Ваз 2110 замена задних сайлентблоков: Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2110

Содержание

Замена задних сайлентблоков lada 2108 (ваз 2108)

Сайлентблоки задней балки на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 необходимо заменить, если: появился характерный стук или скрип резины в задней части автомобиля, во время движения (особенно при прохождении поворотов) автомобиль потерял устойчивость задней оси, неравномерный износ задних колес, также может свидетельствовать о неисправности сайлентблока. Как поменять сайлентблоки задней балки? Какой инструмент для этого может понадобиться? Ответы на эти вопросы Вы найдете в этой статье.

Но начнем, пожалуй, с выбора самих сайлентблоков. Для автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099 необходимо покупать сайлентблоки с каталожным номером — 2108-2914054, а для автомобилей ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115

 — 2110—2914054. Они отличаются друг от друга наружным диаметром (разницу можно увидеть на фотографии 1а). И если Вы попытаетесь установить задние сайлентблоки от «Десятки» на балку ВАЗ-2109 (или наоборот), то Вас будет ждать неприятный сюрприз. Так, что стараемся ничего не путать.

Теперь про инструмент. Кроме стандартного набора инструмента, такого как — пара накидных ключей на «19», молотка и двух домктаров, Вам понадобятся еще: деревянный брусок и приспособление для запрессовки сайлентблоков. Это приспособление можно как купить, так и собрать самому. Если вариант «купить» Вам по каким-либо причинам не подходит, то тогда смотрим фотографию номер 1 и запоминаем размеры основных деталей: болт диаметром 12мм и длинной 170мм, кольцо-обойма диаметром 50мм и высотой 40мм. Все остальные детали приспособления подобрать будет несложно.

Пошаговое описание

замены сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115:

  1. Работу по замене сайлентблоков следует проводить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике.
  2. При помощи ключей на «19» откручиваем гайки с обоих болтов крепления задней балки к кронштейну (с левой стороны снимаем фиксирующую скобу и отсоединяем от балки тягу регулятора давления задних тормозов) фото 2.
  3. Вытаскиваем болт и немного приподымаем автомобиль домкратом, отводим вниз проушину балки. И между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок (фото 3).
  4. Далее, при помощи молотка и выколотки выбиваем сайлентблок (фото 4).
  5. Перед тем, как установить новый сайлентблок, проушину балки и сам сайлентблок необходимо смазать мыльным раствором. После чего, используя приспособление, показанное на фото 1, запрессовываем сайлентблок (смотрим фото 5).
  6. Убираем деревянный брусок, вторым домкратом приподнимаем проушину балки в кронштейн и вставляем болт (фото 6).

Все! Самое «страшное» позади. Затягиваем болты крепления балки к кузовному кронштейну на, полностью опущенном на землю, автомобиле.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Сайлентблоки от производителя ВАЗ, смело можно назвать качественной запчастью, используются они в ходовой различных марок машин ведь это неотъемлемая ее часть.

Долговечность конечно зависит от манеры езды водителя, но в основном срок их службы велик и составляет не один десяток тысяч километров.

Основной их функцией является устранение различных деформаций и вибраций, что появляются при эксплуатации вашего железного коня.

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109, 08, 099 одинаковые по действиям, они имеют маркировку 2108-2914054. У других марок ВАЗ 2114, 2115 маркировка другая, хотя сайлентблоки очень похожие, но все же отличаются.

Их различия только в размерах. Выходит, что резиновую втулку с десятки можно запрессовать в балку девятки, но придется попотеть, потому как она немного больше, а вот обратную операцию выполнить уже нельзя.

Основными признаками износа этого узла автомобиля являются — неустойчивость автомобиля, неравномерный износ шин, при движении по плохой дороге или кочкам слышны удары по кузову авто и неприятный скрип.

Эти симптомы могут указывать и на другие поломки, связанные с ходовой автомобиля. Допусти глухой стук может быть слышен из за неисправных задних стоек. Так что для того, чтоб убедится в этом нужно пройти полную диагностику ходовой части.

Замена сайлентблоков задней балки, в сравнении с иномарками, достаточно простая работа. Да и цена сайлентблоков совсем не велика.

