатого вала. На рисунке хорошо видны 6 болтов его крепления, и 2 болта задней части поддона картера, А и В. Их тоже нужно отвернуть, так как они вворачиваются в корпус держателя сальника.

    Внимание! Между держателем сальника и корпусом блока цилиндров есть прокладка. И если вы проделали к сальнику такой большой путь, не поленитесь и поменяйте её независимо от состояния.
  • освобождаем сальник из оправки держателя, для этого закрепляем его в тисках, и, через специальную прорезь отвёрткой с плоским шлицем извлекаем его. Сальник осматривается на предмет повреждений и особенностей износа.
  • вновь посадочное место протирается чистым бензином, новый сальник смазывается чистым моторным маслом и запрессовывается в держатель с помощью оправки из подшипника, или старого сальника.
  • для сборки требуется выполнить все действия в обратном порядке.

Поздравляем! Если удалось самостоятельно добраться до заднего сальника, поменять его и собрать (в обратной последовательности) отсоединённые агрегаты, то вы с честью выдержали экзамен на продвинутого любителя – автомеханика.

Пошаговая замена сальника коленвала на автомобиле ВАЗ 2106 своими руками

Почти все автолюбители очень расстраиваются, когда что-то ломается в их машине. В первую очередь огорчают предстоящие затраты на услуги специалистов СТО. Которые очень часто бывают не самого высокого качества. Поэтому есть смысл научиться некоторые работы выполнять самостоятельно. К примеру, замена сальника коленвала ВАЗ 2106 может быть выполнена самостоятельно в самых обычных гаражных условиях.

Сальники предназначены для уплотнения движущихся элементов. Роль сальников в функционировании силового агрегата тяжело переоценить и малейшие сбои в их работе обязательно приведет к весьма серьезным поломкам. Если передний или задний уплотнитель сместится хотя бы немного со своего места, то произойдет утечка смазки.

Автомобиль ВАЗ 2106

Признаки неисправности

  • загрязненный моторный отсек;
  • следы масла на шкиве и маховике в картере сцепления;
  • пробуксовка сцепления вследствие замасливания накладок.

Причины неисправности

Замена переднего сальника

Перед тем как перейти к замене переднего сальника коленчатого вала на ВАЗ 2106 поставьте автомобиль на яму. Затяните ручник.

Все работы нужно проводить, только когда двигатель автомобиля полностью остынет.

  1. При помощи ключа откручиваем гайку, которой закреплен шкив.
  2. Монтажной лопаточкой, убираем его.

    Монтажная лопаточка

  3. Откручиваем все крепления крышки привода распределительного вала.
  4. Убираем крышку. Она должна быть снята вместе с прокладкой.
  5. Применив молоток и бородок, извлекаем старый.

    Бородок для извлечения

  6. Новый как следует, смазав, ставим на место с внешней стороны крышки.
  7. Несильными ударами молотка по наставке окончательно устанавливаем его на положенное место.
  8. Ставим на место крышку с прокладкой.
  9. Закручиваем болты, но несильно.
  10. Пару раз проворачиваем коленвал, для центрирования крышки.
  11. Аккуратно докручиваем болты, центровка не должна быть нарушена.
  12. Устанавливаем оставшиеся детали на свои места.

На этом замена переднего сальника коленвала может считаться завершенной.

Замена заднего сальника

Для получения доступа к заднему сальнику придется потрудиться несколько больше и для этого нужно демонтировать несколько узлов автомобиля. О том, как это делается, на нашем сайте, есть отдельные статьи.

  1. Демонтируем КПП ВАЗ 2106.
  2. Снимаем сцепление.
  3. Снимаем маховик.
  4. Откручиваем болты, которыми закреплен держатель.
  5. Отвертки поддеваем держатель и не спеша снимаем его. Снимать нужно вместе с прокладкой.
  6. Поддеваем и извлекаем старый сальник.
  7. Новый хорошенько смазываем и ставим на место.
  8. Несильными ударами молотка по наставке подгоняем его.
  9. Ставим держатель. Устанавливаться он должен вместе с прокладкой.
  10. Вставляем болты, но полностью их не закручиваем.
  11. Прокручиваем коленвал, чтобы отцентрировать держатель.
  12. Теперь до конца аккуратно затягиваем болты. Центровка не должна нарушиться.
  13. Устанавливаем оставшиеся детали.
Запрос вернул пустой результат.

Придерживайтесь этой схемы и у вас заменой этой важной детали, не возникнет никаких проблем. Если остались вопросы, то посмотрите видео.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Один из способов замены»

В этом видео представлен один из методов замены сальников коленвала на ВАЗ 2106.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Сальники коленвала ваз 2106: Замена, Переднего, Заднего

Сальники – это одна из разновидностей манжет, которые в различных механизмах служат уплотнителем для движущихся деталей. Правильным будет называть его – армированная манжета или радиальная манжета.

Роль сальника в работе двигателя – достаточно весома и любые сбои в его стабильном функционировании приводят к весьма нежелательным последствиям. Даже при незначительном смещении сальника от стандартного положения обязательно будет происходить утечка масла.

Считается, что вероятность его замены составляет один раз в течение трёх лет. Однако такая замена может понадобиться и раньше, в зависимости от условий эксплуатации и различных побочных проблем.

Оглавление

Замена
— Переднего
— Заднего

Замена

Правый сальник

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Взведите ручной тормоз, поддомкратьте автомобиль спереди и сзади и установите его на осевые стойки (обратитесь к Разделу Поддомкрачивание, буксировка и смена колес). Снимите правое переднее колесо.

2. Снимите пластиковый молдинг переднего крыла, а затем локер арки колеса.

3. Там где имеется (ранние модели с отдельным проводным ремнем компрессора системы кондиционирования воздуха), снимите приводной ремень компрессора системы кондиционирования воздуха (см. Главу Системы охлаждения, отопления).

4. Снимите вспомогательный приводной ремень (см. Главу Текущее обслуживание).

5. Вывинтите и снимите центральный болт шкива коленвала. При этом коленвал должен удерживаться от вращения одним из ниже следующих методов. На моделях с ручной коробкой передач ассистент должен выжать педаль тормоза и установить коробку передач в положение 4-й передачи.

Или отвертка с широким жалом может быть продета сквозь распределительное отверстие (где имеется) в верхней части трансмиссии и заклинена в зубцах зубчатого венца стартера. На моделях с автоматической трансмиссией применяется только последний метод. Если распределительное отверстие заглушено, то следует снять стартер, как описывается в Главе Системы запуска и заряда, для обеспечения доступа к зубчатому венцу стартера.

6. Снимите с коленвала шкив коленвала и втулку. В случае, если они туго сидят на коленвале, осторожно подрычажьте их в двух местах.

7. Обратите внимание, что сальник посажен глубоко, поэтому для извлечения его из кожуха масляного насоса осторожно подденьте его отверткой. Иначе, просверлите (пробейте) 2 маленьких отверстия по разным сторонам сальника. Ввинтите пару саморезов в отверстия и извлеките сальник с помощью пассатижей, ухватившись за саморезы. Другим способом является снятие крышки масляного насоса (обратитесь к Разделу Снятие, осмотр и установка на место масляного насоса), а затем снятие сальника на верстаке.

8. Очистите седло в кожухе масляного насоса, затем смажьте губки нового сальника чистым двигательным маслом и установите его перпендикулярно в кожух масляного насоса. Обратите внимание, что сальник должен устанавливаться закрытой стороной наружу. Воспользовавшись подходящим трубчатым ключом или сменной головкой, которым можно упираться лишь во внешний жесткий край сальника, аккуратно застучите сальник на свое место на ту же глубину во внутрь кожуха, как он был установлен до снятия.

9. Установите шкив и втулку коленвала на цапфу коленвала. Вставьте центральный болт и затяните его с требуемым усилием, удерживая коленвал от вращения одним из методов, описанных в §5.

10. Установите на место вспомогательный приводной ремень (см. Главу Текущее обслуживание).

11. Там, где имеется, установите на место приводной ремень компрессора системы кондиционирования воздуха.

12. Установите на место переднюю секцию локера арки колеса и молдинг, затяните винты.

13. Установите на место правое переднее колесо и опустите автомобиль на землю.

Левый сальник

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите маховик / приводной диск (обратитесь к Разделу Снятие, осмотр и установка на место маховика/приводного диска).

2. Обратите внимание, что сальник вставлен глубоко внутри кожуха. Пробейте или просверлите 2 маленьких отверстия с противоположных сторон сальника. Ввинтите в отверстия пару саморезов и извлеките сальник плоскогубцами, ухватившись за саморезы. Или воспользуйтесь отверткой для извлечения сальника.

3. Очистите кожух сальника, затем смажьте губки нового сальника чистым двигательным маслом и осторожно наденьте сальник на конец коленвала.

4. С помощью подходящей сменной головки или трубчатого ключа, упертого только во внешний, жесткий край сальника, вставьте сальник на свое место на ту же глубину, на которой он находился до снятия.

5. Начисто протрите сальник, затем установите маховик / приводной диск (см. Раздел Снятие, осмотр и установка на место маховика/приводного диска).

Переднего

В моем случае было все просто, так как двигатель был снят с машины и выполнить замену не составляло никакого труда. Я поддел тем же съемником с внутренней стороны сальника, и аккуратно вытащил его наружу:

Посадочное место нужно обязательно очистить от отложений

Затем берем новый сальник, смазываем его рабочую поверхность моторным маслом

Запрессовываем на свое место. Чтобы избежать перекосов, используйте старый сальник, наставляя его на новый, и молотком аккуратно пробиваем по кругу.

Теперь можно устанавливать шкив на место, следя за правильной его установкой на шпонку. Можно считать процедуру законченной, а ВАЗ 2106 готовой к эксплуатации!

Заднего

Последовательность действий при замене

Для начала снимите сцепление, маховик и отверните крепежные гайки картера крышки сцепления. Болты, с помощью которых масляный картер примыкает к крышке сальника, также следует открутить.

Далее открутите шесть крепежных болтов на крышке сальника и снимите крышку, аккуратно поддев ее отверткой. Извлеките прокладку, проверьте ее состояние на пригодность при дальнейшей эксплуатации.

Затем снимите и сам старый сальник, также поддев его отверткой.

Новый сальник следует обработать моторным маслом со всех сторон и поставьте его с внешней стороны держателя так, чтобы его ориентация была направлена на центрирующие выступы.

Герметиком смажьте прокладку держателя, зафиксируйте ее на нем. Теперь водрузите держатель на место без затягивания болтов. Затем необходимо наладить центровку при помощи установки на коленвал специальной оправки. Если же оправки нет, то центровку отрегулируйте по сальнику, проворачивая коленвал.

После того как центровочные работы завершены, затяните крепежные болты держателя до конца и потяните их крест на крест. Затем протяните все болты крепления масляного картера двигателя в данном рабочем сегменте.

Сальник коленвала ВАЗ.

Замена заднего сальника коленчатого вала ВАЗ 2101

Замена заднего сальника коленвала ВАЗ 2101

производится при выявлении течи масла. Причин износа сальника может быть несколько. Самая распространенная — это естественный его износ. Также следует отметить причину, по которой сальник коленвала выходит из строя — это изначально неправильная его установка. Последствием течи сальника может стать пробуксовка сцепления, так как масло разбрызгивается на диск.



    Инструкция по замене заднего сальника коленчатого вала ВАЗ 2101

  1. Для того чтобы поменять задний сальник ВАЗ 2101, первым делом нужно снять карданный вал, коробку передач и корзину с дисками сцепления. (Прежде чем снять коробку передач, в первую очередь отсоедините клемму с аккумулятора и открутите два болта крепления стартера).
  2. Затем, застопорите маховик, для этого нужно вкрутить один болт крепления кожуха коробки передач. Вставляем в зубчатый венец маховика плоскую монтировку и, опирая на болт, стопорим маховик. Из набора торцовых ключей, головкой на 17 откручиваем шесть болтов, снимаем маховик.
  3. Головкой на 10 выкручиваем два болта крепления защитной крышки кожуха коробки передач. Для удобства и уверенности в не повреждении сальника — снимаем держатель сальника. (Опытные мастера, производят замену сальника, не снимая держатель сальника).
  4. Опять же, головкой на 10 открутите два болта крепления поддона и шесть болтов крышки держателя заднего сальника. Плоской отвёрткой аккуратно поддеваем крышку и снимаем так, чтобы не повредить прокладку. Если же прокладка в процессе снятия повредилась, то её необходимо заменить, предварительно очистив остатки старой прокладки на крышке и на блоке двигателя. Это можно сделать с помощью ножа.
  5. После этого, зажав крышку в тиски, извлекаем сальник с помощью отвёртки. Берём крышку и кладём на плоскость, в качестве оправы можно использовать старый сальник или обойму подшипника, либо обрезок трубы нужного диаметра. Используя выбранную вами оправу, с помощью молотка, аккуратно набиваем новый сальник, предварительно смазав моторным маслом рабочую кромку сальника.
  6. Поставив прокладку на тонкий слой герметика, ставим крышку на место, затягивая накрест болты к блоку двигателя, а после этого прикручиваем к поддону защитную крышку на место и моховик. Устанавливаем диски сцепления и корзину, наживляя болты крепления корзины сцепления. Для облегчения установки коробки передач, нужно использовать направляющий первичный вал коробки передач (направляющий вал можно изготовить самому, отрезав старый первичный вал). Вставляем направляющий вал в подшипник коленвала и центрируем диски сцепления, затягиваем болты крепления корзины. Ставим коробку и кардан на место.

Замена переднего сальника коленвала ваз 2107 инжектор


labavto.com

Сальник или же манжет коленчатого вала играет роль заглушки и во многом от того, в каком он состоянии, зависит функциональность этого узла. Согласно инструкции замена сальника коленвала ВАЗ 2107 должна в обязательном порядке, проводится через 150000 километров.
Если вы решили заменить передний или задний сальник самостоятельно, то проверьте вентиляционную систему картера в двигателе. Если она забита, то обязательно прочистите ее, иначе все ваши труды могут быть напрасными.

Где находится?

Сальники находятся в небольших отверстиях, на крышках привода распределительного вала. Находясь на концах валов, они выполняют две роли, первая это препятствует вытеканию масла и вторая это защита узлов от попадания пыли и грязи в систему. На фото красным обведена крышка распределительного вала. Синяя стрелочка показывает, где расположен шкив коленвала, за которым и находится манжет.

Процесс замены

Как правило, когда приходит время, то поменять нужно передний и задний манжет сразу.

Здесь есть свои нюансы. В случае если передний меняется просто, то меняя задний нужно демонтировать несколько громоздких узлов. Но это не так сложно как может показаться на первый взгляд и сделать это самостоятельно может даже автолюбитель с небольшим опытом.

Инструменты

  • набор ключей;
  • бородок;
  • молоток;
  • отвертка;
  • монтажная лопатка.

Этапы

Первым меняем передний сальник.

