Замена генератора на ваз 2110: Как снять генератор ВАЗ 2110: замена генератора

Содержание

Замена генератора 2110 своими руками

Электроприбор, преобразующий в электрический ток механическую энергию, называется генератор. Основная его задача заключается в зарядке АКБ, а также в питании электрооборудования при функционирующем моторе. 

Без стабильной работы данного агрегата использовать автомобиль в принципе невозможно, поэтому внимательная проверка исправности данного устройства должна делаться при любом тех. обслуживании. Если во время диагностики будут найдены проблемы, их незамедлительно следует устранить. Для этого чаще всего придется демонтировать генератор.

Предлагаем Вам детальную инструкцию, как произвести это собственноручно.

Подготовьте ключи «на 10» и «на 13». 

1. Приступая к демонтажу генератора, непременно отсоедините от АКБ провод «-«, а потом — провод возбуждения генератора.

2. Открутите гайку крепежа проводов к выводу «+», применяя ключ «на 10». Отсоедините эти провода.

3. Начинайте с извлечение ремня привода генератора. Если его целостность у Вас вызывает сомнения, понадобится замена ремня генератора 2110:  

  • с помощью ключа «на 13» сделайте слабее гайку, прикрепляющую к установочной планке генератор. 
  • сделайте натяжение ремня генератора более слабым. для этого проверните регулировочный болт ключом «на 10» (против часовой стрелки). 
  • снимите ремень, подвинув генератор к блоку цилиндров. 

Для установки ремня произведите аналогичные действия, но уже в обратной последовательности. Натяните ремень с помощью регулировочного болта. Учтите, что прогиб ремня, к которому прикладывается усилие в 98 H, обязан быть в рамках 6-10 мм. На этом снятие и дальнейшая замена ремня генератора ВАЗ 2110 на новый могут считаться законченными! 

4. Сняв ремень генератора, открутите регулировочный болт и фиксирующую гайку.

5. Извлеките натяжную планку генератора, а потом открутите ключом «на 13» гайку нижнего крепежа генератора.

6. Осталось открутить болт крепления и теперь генератор «десятки» можно снимать его с стационарного места.

Если Вы обладатель не 8 кл. двигателя, то замена генератора ВАЗ 2110 на 16 клапанов будет производиться в аналогичном порядке, о котором мы говорили выше. 

Важно: Перед началом демонтажа генератора, необходимо отключить АКБ, отсоединив минусовую клемму. Если этого не выполнить, Вы рискуете получить короткое замыкание, при отсоединении плюсовых проводов генератора. 

Надеемся, что мы ответили на Ваш вопрос, как снять генератор на ВАЗ 2110 правильно и безопасно.

Замена генератора на десяточный » ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114 и 2115. Тюнинг, ремонт, переделка, статьи и многое другое. ВАЗ 21081, 21083, 21083i, 21091, 21093, 21093i

Вам не хватает штатного генератора? Часто ездите ночью с включеным головным светом, кучи противотуманок, любите слушать музыку или просто для уверенности (зима, печка, обогрев стекла). Можно поменять свой генератор на десяточный.

Сравним характеристики генераторов:

Штатный (37.3701) – ток до 55А при 5000об/мин, передаточное отношение 1:2,04
От 2110 (94.3701) – ток до 80 А при 6000 об/мин, передаточное отношение 1:2,4

Невооруженным глазом видно, что десяточный генератор почти в полтора раза мощнее. Закономерно можно сделать предположение, что при одинаковом токе нагрузки, надежность у него должна быть выше. Да и при работе на ХХ выдаваемая мощность, тоже больше.

В первую очередь оцениваем возможность переделки. Верхний кронштейн десяточного генератора 94.3701 крепится 2 болтами, а нижний 3-мя, в отличии от штатного 37.3701, где используются 1 и 2 болта соответственно. Следовательно, на блоке цилиндров должно быть два дополнительных отверстия, одно около верхнего кронштейна крепления генератора, другое около нижнего. Если повезет — они уже могут и быть на блоке.

Следующим этапом покупаем все необходимое:


Описание Номер по каталогу Кол-во Номер на рисунке
1 Генератор 2112-3701010 1 6
2 Шкив генератора 2110-1005060 1
3 Верхний кронштейн генератора (планка установочная) 21082-3701635 1 10
4 Планка натяжная 2110-3701670 1 9
5 Гайка планки натяжной 2112-1001294 1
6
Болт натяжения регулировочный 2110-3701629 1 8
7 Болты крепления верхнего кронштейна М8х20 с зубчатым буртиком 13838171 2 7
8 Нижний кронштейн генератора 21082-3701650 1 2
9 Болты крепления нижнего кронштейна (М10х55) 2112-1001371 2 1
10 Болт крепления нижнего кронштейна (М10х40) 2112-1001368 1 3
11 Болт крепления генератора (М8х110) ось 2110-3701376 1 4
12 Втулка оси генератора 21214-3701638 1
13
Гайка оси генератора
2112-1001294 1
14 Поликлиновый ремень генератора 21082-3701720 1 5

Некоторые замечания:
Болты и гайки можно использовать любые подходящие, разницы никакой, но нужно ставить шайбы. Лично мне не удалось обнаружить хитрую деталь 12 (2112-1001294), поэтому я использовал резинометаллическую втулку со специальной шайбой с 2110. Устроена она точно также, как и на генераторе 37.3701, только меньше по размеру и устанавливается не на генераторе, а на нижнем кронштейне:

Если найдете втулку, но без резинки — можете использовать резинку от родного генератора, предварительно обрезав ее по размеру. Затем выбиваем из нижнего кронштейна разрезную металическую втулку и на ее место ставим десяточную.
Ремень генератор от 8-ми клапанной десятки (от 16-ти клапанника длиннее)

Процедура замены:
В первую очередь нужно решить вопрос с доступом. Можно приподнять передок машины — так будет несколько удобнее работать, но это не обязательно.
Снимаем защиту картера и правый подкрылок (если они у Вас есть).
Затем правый брызговик двигателя. Колесо можно не снимать — достаточно просто вывернуть руль вправо до упора.
Отключаем массу с аккумулятора.
Снимаем старый генератор, а затем верхний и нижний кронштейны, шкив генератора.
Может понадобиться прочистить отверстия в блоке под дополнительные болты крепления.
Установка нового генератора и шкива никаких проблем не вызывает.
Перед установкой брызговика двигателя, неплохо проделать в нем отверстие под торцевую головку прямо напротив болта шкива генератора и закрыть ее подходящей заглушкой. Иначе при замене ремня генератора или ГРМ Вам придется снимать брызговик и защиту, т.к. теперь к болту шкива уже по-другому попросту не подобраться.

Подключаем провода – силовой и возбуждения, массу аккумулятора.
Запускаем двигатель и проверяем на аккумуляторе напряжение.

Итоги:
На скорость эта переделка конечно не влияет, но теперь не так сильно падают обороты ХХ при включении мощных потребителей энергии.
Если у Вас рабочий генератор возможно смысла в этой замене и немного, но если он умер — стоит задуматься.

Ремонт генератора ваз 2109.

372 3701 генератор. Замена генератора ВАЗ 2109

1 – ремень привода; 2 – регулировочная планка; 3 – генератор; 4 – гайка крепления генератора; 5 – защитный колпак клеммы “ЗО” генератора; 6 – колодка с проводами; 7 – регулировочная гайка

ПРИМЕЧАНИЕ! В книге описывается отечественный генератор 372.3701. Небольшая часть автомобилей ВАЗ комплектуется генераторами иностранного производства. Они взаимозаменяемы с отечественными по установочным размерам и характеристикам, но несколько отличаются по конструкции.

1 – крыльчатка вентилятора; 2 – генератор; 3 – конденсатор; 4 – регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем; 5 – маркировка генератора; 6 – кронштейн

  • Для начала отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи.
ПРИМЕЧАНИЕ! Генератор надо снимать вместе с кронштейном, так как вынуть болт крепления генератора к кронштейну мешает лонжерон кузова.
  • Отсоедините колодку с проводом от клеммы генератора.
  • Сдвиньте резиновый чехол, отверните гайку и отсоедините провода от клеммы “ЗО” генератора.
  • Ослабьте регулировочную гайку и нижнюю гайку крепления генератора.
  • Переместите генератор к двигателю и снимите ремень.
  • Отверните болт крепления регулировочной планки.
  • Снизу моторного отсека отверните два болта крепления кронштейна, придерживая генератор.
  • Снимите генератор с автомобиля.

Установите генератор в обратном порядке. При креплении кронштейна генератора более длиный болт устанавливается ближе к приводу генератора!

После установки отрегулируйте натяжение ремня.

Соберите генератор в обратном порядке. Обратите внимание, чтобы отверстия в крышках для крепления генератора должны быть соосны (по данным завода-изготовителя соосность не должна превышать 0,4 мм).

Гайку крепления шкива генератора затяните моментом 39-90 Н·м (3,9–9,0 кгс·м).

Генератор 2115 замена и ремонт своими руками.

Как разобрать и выполнить ремонт генератора ВАЗ 2115. Снятие, разборка и ремонт генератора ВАЗ 2115.

Генераторный узел преобразовывает механическую энергию в электрический ток, применяющийся для питания электрооборудования автомобиля. Если генератор по определенным причинам функционирует некорректно или вовсе отказывается работать, это повлияет на работу транспортного средства в целом. Об этом далее в статье.

Какой генератор на ВАЗ 2115

На автомобили ВАЗ 2115 монтируются трехфазные генераторы переменного тока типа 94.3701, обладающие встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения. Они имеют следующие технические характеристики:

  • Передаточное отношение мотор-генератор — 1:2,4.
  • Наибольшая сила тока отдачи достигает 55 А при 5 тыс. об/мин. и 13 В.
  • Рамки регулируемого напряжения — 14,1±0,5 B.

Контролировать работу устройства помогает специальная контрольная лампочка, которая загорается во время включения зажигания и гаснет после его запуска. Но если лампочка продолжает гореть, это указывает на наличие неисправностей.

Симптомы неисправностей генератора 2115 и как их устранить

Если во время включения зажигания на приборной панели не функционируют датчики и не загораются индикаторы, причиной может быть:

  • Обрыв электропроводки. Диагностика выполняется посредством проверки нулевого провода на обрыв.
  • Выход предохранительного устройства из строя. В таком случае его нужно заменить.
  • Обрыв участка цепи, соединяющего предохранительный блок и выключатель зажигания. В данном случае проверьте все провода.

Если все приборы на щитке функционируют, однако индикатор не включается, причины следующие:

  • Сломался сам индикатор. Замените его.
  • Обрыв в электроцепи. Выполните диагностику контактов и проводки.
  • Окислились контактные кольца, залипли либо вышли из строя щетки. В таком случае очистите кольца и замените щетки генератора.
  • Повреждение регулятора напряжения. Устройство нужно заменить.
  • Замыкание в плюсовых вентилях. Снимите генератор и поменяйте выпрямительный блок.

Если индикатор горит ярко при включенном зажигании, а после пуска двигателя более тускло, причины могут быть такими:

  • Проскальзывает ремешок. В таком случае можно попробовать подтянуть его. Если он износился, единственный вариант — замена.
  • Вышли из строя вентили на блоке или повредились диодные элементы питания обмотки возбуждения. Все элементы подлежат замене.
  • Обрыв обмотки или замыкание в статоре. Устранить проблему можно путем замены статорного механизма.

Если индикатор на приборной панели продолжает гореть после запуска мотора, скорее всего, причина заключается в регуляторе напряжения. Нужно заменить устройство.

О чем говорят посторонние шумы при работе генератора, возможные неисправности и как их устранить

Не редко после запуска ДВС водители замечают нехарактерный для функционирования механизма шум, что может быть обусловлено:

  • Замыканием на вентилях. В таком случае необходимо поменять выпрямительный блок.
  • Повреждением подшипниковых элементов. Они не подлежат восстановлению, поэтому выполняется замена подшипников.
  • Замыканием на массу статорной обмотки. Для устранения неисправности замените статор.

