Замена подшипника на генераторе ваз 2110: Как заменить подшипник генератора на ВАЗ 2110

Содержание

Замена подшипников генератора 2110. Как заменить подшипники генератора на ВАЗ 2110. Самостоятельно меняем подшипники генератора ВАЗ 2110.

Малярный валик — инструмент, помогающий ускорить процесс окрашивания стен, потолка, пола. Но достигнуть идеального результата равномерно окрашенных стен без подтеков и полос достаточно сложно, если не знать некоторых секретов и тонкостей процесса.

Опытные мастера отмечают несколько моментов, принимая во внимание которые можно получить идеально окрашенные поверхности без полос


Что-то стучит в машине. Подборка №1

Малярный инструмент отличатся по размеру и материалу изготовления мягкой части (шубки), подробнее https://laksavto.com.ua. Так, чем больше окрашиваемая поверхность, тем шире валик необходимо использовать (максимальный размер 30 см).


ЗАМЕНА ПОДШИПНИКОВ ГЕНЕРАТОРА ВАЗ 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 ПРИОРА

В зависимости от используемой краски подбирается определенный тип «шубки» валика. Инструмент с поролоновой мягкой частью идеально подходит для окрашивания водно-дисперсионными составами. Не стоит использовать данный инструмент для эмульсионной краски (в процессе нанесения краска насыщается воздухом, после чего ложится на стену неровными полосами).


Ремонт генератора ВАЗ 2110. Замена подшипников, и немного о недозаряде.

Получить равномерно окрашенную масляными или эмульсионными красками стену, потолок, поможет валик с велюровой мягкой частью.

Также от типа окрашиваемой поверхности подбирается длина ворса шубки валика. Для гладко оштукатуренных стен идеальный вариант — 6мм, для структурных обоев — 15мм, для кирпичных стен или блоков бетона хорошо подходит инструмент с ворсом не менее 19 мм.

Секрет: независимо от того из какого материала выполнена мягкая часть валика, перед первым использованием инструмент обязательно замачивают на несколько часов в воде, а затем хорошенько просушивают.

Чтобы избежать негативных последствий коррозии современному водителю нужно позаботиться о защите кузовной части машины. А лучший способ защиты – это его покраска, такая как на сайте http://www.77professional.ru/okraska-avtomobilya. К тому же покрашенный автомобиль – это очень красиво и роскошно, смотрите на сайте https://laksavto.com.ua. Однако, довольно часто кузов машины покрывается мелкими царапинами, причиной которых могут служить различные факторы: неудачная парковка, дорожно-транспортное происшествие, кто-то зацепил. В целом же, время берет свое и меняет окрас авто под воздействием моющего средства и влияний погоды (солнце, дождь, снег, град). Весь этот перечень неприятностей решается покраской машины. Если же Вы, конечно, желаете получения качественного и максимального результата, тогда лучше не браться за работу своими руками.

Для таких случаев предусмотрена покраска автомобиля ведущими специалистами своего дела с многолетним стажем и опытом работы.

Защита кузовной части

Во все времена коррозия являлась главным врагом всех автомобилистов. В связи с тем, что не придумали еще способ и средства от появления ржавчины, то лучше своевременная реакция на предотвращение подобной ситуации.

Профессиональные работники проведут необходимые операции, устранив коррозию и другие дефекты, до начала покраски автомобиля.

Почему лучше остановить свой выбор на профессиональной покраске авто?

Для проведения покраски машины, желательно иметь не только некие знания, умения и силы, но и творческий подход. В начале, автомаляром подбирается нужный цветовой оттенок. Не надо переживать по поводу сходства цвета, в случае покраски некоторых деталей, к примеру, дверь. Каждая машина имеет специальную бирку с номером краски, мастер без труда получит такой же цвет. Шпаклевать и грунтовать также нужно с особым вниманием, правильность ее нанесения и шлифовальные работы – будут означать удачную и ровную поверхность на кузове.

Немаловажное значение придается помещению, в котором производится покраска и подсушка машины. Без наличия вытяжек и изоляций от внешней среды, конечный результат не порадует владельца авто. По этой причине красить машину в специальной камере. Любая, даже небольшая соринка или волос бросится при проверке качества покраски. Такая работа будет признана бракованной. Лучший выбор для Вас – предоставление этих действий мастеру, который сделает покраску высококачественно и с гарантией.

Назначение генератора — обеспечивать питанием все включенные потребители напряжения при заведенном моторе. Как и любой агрегат, генератор способен изнашиваться, при этом зачастую автовладельцам приходится выполнять замену подшипников. Об этом далее в статье.

Генератор ВАЗ устройство и принцип действия

Основным потребителем электроэнергии при запуске силового агрегата является стартерное устройство, сила тока в данном случае достигает сотен ампер, в результате чего происходит существенное падение напряжения аккумуляторной батареи. В данном режиме потребители питаются исключительно от АКБ, которая интенсивно разряжается. После запуска мотора генераторное устройство становится главным источником электроснабжения.

Генератор — источник постоянной подзарядки АКБ при работе двигателя. Если генератор перестанет работать, аккумуляторная батарея быстро разрядиться. Генераторное устройство обеспечивает необходимый ток для работы электроприборов и заряда аккумулятора. После подзарядки АКБ разность напряжения генератора и аккумулятора становится небольшой, что влечет за собой снижение зарядного тока.

В условиях включения мощных потребителей (к примеру, фар или обогревателя заднего стекла) и малых оборотов мотора потребляемый суммарный ток может быть гораздо большим, нежели способен отдать генератор. Нагрузка в данном случае ляжет на АКБ, и она начнет разряжаться.

Конструктивно генератор состоит из: корпуса, статора, ротора, выпрямительного блока, щеточного узла и регулирующего устройства.

Где находятся подшипники генератора 2110

Подшипники генератора применяются для обеспечения равномерного и плавного вращения ротора. В генераторах ВАЗ 2110 применяется два подшипника — передний и задний, которые находятся под специальными крышками. Чтоб добраться до них, необходимо демонтировать генератор и снять защитные крышки.

Признаки неисправности подшипников генератора 2110

Основными признаками износа подшипников являются:

Нехарактерный свист и гул после запуска мотора.
АКБ нестабильно заряжается, что обусловлено проблемами в функционировании вала.
Перегрев устройств из-за трения изношенных элементов.
Проворачивание шкива.

Причины выхода из строя подшипников генератора

Выход подшипников генератора из строя может произойти по таким причинам:

Износились некоторые составляющие части конструкции из-за долгой эксплуатации (поверхности дорожек качения обойм, сами элементы качения, сепаратор, уплотнительная составляющая).
Закончилась смазка в устройстве подшипника, что может произойти в результате ее вытекания.
Износ устройств и низкая точность выполнения изделия может повлечь за собой поворот наружной обоймы на корпусе или внутренней обоймы на валу ротора.


Неисправности в работе подшипников также могут быть обусловлены попаданием внутрь них абразивных элементов. Данная проблема влечет за собой повышенный скрип.
Возможно, выход подшипника из строя обусловлен тем, что деталь попросту отработала свой эксплуатационный ресурс.
Еще одной возможной причиной является износ ремешка или дисбаланс самого шкива.


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Диагностика своими руками

Чтобы проверить работоспособность подшипников, сделайте следующее:

Демонтируйте со шкива ремень.
Запустите мотор.
Если после запуска двигателя свист, гул и прочие симптомы поломки пропали, это говорит о потребности замены устройства.

Схема генератора 2110 в собранном и разобранном виде

Выбор рабочего места

Для демонтажа генератора и последующей замены старых подшипников поставьте автомобиль так, чтобы над капотом было хорошее освещение, чтобы без затруднений снять механизм.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

В ходе работ по замене подшипников вам потребуются такие инструменты:

Пассатижи.
Молоток.
Тиски.
Маркер.
Жидкость WD-40.
Двухконтактный съемник с лапками.
Минусовая, крестовая отвертки.
Головки с трещоткой и ключи на 13, 10, 27, 8 и 17 — лучше два.

Демонтаж и разборка генератора (подробно)

Порядок работ:

Отсоедините минусовую клемму АКБ.
Далее откручиваем клеммы самого устройства, предварительно открутив крепления данных клемм.


Изучаем схему крепежей генератора, чтобы приступить к снятию агрегата.


Затем снимите защиту картера и заберитесь под автомобиль.
Далее открутите крепления, крепящие генератор к раме (на схеме позиции 5 и 2).


Во время откручивания последнего крепежа придерживайте механизм рукой.


Выньте агрегат, уберите грязь и протрите ветошью. Смажьте резьбовые соединения WD-40.
Отверткой снимаем заднюю пластмассовую крышку на генераторе.


Крестовой отверткой открутите регулятор напряжения и крепления щеткодержателей.


Снимаем с оси шкив и зажимаем в тисках изделие.


Разводным или иным ключом открутите на шкиве гайку. Чтоб вал не прокручивался, вставьте шестигранник в специальную выемку на торце.


Снимаем шайбу и, открутив соответствующие болты, разберите корпус агрегата.


Снимите пластиковый кожух, а затем передний шарикоподшипник, чтобы получить доступ к якорю.

Замена переднего подшипника генератора 2110 (пошагово)

Порядок работ:

Как показывает практика, ротор с переднего подшипника удобнее снимать таким способом: на резьбу ротора накручиваем гайку и ударяем молотком по ней, подставив деревянный брусочек.


Находим элемент, диаметр которого отвечает диаметру извлекаемого подшипника (подойдет головка на 27 мм).
Осторожно постукиваем по элементу, чтобы выбить подшипник из посадочного места.

Обрабатывем смазкой новый подшипник.


Берем старый подшипник, ставим его сверху нового и выполняем установку легкими ударами молотком.

Замена заднего подшипника 2110 (подробно)

Порядок работ:

Для демонтажа заднего элемента понадобится специальный съемник.


В условиях отсутствия съемника придется выбить элемент зубилом.
С помощью зубила наносите по подшипнику удары молотком. Важный момент: по поверхности необходимо обязатально перемещаться в противоположном направлении.


Берем головку, при помощи которой снимали передний подшипник, а также старый извлеченный подшипник генераторного устройства. С их помощью забиваем новый подшипник на его посадочное место.

Советы профи: как узнать какие подшипники стоят на генераторе ВАЗ 2110

На данный вопрос можно ответить, зная такие характеристики ТС:

Какого года выпуска ТС?
Инжектор?
16 клапанов?
Задний или передний подшипник?

В генератор ВАЗ 2110 позднего года производства, устанавливаются комплектующие иного типоразмера и маркировки, поскольку диаметр оси ротора различный.

Подшипник по номеру ГОСТ (передний и задний):

6-180302 и 6-202 — поздние модели.
6-180303 и 6-203 — новые модели.

Чтобы точно определить маркировку деталей, перед покупкой подшипников, сделайте замеры габаритов изделий и измерьте ротор, после чего сравните полученные сведения по таблице.

VW-Pointer Club • Просмотр темы

Отсоединяем регулятор напряжения. Видно, что контакты стёрты неравномерно, а на контактных кольцах появилась проточка

Отсоединяем диодную сборку

Откручиваем 4 шпильки крестовой отвёрткой и тянем крышку вверх, т.к. подшипник ротора находится в пластиковом кожухе крышки и снять её можно только так. Откручивайте шпильки аккуратно, после годов в нашем климате с реагентами, они сильно проржавели. Корпус также покрыт продуктами коррозии, очистить которые можно только металлической щёткой.

Дойдя до этого момента работу пришлось остановить. Так как со стороны шкива гайка очень сильно прикипела к валу и открутить её в домашних условиях было невозможно. Крутить надо гайку, а вал от поворота придерживать шестигранником.
Так же выяснилось, что контакты диодной сборки истончились настолько, что поломались во время демонтажа.
Найти новую сборку незнающему человеку очень сложно, уж очень у нас машина специфическая.
Поэтому решил отдать генератор на переборку.
Предварительно был куплен новый пластиковый колпак подшипника Bosch F 00M 146 900 (F 00M 146 901 тоже самое)
Токосъёмные кольца Cargo 135172. (было необязательно. с моей выработкой сказали можно было просто проточить)
Подшипники 6303 и 6003, с резиновым уплотнением. (специально написал с уплотнением, так как точной маркировки на коробке не обнаружил)
Подшипники для генератора брал FAG. Родные подшипники стоят SKF производства Аргентина.
Через два дня забрал собранный генератор. Устанавливал опять же сам. Задача не из простых. Так как посадка с натягом заталкивать генератор приходилось с помощью длинной отвёртки и молотка (корпус воздушного фильтра не демонтировал).

Причём получилось только с третьей попытки из-за того, что вилка широкая и крепёжный болт не входил до конца. Операция заняла 10 минут. Помогала такая-то матерь.

В процессе ремонта выяснилось, что защита снизу для поинтеров желательна, т. к. вода из под правого переднего колеса летит прямиком на горячую обмотку генератора, от которой она коррозирует и истончается.
При своевременном ремонте родного генератора может хватить ещё на 100-120 тыс. км. Моего без ремонта хватило на 165 тыс. км.
Спасибо за внимание


_________________
МО Железнодорожный
Поня, 1,8 л, 2005 г. Серый металлик
Прошёл 230000 км (из них 63000 на пропане)
др 22.10
Масло ZIC 5W30. Не ест масло совсем. Замена каждые 10000 км.
Сдана по Trade in в обмен на KIA RIO

Смазка подшипников генератора ваз 2110

В арсенале хорошего автолюбителя прошлых лет неизменно присутствовали три смазочных шприца: с солидолом для многочисленных точек смазки шасси, с консталином – для водяного насоса и с нигролом – для шарниров кардана. Кроме того, в гараже или в “автомобильном уголке” в квартире где-нибудь под раковиной стояла банка с графитовой смазкой – для рессор, рядом с ней красовались тюбики с ЦИАТИМом для распределителя зажигания, вазелином для клемм аккумуляторной батареи, а в уголке скромно стояла баночка из-под лекарства с графитовой пудрой – для замков дверей.

Теперь ничего этого нет: в машине исчезли пресс-масленки, а вслед за ними из гаража или квартиры – банки с разными сортами смазок. Но сами смазки и смазывание ими пар трения играют и будут играть решающую роль в обеспечении долговечности узлов автомобиля при их сборке на заводе и при ремонте.

К тому же сейчас в эксплуатации находится около восьми миллионов старых легковых автомобилей, и их хозяевам нужны сведения о смазках и смазывании.

Пар трения, смазываемых смазками, в автомобиле гораздо больше, чем смазываемых маслами. Благодаря способности удерживаться вблизи пары трения смазка служит намного дольше, а расходуется ее в десятки раз меньше, чем масла.

Смазки имеют еще ряд преимуществ перед маслами: например, их свойства меньше зависят от температуры, многие из них не теряют способности смазывать при попадании в них воды, они не загрязняют окружающую среду – не оставляют пятен на асфальте и т.д.

Диагностика

Чем смазать подшипник генератора? Данная тема конечно интересна, но вот вопрос, как узнать, что пора производить именно эту процедуру. Чтобы убедиться в необходимости смазывания, можно произвести простую диагностику. Производить эту работу следует только в случае появления непонятного воя из-под капота. Только в таком случае, это говорит о возможных проблемах с генератором. Чтобы убедиться в том, что источник неприятностей именно в подшипнике, заведите двигатель, откройте капот. Попросите помощника резко надавить на педаль газа. Если вой усилится, и будет исходить от генератора, то однозначно потребуется ремонт этого узла.