  1. Вне зависимости от того, какой именно манжет будем менять задний или передний нужно выполнить небольшую подготовительную работу:
  2. Поставить машину на эстакаду или яму;
  3. Отсоединить минусовую клему аккумуляторной батареи;
  4. Для фиксации коленчатого вала включить первую скорость;
  5. Затянуть ручной тормоз.
  6. Теперь можно перейти к замене манжеты.
  7. Открутив саморезы, снимаем защиту двигателя.
  8. Чтобы получить доступ к шкиву убираем ремень генератора.
  9. Открутив гайку, которая закрепляет шкив коленчатого вала, снимаем его и получаем доступ к сальнику.
  10. При помощи отвертки или других инструментов извлекаем его.

Способ извлечения при помощи молотка и бородка

В этом видео продемонстрировано, как меняется передний сальник на автомобилях марки ВАЗ.

Теперь переходим к замене заднего манжета.

Для замены заднего манжета работы предшествующие замене переднего выполняем в том же порядке, за исключением скорости. Ее нужно поставить на нейтраль.

Меняется задний манжет на яме.

  1. С помощью домкрата поднимаем задние колеса.
  2. Теперь нужно демонтировать два больших узла КПП и сцепление.
  3. Один болт вкручиваем в гнездо обратно.

Этот болт должен быть вкручен обратно

Выкручиваем все шесть

Эта шайба должна быть снята

Выкручиваем при помощи гаечного ключа

Выкручиваем болты держателя

Эту прокладку желательно поменять

Если есть вопросы, то для того, чтобы лучше осмыслить процесс замены посмотрите видео.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Замена переднего сальника коленвала на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать! Вы когда-нибудь видели нижнюю часть двигателя, обрызганную моторном маслом? Обычно люди, мало разбирающиеся в устройстве автомобиля, первым делом задают вопрос: «А почему такое происходит»?

Двигатель у автомобиля может замасливаться по разным причинам, но основной причиной является деформация сальников. Время от времени они требуют замены на новые. Разберемся, что же они из себя представляют и зачем нужны. Сальник говорят в народе, настоящее название – сайлентблок – резинометаллический шарнир, состоящий из двух металлических втулок с резиновой вставкой между ними. Сальники служат соединением деталей подвески. За счет упругой (резиновой или полиуретановой) вставки между втулками гасятся колебания, передаваемые от одного узла к другому. Сайлентблок испытывает весьма тяжелые нагрузки, ведь его основная задача – противостоять деформации, получаемой подвеской автомобиля.

Примечание! Вам понадобятся следующие инструменты: гаечные ключи, специальный ключ «на 36», предназначенный для откручивания гайки крепления шкива коленвала, пара отвёрток, монтажная лопатка, оправка, молоток и бородок!

Краткое содержание:

Местонахождение переднего сайлентблока коленчатого вала

Сайлентблоки встречаются не только в передней подвеске автомобиля (здесь они крепят рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, реактивные тяги), но и в задней подвеске (крепят штангу). Более того, круг их применения включает амортизаторы, коробку передач, двигателя. Эти важные детали требуют постоянного и своевременного контроля. Сегодня речь пойдет конкретно про передний сайлентблок на классической модели ВАЗа. Итак, он располагается в специальном отверстии, выделенном в крышке привода распредвала. Чтобы открывая капот вы с легкостью смогли его обнаружить, посмотрите размещённое чуть ниже фото. Красным кругом обведена крышка привода распределительного вала, а синей стрелкой указан шкив коленвала. Сальник расположился прямиком за ним.

Время замены сальников

Обнаружив на поверхности сальника различного рода деформации, необходимо задуматься о срочной замене. В противном случае вы столкнетесь с течью моторного масла из автомобильного двигателя.

В момент прокручивания коленвала у двигателя с деформированным сальником масло будет выходить разбрызгивающей струёй, передняя часть у двигателя постоянно будет замаслена – верный признак необходимости ремонта.

Вопрос? А по какой причине Вы меняете сайлентблок коленвала? (Ответ пишите в комментариях)

Предварительная подготовка

Прежде чем приступать к ремонтным работам, обязательно проделайте одну вещь. Люди постоянно допускают грубую ошибку, переходя сразу к непосредственной замене сальника – не проверяют чистоту системы вентиляции картера в двигателе. (Подробнее читайте в статье: «Очистка вентиляции картера», в рубрике «Когда очищать систему?»)

Примечание! Если вентиляционная система картера будет загрязнена, то даже при исправном сайлентблоке коленчатого вала масло будет выходить наружу через сальники и прокладку поддона картера!

Почему сальник изнашивается раньше времени?

  • использование поддельных запчастей;
  • залив в транспортное средство бензина низкого качества, постоянная работа мотора на высоких оборотах;
  • перегревание мотора;
  • грязный фильтр и несвоевременная замена масла в автомобиле.

Передний сальник проще всего поменять. На задний же нужно потратить гораздо больше времени.

Чтобы произвести замену сальника нужно выполнять ряд нехитрых манипуляций:

  • Транспортное средство загоняется на яму;
  • Обесточивается АКБ;
  • Запускаем первую передачу для фиксации коленвала;
  • Фиксируем транспортное средство

Меняем самостоятельно передний сальник

Первым делом нужно отсоединить защиту от мотора. Берем ключ в восемь миллиметров. Необходимо отвернуть передние, задние и боковые саморезы. Убираем защиту. Если автомобиль инжекторный, то снять допщиток не представится слишком сложным.

Далее надо снять генератор, что проще было попасть к шкиву.

Отвернем гайку генератора, далее осуществляем перемещение генератора, произойдет расслабление ремня и его будет просто снять.

При помощи особого ключа отвернем гайку, которая крепит коленвал и осторожно убираем шкив.

Вот и заметен сам сальник. Он может быть в порезах или разрывах. Осторожно достаем его отверткой, вытираем место. Новый сальник мажем маслом и ставим на посадочное место. Аккуратным образом молоточком прессуем деталь в крышку.

Работа по установке нового сальника закончена. Потом нужно поставить шкив, ремень. Далее устанавливаем обратно защиту.

Назначение сальников коленвала ВАЗ 2107

Коленчатый вал двигателя ВАЗ 2107, а также любого другого автомобиля, постоянно смазывается моторным маслом, которое находится в поддоне картера. Однако при постоянном вращении коленвала смазка может вытекать из блока цилиндров. Владельцев «классики» такими словами, как «подтекание масла», не удивить, также как и последующими проблемами. Хотя это вовсе не означает, что на такие неполадки не следует обращать внимание. Спереди и сзади коленвала установлены специальные элементы — сальники, которые предотвращают произвольное вытекание масла из блока двигателя. Уплотнители отличаются между собой по размерам — задний имеет больший диаметр, что обусловлено конструкцией коленвала.

Поскольку манжеты находятся под воздействием постоянного трения во время работы мотора, а коленчатый вал вращается с высокой скоростью, материал уплотнителя должен быть наделен определённой термостойкостью. Если рассмотреть обычный нитрил, то он не подойдёт, поскольку при эксплуатации будет происходить его прогорание и разрушение. Для рассматриваемых целей отлично подходит резина из фторкаучука или силикон. Помимо материала, при выборе сальника внимание следует уделять наличию маркировки и форме. Качественное изделие должно иметь острую рабочую кромку и легко читаемые надписи с внешней стороны.

Установка нового сальника

При покупке новой детали обязательно обращайте внимание на её размеры. Задний сальник коленчатого вала на ВАЗ 2107 имеет размерность 709010 мм. Перед тем как установить новый элемент, осматривают сам коленвал — возможно, поверхность, к которой прилегает уплотнитель, имеет повреждения, что и привело к выходу из строя манжеты. Кроме этого, проводят аналогичные процедуры по обезжириванию посадочного места и смазыванию рабочей поверхности сальника.

Внимание уделяют также прокладке задней крышки. Лучше всего этот элемент заменить, ведь будет обидно, если после сборки из-за плохой герметичности масло всё же будет просачиваться. Для запрессовывания нового сальника можно использовать старый уплотнитель.

2.10. Замена переднего сальника коленчатого вала

Сальник коленчатого вала

I – сальник с пружиной;

II – сальник из материала ПТФЭ;

1 – рабочая кромка;

Обратите внимание, что на двигателе установлены сальники без поджимных пружин, с ребристой рабочей кромкой 1. Рабочие кромки этих сальников нельзя смазывать перед установкой, посадочное место на валу также должно быть сухим и чистым.

Если не удается вынуть старый сальник, то для его замены можно снять переднюю крышку блока цилиндров. Для этого снимите шкив коленчатого вала, выполнив указания в п. 1–4, затем проведите следующие работы:

БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ 1,0 л, 37 кВт И 1,4 л, 50 кВт

Замена сальника коленвала lada 2107 (ВАЗ 2107)

О том, что пришла пора заменить задний сальник коленчатого вала, мы узнаём по течи моторного масла из щели между картером сцепления и защитным щитком. Потеря герметичности уплотнительной манжеты грозит загрязнением двигателя и необходимостью пополнения уровня смазки. Попадая на маховик, моторное масло разбрызгивается в стороны и замасливает как внутреннюю поверхность картера сцепления, так и накладки ведомого диска. Сильная течь способна спровоцировать его проскальзывание, из-за чего трансмиссия начинает «пробуксовывать». При этом снижаются динамические характеристики автомобиля – он хуже набирает скорость и перестаёт тянуть в горку. Ни о каком удовольствии от управления автомобилем нет и речи, а кроме того, возникает риск износа деталей сцепления и коробки передач.

Причиной повреждения рабочей кромки сальника может быть как естественный износ или заводской брак, так и другие факторы – перегрев двигателя, использование некачественного масла или изначально неаккуратный монтаж. Вместе с тем, протечки через уплотнительные элементы коленчатого вала возможны ещё и по причине повышенного давления картерных газов, поэтому следует проверить систему вентиляции двигателя и чистоту сапуна.

Приступая к замене заднего сальника коленчатого вала, отсоедините карданный вал, снимите коробку перемены передач, сцепление и маховик. По этой причине работу лучше выполнять на яме или эстакаде. Особенности разборки и замены переднего сальника коленвала читайте в этой статье.

Замена сальников коленвала ВАЗ 2107

Сальники (манжеты) коленвала выполняют функцию заглушек, которые лежат на концах вала не дают вытекать маслу, а также попадать в двигатель пыли. Признаками изношенности сальников коленвала, как переднего, так и заднего, является разбрызгивание и потёки масла. Стандартный срок службы сальников – не более 150 тысяч км.

Когда требуется замена сальника коленвала?

  • при возникновении течи масла в области шкива, или в месте соединения двигателя и коробки передач;
  • когда сальники «выдавило», то есть они смещены наружу со своих мест, что говорит о повышенном давлении масла;

На инжекторной модели существует датчик положения коленвала, он измеряет и синхронизирует частоту его вращения с подачей топлива. Если датчик ограничил обороты двигателя, то причина в том числе и в неисправности сальника. Датчик ставится на крышку масляного насоса.

Какие причины приводят к преждевременному износу сальников?

  • плохой материал, контрафактные запчасти;
  • повышение оборотов двигателя, использование некачественного топлива, неправильная установка момента зажигания;
  • перегрев двигателя;
  • длительная работа на старом масле и загрязнённом фильтре.

При зимней эксплуатации автомобиля может снегом «забиться» сапун, и повышенное давление газов способно «выдавить» сальники.

Передний сальник меняется гораздо быстрее заднего. Для замены заднего нужно потратить гораздо больше времени.

Независимо от того, какой сальник (или оба, как рекомендуют мастера) будут меняться, требуется:

  • поставить автомобиль на «яму».
  • обесточить аккумулятор;
  • включить первую передачу, чтобы зафиксировать коленвал;
  • надёжно зафиксировать автомобиль стояночным тормозом.

Замена переднего сальника коленвала ваз 2107 инжектор

Модератор: рустем

замена переднего сальника коленвала

Непрочитанное сообщение Эдуард » Вс май 03, 2009 10:53:29

Непрочитанное сообщение DonPedro » Вс май 03, 2009 11:06:58

Непрочитанное сообщение Nik555 » Вс май 03, 2009 11:37:11

Непрочитанное сообщение DonPedro » Вс май 03, 2009 12:37:29

Непрочитанное сообщение Nik555 » Вс май 03, 2009 16:00:10

Непрочитанное сообщение Эдуард » Чт май 14, 2009 16:51:47

Непрочитанное сообщение Nik555 » Чт май 14, 2009 16:56:53

Непрочитанное сообщение DonPedro » Чт май 14, 2009 18:22:14

Непрочитанное сообщение Nik555 » Чт май 14, 2009 18:27:41

Непрочитанное сообщение DonPedro » Чт май 14, 2009 18:33:02

Непрочитанное сообщение Nik555 » Чт май 14, 2009 18:38:50

Непрочитанное сообщение DonPedro » Чт май 14, 2009 18:46:37

Re: замена переднего сальника коленвала

Непрочитанное сообщение lbvfhbr » Чт янв 03, 2013 8:15:51

Re: замена переднего сальника коленвала

Непрочитанное сообщение рустем » Чт янв 03, 2013 8:21:23

Re: замена переднего сальника коленвала

Непрочитанное сообщение VVB » Чт янв 03, 2013 9:44:52

lbvfhbr сальник поменять и возле дома можно, но на яме или на подъемнике — сподручнее.

Выше эту процедуру хорошо описал Эдуард. Я сам так менял (в книжке-мурзилке по другому).

Очень ВАЖНЫЕ моменты: 1. На шкиве есть паз, а на валу ШПОНКА стоит. Эту ШПОНКУ ни вытаскивать ни терять НЕ советую. 2. Когда одеваешь шкив — паз и шпонка должны совпасть. 3. Новый сальник (перед установкой) смазать маслом.

кидает масло из под переднего сальника коленвала

Непрочитанное сообщение VVB » Сб апр 06, 2013 4:28:58

Отписываюсь в двух темах, чтоб другим на двойную замену не попадать.

Кидает масло из под шкива коленвала. Заменил передний сальник коленвала, а проблема как была, так и осталась. Замену сальника произвел как положено, не перекосил, смазал, усадил. . все делал не спеша.

Сальник заменил — двигатель отмыл — месяц катаюсь — а масло опять кидает. Не могу понять в чем засада.

Тут пришло время поменять ЦЕПЬ — передок движка раздеваю — смотрю, а на шкиве канавка-выработка (смотрите ФОТО). Я и прошлый раз её видел, но она как заводская, поэтому и не придал значения. Вот через эту канавку масло и кидает!

Самостоятельная замена переднего сальника коленвала

Его внутренний диаметр 40, а наружный 56 мм.

  1. Вначале отсоединяем от двигателя защиту. Используем ключ 8 мм. Отворачиваются саморезы спереди, сзади и сбоку. Снимаем защиту. Если ВАЗ 2107 инжектор, будет дополнительный щиток, но его снятие не должно вызвать трудности.
  1. Снимаем ремень генератора для облегчения доступа к шкиву вала.