Диагностика генератора 2115 своими руками (подробно)

Проверить генератор можно без снятия устройства с автомобиля. Для диагностики вам потребуется вольтметр или мультиметр, а также помощник. Порядок работ:

  1. Заводим двигатель и позволяем ему прогреться. Включаем все электрооборудование, которое, как правило, применяем при поездке — видеорегистратор, магнитолу, печку, оптику, обогрев заднего стекла и так далее.
  2. Затем переключаем мультиметр в режим вольтмера и подсоединяем его к аккумуляторной батарее. Помощнику необходимо нажать на педаль газа, чтобы обороты мотора повысились до 3200. Если мультиметр будет показывать напряжение не меньше 13 Вольт, значит генератор функционирует в нормальном режиме.
  3. Если напряжение ниже 13 Вольт, скорее всего, причина заключается в плохой натяжке ремня либо повреждении электрической цепи, как вариант, на массе могли окислиться контакты, в таком случае их нужно очистить. Причина также может скрываться в износе щеточного узла и поломке регулятора напряжения. Гораздо реже проблема кроется непосредственно в самом агрегате, однако и такой вариант нельзя исключать.
  4. Затем отключите все электрооборудование и проверьте уровень напряжения еще раз при аналогичных оборотах. В результате вольтметр должен показать не больше 14.7 Вольт.

Выбор рабочего места

Для замены щеток генератора не нужно снимать весь агрегат — работу можно выполнить только одной отверткой, предварительно обесточив всю электрику. Однако если нужно заменить подшипники или диодный мост, генератор снимать обязательно.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Для снятия и разборки генератора потребуются такие материалы и инструменты:

  1. Отвертка.
  2. WD-40.
  3. Гаечные ключи.

Как снять, разобрать генератор и устранить неисправности своими руками

Порядок работ:

  1. Отсоединяем от АКБ минусовую клемму, тем самым обесточив автомобиль.
  2. Выкручиваем гайку с контактного винта и отсоединяем силовой провод.
  3. Выкручиваем крепежный винт натяжителя ремня.
  4. Выкручиваем два крепежных винта натяжной рамки.
  5. Обрабатываем все соединения WD-40.
  6. Полностью выкручиваем нижнее и верхнее крепления. Извлекаем снизу шпильку.
  7. Снимаем генератор и приступаем к его разборке.
  8. Выкрутите болты, фиксирующие крышку генератора.
  9. Далее аккуратно выкручиваем болты крепления конденсатора и фазной обмотки к задней крышке генератора. При потребности отключите конденсатор от выпрямителя.
  10. Откручиваем еще четыре болта и снимаем заднюю крышку со статором и ротором.
  11. Зажмите ротор в тисках и полностью разберите посредством выкручивания гаек и демонтажа шкива.
  12. Замените все вышедшие из строя элементы — диодный мост, конденсатор, подшипники, регулятор напряжения и щетки.
  13. После замены неисправных элементов соберите агрегат в обратной последовательности.

Как проверить натяжение ремня генератора

Если натяжение ремешка недостаточное, при работе мотора на панели приборов будет слабо гореть лампочка контроля зарядки. Бывает такое, что лампочка то горит, то тухнет. Также на недостаточное натяжение ремня генератора будет указывать свист, появляющийся при включении света. Чтобы устранить поломку, выполните следующие действия:

  • Ключом на «17» выкрутите гайку, которая крепит генераторное устройство к верхней планке.
  • Заложите монтажную лопатку между блоком мотора и корпусом генератора.
  • Усильте натяжение, потянув лопатку в сторону радиатора.
  • После натяжения ремня затягиваем гайку.

Советы профи: в каких случаях генератор лучше заменить полностью

Как правило, генератор служит долгое время и зачастую его поломка не является поводом выкидывать его, достаточно заменить неисправные элементы генераторного устройства, чтобы он снова нормально функционировал. Полностью менять генератор необходимо в случае, если его поломка серьезная и он не подлежит ремонту.

ПОРЯДОК РЕМОНТА ГЕНЕРАТОРА ВАЗ 2110 2111 2112 — Стартер, генератор — Статьи

 ПОРЯДОК  РЕМОНТА ГЕНЕРАТОРА ВАЗ 2110 2111 2112

В случае ремонта генератора необходимо снять генератор с автомобиля (см. подраздел «Снятие и установка генератора на ВАЗ 2110 2111 2112»)  и руководствоваться следующей инструкцией по ремонту.

1. Снимите генератор с автомобиля

2. Промаркируйте взаимное расположение крышек генератора, для установки впоследствии по меткам.3. Отожмите три защелки.4. Снимите пластмассовый кожух.5. Отверните два винта крепления регулятора напряжения 6. Снимите регулятор напряжения со щеткодержателем…7. …отсоединив провод от клеммы регулятора.8. Отверните четыре винта крепления выпрямительного блока и винт крепления конденсатора.9. Отогните три вывода обмотки статора так, чтобы они дали возможность снять выпрямительный блок. 10. Снимите выпрямительный блок с конденсатором.11. Для замены конденсатора отверните гайку контактного болта, снимите шайбу и распорную втулку. Снимите с контактного болта наконечник провода конденсатора.12. Отверните четыре стяжных винта (винты затянуты большим моментом). Под головками винтов установлены пружинные и плоские шайбы.13. Поддев отверткой, снимите крышку генератора со стороны контактных колец.14. Зажмите ротор генератора в тисках (не слишком сильно, так, чтобы ротор не проворачивался) и отверните гайку крепления шкива. Снимите пружинную шайбу и шкив.15. Снимите упорную шайбу.16. Выньте ротор из крышки со стороны привода.17. Снимите с вала ротора дистанционное кольцо.18. Осмотрите контактные кольца. Если на них имеются задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и т.п., кольца необходимо прошлифовать. Если повреждение колец не удается вывести шкуркой, можно проточить кольца на токарном станке, снимая минимальный слой металла, и затем прошлифовать.19. Проверьте омметром (тестером) сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Если омметр покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.20. Проверьте контрольной лампой, нет ли замыкания обмотки на корпус ротора. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Один провод подсоедините к корпусу ротора, а второй – поочередно на каждое кольцо. В обоих случаях лампа не должна гореть. Если хотя бы в одном случае лампа горит, значит, происходит замыкание и необходимо заменить ротор.21. Осмотрите статор. На внутренней поверхности статора не должно быть следов задевания якоря о статор. В противном случае заменить подшипники или крышки генератора в сборе с подшипниками.22. Проверьте, нет ли обрыва в обмотке статора. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Поочередно подсоедините контрольную лампу между всеми выводами обмотки. Во всех трех случаях лампа должна гореть. Если хотя бы в одном случае лампа не горит, значит, есть обрыв в обмотке и нужно заменить статор или обмотку.23. Проверьте, нет ли замыкания обмоток статора на корпус. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Подсоедините лампу к вы воду обмотки статора, а провод от источника тока к корпусу статора, при этом лампа гореть не должна. Если лампа горит, то происходит замыкание и, следовательно, необходимо заменить статор или обмотку.

24. Осмотрите крышку генератора со стороны привода в сборе с подшипником. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, а также обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку в сборе с подшипником (подшипник в крышке завальцован).

25. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, подшипник необходимо заменить. Для этого с помощью съемника спрессуйте подшипник с вала ротора и напрессуйте новый с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.

26. Осмотрите крышку генератора со стороны контактных колец. При обнаружении трещин крышку необходимо заменить.

27. Соберите генератор в порядке, обратном снятию. При этом сориентируйте крышки генератора в соответствии с ранее сделанными метками. Пружинную шайбу шкива генератора установите выпуклой стороной к гайке. Затяните гайку моментом 39–62 Н·м (3,9– 6,2 кгс·м).

Похожие материалы

Руководство по ремонту генератора ВАЗ-2110 своими руками

Производители автогенераторов советуют менять передний подшипник якоря (ротора) вместе с передней крышкой. Но гораздо дешевле его выпрессовать и заменить.

Замена подшипников переднего ротора

Все дальнейшие операции выполняются со смазкой:

  1. Для этого торцовым ключом на 24 открутите гайку крепления шкива, удерживая ротор отверткой. Не повредите оловянные лопасти крыльчатки.
  2. Снимите шкив, пружину, плоскую шайбу и распорную втулку.
  3. Возвращаем гайку на место, завинчивая ее заподлицо с концом вала. Ударами молотка с резиновой накладкой по гайке выбить ротор из крышки.
  4. Используя выбранную оправку, осторожно выпрессуйте сломанный подшипник из гнезда.
  5. Проверяем посадочное место под новый подшипник на наличие складок, при необходимости с помощью шабера или ножа восстанавливаем фаску гнезда.
  6. С помощью выбранной опрессовки устанавливаем новый подшипник на свое место до упора.Установочные усилия должны передаваться только на его внешнее кольцо. При ударе помните, что крышка хрупкая, так как изготовлена ​​из алюминиевого сплава.

Замена заднего подшипника

Выпрессовывается универсальным съемником. Можно использовать две отвертки, используя их как рычаги.

Новый подшипник устанавливается на анкер с помощью куска трубы (или головки на 19) и молотка. Удары наносятся только по внутреннему кольцу подшипника.Под вал якоря необходимо подложить деревянный брусок, чтобы не повредить его.

Контактные кольца ротора

Если на их поверхности есть небольшие царапины или потертости, то отшлифовать поверхность мелкозернистой наждачной бумагой. Также можно снять небольшой слой металла на токарном станке, а затем отшлифовать. Если отремонтировать кольца такими способами не удалось, то их необходимо заменить.

Чтобы его снять, нужно сначала демонтировать задний подшипник (как это сделать было описано ранее).Затем снимаем крестовину — защитный кожух контактов ротора. Подгибаем эти контакты и с усилием снимаем контактные кольца.

После смазки новые кольца устанавливаются на якорь с помощью молотка. Подгибаем контакты и припаиваем их к обмотке ротора. Защитите склеивание лаком. Затем надеваем крестовину и подшипник.

Регулятор напряжения и щетки

При износе щеток, повреждении их пружин или неправильной работе регулятора напряжения, то регулятор подлежит замене целиком.Он прикручен. Перед установкой электрических деталей все контактные площадки необходимо очистить от ржавчины и грязи, надежно закрепить.

Обмотки

В случае повреждения обмоток ротора (якоря) или статора эти детали подлежат замене на новые. Обмотку статора рекомендуется заменить в том случае, если в некоторых из них наблюдается потемнение лакового покрытия. Это признак того, что обмотка имеет скрытые повреждения.

Диодный мост

Поврежденный диод можно заменить новым.Для этого отпаиваем его ножки (запомнив расположение цветной метки) и снимаем с пластикового держателя. Перед установкой нового диода следует очистить контакты от грязи и эпоксидной смолы. При пайке обратите внимание на правильное положение цветной метки. Затем места пайки защищаются лаком или эпоксидной смолой.

Если повреждено несколько диодов, то целесообразнее будет поменять весь выпрямительный блок.

Замена щеток генератора на ВАЗ 2110, 2114, 2115

Поскольку переднеприводные автомобили отечественного производства, такие как ВАЗ 2110, 2115 и 2114, по набору электрооборудования практически идентичны, многие операции по ремонту и техническому обслуживанию будут идентичными .Например, это можно отнести к ремонту генератора, а именно к замене щеток.

Думаю не стоит объяснять, что нормальная зарядка аккумулятора автомобиля в первую очередь зависит от износа щеток генератора. И если их вовремя не заменить, то со временем аккумулятор разрядится и его нужно будет постоянно заряжать.

Ниже приведен необходимый перечень инструментов, которые потребуются для самостоятельной замены щеток генератора:

  1. Гаечный ключ рожковый или накидной 13
  2. Головка торцевая на 8 с трещоткой
  3. Отвертка плоская

Теперь ниже мы разберем эту процедуру более подробно, приведем необходимые фотографии, чтобы более наглядно показать весь процесс.

Итак, первым делом необходимо отсоединить клемму аккумулятора и снять генератор с автомобиля, хотя некоторые выполняют замену без снятия устройства.

Вскрываем крышку, представляющую собой защитный кожух:

После этого сразу отключаем провода питания щеток, как показано на фото ниже:

Теперь осталось только открутить два болты, которые крепят нужную нам деталь:

И ключом на 13 откручиваем одну гайку, которая справа:

Вот практически и все, теперь просто поднимаем регулятор напряжения и можно приступать к его замене.Стоит отметить, что перед установкой новых щеток внимательно проверьте снятые: если их длина меньше 5 мм, то это говорит о чрезмерном износе и их нужно менять не раздумывая.

Цена новой детали на автомобили ВАЗ 2110, 2114, 2115 не более 150 рублей, поэтому такой ремонт будет стоить вам сущие копейки. Согласитесь, что это лучше, чем новый генератор!

АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

принцип работы, устройство, схема и замена

Напряжение, вырабатываемое двигателем-генератором, непостоянно и зависит от числа оборотов коленчатого вала. Для того чтобы его стабилизировать, сконструирован специальный регулятор. Об этом мы и поговорим в этой статье на примере автомобиля ВАЗ-2110.