Для уточнения серьезности проблемы потребуется разобрать генератор. Если вы своевременно отреагируете на эту неприятность, то достаточно будет просто добавить смазки. В противном случае, необходимо будет заменить подшипник полностью. При этом, не всегда получится найти подходящий подшипник в магазинах. Это не слишком распространенная деталь, придется использовать аналоги.

Выбор смазки

Если вы решили, что необходимо обновить смазку, то важно правильно ее подобрать. На самом деле, это не так уж и сложно. Из самых распространенных вариантов лучше всего подойдут следующие варианты:

  • ЦИАТИМ 201;
  • ОКБ-122-7
    .

Помимо этого, возможно использовать и другие смазки, похожие по характеристикам. При выборе смотрите на возможность применения вещества в подшипниках качения. Если подбираете незнакомую смазку, то имеет смысл прочитать ее основные показатели.

Вот это основные показатели, на которые необходимо обращать внимание при подборе смазки. Ниже рассмотрим основные моменты выбора более подробно.

Совместимость смазок

В ходе эксплуатации автомобильного транспорта возникает необходимость замены одного типа смазки на ее аналоги. При выборе материала всегда нужно учитывать совместимость смазочных составов. Нанесение на металлическую поверхность масла, которое не совмещается по техническим характеристикам с предыдущим составом, может привести к поломке, и выходу из строя рабочего узла ходовой части автомобиля.

В случае невозможности приобретения нужного сорта смазки, необходимо снять деталь, промыть ее в керосине, и лишь затем наносить новую марку материала. Если демонтаж детали ходовой части автомобиля затруднен по техническим причинам, то нужно использовать только ту смазку, которую рекомендует завод изготовитель (инструкция по ТО).

Следующая проблема – это совместимость с полимерными комплектующими. Масла на минеральной основе хорошо воспринимают пластиковые детали, а вот синтетические материалы могут отрицательно повлиять на состояние пластмассовых элементов. При определении возможности совмещения контактируемых веществ, нужно учитывать продолжительность их взаимодействия и рабочую температуру узла трения.

Вязкость

Пожалуй, наиболее важным показателем для работы является вязкость смазки. Для подшипников качения следует внимательно следить за консистенцией используемого состава, именно уровень вязкости больше всего влияет на качество защиты подшипников электродвигателей от износа. Также важно понимать, что генераторы имеют разные характеристики. Главное, на что следует смотреть – частота вращения.

Есть специальные таблицы, в них указываются не только частота вращения, но и рекомендуемая температура для работы. Исходя из этого, и подбирается оптимальная вязкость смазки. Использование таких таблиц оправдано в случае, когда необходимо подобрать для генератора смазку, а ничего точно опробованного под рукой нет.

Присадки по типу смазки

Эти показатели становятся вторыми по важности. Давайте для начала посмотрим почему эти они важны. Тип смазывающего состава определяется по базовому маслу, которое было использовано для создания продукта. Этот показатель влияет на длительность применения смазки без замены. Присадки влияют на противозадирный эффект. Поэтому, большее внимание на них следует обращать при выборе состава для зубчатых передач. Для подшипников качения используемых в генераторах наличие присадок не слишком важно.

Применение и разновидности пластичных смазок

Проведем краткий обзор популярных продуктов. В последнее время производители предлагают новейшую технологию: металлоплакирование.

Этот термин означает, что на рабочей поверхности трения образуется тончайший слой металла, обладающего низким коэффициентом трения.

В качестве примера рассмотрим популярный среди автомобилистов продукт: МС 1000 смазка пластичная металлоплакирующая.

В составе присутствует цинк, который обеспечивает противоизносные свойства. Благодаря постоянной сменяемости масла в рабочей зоне, этот слой само восстанавливается.

Blue MC 1510 высокотемпературная пластичная смазка – предназначена для высоконагруженных подшипников, работающих при высоких температурах. Этот состав выдерживает перепады от -40°C до +350°C.

Обратите внимание

Высокая температура каплепадения сохраняет подшипники при экстремальных температурах: масляная пленка не разрушается, расслоения основы и присадок не происходит.

Срок службы исчисляется сотнями тысяч километров. Благодаря уникальным свойствам, этот продукт имеет допуски ведущих авто src=»https://prosmazku.ru/wp-content/uploads/2018/07/ris-6.jpg» class=»aligncenter» width=»600″ height=»197″[/img] Пластичная смазка Molykote Longterm изготавливается с добавлением литиевых присадок. Обладает антифреттинговыми свойствами и усиленной адгезией. Такой состав позволяет использовать смазку на высоконагруженных узлах в течение длительного времени без замены.

Основное применение – муфты, подшипники, шлицевые соединения на крупных агрегатах и строительной технике. Также популярно нанесение подобных пластичных смазок на резьбовые соединения.


Графитовая смазка пластичная изготавливается методом добавления мелкодисперсного порошка в готовый состав при сохранении вязкости.

Применяемость достаточно широкая: от бытовой техники до автомобилей и промышленных агрегатов.

Неплохие антифрикционные и температурные показатели, однако графитовая смазка не выдерживает высоких оборотов рабочего узла. Поэтому перед приобретением следует изучить характеристики устройства, которое будет смазываться.

Водостойкая пластичная смазка для лодочных моторов выпускается практически всеми производителями, и обладает следующими свойствами:

  1. Высокая степень защиты от коррозии.
  2. Адгезия и стойкость нанесенного слоя выше среднего.
  3. Практически нулевая гигроскопичность, нерастворимость в воде.
  4. Способность к консервации металлических деталей.
  5. Температурные показатели не относятся к основному требованию допуска.

Плотность

Этот показатель определяется концентрацией загустителя на объем базового вещества. Хотя, определенное воздействие тут оказывает и плотность основного масла. Учтите, не стоит забывать, что плотность нужно рассматривать в комплексе с вязкостью. Состав может иметь высокую плотность, но базовая вязкость тут будет невысокой. Точно так же это может иметь и обратное соотношение. Сейчас, для отметки плотности смазок используется шкала NGLI

. По этой шкале минимальной плотностью считается показатель 0, максимальный балл 6. Все инженеры считают, что уровень плотности зависит от скорости работы подшипника. Для генераторов автомобилей рекомендуется применять смазки с плотностью не менее 5 баллов.

Замена смазки подшипников генератора

Итак, вы определили, что воет именно подшипник генератора. Также вы подобрали консистентную смазку. Теперь можно переходить к работе по смазыванию подшипника. Скажем сразу, что хоть эта работа и не выглядит особенно сложной, но повозиться все-таки придется. Для начала снимаем генератор с автомобиля:

  • Ослабляем натяжение ремня, на разных моделях, это действие производится ослаблением винта или гайки;
  • Снимаем ремень, запустите на пару минут двигатель, так вы наверняка убедитесь, что причина воя, именно генератор;
  • После этого можно открутить генератор, как это делается, посмотрите в мануале к своему авто.

Важно перед всеми действиями с генератором снять минусовую клемму с аккумулятора, это позволит избежать короткого замыкания. После снятия генератора, можно приступить к его разборке:

  • Зажмите генератор в тисках, это позволит избежать необходимости держать его при откручивании;
  • Заклиньте с помощью отвертки крыльчатку вала, с целью избегания ее прокручивания. После этого можно открутить гайку, крепящую шкив;
  • Но, сняв шкив, вы не вдруг получите доступ к подшипнику. Потребуется снять переднюю крышку. В некоторых случаях она крепится с помощью защелок.
  • Чаще всего, используется 3-4 шпильки с гайками. Открутите их;
  • Открутив крепление, необходимо с помощью плоской отвертки демонтировать крышку генератора. Так и получаем доступ к подшипнику;
  • Осматриваем деталь. Если имеется сомнение в ее целостности, то следует аккуратно выпрессовать его, и установить новый. Для смазывания потребуется подогреть состав, так он лучше проникнет внутрь обоймы. Подогретую смазку палочкой намазывают на подшипник. Не жалейте вещества, оно должно проникнуть в обойму, иначе толку от работы не будет.

После этого остается только собрать генератор в обратной последовательности. Установите его на место.

Заключение

. В автомобиле имеется большое количество разнообразных подшипников, за ними следует очень внимательно следить. В частности, люди задаются вопросом, чем смазать подшипник генератора. На самом деле, выполнить подбор смазки не так уж и сложно, только нужно знать, как правильно подбирать ее. Также при выборе следует знать технические особенности смазок для подшипников.

В смазке нуждаются многие детали автомобиля, в том числе и генератор. Нормальная работа генератора предполагается в случаях, когда подшипники достаточно смазаны, в иной ситуации их износ будет значительно увеличен. Как известно, при отсутствии или плохой смазке подшипник генератора рискует серьезно нагреться в процессе работы, что может привести к привариванию обоймы к валу. Если такая ситуация произойдет, единственным способом решения проблемы для водителя станет полная замена генератора, что довольно дорогостояще. Лучший способ избежать возникновения подобной проблемы – смазывать подшипники генератора, когда нанесенная на них изначально смазка выработает свой ресурс.

Применение смазок

Здесь расскажу, что и как нужно делать, чтобы узлы трения нормально работали и служили долго и безотказно.

Подшипники качения. Долговечность подшипника качения, помимо нагрузки и частоты вращения, определяется правильным подбором смазки, а для регулируемых подшипников, кроме того, – регулировкой.

Пластичные смазки лучше, чем масла работают в таких узлах, как ступицы колес, поэтому в автомобилях подшипники задних колес смазываются смазкой, хотя довольно просто было бы решить вопрос о смазке их маслом, находящимся в заднем мосту. Масло и приготовленная на его основе смазка обеспечивают практически одинаковое сопротивление вращению подшипника.

Однако смазка хуже, чем масло, отводит тепло, и подшипник, смазываемый смазкой, нагревается. Нагрев зависит от частоты вращения. В ступицах колес автомобиля, движущегося по шоссе со скоростью 80…90 км/ч, температура подшипников ступиц на 15…30 К и даже более превышает температуру воздуха.

У нормального подшипника дорожка качения гладкая, блестящая. Если подшипник изрядно поработал, на ней может появиться розоватый или коричневатый налет – тончайшая пленка – результат так называемого окислительного изнашивания. Такой подшипник вполне работоспособен, так как окислительное изнашивание развивается очень медленно. У старого подшипника дорожка становится матовой – подшипник пора заменять.

Если смазка подобрана неправильно или ее недостаточно, на дорожке качения образуется стекловидный блестящий след. При дальнейшей работе поверхность дорожки становится шероховатой, а затем начинает шелушиться. “Жалобы” такого подшипника становятся слышны: подшипники ступиц и полуосей издают периодически скребущий или рычащий звук, а подшипники генератора или водяного насоса – звук, напоминающий прерывистое гудение шмеля или зудящий писк. При разрушении подшипники колес начинают бубнить: бу-бу-бу.

Работа начавшего разрушаться подшипника сопровождается повышенным тепловыделением. Если узел с таким подшипником по всем правилам отрегулировать, то из-за теплового расширения внутреннего кольца подшипник может заклинить.

Теплостойкость – основное требование, предъявляемое к смазкам, применяемым в подшипниках ступиц передних колес, в водяном насосе, в выжимном подшипнике сцепления. В ступицах колес температура повышается при действии тормозов, особенно дисковых, где температура может достигать +100…+1200 °С.

При сборке важно правильно дозировать смазку, закладываемую в подшипниковый узел. Обычно только 5 % смазки находится в самом подшипнике, а на беговой дорожке – всего около 1 %, и это количество обеспечивает многолетнюю работу подшипника. Когда после сборки подшипник начинает работать, смазка вытесняется с дорожек качения. Например, из роликовых конических подшипников выдавливается около 40 % смазки, из шариковых – от 10 до 30 %.

Если узел плотно забит смазкой, вытеснение ее излишка затрудняется. Это вредно: увеличиваются энергетические потери, повышается температура узла.

Интенсивное перемешивание механически нестабильной смазки приводит к ее тиксотропному упрочнению, и затвердевшая смазка перестает поступать в зону трения. Более того, нагревшаяся смазка расширяется и, не находя выхода, пробивает уплотнение и выдавливается наружу. Охлаждаясь, она втягивается обратно вместе с успевшей прилипнуть к ней пылью. Поэтому при заполнении полости подшипника смазкой следует поступать так: полностью заполнить смазкой пространство до торцов колец подшипника, а остальную полость – лишь на Уз–Уз, не более.

Когда нужно смазывать подшипники генератора

Водитель может провести простые диагностические процедуры, чтобы убедиться, требуется ли генератору автомобиля замена смазки на подшипниках.

Обратите внимание: Проводить подобную диагностику рекомендуется в ситуациях, когда возникает в процессе работы двигателя непонятный «вой» из-под капота автомобиля. Он может являться симптомом неисправности генератора.

Чтобы проверить генератор, потребуется помощник. Нужно попросить, чтобы кто-нибудь надавил на педаль газа автомобиля, при этом другой человек должен находиться около капота и слушать реакцию генератора. Если при нажатой педали гул, исходящий от генератора усиливается, можно переходить ко второй стадии диагностики.

Вторая стадия проверки генератора подразумевает его разбор. Необходимо разобрать генератора и оценить наличие смазки на подшипнике. Если ее мало, потребуется ее добавить.

Важно: Если никак не реагировать на данную проблему, может выйти из строя как сам подшипник, так и весь генератор. Стоит отметить, что замена подшипника может осложниться поисками нужной детали, поэтому доводить его до такого состояния не стоит.

Как выбрать смазку для подшипников генератора

Выбирая смазку для элементов генератора, нужно обратить внимание на следующие параметры:

Вязкость, в том числе сохранение вязкости при нагреве и охлаждении;

  • Наличие присадок;
  • Консистенция смазочного материала;
  • Используемый при создании смазки загуститель;
  • Точка каплепадения;
  • Устойчивость к возникновению окислов в процессе работы.
  • Это основные параметры, на которые следует обращать внимание при выборе смазки для подшипников генератора. Рассмотрим подробно некоторые из перечисленных параметров.

    Вязкость

    Самый важный параметр для состава, который будет использоваться в качестве смазки подшипника генератора. Поскольку в генераторе используется подшипник качения, именно уровень вязкости будет напрямую сказываться на скорости износа компонента.

    Поскольку генераторы могут иметь различные характеристики, соответственно, для них подойдут смазки с различными качествами. Первое, на что стоит обращать внимание среди параметров генератора при подборе смазки, это скорость вращения. При выборе вязкости смазки рекомендуется пользоваться специальными таблицами, в которых указывается частота вращения генератора и рекомендуемая для работы температура. Ориентируясь на эти два параметра, выбирается идеальная по вязкости смазка для подшипника генератора.

    Обратите внимание: Использование описанных выше таблиц целесообразно только в тех случаях, когда неизвестна рекомендуемая производителем вязкость смазки для генератора.

    Присадки

    Все современные автомобильные смазки содержат определенный набор присадок. Чаще всего, поскольку такие смазки применяются для зубчатых передач, главным образом присадки направлены на противозадирный эффект. Поскольку в генераторе используется подшипник качения, противозадирный эффект не столь важен, соответственно, нет смысла переплачивать за смазку, сконцентрированную на подобной защите.

    Важно: Если автомобиль эксплуатируется при низких температуру, обязательно нужно приобретать для подшипника в генераторе смазку на синтетической основе.