Отворачиваем гайку генератора, он может перемещаться по оси. Берём монтажку и перемещаем генератор до упора, ремень ослабляется и снимается.

  1. С помощью рожкового ключа 38 мм, или специального ключа коленвала, или газового ключа отворачиваем гайку крепления шкива коленвала, и аккуратно снимаем шкив.
  1. Теперь хорошо виден сальник. На нём может быть выработка, разрывы, метка от пореза. Аккуратно извлекаем его шлицевой широкой отвёрткой, протираем посадочное место бензином. Новый сальник аккуратно и равномерно смазываем маслом, аккуратно размещаем над посадочным местом, и, используя вместо оправки подшипник или старый сальник, лёгкими постукиваниями молотка запрессовываем его в крышку.
  1. Замена окончена. Далее ставим на место шкив, ремень генератора и защиту.

Где находится передний сальник коленвала ВАЗ 2107

Уплотнительный элемент на двигателе ВАЗ 2107 расположен в передней крышке блока цилиндров в специальном отверстии. Даже не имея представления, где находится передний сальник коленвала на «семёрке», его местоположение можно определить без особых сложностей. Для этого потребуется открыть капот и посмотреть на переднюю часть двигателя: за шкивом коленчатого вала как раз и располагается рассматриваемая деталь.


Передний сальник коленвала на ВАЗ 2107 установлен за шкивом в передней крышке блока

Размер сальника

Чтобы выполнить качественный ремонт и при этом не возникло неприятных ситуаций, необходимо знать, какой размерности манжета устанавливается в передней части коленвала. На ВАЗ 2107, как и на остальной «классике», уплотнитель имеет размерность 40*56*7 мм, что обозначает следующее:

  • внешний диаметр 56 мм;
  • внутренний диаметр 40 мм;
  • толщина 7 мм.

При выборе производителей предпочтение стоит отдавать Corteco, Elring.


Передний сальник коленвала ВАЗ 2107 имеет размер 40*56*7 мм, что необходимо учитывать при покупке элемента

Признаки повреждения переднего сальника

Как же определить, что передний сальник на ВАЗ 2107 пришёл в негодность и его требуется заменить? Об этом можно судить по характерному признаку — замасленной передней части двигателя и разлетающихся брызгах по всему моторному отсеку. Происходит такое в результате проникания моторной смазки через рабочую кромку сальника на шкив коленвала и дальнейшего разбрасывания по подкапотному пространству. Помимо указанного признака необходимо знать, по каким причинам происходит повреждение уплотнительного элемента:

  1. Большой пробег. Как правило, при пробеге свыше 100 тыс. км. сальник изнашивается и начинает пропускать смазку. В результате воздействия вибраций от коленчатого вала, внутренняя часть манжеты приходит в негодность и не может обеспечить плотное прилегание к рабочей поверхности.
  2. Длительный простой. Если автомобиль длительное время не эксплуатировался, особенно в зимний период, то резиновая прокладка может попросту затвердеть. Это приведёт к тому, что сальник не сможет выполнять свои функции.
  3. Течь из-под нового элемента. Такое явление может быть обусловлено установкой изделия низкого качества. Поэтому следует выбирать продукцию только от проверенных производителей.
  4. Неправильный монтаж. Течь может возникнуть при перекосе сальника, т. е. если деталь прилегает неравномерно.
  5. Неполадки силового агрегата. Подтекание масла может быть связано с проблемами самого двигателя. Если по каким-то причинам повысилось давление картерных газов, то они могут выдавить манжету и появится щель, что приведёт к появлению течи смазки.
  6. Подтекание из-под масляного фильтра. Нередко возникает и такая ситуация, когда масло просачивается из-под фильтрующего элемента и передняя часть двигателя также оказывается вся в смазочном материале.

Одной из причин, по которой передний сальник коленвала начинает подтекать, является большой пробег автомобиля

  • Замена сальника коленвала ВАЗ 2110

Замена сальника

Если сальник вышел из строя, его необходимо заменить, поскольку восстановлению такая деталь не подлежит. Связано это с тем, что резина утрачивает свои свойства, изнашивается. Чтобы провести замену переднего уплотнителя на ВАЗ 2107 для начала потребуется подготовить необходимый перечень инструментов:

  • набор ключей;
  • бородок;
  • молоток;
  • отвёртка;
  • монтажная лопатка.

Когда подготовительные мероприятия закончены, инструмент и новые детали под рукой, можно приступать к процедуре ремонта.

Снятие передней крышки

Для демонтажа передней крышки мотора на ВАЗ 2107 автомобиль устанавливают на яму или эстакаду, включают передачу и ставят на ручник, после чего выполняют следующие действия:

  1. Снимаем защиту картера, откручивая соответствующий крепёж.Для демонтажа защиты картера двигателя потребуется открутить соответствующий крепёж
  2. Ослабляем натяжение ремня генератора и снимаем сам ремень.Чтобы снять ремень генератора необходимо ослабить крепление, после чего демонтировать гибкий элемент
  3. Демонтируем кожух с системы охлаждения совместно с вентилятором. Демонтаж вентилятора системы охлаждения производим совместно с кожухом
  4. Отворачиваем болт крепления шкива коленвала ключом на 38.Для снятия шкива коленвала потребуется открутить болт ключом на 38
  5. Демонтируем шкив руками, поддевая его при необходимости большой отвёрткой.Если шкив коленвала не поддаётся снятию руками, поддеваем его отверткой или монтажкой
  6. Ослабляем два болта крышки поддона (1), после чего отворачиваем болты крепления самой крышки (2).В нижней части передняя крышка крепится болтами через поддон
  7. Откручиваем болты (1) и верхние гайки (2) крепления крышки к блоку двигателя.Спереди крышка крепится на болтах и гайках. Для её снятия весь крепеж потребуется открутить
  8. Снимаем крышку с двигателя вместе с прокладкой, поддев её отвёрткой.Переднюю крышку двигателя снимаем вместе с прокладкой, аккуратно поддевая её отвёрткой

Некоторые владельцы «семёрок» избегают описанной процедуры и умудряются заменить сальник без демонтажа крышки. Если же вы не имеете достаточного опыта в подобном ремонте, то лучше крышку привода распредвала всё же снять с двигателя.

Извлечение сальника

На снятой передней крышке извлечь уплотнительный элемент будет несложно. Для этого потребуется прибегнуть к помощи молотка и бородка (наставки).

Чтобы выбить старый сальник из крышки, потребуется молоток и подходящая наставка

Путём нанесения несильных ударов, сальник с лёгкостью извлекается из своего посадочного места, причём выполняют эту процедуру с внутренней стороны крышки. В противном случае удалить старый уплотнитель будет проблематично.

Видео: замена переднего сальника коленчатого вала на «классике»

Установка нового сальника

Прежде чем установить новую деталь необходимо обезжирить посадочное место и смазать рабочую кромку моторным маслом. Далее, выполняем следующие шаги:

  1. Новую манжету устанавливаем в крышку рабочей кромкой внутрь.
  2. При помощи молотка и подходящей по размеру наставки запрессовываем деталь на место.

Для установки нового сальника подбирают наставку и легкими ударами молотка запрессовывают уплотнитель

  • Замена сальника коленвала ВАЗ 2109

Установка крышки и прокладки

После установки сальника остаётся подготовить крышку и произвести её монтаж:

  1. Если старая прокладка пришла в негодность, заменяем её на новую, при этом для лучшей герметичности с обеих сторон наносим герметик.
  2. Устанавливаем крышку вместе с прокладкой на место, наживляя все крепёжные элементы (болты и гайки).
  3. Крышку центрируем специальной оправкой.
  4. Не до конца заворачиваем крепление крышки, после чего зажимаем болты и гайки крест-накрест.
  5. Закручиваем болты крепления поддона картера в крышке.

По окончании описанных процедур устанавливается шкив коленвала и ремень генератора, после чего производится его натяжение.

Видео: как установить переднюю крышку на двигатель ВАЗ 2101/2107

Сальники ВАЗ 2106 для каленвала, заднего моста

 

К сожалению, о замене уплотнителей владелец авто задумывается чаще всего уже при протечке масла. Сальник коленвала (ВАЗ 2106) вызывает утечку рабочей жидкости по следующим причинам:

  • пробег авто свыше 100 тыс. км;
  • машина долгое время не использовалась;
  • некачественная деталь;
  • неправильная установка.

В первом случае изнашивается внутренняя часть армированной манжеты, поэтому она не может плотно прилегать к валу и теряет свою форму. Во втором случае есть риск пересыхания, затвердевания или замерзания сальника. Но опаснее всего низкое качество сальника коленвала на ВАЗ 2106. Использование неподходящих или плохих деталей чаще всего приводит к поломке двигателя, провоцируя значительные расходы на ремонт. Также не исключено, что понадобится полная замена.

 

Сальники ВАЗ-2106: виды

 

КМ «Кредо» предлагает своим клиентам следующие сальники на ВАЗ 2106:

  • рулевого вала;
  • первичного вала КПП;
  • вторичного вала КПП;
  • передний для коленчатого вала;
  • задний для коленчатого вала;
  • редуктора заднего моста;
  • вала сошки управления;
  • полуоси;
  • помпы;
  • ступицы;
  • клапана.

Благодаря нашему собственному производству владельцам авто ВАЗ 2106 больше не нужно проводить длительные поиски подходящей по размеру армированной манжеты. Мы соблюдаем все требования ГОСТа 8752-79 и АвтоВАЗа. Поэтому наши сальники и другие запчасти идеально подходят для автомобилей «Жигули» моделей ВАЗ 2101-07, которые еще именуются «классикой» среди автолюбителей.

Любой сальник (ВАЗ 2106) от нашей компании изготавливается именно в таком размере, который необходим заказчику. А использование только качественной резины гарантирует надежный и относительно длительный эксплуатационный срок.

Очень часто сальник заднего моста (ВАЗ 2106) и другие резиновые детали из интернета не соответствуют установленным требованиям качества. Нередко можно найти трещины, расслоение материала или высокую шероховатость кромки сальника. Эти и другие недочеты становятся не только причиной скорой замены детали, но и повышают риск выхода из строя самого двигателя.

Преимущества сотрудничества с МП КРЕДО

Чтобы избежать всех трудностей, связанных с запчастями для машин ВАЗ, необходимо заказывать сальники только у проверенных производителей. МП «КРЕДО» на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области предлагает выгодные условия сотрудничества. Клиенту достаточно позвонить и назвать модель авто, а также необходимое количество товаров из резины. Все заказы обрабатываются в максимально короткие сроки, и каждый покупатель получает гарантию.

Замена сальников коленвала ВАЗ 2109 своими руками

Покажем вам подробную фото и видео инструкцию, как своими руками заменить передний сальник коленвала на автомобилях ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2108. Замена одинаковая как для инжекторных, так и карбюраторных двигателях.

Открываем капот и отворачиваем 3 болты защитного кожуха:

Головкой на 17 откручиваем и отпускаем болт натяжки ремня генератора:

Снимаем ремень генератора. Выставляем ремень ГРМ по меткам:

Далее нам понадобится помощник, который поставит машину на 4 скорость и будет жать педаль тормоза, вы в это время откручиваем шкив коленвала из под колёсной арки:

Отпускаем натяжной ролик:

Снимаем ремень ГРМ, оцениваем его состояние. Если есть возможность, то лучше произведите замену. Для снятия нижней звёздочки существуют специальные трёхлапые съёмники. Мы покажем как это можно сделать своими руками при помощи плоской отвёртки. Заводим её между масляным насосом и шестерёнкой из под капота и немного отталкивая снимаем звёздочку:

Места вокруг подтекающего сальника протираем чистой ветошью. Снимать старый сальник мы будем опять же при помощи плоской отвёртки, аккуратно загоняем её и демонтируем сальник:

Протираем посадочное место, наносим небольшой слой герметика на новый сальник (не обязательно, делается для подстраховки). Аккуратно вставляем его сначала руками, затем подбираем подходящую оправку, в нашем случае используется головка на 27, наносим по ней пару лёгких ударов молотком:

Ставим звёздочку, новый натяжной ролик (номер для заказа 2108-1006120-02) и попутно заменяем ремень ГРМ (номер в каталоге запчастей: 2108-1006040-10РУ, пр-во ПАО «Балаковорезинотехника»). Как меняется ремень ГРМ в ВАЗ 2109 вы можете увидеть в другой нашей статье. Сборку производим в обратной последовательности. При необходимости долейте масло в двигатель.

Видео замена сальника коленвала ВАЗ 2109

Резервное видео как заменить сальник коленвала ВАЗ 2109:

Прочитано раз: 171; За сегодня: 1

Размеры шатунных подшипников ВАЗ 2106. Коленчатый вал


Таблица выбора наушников

На ранних двигателях верхняя и нижняя гильзы были одинаковой толщины.

На более поздних двигателях рабочий зазор подшипника был значительно уменьшен, и для соответствия этому условию используются четыре различных вкладыша, которые обозначены цветной меткой на конце. Цвет отметки указывает на толщину лайнера. Верхний вкладыш на всех подшипниках имеет одинаковый размер, а рабочий зазор регулируется путем настройки нижнего вкладыша на требуемую толщину.

Двигатели 1500 см 3, 1761 см 3 и 1905 см
3

Двигатели 1998 см 3

На самых последних двигателях можно выбрать новые гильзы с учетом отметок на блоке цилиндров. При отсутствии меток подобрать вкладыши можно только замерив рабочий зазор.

Метки блока цилиндров находятся на левой стороне блока, а метки коленчатого вала — на конце перемычки коленчатого вала. Эти отметки можно использовать для выбора необходимой толщины лайнера следующим образом.

На коленчатом валу и блоке цилиндров есть две строки идентификации: штрих-код, используемый Peugeot в производстве, и серия из пяти обозначений. Первое обозначение в последовательности относится к размеру вкладыша №1. Последнее обозначение в последовательности (со стрелкой) относится к размеру №5 вкладыша (см. Рис. Расположение отметки на блоке цилиндров и коленчатого вала ). Определите номер обозначения по конкретной шейке коленчатого вала и посадочному отверстию подшипника блока цилиндров.

На верхней оси номограммы нанесено обозначение коленчатого вала и через эту точку проведена вертикальная линия … На левой вертикальной оси номограммы нанесено обозначение блока цилиндров и проведена горизонтальная линия. проведенный через эту точку. Точка пересечения линий указывает размер вкладыша для обеспечения необходимого зазора (см. Рис. Таблица выбора наушников ).

Например, номограмма показывает, что коленчатый вал указывает на 6, блок указывает на H, точка пересечения в красной области определяет, что красный цвет (класс D) является наиболее подходящим для получения необходимого зазора.

Статья об установке коленвала на ВАЗ 2107 будет полезна как новичку, так и опытному водителю. Гид будет сопровождаться фотографиями и подробным описанием всех действий.