Зачем нужен Регулятор напряжения

Регулятор служит для поддержания напряжения машины в заданных пределах, независимо от скорости вращения вала генератора, нагрузки и температуры. Кроме того, он обеспечивает стабильную зарядку автомобильного аккумулятора.

Схема подключения и принцип работы

Регулятор напряжения на большинстве автомобилей подключается к бортовой сети на следующей схеме.

Принцип работы регулятора напряжения (РН) такой же, как реле. Другими словами, он открывает и закрывает цепь. Именно поэтому устройство называется реле-регулятором. Срабатывает при изменении заданного значения напряжения, поступающего от генератора.

Первые регуляторы имели электромагнитную конструкцию. Это была настоящая эстафета. Современные устройства изготавливаются на основе полупроводников. Они отличаются малыми габаритами, а кроме того, гораздо точнее и эффективнее. Некоторые из них даже оборудованы специальными датчиками, которые позволяют водителю контролировать их работу.

Регулятор напряжения ВАЗ-2110

РН «десятки» также имеет твердотельное исполнение. Он интегрирован в генератор, что позволяет поддерживать необходимое напряжение непосредственно на выходном устройстве.

Рекомендуем

Как работает задняя втулка переднего рычага и сколько она служит?

Втулка задняя переднего рычага – один из составных элементов ходовой части автомобиля.Он относится к направляющим элементам подвески, которые вместе с рычагами выдерживают огромные нагрузки с колесами. Однако с этим пунктом много…

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не беспокоил повышенный расход масла. Особенно досадно, когда это происходит с очередным новым мотором. Вот самые частые причины, которые приводят к расходу масла в дв…

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду. Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до допустимых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из семи…

Контроллер стоковой «десятки» доступен под каталожным номером 1702.3702. Также может использоваться в генераторах всех марок «лето».

Новые модификации регулятора напряжения ВАЗ-2110 могут иметь маркировку 1702.3702-01. Это реле нового поколения, которые изготавливаются по технологии MOSFET для значительного снижения потерь мощности на выходе.Кроме того, эти устройства обладают повышенной надежностью и устойчивостью к перегреву.

Технические характеристики РН ВАЗ-2110

Реле-регулятор напряжения генератора ВАЗ-2110 имеет следующие особенности.

Высок.

Регулирующееся напряжение с аккумулятором при температуре 25 O C и нагрузка до 3А

14,4 ± 2

14,4 ± 2

Регулирующее напряжение с аккумулятором при температуре 25 o С и нагрузкой 3 А, б

14,4 ± 0,15

Диапазон рабочих температур, О

9. 0002..+100

Максимальное значение тока на выходе цепи: стандартное/согласованное с изготовителем А

5/8

18

Допустимое воздействие на высокое напряжение до 5 мин., В

25

25

Симптомы PH

ВАЗ-2110 Регулятор напряжения ломается очень редко, но если это случается, признаками неисправности являются:

  • Выход из строя подсветки панели управления.
  • Превышение уровня напряжения заряда аккумулятора.
  • Батарея низкого напряжения.

При обрыве реле-регулятора напряжения ВАЗ-2110 возможно перегорание предохранителя, отвечающего за безопасность цепи питания панели приборов. Если лампа подсветки при включении зажигания не горит, есть вероятность, что виноват именно РН.

То же самое можно предположить и при отклонении стрелки вольтметра уровня заряда аккумулятора от своего обычного положения, т.е.е. показывает больше или меньше напряжения. этот симптом чаще всего наблюдается при выходе из строя реле-регулятора напряжения генератора ВАЗ-2110. И если во втором случае это могло вызвать только разряд, то в первом это грозит вскипанием электролита и разрушением пластин аккумулятора.

Как проверить РН на ВАЗ-2110, ни разу не снимая его

Обнаружив хотя бы один из следующих признаков, не поленитесь проверить на своем ВАЗ-2110 регулятор напряжения. Эта процедура не займет более 10 минут.Для этого потребуется вольтметр или мультиметр на его режим, а также помощник. Порядок проверки следующий:

  1. Запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры.
  2. Выключив двигатель, подключить один щуп вольтметра к клемме «В+» генератора, а второй – к приборам «массы».
  3. Попросите помощника включить ближний свет фар и нажать на педаль акселератора, удерживать обороты на уровне 2000-2500 тыс. об./мин.
  4. Измерил напряжение устройства.

Регулятор напряжения ВАЗ-2110 должен выдавать 13,2 и 14,7 В. Это норма. Если показания вольтметра отличаются от показанных, следует продолжить диагностические мероприятия.

Проверка зарегистрированного регулятора напряжения

Чтобы убедиться, что вышел из строя РН, то есть не генератор, его следует проверить отдельно. Для этого нужно отключиться от основного устройства. Процедура следующая:

  1. Снимите отрицательную клемму с аккумулятора.
  2. Найдите точку крепления РН к генератору. Открутите 2 винта, фиксирующих его.
  3. Отсоедините желтый провод, идущий от регулятора к генератору.
  4. Демонтировать РН.

Для диагностики прибора потребуется блок питания с регулируемым выходным напряжением, лампочка (12) с патроном и пара проводов. Алгоритм следующий:

  1. Собрать «контролку» из ламп и проводов и подключить к щеткам регулятора.
  2. Регулируемое напряжение на блоке питания 12 В.
  3. Выход с контроллера «Д+» на вход «плюс» от источника питания, а на его «массу» – «минус».
  4. Посмотрите на лампочку: она должна светиться. 15-16 В. При исправном регуляторе лампочка должна погаснуть Если этого не произошло – РН подлежит замене

Замена РН

Процесс замены регулятора напряжения особой сложностью не отличается Все что нужно сделать – это купить новый прибор, протестировать его, как описано выше, и установить генератор, закрутив два винта.И не забудьте подключить желтый провод!

Трехуровневый регулятор напряжения ВАЗ-2110

Теперь немного отступим. Найдя неисправность РН и решив заменить ее, не спешите покупать стоковый аппарат. Есть достойная альтернатива — трехуровневый инвертор. Чем он отличается от обычного? Он позволяет регулировать напряжение на выходе в зависимости от температуры, оптимизируя тем самым нагрузку на аккумулятор.

Переключатель является тумблером следующих диапазонов:

  • 13. 6 В (не менее) — для рабочих температур выше +20 О С;
  • 14,2 В (норма) – 0 О К 20 О С;
  • 14,7 В (максимум) – для работы при температурах ниже 0 О С.

Регулятор напряжения трехступенчатый ВАЗ-2110 состоит из двух частей: РН и щеткодержателя. Последний устанавливается непосредственно на генератор и соединяется с первым с помощью проводов. Регулятор снабжен тумблером, закрепленным на кузове автомобиля в моторном отсеке в удобном месте.Установить РН можно самостоятельно, воспользовавшись прилагаемой к нему инструкцией.

Регулировка ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов. Установка нового ремня

Замена ремня ГРМ совсем не сложная и вы прекрасно справитесь с этим делом самостоятельно, без помощи автомастерских, сэкономив тем самым деньги своего бюджета. Кроме того, вы получите бесценный опыт, который пригодится вам в будущем.

Ремень ГРМ представляет собой замкнутое резиновое кольцо, размер которого зависит от типа, а также модели двигателя. На внутренней стороне ремня по всему периметру имеются насечки.

Замена ремня согласно документации через:
— 75 т.км на двигателе 8кл
— 45 т.км на двигателе 16кл

Быстрый износ ремня обычно означает наличие проблемы с системой газораспределения. Причины влияния должны быть выявлены и устранены.

Анализ повреждений ремня ГРМ

1. Когда ремень ГРМ слегка поврежден или полностью порван и при этом перетерся шнур, то скорее всего причина этого в перенатяжении.

2. Отсутствие одного из зубцов свидетельствует о плохом натяжении ремня.

3. Отсутствие или высокий износ зубьев на ремне, в свою очередь, свидетельствует о неправильном натяжении.

4. Треснувший ремень ГРМ свидетельствует о сильном перегреве или переохлаждении.

5. Если между зубьями виден износ, скорее всего, ремень натянут неправильно. (слабый или сильный).

Возможно при слабом натяжении ремня ремень перескочит через зуб, в этом случае загорается «CHECK» и потом гаснет. Это сигнал датчика положения распредвала.

6. Замасленный ремень ГРМ показывает, что в каком-то месте подтекает масло из двигателя. В этом случае нужно заменить ремень и искать утечки.

7. Заметный износ кромок указывает на угловое или параллельное смещение ремня.

8. Чрезмерный шум указывает на чрезмерное или недостаточное натяжение ремня. Эту проблему следует устранить немедленно, чтобы избежать срезания зубьев или разрыва ремня.

Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2114 2110 8 клапанов

Вам понадобится:

1.Накидной ключ на «17».
2. Ключ на «15».
3. Съемник стопорного кольца.
4. Мощная отвертка или монтировка.
5. Ключ для регулировки натяжного ролика
Работать в перчатках.

В этом видео показана замена ремня ГРМ на ВАЗ 2114

1. Отсоедините отрицательный провод от аккумулятора.

4. Ключом «на 15» отвернуть болт крепления ролика, затем чуть-чуть провернуть натяжной ролик, чтобы натяжение ремня ГРМ уменьшилось.

5. Распрямите (снимите) ремень со шкивов: распределительного вала, промежуточного шкива и зубчатого шкива водяного насоса.

6. Закрепите коленчатый вал (монтировкой или отверткой) и отверните болт крепления шкива привода генератора. Это действие лучше всего выполнять с помощником. Первый удерживает коленчатый вал за зубья венца маховика с помощью монтировки, второй снимает заглушку с картера сцепления и откручивает болт крепления шкива.

7.Накидным ключом на «17» отверните болт крепления шкива коленчатого вала, затем снимите его вместе с шайбой.

8. Затем снимите шкив привода генератора с коленчатого вала.

9. Снимите шайбу привода ремня ГРМ со шкива, после чего можно снять ремень со шкива коленчатого вала.


Установка ремня ГРМ

Все делается в обратном порядке.

1. Ошибиться при установке шкива привода генератора практически невозможно, он имеет выемку, при несовпадении с которой он не встанет на место.

2. При установке ремня следите за натяжением приводной пряди.

3. После установки ремня натяните его до нормы

Ремень ГРМ натягивается следующим образом:
После установки специального ключа в отверстия на внешней стороне ролика поверните его против часовой стрелки до совпадения выреза на внешнем диске с прямоугольным выступом на внутренней втулке ролика.

Это нормально, если в середине ремень может перекручиваться почти на 90 градусов.Если он перетянут, то руками на этот угол его не повернешь. Если ремень не дотянется, он ударится о защитный кожух (крышку) и будет болтаться.

4. Ключом на «15» нужно затянуть болт крепления натяжного ролика.

5. Если после замены ремня ГРМ при работающем двигателе появляется повышенный шум, то, вероятно, неисправен роликовый подшипник.

6. Для проверки снимите ролик, а затем медленно, вращая его, проверьте, нет ли люфта и заедания.

7. При обнаружении люфта натяжного ролика, или его торможении при свободном вращении, или физического повреждения ролика заменить.

Верхние шкивы не были закреплены и теперь непонятно как их выставить. Метки на шкивах не «указывают» точно в одном направлении. Может проще вывернуть все шкивы в положение ВМТ в 1 цилиндре? Если речь идет о 16 клапанах, маркировка на ВАЗ-2112 мне знакома: эту операцию я проделывал на ремне ГРМ 21124.Ну у меня мотор с объемом 1,5. Есть ли отличия?

Правильно установите метки ГРМ — иначе загнете клапана!

У двигателя ВАЗ-21124 есть особенность: как ни крути его шкивы, не крутит. С такие шутки не пройдут! Если положения шкивов не слишком сбиты, попробуйте надеть ремень и повернуть механизм в положение «ВМТ 1 и 4». И впредь всегда пользуйтесь инструкцией:

По идее, на ВАЗ-2112 маркировка осуществляется одинаково, о каком бы моторе речь не шла.Вот фото для двигателя 21120.

Как все выглядит в реальности и в инструкции

Не поленитесь найти смотровое окошко на картере коробки передач. Под штекером есть еще одна метка.

Последний шаг не является обязательным. И делают это, чтобы не переделывать всю работу с нуля.

Дополнительная информация:

  • Количество зубьев ремня между метками «верхних шкивов» ровно 16;
  • Метка на шкиве коленчатого вала иногда ломается — используйте контроль по методике «1» (фото 1) или «3» (фото внизу).

Уточнения для ВАЗ-21124

На двигателе объемом 1,6 все действия производятся так же, как указано выше. Есть одно исключение — шкив привода генератора устанавливается по метке на корпусе (см. фото).