    Плотность

    Параметр плотности в автомобильной смазке определяется количеством загустителя, используемого в объеме базового смазочного вещества.

    Обратите внимание: Плотность и вязкость – это разные параметры, но их обязательно нужно рассматривать неотрывно друг от друга. Например, смазочный компонент может обладать высокой плотностью, но низкой вязкостью, либо наоборот.

    В современном автомобилестроении принято измерять плотность смазочных веществ по шкале NGLI. По ней плотность может иметь показатель от 0 до 6. Выбирать плотность смазки для детали следует, ориентируясь на скорости ее вращения, в данном случае скорости работы подшипника.

    Рекомендуется для подшипников генератора выбирать смазку с плотностью не менее 5 по шкале NGLI.

Типы и марки смазок

К сожалению, Госстандарт совместно с ВНИИ нефтяной промышленности не навели должного порядка ни в отношении номенклатуры, ни в отношении маркировки смазок. а Отрасль автомобилестроения не упорядочила рекомендации по смазыванию автомобилей. Номенклатура выпускаемых смазок неоправданно велика, их марки не отражают эксплуатационных свойств, а противоречивые рекомендации “автомобильной” литературы ставят в тупик очень многих.

Между тем все не так уж сложно.

Эксплуатационные свойства смазок главным образом определяются видом загустителя, который и дает название типу смазки. Большинство смазок для узлов трения загущают мылами – солями жирных кислот различных металлов, причем соль может быть обычная, а может быть комплексная. Практически используются мыла кальциевые, литиевые, натриевые, бариевые и алюминиевые. Кроме мыла в качестве загустителя применяют углеводороды и (редко) пигменты. Зная тип смазки, можно уже многое сказать о ее применении.

Кальциевые смазки называются солидолами. Это наиболее распространенные пока у нас в стране смазки благодаря своей дешевизне и удовлетворительным эксплуатационным характеристикам. Они могут применяться и в узлах трения, и как консервационные.

Солидолы бывают синтетическими и жировыми. Жировые солидолы менее склонны к упрочнению при хранении и к тикстропному упрочнению при их “отдыхе” после разрушения, что делает их применение более предпочтительным. Однако по внешнему виду их почти невозможно отличить: и те, и другие представляют собой мягкую маслянистую мазь от светлого до темно-коричневого цвета. От смешивания разных марок солидолов (например, при добавлении смазки в узел) их свойства не ухудшаются.

Солидолы выпускаются двух разновидностей – обычные и пресс-солидолы. Пресс-солидолы мягче, что облегчает их заправку через пресс-масленки при низкой температуре, но снижает верхний температурный предел применения.

При нагревании примерно до +80 °С солидолы необратимо распадаются, и это делает невозможным их применение в таких узлах автомобиля, как, например, ступицы передних колес, подшипники водяного насоса, распределитель зажигания.

К солидолам относится также графитная смазка УС (А – грубая плотная мазь с серебристым оттенком. Она изготавливается на более вязком масле, чем солидол С, и в ее состав входит около 10 % наполнителя – графита П грубого помола.

Эту смазку недопустимо применять в узлах трения с высокой чистотой обработки, так что существовавшую рекомендацию о применении графитной смазки для шарниров “Запорожца” нужно признать ошибочной. Графитная добавка несколько повышает ее противозадирные свойства. В старых автомобилях эту смазку использовали для рессор.

Недавно для графитной смазки найдено совершенно неожиданное применение – для улучшения работы… радиоприемника. Беда наружных выдвижных автомобильных антенн – “разбалтывание” контактов, что проявляется при движении в виде шороха или треска. Треск исчезает, если место контакта чуть-чуть смазать графитной смазкой, ведь графит – хороший проводник тока. Для этого нужно слегка смазать основание штыря антенны и несколько раз вдвинуть и выдвинуть его.

Комплексные кальциевые смазки по сравнению с солидолами термически стабильны, обладают высокими противозадирными свойствами, но склонны к термоупрочнению и гигроскопичны (хранить их надо в герметичной таре). К этим смазкам относятся униолы, которые по внешнему виду очень похожи на солидол.

Смазка Униол-1

может применяться в качестве единой автомобильной смазки взамен 1-13, ЯНЗ-2, технического вазелина и др., однако в узлах трениях требует более частой замены, чем Литол-24.

Смазки Униол-3
и Униол-ЗМ
отличаются от Униола-1 тем, что готовятся не на масле МС-20, а на маловязкой смеси масел. Это делает их низкотемпературными смазками, которые целесообразно применять в северных и северо-восточных районах при круглогодичной эксплуатации. В Униол-ЗМ добавлен в небольшом количестве дисульфид молибдена, что несколько повышает противо-задирные и противоизносные свойства этой смазки.

Натриевые и натриево-кальциевые смазки обязаны своему распространению довольно высокой температуре плавления. Однако область их распространения ограничена, так как они неводостойки – растворяются в воде, хорошо смываются водой с поверхностей и т. д. Некоторые из них склонны к термоупрочнению и поэтому не могут длительное время обеспечивать работоспособность при повышенной температуре, например, в ступицах передних колес автомобилей с дисковыми тормозами, где температура может повышаться до +100 °С и более. Постепенно вытесняются другими смазками.

Смазка 1-13
ижировые консталины УТ-1 и УТ-2
по внешнему виду неотличимы: представляют собой зернистые желтоватые мази. Консталины отличаются от 1-13 отсутствием кальциевого мыла. Эксплуатационные свойства их практически одинаковы. По современным меркам – это устаревшие смазки, и их производство постепенно прекращается.

Смазка ЯНЗ-2

гладкая, мягкая, коричневая или черная мазь, более мягкая, чем 1-13, обладает лучшей смазывающей способностью, более водостойка, менее склон-на к термоупрочнению, но все же уступает Литолу-24.

Смазка АМ

– липкая, длинноволокнистая мазь светлого или темно-коричневого цвета создана специально для шаровых шарниров кардана постоянной угловой скорости ведущих осей автомобиля. Но при применении в этих шарнирах Литола-24, Униола-1 или Униола-2М изнашивание снижается, а смазку можно заменять в пять раз реже. Поэтому смазку АМ применяют все реже.

Все перечисленные натриевые смазки не могут применяться для шаровых шарниров подвески и рулевого управления, так как не исключается попадание в шарниры воды. Единственная в своем роде смазка КСБ – гладкая желто-золотистая мазь, в которую для обеспечения токо-проводности добавляют чешуйки меди. Применяется для смазки контактов переключателя поворотов и замка зажигания и ничем заменена быть не может.

Литиевые смазки с каждым годом получают все большее распространение во всем мире благодаря своим ценным эксплуатационным качествам. Во многом они отвечают требованиям, предъявляемым к идеальной смазке. Первой среди них стоит чудо-смазка Литол-24 – мягкая мазь вишневого, реже коричневого цвета. Она может применяться как единая смазка для всех основных узлов трения автомобиля взамен практически всех смазок. Кроме того, Литол-24 обладает хорошими консервационными свойствами.

Фиол-3

– мягкая зеленая мазь практически идентична Литолу-24 и допускает смешивание с ним.

Фиол-1

– очень мягкая зеленая смазка, также близка по составу к Литолу-24, но имеет меньшую вязкость, меньший предел прочности и лучшую морозостойкость.

Фиол-2

– промежуточная смазка между Фиолом-3 и Фиолом-1.

Фиол-2М

– серебристо-черного цвета, отличается от Фиола-2 наличием адгезионной присадки и наполнителя – около 2 % сульфида молибдена. В октан-корректоре ВАЗ, где используется Фиол-2М, его вполне можно заменить Литолом-24.

Северол-1

– мягкая желтая или светло-коричневая высококачественная смазка, близкая по составу к Литолу-24, но с антиокислительной и противоизносной присадками. Может заменить почти все смазки, применяемые в автомобиле, но делать такую замену целесообразно в холодных районах.

ЦИАТИМ-201

– мягкая желтая или светло-коричневая мазь. Пока основная низкотемпературная смазка СССР. Применяется в узлах всех типов при небольших удельных нагрузках и там, где требуется небольшое усилие сдвига, например, в гибком вале спидометра.

ЛСЦ-15

– несменяемая высококачественная автомобильная смазка, которая отличается от Литола-24 и фиолов наличием антиокислительной присадки. Обладает высокой адгезией, водостойкостью, консервацион-ными свойствами. Можно смешивать с Литолом-24 и фиолами.

№ 158

– мягкая гладкая мазь синего цвета применяется для смазки подшипников автотракторного электрооборудования и игольчатых подшипников кардана, где она может работать длительное время благодаря противоокислительной и противоизносной присадкам. Полноценной замены этой смазки нет. Ее можно заменить Литолом-24, но срок службы последнего в два раза меньше. Смазка имеет плохие низкотемпературные свойства, так как делается на вязком авиационном масле МС-20. Отрицательные последствия этого могут сказаться лишь при эксплуатации автомобилей при очень низкой температуре.

ЛЗ-31

– специальная несменяемая, очень стабильная смазка для выжимного подшипника сцепления некоторых автомобилей. Она неводостойка, так как готовится на сложных эфирах, а не на нефтяном масле. Полноценной по стабильности замены нет.

Бариевые смазки несколько уступают литиевым по температурным характеристикам, не превосходят их по водостойкости. У нас выпускается комплексная бариевая смазка ШРБ-4 – слегка волокнистая, желтая, липкая мазь. Она хорошо защищает от коррозии, сохраняет высокую работоспособность в присутствии воды, не оказывает вредного влияния на резину. Эти свойства делают ее лучшей смазкой для применения в шаровых шарнирах автомобиля, где ее можно не заменять в течение 100 тыс. км пробега.

ШРУС-4

– длинноволокнистая желтая или коричневая мазь, созданная специально для применения в шарнирах равных угловых скоростей автомобилей.

Прогрессивным типом смазок, которые находят применение за рубежом, являются комплексные алюминиевые смазки.

Их стоимость не превышает стоимости солидолов, в то же время они имеют высокую механическую, термическую и физико-химическую стабильность, высокую адгезию и очень высокую водостойкость. Это сочетание свойств способствует постепенному распространению их в автомобилестроении.

Углеводородные смазки имеют очень высокую водостойкость и консервационную способность и поэтому применяются как консервационные.

ВТВ-1

– вазелин технический волокнистый был создан для смазывания клемм аккумуляторных батарей автомобилей ВАЗ. Он не растворяется в электролите и воде, благодаря адгезионной присадке имеет хорошее сцепление с металлом, морозостоек. Для узлов трения ВТВ-1 совершенно непригоден, так как уже при +45 °С расплавляется.

Недавно мне попался аэрозольный баллончик с ВТВ-1, в который добавлен испаряющийся растворитель. Удобно! Я побрызгал им на клеммы аккумуляторной батареи, снял панели дверей и “попылил” внутрь. Уезжая в командировку на небольшой срок, можно с помощью баллончика покрыть тонким слоем ВТВ-1 хромированные детали и диски колес, которые без ухода ржавеют.

Смазки, применяемые в автомобилестроении, их особенности и заменители известны. Но необходимо отметить, что приведенные в ней относительные показатели имеют лишь ориентировочное значение; во-первых, они зависят от метода измерения и, во-вторых, у разных партий смазки одной и той же марки они могут различаться в несколько раз. Например, для солидола УСс при 20° С предел прочности на сдвиг колеблется от 300 до 700 Па (паскалей), а динамическая вязкость—от 800 до 1500 П (пуаз) — при определенной скорости сдвига.

Существует еще ряд специализированных автомобильных смазок, применяемых только при сборке автомобиля.

Например, натриевую смазку ДТ-1 с добавками сульфида молибдена и графита употребляют при сборке тормозных цилиндров автомобилей ВАЗ, а Литол-459/5—как несменяемую смазку в распределителе” комплексной кальциевой смазкой Дисперсол-1 смазывают замки, механизмы дверей и стеклоподъемники. Смазку наносят на детали с помощью летучего растворителя. Аналогично для этих же целей применяется цинковая смазка МЗ-10, содержащая графит.

Быстро и удобно. Несколько лет назад разработано и появилось в продаже новое смазочное средство “Унисма-1”, которое неправильно назвали универсальной смазкой. Вдействительности в состав “Унисмы-1” (она продается ваэрозольной упаковке) входит масло, специальные растворители, ингибиторы коррозии и другие специальные добавки. Ее основная особенность – исключительно высокая проникающая способность, причем при этом она вытесняет воду.

Если добавить, что смазочное средство обладает хорошими смазывающими и противозадирными свойствами, становится очевидно, что его можно с успехом применять в разных случаях и вместо масла, и вместо смазок.

Это могут быть петли дверей, крышки багажника, замки, педали, тяги, тросики. Не отворачивается гайка – достаточно на нее напылить “Унисму-1” и спустя каких-нибудь полчаса гайка без труда отвернется. Если “Унисмой-1” покрыть ржавое пятно, то коррозия прекращается, а ржавчина спустя некоторое время легко счищается. Наконец, в сырую погоду “Унисма-1” поможет пустить двигатель, так как она прекращает утечку тока высокого напряжения при нанесении ее на покрытые инеем или влагой крышку распределителя и наконечники свечей зажигания.

Словом – увидел “Унисму-1”– бери без раздумий. Но не жадничай: одного баллончика тебе хватит на несколько лет.

Замена контактных колец на генераторе ВАЗ 2110

59. Замена контактных колец и подшипников генератора ВАЗ 2110-12.

Контактные кольца.

Замена контактных колец и подшипников генератора ВАЗ 2110-12.

Замена контактных колец и подшипников генератора ВАЗ 2110-12.

Ремонт генератора (замена контактных колец).

Замена контактных колец и подшипников генератора ВАЗ 2110-12.

Ваз 2110 в генераторе контактные кольца.

Кольцо контактное ротора генератора ваз 2110.

замена контактных колец на генераторе.

снимаем кольца генератора.

Замена контактных колец и подшипников генератора ВАЗ 2110-12.

Рекомендуется немного смазать кольца, чтобы избежать гибель в момент притир…

Замена контактных колец и подшипников генератора ВАЗ 2110-12.

Контакты якоря генератора 2110.

Замена контактных колец и подшипников генератора ВАЗ 2110-12.

снимаем крестовину с генератора.

Замена шоколадки на генераторе ваз 2110.

Замена контактных колец и подшипников генератора ВАЗ 2110-12.

Отламываем контакты и снимаем старый хвостовик.

Замена контактных колец и подшипников генератора ВАЗ 2110-12.

надеваем подшипник на генератор.

Замена коллекторных колец генератора.

снимаем крестовину с генератора.

генератор без колец.

59. Замена контактных колец и подшипников генератора ВАЗ 2110-12.

59. Замена контактных колец и подшипников генератора ВАЗ 2110-12.

Замена контактных колец на генераторе Ваз 2110.

Замена подшипников генератора ВАЗ-2110: Пошаговая инструкция

Можно с большой уверенностью сказать, что без генератора автомобиль работать не будет. И чтобы это понять, не нужно быть автомехаником. Как показывает практика, выходит самый обычный ремень, достаточно быстрый. Он начинает «свистеть», что свидетельствует о недостаточном натяжении и его пробуксовке. Но чаще приходится заменять Подшипники генератора ВАЗ-2110. Давайте об этом и поговорим.