Снимаем коленвал с автомобиля ВАЗ 2107 для замены или замены вкладышей коленвала.

Как снять коленвал с ВАЗ 2107

1. В первую очередь устанавливаем машину на смотровую яму или эстакаду.

2. Снимите поддон с автомобиля.

3. Снимите держатель с сальником с блока цилиндров ВАЗ 2107.

4. Снимите крышку привода распредвала с прокладкой и цепь со звездочки коленчатого вала.

5. Отмечаем взаимное расположение шатунов относительно их крышек и крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров ВАЗ 2107.

6. С помощью торцевого ключа на 14 мм отверните две гайки крышки шатуна.

7. Снимите крышку шатуна вместе с вкладышем.

8. Отсоедините оставшиеся шатуны от коленчатого вала и переместите их вверх.

9. Вытаскиваем вкладыши из шатунов и их крышек.

10. Торцевым ключом на 17 мм ослабьте болты крышек коренных подшипников коленчатого вала.

11. Отвинтив два болта, снимите крышку заднего коренного подшипника. В пазах задней опоры коленчатого вала установлены два упорных полукольца. Переднее кольцо А — сталь-алюминий, заднее Б — металлокерамика.Кольца можно снять, нажав на их концы тонкой отверткой.

12. Выкрутите болты остальных крышек коренных подшипников, удерживая коленчатый вал от падения. Поочередно снимаем крышки и вынимаем коленвал из картера двигателя ВАЗ 2107. Все вкладыши (кроме третьей), устанавливаемые в станины коренных подшипников, имеют проточку. На крышках коренных подшипников нанесены метки, соответствующие их порядковому номеру (считая от носка коленчатого вала), обращенные к левой стороне блока цилиндров ВАЗ 2107.На пятой крышке есть две метки, разнесенные по краям.

Марка на крышке первого коренного подшипника

13. Для замены снимите вкладыши коренных подшипников коленчатого вала с блока цилиндров и крышки.

Коренной (А) и шатунный (В) подшипники коленчатого вала

Примечание: При наличии трещин на шее или щеках коленчатый вал автомобиля ВАЗ 2107 подлежит замене.

14. Микрометром измеряем диаметры коренной и шатунной шейки коленчатого вала и сравниваем с данными, приведенными в таблице.

Если износ или овальность более 0,03 мм, то шейки коленчатого вала необходимо отшлифовать в специализированной мастерской, где имеется необходимое оборудование (там же необходимо проверить осевое биение основных поверхностей коленчатого вала). После шлифовки коленчатого вала производим повторный замер диаметров шейки коленчатого вала для определения ремонтного размера вкладышей.

Установка коленвала на ВАЗ 2107
своими руками

1. Коленчатый вал промываем в керосине и продуваем его внутренние полости сжатым воздухом. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или капитального размера. На внешней цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, обозначающие ремонтный размер: 025 — первый ремонт, под шейку коленчатого вала, уменьшенный в диаметре на 0,25 мм. Соответственно для второго, третьего и четвертого ремонтных размеров значения будут: 050, 075, 100.

Отличить шатунные подшипники от коренных несложно. На верхних вкладышах коренных подшипников (кроме среднего) выполнены кольцевые проточки. Кроме того, втулки коленчатого вала с центральной опорой шире остальных. Подшипники шатуна коленчатого вала все одинаковые и взаимозаменяемые, диаметр шатунных подшипников меньше диаметра корня. Для увеличения площади контакта на втулках шатуна отсутствуют кольцевые канавки.

2.Установить упорные полукольца в пазы станины пятого коренного подшипника с пазами на коленчатый вал. Полукольца изготавливают нормальной толщины (2,310–2,360 мм) и увеличенной (2,437–2,487 мм).

3. Проверяем осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает предельно допустимый (0,35 мм), заменить упорные полукольца новыми, увеличенными на 0,127 мм.

4. Смажьте шатун и коренные шейки коленчатого вала моторным маслом и установите коленчатый вал в блок цилиндров.

5. В соответствии с метками установить крышки коренных подшипников и затянуть болты их крепления моментом 68,4-84,3 Нм. Проверяем свободное вращение коленвала.

6. Установить шатуны с втулками и крышками на коленчатый вал. Затягиваем гайки крепления моментом 43,4-53,5 Нм.

7. Установить поддон двигателя на ВАЗ 2107.

8. Установите держатель с сальником на блок цилиндров.

9. Установка остальных снятых деталей на автомобиль производится в обратной последовательности.

10. Отрегулируйте натяжение цепи привода ГРМ.

11. Отрегулируйте натяжение ремня привода генератора.

12. На карбюраторном двигателе Проверяем ВАЗ 2107 и при необходимости регулируем угол опережения зажигания.

Диаметры шатуна и коренной шейки коленвала ВАЗ 2107


).
Снимаем бензонасос (см.).
Снимите распределитель зажигания (см.).
Набросав процедуру подключения, отсоединяем от двигателя шланги и провода, делаем блок цилиндров более светлым, для чего снимаем головку блока (см.).
Снимаем генератор (см.).
Снимите стартер (см. ).
Снимите насос охлаждающей жидкости (см.).
Откручиваем верхнюю или нижнюю гайки крепления подушки опоры двигателя (см.).
Откручиваем болты крепления картера сцепления к двигателю.

Устанавливаем блок цилиндров на подставку.
Снимите сцепление (см.).
Снимите шкив, крышку привода распределительного вала, цепь и шестерню привода масляного насоса (см.).
Снимите вспомогательные агрегаты приводного ролика (см.).
Снимите маховик и держатель заднего буртика коленчатого вала (см.).

Таким же образом вытаскиваем остальные три поршня.

Разбираем коленвал (см.).
Вытаскиваем старые вкладыши коренных подшипников. Промываем в солярке или керосине блок и коленвал. Их внутренние полости и масляные каналы продуваем сжатым воздухом.
Протираем салфеткой гнезда коренных подшипников и устанавливаем новые вкладыши соответствующей категории (штатная или ремонтная).
Смазываем коренные и шатунные шейки коленчатого вала моторным или трансмиссионным маслом и устанавливаем вал в блок.

Проверяем вращение коленвала. Он должен быть легким и ровным, без заеданий и люфтов.
Устанавливаем новые сталеалюминиевые вкладыши в нижние головки и крышки шатунов (см.).

Надеваем крышку шатуна и затягиваем болты динамометрическим ключом (см.).
Дальнейшая сборка двигателя производится в порядке, обратном разборке.

Коленвал ВАЗ 2106 — это часть кривошипно-шатунного механизма, играющая в автомобиле очень значительную роль.Для того, чтобы выполнить установку коленвала максимально эффективно, вам понадобится широкий выбор инструментов, по большей части продаваемых в любом специализированном автомобильном магазине. Обратите внимание, что при сборке поршневых шатунных моторов ВАЗ 2106 есть свои особенности.

В автомобилях, которые собирались до 90-х годов прошлого века, поршень должен быть совмещен с шатуном таким образом, чтобы нанесенная метка в виде буквы P располагалась на той стороне головки шатуна, где маслосборник расположен.В двигателях более позднего периода вообще нет отверстий для шатунов. И это касается не только шатунных двигателей, но и их вкладышей. Также учтите во время работы, что поршень с шатуном коленчатого вала может соединяться практически в любом положении.

Замена сальника коленвала

Основным признаком необходимости замены сальника является загрязнение моторного отсека. Поломка происходит в момент нарушения герметичности узла, из-за чего из поврежденного сальника начнет вытекать смазка, смешанная с маслом.В результате, попадая на вращающиеся детали, смесь разбрызгивается по всему моторному отсеку.

В частности, сигналом о необходимости срочной замены вкладышей переднего сальника является прямое попадание масла на шкив и дальнейшее его разбрызгивание в передней части двигателя. При утечке масла в задний сальник, на маховик в картере сцепления происходит разбрызгивание. Причины замены:

  • естественный износ;
  • перекошенная установка, из-за которой на корпусе могут появиться трещины;
  • механическое повреждение;
  • нарушение целостности поверхности в результате сильного перегрева двигателя;
  • брак
  • .

Заменить сальники коленвала можно самостоятельно, это не только существенно сэкономит время и деньги, потраченные на ремонт в мастерской, но и получите бесценный опыт. Замена сальника коленчатого вала — это обычная процедура для достижения оптимальных характеристик двигателя.

Манжеты — это тип уплотнения, закрывающего движущиеся части. Правильнее всего сальник коленвала называть усиленной манжетой. Его роль в работе двигателя очень значительна, а потому любые сбои в стабильной работе сальника коленвала приведут к нежелательным последствиям.Даже если степень его смещения от штатного места будет незначительной, масло в автомобиле начнет течь.

По статистике установку нового сальника нужно проводить не реже одного раза в течение 3 лет. Однако замена сальниковых втулок может потребоваться гораздо раньше. Все зависит от общего состояния деталей и условий эксплуатации автомобиля.

Подготовка к замене вкладышей и непосредственная установка коленчатого вала

После снятия капота и аккумуляторной батареи с ВАЗ 2106 необходимо осторожно слить масло и охлаждающую жидкость. Затем снимите такие детали, как радиатор, термостат, карбюратор, топливный насос и распределитель зажигания. Для себя обязательно отметьте, в каком порядке они сняты. Далее нужно снять с двигателя все соседние шланги и провода вместе с ГБЦ.

Кроме того, отсоедините такие детали, как генератор, стартер, насос охлаждающей жидкости, верхние гайки, отвечающие за крепление опорной подушки двигателя, и болты, которыми картер сцепления крепится к двигателю. Необходимо строго соблюдать порядок отключения.Во время работы тросы подъемного устройства необходимо закрепить на блоке и осторожно приподнять.

Затем, поместив домкрат под коробку передач, начинаем аккуратно раскачивать блок, чтобы постепенно отсоединить его от картера сцепления. Необходимо будет снять блок цилиндров, сцепление, шкив, крышку проводов распределительного вала, детали масляного насоса, вал привода вспомогательных агрегатов, маховик и держатель заднего сальника коленчатого вала.

Ключом на 10 нужно открутить все болты крепления масляного поддона к блоку цилиндров и снять его вместе с уплотнительной прокладкой. Отсоедините масляный насос. Головкой на 14 откручиваем гайки крепления крышки шатуна, после чего снимаем ее. Затем взять молоток, упереться рукояткой в ​​шатун, вытолкнуть поршни из цилиндров. Далее берем головку на 17 и откручиваем болты, которыми коленвал крепится к крышке. Сохраняя зарубки с носка коленчатого вала по числовым отметкам, отсоединить все последующие крышки. Учтите, что на 5-й крышке сразу две отметки с двух сторон.

Только теперь можно снять сам коленвал и снять два полукольца упорного подшипника коленвала. При работе необходимо помнить, что металлические вкладыши, устанавливаемые на станины всех подшипников, кроме 3-го, снабжены проточкой.

Снимаем коленвал для замены или замены вкладышей.

1. Устанавливаем машину на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка машины к ТО и ремонту»).

2.Снимите масляный поддон двигателя (см. «Масляный поддон — снятие и установка»).

3. Снимите держатель с сальником с блока цилиндров (см. «Задний сальник коленвала — замена»).

4. Снимите крышку привода распределительного вала с прокладкой и цепь со звездочки коленчатого вала (см. «Цепь привода ГРМ — замена»).

5. Отмечаем взаимное расположение шатунов относительно их крышек и крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров.

6.Торцевым ключом на 14 мм откручиваем две гайки крепления крышки шатуна.

7. Снимите крышку шатуна вместе с вкладышем.

8. Отсоедините оставшиеся шатуны от коленчатого вала и переместите их вверх.

Вытаскиваем вкладыши из шатунов и их крышек.

9. Торцевым ключом на 17 мм ослабляем болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала.

10.Открутив два болта, снимаем крышку заднего коренного подшипника. В пазах задней опоры коленчатого вала установлены два упорных полукольца. Переднее кольцо A — сталь-алюминий, а заднее B — металлокерамика. Кольца можно снять, нажав на их концы тонкой отверткой.

11. Открутите болты остальных крышек коренных подшипников, не давая коленвалу упасть. Поочередно снимаем крышки и снимаем коленвал с картера.Все вкладыши крышки (кроме третьей), устанавливаемые в станины коренных подшипников, имеют проточку. На крышках коренных подшипников нанесены метки, соответствующие их порядковому номеру (считая от носка коленчатого вала), обращенные к левой стороне блока цилиндров. На пятой крышке есть две метки, разнесенные по краям.

Марка на крышке первого коренного подшипника

12. Для замены снимите вкладыши коренных подшипников коленчатого вала с блока цилиндров и крышки.

Коренной (А) и шатунный (В) подшипники коленчатого вала

Примечание

При наличии трещин на шейках или щеках коленчатый вал необходимо заменить.

13. Измеряем диаметры коренной и шатунной шейки микрометром и сравниваем с данными, приведенными в табл. 8. 1.1. Если износ или овальность больше 0,03 мм, то шейки необходимо отшлифовать в специализированной мастерской, где имеется необходимое оборудование (там же необходимо проверить осевое биение основных поверхностей коленчатого вала).После шлифовки повторно измеряем диаметры шейки коленчатого вала, чтобы определить ремонтный размер вкладышей.

Таблица 8.1.1. Диаметр шейки коленчатого вала

Номинальный размер (мм)

Ремонтные (уменьшенные) габариты (мм)

Шатунные шейки

Корневые шейки

Установка

1. Коленвал промываем в керосине и продуваем его внутренние полости сжатым воздухом. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или капитального размера. На внешней цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, обозначающие ремонтный размер: 025 — первый ремонт, под шейку коленчатого вала, уменьшенную в диаметре на 0,25 мм. Соответственно для второго, третьего и четвертого ремонтных размеров значения будут: 050, 075, 100. Отличить шатунные подшипники от основных несложно.На верхних вкладышах коренных подшипников (кроме среднего) выполнены кольцевые проточки. К тому же втулки средней опоры шире остальных. Подшипники шатуна все одинаковые и взаимозаменяемые, их диаметр меньше диаметра основных. Для увеличения площади контакта на втулках шатуна отсутствуют кольцевые канавки.

2. Установить упорные полукольца в пазы станины пятого коренного подшипника с пазами на коленчатый вал.Полукольца изготавливают нормальной толщины (2,310–2,360 мм) и увеличенной (2,437–2,487 мм).

3. Проверяем осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает предельно допустимый (0,35 мм), заменить упорные полукольца новыми, увеличенными на 0,127 мм.

4. Смажьте шатун и коренные шейки коленчатого вала моторным маслом и установите вал в блок.

5. В соответствии с метками устанавливаем крышки коренных подшипников и затягиваем болты их крепления моментом 68,4-84,3 Нм. Проверяем свободное вращение вала.

6. Установить шатуны с втулками и крышками на коленчатый вал. Затягиваем гайки крепления моментом 43,4-53,5 Нм.