Шкив привода генератора, двигатель 21124

Однако, если этой отметки нет, воспользуйтесь проверенным способом: от корпуса ДПКВ отсчитывают 20 зубьев. Вместо 21-го должен быть «проходной».

Шкивы ГРМ можно крутить как угодно — поршни в любом случае не будут касаться клапанов.Сравните, как выглядят поршни двух разных моторов — станет понятно, о чем речь.

Два разных 16-вентильных клапана

Для тех, кто ничего не понял

Число зубьев на шкиве коленчатого вала — 21, на шкивах распределительных валов — 42. При вращении коленчатого вала на 360 градусов распределительные валы поворачиваются на 180. В общем случае полный цикл двигателя состоит из двух оборотов коленчатого вала (720 градусов).

Теоретически можно использовать альтернативный метод настройки.Пусть метки на шкиве распределительного вала указывают строго вниз. Тогда метка на шкиве коленчатого вала должна быть обращена вверх (ВМТ 1 и 4).

Если нет фиксатора, можно сделать самому. Подойдет даже съемник для (см. фото).

Взял и починил

Желаем успехов.

Проверка временных меток на одном видео

Проверяйте состояние ремня ГРМ каждые 10-15 тысяч пробега. Внимательно осмотрите его на наличие трещин.
Следите за натяжением ремня. Обрыв ремня приводит к дорогостоящему ремонту – цена вопроса от замены клапанов до капитального ремонта двигателя. Ремень рекомендуется менять каждые 50-60 тысяч километров.
Для ВАЗ 2110 предусмотрены 8-16-клапанные двигатели. Ремень ГРМ ВАЗ 2110 (8 клапанов) заменить проще, но это не значит, что ремень ГРМ ВАЗ 2110 (16 клапанов) нельзя заменить самостоятельно.
В наших инструкциях показаны оба варианта.

Рассмотрим замену ремня ГРМ ВАЗ 2110 (8 клапанов без ГУР)

Приступаем к замене

  • Начинаем с откручивания двух болтов передней защиты.

  • Затем откручиваем гайку по центру.

  • Снимите защитный кожух ремня ГРМ.

  • Снимаем правое колесо и защиту за ним. Проворачиваем шкив генератора головкой на 19, вращаем по часовой стрелке.

  • Закручиваем шкив до совпадения меток на крышке и на шкиве.

  • Снимите заглушку с верхней части редуктора.

  • В отверстии проверьте совпадение меток.

  • Блокируем вращение маховика, вставив отвертку в отверстие.

  • Затем снимаем сам шкив генератора с головкой на 19.

  • Вынимаем шкив и откладываем в сторону.

  • Ослабьте гайку натяжного ролика ключом на 17.

  • Вынимаем старый ремень ГРМ.

  • Открутите натяжной ролик и замените его новым.

  • Не забудьте установить под ролик специальную шайбу.

  • Теперь надеваем новый ремень ГРМ и при помощи ролика натягиваем его.

  • Проверка расположения этикеток. Все должно оставаться на месте.Продолжаем сборку в обратном порядке.

  • Проверяем натяжение, открутив ремень. Следим, чтобы он не был перетянут.

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 (8 клапанная система газораспределения) завершена. Запустите двигатель и дайте ему поработать. Внимательно посмотрите на работу ремня ГРМ.
Если все в порядке, наденьте защиту. Вся процедура заняла около 30 минут.

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 (16 клапанов)

Не все знают, как заменить ремень ГРМ своими руками. На 16 клапанном они меняются по другому.
Снимите защитный кожух ремня ГРМ.

  • Снимите «фишку» с датчика коленвала, открутите болт и снимите датчик.

Отсутствие одного зуба на шкиве позволяет датчику коленчатого вала определять верхнюю мертвую точку (ВМТ), а также служит для блокировки коленчатого вала при откручивании и затягивании болта шкива.

  • Совместите шкив с отверстием для датчика коленчатого вала. Вставьте трубку подходящего размера в отверстие для датчика. У вас может быть другой подходящий предмет — шестигранник как на фото. Блокируем шкив, откручиваем и снимаем.
  • Ослабляем натяжение ремня ГРМ, открутив гайку натяжителя и снимаем ремень.
  • Вставляем новый ремень (либо прокрутив ключом правый распредвал, либо сняв натяжной ролик, как вам удобнее).
  • Прикручиваем болт крепления шкива и совмещаем метки шестерни привода ремня ГРМ. Если на корпусе маслонасоса нет метки, ставим по меткам на маховике, затем сами зубилом делаем метку на маслонасосе, для удобства.
  • Совмещаем метки на шкивах распредвалов, проверяем совпадение меток на шестерне ременного привода (они тоже должны совпадать).
  • Натягиваем ремень роликом — натяжителем, с помощью специального ключа.При отсутствии ключа затянуть двумя гвоздями и вставленной между ними отверткой (монтировкой).
    Или вилкой, полностью удалив два средних зуба, а два крайних укоротив пополам и подогнув. Не забудьте затянуть гайку натяжителя.
  • Проверьте натяжение пальцем.
  • Проворачиваем коленвал на два полных оборота и снова проверяем все метки, если они совпадают, прикручиваем шкив на место. Если нет, повторите шаги 6-9.
  • Возвращаем все на место, не забыв про датчик коленвала, и можем запускать двигатель.

Вот мы и завершили замену ремня ГРМ ВАЗ 2110 (16 клапанная система ГРМ). Как видите, это немного дольше, но ненамного сложнее.
Вы также можете найти обучающее видео по поиску:
Ваз 2110 16 клапанов замена ремня ГРМ
Ваз 2110 8 клапанов замена ремня ГРМ

В зависимости от того, что вам нужно.

Замена ремня генератора ВАЗ 2110 (8 клапанов без ГУР)

Совет:
Если вы слышите свист из-под капота автомобиля при трогании с места, этот свист издает ремень генератора при слабом натяжении.Его необходимо подтянуть, если это невозможно, заменить.
Если лампочки на панели приборов ВАЗ 2110 меняют яркость при нажатии на педаль газа, требуется натяжка ремня генератора.

Проверка натяжения ремня генератора

Чтобы проверить натяжение ремня генератора, нажмите на ремень большим пальцем. При прогибе более 10-15 мм ремень необходимо подтянуть, либо заменить, если дальнейшее натяжение невозможно.
Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 (8 клапанный двигатель без ГУР) очень проста, следуйте нашей инструкции:

  • Ключом на 13 ослабьте гайку крепления генератора к монтажной плите.

  • Ключом на 10 открутить регулировочный болт, тем самым ослабив натяжение ремня.

  • После перемещения генератора к блоку двигателя снимите ремень.

  • Затем надеваем новый ремень и затягиваем его регулировочной гайкой.

Замена ремня генератора ВАЗ 2110 (8 клапанов с ГУР)

  • Снимите бачок для жидкости гидроусилителя руля (гидроусилитель руля — гидроусилитель руля).
  • Как и в предыдущем варианте, ключом на 13 откручиваем гайку крепления генератора.

Внимание! На ВАЗ 2110 с ГУР нет регулировочного болта. Его функцию выполняет натяжной ролик.

Ослабляем ролик натяжителя, и снимаем ремень генератора со шкивов. Для этого придется снять двигатель с опоры.
Открутите крепление подушки и поднимите двигатель на домкрате.Вынимаем ремень через образовавшуюся щель.
Сборка осуществляется в перевернутом виде.
Необходимо зажать натяжной ролик в крайнем положении, надеть ремень на все шкивы и только потом на натяжной ролик. Нам придется немного поработать.
Когда ремень надет на все ролики и шкивы, производится натяжение. Ручкой молотка оттяните натяжной ролик в нужное положение и зафиксируйте его.

Замена ремня генератора ВАЗ 2110 (16 клапанов с ГУР)

  • При наличии на автомобиле без ГУР генератора, на автомобиле с ГУР устанавливается насос ГУР.А сам генератор выше.
  • Ремень привода генератора проходит через: шкив коленчатого вала, промежуточный шкив, вал генератора, вал насоса ГУР и снова на шкив коленчатого вала.
  • Таким образом, процедура замены усложняется вращением ремня вокруг левой опоры двигателя.
  • Для замены ремня открутите опору, поднимите двигатель домкратом и только потом снимите ремень.
  • Отвинтите левую опору двигателя, затем освободите натяжитель ремня генератора.
  • Опорный болт не падает вниз, так как опирается на шкив гидроусилителя рулевого управления.
  • Откручиваем шкив трещоткой и отверткой.
  • Поднимаем мотор бутылочным домкратом, не снимая защиту картера. Заводим домкрат через маслосливное отверстие в защите. Чтобы не повредить край картера домкратом, подставляем деревяшку.

Чтобы поднять двигатель с помощью домкрата, снимите крышку с картера и снимите гайку с опоры двигателя, прежде чем снимать ремень генератора.

  • Теперь вынимаем ремень через опору.

Совет:
Перед покупкой ремня генератора на ВАЗ 2110 убедитесь, что он имеет 6 ручьев и длину 1115мм, если не нашли, то можете приобрести его аналог, ремень генератора на автомобиль Лада-Приора с кондиционером, каталожный номер: 2110-1041020.

Установите ремень генератора в обратном порядке.

Своевременная замена ремня ГРМ предотвратит его обрыв и, следовательно, обязательно последующий сложный и дорогостоящий ремонт.Для своевременного выявления неисправностей в системе газораспределительного механизма необходима систематическая проверка ее состояния. На ваз 2110, 2112 эту проверку необходимо проводить при пробеге каждые 15 тысяч километров, а замену деталей при пробеге в 50 тысяч. Вам не нужно лениться и регулярно проверять состояние ремня ГРМ, что сэкономит вам значительную сумму на последующем ремонте после его обрыва.
Проверяем ремень ГРМ ВАЗ 2110, 2112 на наличие возможных дефектов следующим образом.Снимаем защитный кожух, предварительно открутив 6 болтов и осматриваем его. Что вам следует искать? Признаками неисправности являются трещины, торчащая резьба, износ зубчатой ​​поверхности, сильное истирание, вмятины или разного рода вздутия, а также наличие масла на поверхности ремня. При обнаружении вышеперечисленных неисправностей его необходимо заменить. Большинство автовладельцев предпочтут отправиться на СТО и произвести замену там, но если вы не боитесь трудностей, то приступим.
Замену ремня ГРМ ВАЗ 2110, 2112 8 клапанов делаем следующим образом:
1. Снимаем защитный кожух, подкапотный брызговик, ремень генератора.

2. Домкратим правую сторону, включаем 4-ю или 5-ю передачу и, вращая колесо, устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ. Для этого метка на шкиве распредвала должна совпасть с меткой на картере двигателя.

3. Проверить совпадение меток на маховике.

Если метки на маховике не совпадают, то делаем еще один оборот до совпадения меток на шкиве распредвала и снова проверяем.
4. Ослабьте гайку натяжного ролика, а также, поворачивая ролик, ослабьте натяжение ремня ГРМ.

5. Снимите ремень со шкива распределительного вала, ролика и шкива водяного насоса.

6. Затем снимите шкив генератора. Чтобы открутить болт крепления, нужно зафиксировать коленвал от прокручивания. Снимаем пробку в картере и с помощью монтировки и большой отвертки помощник держит маховик за зубья венца.

7. Отверните болт, выньте его вместе с шайбой и снимите шкив привода генератора.

8. Полностью снимите зубчатый ремень с зубчатого шкива.

9. Перед установкой нового очищаем от грязи и жира все шкивы и натяжной ролик. Если замена происходит на 50 тысячах пробега, то меняем само видео.
10. Установка всех деталей привода газораспределительного механизма производится в порядке, обратном снятию. Шкив генератора устанавливается так, чтобы отверстие 1 приходилось на установочную втулку 2.

11. При установке ремня ГРМ необходимо правильно его натянуть (см. ниже).
12. Проверьте работу подшипника. Если при его проворачивании чувствуется заедание, люфт или видны следы подтекания смазки, то натяжной ролик подлежит замене.
13. Для замены ролика необходимо открутить гайку его крепления, снять шайбу, а затем ролик.

14. Установите новый подшипник в обратном порядке отверстиями под ключ наружу.

Как правильно натянуть ремень грм ваз 2110.2112

При слишком слабом натяжении возможно перескакивание зубьев на шкиве распредвала, что приводит к нарушению фаз газораспределения.Слишком сильное натяжение чревато быстрым износом подшипников водяного насоса и натяжного ролика. Также нарушение регулировки приводит к быстрому износу ремня ГРМ.
Вращаем шкив распредвала на два зубца, коленвал в обратную сторону (против часовой стрелки) для натяжения ремня.