Подшипник генератора ВАЗ-2110

Прежде чем приступить непосредственно к ремонтным работам, необходимо выполнить ряд подготовительных мероприятий. Например, снимите генератор, очистите его от грязи и пыли, при необходимости протрите чистой ветошью. Перед демонтажем не забудьте отключить «минус» от аккумулятора. Сразу отметим, что есть передний и задний подшипник генератора. Большинство профессионалов рекомендуют производить замену в комплексе, так мы и поступим. В принципе, это разумное решение, так как замена одного подшипника не улучшит работу, если второй находится на грани разрушения.Из инструмента вам понадобится «8», а также обычная плоская отвертка. Желательно иметь при себе рожковый ключ, обычный головной на «27» и глубокий на «19». Этого должно быть вполне достаточно, поэтому замена Подшипников генератора ВАЗ-2110 не должна вызвать проблем. А теперь рассмотрим пошаговую инструкцию по удалению.

Как снять и установить задний подшипник генератора ВАЗ-2110


Прежде чем приступить к работе, отметьте маркером с помощью мела расположение задней крышки.Обратите внимание, что демонтаж производится с обмоткой статора. Теперь используем специальный наполнитель; Если такого нет, подойдет большой рожковый ключ. Им нужно зацепить подшипник и попытаться его достать. Но проблема в том, что если он плотно сидит, а так и должно быть, то надо применять молоток. Передвигаем подшипник на ключе к ключу, пока он не выходит из посадочного места. После его демонтажа с валом можно установить новый или отремонтировать старый. Опять же, установка осуществляется с натяжением, поэтому потребуется все тот же обмылок или ключ.Легкими ударами нужно надавить на подшипник на валу и проверить отсутствие люфта. Теперь переходим к следующему шагу, который практически отличается по сложности.

Разборка переднего подшипника и его установка

На первом этапе необходимо провести аналогичную процедуру маркировки крышки (передней). Не забудьте это сделать, так как потом много времени уйдет на настройку. Теперь его можно снять клавишей на «8». Достаточно открутить 4 болта. С помощью специального наполнителя и молотка выбейте подшипник.Обратите внимание, что если вы планируете его ремонтировать, то делать это нужно аккуратно, не разрушая наружное кольцо и корпус качения. Прежде чем ставить новый, смажьте посадочное место. Это необходимо по нескольким причинам. Во-первых, без смазочного материала ухудшается стабильность работы, повышается и повышается температура, а это уже повышенный износ. Во-вторых, отсутствие твердой смазки приводит к экрану. Что касается установки, то можно использовать старый подшипник. Его нужно надеть на новый и с помощью молотка аккуратными ударами вдавить.

Немного о ремонте

В 90% случаев Подшипник генератора ВАЗ-2110 — пустое занятие. Теперь вы поймете, почему это так. Дело в том, что подшипник не такая дорогая, но в то же время достаточно ответственная и сложная в изготовлении деталь. Перерыв может привести к нестабильной работе. Единственное, что можно сделать, это нанести смазку и очистить место посадки от посторонних включений, типа грязи и т.д. В принципе, замена Подшипников генератора ВАЗ-2110 не занимает много времени.Трудно сказать, сколько у вас хватит сил для выполнения этой работы – многое зависит от наличия практического опыта и марки автомобиля. Но после того, как вы сделаете это один раз, потом будет легче.

Вывод

Если вы услышали странный гул, то скорее всего он в подшипниках, но не спешите идти за новым комплектом в магазин. Сначала нужно проверить. В первую очередь требуется произвести визуальный осмотр, посмотреть, нет ли сколов, накидок, следов коррозии и т.д.Даже если трещина замечена, нужно менять подшипник. Зайдите в магазин, где можно купить Подшипник генератора ВАЗ-2110, размеры которого подобраны по старому образцу или номеру. Как его установить, вы уже знаете. Не забудьте проверить шкив на наличие дефектов, так как это очень важный момент. Ощутимого люфта быть не должно, но и перемещение по валу не должно вызывать затруднений. На этом замена Подшипников генератора ВАЗ-2110 окончена, проверьте, исчезла ли проблема.Если да, то мы все сделали правильно, если нет, то ищем.

пошаговая инструкция / Paulturner-Mitchell.com

Можно с большой уверенностью сказать, что без генератора автомобиль работать не будет. И чтобы это понять, не нужно быть автомехаником. Как показывает практика, чаще всего из строя выходит ремень, который быстро изнашивается. Он начинает «свистеть», что свидетельствует об отсутствии натяжения и его проскальзывании. Но все чаще требуется замена подшипников генератора ВАЗ-2110.Давайте просто поговорим об этом.

Подшипник генератора ВАЗ-2110

Прежде чем приступить непосредственно к ремонтным работам, необходимо выполнить ряд подготовительных мероприятий. Например, снимите генератор, очистите его от грязи и пыли, при необходимости протрите чистой тряпкой. Перед демонтажем не забудьте отключить «минус» от аккумулятора. Сразу отметим, что есть передний и задний подшипник генератора. Большинство специалистов рекомендуют выполнять замену в комплексе, именно так мы и поступим.В принципе, это вполне обоснованное решение, так как замена одного подшипника не улучшит работу, если второй находится на грани разрушения. Из инструмента вам понадобится торцевой ключ на «8», а также обычная плоская отвертка. Желательно иметь при себе карабинный ключ, обычную головку на «27» и глубокую на «19». Этого должно быть вполне достаточно, поэтому замена подшипников генератора ВАЗ-2110 не должна вызвать проблем. А теперь давайте рассмотрим пошаговую инструкцию удаления.

Как снять и установить задний подшипник генератора ВАЗ-2110

Перед началом работы отметьте мелом расположение задней крышки. Обратите внимание, что демонтаж производится вместе с обмоткой статора. Теперь используем специальный съемник; если такового нет, то подойдет большой карабинный ключ. Им нужно зацепить подшипник и попытаться его достать. Но проблема в том, что если он сидит плотно, как положено, то приходится применять молоток.Легкими ударами двигаем подшипник по шпонке, пока он не выйдет из посадочного места. После его демонтажа с вала можно установить новый или отремонтировать старый. Опять же, установка осуществляется с натягом, поэтому понадобится все тот же съемник или ключ. Легкими ударами нужно напрессовать подшипник на вал и проверить отсутствие люфта. Теперь переходим к следующему этапу, почти такому же по сложности.

Демонтаж переднего подшипника и его установка

На первом этапе аналогичная процедура разметки крышки (передней). Не забудьте это сделать, потому что потом придется долго приспосабливаться. Теперь его можно снять клавишей на «8». Достаточно открутить 4 болта. Используя специальный съемник и молоток, выбейте подшипник. Учтите, что если вы планируете его ремонтировать, то делать это нужно аккуратно, не разрушая наружное кольцо и тело качения. Прежде чем ставить новый, смажьте посадочное место. Это необходимо по нескольким причинам. Во-первых, без смазки ухудшается стабильность работы, повышается температура и увеличивается коэффициент трения, а это уже повышенный износ.Во-вторых, отсутствие твердой смазки приводит к скрипу. Что касается установки, то для этого можно использовать старый подшипник. Его нужно надеть на новый и аккуратными ударами вдавить молотком.

Немного о ремонте

В 90% случаев ремонт подшипника генератора ВАЗ-2110 — пустое занятие. Теперь вы поймете, почему. Дело в том, что подшипник стоит не так дорого, но в то же время достаточно ответственная и сложная в изготовлении деталь. Избыточность может привести к нестабильной работе.Единственное, что можно сделать, это нанести смазку и очистить посадочное место от посторонних включений, типа грязи и т.п. В принципе, замена подшипников генератора ВАЗ-2110 не занимает много времени. Трудно сказать, сколько вам придется сделать для выполнения этой работы – многое зависит от наличия практического опыта и марки автомобиля. Но после того, как вы сделаете это один раз, потом будет легче.

Вывод

Если вы услышали странный гул, то вполне вероятно, что он в подшипниках, но не спешите идти за новым комплектом в магазин.Сначала нужно выполнить тест. Первым делом необходимо произвести визуальный осмотр, посмотреть, нет ли сколов, потертостей, следов коррозии и т. д. Даже если видна трещина, подшипник необходимо менять. Зайдите в магазин, где можно купить подшипник генератора ВАЗ-2110, размеры которого подобраны по старой модели или номеру. Как его установить, вы уже знаете. Не забудьте проверить шкив на наличие дефектов, так как это очень важный момент. Заметного люфта быть не должно, но движение на валу не должно быть затруднено.На этом замена подшипников генератора ВАЗ-2110 закончена, проверьте, исчезла ли проблема. Если да, то мы все сделали правильно, если нет, то ищем, где допустили ошибку.

снятие и установка. Фотогалерея «Основные неисправности устройства»

Поломка может произойти через несколько лет после покупки машины. Чаще всего автовладельцы сталкиваются с проблемой в работе генератора. Для того, чтобы избавиться от проблемы нужно:

  • снять устройство;
  • разобрать, найти ошибку, починить или купить новый генератор;
  • установить работающее устройство.

Генератор

Для того, чтобы самостоятельно разобрать детали машины, нужно знать, для чего они предназначены. Итак, генератор – это конструкция, которая предназначена для обеспечения электроэнергией всех частей за счет преобразования механической энергии в ток. То есть аккумулятор заряжается во время работы двигателя.

Краткая информация:

  • генератор расположен в передней части двигателя;
  • с помощью коленвала начинается работа.

На сегодняшний день существует два типа устройств: компактные и традиционные. Между ними есть существенные отличия, например, разное расположение вентиляторов, дизайн корпуса и т. д. Но основные детали остаются прежними. Поэтому, если владелец автомобиля хоть раз разбирался в деталях самостоятельно, то при разборке устройств другого типа он без труда сможет работать. Составные части — ротор, щеточный узел, статор, выпрямительный блок.

Крепление генератора на ваз 2112

Ваз 2112 крепление генератора не должно вызвать затруднений, так как практически на всех марках отечественных автомобилей установка аналогична.Но чтобы выполненная своими руками работа не вызывала недовольства, необходимо помнить обо всех нюансах.

  1. Перед тем, как монтировать генератор, на ВАЗ 21124 нужно убедиться, что минусовая клемма аккумулятора была отключена. Это один из важных моментов в работе, так как в противном случае может произойти короткое замыкание.
  2. Далее нужно правильно расположить генератор, при этом постоянно удерживая его. Ключом №13 затяните болты, как показано на фото ниже.
  3. Установите натяжную планку.
  4. С помощью специального накидного ключа № 10 затяните регулировочный болт в верхнем кронштейне.
  5. Правильно натяните ремень генератора, чтобы в дальнейшем не было обрывов.
  6. Ключом №10 накрутить гайку крепления проводов к приводу генератора положительной полярностью. Таким образом, оба провода установлены.
  7. Подключить провод возбуждения устройства.
  8. Установите брызговик двигателя.
  9. Включите отрицательную клемму, чтобы возобновить работу.После полной установки лучше проверить ремень привода генератора, нужно отрегулировать натяжение.

Процессу крепления предшествует демонтаж устройства, определение поломки и последующий ремонт. Для того чтобы снять конструкцию, нужно выполнить действия в обратном порядке.

Работа машины не может быть продолжена, если есть проблема с генератором. Проверять устройство необходимо после пробега 15 000 км.Диагностика определяет состояние и в случае каких-либо неполадок необходимо срочно исправить ситуацию не откладывая на потом. Ремонт всегда включает разбор детали. Для этого используются ключи №10, 13. Чаще всего причина определяется на этапе демонстрации основного болта выпрямительного блока. Если же поломку определить не удалось, нужно продолжить разбор до конца.

Возможные негативные последствия

Существует ряд последствий, которые могут возникнуть при установке генератора в каретку.Например, из-за втулки вся конструкция тяжело помещается, ремень натягивается только после затяжки специального натяжного болта с помощью ключа №10. Гайки (№13) следует затягивать после проверки ремня, и его натяжение также должно происходить при затягивании гаек, расположенных сверху.

В том случае, если конструкция была натянута намного больше, чем положено, произойдет быстрый износ деталей (таких как ремень, шкив, подшипники), а, следовательно, быстрая поломка. Слабое натяжение приведет к порче запчастей, своеобразному свисту при работе, к невозможности зарядить аккумулятор и в последствии к его замене.

Правильная регулировка ремня

Чтобы генератор служил долго, необходимо определить положение ремня.

  1. Деталь должна слегка прогибаться — примерно на 10 мм, в процессе действия усилия 10 кгс между устройством и шкивами коленчатого вала. Если цифра другая, то корректировку лучше сделать сразу.В первую очередь нужно ослабить гайки верхнего, а также нижнего генератора.
  2. Затем определите всю конструкцию до блока цилиндров, поворачивая, справа налево (для ощутимого освобождения ремня). Поэтому, чтобы затянуть, нужно сделать шаги в обратном направлении – отвести устройство от цилиндра, повернуть болт слева направо, то есть по часовой стрелке.
  3. С помощью гаечного ключа поверните коленчатый вал два раза по часовой стрелке, используя болт шкива.
  4. Далее необходимо перепроверить крепление. Если результат плохой, лучше сразу повторить действия.
  5. Затяните две оставшиеся гайки.

Существует также второй вариант проверки. Удобнее и лучше работать внизу машины, но для этого нужно снять правое переднее колесо. При замене, снятии ремня ослабьте натяжение гаек в нижней, верхней части. Болт, предназначенный для регулировки, выворачивают на максимальное значение, генератор прижимают к блоку цилиндров и снимают ремень.После осмотра имеющегося ремня можно приступать к установке нового. Изначально лучше надеть на него шкив коленвала, а потом — сам генератор.

Кронштейн

Чаще всего причина плохой работы автомобилей кроется не в самой конструкции, а в ее кронштейне. Кронштейн крепления генератора ВАЗ 2112 хрупкий, так как выполнен не из металла. При неправильной установке деталей происходит скос крепления всех рядом стоящих устройств, что, в свою очередь, дает трещину на кронштейне.

Многие автовладельцы жалуются, что автозапчасти приходится менять каждые три месяца. Так, например, из всех автомобилей чаще всего ломается крепление генератора ВАЗ 21124. В этом случае лучше проконсультироваться со специалистами и по возможности изготовить металлическую скобу самостоятельно или заказать ее у мастера.

Необходимо помнить, что сломанный кронштейн является своеобразным индикатором, указывающим на наличие перекоса, неправильной установки генератора, чрезмерного натяжения или ослабления ремня.Только после выявления и устранения причины детали будут служить долго.

Приведенная выше инструкция позволяет понять структуру и этапы установки деталей. Но чтобы лучше понять последовательность действий, необходимо ознакомиться с информацией, представленной в приложенном видео. Исходя из того, что работу необходимо выполнить самостоятельно, то и цена ее будет невысокой.

Благодаря последовательным действиям снятие и установка новички смогут лучше понять внутреннее устройство машины.Главный девиз в такой работе – внимательность, так как при неправильном креплении или незначительном скосе, отклонении, в дальнейшем многие детали могут выйти из строя, что приведет к затратам.

В автомобиле ВАЗ 2112 генератор предназначен для питания электрооборудования при работающем двигателе. При выходе из строя этого узла полноценная работа автомобиля будет невозможна, поэтому водитель может столкнуться с определенными трудностями во время движения. Подробнее о принципе работы, а также о замене некоторых элементов этого узла вы можете прочитать ниже.