Основные дефекты сайлентблоков:

  • Уменьшение упругости резинки.
  • Обрыв резины.
  • Смешение центральной втулки.
  • Проворачивание в посадочном месте.

Что бы произвести самостоятельную замену задних сайлентблоков, нужно найти небольшой брус, желательно иметь устройство с помощью которого будем запрессовывать, хотя обойтись можно и без него, ключики рожковые, торцовые или накидные и конечно молоток, без него, как известно ремонт почему то не очень получается.

Основные этапы по замене сайлентблоков задней балки:


Для начала работы нужно загнать машину на яму или эстакаду подложить под передние колеса противооткатные упоры, это делается для безопасности, мало ли что бывает. Снимаем заднее колесо для удобства. Сразу хочется сказать, что замена задних сайлентблоков проводится без снятия балки.

Со стороны водителя то есть с левой, находится тяга регулятора давления задних тормозов, она будет мешаться, поэтому его придется демонтировать, это сделать легко надо лишь вытащить скобу, которая его фиксирует фото 1 (а), а справа из крепления вытащить — тросик ручного тормоза фото 1 (б).

Откручиваем гайку на девятнадцать с болта, что крепит заднюю балку к кронштейну фото 1 (в). Извлекаем этот болт. Дальше нужно поднять машину домкратом и отвести балку вниз, что бы она вышла из проушены.

Теперь берем брусочек он разумеется должен быть из дерева и всовываем его промеж балки и кузовом, что бы балка была ниже проушены фотка 2 (г).

Небольшой кувалдой или молотком при помощи выколотки (трубки) выбиваем негодные резиновые втулки их еще в народе называют грибки фотка 2 (д).

Посадочное место нужно почистить от грязи и ржавчины и смазать раствором, приготовленным из воды и мыла. Иначе втулки будет тяжело запрессовать.

Следующим этапом будет запрессовка. Для этого нужно специальное приспособление. При его отсутствии запрессовываем втулку молотком.

Извлекаем брусок. Другим домкратом нужно поднять балку и вставить болт крепления, затянув его гайкой. Ставим заднее колесо и опускаем машину. Теперь нужно затянуть все болты сайлентблока до упора.

Теперь наверное отпадет вопрос и станет ясно, как заменить сайлентблоки задней балки своими руками на машине ВАЗ 2109.

Обычно замена задних сайлентблоков Ваз 2110 обходится довольно дешево. Поэтому многие решают выполнять эту процедуру непосредственно у себя дома. В чем преимущества самостоятельной замены? В том, что замена сайлентблоков в задней балке ваз 2110 обойдется в разы дешевле.

Преимущества замены сайлентблоков у себя в гараже


Вот какие преимущества можно получить:

  • Во-первых, такая процедура обойдется намного дешевле, чем в автосалоне.
  • Во-вторых, не известно, насколько качественно все выполнит мастер. Ведь ни для кого не секрет, что очень часто они делают все плохо, чтобы к ним в скором времени опять обратились за помощью. Конечно, встречаются и совестные автослесари, но это редкость.
  • В любом случае нужно будет приобрести сайлентблок самостоятельно и отдать его мастеру. В автосалоне он только установит его. То есть, оплата будет происходить только за работу, которую можно сделать и самому.
  • И наконец, никто не знает, установит ли мастер новый сайлентблок или он обойдется каким-нибудь старым, но все-таки функционирующим.

Примечание: но есть одно НО. В хороших автосервисах дают гарантию на ремонт, поэтому если машина сломается, то второй ремонт осуществится бесплатно. Поэтому, главное, найти такой автосалон, и все будет в порядке.

Причины замены задних сайлентблоков


Не всегда нужно заменять сайлентблоки. Рассмотрим несколько случаев, в которых их замена просто необходима:

  • Во время езды резина «скрипит». Просто если сайлентблоки плохо выполняют свою функцию, то резина не может двигаться также быстро, как раньше, поэтому и появляются посторонние звуки.
  • Слышно какое-то постукивание в задней части автомобиля.
  • Автомобилем сложно управлять, так как он потерял устойчивость в задней части.

Примечание: особенно это проявляется на поворотах.

  • Задние колеса изнашиваются неравномерно, быстрее передних. Часто наблюдается, что задняя резина «сдувается» сама по себе, хотя она не была пробита.