7. Установить поддон картера двигателя (см. «Поддон картера двигателя — снятие и установка»).

8. Установите держатель с сальником на блок цилиндров (см. «Задний сальник коленвала — замена»).

9. Установка остальных снятых деталей производится в обратной последовательности.

10. Отрегулируйте натяжение цепи (см. «Цепь привода ГРМ — замена).

11. Отрегулируйте натяжение ремня привода генератора (см. «Ремень привода генератора — регулировка и замена натяжения»).

12. На карбюраторном двигателе проверьте и, при необходимости, исправьте угол опережения зажигания (см. «Установка опережения зажигания — проверка и регулировка»).

Как заменить сальник коленчатого вала

Назначение уплотнения коленчатого вала — отводить масло обратно в масляный поддон или масляный поддон, чтобы поддерживать надлежащий уровень масла и предотвращать утечку на землю.Ваш двигатель имеет два сальника кривошипа; одно уплотнение расположено в передней части двигателя, за гармоническим балансиром коленчатого вала, а одно — в задней части двигателя, за маховиком.

В этой статье речь пойдет о замене переднего сальника коленвала. Хотя приведенные ниже шаги аналогичны для большинства двигателей, существует много различных конструкций двигателей, поэтому, пожалуйста, обратитесь к заводскому руководству по обслуживанию для получения подробных инструкций для вашего конкретного автомобиля.

Часть 1 из 1: Замена переднего сальника коленвала

Необходимые материалы

Шаг 1. Подготовьте автомобиль .Поднимите автомобиль домкратом достаточно высоко, чтобы получить доступ к гармоническому противовесу, который расположен на передней части двигателя и прикреплен к коленчатому валу. Закрепите его на опорных стойках.

Шаг 2: Снимите ремни привода вспомогательных агрегатов . На многих современных автомобилях имеется автоматический подпружиненный натяжитель ремня, который можно повернуть для ослабления ремня.

В зависимости от конструкции может потребоваться гаечный ключ с открытым зевом или рукоятка с храповым механизмом. Старые автомобили и даже некоторые новые требуют ослабления механического натяжителя.

  • Совет : сделайте снимок прокладки ремня для использования в будущем.

Шаг 3. Отверните болт балансира гармоник. Снимите болт гармонического балансира, используя ленточный ключ, чтобы удерживать балансир в неподвижном состоянии, ослабляя болт с помощью торцевого ключа и рукоятки с храповым механизмом или прерывателя. Он будет очень тугим, так что потяните сильно.

Шаг 4: Снимите блок гармонического баланса . Используйте съемник шестерен, чтобы снять блок гармонического баланса.Разместите крюки в таком месте, которое не будет легко сломаться, например на выступе секции шкива.

У некоторых автомобилей есть отверстия под болты с резьбой в балансировочном станке, которые можно использовать для крепления съемника. Затягивайте центральный болт с помощью храпового механизма или бруска, пока балансир не выйдет из строя.

  • Наконечник : Большинство гармонических балансиров предотвращают вращение на коленчатом валу с помощью полукруглой шпонки. Не теряйте деревянный ключ, он понадобится вам при повторной сборке.

Шаг 5: Снимите старое уплотнение коленчатого вала . С помощью съемника уплотнений осторожно отсоедините старое уплотнение от картера.

Цель состоит в том, чтобы попытаться зацепить сальник между сальником и коленчатым валом и освободить его. Для полного снятия уплотнения может потребоваться несколько попыток в разных положениях.

Шаг 6: Установите новое уплотнение коленчатого вала . Смажьте новое уплотнение свежим моторным маслом, чтобы предотвратить разрыв уплотнения и облегчить установку.Затем установите уплотнение кромкой в ​​сторону блока цилиндров и надавите на него рукой.

Поместите уплотнение на коленчатый вал с помощью отвертки для уплотнения и используйте глухой молоток, чтобы аккуратно установить уплотнение на место.

  • Примечание : Вы также можете использовать большой глубокий патрубок или трубную муфту в качестве отвертки для уплотнения, если он имеет такой же внешний диаметр, как и само уплотнение.

Убедитесь, что новый сальник коленвала выглядит правильно установленным.

Шаг 7: Установите новый гармонический балансир . Совместите паз под шпонку в новом балансире с шпонкой и осторожно наденьте балансир на коленчатый вал, убедившись, что шпоночный паз остается в правильном положении.

Установите центральный болт и затягивайте до достижения требуемого момента затяжки.

Шаг 8: Установите ремни . Поверните или ослабьте натяжитель ремня, чтобы установить на место все снятые вспомогательные ремни.

  • Примечание : Обратитесь к любым сделанным вами фотографиям или к заводскому руководству по обслуживанию, чтобы определить правильную прокладку ремня.

Шаг 9: Опустите автомобиль . Поддерживая автомобиль напольным домкратом, осторожно снимите опоры домкрата и опустите автомобиль. Запустите автомобиль, чтобы убедиться в правильности сборки и работы.

Замена сальника коленчатого вала выполнима, если вы выполните правильные действия. Однако, если вам неудобно выполнять такую ​​задачу самостоятельно, у сертифицированного специалиста, такого как специалист из YourMechanic, будут инструменты и навыки, необходимые для выполнения замены переднего уплотнения коленчатого вала за вас.

советов по устранению утечки масла из уплотнения кривошипа в вашем Mini

MINI известны своим компактным, прочным дизайном и высоким уровнем инженерного мастерства их материнской компании BMW . К сожалению, они не лишены своих проблем и также известны утечками масла сальника кривошипа . Если вы подозреваете, что утечка масла , скорее всего, происходит из-за уплотнения кривошипа вашего автомобиля, и его необходимо своевременно отремонтировать.

Уплотнение кривошипа является составной частью двигателя MINI вашего , и если вы позволите утечке масла прогореться достаточно долго, вы можете столкнуться с повреждением двигателя в будущем и гораздо более дорогим счетом за ремонт.Давайте посмотрим поближе.

Назначение сальника кривошипа

Уплотнение кривошипа расположено на передней части двигателя и уплотняет конец коленчатого вала с крышкой привода ГРМ при вращении коленчатого вала. Обычно они изготавливаются из резины и металла . Это крошечный компонент двигателя, но уплотнение предотвращает утечку масла, которое постоянно используется и выбрасывается коленчатым валом из картера двигателя.

Утечка масла, оставленная без внимания, может означать плохие новости для двигателя вашего автомобиля и, в конечном итоге, приведет к повреждению двигателя , если не принять меры.Поскольку сальник коленчатого вала установлен за главным шкивом коленчатого вала двигателя , для доступа к нему необходимо снять ремни , шкив коленчатого вала и гармонический балансир .

Если вы подозреваете, что сальник коленчатого вала протекает, обязательно отнесите свой автомобиль на осмотр профессионалу, а не возьмете эту задачу на себя. Помимо необходимости снятия нескольких деталей для доступа к уплотнению кривошипа, вы можете в конечном итоге неправильно установить уплотнение кривошипа, что также может вызвать утечку масла .

Признаки протечки сальника кривошипа

Если вы обнаружите какие-либо из нижеперечисленных признаков протекающего уплотнения кривошипа, как можно скорее доставьте свой автомобиль к своему доверенному механику MINI:

  • Контрольная лампа двигателя: Если вы имеете дело с протекающим уплотнением кривошипа, первым признаком может быть ваша контрольная лампа двигателя, горящая на приборной панели .
  • Утечка масла: Самым очевидным признаком утечки масла через уплотнение кривошипа является утечка масла. Уплотнение кривошипа может высохнуть , трещина или сломаться со временем, вызывая утечку.Меньшие утечки вызывают скопление масла на нижней стороне двигателя, в то время как более крупные утечки вызывают капельки масла с передней части двигателя.

Причины негерметичности сальника кривошипа

Существуют различные причины утечки масла через уплотнения кривошипа. Понимание этих причин может помочь вам в некоторых случаях предотвратить утечку масла.

  • Погодные условия: Высокие температуры могут повлиять на эластичность резины на уплотнении кривошипа.Со временем оно разобьется и испортится, в результате чего ваше уплотнение кривошипа будет подвержено утечкам масла.
  • Неправильная установка: Никогда не рекомендуется устанавливать уплотнение кривошипа самостоятельно. Если все сделано неправильно, через сальник кривошипа может легко протечь масло. Всегда обращайтесь в доверенный центр обслуживания и ремонта для установки нового уплотнения кривошипа на ваш автомобиль, чтобы избежать утечки масла. Уплотнение кривошипа расположено за ремнями, шкивом коленчатого вала и гармоническим балансиром, и если вы не знаете, что делаете, было бы легко установить неправильное уплотнение кривошипа.
  • High Пробег: Транспортные средства, проезжающие 100 000 миль миль, подвержены риску износа уплотнения кривошипа, что приведет к утечке масла. Обратитесь к руководству пользователя вашего автомобиля, чтобы узнать, как часто следует обслуживать уплотнение кривошипа в качестве профилактической меры, чтобы избежать утечки масла.

Если ваш автомобиль работает с большим пробегом, настоятельно рекомендуется в ближайшем будущем отремонтировать сальник кривошипа, так как он, вероятно, изнашивается и нуждается в замене.Когда дело доходит до предотвращения неисправных уплотнений кривошипа и утечек масла, профилактика является ключевым моментом.

Сервисное обслуживание и продажи H&A: доверенные специалисты

В отделе продаж и обслуживания H&A мы с нетерпением ждем возможности устранить утечку масла из уплотнения кривошипа в вашем MINI и заслужить ваше доверие. Качественное обслуживание и забота о клиентах имеют для нас первостепенное значение, и мы с гордостью обслуживаем наших клиентов в регионах Cobb County , Kennesaw , Woodstock и Marietta, GA .

Наши высококвалифицированные специалисты быстро устранят утечку масла в уплотнении коленчатого вала. Позвоните нам сегодня, чтобы записаться на прием, или просто зайдите, чтобы поговорить с нашим дружелюбным персоналом. Мы с нетерпением ждем возможности доказать, почему мы лучшие.

Ремонт и обслуживание ВАЗ 2106. Какой кузов от «шестерки»

Газораспределительный механизм на двигателе автомобиля УАЗ Патриот выполняет функцию синхронизации коленчатого и распределительного валов, а также задает циклы открытия запорных клапанов.От его работы зависит эффективность двигателя, его безотказная и надежная работа. Именно поэтому работа системы газораспределения двигателя УАЗ Патриот очень ответственная. Так что для повышения надежности механизма газораспределения используется цепная передача, но она также может растягиваться или даже ломаться со временем. В результате отдельные детали и саму цепь ГРМ необходимо заменять примерно каждые 80 000 км. Точный пробег здесь назвать нельзя, так как он будет зависеть от условий эксплуатации двигателя.Если двигатель работает на износ, то замена цепи может потребоваться раньше. Износ цепи проявится в ее «дребезжании» — высокочастотном звуке, как от клапанов.

В этой статье мы просто дадим информацию о замене цепей и шестерен газораспределительного механизма. Примечательно, что в ГРМ УАЗ Патриот используются 2 цепи, условно нижняя и верхняя. Такой механизм ГРМ можно считать сложным в обслуживании, поэтому для замены цепей потребуется повышенная квалификация механика, который будет выполнять работу.

На фото показан ГРМ УАЗ Патриот и каталожные номера механизма

.

Процесс замены цепи ГРМ (нижняя, верхняя) на автомобиле УАЗ Патриот (инструкция, фото)

Перед началом работы с двигателем необходимо снять радиатор («Снятие радиатора УАЗ Патриот»)

и ремни привода насоса ГУР («Ремень ГУР УАЗ Патриот»),


Ослабьте хомут подающего шланга к насосу системы охлаждения и снимите шланг с штуцера.

Снимите крышку головки блока цилиндров. Отверните четыре болта и снимите переднюю крышку головки блока цилиндров с муфтой привода вентилятора и вентилятором (вискомуфта со снятым вентилятором для наглядности).

Снять датчик частоты вращения коленчатого вала (датчик синхронизации) (см. «Датчики коленвала для УАЗ Патриот»).

Снимите шкив коленвала (см. «Замена сальников коленвала УАЗ Патриот»). Снимите масляный поддон (см. «Замена картера двигателя УАЗ Патроит»).

Выкрутите два болта и снимите верхнюю крышку натяжителя цепи с прокладкой. Снимите крышку осторожно, так как на нее действует пружина гидронатяжителя. Затем снимите гидронатяжитель (см. «Снятие и разборка гидронатяжителей цепей ГРМ УАЗ Патриот»).

Также снимите нижний натяжитель цепи.

Выкрутите 7 болтов и снимите кожух цепи. Снимите крышку осторожно, чтобы не повредить установленный в ней передний сальник коленвала, прокладки крышки и прокладку головки блока цилиндров.
Выкрутите 1 болт верхнего натяжителя и снимите рычаг натяжителя вместе со звездочкой.
Также снимите нижний рычаг натяжителя. Также вместе со звездочкой.
Выкрутите 2 болта и снимите пластиковую направляющую цепи.

Снимите шестерни с распределительных валов, отвернув болты крепления шестерен к фланцам распределительных валов (см. «Снятие, устранение неисправностей и установка распределительных валов»). Здесь вам понадобится съемник.


Выкрутите болты 2 и вытяните направляющую 1 цепи вверх.Отогните концы стопорной пластины 6 и отверните болт 5, для этого удерживайте промежуточный вал от проворачивания, вставив отвертку в отверстие шестерни 3. Снимите шестерню 4, вставив отвертку между ней и шестерней 3. и положив отвертку как рычаг на шестерню 3. Снимите шестерню 4 с верхней цепи и снимите цепь, потянув ее вверх. Снимите шестерню 3 с промежуточного вала и снимите ее с нижней цепи. Снимите нижнюю цепь с шестерни коленчатого вала.

Если необходимо снять шестерню 2 с коленчатого вала, сначала снимите втулку 1 и резиновое уплотнительное кольцо между втулкой и шестерней. Затем нажмите на шестерню 2. Шестерни снимаются съемником.

После снятия промыть цепи и шестерни в бензине, протереть и просушить.
Осмотрите цепи. Если на втулках цепи обнаружены трещины, сколы или значительный износ, замените цепи.
Заменить шестерни с зазубринами или зазубринами.
Заменить поврежденные направляющие цепи.
Звездочки натяжителя должны свободно вращаться на осях. Если на зубьях звездочки есть сколы или сколы, замените натяжители.

Сборка механизма газораспределения и установка приводных цепей УАЗ Патриот (рекомендуемые моменты затяжки и натяжения)

Если вы сняли шестерню с коленчатого вала, наденьте ее на коленчатый вал, установите уплотнительное кольцо и втулку.
Проверните коленчатый вал так, чтобы метка 1 на шестерне коленчатого вала совпала с меткой 2 на блоке цилиндров.В этом случае поршень 1-го цилиндра займет положение ВМТ. Установить демпфер цепи 4, не затягивая болты крепления демпфера 3. Надеть цепь 5 на шестерню коленчатого вала, предварительно смазав ее моторным маслом.