Проверяем натяжение. Если все правильно, то он должен повернуться на 90 градусов от усилия пальцев, между шкивами, как на рисунке:

Если натяжение не совпадает, ослабьте гайку крепления и поверните ролик против часовой стрелки примерно на 10 градусов, чтобы ослабить его против часовой стрелки.

Проворачивать следует специальным ключом, а при его отсутствии вставляем два сверла в отверстия и с помощью отвертки проворачиваем в нужную сторону. Придерживая ролик, затяните гайку крепления.

Проворачиваем коленвал на два оборота и проверяем натяжение, как на картинке выше. При необходимости повторите растяжку.

Категорически запрещается проворачивать коленчатый вал за шкив распределительного вала.

Замена ремня ГРМ на 16 клапанном двигателе производится в той же последовательности, что и на 8 клапанном двигателе

    Замена и натяжка ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 и 16 клапанов

    http://site/wp-content/plugins/svensoft-social-share-buttons/images/placeholder.png

    Самостоятельная замена ремня ГРМ ВАЗ 2110, 2112 Своевременная замена ремня ГРМ предотвратит его обрыв и, как следствие, обязательно последующий сложный и дорогостоящий ремонт. Для своевременного выявления неисправностей в системе газораспределительного механизма необходима систематическая проверка ее состояния. На ваз 2110, 2112 данную проверку необходимо проводить каждые 15 тысяч пробега

Одной из важных операций технического обслуживания считается замена ремня ГРМ ВАЗ 2110. Его нужно выполнять своевременно, каждые 50 тысяч километров. Этот интервал ни в коем случае нельзя увеличивать, так как это может привести к серьезным последствиям.

Что нужно для работы?

Самое малое, что может случиться, это то, что размер ремня увеличится от растяжения настолько, что он перескочит на зубьях шестерен на одно, а то и на два звена, при этом нарушатся фазы газораспределения и двигатель начнет работать с сильными перерывами. В худшем случае дело может закончиться обрывом ремня и погнутыми клапанами.Не лишним будет периодически осматривать техническое состояние узла ГРМ, для этого нужно всего лишь снять защитный пластиковый кожух. Наличие глубоких трещин на поверхности ремня означает, что в скором времени можно ожидать неприятностей, причем в самый неподходящий момент, поэтому товар лучше сменить. Рядом стоит осмотреть ремень генератора ВАЗ 2110.

Рекомендации производителя с момента появления ремня ГРМ вместо цепи однозначны:

лучше всего менять изделие в комплекте с натяжными роликами. ВАЗ «десятка» оснащалась двумя типами двигателей: 8- и 16-клапанными. В первом один натяжной ролик, во втором натяжной ролик и опорный ролик. Замена ремня ГРМ на десятой модели ВАЗ не относится к сложному и очень трудоемкому виду работ, ее можно выполнить своими силами, имея необходимый минимум инструментов:

  • Набор гаечных и рожковых ключей;
  • крепление
  • ;
  • отвертка
  • ;
  • специальный ключ для натяжения ролика или круглогубцы с загнутыми концами;
  • домкрат
  • ;
  • тканевые перчатки;
  • тряпок.

Тканевые перчатки лучше использовать в любое время года, они нужны для защиты рук от мелких травм, которые можно получить при раскручивании резьбовых соединений. Любой автослесарь не понаслышке знает, как это происходит. Смотровая канава здесь не обязательна, а вот снятие правого колеса вполне может понадобиться при снятии ремня генератора ВАЗ 2110, оборудованного гидроусилителем руля (ГУР), поэтому нужно иметь домкрат.

Описание разборки

Демонтаж узла привода ГРМ на ВАЗ 2110 с двигателями 8V и 16V несколько отличается, в случае 16-клапанного двигателя необходимо снять некоторые дополнительные элементы.Поэтому описание процесса будет размещено специально для него с оговорками по 8-клапанному агрегату. В самом начале требуется снять защитный пластиковый кожух и для большего удобства снять корпус воздушного фильтра, убрать его в сторону. Внизу, напротив шкива коленчатого вала, установлен датчик. Необходимо отсоединить от него разъем, открутить и снять сам датчик (в 8-клапанном моторе это не обязательно). Далее в обоих типах двигателей нужно вращать коленчатый вал, чтобы совместить все метки на шкивах распредвалов и картере двигателя.Это выравнивание проверяется совмещением метки и прорези на маховике; для этого вытяните резиновую заглушку из паза на редукторе.

Аккуратно вращая коленчатый вал, совместите все метки на шкивах

Далее, для того, чтобы разобрать механизм и снять ремень ГРМ, потребуется сначала ослабить и снять ремень генератора со шкива. Выполняя эту нехитрую операцию, последний следует внимательно осмотреть. Вполне возможно, что он тоже в плачевном состоянии, а заодно потребуется и замена ремня генератора ВАЗ 2110.В автомобилях, оснащенных гидроусилителем руля, это дополнительная операция, о которой будет рассказано ниже.

Следующий этап — ослабить и выкрутить болт шкива, на который одевается ремень генератора ВАЗ десятого семейства. Для этого отверткой или небольшой монтировкой расклините коленчатый вал и накидным ключом ослабьте болт, после чего можно снимать сам шкив. Теперь можно открутить ролик, натяжение ремня ГРМ уменьшится, что даст возможность открутить и снять опорный ролик.

Важно не потерять специальные шайбы под роликами (в двигателе 8V ролик только один). Разборка окончена, старый ремень ГРМ можно снимать.

Первым делом нужно еще раз проверить совпадение всех меток и при необходимости исправить. Новый ремень ГРМ ВАЗ 2110 начинают надевать на шкивы после того, как установлены и прикручены новые ролики. Операцию начинают с нижнего шкива, на него надевают ремень, совмещая зубья, а затем под небольшим натяжением и на два верхних шкива так, чтобы зубья совпали (на 8-клапанном двигателе один верхний шкив).Удерживая ремень в небольшом натяжении, специальным ключом к нему подводят ролик, обеспечивающий натяжение ремня. Положение ролика фиксируется гайкой. Теперь ключом делают два полных оборота коленвала и снова проверяют совпадение меток на шкивах распредвалов и маховике. Если метка на шкиве распредвала ушла в ту или иную сторону на пару миллиметров, это допускается. Натяжение ремня окончательно проверяется, после чего можно собирать в обратном порядке и запускать двигатель, на этом замена ремня ГРМ на ВАЗ «десятке» завершена.

Несколько слов о ремне привода генератора. Часто есть смысл менять и его вместе с приводом ГРМ, тем более, что цена на этот расходник невелика. Нюансы разборки узла есть только в том случае, когда автомобиль оборудован гидроусилителем руля. Когда его нет, достаточно открутить один болт крепления генератора, сдвинуть его в сторону блока цилиндров и ремень можно снимать. Размер такого ремня тоже другой, его длина составляет 1115 мм.

На автомобилях с ГУР генератор не двигается, а натяжение обеспечивается специальным роликом, например, в приводе газораспределительного механизма. Поэтому, чтобы поменять ремень ВАЗ десятого семейства с ГУР, нужно ослабить болт ролика, после чего натяжение уменьшится, и можно будет снять ремень со шкивов. Нюанс заключается в том, что полностью вытащить ее не получится; нужно открутить опору двигателя и поднять домкратом сам агрегат.Это можно сделать, сняв правое переднее колесо. Только тогда можно будет полностью снять ремень привода генератора.

Новое изделие точно так же заправляется и надевается на шкивы. Дело в том, что конструкция привода в 16-клапанном двигателе отличается от 8-клапанного, и надевать ремень на шкивы не очень удобно и придется потратить некоторое время. Соберите в обратном порядке, в конце процесса натяните ремень с помощью ролика.

Такие относительно простые процедуры вполне по силам выполнить любому автолюбителю самостоятельно, без привлечения специалистов.

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 16 клапанов. ВАЗ 2110: ремонт

Замена ремня ГРМ ВАЗ-2110, 16 клапанов или 8, производится по одной схеме. Разница лишь в том, что в первом случае два ролика и ремень немного длиннее. По сути двигатель может быть один и тот же, а количество клапанов на цилиндр разное. Ну что сказать, мотор восьмерки понравился автолюбителям и производителю. И хорошо оказалось, что его ставят и на десятки и на модели 2113-2115, и даже современные «Лада Гранта» сходят с конвейера точно с одним и тем же двигателем.Постоянство, несомненно, является признаком высокого мастерства. Но есть и преимущества – почти все элементы взаимозаменяемы.

Ремень ГРМ: характеристики

Водители «десятки» с 16-клапанными моторами любят и «ненавидят» свои автомобили одновременно. Причина довольно проста — хоть и старая конструкция в целом, в ней достаточно мелочей, делающих ее уникальной и более современной. Да и любят некоторые 16-тиклапанные моторы при обрыве ремня портиться. Клапана просто гнутся, разрушая порой даже головку блока.Но это бывает, к счастью, не на всех моторах. Некоторые ставят поршни со специальными насечками – цикличностью. При этом замену ремня ГРМ ВАЗ-2110, 16 клапанов, если двигатель и поршни имеют углубления, можно проводить даже после обрыва. Никаких последствий для обрыва не будет.

Это своеобразная ниша для тарелок клапанов. При обрыве ремня все клапана падают. Поршни продолжают движение (представьте, если бы это происходило на скорости более 90 км/ч).Благодаря этим нишам не происходит неожиданной встречи клапана с поршнем, их оберегает судьба. А вот более современные, модернизированные двигатели не только не боятся обрыва, но еще и имеют относительно высокий ресурс. Что уж говорить, в автомобилях «Лада Приора» ремень шире более чем в два раза, а его ресурс (по заявлению производителя) около 200 тысяч километров.

Трудно заменить?

Если вы сталкивались с заменой ремня ГРМ на 8-клапанном двигателе, значит, у вас есть навыки в этом деле. Поэтому вам все равно, какой мотор вам нужно обслуживать. Да, ремешок 16-тиклапанной десятки длиннее, а ролик аж два! И что? Не забываем, что ярлыки стали самыми за одно. А заблудиться в трех отметках очень сложно, а иногда и невозможно.

Конечно, замена ремня ГРМ, если в двигателе 16 клапанов, требует особой аккуратности. Если распределительные валы вращаются непреднамеренно, клапаны не могут своевременно открываться и закрываться. Поэтому все такты двигателя будут нарушены.Но если обратить внимание на 8-клапанные моторы, то и в них будут аналогичные изменения. Сильно не переживайте, заменить можно, тем более, что это десятка, которая очень проста в устройстве.

Что еще поменять с ремнем?

Как уже было сказано, необходима замена роликов. В приводе их два — один служит для натяжения ремня, а второй для его удержания и предотвращения соскальзывания со шкивов. Первый (натяжной) расположен на оси в виде эксцентрика.При вращении внешней части она смещается, тем самым натягивая ремень. И первое и второе, ролик ремня ГРМ, надо менять. Как и в случае заклинивания, происходит чрезмерный износ или чрезмерный обрыв ремня. Иногда даже замена ремня ГРМ ВАЗ-2110, 16 клапанов, если его мотор, не поможет, так как вполне можно задавить ГБЦ.

А теперь стоит обратить внимание на ресурс ремня. Если машине нет пяти лет (что актуально только для аналогов «десятки» под маркой Богдан), то замена ремня производится каждые 55-60 тыс. км.Но если машина старше пяти лет, частоту лучше снизить на 15-20 тысяч километров. Большой износ всех систем и узлов автомобиля дает о себе знать, из-за этого сокращается ресурс такого «нежного» ремня. А вот помпа имеет ресурс около 90 тысяч. Можно сделать вывод, что каждая вторая замена ГРМ требует новой помпы. И еще нужно обратить внимание на антифриз — в нем много присадок, которые после 80-100 тысяч пробега испаряются.

Подготовка к замене

На ВАЗ-2110 ремонт производить с правой стороны автомобиля. А чтобы добраться до шкива коленвала нужно снять колесо. Но сначала из-под капота снимаем ремень генератора и защитный кожух, закрывающий отсек газораспределения. Они вам пока не нужны. Затем поднимите правую сторону и снимите колесо. Посмотрите на шкив и задайтесь вопросом, как удержать его от вращения. Вам не нужно ничего закладывать! Так как такая процедура делается на карбюраторных моторах, то с инжекторным она не пройдет.Шкив привода генератора имеет зубья, необходимые для работы датчика положения коленчатого вала. И если нарушить целостность этого шкива, двигатель не сможет нормально работать.