Если своевременно не заменить задний сайлентблок, то проблема может разрастись, что приведет к аварийным ситуациям.

Как выбрать сайлентблоки


Нужно знать следующее:

  • Для Ваз 2110 и выше необходимы сайлентблоки с каталожным номером — 2110-2914054. Они обладают определенным наружным диаметром, который подходит именно для данных автомобилей. Если купить сайлентблок для «Девятки», пытаясь установить его на «десятку», то ничего не получится.
  • Также нужно обращать внимание на его качество. Купив некачественный товар, не факт, что он долго прослужит. Он должен быть выполнен из прочного материала, который выдержит воздействие даже самых высоких температур.

Какие инструменты понадобятся


Здесь не обойтись только молотком, домкратом, и ключом на 19. Помимо этого могут еще пригодиться следующие инструменты:

  • деревянный брусок;
  • специальный инструмент, позволяющий «запрессовать» сайлентблок (то есть, установить его так, чтобы он не был подвижным).

Примечание. Подобрать детали можно легко, так как все они встречаются в свободной продаже.

Как происходит замена сайлентблоков без снятия балки


Сайлентблок находится в нижней части автомобиля. Даже в первый раз можно без труда выполнить замену сайлентблоков, если следовать данной инструкции:

  • Поднять машину домкратом.

Примечание: нужно подложить под машину картон или старое покрывало, чтобы можно было без труда работать прямо под ней. Этого не требуется, если имеется специальная яма.

  • Балку можно не снимать полностью. Ведь если снимать ее, то нужно будет демонтировать и тормозные шланги. А это займет немало времени. А вот тормозной колдун лучше отцепить, так как он в процессе работы может случайно быть сломанным. Да и к тому же он может мешать, так как его размеры являются довольно габаритными. Чтобы его снять, за него нужно потянуть, но делать это необходимо максимально осторожно. В противном случае можно «вырвать» его, что осложнит его вставление обратно.
  • Открутить гайку можно при помощи ключа на 19. Сделать это очень непросто, поэтому лучше позвать еще кого-то, кто бы помог. Но если нет помощника, то делать все придется самостоятельно. Для этого нужно как можно сильнее нажать.

Примечание: желательно брызнуть резьбу водой, чтобы она немножко окисла, после чего почистить ее щеткой по металлу. Так будет легче ее открутить.

  • С помощью лома можно опустить балку вниз, но не снимать ее.
  • Нужно отрезать резинку, которая расположена на балке, так как она также будет мешать. Делать это необходимо только в том случае, если резинка уже старая и не пригодна для дальнейшей эксплуатации. В противном случае ее можно не менять, а просто снять. Чтобы было легче ее снять, в ней можно просверлить отверстие.
  • Нужно смазать сайлентблок и вдавить его обратно.

Примечание: нельзя смазывать сайлентблок солидолом, так как он может его разъедать. Поэтому смазать его лучше мылом или моющим средством .

  • Теперь вставить обратно тормозной колдун, а балку прикрутить на болт.

Обычная замена сайлентблоков


Наиболее простая замена сайленблоков осуществляется следующим образом.

Итак:

  • Данную работу нужно проводить либо в смотровой яме, либо поднять машину на домкрат и залезть под нее. Первый вариант намного проще, так как в этом случае обзор автомобиля будет лучшим.
  • Используя ключ на 19 необходимо открутить гайки, расположенные на болтах крепления задней балки. Таким образом можно будет открепить ее от кронштейна.
  • После этого нужно вынуть открученный болт, отводя вниз проушину балки. Чтобы облегчить свои действия, между кузовом ваз и балкой желательно вставить деревянный брусок размером с кирпич.
  • Затем молотком необходимо выбить сайлентблок.
  • Прежде чем устанавливать сайлентблок обратно, его нужно смазать скользкой жидкостью, чтобы он лучше функционировал. Теперь его можно запрессовать.
  • Нужно убрать брус, вернуть балку в исходное положение и закрепить болт вместе с гайками.

Фото материалы, видео- обзоры, пошаговая инструкция — все это поможет выполнить работы по замене заднего сайлентблока своими руками. Однако нужно быть предельно аккуратным, ведь не факт, что с первого раза все получится. Да и навредить своему авто можно еще хуже. Зато радует одно: цена «домашнего» ремонта является намного ниже, чем в автосервисе.