[Скрыть]

Технические характеристики и принцип работы генераторной установки на «Двенашке»

Для начала рассмотрим принцип работы генератора 2112. Одним из основных элементов конструкции является ротор, который выполняет Функция создания магнитного поля. Этот компонент представляет собой вал, на котором установлена ​​обмотка возбуждения. Половина этой обмотки установлена ​​в специальных полюсных частях, а ток подается на обмотку благодаря токосъемным кольцам.Вращение ротора осуществляется благодаря ременной передаче, от привода.

Другим не менее важным компонентом является статор, который состоит из сердечника и обмотки. Этот механизм генерирует переменный ток, проходящий по электрической сети через контактные кольца. Для подачи тока на кольца конструкция узла дополнена специальными щетками. После них по схеме устанавливается выпрямительный блок, который используется для преобразования напряжения, которое вырабатывает устройство.В зависимости от модели устройства и его технических особенностей могут применяться разные схемы соединения обмоток.

Реле генераторной установки используется для поддержания напряжения в заданных пределах. Этот элемент при необходимости изменяет частоту, а также длительность электрических импульсов. По своей конструкции реле являются одновременно и контроллерами, и исполнительными элементами. Назначение этих составных частей — определить время, в течение которого обмотка возбуждения должна быть подключена к сети.В случае выхода из строя реле на аккумулятор будет подаваться нестабильное напряжение.

Что касается технических характеристик, которыми обладает генератор на ВАЗ 3701010-07, то пределы напряжения, формируемого в обмотке, составляют 13,2-14,7 вольт. Сам блок позволяет генерировать ток до 80 ампер. Важно, чтобы ремень генератора ВАЗ был правильно натянут, иначе работа устройства в целом может быть некорректной. Если вы хотите проверить натяжение ремня своими руками, то учтите, что при давлении на него около 10 килограмм прогиб ремня должен быть не менее 8 мм (автор видео — канал В гараже Сандро) .

Особенности обслуживания

Необходимость ремонта генераторного устройства на ВАЗ 2112 16 клапанов возникает нечасто, но для того, чтобы агрегат не пришлось ремонтировать, его необходимо правильно обслуживать. В целом данный агрегат имеет достаточно высокий запас прочности.

Какие особенности ухода необходимо соблюдать, чтобы предотвратить ремонт:

  1. Необходимо помнить, что внешние поверхности агрегата всегда должны быть чистыми.
  2. При проведении технического обслуживания также необходимо проверять качество крепления узла — он должен быть надежно зафиксирован в месте установки.
  3. Не лишним будет проверить работоспособность регулятора напряжения; для этого используется мультиметр.
  4. То же самое касается диагностики ремня. Как было сказано выше, в первую очередь нужно проверить его натяжение – ремень не должен быть слишком натянут, но и его ослабление также не допускается. Кроме того, диагностику состояния ремня следует проводить каждые 10 тыс. км пробега – на нем не должно быть следов повреждений, трещин, ремень не должен расслаиваться.
  5. Еще одним пунктом технического обслуживания является проверка состояния подшипников.Для диагностики нужно демонтировать ремешок, а ротор блока прокрутить вручную. Если при вращении вы чувствуете люфт или даже небольшой задир, то подшипниковые устройства нуждаются в замене. То же касается и появления нехарактерных для их нормальной работы звуков.

Фотогалерея «Основные неисправности устройства»

Возможные неисправности и способы их устранения

Необходимость ремонта генераторного агрегата может возникнуть по разным причинам.Как показывает практика, самые распространенные из них – поломанные щетки или подшипники. О ремонте этих компонентов читайте ниже.

Порядок замены щеток

ВАЗ производится следующим образом:

  1. В первую очередь необходимо отжать три защелки на корпусе устройства, по его бокам. Эти защелки крепят крышку к механизму.
  2. Саму крышку можно снять и убрать. Это позволит вам получить доступ к регулятору.
  3. На регуляторе есть два болта, которые фиксируют устройство — их надо открутить.Затем потяните за регулятор и снимите его.
  4. Оцените состояние щеток — если они рабочие, то длина этих элементов должна быть не менее 0,5 см. В том случае, если их размер меньше, то у вас два варианта — либо ремонтировать путем замены щеток , либо менять сборку. Если производится ремонт, то понадобится паяльник, так как щеточный узел припаян к реле. Для начала нужно отпаять провода, подсоединенные к щеткам, а затем демонтировать узел, заменив его новым и надежно припаяв к контактам реле.Либо просто меняешь реле, а потом собираешь устройство в обратном порядке (автор видео канал ИЗО))) ЛЕНТА).

Как самостоятельно поменять подшипники?

Для замены подшипников выполните следующие действия:

  1. На демонтированном генераторе необходимо заблокировать ротор, для этого используйте отвертку, а затем открутите шкив.
  2. Далее, оттянув защелки, нужно снять крышку устройства. На двух половинках корпуса нужно сделать отметки, а затем при помощи отвертки нужно будет демонтировать переднюю крышку.
  3. Затем нужно будет выбить подшипник из посадочного места, для этого нужно будет направить его на более подходящий предмет. Как вариант можно использовать головку на 27.
  4. После этого можно взять новый подшипниковый узел и заполнить его смазкой. Этот элемент следует прогнать через старый. Чтобы устройство было более надежно зафиксировано в месте установки, можно развальцевать края стамеской.
  5. Теперь займемся задним подшипником. Для этого нужно подставить под нее либо толстую отвертку, либо тонкую стамеску, и несколько раз ударить по ней молотком сверху, параллельно двигая отверткой в ​​обратном направлении. Демонтировать устройство можно с помощью рожкового ключа.

Видео «Как поменять ремень генератора?»

Наглядная инструкция по замене представлена ​​в видео ниже (автор — канал В гараже у Сандро).

При снятии генератора 37.3701 с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 выполните следующие действия:
1. Отсоедините провод от вывода «-» аккумуляторной батареи.
2. Снимите защиту двигателя (см. в разделе 4 «Двигатель» — «Снятие и установка двигателя»).

ПРИМЕЧАНИЕ
Генератор с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 необходимо снимать вместе с кронштейном, так как лонжерон кузова мешает снять болт крепления генератора к кронштейну.

3. Отсоедините проводной разъем от провода генератора.

4. Сдвиньте резиновый чехол, отверните гайку и отсоедините провода от клеммы «30» генератора.

5. Ослабьте регулировочную гайку и гайку нижнего крепления генератора.

6. Переместите генератор к двигателю и снимите ремень генератора.

7. Отверните болт крепления регулировочной пластины генератора.

8. Снизу моторного отсека открутите два болта крепления кронштейна, удерживая генератор.

9. Снять генератор вниз с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.

10. Установить генератор на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 в обратном порядке.
A ВНИМАНИЕ
При креплении кронштейна генератора более длинный болт устанавливается ближе к приводу генератора!
11. После установки отрегулировать натяжение ремня (см. «Замена и регулировка натяжения ремня привода генератора 37.3701»).

Идея замены генератора на классике древняя, как и история самого автомобиля, ибо всем, кто ставит на родную машинку больше наворотов, чем слабая китайская магнитола, родная 42А Г-221, уже не хватает на всех.

Правда, даже тех, кто пренебрегает хлопотами с установкой более мощного генератора, раздражает слабый ближний свет на ХХ и плохой заряд аккумулятора.
Как-то раз знакомый, подогнал мне к шаровой, 55А-й генератор и возникла мысль как то подсказать как его установить в нашу классику. Полазив по просторам интернета, чтобы найти хоть что-то по поводу его установки и подключения к авто, ничего путного не нашел, куча комментариев типа «Воткнул и забыл» или долгие обсуждения профессиональных электриков, но говорили в такой язык, что простому русскому человеку, это как китайская песня, ничего не понятно…))

В связи с этим было решено написать понятную для обывателей статью, чтобы помочь своими руками, без особых заморочек и особых навыков работы с электрикой, а своими руками проделать эту простую процедуру по замене генератора.
Начнем:
Стандартный генератор имеет массу альтернатив, так как генератор, при должном умении, средствах и желании, разрешается ставить хоть какой. Рассматриваю в предоставленной статье только «экономичные» генераторы ВАЗ от других моделей, т.к.:
а) Они дешевле.
б) Они более распространены, поэтому у вас не возникнет проблем с их заменой, поиском комплектующих для их исправления и их поиском.
в) Их легче менять — не нужно искать или изготавливать какие-то специальные крепления и глобально менять электросистему.

Ознакомиться с особенностями генераторов ВАЗ можно из приведенных ниже схем:
42А:

В теории видно, что даже более мощный 47А генератор Г222 из рода ВАЗ-2105 уже намного лучше штатного.Хотя на практике, если честно, особой разницы между ними нет. По креплению и включению вполне подходит для 42А-му Г-221.
Генератора на 55А будет более чем достаточно для человека, который в основном использует штатное электрооборудование автомобиля. Это не генератор на 80А, поэтому, если вы предпочитаете использовать много дополнительного оборудования, я бы не рекомендовал его вам к установке и направлял ваш интерес к более новым моделям. Хотя, если пользоваться, чисто «Магнитола плюс противотуманки», вполне хватает.По креплению 55А генератор от ВАЗ-2108 ничем не отличается от штатного г-221, так что тут проблем возникнуть не должно — старый 42-й снять и поставить свежий, главное не забыть сбросить клемму с аккумулятора и подтянуть ремень перед этим после установки.

Сложности начинаются с включения — как видно из рисунка, к штатному генератору идет 4 провода — 2 на шпильке и 2 вставлены отдельно, и один провод вставлен в 55А.Объясняется это уже встроенным в генератор реле напряжения, так называемой плиткой шоколада. Поэтому темные провода от реле (В) нужно изолировать, они нам больше не нужны. Два провода от контакта А необходимо прикрутить к контакту 1, а оставшийся желтоватый провод В подключить к штекеру 2.

Зачастую многие автовладельцы ВАЗ 2110-2112 слишком спешат при первой же неисправности генератора и предпочитают заменить его на новый, вместо того, чтобы просто выяснить причину поломки и устранить ее.В данном случае мы не будем рассматривать ремонт данного устройства, а лишь рассмотрим процедуру, которую необходимо выполнить для снятия и установки блока.

Итак, чтобы его без проблем демонтировать, нам понадобится такой инструмент, как:

  1. Торцевые головки на 10 и 13
  2. Рукоятки с храповым механизмом или кривошипы

Перед началом ремонта необходимо обязательно отключить автомобильный аккумулятор, сняв минусовую клемму. В противном случае вы рискуете получить короткое замыкание при отключении плюсовых проводов генератора.

Видео замены

Специально для этого поста решил сделать видеоинструкцию, чтобы понятно и понятно все объяснить.

Если у вас есть вопросы по видеообзору, вы можете задать их на моем YouTube-канале. Ниже все будет представлено в привычном формате.

Фотоотчет о ремонте

Сразу хочу предупредить, что в данном примере, мой ВАЗ 2110, генератор немного зажат кронштейном крепления, так как он отломился во время аварии, поэтому не могу показать процедуру снятия во всех тонкостях.Но все же основные моменты будут достаточно наглядно показаны на фото.

Откручиваем гайку натяжителя, которая ниже показана стрелкой:

После этого отодвигаем генератор назад (в сторону салона), и снимаем ремень со шкивов. Теперь все силовые провода можно отсоединить. Один «пучок» крепится шпилькой и гайкой, а другой заглушка просто фиксируется коннектором:

Затем можно открутить нижнюю гайку крепления генератора, предварительно залезть под машину и снять защиту двигателя (если установлена):

Обычно болт сидит плотно, поэтому его можно аккуратно и без чрезмерных усилий выбить рукояткой молотка:

После этого с обратной стороны пытаемся выкрутить этот самый болт до конца:

Если менять собранное устройство, то установка производится в обратном порядке. Но учтите, что модель генератора, по возможности, должна быть такой же, как и установленная на заводе. То есть в первую очередь смотрите на применимость конкретно к вашему авто, а потом уже на показатель силы тока в амперах.

Что касается цены генераторов на ВАЗ 2110-2112, то она может меняться в зависимости от типа и производителя. Но если брать модель КЗАТЭ, которая в большинстве случаев устанавливается заводом, то стоимость может быть около 3500 рублей.Хотя, китайские варианты можно получить почти вдвое дешевле. Правда, за дешевизной гнаться не стоит, так как срок службы этих деталей может быть достаточно низким.

снятие и установка. Возможные негативные последствия

При снятии генератора 37.3701 с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 Выполнить следующее:
1. Отсоединить провод от «-» клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снимите защиту двигателя (см. раздел 4 «Двигатель» — «Снятие и установка двигателя»).

ПРИМЕЧАНИЕ
Генератор с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 необходимо снимать вместе с кронштейном, так как снять болт крепления генератора к кронштейну мешает лонжерон кузова.

3. Отсоедините разъем с проводом от выхода генератора.

4. Сдвиньте резиновый чехол, закрутите гайку и отсоедините провода от выхода генератора «30».

5. Ослабьте регулировочную гайку и гайку крепления нижней гайки.

6.Переместите генератор к двигателю и снимите ремень генератора.

7. Отвернуть болт крепления регулировки генератора.

8. Нижняя часть моторного отсека Открутите два болта крепления кронштейна, удерживая генератор.

9. Снять генератор с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.

10. Установить генератор на автомобиль ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 в обратном порядке.
A ВНИМАНИЕ
При креплении кронштейна генератора более длинный болт устанавливается ближе к приводу генератора!
11.После установки отрегулируйте натяжение ремня (см. «Замена и регулировка натяжения привода привода генератора 37.3701»).

Через несколько лет после покупки автомобиля может произойти поломка. Чаще всего автовладельцы сталкиваются с проблемой в генераторе. Для того, чтобы избавиться от проблемы нужно:

  • снять устройство;
  • разобрать, найти ошибку, исправить или купить новый генератор;
  • установить работающее устройство.

Генератор

Для того чтобы самостоятельно разобрать детали автомобиля нужно знать для чего они предназначены.Таким образом, генератор представляет собой конструкцию, которая предназначена для того, чтобы электричество происходило за счет электричества, путем преобразования механической энергии в ток. То есть аккумулятор заряжается во время работы двигателя.

Краткая информация:

  • генератор размещается в передней части двигателя;
  • через коленвал Запускается.

На сегодняшний день существует два типа устройств: компактные и традиционные. Между ними есть существенные отличия, например, разная компоновка вентилятора, тип корпуса и так далее.Но основные детали остаются неизменными. Поэтому, если владелец автомобиля хоть раз разбирался в деталях самостоятельно, то при раскладывании приборов легко может сработать другой тип. Составными частями являются ротор, щеточный узел, статор, выпрямительный блок.

Крепление генератора на ВАЗ 2112

ВАЗ 2112 крепление генератора не должно вызвать затруднений, так как практически на все марки отечественных автомобилей Установка происходит аналогично. Но для того, чтобы работа, выполненная своими руками, не вызывала недовольства, нужно помнить обо всех нюансах.

  1. Перед тем, как производить крепление генератора, на ВАЗ 21124 необходимо убедиться, что клемма аккумулятора с минусом отключена. Это один из важных пунктов в работе, так как в обратном случае может произойти замыкание.
  2. Далее необходимо правильно расположить генератор, при этом постоянно удерживая его. С помощью ключа №13 закрутите болты, как показано на фото ниже.
  3. Установите растяжку.
  4. Воспользовавшись специальным ключом №10, закрутите регулировочный болт в верхнем кронштейне.
  5. Правильная установка ремня генератора, чтобы в дальнейшем не было поломок.
  6. Ключом №10 накрутить гайку, предназначенную для крепления проводов к приводу генератора, с плюсовой полярностью. Таким образом, оба провода установлены.
  7. Подключить провод возбуждения устройства.
  8. Установите брызговик двигателя.
  9. Включите клемму с отрицательной полярностью для возобновления работы. После полной установки лучше проверить ремень привода генератора, нужно устранить натяжение.