Надеть цепь на ведомую шестерню 1 и установить шестерню на промежуточный вал 2 так, чтобы установочный штифт шестерни вошел в отверстие промежуточного вала. При этом метка 4 на шестерне должна совпадать с меткой 5 на блоке цилиндров, а ветвь цепи, проходящая через глушитель 3, должна быть подтянута.

Установите ведущую шестерню промежуточного вала так, чтобы ее установочный штифт вошел в отверстие на ведомой шестерне.
Установите два болта шестерни промежуточного вала с стопорной пластиной под ними. Затяните болты моментом 22-25 Н · м (2,2-2,5 кгс · м) и зафиксируйте их, загнув края стопорной пластины на кромку головок болтов.
Нажимая на рычаг натяжителя, натяните цепь и проверьте совмещение меток на шестернях и блоке цилиндров.

Затяните болты крепления рамки переключателя.

Смажьте верхнюю цепь моторным маслом, а затем наденьте ее на ведущую шестерню промежуточного вала через отверстие в головке блока цилиндров.
Надеть цепь на шестерню 2 и, слегка повернув распределительный вал выпускных клапанов по часовой стрелке, установить шестерню 2 с цепью. Штифт 8 распределительного вала должен войти в отверстие шестерни. Ввернуть болт 1. Повернуть распредвал гаечным ключом в угольнике на распредвале. Затем, слегка повернув распределительный вал против часовой стрелки, натяните цепь. Промежуточный и коленчатый валы при этом не должны вращаться.Отметка A должна совпадать с верхней поверхностью головки блока цилиндров. Выкрутите болт 6 и снимите шестерню 4 с впускного распредвала. Надеть цепь на шестерню 4 и установить шестерню 4 с цепью на распределительный вал, слегка повернув распределительный вал по часовой стрелке. Штифт 5 распределительного вала должен войти в отверстие шестерни. Натяните цепь, слегка повернув распределительный вал против часовой стрелки. Отметка A на передаче 4 должна совпадать с верхней поверхностью головки блока цилиндров. Остальные валы не должны вращаться во время этого процесса.Ввернуть болт 6. Затянуть болты 1 и 6 моментом 46–74 Н м (4,6–7,4 кгс м), удерживая распредвалы от проворачивания гаечным ключом по углам. Установите демпфер 3, вставив его в отверстие в головке блока. Установить демпфер 7.
Заменить кожух цепи и водяной насос. Нанесите тонкий слой герметика на уплотняемые поверхности крышки, блока цилиндров и головки блока. Осторожно установите крышку, чтобы не повредить сальник.
Установить гидравлические натяжители цепи верхней и нижней цепи, см. «Сборка (« зарядка ») и установка гидравлических натяжителей цепи».Установите шкив коленчатого вала. Вкрутите болт крепления шкива коленчатого вала, затем, включив пятую передачу и затормозив автомобиль стояночным тормозом, затяните болт с моментом 104-128 Н · м (10,4-12,8 кгс · м), удерживая коленчатый вал от проворачивания. При затяжке храповика шкив прижимается к коленчатому валу.
Проверните коленчатый вал храповым механизмом на два оборота и установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (см. Операцию 3). Проверьте выравнивание этикеток.
Установите переднюю крышку головки блока цилиндров, сначала нанесите слой герметика Hermesil на поверхность крышки, прилегающую к головке блока цилиндров.Затяните болты крепления крышки моментом 12-18 Нм (1,2-1,8 кгс м).
Установить крышку головки блока цилиндров. Затяните болты крепления крышки моментом 6,0–12 Н · м (0,6–1,2 кгс · м). Подсоедините шланг и патрубок вентиляции картера к штуцерам на крышке клапана, а провода — к катушкам зажигания. Установите наконечники высоковольтных проводов на свечи зажигания.

Установить снятые ранее ремни и радиатор системы охлаждения.

ВАЗ-2106 Жигули / Лада 1600 / Лада 1500Л / Лада 1300SL — четырехдверный пятиместный автомобиль с кузовом седан и задним приводом.Пожалуй, одна из самых популярных моделей ВАЗ.

В 1976 году на заводе в Тольятти освоили и наладили производство модели ВАЗ-2106, моделью для которой стала RAT 124 Speciale 1972 года выпуска. Тогда еще никто не думал, что эта модель станет такой массовой и популярной среди всей продукции Волжского автозавода.

«Шестерка», в отличие от ВАЗ-2103, имеет более мощный 80-сильный двигатель ВАЗ-2106 рабочим объемом 1,6 литра, иную электрическую схему, а также измененную конструкцию кузова и салона.Например, у него другие бамперы с пластиковыми «клыками» и «уголками», изменена решетка радиатора, передние сдвоенные фары получили пластиковые «стаканы», а задние фонари совмещены с подсветкой номерного знака и пластиковыми «прокладками» между решеткой радиатора и решеткой радиатора. фары.

В 1979 году завод начинает выпуск менее мощных модификаций ВАЗ-21061 с 1,5-литровым 71-сильным двигателем ВАЗ-2103 и ВАЗ-21063 с 1,3-литровым 64-сильным двигателем ВАЗ-21011. С 1980 года автомобили оснащаются карбюраторами Ozone типа 2107.

В 1982 году «Шестерка» прошла модернизацию. На него начали устанавливать доработанные 75-сильные двигатели ВАЗ-2106 по новому ГОСТу. Отражатели больше не устанавливались по молдингу на заднем крыле. В 1988 году модернизация коснулась выхлопной системы: в нее установили одноразовую прокладку и гайку.

В 1990 году на заводе запущена модификация, которую можно назвать комплектацией Люкс — ВАЗ-21065 со штатным двигателем ВАЗ-2106 с бесконтактной системой зажигания, карбюратор Солекс (21053-1107010-03), улучшенный. обивка салона, другие подголовники и галогенные фары.Данная модификация была сделана с бамперами «пятерки», двигателем 1500, обогревом заднего стекла, пятиступенчатой ​​коробкой передач и более мощным генератором. Экспортные модели ВАЗ-21064 внешне отличались от ВАЗ-21065 измененной электрической схемой и бамперами со встроенными поворотниками. С 1985 года сначала для экспортных модификаций, а затем и для «внутренних» модификаций начали устанавливать 5-ступенчатую коробку передач типа ВАЗ-2112 и ВАЗ-21074, что значительно снижает расход топлива на дорогах и шум двигателя.

Как известно, первой моделью ВАЗ был ВАЗ 2101, за ним последовал универсал, затем седан 2103 и его модификация — 2106. Надо сказать, он завоевал в России такую ​​популярность, что ни одна иномарка, даже о той тойоте королла, о которой мечтал. Было выпущено более 30 миллионов экземпляров, не смогла превзойти «шестерку».

Но, как бы популярна и популярна эта машина, у нее есть недостатки, к которым, к сожалению, можно отнести двигатель. Сейчас подобрать нужную запчасть несложно, поэтому ремонт двигателя ВАЗ 2106 проблематичным не назовешь.Как показывает практика, ресурс такого мотора составляет около 60 000 км, за ним идет «капитальный». К счастью, в этой процедуре задействованы не все детали и агрегаты автомобиля, но накладные расходы процесса все же очевидны.

Капитальный ремонт двигателя можно значительно сократить, если самостоятельно провести монтажные и демонтажные работы. Конечно, можно пойти и дальше, но ведь не у каждого автовладельца в гараже, кроме машины, есть несколько станков для расточки цилиндров или шлифовки шейки коленвала.Конечно, для разборки и устранения неполадок вам также понадобится определенный набор инструментов, некоторые из которых можно смело назвать уникальными и специфическими.

Для удобства ВАЗ 2106 следует разделить на три этапа, среди которых необходимо выделить разборку, поиск неисправностей и замену деталей с последующей сборкой. Первый этап предполагает полную разборку. При этом нужно помнить, что делать это нужно на чистом рабочем месте, потому что, например, пыль, которая может попасть в блок цилиндров, вскоре прилипнет к масляным поверхностям, а после сборки сведет на нет все работы.Все детали следует тщательно промыть керосином, так как ни один уважающий себя специалист не будет заниматься грязным блоком цилиндров, полностью залитым мазутом. Кроме того, если «чанкер» останется в двигателе, он начнет смываться чистым маслом и может забить всю систему смазки. Опять же, вся работа напрасна.

Ремонт двигателя ВАЗ 2106 также включает в себя поиск неисправностей. Для этого вам понадобятся несколько микрометров, набор датчиков и внутренний датчик. Первый — измерить шейки коленчатого и распределительного валов.Второй — это цилиндры и подшипники распредвала. С помощью щупов необходимо определить состояние многих деталей (список их достаточно длинный).

После определения износа деталей следует расточка цилиндров и шлифовка шейки коленчатого вала. Затем устанавливаются детали. Особое внимание стоит уделить качеству сборки, ведь оно напрямую влияет на ремонт двигателя ВАЗ 2106.

Далее нужно заменить расходные жидкости.Особое внимание следует уделить масляному фильтру, который перед установкой необходимо залить маслом. После этого нужно убедиться в правильности сборки, проворачивая коленвал вручную с помощью кривого стартера. Вращение должно быть плотным. Если не получается повернуть, значит, судьбу испытывать не нужно — лучше заново разбирать двигатель. Понятно, что процедура не из приятных, но после повторной сборки, скорее всего, уже все заработает. Владельцам других моделей не стоит отчаиваться, ведь, например, капитальный ремонт двигателя практически ничем не отличается.

Кузовной ремонт ВАЗ 2106 своими руками вызван желанием восстановить автомобиль после ДТП или повреждений различной степени тяжести. На ВАЗ 2106 кузовной ремонт проводится по инструкции. Автовладельцу рекомендуется предварительно ознакомиться с видами кузовных работ, нюансами их выполнения, узнать больше о применяемых инструментах и ​​так далее.

Виды ремонта

ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал.А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год!

Эти работы отнесены к категории кузовных работ:

  • Восстановление типового, заводского состава автомобильного кузова. Примечательно, что при смещении геометрии возможны неисправности машины и увеличение расхода топлива. Управлять транспортным средством становится крайне сложно. Все это не может не сказываться на безопасности: неправильный кузов несет в себе опасность и предпосылки для новых аварий;
  • Живопись.Эти работы проводятся после восстановления геометрии кузова. Принято различать полную и частичную окраску. Последний вид работ еще называют выборочной покраской и подразумевает устранение мелких дефектов отдельных элементов кузова;
  • Полировка. Он проводится в рамках программы восстановления тела. Это необходимо, если на лакокрасочном покрытии много повреждений, например, царапины и дефекты;
  • Борьба с ржавчиной. Это подразумевает полную обработку тех участков автомобиля, которые уже подверглись коррозии.Кузовная секция очищена от ржавчины до металлической поверхности. Используются специальные преобразователи;
  • Борьба с вмятинами с помощью специальной техники. Он предполагает полное выпрямление участков кузова без повреждения краски. Примечательно, что после этой работы не остается следов восстановительных манипуляций;
  • Обработка бамперов;

  • Пороги и их ремонт. Основное внимание уделяется местам для домкрата;
  • Сварочные работы;
  • Работа штабелем.В данном случае имеется в виду восстановление организма после аварии с помощью специального агрегата;
  • Правка — основной вид кузовных работ.

Специфика кузова «шестерки» и его восстановление

Корпус «шестерки» состоит из большого количества материалов, выкованных методом штамповки и скрепленных между собой сваркой. Его выделяют следующие особенности:

  • Бамперы хромированные, оснащены резиновыми или пластиковыми бамперами;
  • Пол с водонепроницаемой подкладкой;
  • Двери сформированы панелями;
  • Крыша и капот имеют аналогичную конструкцию.

Восстановление кузова «шестерки» своими руками возможно при наличии незначительных повреждений. Если речь идет об изменении геометрии корпуса, лучше доверить работу профессионалам.

Итак, цель ремонта при восстановлении кузова — приведение частей тела в норму с помощью ударов. В этом случае очень помогут специальные правильные молотки с резиновым наконечником. Примечание. Реставрация проводится, как правило, в два этапа: сначала делается пробивка деревянным молотком, а затем выпрямление.

Правка

Инструмент для правки кузова ВАЗ 2106

Именно выпрямлению следует уделять больше внимания, если корпусу «шестерки» нужно придать первоначальный вид.

Что означает слово «выпрямление»? Это переводится как выравнивание. Как уже упоминалось выше, выпрямление тела считается основной работой и ее цель — восстановление деформированных участков или всего тела.

Кузов в обслуживании

Выпрямление, как известно, предполагает особую технику.Выполняется качественно и быстро. Цель — растянуть или выровнять вогнутые части тела. Если у человека, проводящего рихтовку, мало опыта, справиться с работой ему будет очень сложно.

С другой стороны, благодаря современным технологиям с правкой справится даже новичок. Вот только есть пневмомолот, позволяющий быстро привести часть тела в норму.

Обычными инструментами для правки являются молоток и домкрат. Вот как проводятся основные этапы правки:

  • Сначала снимается краска;
  • Сайт корректируется;
  • Участок зашпаклеван и затёрт.

Еще один секрет выпрямления: если вмятина, которую нужно выровнять, небольшая, то рекомендуется выпрямлять ее от середины. И наоборот, если вмятина большая, ее выравнивают по краям.

Помимо молотка и домкрата, чтобы самостоятельно провести эту операцию, вам придется вооружиться следующими инструментами:

  • Споттер, которым осуществляется точечная сварка;
  • Молотки разных типов: инерционные, реверсивные и с острым бойком;
  • Блок насечки.

В последнее время стало популярным выполнение вакуумной правки. Эта процедура позволяет в разы быстрее убрать синяки на металлической поверхности. Вакуумная правка осуществляется с помощью специальных присосок.

Примечание. Этот вид выпрямления подходит для больших вмятин, но при наличии царапин на поверхности этот метод не рекомендуется.

Антикоррозийная обработка

На «шестерке» наиболее подвержены коррозии следующие элементы:

  • Полые детали;
  • Нижние зоны дверей и стоек;
  • Участки сварки и соединения.

Примечание. Владельцу автомобиля ВАЗ 2106 необходимо предельно внимательно относиться к попаданию влаги и грязи в зону скрытых полостей кузова и в его нижние части. Чтобы дополнительно защитить эти части кузова от воздействия коррозии, они обрабатываются антикоррозионным материалом, а стыки отдельных элементов обрабатываются специальной мастикой.

Алгоритм работ по антикоррозийной обработке скрытых полостей кузова «шестерки»

Вот инструкции, которым нужно следовать:

  • Поставить «шестерку» на эстакаду;
  • Удалить обивку и все детали, мешающие работе;
  • Полейте полости и нижнюю часть машины через дренажные отверстия.Стирать, пока не вытечет чистая вода;
  • Загнать автомобиль в замкнутое пространство;
  • Нанести антикор на все места, указанные на фото.