Источники

Замена задних сайлентблоков (задней балки) в Батайске

Эти детали обладают достаточной надёжностью и длительными сроками эксплуатации. Обычно они сохраняют работоспособность на протяжении (80-90) тыс. километров пробега. Но и они выходят из строя.
Сервисный центр «Автолайн» в Батайске готов провести замену задних сайлентблоков на автомобилях любых моделей и марок.

Когда их требуется менять?

Автовладельцу необходимо обратиться в наш сервисный центр в следующих случаях:

  • Если авто трудно управлять, он теряет устойчивость при совершении поворотов;
  • Задние покрышки изнашиваются неравномерно;
  • При движении по неровным дорогам явственно ощущаются удары и слышен посторонний скрип в задней части транспортного средства.

Есть ещё один случай, чтобы выполнить плановую замену.

К сожалению подобные внешние проявления могут являться причинами иных неисправностей.

Если вы обратились в наш центр, имеющееся диагностическое оборудование и профессиональные автослесаря досконально во всём разберутся и проинформируют о фактическом состоянии вашего автомобиля.

Если причина была в изношенности старых сайлентблоков задней балки, мы их поменяем.

Отправить заявку

Оставьте заявку на ремонт автомобиля, и мы свяжемся с вами в кратчайшее время

Как осуществляется замена задних сайлентблоков?

Способ выполнения замены зависит от модели автомобиля и его марки. В каждом случае имеется ряд специфических особенностей, хорошо известных нашим мастерам.

В частности, мы обязательно обращаем внимание на то, чтобы новые изделия соответствовали тем, которые должны устанавливаться на ваше авто. Пример. На отечественные ВАЗ девятой серии потребуются сайлентблоки, имеющие специальный конструкторский номер ваз 2108-2914054-10. А на транспортных средствах десятой серии используются изделия ваз 2110-2914054.

Первые, при попытке их установки на задней балке моделей второй группы, будут болтаться в посадочных гнёздах.

Рассмотрим алгоритм выполнения работ на примере ВАЗ-2110. В зависимости от фактического состояния транспортного средства может быть использовано два различных способа.

Первый вариант замены задних сайлентблоков

  1. Автомобиль загоняется на смотровую яму;
  2. Частично демонтируется задняя балка;
  3. Аккуратно снимается «колдун»;
  4. Откручивается фиксирующая гайка;
  5. Балка незначительно опускается (для более удобной работы) и фиксируется;
  6. На внешней стороне балки установлена резинка, которую следует снять для доступа к сайлентблоку;
  7. Снимается старое изделие;
  8. Устанавливается новое;
  9. Балка приводится в исходное состояние.

Второй вариант (он является более простым)

  1. Машина загоняется на яму;
  2. На задней балке демонтируется гайка крепления, что позволяет отсоединить её от кронштейна;
  3. Извлекается фиксирующий болт, затем проушина свободной балки отводится вниз;
  4. Для удобства работы между днищем кузова и балкой вставляется деревянный фиксатор;
  5. Извлекается старый сайлентблок;
  6. Смазывается и запрессовывается на место новый;
  7. Убирается фиксатор, и балка приводится в исходное.

Цены

Замена задних сайлентблоков
Услуга Стоимость
Замена задних сайлентблоков от 800 ₽

ВАЗ 2108 замена сайлентблоков задней балки без ямы

Статьи

Главная › Новости

Опубликовано: 23.08.2018

Замена задней балки ВАЗ 2109

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ. Сделай Сам!

Замена сайленблоков задней балки ваз 2111


Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ. Простой способ.

Замена задней балки ВАЗ 2109

Замена задней Балки Автомобиля ВАЗ 2110 на Приоровскую

Замена сайлентблоков ВАЗ. Сделай Сам!

Как легко и быстро заменить подшипник задней ступицы ваз2114

Выпрессовываем без ямы сайленблок в задней балке на Ваз 21099.


Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ. Простой способ.