Процессу крепления предшествует снятие устройства, определение поломки, последующий ремонт. Для того чтобы разгрузить конструкцию, нужно выполнить действия в обратном порядке.

Работа машины не может быть продолжена, если есть проблемы в генераторе. Проверять устройство необходимо после пробега в 15 000 км. Диагностика определяет состояние и при любых неисправностях необходимо срочно исправлять ситуацию не откладывая на потом.Ремонт всегда включает разбор детали. Для этого используются ключи №10, 13. Чаще всего причина определяется на этапе демонстрации основного болта выпрямительного блока. Если поломку определить не удалось продолжить анализ до конца.

Возможные негативные последствия

Существует ряд последствий, которые могут возникнуть при установке генератора в нижний кронштейн. Например, за счет втулки почти не включается вся конструкция, натяжение ремня осуществляется только после затяжки специального натяжного болта с помощью ключа №10.Гайки (№13) должны быть затянуты после проверки ремня, а его растяжение должно происходить при закручивании гаек, находящихся сверху.

В том случае, если конструкция была затянута намного сильнее заложенной, произойдет быстрый износ деталей, (таких как ремень, шкив, подшипники), а, следовательно, скорая поломка. А слабая натяжка приведет к ложным запчастям, эдакому свисту при работе, к невозможности зарядить аккумулятор и в последствии к его замене.

Правильное управление ремнями

Чтобы генератор служил долго необходимо определить положение ремня.

  1. Деталь должна немного вытечь — примерно 10 мм, в процессе усилия 10 кгс между устройством и шкивами коленчатого вала. Если цифра другая, то лучше сразу настроить. Сначала необходимо уменьшить верхние гайки, а также нижний генератор.
  2. Затем определить всю конструкцию до блока цилиндров, поворачивая, справа налево (для ощутимого освобождения ремня). Поэтому, чтобы затянуть, нужно проделать действия в обратном направлении – снять приспособление с цилиндра, повернуть болт влево вправо, то есть по часовой стрелке.
  3. С помощью ключа провернуть коленчатый вал в количестве двух раз по часовой стрелке с помощью болта крепления шкива.
  4. Далее нужно еще раз проверить чек крепления. Если результат плохой, лучше сразу повторить действие.
  5. Затяните две оставшиеся гайки.

Есть и второй вариант проверки. Работать удобнее и качественнее внизу автомобиля, но для этого нужно снять правое переднее колесо. При замене, снятии ремня ослабляйте натяжение гаек снизу, сверху. Болт, предназначенный для регулировки, поворачивают до предельного значения, приподнимают генератор к блоку цилиндров и снимают ремень. После осмотра действующего ремня можно приступать к установке нового. Изначально лучше одеть его шкив коленвала, а потом и сам генератор.

Кронштейн

Чаще всего причина плохой работы автомобилей кроется не в самой конструкции, а в ее кронштейне. Кронштейн крепления генератора ВАЗ 2112 хрупкий, так как выполнен не из металла.При неправильной установке деталей сбивается крепление всех рядом стоящих устройств, что, в свою очередь, дает трещину на кронштейне.

Многие автовладельцы жалуются, что автозапчасти приходится менять каждые три месяца. Так, например, из всех машин наиболее часто встречается крепление генератора ВАЗ 21124. В этом случае лучше проконсультироваться со специалистами и по возможности изготовить металлический кронштейн самостоятельно или заказать у Мастера.

Необходимо помнить — обрыв кронштейна является своеобразным индикатором, указывающим на наличие перекоса, неправильной установки генератора, чрезмерного натяжения или ослабления ремня. Только после того, как причина будет выявлена ​​и устранена, детали будут служить долго.

Описанная инструкция позволяет разобраться в устройстве и этапах установки деталей. Но чтобы лучше понять последовательность действий, необходимо ознакомиться с информацией, представленной в прикладном видео. Что работает из того, что работа должна выполняться самостоятельно, то и цена ее будет невысокой.

При последовательных действиях снятие и установка позволит новичкам лучше понять внутреннюю организацию авто.Главный девиз в такой работе – внимательность, так как при неправильном креплении или небольшой закрутке, отклонении в дальнейшем может произойти поломка многих запчастей, что приведет к затратам.

В автомобиле ВАЗ 2112 генератор предназначен для питания электрооборудования с двигателем ман. При выходе из строя этого узла полноценная работа автомобиля будет невозможна, поэтому водитель может столкнуться с определенными трудностями во время езды. Подробнее о принципе работы, а также о замене некоторых элементов этого узла вы можете прочитать ниже.

[Скрыть]

Технические характеристики и принцип работы генераторной установки на «двенадцатке»

Сначала рассмотрим принцип работы генератора 2112. Одним из основных элементов конструкции является ротор, выполняющий функцию формирования магнитного поля. Этот компонент представляет собой вал, на котором установлена ​​обмотка возбуждения. Половинки этой обмотки установлены в специальные полюса, а ток силовой обмотки осуществляется благодаря контактным кольцам.Вращение ротора производится за счет ременной передачи, от привода.

Другой, не менее важной деталью является статор, состоящий из сердечника и обмотки. Этот механизм вырабатывает переменный ток, проходящий по электрической цепи через контактные кольца. Для подачи тока на кольца конструкция узла дополнена специальными щетками. После них на схеме установлен блок выпрямителя, используемый для преобразования напряжения, вырабатываемого устройством. В зависимости от модели устройства и его технических особенностей могут применяться различные схемы обмоток.

Реле узла генератора используется для поддержания напряжения в установленных пределах. Этот элемент изменяет частоту, а также длительность электрических импульсов. По своей конструкции реле являются одновременно и контроллерами, и исполнительными элементами. Назначение этих составных частей — определение времени, в течение которого обмотка возбуждения должна быть подключена к сети. В случае отказа реле на аккумуляторную батарею будет подаваться нестабильное напряжение.

Относительно технических характеристик, которые имеет генератор на ВАЗ 3701010-07, пределы формирования напряжения в обмотке 13.2-14,7 вольт. Сам узел позволяет выдавать ток силой до 80 ампер. Важно, чтобы ремень генератора ВАЗ был правильно натянут, иначе работа устройства в целом может быть некорректной. Если вы хотите проверить натяжение ремня своими руками, то учтите, что при натяжении его массой около 10 килограмм ремень должен быть более 8 мм (автор видео — канал в гараже у Сандро) .

Особенности обслуживания

Необходимость ремонта генераторного устройства на ВАЗ 2112 16 клапанов возникает нечасто, но для того, чтобы узел был отремонтирован, его нужно правильно обслуживать.В целом данный агрегат имеет достаточно высокий запас надежности.

Какие особенности обслуживания необходимо соблюдать для предотвращения ремонта:

  1. Необходимо помнить, что внешние поверхности агрегата всегда должны быть чистыми.
  2. При обслуживании также необходимо проверить качество крепления узла — он должен быть надежно зафиксирован в месте установки.
  3. Не лишним будет проверить работоспособность регулятора напряжения, для этого используется мультиметр.
  4. То же самое касается диагностики ремня. Как было сказано выше, в первую очередь необходимо проверить его натяжение — сильно натягивать ремень не следует, но это тоже недопустимо. Кроме того, диагностику состояния ремня следует проводить каждые 10 тыс. км пробега – на нем не должно быть следов повреждений, трещин, также ремень не должен лениться.
  5. Еще один момент в обслуживании – проверка состояния подшипников. Для диагностики нужно демонтировать ремешок, а ротор узла прокрутить вручную.Если при вращении вы почувствовали люфт или даже легкую ревность, то подшипниковые устройства нужно менять. Это же касается и появления нехарактерных для их нормальной работы звуков.

Фотогалерея «Основные неисправности устройства»

Возможные неисправности и способы их устранения

Необходимость ремонта узла генератора может возникнуть по разным причинам. Как показывает практика, самая распространенная из них – это вышедшие из строя щетки или подшипники. О ремонте этих компонентов читайте ниже.

Процедура замены щеток

ВАЗ производится следующим образом:

  1. В первую очередь необходимо нажать на три защелки на корпусе устройства, по его бокам. Эти защелки фиксируют крышку к механизму.
  2. Саму крышку можно отсоединить и убрать в сторону. Таким образом, вы можете получить доступ к регулятору.
  3. На регуляторе есть два болта, фиксирующие устройство — их надо открутить. Затем потяните за ручку и демонтируйте ее.
  4. Оцените состояние кистей — если они рабочие, длина этих элементов должна быть не менее 0.5 см. В том случае, если их размер меньше, то у вас есть два варианта — либо ремонтировать, заменяя щетку, либо менять устройство в сборе. Если будет производиться ремонт, то понадобится паяльник, так как щеточный узел припаян к реле. Для начала необходимо отпаять провода, подключенные к щеткам, а затем демонтировать узел, заменив его новым и надежно припаять к контактам реле. Либо вы просто меняете реле, и производите дальнейшую сборку устройства в обратном порядке (автор видео — канал ИЗО))) Лента).

Как самостоятельно поменять подшипники?

Для замены подшипников выполните следующие действия:

  1. На демонтированном генераторе необходимо заблокировать ротор, для этого используйте отвертку, затем открутите шкив.
  2. Далее, потянув за замки, нужно снять устройство устройства. На двух половинках корпуса нужно сделать отметки, а затем с помощью отвертки потребуется демонтировать переднюю крышку.
  3. Тогда нужно выбить подшипник из посадочного места, нужно будет прописать его на более подходящий предмет.Как вариант, можно использовать головку на 27.
  4. После этого можно взять новый подшипниковый узел и заполнить его смазкой. Этот элемент должен быть забит через старый. Для того, чтобы устройство было более надежно закреплено в месте установки, края можно подогнуть стамеской.
  5. Теперь переходим к заднему подшипнику. Для этого необходимо подставить либо толстую отвертку, либо тонкую стамеску, а сверху несколько раз ударить молотком, параллельно переставить отвертку в обратном направлении.Демонтаж устройства можно осуществить с помощью рожкового ключа.

Видео «Как поменять ремень генератора?»

Наглядная инструкция по замене дана на видео ниже (автор — канал в гараже у Сандро).

Мысль о замене генератора на классику древняя, как и история самого автомобиля, ибо всем кто ставит на свою машину звонит, более слабого китайского магнетол, родного 42а-го М-221, на все не хватает.

Правда, даже тех, кто пренебрегает хлопотами с установкой более мощного генератора, раздражает слабый свет ближнего света на ХХ и плохой заряд аккумулятора.
Как-то более знакомо, спал мне на шаре генератор 55-го и возникла мысль рассказать как его установить в нашу классику. Покопавшись в интернете, найти хоть что-то про установку и подключение, для автомобиля я ничего не нашел, много «прилипших и забытых» комментариев или долгое обсуждение электриков профессионалов, но говорили таким языком, что простому русскому человеку, это как китайская песня, ничего не понятно…))

В связи с этим было решено написать для обычных людей, статьи, дабы помочь вам выбрать, без проблем и особых навыков работы с электрикой, но руками, сделать эту незатейливую процедуру по замене генератора .
Приступим:
Альтернатив у стандартного генератора много, так как генератор с соответствующими навыками, средствами и желаемым позволяет ставить хоть какие-то. Рассматриваю в предоставленной статье только «экономичные» генераторы ВАЗ от других моделей, т. к.:
а) они дешевле.
б) они более распространены, поэтому у вас не возникнет проблем с их заменой, накруткой комплектующих для их ремонта и поиском самих себя.
в) их проще поменять, не нужно искать или делать какие-то специальные крепления и глобально менять электрику.

С особенностями генераторов Вазов вы сможете ознакомиться на следующих схемах:
42а:

Теория показывает, что даже более мощный 47а генератор Г222 из рода ВАЗ-2105 уже значительно лучше штатного.Хотя на практике, если честно, особой разницы между ними нет. По креплению и включению вполне подходит для 42а М-221.
55-го генератора будет более чем достаточно человеку, который использует в основном основное электрооборудование автомобиля. Это не генератор на 80А, так как если вы предпочитаете применять много дополнительного оборудования, я бы не рекомендовал его вам для установки и направлял интерес к более новым моделям. Хотя, если он у вас б/у, чисто «магнитола плюс противотуманки», вполне достаточно. По креплению генератора 55а от ВАЗ-2108 он ничем не отличается от штатного М-221, так что тут проблемы никак не появляются не надо брать старый 42-й и ставить свежий, основной главное не забыть сбросить клемму с аккумулятором и натянуть ремень после установки.

Трудности начинаются с включением — как видно из рисунка, к штатному генератору идет 4 провода — 2 на пятке и 2 вставлены отдельно, причем один уже вставлен в провод 55а.Объясняется это уже встроенным в генератор меток стресса, так называемым шоколадом. Поэтому темные провода от реле (в) нужно изолировать, они больше не понадобятся. Два провода шпильками и нужно закрепить на шпильке 1, а сохранившийся желтоватый провод подключить к штекеру 2.

Зачастую многие автовладельцы ВАЗ 2110-2112 при первой же неисправности генератора слишком торопятся и предпочитают заменить его на новый, вместо того, чтобы просто выяснить причину поломки и устранить его.В данном случае мы не будем рассматривать ремонт данного устройства, а только рассмотрим порядок действий, которые необходимо выполнить для снятия и установки агрегата.

Итак, чтобы его без проблем демонтировать нам понадобится такой инструмент как:

  1. Торцевые головки на 10 и 13
  2. Рукоятки с трещоткой или канавки

Перед началом ремонта обязательно отключите автомобильный аккумулятор, сняв минусовую клемму. В противном случае вы рискуете получить короткое замыкание при отключении плюсовых проводов генератора.

Видео по замене

Специально для этого поста решил сделать видеоинструкцию, чтобы все понятно и понятно объяснить.

Если у вас есть вопросы по видеообзору, вы можете задать их на моем канале YouTube. Ниже будет представлено в обычном формате.

Фотоотчет о ремонте

Сразу хочу предупредить, что данный экземпляр Мой ВАЗ 2110, генератор немного зажат кронштейном крепления, так как при аварии он на него залез, поэтому во всех тонкостях покажу порядок снятия.Но все же основные моменты будут довольно наглядно показаны на фото.

Откручиваем гайку натяжителя, которая ниже показана стрелкой:

После этого сдвиньте генератор назад (в сторону салона автомобиля), и снимите ремень со шкивов. Теперь можно отсоединить все провода питания. Один «пучок» крепится с помощью шпильки и гайки, а другой заглушка просто фиксируется с помощью коннектора:

Затем можно открутить нижнюю гайку крепления генератора, предварительно разрезать машину и снять защиту двигателя (если она установлена):

Обычно болт сидит плотно, поэтому можно аккуратно и без чрезмерных усилий выбить рукоятку молотка:

После этого с обратной стороны пытаемся извлечь этот самый болт до конца:

При изменении комплектации устройства установка проводится в обратном порядке.Но обратите внимание на то, что модель генератора может быть такой, какая была установлена ​​на заводе. То есть в первую очередь смотрите применимость конкретно к вашему авто, а потом уже показатель силы тока в амперах.