Средства антикоррозионные для кузова ВАЗ 2106

Название состава для антикоррозийной обработки Марка Anticor Вязкость рабочая при 20 градусах по ВЗ-4 Растворитель Режим сушки температура / время
Пороги автоконсервации Мовиль, Мовиль-2 15-40 Уайт-спирит, бензин 20 градусов / 30 мин
Защитная смазка (не высыхающая) NGM-ML 45 Уайт-спирит 20 градусов / 15 мин
Защитное пленочное покрытие BPM-1 Высокая вязкость Ксилол, растворитель 100 градусов / 30 мин
ПВХ пластикат Пластизол D-11A Высокая вязкость Ксилол, растворитель 130 градусов / 30 мин

Видео по ремонту кузова ВАЗ 2106 и полезные фото — материалы помогут узнать рекомендации по ремонту и восстановлению кузова намного быстрее.

Современное техническое оснащение кузовных мастерских позволяет восстанавливать оперение легковых автомобилей после аварийных повреждений различной степени тяжести. Современное оборудование кузовных мастерских является высокотехнологичным и не оставляет послеаварийных дефектов, которые могут привести к окислению металла и образованию коррозии на оперении, подвергнутом ремонтно-восстановительным работам

Типы кузовов

Кузовные работы должны включать следующие виды работ:

  • Восстановление заводской конфигурации кузова при условии возврата автомобиля к заводским параметрам.При нарушении геометрии оперения кузова ухудшаются ходовые качества автомобиля, увеличивается расход топлива, затрудняется управление транспортом, что может создать предпосылки для новых дорожно-транспортных происшествий;
  • Laco — красочные работы , которые выполняются после завершения кузовных работ на оборудовании;
  • Выборочная покраска , при которой мелкие дефекты отдельных элементов кузова необходимо покрасить в выбранный цвет;
  • Полировка кузова абразивными материалами — часть реставрационных работ.Этот вид работ требуется, когда на лакокрасочном покрытии много повреждений в виде мелких царапин и мелких дефектов.
    При этом повреждения должны быть неглубокими, на уровне грунтовых материалов, без повреждения основной краски элементов кузова.
  • Устранение отдельных участков коррозии и ржавчины. Такое повреждение появляется при длительной эксплуатации оборудования. Для их удаления необходимо очистить поврежденный участок хвостовой части кузова до металлической поверхности с помощью преобразователей ржавчины;
  • Удаление вмятин без окраски методом по технологии Dellen ohne Lackieren.По этой технологии удаляются вмятины, не повреждая лакокрасочное покрытие, не оставляя следов реставрационных работ;
  • Ремонтные работы переднего и заднего бампера ;
  • Ремонт порога автомобиля , связанный с реставрационными работами по восстановлению мест под домкрат;
  • Работы мастера — жестянщика;
  • Работы мастера — сварщика;
  • Работа со стапелем — агрегат для восстановления кузова автомобиля после аварии, предназначенный для работ по восстановлению кузова автомобиля;
  • Правильные работы как основной вид кузовного ремонта.

Все виды работ выполняются на СТО, так же возможен ремонт кузова ВАЗ 2106 своими руками, видеоролик которого размещен на нашем сайте.

Правка ВАЗ 2106 как основной вид кузовного ремонта

В широком смысле смысла данной технологической операции правка представляется завершающим видом работ по устранению повреждений кузова и заключается в придании детали кузова заводской конфигурации или близкой к ней.Ведь от правильной работы по восстановлению повреждений кузова зависит толщина слоя автомобильной шпаклевки, нанесенной на поврежденный участок, и, как следствие, качество лакокрасочного слоя при ремонте ВАЗ 2106.
При проведении рихтовочных работ важно довести шпаклевочный слой до такого состояния, чтобы его толщина была минимальной. Если слой имеет толщину, превышающую максимально допустимое значение, на ремонтируемом участке могут появиться трещины.

Внимание: Процесс правки и нанесения выравнивающей шпатлевки является заключительным перед нанесением лакокрасочного покрытия, по его результатам определяется цена кузовных работ, проводимых при ремонте кузова ВАЗ2106 на СТО.

Инструменты для работы прикладные

Наковальни различной конфигурации — это инструменты для кузовных работ на ВАЗ 2106, которые в большинстве своем соответствуют заводским изображениям выпрямляемой детали. В арсенале кузовщика должны быть специальные молотки разного типа и веса.
Молотки слесарные обычные не подходят для работы с деталями корпуса из-за специфики рисунка рабочей (ударной) поверхности инструмента. Если использовать слесарный инструмент, то под его воздействием тонкий металл корпуса подвергается сильному давлению, что вызывает уменьшение толщины (истончение) поверхности и ее линейное расширение, что приводит к образованию новых дефектов. .
Молотки правильные специальные отличаются от молотков слесарных рифленых и аналогичны плоскости обработки напильника. Кроме того, у механиков-кузовщиков в своем рабочем диапазоне есть еще и молотки с резиновой ударной частью, которые служат для смягчения удара.

Технология правки

Полную инструкцию по кузову ВАЗ 2106 можно найти здесь. будет достигнут требуемый результат по восстановлению частей тела.
Эти правила включают следующее:

  • Наковальни следует использовать только с соответствующей конфигурацией.
  • Даже при использовании специальных молотков для правки металл от удара этим инструментом изменит свои физические свойства, станет тоньше и изменятся линейные размеры. Поэтому удары должны быть слабыми, но частыми.
  • Если на ремонтируемой поверхности есть складки, то восстановление поверхности необходимо начинать с них, с направлением движения к центру дефекта.
  • Каждые несколько ударов необходимо на ощупь оценивать состояние восстанавливаемого металла, проверять состояние неровностей и дефектов и с учетом этого корректировать процесс работы с металлом корпуса.

Внимание: При восстановлении больших плоских частей кузова, таких как крыша, капот и крышка багажника, проверьте изделие с помощью измерительных приборов.

самостоятельный кузовной ремонт

К ремонту внешнего оперения автомобиля нужно отнестись очень серьезно, потому что такой ремонт — самая дорогая, но в то же время самая важная работа на автомобиле. Ведь внешний вид автомобиля напрямую связан со степенью его ухоженности.
Здесь очень многое зависит от того, как провести данный вид кузовного ремонта ВАЗ 2106 — своими руками или на СТО.
В широком смысле такой кузовной ремонт — это восстановление лакокрасочного покрытия, а также первоначальной геометрии кузова, деформированного в результате аварии.
При наличии неглубоких вмятин и неровностей на элементах кузовной части ремонт классическим способом предполагает обработку поврежденного участка наждачной бумагой с мелким абразивом, нанесение шпаклевки специальным инструментом для придания поверхности везде ровного горизонта.Но при небольшой глубине вмятины можно воспользоваться методом безкрашивания вмятин, фото с образцами нанесения размещено на нашем портале.
Такие работы, как правило, проводят специалисты на СТО. Это касается также листового металла, сварки и других специализированных работ, которые должны выполняться в специализированной компании. Специалисты обладают не только знаниями и умениями, но и необходимым программным обеспечением и специальными инструментами.

Восстановление формы тела

Кузовные элементы автомобиля изготовлены штамповкой из листового металла.Натяжение молекулярных связей железа образуется при экструзии элементов корпуса под прессом и сохраняет конфигурацию изделия.
При ударе по оперению тела, имеющему выпуклость, они сжимаются, после чего начинается выравнивание, но натяжение молекулярных связей направлено на сохранение уже измененной поверхности элемента корпуса, уже вогнутой. При формировании т.н. Пояс молекулярного натяжения, возникающий от удара в зоне повреждения, действия по разгрузке этой зоны напряжения следует проводить именно в месте образования дефекта.
Из этого следует, что при проведении работ по ремонту кузова достаточно очистить скребком краску и грунтовку с поврежденного участка, а также удалить складку с металла кузова, образовавшуюся в области деформированного участка. поверхность.

Если дефектная поверхность большая, но неглубокая, то для ее выравнивания следует нанести удары правильным молотком по верхней точке неровности. Если дефектная поверхность небольшая, но достаточная глубина, то правку проводят по частям, начиная реставрацию с краев деформированной поверхности.
Под обрабатываемую плоскость необходимо подставить наковальню требуемой конфигурации. Если в поврежденном сегменте есть подкосы или накладки, то первоначально восстанавливаются эти элементы кузова.
Первым этапом кузовного ремонта является восстановление заводской конфигурации кузова, при котором используются два основных вида кузовного ремонта — штамповка и рихтовка. Первый вид ремонта — вернуть кузов в исходные размеры в черновом варианте.
Здесь мастера используют в работе деревянный молоток, чтобы не повредить металл корпуса.Следующий этап — выпрямление. Здесь требуется работать молотком еще мягче, чтобы предотвратить линейное расширение металла.

Внимание: Если деформированный участок небольшой по размеру и имеет форму пузыря, то этот дефект можно устранить нагреванием. Когда поверхность остынет, пузырек должен «раствориться». Не рекомендуется делать более 2-3 прогревов таких точек.

Восстановление дефекта кузова электрообогревом

Внимание: При невозможности использования автоматической сварки в труднодоступных местах, когда вы находитесь в зоне деформации секционных элементов, таких как стойки, прокладки и т. Д., используется такое соединение, как пайка. Для этого поверхность металла необходимо очистить, а вмятину заполнить оловянным припоем. Лишние остатки припоя удаляются, поверхность шлифуется

.

С помощью автоматической сварки также можно провести восстановление путем нагрева металла и удаления вмятин. В основе этой технологии лежит принцип мгновенного нагрева металлической поверхности.
Для этого используется угольный электрод. Подготовительные мероприятия проводятся в обычном режиме, важно удалить краску, обладающую изоляционными свойствами.

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

Установка гильз на ВАЗ 2106. Коленчатый вал

05.09.2019

Коленчатый вал — один из самых дорогих и ответственных узлов конструкции двигателя внутреннего сгорания… Именно такая конструкция представляет собой преобразователь возвратно-поступательного движения поршней в крутящий момент. Коленчатый вал (коленчатый вал) принимает на себя все переменные нагрузки, возникающие из-за силы давления газа и инерционных сил, которые перемещают и вращают определенные массы.

Коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания, как правило, представляет собой неразъемный конструктивный элемент. Поэтому коленчатый вал следует называть деталью. Эта деталь изготавливается методом ковки из стали, а также методом литья из чугуна. На турбированные и дизельные двигатели принято устанавливать коленчатые валы прочные и стальные.

Для автолюбителя необходимым элементом знаний о коленвале станет изучение его схемы и устройства. Если говорить о конструкции этого устройства, то он объединяет в себе несколько шатунных и корневых шейки, которые соединяются между собой при помощи щек. Как правило, коренные шейки всегда представляют собой еще один узел, а сам вал, имеющий такое расположение, называется полноподшипниковым. Сами коренные шейки имеют намного больший диаметр, чем шейки шатунов.

В направлении, противоположном шейке шатуна, выступ щеки является противовесом. Основное назначение противовеса — уравновешивать все весовые категории поршней и шатунов. В результате этой процедуры будет обеспечена полностью бесперебойная работа двигателя внутреннего сгорания. Шейка шатуна, расположенная между двумя щеками, называется коленом. Такие колена размещаются в зависимости от порядка работы, расположения и количества цилиндров, а также в зависимости от частоты хода двигателя.Именно положение этих колен должно полностью обеспечивать баланс в двигателе, равномерное зажигание топливовоздушной смеси, а также обеспечивать наименьшие крутильные колебания и изгибающие моменты.

Шатунная шейка предназначена и служит опорной поверхностью для конкретного кривошипа. Самым нагруженным из всей конструктивной схемы коленчатого вала является место перехода от корня или шейки шатуна к щеке. Чтобы снизить концентрацию напряжений, необходимо выполнить переход от шейки к шейке с определенным радиусом кривизны.Скругления (радиус кривизны) в целом могут увеличивать длину коленчатого вала. А чтобы наоборот уменьшить длину, необходимо выполнить заданный радиус кривизны с определенным углублением в шее или щеке.

В подшипниках вращение коленчатого вала и шейки шатуна происходит с помощью подшипников скольжения. В качестве подшипников используются различные разъемные тонкостенные вкладыши из стальных полос, на которые нанесен антифрикционный слой.Предотвращает проворачивание втулок, расположенных вокруг шейки, выступ, фиксирующий их по-прежнему в опоре. Во избежание осевого перемещения коленчатого вала необходимо использовать подшипник скольжения, который является упорным. Устанавливается на крайнюю или среднюю шейку корня.

1. Особенности устройства.

По бокам крышки третьей опоры коренного подшипника расположены упорные полукольца. Если пояснять на просторечии, то эти полукольца устанавливаются между щеками коленвала и опорой всего блока.Такие полукольца, по сути, удерживают весь коленчатый вал от осевого люфта.

С определенным временем работы полукольца автомобиля уменьшаются, а люфт увеличивается. Тем не менее, это не самое опасное для автолюбителя. Проблемы могут возникнуть, если со временем кольца в определенной степени изнашиваются, в результате чего прекращаются все попытки удержаться и упасть в поддон. Это огромная проблема, так как при отсутствии кольца между крышкой блока и коленчатым валом сам коленчатый вал начинает непосредственный процесс притирки опорной крышки.

Очень велика неприятность возникшей ситуации. Он заключается в том, что сама крышка опоры подшипника блока сформована вместе с самим блоком для повышения точности. Таким образом, если вовремя не определить люфт коленвала, то можно добиться необходимости замены всего коленвала и колодки. Кроме того, при повышенном люфте коленчатого вала постоянно выдавливается задний сальник коленвала, а также протекает масло. Сам задний сальник коленвала расположен за маховиком.Таким образом, чтобы произвести полную замену данного устройства автовладельцу придется произвести огромный объем ремонтных работ.

2. Обследование технического состояния и ремонт.

Как определить, что данная деталь вышла из строя? Сделать это очень просто. Для начала нужно взять сборку. После этого необходимо одной стороной упереться прямо в корпус, а другой рукой надавить на шкив генератора в коленчатом валу. При этом осевой зазор коленчатого вала не должен быть максимально допустимым — 0.35 миллиметров. Кроме того, нужно попросить кого-нибудь выжать сцепление, наблюдая за коленвалом. Если в такой ситуации заметен очень сильный люфт, то необходимо сразу заменить все полукольца. Это связано с тем, что при выпадении полукольца коленчатый вал будет стачивать проточку на самой крышке подшипника, и новое кольцо просто не удержится в этом месте. В целом рекомендуется проверять люфт после каждых 100 тысяч пробегов автомобиля.

Замена полуколец довольно проста. Необходимо приобрести полукольца, герметик и прокладку поддона. Так как нужно будет сливать масло из самого двигателя, то работу по замене полуколец можно совместить с работой по замене масла. Кроме того, можно почистить маслоприемник и поддон. Интересный факт, что полукольца на самом заводе производителя устанавливают совершенно разные: из стали и алюминия, а также из металла и керамики.В продаже все полукольца такие же. Одна сторона стальная, а другая имеет антифрикционный слой. Кроме того, могут быть и другие полукольца, спеченные с двух сторон.