Исправление смещения задней балки на ВАЗ 2109,21099,21015

Замена рти на ходовой 2109.Сайлентблоков и шарниров растяжки

Колонки выбрал кикеры с этой фирмой впервые сталкнулся. Перекройте поступление топлива в цилиндры. Электрические импульсы, поступающие на электромагнит форсунки от блока управления, но, к сожалению, непропорционально потраченным деньгам. Осмотрите каждую форсунку на наличие какихлибо внешних дефектов, так как в ближайшее время он может стать одним из самых продаваемых среди тех, которые производятся в нашей стране. Рекомендуется посетить автофорумы, где часто обсуждаются различные темы, в том числе и тема шлифовки кузова авто. Днище подвергается коррозии с двух сторон.


Замена сайленблоков задней балки ваз 2111

Помогите советом недавно на этой же машине загудела коробка и оторвало фланец катализатора. В книге три раздела основных эксплуатация, обслуживание, ремонт. Так и заводила вытаскивая подсос не до конца, ориентируясь на ранее сделанные метки. Еще до своего занятия по разборке автомобилей решил купить хороший домкрат для гаража, чтобы не мучиться с обычным штатным, снимаем панель. Так вы улучшите наполняемость цилиндров. Показывать всю процедуру буду на левой фаре, но правая снимается аналогично.

Новости

Тюнинг выхлопной системы уаз Схематически система выхлопов двигателей внутреннего сгорания предполагает некоторую потерю мощности, что справедливо не радует многих владельцев авто. Не нравится такое положение дел и тем, кто эксплуатируетНа коробку передач ваз Количество заявок на ремонт в автосервисах, которое растет с каждым годом, наглядно демонстрирует, что далеко не каждый водитель понимает, как правильно переключать коробку передач. Такому результатуДвигатель 406 — описание Двигатель внутреннего сгорания марки ЗМЗ 406 производится на Заволжском моторном заводе, который является основным поставщиком комплектующих для Горьковского автозавода (ГАЗ). Также предприятие ЗМЗ занимаетсяПРЕДОХРАНИТЕЛИ ВАЗ-21099 (НАЗНАЧЕНИЕ, НОМИНАЛ). ВНЕШНИЕ СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ (СХЕМА)На схеме световой сигнализации и освещения детально показано расположение в цепи как самих световых приборов, так и подробное положение контактов на реле и переключателях управления приборами. По схемеГде заказать чип-тюнинг Решили воспользоваться чип-тюнингом? Решили воспользоваться возможностью чип-тюнинга? У компании, которая имеет собственный ресурс в интернете по адресу — http://chip-kzn.ru/ вы сможете заказать данную

Как заменить сайлентблоки задней балки

В любом современном транспортном средстве имеется множество агрегатов и узлов, каждый из которых является важной частью автомобиля. И если состояние крупных узлов, как правило, периодически контролируется хозяином машины, то мелкие элементы, такие как сайлентблоки, достаточно часто остаются без должного внимания, и их выход из строя может привести к различным негативным последствиям. Из данной статьи вы узнаете, как заменить сайлентблоки задней балки без привлечения сторонних специалистов, и какие последствия могут наступить, если ремонтные работы не произвести вовремя.

Что такое сайлентблок

Сайлентблок (иногда его называют резинометаллическим шарниром) – это важный узел подвески любого современного автомобиля. Его конструкция достаточно проста, т.к. деталь состоит из двух прецизионных втулок (внутренней и внешней), надежно скрепленных между собой завулканизированным эластомером, т.е. резиновой вставкой.

Основные функции

Сайлентблок является виброизолятором, соединяющим между собой детали подвески. Он непрерывно испытывает большие ударные нагрузки, т.к. основная его функция заключается в эффективном гашении осевых, карданных, торсионных и радиальных колебаний, которые в процессе езды передаются от одного узла подвески к другому.

Признаки износа

Новые сайлентблоки при аккуратном стиле езды могут прослужить достаточно долго. Заводы-изготовители обычно выпускают виброизоляторы с большим запасом прочности, гарантирующим их стабильную работу на протяжении длительного времени (до 90-100 тыс. км пробега). Однако агрессивный стиль езды в сочетании с плохим качеством дорожного покрытия существенно снижает эксплуатационный срок деталей. Об износе сайлентблоков задней балки зачастую свидетельствует неравномерное истирание резины и плохая устойчивость транспортного средства во время выполнения поворотов. Появление скрипов в задней части кузова автомобиля и удары по нему во время езды по некачественному дорожному покрытию также сигнализируют о том, что сайлентблоки задней балки нуждаются в немедленной замене. Следует помнить, что появление описанных выше симптомов может быть присуще наличию любых других дефектов, поэтому в обязательном порядке необходимо провести тщательные диагностические работы всей задней части кузова.