Как удержать коленчатый вал от проворачивания?

А вот поменять ремень ГРМ без помощников очень сложно. Чтобы коленвал не проворачивался, можно использовать два метода. Первый, самый безопасный и гуманный, это то, что в салоне сидит один человек. Он должен изо всех сил нажать на педаль тормоза.При этом необходимо включить пятую скорость. Только в этом случае коленчатый вал можно удержать от проворачивания. Второй способ тоже требует помощника, нужно установить плоскую отвертку в смотровое окошко картера сцепления. И так, чтобы он упирался в пространство между зубьями венца маховика. Само собой, отвертка должна быть массивной, маленькие для этой цели не подходят. Вот и все, когда болт на коленвале закручен, а шкив генератора снят, можно демонтировать старый ремень ГРМ, ролики, установить новые.Другими словами, замена ремня ГРМ ВАЗ-2110, 16 клапанов или 8, производится по однотипной схеме, общие требования те же.

Установочные этикетки

Не думайте, что можно просто снять и поставить ремень. В любом случае необходимо проверить совпадение меток на всех шкивах. Во-первых, перед установкой нового ремня правильно поставьте оба распредвала, по меткам, которые есть на их поверхности. Во-вторых, проверните коленчатый вал, пока метки на шкиве со стороны масляного насоса не совпадут.В-третьих, для более точной регулировки выполните установку коленчатого вала так, чтобы метка, которая есть на маховике, находилась перед смотровым окном картера сцепления. Только после этого нужно надеть ремень и натянуть его. После установки всегда проворачивайте коленвал на 360 градусов и проверяйте, все ли метки совпадают? Вот так легко на ВАЗ-2110 ремонт происходит. И неважно, сколько клапанов в моторе.

Шкив генератора: назначение, установка, ремонт

Генератор представляет собой сложную систему, включающую множество деталей.Как и любые другие узлы, он подвержен поломкам, что негативно сказывается на эксплуатации автомобиля.

Причины поломок

Наиболее частой причиной неисправности является выход из строя шкива генератора. Он предназначен для защиты системы от вибрации и обеспечения необходимого натяжения ремня. Натяжение ременной передачи может изменяться даже при минимальной деформации шкива.

Часто начинает изнашиваться внутренняя часть шкива, из-за чего на крепежных элементах появляются трещины.При этом возникает люфт, который способствует нарушению работы сцепления и разрыву самого ремня. Также среди частых поломок можно выделить следующие:

  • проскальзывание ремня;
  • изменение общей геометрии;
  • чрезмерное повреждение центральной части;
  • кривизна плоскости;
  • появление царапин и трещин.

Какова роль шкива генератора ВАЗ

Работа автомобиля прерывистая при движении коленчатого вала, работа которого может нарушаться даже из-за минимальных вибраций.Шкив генератора обеспечивает его защиту и снижает шум, возникающий при движении ременной передачи. Кроме того, его функция заключается в снижении нагрузки на генератор, благодаря чему он намного медленнее изнашивается даже на высоких оборотах. Именно поэтому регулярная проверка состояния шкива так важна и помогает предотвратить многие поломки автомобиля и продлить срок службы дорогостоящих деталей.

Ход работы

Одновременно со шкивом сам генератор ВАЗ, поэтому нужно проявлять особую осторожность при работе.Перед демонтажем устройства снимите привод с минусовой клеммы и снимите ремень. Это можно сделать, ослабив регулировочный болт и открутив верхнее и нижнее крепления радиатора. Затем генератор перемещается непосредственно к блоку цилиндров. Теперь осталось только аккуратно снять ремень со шкива и коленвала.

С разъема электропроводки генератора снимается заглушка, снимается колпачок и откручивается гайка. Затем снимается проводка, являющаяся соединительным элементом клеммы «В» и контактной защелки.Также нужно достать натяжной болт, который находится спереди и необходим для крепления генератора. Следующим шагом является снятие гайки и втулки, оснащенной резьбовым соединением.

Нижнее крепление включает дистанционную втулку и гайку. Для дальнейшей работы рекомендуется использовать стороннюю помощь для упрощения снятия последнего элемента крепления, расположенного под генератором.

Возможные проблемы

Замена шкива генератора может быть существенно затруднена при несвоевременной замене из-за его окисления, в результате чего он прикипает к самому генератору.Упростите задачу с помощью инструмента с мелкозернистым профилем. Для удаления коррозии рекомендуется использовать тормозную жидкость или специальное средство. Достаточно нанести небольшое количество состава перед удалением поврежденного элемента.

Если специального ключа нет, воспользуйтесь другим способом. Для начала вал ротора фиксируется, чтобы предотвратить его вращение. Далее снимается гайка, на которой держится ременный шкив генератора и заменяемая деталь. Вся работа производится двумя инструментами: шестигранником и подходящей торцевой головкой.

Особенности

Шкив генератора, цена которого может достигать 5 тысяч рублей, является достаточно хрупкой деталью и поэтому может прийти в негодность даже при незначительных повреждениях. Это связано с тем, что данный элемент не подвергается закалке при производстве. Поломке способствует небольшой люфт, появляющийся в процессе эксплуатации автомобиля. Именно поэтому особое внимание уделяется надежности крепления детали при монтаже. Также при производстве могут возникать микроскопические царапины на поверхности элемента, которые расширяются в процессе эксплуатации и сокращают срок службы детали.

Стоит отметить, что ремонтировать шкив генератора можно только в случае минимальных повреждений. После снятия детали ее необходимо внимательно осмотреть и обратить внимание на состояние самого генератора, чтобы своевременно устранить поломки.

Правильная работа шкива напрямую влияет на аккумулятор. При наличии неисправностей возникает частая необходимость подзарядки аккумулятора и быстрый выход из строя. Своевременно отремонтировав или заменив шкив генератора, можно изменить передаточное число и сократить расходы на топливо, ведь на холостом ходу деталь будет вращаться медленнее, чем при движении автомобиля.

Что нужно знать

Автомобилисты часто сталкиваются с небольшим люфтом, исправить который под силу любому. Стоит отметить, что эксплуатация сильно раздробленного шкива невозможна и его необходимо заменить. Устранить лазейку можно за счет более плотного соединения генератора и крепежных болтов. Рекомендуется осмотреть поверхность детали, при обнаружении мелких трещин их необходимо заделать.

Защитный кожух элемента используется однократно и в течение определенного времени, рекомендованного производителем. Новую крышку следует приобрести до окончания срока службы. Как отмечалось ранее, ремонт и замена шкива не требует особых навыков и под силу даже неопытному владельцу. Рекомендуется использовать специальный съемный инструмент, который не только ускорит задачу, но и упростит ее.

Проверка генератора

Осмотр генератора ВАЗ на наличие неисправностей и повреждений, предварительно его необходимо очистить от грязи и пыли. В первую очередь стоит проверить надежность щеточного контакта и выхода тестером.Достаточно подключить один щуп к клемме, а другой к самой щетке, установив режим омметра. Нарушение контакта определяется по обрыву и высокому сопротивлению. В этом случае пропаяйте места соединения клемм и щеток.

Рекомендуется очищать контактные кольца растворителем. Черный налет от угольной пыли проявляется более интенсивно при наличии на кольцах царапин, впадин или ступенек. Неровность можно устранить путем проточки контактных элементов, закрепленных на токарном станке.

Стоит отметить, что нельзя использовать для пайки хлористый цинк. Не пригоден для ремонта любых элементов электрооборудования, так как способствует интенсивному развитию коррозии и сокращению срока службы. Лучший вариант – обычная канифоль.

Не лишним будет проверить и пружины. В процессе эксплуатации под воздействием высоких температур снижается их эластичность, что вызывает необходимость их замены. Для проверки достаточно нажать на щетки, которые видны из-под щеткодержателя.

Генераторы российские и импортные

Принцип действия всех современных генераторов одинаков и основан на выработке переменного тока и последующем преобразовании в постоянную энергию. Каждая модель оснащена встроенным диодным мостом.

Основное отличие генераторов отечественного производства от импортного заключается в том, что российские устройства не имеют дополнительных выпрямителей, используемых для питания обмотки.

Марка ремня генератора.Замена ремня генератора или сикотизированного ремня для чайника размер

Приветствую вас уважаемые посетители сайта. Если вы находитесь на этой странице, то вас интересует информация, как происходит замена ремня генератора ВАЗ 2110.

Будьте уверены на все 100%, что пришли именно туда, куда вам нужно. Подробное иллюстрированное руководство по замене ремня приведено здесь. Эта статья не ограничивается моделью ВАЗ 2110, а полностью охватывает все десятое семейство с учетом приоры и Калина.

Я перечислю основные пункты, которые будут обсуждаться в данном руководстве.

Почему свистит ремень генератора.

Какие размеры ремней генератора ваз 2110-2115.

Замена ремня генератора ВАЗ 2110.

Как натянуть ремень генератора ваз 2110.

Используя это руководство, вы самостоятельно сделаете всю работу без особых затрат. Поверьте, в этом нет ничего сложного.

Свистит ремень генератора ВАЗ 2110, почему?

Что свистит ремень? Причин несколько: слабое натяжение, попадание влаги в клиноремальное соединение (очень редко), высыхание (разрушение), текст генератора.

Все вышеперечисленные моменты могут привести к срабатыванию поясного свистка.

Рассмотрим подробно каждую из причин.

При слабом натяжении ремня происходит пробуксовка в клиноремовом соединении, особенно это заметно при эксплуатации автомобиля ночью при включенных осветительных приборах. Генератор дает большую мощность, а значит увеличивается нагрузка на клиноременное соединение (ремень, шкив). От буксования и появляется свист.

Очень сильно этому явлению подвержены автомобили с гуром или кондиционером.Это подробно описано ниже в пункте о растяжении ремня.

Влага не часто приводит к свисту, но скорее к проскальзыванию ремешка. При скольжении влага испаряется от нагрева и может немного свистеть. Это указывает на то, что вам нужно натянуть ремень.

Засыхание ремня в том, что есть разрушение. На ремне появляются трещины, куртки и куски могут даже отвалиться, все эти признаки говорят о том, что необходимо срочно менять ремень.

ВАЗ 2110-215 габариты ремня генератора, калина, приора

Размер ремней генератора сильно немного, вроде под конкретную модель сделали отдельный ремень, но есть несколько типоразмеров, которые наиболее часто используются и подходят для всех моделей десятого семейства.

Начнем, пожалуй, с общей модели широкого многократного ремня, который устанавливался на модели ВАЗ стандартной комплектации и первые генераторы:

ВАЗ 2108 — ВАЗ 2115 размер — 698 мм.

Модели без гидроусилителя руля и кондиционера:

ВАЗ 2110 — ВАЗ 2112 размер — 742 мм.

Без гидроусилителя руля и кондиционера размер — 882 мм.

Размер кондиционера — 1005 мм.

ВАЗ 2110 — ВАЗ 2112, а также ВАЗ 1118 (Калина), ВАЗ 2170 (Приора) с гидроусилителем руля:

Размер 1115 мм.

ВАЗ 2110 с кондиционером:

Размер 1125 мм.

Это самые основные размеры, которые точно подойдут той или иной марке.

Замена ремня генератора ВАЗ 2110

Что нам понадобится для замены: хороший набор инструментов, домкрат (для подъема двигателя) и новый ремень.

Перед началом работы все резьбовые соединения на натяжителе желательно обработать жидкостью WD-40, чтобы все было раскис, иначе можно сломать болты.

Ослабить ремень генератора. Полный процесс снятия натяжителя описан в статье «Замена Генератора ВАЗ 2110», рекомендую ознакомиться. После того, как вы ослабите ремень, его можно легко снять со шкива генератора, но чтобы полностью натянуть, нужно снять правый пыльник на кузове автомобиля.

Снятие защитного чехла, Вы можете легко вытащить сменный ремень генератора.

Заранее купив нужный ремень, установите его обратно.Если вы стоите возле правого крыла автомобиля, то буквы и цифры на ремне должны читаться с вашей стороны, а не вверх ногами.

Осталось только натянуть ремень и собрать все обратно, но он будет чуть ниже, а теперь будем менять ВАЗ или кондиционер на авто.

Как оказалось, тут не все так просто. При установке на двигатель ГУРа или кондиционера генератор немного съехал вверх и для замены ремня его необходимо вернуть через дополнительную опору двигателя.

Зачем это сделали, не понятно, но работы прибавилось.

Здесь процесс замены почти такой же, но надо слушаться около дополнительной опоры двигателя.