Что касается цены генераторов на ВАЗ 2110-2112, то она может варьироваться в зависимости от типа и производителя. А вот если взять модель затвора, которая в большинстве случаев устанавливается заводом, то стоимость может быть около 3500 рублей. Хотя китайские варианты можно достать почти в два раза дешевле.Правда, за дешевизной гнаться не стоит, так как срок службы деталей может быть достаточно низким.

Крепление генератора ваз 21 12. Замена генератора: снятие и установка

Через несколько лет после покупки автомобиля может произойти поломка. Чаще всего автовладельцы сталкиваются с проблемой в работе генератора. Для того, чтобы избавиться от проблемы нужно:

  • снять устройство;
  • разобрать, найти ошибку, починить или купить новый генератор;
  • установить рабочее устройство.

Генератор

Для того, чтобы самостоятельно разобрать детали машины, нужно знать, для чего они предназначены. Итак, генератор – это конструкция, которая предназначена для обеспечения электроэнергией всех частей за счет преобразования механической энергии в ток. То есть аккумулятор заряжается при работающем двигателе.

Краткая информация:

  • генератор расположен перед двигателем;
  • через коленвал начинается работа.

На сегодняшний день существует два типа устройств: компактные и традиционные.Между ними есть существенные отличия, например, разная компоновка вентиляторов, тип корпуса и так далее. Но основные детали остаются прежними. Поэтому, если владелец автомобиля хоть раз разбирался в деталях самостоятельно, то при разборке устройств легко может сработать другой тип. Комплектующие — ротор, щеточный узел, статор, выпрямительный блок.

Крепление генератора на ВАЗ 2112

ВАЗ 2112 монтаж генератора не должен вызвать затруднений, так как практически на всех марках отечественных автомобилей установка аналогична.Но чтобы работа, сделанная своими руками, не вызвала недовольства, необходимо помнить обо всех нюансах.

  1. Перед монтажом генератора на ВАЗ 21124 необходимо убедиться, что минусовая клемма аккумулятора была отключена. Это один из важных моментов в работе, так как в противном случае может произойти короткое замыкание.
  2. Далее нужно правильно расположить генератор, при этом постоянно удерживая его. Ключом №13 затяните болты, как показано на фото ниже.
  3. Установите натяжную планку.
  4. С помощью специального накидного ключа № 10 затяните регулировочный болт в верхнем кронштейне.
  5. Правильно натяните ремень генератора, чтобы в дальнейшем не было обрывов.
  6. Ключом №10 наверните гайку, предназначенную для крепления проводов к приводу генератора с положительной полярностью. Таким образом, оба провода установлены.
  7. Подключить провод возбуждения устройства.
  8. Установите брызговик двигателя.
  9. Включите клемму отрицательной полярности, чтобы возобновить работу.После полной установки лучше проверить ремень привода генератора, нужно отрегулировать натяжение.

Процессу крепления предшествует демонтаж устройства, определение поломки и последующий ремонт. Для того чтобы снять конструкцию, нужно выполнить действия в обратном порядке.

Работа машины не может быть продолжена, если есть проблемы с генератором. Проверять устройство необходимо после пробега в 15 000 км.Диагностика определяет состояние и в случае каких-либо неполадок необходимо срочно исправить ситуацию без промедления. Ремонт всегда включает разбор детали. Для этого используются ключи №10, 13. Чаще всего причина определяется на этапе демонстрации основного болта выпрямительного блока. Если же поломку определить не удалось, нужно продолжить анализ до конца.

Возможные негативные последствия

Существует ряд последствий, которые могут возникнуть при установке генератора в каретку.Например, из-за втулки вся конструкция трудно входит, ремень натягивается только после затяжки специального натяжного болта с помощью ключа №10. Гайки (№13) необходимо затягивать после проверки ремня, при этом его натяжение также должно происходить при затягивании гаек, расположенных сверху.

В том случае, если конструкция была натянута намного больше, чем предполагалось, произойдет быстрый износ деталей (таких как ремень, шкив, подшипники), а, следовательно, и скорая поломка. НО слабое натяжение приведет к порче запчастей, своеобразному свисту при работе, к невозможности зарядить аккумулятор и в последующем, к его замене.

Правильная регулировка ремня

Чтобы генератор служил долго, необходимо определить положение ремня.

  1. Деталь должна немного прогнуться — примерно 10 мм, в процессе действия усилия 10 кгс между устройством и шкивами коленчатого вала. Если цифра другая, то лучше сразу сделать корректировку.В первую очередь нужно ослабить гайки верхнего и нижнего генератора.
  2. Затем определите всю конструкцию до блока цилиндров, поворачивая справа налево (чтобы ремень ощутимо освободился). Поэтому, чтобы затянуть, нужно сделать шаги в обратном направлении – отвести устройство от цилиндра, повернуть болт в направлении слева направо, то есть по часовой стрелке.
  3. Провернуть ключом коленчатый вал два раза по часовой стрелке с помощью болта шкива.
  4. Далее необходимо перепроверить крепление. Если результат плохой, лучше сразу повторить действия.
  5. Затяните оставшиеся две гайки.

Есть и второй вариант проверки. Удобнее и лучше работать внизу машины, но для этого нужно снять правое переднее колесо. При замене, снятии ремня ослабьте натяжение гаек в нижней, верхней части. Болт, предназначенный для регулировки, выворачивают на максимальное значение, генератор прижимают к блоку цилиндров и снимают ремень.После осмотра имеющегося ремня можно переходить к установке нового. Изначально на него лучше поставить шкив коленвала, а потом уже сам генератор.

Кронштейн

Чаще всего причина плохой работы автомобиля кроется не в самой конструкции, а в его кронштейне. Кронштейн крепления генератора ВАЗ 2112 хрупкий, так как выполнен не из металла. При неправильной установке деталей крепление всех рядом стоящих устройств скошено, что, в свою очередь, дает трещину на кронштейне.

Многие автовладельцы жалуются, что автозапчасти приходится менять каждые три месяца. Так, например, из всех машин чаще всего ломается крепление генератора ВАЗ 21124. В этом случае лучше проконсультироваться со специалистами и по возможности изготовить металлическую скобу самостоятельно или заказать у мастера.

Необходимо помнить, что обрыв кронштейна является своеобразным индикатором, указывающим на наличие перекоса, неправильной установки генератора, чрезмерного натяжения или ослабления ремня.Только после выявления и устранения причины детали будут служить долго.

Приведенная выше инструкция позволяет понять структуру и этапы установки деталей. Но чтобы лучше понять последовательность действий, необходимо ознакомиться с информацией, представленной в приложенном видео. Исходя из того, что работу необходимо выполнить самостоятельно, то и цена ее будет невысокой.

При последовательных действиях снятие и установка позволит новичкам лучше понять внутреннее устройство авто.Главный девиз в такой работе – внимательность, так как при неправильном креплении или незначительном скосе, отклонении многие запчасти могут в дальнейшем сломаться, что приведет к затратам.

При снятии генератора 37.3701 с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 выполните следующие действия:
1. Отсоедините провод от штекера «-» аккумуляторной батареи.
2. Снимите защиту двигателя (см. раздел 4 «Двигатель» — «Снятие и установка двигателя»).

ПРИМЕЧАНИЕ
Генератор с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 необходимо снимать вместе с кронштейном, так как лонжерон кузова мешает снять болт крепления генератора к кронштейну.

3. Отсоедините разъем с проводом от выхода генератора.

4. Сдвиньте резиновый чехол, отверните гайку и отсоедините провода от вывода «30» генератора.

5. Ослабьте регулировочную гайку и нижнюю крепежную гайку генератора.

6. Переместите генератор к двигателю и снимите ремень генератора.

7. Отверните болт крепления регулировочной штанги генератора.

8.Снизу моторного отсека откручиваем два болта крепления кронштейна, удерживая генератор.

9. Снять генератор вниз с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.

10. Установить генератор на автомобиль ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 в обратном порядке.
A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При креплении кронштейна генератора более длинный болт крепится ближе к приводу генератора!
11. После установки отрегулировать натяжение ремня (см. «Замена и регулировка натяжения ремня привода генератора 37.3701″).

Зачастую многие автовладельцы ВАЗ 2110-2112 слишком спешат при первой же неисправности генератора и предпочитают заменить его новым, вместо того, чтобы просто выяснить причину поломки и устранить ее. В данном случае мы не будем рассматривать ремонт данного устройства, а просто рассмотрим процедуру, которую необходимо выполнить при снятии и установке блока.

Итак, чтобы его без проблем демонтировать, нам понадобится такой инструмент, как:

  1. Головки на 10 и 13
  2. Рукоятки с храповым механизмом или ручки

Обязательно выключите перед началом ремонта АКБ автомобиля, сняв минусовую клемму. В противном случае вы рискуете получить короткое замыкание при отключении плюсовых проводов генератора.

Видео замены

Специально для этого поста решил сделать видеоинструкцию, чтобы понятно и понятно все объяснить.

Если у вас есть вопросы по видеообзору, вы можете задать их на моем YouTube-канале. Ниже все будет представлено в привычном формате.

Фотоотчет о ремонте

Сразу хочу предупредить, что данный пример мой ВАЗ 2110, генератор немного зажат кронштейном крепления, так как он был отломан во время аварии, поэтому во всех подробностях не могу показать процедуру снятия.Но все же основные моменты будут достаточно наглядно показаны на фото.

Откручиваем гайку натяжителя, которая ниже показана стрелкой:

После этого отодвигаем генератор назад (в сторону салона), и снимаем ремень со шкивов. Теперь можно отсоединить все провода питания. Один «пучок» крепится шпилькой и гайкой, а другой штекер просто фиксируется коннектором:

Затем можно открутить нижнюю гайку крепления генератора, предварительно залезть под машину и снять защиту двигателя (если установлена):

Обычно болт сидит плотно, поэтому его можно аккуратно и без чрезмерного усилия выбить рукоятью молотка:

После чего обратной стороной пытаемся выкрутить этот самый болт до конца:

Если менять комплектацию устройства, то установка производится в обратном порядке. Но обратите внимание на то, что модель генератора, по возможности, должна быть той, что была установлена ​​на заводе. То есть в первую очередь смотрите на применимость конкретно к вашему авто, а потом уже на показатель силы тока в Амперах.

Что касается цены генераторов на ВАЗ 2110-2112, то она может меняться в зависимости от типа и производителя. А вот если брать модель КЗАТЭ, которая в большинстве случаев устанавливается заводом, то стоимость может быть около 3500 рублей.Хотя, китайские варианты можно достать чуть ли не в два раза дешевле. Правда, не стоит гнаться за дешевизной, так как срок службы этих деталей может быть достаточно низким.

В автомобиле ВАЗ 2112 генератор предназначен для питания электрооборудования при работающем двигателе. При выходе из строя этого узла полноценная работа автомобиля будет невозможна, поэтому водитель может столкнуться с определенными трудностями во время движения. Подробнее о принципе работы, а также о замене некоторых элементов этого узла вы можете прочитать ниже.

[ Скрыть ]

Технические характеристики и принцип работы генераторной установки на Двенашке

Для начала рассмотрим принцип работы генератора 2112. Одним из основных элементов конструкции является ротор, выполняющий функцию генерации магнитного поля. Этот компонент представляет собой вал, на котором установлена ​​обмотка возбуждения. Половинки этой обмотки установлены в специальных полюсных частях, а ток подается на обмотку благодаря токосъемным кольцам.Вращение ротора производится ременной передачей, от привода.

Другой, не менее важной деталью является статор, который состоит из сердечника и обмотки. В этом механизме вырабатывается переменный ток, проходящий в сеть через контактные кольца. Для подачи тока на кольца конструкция узла дополнена специальными щетками. После них по схеме устанавливается выпрямительный блок, который используется для преобразования напряжения, которое вырабатывает устройство.В зависимости от модели устройства и его технических особенностей могут применяться различные схемы соединения обмоток.

Реле генераторной установки используется для поддержания напряжения в заданных пределах. Этот элемент при необходимости изменяет частоту, а также длительность электрических импульсов. По своей конструкции реле представляют собой несколько контроллеров, а также исполнительные элементы. Назначение этих составных частей — определить время, в течение которого обмотка возбуждения должна быть подключена к сети.В случае выхода из строя реле на аккумулятор будет подаваться нестабильное напряжение.

Что касается технических характеристик, которые имеет генератор на ВАЗ 3701010-07, то пределы напряжения, формируемые в обмотке, составляют 13,2-14,7 вольт. Сам узел позволяет генерировать ток до 80 ампер. Важно, чтобы ремень генератора ВАЗ был правильно натянут, иначе работа устройства в целом может быть некорректной. Если вы хотите проверить натяжение ремня своими руками, то учтите, что при давлении на него весом около 10 килограмм прогиб ремня должен быть не менее 8 мм (автор видео — канал Сандро в гараже).

Особенности обслуживания

Необходимость ремонта генераторного устройства на ВАЗ 2112 16 клапанов возникает нечасто, но чтобы узел не ремонтировался, его необходимо правильно обслуживать. В целом данный агрегат имеет достаточно высокий запас прочности.

Какие особенности технического обслуживания необходимо соблюдать для предотвращения ремонта:

  1. Необходимо помнить, что внешние поверхности агрегата всегда должны быть чистыми.
  2. При проведении технического обслуживания также необходимо проверять качество крепления узла — он должен быть надежно зафиксирован в месте установки.
  3. Не лишним будет проверить работоспособность регулятора напряжения, для этого используется мультиметр.
  4. То же самое относится и к диагностике ремня. Как было сказано выше, в первую очередь нужно проверить его натяжение — ремень не должен быть слишком натянут, но и не должен быть ослаблен. Кроме того, диагностику состояния ремня следует проводить каждые 10 тысяч километров – на нем не должно быть следов повреждений, трещин, а ремень не должен расслаиваться.
  5. Еще одним моментом технического обслуживания является проверка состояния подшипников. Для диагностики нужно демонтировать ремешок, а ротор узла прокрутить руками. Если при вращении вы чувствуете люфт или даже легкое заедание, то подшипниковые устройства нужно менять. То же касается и появления нехарактерных для них звуков нормальной работы.

Фотогалерея «Основные неисправности устройства»

Возможные неисправности и способы их устранения

Необходимость ремонта генераторной установки может возникнуть по разным причинам.Как показывает практика, чаще всего из них выходят из строя щетки или подшипники. О ремонте этих компонентов читайте ниже.

Порядок замены щеток

ВАЗ производится следующим образом:

  1. В первую очередь необходимо нажать на три защелки на корпусе устройства, по его бокам. Эти защелки крепят крышку к механизму.
  2. Саму крышку можно снять и убрать в сторону. Это даст вам доступ к контроллеру.
  3. На регуляторе есть два болта, которые фиксируют устройство — их надо открутить. Затем потяните регулятор и снимите его.
  4. Оцените состояние щеток — если они рабочие, то длина этих элементов должна быть не менее 0,5 см. Если их размер меньше, то у вас два варианта — либо ремонтировать заменой щеток, либо менять устройство в сборе. Если проводится ремонт, то понадобится паяльник, так как щеточный узел припаян к реле. Сначала нужно отпаять провода, подсоединенные к щеткам, а затем демонтировать узел, заменив его новым и надежно припаяв к контактам реле.Либо просто меняешь реле, а потом собираешь устройство в обратном порядке (автор видео — ИЗО))) канал ЛЕНТА).