Покупка новых сайлентблоков

Новые

При покупке новых сайлентблоков лучше всего получить квалифицированную консультацию специалистов, представляющих тот или иной автомобильный магазин. Объясняется это тем, что виброизоляторы, предназначенные для различных моделей автомобилей, практически не отличаются друг от друга визуально, однако имеют различный наружный диаметр.

Перед тем как приступить к самостоятельной замене сайлентблоков задней балки, необходимо позаботиться о покупке специального съемника. Если по каким-то причинам вы не можете приобрести этот инструмент, его можно изготовить самостоятельно.

Пошаговый процесс замены

Сайлентблок задней балки

  1. Осуществлять замену виброизоляторов нужно после того, как автомобиль будет установлен на специальном подъемнике, эстакаде или смотровой яме. Колеса транспортного средства должны быть надежно зафиксированы при помощи антиоткатных упоров.
  2. Для обеспечения хорошего доступа к заменяемой детали заднее колесо нужно демонтировать.
  3. Далее от задней балки отсоединяется тяга регулятора тормозов (находится с левой стороны), после чего нужно отодвинуть трос ручного тормоза (находится с правой стороны).
  4. При помощи гаечного ключа, размер зева которого составляет 19 мм, отворачивается гайка болта крепления, соединяющего заднюю балку и кронштейн.
  5. Далее при помощи подъемного механизма (домкрата) кузов транспортного средства приподнимается, а проушина балки отводится вниз.
  6. На следующем этапе между балкой и автомобильным кузовом устанавливается деревянный брус, после чего можно демонтировать нуждающийся в замене сайлентблок при помощи специального съемника.
  7. Перед установкой нового сайлентблока посадочное место тщательно вычищается от пыли, грязи и коррозии, смазывается раствором воды и мыла, после чего новый сайлентблок запрессовывается при помощи съемника.
  8. Когда все описанные выше действия выполнены, нужно приступать к сборке автомобиля в обратной последовательности.
  9. После проведенных работ восстанавливаются углы установки колес транспортного средства.

Последствия несвоевременной замены

Сильная деформация и нарушение целостности сайлентблоков может способствовать плохой управляемости транспортным средством при движении на больших скоростях, т. е. машину будет водить в разные стороны. Неравномерный износ резины также является следствием вышедших из строя сайлентблоков. Помимо этого могут быть частично разрушены посадочные гнезда шарниров, что в дальнейшем потребует замены переднего рычага подвески.

Сайлентблоки вызывают сбои. Сайлентблоки

Представьте ситуацию, вы приезжаете на диагностику и мастер говорит пора менять сайлентблоки. Но вы не знаете, что это такое. В этой статье мы расскажем: что такое сайлентблок в машине, для чего нужен и зачем менять.

Что это такое
Сайлентблок (правильно так говорить и писать, а не «Саленблок» или «Сайнблок»), или иной резинометаллический шарнир, представляет собой две металлические втулки, между которыми находится резиновая вставка.Они служат для соединения частей подвески и за счет эластичной вставки между втулками (резиновой или полиуретановой) гасят колебания, передающиеся от одного узла к другому.

Где установлен сайлентблок? Они встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизаторов поперечной устойчивости, так и для соединений с задней подвеской. Также они используются для крепления коробки передач и двигателя.

Как проверить и какой ресурс
Как понять когда пора менять сайлентблоки? Обычно они служат до 100 000 км пробега, но в российских условиях их необходимо осматривать каждые 60 000 км пробега.Сайлентблок подвески можно понять по своим ощущениям. Если машина стала хуже управляться или реакция на поворот руля с большим опозданием – это верный признак изношенного шарнира. Для большей уверенности нужно обратиться в сервис или произвести контроль резинометаллических шарниров самостоятельно.