Нам нужно открутить и вытащить центральный болт опор, затем немного приподнять двигатель и в зазоре между подушкой и опорой двигателя провернуть ремень. Этот способ подходит для моделей с установленным кондиционером, но если установлен ГУР, то болт не до конца встанет и укрепится в шкиве.

Что бы вытащить болт, нужно снять шкив или полностью открутить подушку дополнительной опоры. Немного приподняв двигатель домкратом и повернув подушку, можно натянуть новый ремень.

Не знаю что проще снять шкив или открутить так как в обе стороны очень неудобно, так что на ваш выбор.

Вернемся немного к первому варианту, если установлен кондиционер.

Можно повозиться и выкрутить всю подушку опоры, а можно и весь центральный болт выкрутить.

Устанавливаем механическую опору на кузов автомобиля.

Теперь нам нужно установить домкрат под двигатель и немного приподнять его. На фото ниже показано, где установить домкрат, и не забудьте подложить деревянный брус — это предотвратит деформацию поддона картера.

Двигатель не очень поднят, т.к. можно успокоить выпускной коллектор, к которому жестко крепится или другие механизмы. Не надо много поднимать, что только по пояс лезть.

Когда будете будить ремень, будьте осторожны, фиксирующая шайба установлена ​​сверху на подушке, не потеряйте ее.

После того, как ремень натянулся, устанавливаем болт обратно и опускаем двигатель. Установите боковую часть бокового чехла и колесо. Теперь дело за растяжкой.

Как натянуть ремень генератора на ВАЗ 2110?

Настройка происходит очень просто. Ключом на 10 закручиваем болт натяжителя до тех пор, пока пальцы, прижимающие ремень, между шкивами не будет примерно 6-10 мм. Усилие нажатия не велико. Если у вас есть специальная измерительная линейка, то при усилии 10 кгс прогиб должен быть в сказках 10 — 15 мм.

На автомобилях ВАЗ с ГУР или кондиционером растяжка должна быть немного больше. При нажатии пальцами лента должна подаваться на 5 мм. Все это сделано для того, чтобы ремень проскальзывал, ведь площадь контакта ремня не большая.

Но нужно помнить, что таскать его тоже нельзя, потому что подшипники генератора быстро выйдут из строя. Вот такая конструкция с сюрпризом.

На этом, пожалуй, все. Сделали замену ремня генератора ВАЗ 2110.

К новым публикациям.

Ремень привода генератора, ГУРа, ГРМ и кондиционера…

Здравствуйте уважаемые, читатели блога Сайта. Поговорим сегодня о приводном ремне авторемкомплекта автогенератора, который всегда должен быть на складе. Приводной ремень Это эффективное дешевое средство для передачи вращения, создаваемого движением вала двигателя, на вспомогательные агрегаты двигателя, например, генератор.

Один резиноременный привод приводит в движение несколько агрегатов: генератор, помпа, ГРМ, насос гура, компрессор кондиционера, вентилятор радиатора.При эксплуатации автомобиля необходимо регулярно проверять состояние резины, также ее натяжение. Чтобы избежать поломки аккумулятора, нужно заменять резиновые ремкомплекты в соответствии с инструкцией по обслуживанию машины.

Видео:

Автомобильные резиновые диски Проще говоря ремни, бывают нескольких видов — широкие, узкие, зубчатые, ровные каждой машине по размеру и форме. Для уменьшения износа боковых частей и придания целостности в качестве внешнего покрытия применяется хлопок с нейлоном.Зубчатые ремни дают усилие с помощью поперечных зубьев и ведущего механизма при сохранении заданного расположения валов. При эксплуатации автомобиля их не рекомендуется смазывать маслом, они фактически не растягиваются и не вибрируют, дольше служат, чем гладкие.

С совершенствованием технологий стали выпускать различные виды ремкомплектов. Для инжекторных автомобилей выпускаются многократные широкие, которые состоят из нескольких приводных ремней друг от друга. Благодаря такой конструкции происходит равномерное распределение нагрузки между потоками, в результате ремкомплектов резинотехнических изделий увеличивается срок службы автомобиля.Может одновременно крутить шкив генератора, гура, компрессора кондиционера.

Клиновая планка предназначена для точного совпадения скорости вращения шкивов агрегатов. Хорошими приводными свойствами обладают двусторонние клиновые ремни. Для передачи большой мощности применяют поликлиновые резиновые приводы, которые снизу до зубьев, а вверху плоские.

Перед тем, как купить автомобильные ремни Лада или другие авторемкомплекты РТИ, необходимо посмотреть такие параметры, как профиль, ширина, шаг, количество зубьев, хорошее качество, размер по ширине длина должна соответствовать марке работающего механизма.

Фото ремней автомобилей ВАЗ их конструктивные номера:

Рассмотрим фото ремней приводов генератора, вентилятора, радиатора и водяного насоса заднего привода автомобилей семейства классика ВАЗ 2101-2107.

Номер конструкции:

  • 2101-1308020 Гладкий старый образец размером 10×8-944
  • 2107-1308020 Зубчатый новый образец 10,7×8-944

Лада 2101-2107 «Гладкая» старого образца, размер 944


Лада 2101-2107 «шестерня» нового образца, размер 944

Далее фото нежного нового образца и старой гладкой резины привода генератор, насос, вентилятор радиатора от автомобилей ваз 2108-«восьмерки» до -21099 «девяносто девятый» с карбюраторными двигателями.

Номер конструкции:

  • 2108-3701720 РАЗМЕР ST/ORP. Гладкий 10х8-715
  • 2108-3701720-01 Размер новый/прим. Городской 10,7×8-715


Лада 2108 карбюратор «гладкий» старого образца, размер 715


Лада 2108 двигатель карбюратор «шестерня» новый образец, размер 715 с 2108 — 2115.

Номер конструкции:


Лада 2108 -2115 Размер 698 «Широкий»

Фотография резинового привода разноширокого вращения агрегатов двигателя ВАЗ с 2110 — до ваз 2112 без гура и кондиционера.

Номер дизайна:



Lada 2110 -2112 Размер 742 «Широкий»

Номер дизайна:

  • 1118-1041020р Размер — 882 (без гура и кондиционера)
  • -01 Размер от 995 до 1054 (1118 с кондиционером)


Лада Калина Размер 882 «Широкий»

Фото Покраска поликлиновой планки Много ручейков широкой для передачи вращения вспомогательных агрегатов двигателя инжекторного автомобиля от ВАЗ 2110 «Десятка» — до 2112 «Двойка»; 1118-калина и приора 2170 с гуром.

Генератор Автомобильный двигатель Не может должным образом выполнять возложенные на него задачи, если установлен ремень неправильной длины. Если он будет слишком длинным изначально, или его длина будет увеличиваться в процессе эксплуатации, это может привести к ряду очень неприятных последствий. Естественно, с ремонтом двигателя сталкиваться не хочется, по этой причине очень важно сразу установить ремень нужной длины или вовремя отрегулировать степень его натяжения. Какой именно размер ремня генератора вам нужен, вы можете из инструкции по эксплуатации автомобиля.Как его подтянуть в случае провисания, мы расскажем в следующей статье.

1. Правая длина ремня генератора

Роль ремня генератора в функционировании автомобиля в целом достаточно высока. Благодаря ему крутящий момент передается от коленчатого вала на вал генератора, в результате чего осуществляется выработка электрической энергии для обеспечения важнейших скоростей автомобиля. В связи с этим ремень генератора всегда должен быть в исправном состоянии и иметь размеры, полностью соответствующие требованиям самого устройства. В частности, в момент, когда происходит обрыв ремня генератора, автомобиль просто глохнет и уже не может продолжать движение.

Сам ремень представляет собой резиновое изделие, представляющее собой замкнутый круг. Ввиду важности этого элемента необходимо постоянно следить за его состоянием, регулируя при этом усилие натяжения, а также замену, если есть необходимость в аналогичной операции. Оценить надежность ремня при его выборе для своего автомобиля можно сразу по нескольким параметрам:

1. Профиль.

2. Ширина.

3. Толщина.

4. Длина.

Кроме того, на сегодняшний день существует сразу три вида ремней, которые устанавливаются на генераторы:

1. Того.

2. Клин.

3. Поликлиника.

Узнать, какой ремень по всем вышеперечисленным параметрам необходимо установить на Ваш автомобиль, можно из его личной инструкции.Если она по каким-то причинам была утеряна, сегодня вы легко можете зайти на официальный сайт производителя и ознакомиться с подобной инструкцией в Интернете. Например, если речь идет об автомобиле российского производства ВАЗ-2106, то для этой модели нужно подобрать ремни со следующими параметрами:

— ширина — 1 см;

Длина — 94,4 см;

Угол клина — 39º.

В этом случае вам будет проще всего установить и отрегулировать ремень, потому что он идеально подходит для того узла, для которого предназначен.При этом очень важно покупать оригинальные товары, отличающиеся максимальным качеством и надежностью. Дело в том, что длина ремня генератора является одним из основных показателей, от которого зависит работоспособность устройства в целом. И даже если при покупке вы выберете ремень нужной длины, в процессе эксплуатации некачественный товар может значительно растянуться, тем самым понизив мощность генератора.

При этом не стоит забывать о том, что является расходным материалом.Поэтому слишком часто его подтягивают и пытаются продлить жизнь различными дополнительными средствами. Согласно предписаниям большинства производителей, замену ремня генератора необходимо проводить через каждые 15 000 километров пробега. Но если его длина превышает допустимую норму, стоит чаще.

2. Длинный ремень генератора: К каким последствиям это может привести?

При некорректной работе генератора можно узнать об этом характерном звуке.В частности, если будет установлен слишком длинный ремень, или этот элемент просто растянется и начнет гудеть от интенсивной эксплуатации, то при включении большого количества электроприборов автомобиля вы услышите очень неприятный свист. Возникает из-за слабой натяжки и того, что ремень генератора может просто проскальзывать на шкивах.

Несомненно, отразится растяжение ремня и при работе самих электроприборов:

1. В напряжении электрической цепи автомобиля возможны перемежающиеся перепады.

2. Приборы и фары дают очень тусклый свет, которого не хватает даже для полноценного освещения дорожного полотна.

3. На панели приборов может загореться красный сигнал, который оповестит вас о наличии неполадок в работе аккумуляторной батареи.

Не обращать внимания на такое явление не стоит. В результате растяжения ремня и неправильной работы генератора в неисправность может прийти автомобильный аккумулятор. Поэтому, если вы приобрели слишком длинный ремень для установки на генератор и не видите необходимости в его натяжении, стоит задуматься о реальной опасности, которую вы можете спровоцировать на такое решение.Но в то же время не стоит и перебазироваться с силой напряжения. Если изделие будет слишком тугим, это может привести к неисправному состоянию подшипников генератора.

3. Как самостоятельно натянуть ремень генератора?

Не думаем, что будет лишним сделать акцент на том, что усилие натяжения ремня генератора должно быть оптимальным. Если нажимать на него с более килограммовым усилием, его максимальный прогиб должен составлять всего несколько миллиметров. Максимально допустимое значение составляет 1 см и только для определенного типа генераторов с маркировкой 9402 или 3701.

Выполнить натяжку ремня генератора самостоятельно в случае его провисания совершенно несложно, главное знать, как это сделать правильно. Сразу следует подготовить необходимый для работы набор инструментов: два рогатых ключа на 17 и 19. При этом на эту процедуру даже не придется тратить слишком много времени, в среднем на это уйдет около полугода. час. Стоит отметить, что для каждого типа генератора эти работы будут проводиться по-своему, поэтому, ориентируясь на нашу инструкцию, все же будьте внимательны к характеристикам генератора, установленного на вашем автомобиле.Процесс натяжения ремня генератора может осуществляться двумя способами. Мы расскажем вам о каждом из них.

Особенности натяжения ремня генератора с помощью регулировочной планки

Этот способ натяжения подойдет не для всех автомобилей, лучше всего применить его на ВАЗ-ой классике. Использование регулировочной планки значительно облегчает рабочий процесс, поэтому этот способ лучше всего подходит для проведения данной процедуры в домашних условиях.

Прежде чем приступить к натяжению ремня, сначала необходимо прикрепить к двигателю автомобиля комплект, что рекомендуется делать с помощью длинного болта. При этом генератор еще должен свободно двигаться вверх-вниз. После этого ищите вверху устройства дугообразную планку, имеющую прорезь и крепящуюся при помощи гайки, которая также фиксирует правильное положение самого генератора. Далее осуществляем непосредственное натяжение ремня, выполняя следующие действия:

1. Откручиваем гайку крепления, которая находится на стержне генератора.

2. С помощью монтажного лезвия или другого прочного инструмента осторожно отжать генератор от двигателя.