Как самостоятельно поменять подшипники?

Для замены подшипников выполните следующие действия:

  1. На демонтированном генераторе необходимо заблокировать ротор, для этого используйте отвертку, а затем открутите шкив.
  2. Далее, потянув за защелки, нужно снять корпус устройства. На двух половинках корпуса нужно сделать отметки, а затем при помощи отвертки нужно будет демонтировать переднюю крышку.
  3. Затем нужно будет выбить подшипник из посадочного места, для этого его нужно будет направить на более подходящий предмет. Как вариант, можно использовать головку на 27.
  4. После этого можно взять новый подшипниковый узел и заполнить его смазкой. Этот элемент следует забить через старый. Чтобы устройство было более надежно закреплено в месте установки, можно стамеской развальцевать края.
  5. Теперь займемся задним подшипником. Для этого нужно подставить под нее либо толстую отвертку, либо тонкую стамеску, и несколько раз ударить по ней молотком сверху, параллельно двигая отверткой в ​​обратном направлении.Демонтировать устройство можно с помощью рожкового ключа.

Видео «Как поменять ремень генератора?»

Наглядная инструкция по замене дана в видео ниже (автор — канал Сандро в гараже).

Идея замены генератора на классике древняя, как и история самого автомобиля, ибо у каждого кто ставит на свою машинку наворотов больше, чем у слабой китайской магнитолы, родная 42А Г-221 на всех уже не хватит.

Правда, даже тех, кто пренебрегает хлопотами с установкой более мощного генератора, раздражает слабый ближний свет на ХХ и слабый заряд аккумулятора.
Однажды мой друг подогнал мне на шару генератор на 55А и возникла идея рассказать как его установить в нашу классику. Пошерстив интернет в поисках хоть чего-то по установке и подключению к авто ничего путного не нашел, куча комментариев типа «Воткнул и забыл» или долгие обсуждения профессиональных электриков, но говорили на таком языке что простому русскому человеку, это как китайская песня, ничего не понятно…))

В связи с этим было решено написать понятную для обывателей статью, чтобы помочь себе, без особых заморочек и особых навыков работы с электрикой, но своими руками проделать эту простую процедуру по замене генератора.
Начнем:
Альтернатив стандартному генератору множество, так как при наличии нужных навыков, средств и желания можно установить любой генератор. В предоставленной статье я рассматриваю только «экономичные» генераторы ВАЗ других моделей, т. к.:
а) Они дешевле.
б) Они более распространены, поэтому у вас не возникнет проблем с их заменой, поиском комплектующих для их исправления и их поиском.
в) Их проще поменять — не нужно искать или делать какие-то специальные крепления и глобально менять электрику.

Ознакомиться с особенностями генераторов ВАЗ можно из приведенных ниже схем:
42А:

В теории видно, что даже более мощный генератор 47А Г222 от типа ВАЗ-2105 уже существенно лучше штатного.Хотя на практике, если честно, особой разницы между ними нет. По навеске и включению вполне подходит к 42А-му Г-221.
Генератора на 55А будет более чем достаточно для человека, который в основном использует штатное электрооборудование автомобиля. Это не генератор на 80А, поэтому, если вы предпочитаете использовать много дополнительного оборудования, я бы ни в коем случае не рекомендовал вам его устанавливать и направлять свой интерес на более новые модели. Хотя, если использовать, чисто «Ленту плюс противотуманки», вполне достаточно. По креплению 55А генератор от ВАЗ-2108 ничем не отличается от штатного г-221, так что тут проблем возникнуть не должно — снять старый 42-й и поставить свежий, главное не забыть сбросить клемму с аккумулятора и подтянуть ремень перед этим после установки.

Трудности начинаются с включением — как видно из рисунка, к штатному генератору идет 4 провода — 2 на штырек и 2 вставлены отдельно, причем один провод уже вставлен на 55А.Объясняется это уже встроенным в генератор реле напряжения, так называемой плиткой шоколада. Поэтому темные провода от реле (В) нужно изолировать, они нам больше не понадобятся. Два провода от контакта А необходимо прикрутить к контакту 1, а оставшийся желтоватый провод В подключить к штекеру 2.

Замена ступичного подшипника ВАЗ-2110 своими руками

Производится замена ступичного подшипника ВАЗ-2110 в случае его выхода из строя. Для проведения работ вам потребуются некоторые инструменты, в том числе специальный съемник.Диагностировать неисправность можно по звуку, издаваемому подшипником. Во время движения на большой скорости от него исходит жуткий вой, очень похожий на звук, который издает самолет при взлете. В этой статье вы узнаете, как самостоятельно заменить подшипник, не обращаясь к специалистам на СТО.

Подготовка к ремонту

При замене ступичного подшипника ВАЗ-2110 нужно максимально ровно установить автомобиль. Под задние колеса подкладывают клинья, в качестве которых можно использовать даже обычные кирпичи.Вам нужно будет снять передние колеса. Ремонт лучше проводить сначала с левой, затем с правой стороны. Кроме того, вам необходимо обзавестись торцевым или накидным ключом на 30. Только с его помощью вы сможете открутить ступичную гайку.

Желательно, чтобы этот ключ имел большой рычаг, так как момент затяжки шарнира очень большой. Обратите внимание, что вам нужно открутить гайку. Для этого можно использовать небольшую выколотку и молоток. Пара легких ударов – и гайка освободится.Следует отметить, что замена заднего ступичного подшипника ВАЗ-2110 практически аналогична. Только ремувер несколько отличается.

Разборка узла

Допустим, вы начинаете ремонт с левой стороны автомобиля. В первую очередь нужно открутить гайку и открутить ключом на 30. Но не откручивать до самого конца, просто сдернуть. Затем поднимите левую сторону автомобиля с помощью домкрата. Выверните болты, которыми колесо крепится к ступице. Затем необходимо открутить два болта, которые крепят тормозной суппорт переднего колеса.Без этого заменить ступичный подшипник ВАЗ-2110 невозможно.

Когда вы освободили тормозной диск от суппорта, вы можете снять последний. Только будьте осторожны, чтобы не повредить шланг. После этого откручиваем направляющие, которые есть на диске. Они прикрепляют его к ступице. Затем нужно демонтировать тормозной диск. Вот и все, вы добрались до самого хаба. Зато имеет две точки крепления — к стойке и нижнему рычагу. Верхнее крепление к стойке следует наметить, чтобы не нарушить развал передних колес.Затем откручиваем два болта, которые крепят шаровую опору к нижнему рычагу. Далее отрываем ступицу от шлицов гранаты.

Снятие подшипника

Обратите внимание, что замена ступичного подшипника ВАЗ-2110 производится с помощью специального инструмента. Если вы решите обойтись без него, процедура ремонта увеличится по продолжительности. Конечно, можно и с помощью молотка выпрессовать подшипник ступицы, но гораздо проще это сделать съемником. Все дело в том, что прилагать усилия надо равномерно, а молот получается только импульсами.

Для снятия подшипника необходимо установить на ступицу специальный съемник. И вот, постепенно вращая болт, выдавливаешь подшипник из ступицы. Но если съемника нет, понадобится хотя бы наличие старой обоймы от подшипника. Установите его поверх подшипника, который находится в ступице. Затем нанесите удары молотком: чем они острее, тем лучше. Поэтому замена переднего подшипника ступицы ВАЗ 2110 пройдет намного быстрее.

Установка подшипника

Установку можно произвести несколькими способами.Во-первых, можно нагреть сам подшипник, а ступицу охладить. Но с этим следует быть осторожным, так как можно повредить резиновое уплотнение, под которым находится смазка подшипника. Во-вторых, можно производить монтажные работы с помощью демонтированного инструмента.

Это универсальный инструмент, который поможет вам как при разборке, так и при сборке узла. Без него невозможна замена заднего ступичного подшипника ВАЗ 2110. В процессе эксплуатации нет необходимости использовать дополнительную смазку.Единственное, что вам нужно, это нанести литол на резьбовое соединение наружного ШРУСа. Кроме того, гайка, используемая для фиксации внешнего ШРУСа, нуждается в новой.

выводы

Все работы по замене подшипника можно произвести самостоятельно за два часа, а то и меньше. При этом для специнструмента потребуются съемник и ключ на 30 с длинным рычагом. Обратите внимание на то, что гайку следует затягивать с максимальным усилием. В этом основное отличие от ступиц передних колес классических автомобилей, в которых подшипник конический и момент затяжки небольшой. На самом деле снятие и замена переднего ступичного подшипника ВАЗ 2110 займет у вас немного времени – около получаса с каждой стороны. В общей сложности вы потратите не менее часа, при условии, что у вас есть все необходимые инструменты.

ВАЗ-2101, генератор: схема подключения, ремонт, замена

В автомобиле ВАЗ 2101 генератор является одним из источников питания. Второй — аккумуляторная батарея, но она участвует только в запуске двигателя, остальное время подзаряжается от генератора.Благодаря такому симбиозу возможно снабжение потребителей даже при остановленном двигателе. Можно провести сравнение с мотоциклами типа «Минск», выпускавшимися в советское время.

Аккумулятора у них не было, что немного удешевило стоимость автомобиля, но световые приборы работали только при работающем двигателе. Но это мотоцикл. На автомобиле такая схема неудобна, так как двигатель нужно запускать «кривым» стартером или рывком. И это вызывает довольно непростые трудности.

Основные узлы генератора

Конструктивно состоит из следующих основных элементов:

  1. Ротор — подвижная часть, вращается от коленчатого вала двигателя. Имеет обмотку возбуждения.
  2. Статор является неподвижной частью генератора, также имеет обмотку.
  3. Передняя и задняя крышки, внутри которых установлены подшипники. На них есть проушины для крепления к ДВС. В задней крышке находится конденсатор, необходимый для отсекания переменной составляющей тока.
  4. Полупроводниковый мост — назван «подковой» по сходству. Три пары полупроводниковых силовых диодов установлены на подковообразном основании.
  5. Шкив, на который одевается ремень генератора ВАЗ-2101. Ремень клиновидный (в современных автомобилях используется многолучевой).
  6. Регулятор напряжения на автомобиле ВАЗ-2101 устанавливается в моторном отсеке, подальше от генератора. Но все же это нужно считать частью дизайна.
  7. Щетки устанавливаются внутри генератора и передают напряжение питания на обмотку возбуждения (на ротор).

Обмотка генератора

Всего их два — ротор (возбуждение) и статор (силовой). Принцип работы установки заключается в том, что генерация тока в силовой обмотке возможна только при выполнении следующих двух условий:

  1. Имеется постоянное магнитное поле.
  2. Это поле вращается относительно силовой обмотки.

Только при их соблюдении генератор будет работать. Подавая напряжение на обмотку ротора, получаем магнитное поле.Поскольку ротор вращается от коленчатого вала, выполняется второе условие. Но все же нужно обратить внимание на то, какая схема подключения генератора ВАЗ-2101. Он подключается к аккумулятору параллельно для зарядки.

Принцип работы генератора

В начальный момент (при запуске двигателя) Напряжение в бортовой сети равно напряжению в аккумуляторной батарее (около 12 В). И на холостых будет поддерживаться примерно на этом уровне. Но при увеличении скорости вращения ротора произойдет скачок напряжения до 30 В.Причина: на обмотку возбуждения подается более высокое напряжение из-за увеличения скорости вращения ротора (увеличивается скорость магнитного поля). А это чревато повреждением проводки автомобиля и выходом из строя потребителей.

Регулятор напряжения, щетки

Необходимо, чтобы выходное напряжение генератора оставалось постоянным, и для этого используется простой принцип. Если сделать напряжение питания обмотки ротора постоянным, то можно избежать изменения величины магнитного поля. На ВАЗ-2101 генератор должен функционировать под нагрузкой 13-14 В.Даже два одинаковых реле-регулятора могут удерживать разное значение напряжения.

Типы регуляторов:

  1. Механический — в основе электромеханическое реле и сопротивление для снижения напряжения.
  2. Semiconductor — в основе небольшая схема маломощных транзисторов или один силовой ключ.
  3. Смешанный — в конструкции есть и транзисторная схема, и электромагнитное реле.

Щетки — это именно тот элемент, с помощью которого реализована схема подключения генератора ВАЗ-2101.Благодаря им на контактные кольца подвижного ротора подается напряжение.

Как снять генератор

Для выполнения демонтажа потребуются следующие инструменты:

  1. Ключи накидные на 10, 13 и 17.
  2. Монтажная лопата.
  3. Проникающая смазка типа WD-40.

Сначала отключите аккумуляторную батарею и отсоедините провода от генератора. Все работы желательно выполнять с немного приподнятой передней частью автомобиля или на смотровой яме, эстакаде.Перед снятием генератора нужно ослабить приводной ремень. Для этого полностью откручиваем ключом гайку от верхних шпилек корпуса к блоку цилиндров. С ней никаких проблем возникнуть не должно.

Корпус генератора необходимо передвинуть к блоку, после чего снять ремень. Ослабить нижний крепежный болт будет проблематично. Он находится близко к земле, на него часто попадает пыль, грязь, вода. Поэтому предварительно обработайте резьбовое соединение проникающей смазкой.

Установка генератора

Установка производится в обратном порядке.При необходимости замены генератора на более мощный можно установить аналог от модели ВАЗ-2107 или 2109. Они имеют большую мощность и способны обеспечить стабильный заряд аккумулятора. Отличие от «родного» ВАЗ-2101 в том, что регулятор напряжения совмещён со щёточным узлом.

Главное, чтобы не было перекосов, иначе ремень порвется, быстро изнашивается, нагрузка на ротор увеличится в несколько раз. Для нормальной работы необходимо, чтобы этот элемент имел определенное напряжение.Регулируется изменением положения корпуса относительно двигателя. Фиксация производится гайкой в ​​верхней части генератора.

Поиск и устранение неисправностей

В генераторе могут возникнуть следующие механические и электрические неисправности:

  1. Износ подшипников диагностируется по характерному свисту или скрежету со стороны устройства. Смазка внутри подшипников со временем испаряется, что увеличивает трение.
  2. Щетки генератора ВАЗ-2101 необходимо своевременно заменять для обеспечения нормальной работы автомобиля.Если они изнашиваются, на приборной панели загорается контрольная лампа со значком аккумулятора.
  3. Недостаточный или чрезмерный заряд аккумулятора является явным признаком неисправности регулятора напряжения. Проверку можно выполнить обычным мультиметром. Запустите двигатель, включите ближний свет. Холостой ход должен быть около 800 об/мин. Необходимо, чтобы напряжение на клеммах аккумулятора было ~13,2 В.
  4. Мигание света, пульсация – признак выхода из строя одного или двух полупроводниковых диодов в выпрямительном узле.На ВАЗ-2101 генератор построен по классической схеме – он вырабатывает три фазы, затем с помощью выпрямителя преобразует их в постоянный ток.
  5. В том случае, если генератор не дает зарядку, а выпрямитель и регулятор напряжения исправны, можно говорить о разрушении одной из обмоток. В этом случае либо заменяют генератор, либо устанавливают новый ротор или статор (в зависимости от того, какая из обмоток разрушена). Диагностика проводится с помощью тестера.

выводы

Несмотря на кажущуюся простоту в автомобиле ВАЗ-2101 генератор способен доставить массу хлопот владельцу. И если вы заметили во время поездки, что загорелась лампа на приборной панели, то необходимо как можно быстрее принять меры по устранению поломки.