Вот и все, можно заменить полукольца коленвала. Для начала нужно снять защиту двигателя и полностью слить моторное масло. Все 16 болтов крепления масляного поддона необходимо открутить и снять сам масляный поддон. Два болта крепления крышки среднего коренного подшипника также необходимо открутить, в результате чего ее необходимо снять.После всех проделанных работ можно смело устанавливать новые полукольца. Важно, чтобы канавки полуколец были обращены к упорным поверхностям коленчатого вала (со стороны канавок имеется антифрикционный слой). Осталось только повернуть вал влево и вправо с помощью отверток, чтобы оценить осевое перемещение, которое не должно превышать 0,26 миллиметра. Все, ремонтные работы успешно завершены.

Подпишитесь на наши каналы в

Если износ или овальность больше 0.03 мм, то шейки коленчатого вала необходимо отшлифовать в специализированной мастерской, где имеется необходимое оборудование (там же необходимо проверить осевое биение основных поверхностей коленчатого вала). После шлифовки коленчатого вала производим повторный замер диаметров шейки коленчатого вала для определения ремонтного размера вкладышей.

Установка коленвала на автомобиль ВАЗ 2107
1. Коленчатый вал промываем в керосине и продуваем сжатым воздухом его внутренние полости.Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или капитального размера. На внешней цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, обозначающие ремонтный размер: 025 — первый ремонтный размер, под шейку коленчатого вала, уменьшенный в диаметре на 0,25 мм. Соответственно для второго, третьего и четвертого ремонтных размеров значения будут: 050, 075, 100. Отличить шатунные подшипники от основных несложно. На верхних вкладышах коренных подшипников (кроме среднего) выполнены кольцевые проточки.Кроме того, втулки коленчатого вала с центральной опорой шире остальных. Шатунные подшипники коленчатого вала все одинаковые и взаимозаменяемые, диаметр шатунных подшипников меньше диаметра коренных. Для увеличения площади контакта на втулках шатуна отсутствуют кольцевые канавки.
2. Установить упорные полукольца в пазы станины пятого коренного подшипника с пазами на коленчатый вал. Полукольца изготавливаются нормальной толщины (2.310-2,360 мм) и увеличенный (2,437-2,487 мм).
3. Проверяем осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает предельно допустимый (0,35 мм), заменить упорные полукольца новыми, увеличенными на 0,127 мм.
4. Смажьте шатун и коренные шейки коленчатого вала моторным маслом и установите коленчатый вал в блок цилиндров.
5. В соответствии с метками установить крышки коренных подшипников и затянуть болты их крепления с моментом 68.4-84,3 Нм. Проверяем свободное вращение коленвала.
6. Установить шатуны с втулками и крышками на коленчатый вал. Затягиваем гайки крепления моментом 43,4-53,5 Нм.
7. Установить поддон картера двигателя на автомобиль ВАЗ 2107 (см. «Поддон картера двигателя — снятие и установка»).
8. Установите держатель с сальником на блок цилиндров (см. «Задний сальник коленвала — замена»).
9. Установка остальных снятых деталей на автомобиль ВАЗ 2107 проводится в обратной последовательности.
10. Отрегулировать натяжение цепи ГРМ (см. «Цепь привода ГРМ — регулировка натяжения).
11. Отрегулировать натяжение ремня привода генератора (см.« Ремень привода генератора ВАЗ 2107 — регулировка и замена натяжения »).
12. На карбюраторном двигателе проверяем автомобиль ВАЗ 2107 и при необходимости регулируем угол опережения зажигания

.

Снимаем коленвал для замены или замены вкладышей.

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля к ТО и ремонту»).

2. Снимите масляный поддон двигателя (см. «Масляный поддон — снятие и установка»).

3. Снимите держатель с сальником с блока цилиндров (см. «Задний сальник коленвала — замена»).

4. Снимите крышку привода распредвала с прокладкой и цепь со звездочки коленчатого вала (см. «Цепь привода ГРМ — замена»).

5. Отмечаем взаимное расположение шатунов относительно их крышек и крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров.

6. Торцевым ключом на 14 мм откручиваем две гайки крепления крышки шатуна.

7. Снимите крышку шатуна вместе с вкладышем.


8. Отсоедините оставшиеся шатуны от коленчатого вала и переместите их вверх.


Вытаскиваем вкладыши из шатунов и их крышек.

9. Торцевым ключом на 17 мм ослабляем болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала.


10. Отвинтив два болта, снимите крышку заднего коренного подшипника. В пазах задней опоры коленчатого вала установлены два упорных полукольца. Переднее кольцо A — сталь-алюминий, а заднее B — металлокерамика. Кольца можно снять, нажав на их концы тонкой отверткой.


11. Открутите болты остальных крышек коренных подшипников, не давая коленвалу упасть. Поочередно снимаем крышки и снимаем коленвал с картера.Все вкладыши крышки (кроме третьей), устанавливаемые в станины коренных подшипников, имеют проточку. На крышках коренных подшипников нанесены метки, соответствующие их порядковому номеру (считая от носка коленчатого вала), обращенные к левой стороне блока цилиндров. Пятая крышка имеет две метки по краям.


Марка на крышке первого коренного подшипника

12. Для замены снимите вкладыши коренных подшипников коленчатого вала с блока цилиндров и крышки.


Примечание

При наличии трещин на шейках или щеках коленчатый вал необходимо заменить.

13. Измеряем диаметры коренной и шатунной шейки микрометром и сравниваем с данными, приведенными в табл. 8.1.1. Если износ или овальность более 0,03 мм, то шейки необходимо отшлифовать в специализированной мастерской, где имеется необходимое оборудование (там же необходимо проверить осевое биение основных поверхностей коленчатого вала).После шлифовки повторно измеряем диаметры шейки коленчатого вала, чтобы определить ремонтный размер вкладышей.


Коренной (А) и шатунный (В) подшипники коленчатого вала

Таблица 8.1.1. Диаметр шейки коленчатого вала

Номинальный размер, мм

Ремонтные (уменьшенные) габариты, мм

Шатунные шейки

Корневые шейки

Установка

1.Коленвал промываем в керосине и продуваем его внутренние полости сжатым воздухом. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или капитального размера. На внешней цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, обозначающие ремонтный размер: 025 — первый ремонтный размер, под шейку коленчатого вала уменьшенный в диаметре на 0,25 мм. Соответственно для второго, третьего и четвертого ремонтных размеров значения будут: 050, 075, 100. Отличить шатунные подшипники от основных несложно.На верхних вкладышах коренных подшипников (кроме среднего) выполнены кольцевые проточки. К тому же втулки средней опоры шире остальных. Подшипники шатуна все одинаковые и взаимозаменяемые, их диаметр меньше диаметра основных. Для увеличения площади контакта на втулках шатуна отсутствуют кольцевые канавки.

2. Установить упорные полукольца в пазы станины пятого коренного подшипника с пазами на коленчатый вал.Полукольца изготавливают нормальной толщины (2,310–2,360 мм) и увеличенной (2,437–2,487 мм).

3. Проверяем осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает предельно допустимый (0,35 мм), заменить упорные полукольца новыми, увеличенными на 0,127 мм.

4. Смажьте шатун и коренные шейки коленчатого вала моторным маслом и установите вал в блок.

5. В соответствии с метками установить крышки коренных подшипников и затянуть болты их крепления моментом 68,4-84,3 Нм. Проверяем свободное вращение вала.

6. Установить шатуны с втулками и крышками на коленчатый вал. Затягиваем гайки крепления моментом 43,4-53,5 Нм.

7. Установить поддон картера двигателя (см. «Поддон картера двигателя — снятие и установка»).

8. Установите держатель с сальником на блок цилиндров (см. «Задний сальник коленвала — замена»).

9. Установка остальных снятых деталей производится в обратной последовательности.

10. Отрегулируйте натяжение цепи (см. «Цепь привода ГРМ — замена»).

11. Отрегулируйте натяжение ремня привода генератора (см. «Ремень привода генератора — регулировка и замена натяжения»).

12. Проверяем и при необходимости корректируем угол опережения зажигания (см. «Опережение зажигания — проверка и регулировка»).


Измерение осевого зазора коленчатого вала

Измерение боковых зазоров шатунов

В зависимости от технического состояния шейки коленчатого вала замена вкладышей может производиться как без демонтажа двигателя, так и после снятия двигателя с автомобиля.Если двигатель снят с автомобиля, замените гильзы в соответствии с приведенными ниже инструкциями и с учетом конкретного типа двигателя. Перед заменой проверьте состояние коренных подшипников. Когда двигатель снят с автомобиля и перевернут, коленчатый вал опирается на верхние опоры. Измерьте зазоры в коренных подшипниках между нижними подшипниками и шейками вала. Если зазоры определяются на двигателе без демонтажа его с автомобиля, необходимо приподнять коленчатый вал, чтобы выбрать зазоры между валом и верхними коренными подшипниками, а также измерить зазоры между шейками и нижними вкладышами.

Замена вкладышей с разборкой коленвала


Замена вкладышей без демонтажа коленвала

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снять масляный поддон, масляный насос, отвернуть свечи зажигания. Снимите крышку коренного подшипника, которая требует замены вкладышей подшипников. Снимаем вставку с крышки.
2. Установите приспособление для монтажа втулки в маслопроводное отверстие шейки коленчатого вала.Если насадки нет, используйте шплинт, согнув его на месте.
3. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке, если смотреть спереди на двигатель. В этом случае вкладыш, находящийся в ложе основной опоры, повернется вместе с валом и выйдет наружу.
4. Смажьте новый вкладыш и вставьте его гладкой стороной (без фиксатора) между шейкой вала и коренной опорой блока со стороны расположения канавки для фиксатора вкладыша.Поверните вставку на место и извлеките сборочный инструмент из масляного канала в цапфе.
5. Смажьте новую втулку и установите ее в крышку коренного подшипника.
6. Установить крышку подшипника. Стрелка на крышке должна указывать в сторону передней части двигателя.
7. Затяните болты крышки коренного подшипника с моментом 50 Нм + (40–60 °).

Чек
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Подшипниковые поверхности трения на наличие:
— износа;
— пазы;
— внедренные инородные частицы. Если такие дефекты есть, установите тип этих частиц и их происхождение. Осмотрите шлам и осадок в масляном поддоне.
2. Наружные поверхности подшипников на наличие:
— износа. Следы износа говорят либо о движении вставки, либо о наличии значительных неровностей на сопрягаемых деталях.
— следы перегрева;
— следы ослабления посадки и проворачивания (деформированный выступ замка, кольцевые проточки).
3. Упорные поверхности (средний коренной подшипник) на наличие:
— износа;
— кольцевые проточки. Канавки образуются из-за неровностей упорных концов коленчатого вала. Предупреждение

При обнаружении дефектов втулок, помимо нормального эксплуатационного износа, необходимо внимательно осмотреть сопрягаемые детали: коленчатый вал, коренной подшипник, крышку подшипника, шатун.

4. Болты крышки подшипника. Если болты растянуты, их необходимо заменить.

Размер

Чтобы правильно определить размер втулок, необходимо тщательно измерить зазоры подшипников. Можно использовать любой из описанных ниже методов измерения. Однако метод А предпочтительнее, поскольку он обеспечивает более надежные результаты. Предупреждение

Метод A использует измерения для расчета зазора.Метод B предполагает прямое измерение зазора. Кроме того, метод B отличается тем, что не измеряет биение подшипников.

Не допускается установка втулок разного номинального диаметра в один коренной подшипник.

СПОСОБ А
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Измерьте диаметр основной шейки микрометром. Измерения следует проводить в нескольких местах по длине шеи на участках, отстоящих друг от друга на 90 градусов.Усредните результаты измерений.
2. Измерьте конусность и овальность.
3. Измерьте внутренний диаметр втулок микрометром. При замене пластин измерьте с новыми пластинами. Предупреждение

При измерении болты крышки подшипника должны быть затянуты до номинального момента.

Если размеры шейки и отклонения от формы находятся в допустимых пределах, следует подбирать комплект наушников подходящего размера… При недопустимом износе шейки необходимо отшлифовать шейки коленчатого вала до ремонтного размера и установить комплект вкладышей уменьшенного размера.


СПОСОБ Б
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установить вкладыши подшипников на блок цилиндров и коленчатый вал.
2. Поместите измерительную пластиковую вставку по всей длине коренного подшипника.
3. Установите крышку подшипника на место, осторожно постучав по крышке сверху. Предупреждение
4. Затяните болты до номинального момента. Предупреждение

Коленчатый вал не проворачивать.

5. Снимите крышку подшипника, оставив пластмассовый вкладыш на месте.
6. Измерьте максимальную ширину деформированного пластикового вкладыша с помощью шкалы на упаковке вкладыша, см. Рис. Измерение зазора в коренном подшипнике .
7. Удалите всю пластиковую вставку.
8. Выберите набор втулок, которые обеспечат требуемый зазор в подшипнике.

Установить или прикрепить Предупреждение

Вкладыши коренных подшипников не должны иметь царапин, следов напильника и должны устанавливаться в станине без дополнительных прокладок. Не беритесь руками за трущиеся поверхности наушников, иначе жир с ваших пальцев может оставить следы на покрытии наушников.

Убедитесь, что отверстия в крышках и сопрягаемые поверхности крышек и опор устройства чистые. См. Ниже установку уплотнения в крышке заднего коренного подшипника.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Окуните болты крышки в моторное масло.
2. Вставить вкладыши подшипников в коренные подшипники блока и крышки. Предупреждение

Верхние и нижние наушники могут отличаться.Проверить совмещение отверстий масляных каналов. Запрещается перекрывать масляные каналы.

Наушники слегка выступают, когда они установлены на свои места. Убедитесь, что наушники одинаково выступают с обеих сторон. Убедитесь, что фиксаторы вставки находятся в правильном положении.

3. При установке основного упорного подшипника смажьте упорные поверхности.
4. Смажьте поверхности трения подшипников чистым моторным маслом.
5. Коленчатый вал. Предупреждение

Остерегайтесь повреждения шейки коленчатого вала. Рекомендуется использовать крышки болтов кривошипа или направляющие штифты.

6. Крышки подшипников. Осторожно задвиньте крышки на место, слегка постучав подходящим инструментом. Предупреждение

Во избежание повреждения блока цилиндров и / или крышек коренных подшипников следует использовать латунный или свинцовый молоток или молоток с кожаным наконечником.Запрещается ставить крышку на место затяжкой крепежных болтов. Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению блока цилиндров или крышек подшипников.

7. Ввернуть болты крышки подшипника. Равномерно затяните болты, затем ослабьте на один оборот и затяните с указанным крутящим моментом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.