3. Затяните гайку.

4. Проверьте, как это повлияло на мощность натяжения ремня. Если все сохранилось, процедуру необходимо повторить.

Используйте регулировочный болт для подвешивания ремня

Более современный и универсальный способ натяжения слишком длинного ремня генератора – вариант с использованием регулировочного болта. Для того, чтобы добиться желаемого результата, вам потребуется выполнить следующий перечень работ:

1. Ослабьте верхнюю и нижнюю гайки, которыми крепится генератор.

2. Прокручиваем регулировочный болт по часовой стрелке, при этом постепенно и осторожно снимаем генератор с блока. Будет очень хорошо, если с вами будет работать напарник, который во время выполнения данной процедуры будет оценивать степень натяжения ремня.

3. Затяните гайки крепления генератора до упора.

По окончании процедуры натяжения ремня генератора (вне зависимости от того, каким способом вы для этого воспользовались) необходимо выполнить 2-3 оборота с помощью специального ключа.коленчатый вал. После этого снова проверьте мощность натяжения ремня. Еще раз проверить эффективность выполненных работ стоит после поездки на автомобиле. Если подобная процедура не помогла вернуть ремню его работоспособность, его следует заменить на новый, и сразу подобрать нужную длину.

Необходимо обратить внимание на то, что если есть необходимость в натяжении ремня, который в процессе эксплуатации растянулся, то его дальнейшее использование не должно быть слишком продолжительным. Это связано с тем, что после растяжения ремень теряет ряд своих свойств и уже не может выполнять возложенную на него задачу. Так что, выполняя натяжку подобного ремня, нужно сразу быть готовым к вызову скорой помощи.

Подпишитесь на наши ленты в

Двигатель автомобиля является источником вращения не только одного колеса, крутящий момент на которое передается посредством валов коробки передач. В современной машине есть и другие элементы, будь то генератор или кондиционер.Все эти механизмы приводятся во вращение посредством роликовой системы и ремней, которые связаны друг с другом и движутся синхронно. В этой статье мы расскажем о том, как устроен ремень привода генератора, из чего он состоит и что такое хороший ручейковый ремень, широко представленный на рынке.

Как это работает?

Чтобы лучше понять, зачем нужен ремень генератора и как он работает, стоит узнать, как устроена система ременной передачи в двигателе и на чем она основана.

Очевидно, что источником всего, что работает на автомобиле, является двигатель внутреннего сгорания. Как известно, он функционирует за счет топливной смеси, которая постоянно подается в процессе работы. В результате расхода топлива, будь то бензин или дизель, двигатель превращает свою энергию в энергию. Сначала эта энергия превращается в транзитное движение поршней в цилиндре, а затем через шатуны становится вращательным.

В движении находятся только два вала, которые соединены по схеме с помощью ремня ГРМ.Эта схема устроена таким образом, что лента довольствуется специальными роликами, имеющими строго подобранный диаметр и изготовленными из армированного материала. Благодаря этому достигается высокий срок службы обводного ролика и натяжителя, а их замена по регламенту требуется лишь через 80-100 тысяч километров пробега.

Распределительный вал перемещает толкатели клапанов, отвечающих за впуск и выпуск топливной смеси в соответствующие коллекторы.Таким образом, распределительный вал контролирует, чтобы топливо попадало в цилиндры именно в те моменты, когда поршень освобождает максимальное количество места, а паров может поместиться как можно больше.

Коленчатый вал представляет собой металлический стержень сравнительно небольшого диаметра — это элемент, отвечающий за передачу динамических характеристик от двигателя к колесам и служащий для приведения всех механизмов, завязанных на дополнительное оборудование, и обеспечения их длительной срок службы. Таким оборудованием может быть насос гидропереключателя, кондиционер и, конечно же, генератор, питающий все электрические системы машины током и подзаряжающий аккумулятор.

Приводное устройство

Схема работы всех механических и электрических систем автомобиля, включая функционирование генератора постоянного тока, не была бы столь эффективной, если бы не удачная и грамотно спроектированная конструкция, которую имеет ремень привода генератора.

Ремень генератора действительно пережил настоящую эволюцию, и со временем срок его службы увеличился, который сейчас составляет до нескольких сотен тысяч километров. Менять его рекомендуется только из тех соображений, что в резине могут быть мелкие трещинки, которые не видны невооруженным глазом и могут привести к тому, что ремень порвется и двигатель заглохнет.

В последнее время набирает популярность так называемый потовый ремень, который имеет повышенный срок службы и относительно небольшую длину, что позволяет судить о его надежности. Потоковый пояс можно отличить по внутреннему рельефу: обратите внимание на борозды, имеющие продольное расположение и относительно большую глубину. Он был придуман для того, чтобы при небольшой длине добиться отличных сцепных свойств и придать электрическим системам максимальную надежность, которую обеспечивает ремень генератора.

Ремень может иметь другую длину и расположение, что указано в его серийном номере. Этот номер обычно нанесен белым цветом на внешнюю резиновую поверхность, которая видна даже тогда, когда ремень уже установлен на резиновом ролике и механизме натяжения.

В номере можно сообщить владельцу не только длину пояса, также можно узнать, какой тип волокна использовался при укреплении изделия и из чего это волокно было изготовлено.

Чаще всего проверка номера указывает на то, что применялось медное волокно. В ремнях большой длины часто используется сталь. В некоторых случаях длина, которую имеет ремень, выражается в дюймах, и такое положение вещей требует от владельца особого внимания, во избежание досадных ошибок при покупке комплектующих.


Вспомогательные механизмы

Ремень генератора из-за большого размера со временем изнашивается. Это выражается в постепенном нарушении ее натяжения.А в результате ослабления натяжения ослабевает сцепление самого ремня с роликами, которые установлены на дополнительных агрегатах и ​​коленчатом валу.

Ролик натяжителя имеет относительно большой диаметр. За счет этого диаметра удалось добиться меньшей скорости вращения и, как следствие, меньшего износа обводного ролика и механизма натяжения. Разумеется, диаметр может варьироваться в зависимости от марки и модели станка, а точную информацию о размере и других параметрах можно узнать по наименованию комплектующей или из прилагаемой к станку сервисной документации.

Натяжение ремня генератора можно регулировать. Обычно такая регулировка автоматически не поддерживается, однако использование специальных механизмов позволило упростить этот процесс и сделать его совершенно не трудоемким.

Для этого в натяжной ролик генератора введен специальный плунжер небольшого диаметра и размера, имеющий пружину и регулировочный болт. Пока болт затянут, ролик ремня генератора жесткий и не подвергается никаким посторонним нагрузкам.


Как только болт ослабевает, пружина плунжера малого диаметра и размера освобождается, и вся сила пружины ложится на ремень генератора, изменяя его характеристики. За счет этого пояса он приходит в боеспособное положение, восстанавливаются его характеристики и размеры. Болт необходимо подтянуть и произвести его следующую регулировку через год, если пробег оказался достаточно большим.

Резюме

Механизм привода автомобильного двигателя имеет достаточно сложное устройство. В процессе эксплуатации все его составляющие подвергаются значительным нагрузкам, поэтому все комплектующие выполняются из армированных материалов. Ремень генератора передает механическую энергию от мотора на дополнительное оборудование, а его своевременный осмотр и замена приведет к гарантии исправности автомобиля.

Народная мудрость никогда не потеряет актуальности: «Хочешь сделать по-хорошему — сделай сам!» .

Перед выпуском поменял ремень ГРМ. Процедура требует определенных навыков и знаний.У меня даже алфавита нет, поэтому я не стал заморачиваться с интернетом и отдал машину в сервис.
Как я писал ниже (), после замены ремня ГРМ выскочила ошибка двигателя, оказалось забыли подключить фишку к адсубре.

После замены ремня ГРМ, поездил немного — уехал в отпуск. Когда приехал стал замечать, что часто при первом запуске двигателя свистит ремень генератора.
Стал следить за лампочкой аккумулятора на приборке, но она не загорелась.Утешал себя тем, что влажности может быть немного ремешком. ..
Прошла неделя, как вдруг ГУР, как будто выключился на пару секунд. Сначала подумал, что машина заглохла, но нет.
Остановился, открыл капот и сразу к ремню генератора… А из него нитки торчат и одна сторона совсем изношена.
Видимо, перевертыши из сервиса, что поменяли ремень ГРМ «на халяву» поставили на место ремня генератора, одна дорожка не встала на место.И, наверное, думал, что потом накрылся. А эта самая трасса и съела катки.

Поехал на авторынок, купил новый ремешок за 600 рублей (цены не знал и сейчас не знаю, но не хотелось тратить время на поиск дешевого или альтернативного, да и настроения не было) .
Пришло к продавцу: «Ремень генератора на двенадцати, двигатель 1,6 литра, 16 клапанов с гур.»
— 620 руб.
— Давай.

Позвонил коре, попросил помочь поменять ремешок.Доехал до дома, зашел в сеть по замене ремня на 12-м с гуром. Слышал, что есть некоторые нюансы, что нужно снимать двигатель с подушки.
Пробежался по форумам, распечатал основные моменты и двинулся в гараж.

Теперь после вчерашнего вечера говорю: «Это 3.14… если не знаете, то наши советы на форум не пишите. Если у вас 8 кл., не надо спорить, что на 16-клапанный с ГУРОМ, все то же самое, что и на 8-м только надо только снять с подушки.

Да все написано: вот инструкция, которую я нашел и к которой было подписано «только двигатель с подушки все равно снимешь».

Вишня, товарищи! не мешать, адсорбер и бачок с жидкостью для гидрореагента

Открутил ключом на 13 контргайку



(Фото из интернета, контргайка с рукояткой, где она закреплена на шланге шланг от бачка с жидкостью для гура)

Начали искать натяжной болт, а его нет!
Может у кого на ВАЗ-21124 есть, но поделили все вокруг безуспешно.Более того, на одном из форумов один из обсуждаемых же безуспешно пытался найти этот болт, а другой участник с пеной у рта утверждал, что болт там 100%.

Не буду останавливаться на обсуждениях на форумах и продолжу объяснять как мы меняли ремешок.

Итак,
1) Ключом «на 13» ослабить гайку крепления генератора к установочной планке.
Теперь генератор может толкаться к двигателю, ослабляя натяжение ремня.

2) потом осмотрев ролики, один оказался уж больно похож на растяжку, попробовал ослабить и баста!
Ослабление натяжного ролика.


Теперь лямка еще больше ослабла и должна легко сниматься с роликов.

3) Теперь нужно снять двигатель с опоры. Для этого откручиваем 2 болта.

4) Теперь поднимите двигатель. Поднимали обычным гидравлическим домкратом, подсовывая под картер.
Подушка двигателя поднята и ремень можно вытянуть.

5) Теперь будим новую планку под опору двигателя. И приступаем к сборке спинки.

6) Натяжной ролик замыкаем в крайнее положение (соответствует минимальному натяжению ремня) .

7) Генератор также был сдвинут в самое крайнее положение (максимально близко к двигателю).

8) Теперь самое сложное натянуть новый ремень на ролики…
Главное плотно обмотать его вокруг всех роликов до натяжения на последних (мы натягивали на натяжной ролик).
Смазал немного жидкостью WD40, чтоб было уверенно.
В 4-х руках с помощью молотка, установки и досок перекинул лямку на натяжном ролике.Мех за 20-30 минут.

Оказывается есть специальный ключ, который служит для регулировки ремней ГРМ и генераторов. Наверное это:



Думаю он сильно облегчит процесс, но у нас его не было и о существовании я узнал позже.

9) Когда ремень на роликах, можно приступать к натяжению.

Сделали так:
с усилием натянул горку натяжным роликом и зафиксировал в этом положении.
Потом поджаривают болт с контргайкой, которая была ослаблена и генератор оказался в крайнем положении (ближе к двигателю).

По идее, наверное, стоило сделать по другому…
Максимально оттянуть генератор от двигателя (слегка натянув ремень) и зафиксировать сначала, а потом уже работать с натяжным роликом.

При двигателе и газовой установке (газо-метательный газ) лямка должна быть слегка струящейся.
Если при этом он еще и не свистит, то натяжение можно оставить как есть.

Итак, выводы и особенности замены ремня генератора на ВАЗ 21124 с ГУР :
1) Нужно поднять двигатель с опоры и вывести/завести ремень под подушку.
2) регулировка натяжения ремня (в моем случае) происходила с помощью натяжного ролика. Натяжного болта нет!
3) Главное не переборщить с натяжением ремня.
4) видел споры по поводу размера (длины) ремня. Ставил на свой ВАЗ 21124 с ГУРом такой:


.