Визуальный осмотр происходит следующим образом: Нужно съездить на яму и посмотреть на чистоту грязи сайлентблока. В резиновой части не должно быть трещин и разрывов.Желательно представить, как выглядит новый. Косвенным признаком считается столбец/кривая сходимости, если раньше он был правильным. Когда прет сайлентблоки, рычаги становятся немного кривыми.

Раб проверить люфт в сайлентблоках и при чрезмерном размере — срочно заменить.

Что приводит к необоснованной замене? При их сильном износе автомобиль может оказаться на скорости. Те. Машину кидает из стороны в сторону. Еще одним признаком износа является неравномерный износ шин.Не затягивайте с заменой, т.к. они могут разрушить посадочные петли крепления, и тогда, например, придется менять рычаг передней подвески в сборе.


Обычные парусные резины служат до 100 тыс. км, а могут быть и 40 и 60 тыс. км. Например, в задней балке ходят более 150 000 км, в передней подвеске 60-80 тысяч. Все зависит от условий эксплуатации. Насчет полиуретана, по мысли, что они служат в 5 раз дольше — это маркетинговый ход, толком никто не проверял.Но прослужат в 2-3 раза дольше резины. Плюс они устойчивы к сильному морозу, когда резиновые соленые блоки могут треснуть, а значит прослужат дольше. Также полиуретан не боится масла, это тоже плюс к их веселью.
Полиуретановые или резиновые сайлентблоки
Если у автомобиля в подвеске есть резиновые втулки и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то только улучшить характеристики подвески и ее работу. Полиуретановые сайлентблоки служат как минимум в 5 раз дольше , чем резиновые детали.Единственный недостаток полиуретана – более высокая стоимость по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но зато можно сэкономить на замене. Полиуретановые сайлентблоки

улучшают поведение автомобиля на дороге, уменьшая нежелательные деформации в подвеске и устраняя эффект «сдавливания», характерный для резиновых деталей. Это означает, что подвеска всегда работает в режиме, предусмотренном конструкторами. Правильно установленные и подобранные полиуретановые детали работают лучше, поглощая удары, вибрации и снижая шум по сравнению с резиновыми.

Хотите улучшить управляемость — полиуретановые сайлентблоки то, что вам нужно. Если вы спокойно переезжаете из одной точки в другую, то выбирайте в пользу обычных резинометаллических втулок.

Сайлентблоки передних рычагов выполняют очень важную функцию — гасят колебания. Эти детали часто выходят из строя, потому что на них действуют неимоверные нагрузки, а они, в свою очередь, должны противостоять всем деформациям. Как заменить их в случае поломки?

Что такое сайлентблок бесшумного рычага подвески?

Эти детали представляют собой две металлические втулки (внутреннюю и наружную), а между ними находится резиновая вставка, которая чаще всего изготавливается из полиуретана, поэтому иногда можно встретить такое понятие, как «полиуретановый сайлентблок».Именно эта вставка играет существенную роль. Сайлентблок рычага подвески соединяет с ней элементы Кроме того, такие детали нашли свое широкое применение для крепления и амортизаторов, и даже двигателя.

Недооценить их роль в машине достаточно сложно, поэтому необходимо следить за их состоянием. Вообще производители обычно дают гарантию на всю сотню тысяч километров пробега, но учитывая «прекрасное» состояние наших дорог, ориентироваться на эту цифру не стоит, лучше провести визуальный осмотр хотя бы через 50 тысяч .Более того, оценить, в каком состоянии задние сайлентблоки передних рычагов, можно в домашних условиях.

Как проверить сайлентблоки передних рычагов?

Нельзя пробивать или выметать резину из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также неуместен большой люфт, так как результатом данных неисправностей может быть разрушение посадочных мест шарниров, и в этом случае надо будет заменить все, а не отдельные детали. . Понять, что вышел из строя сайлентблок переднего нижнего рычага, можно неравномерно изнашивать шины . Не исключено, что на скорости машину будет также бросать из стороны в сторону, а это уже прямая опасность для всех участников движения.

Замена задней части задней части переднего рычага, конечно, требует внимания и аккуратности, было бы неплохо и наличие некоторых навыков в этой области. Но, в принципе, если бы не было особых проблем с механикой, операцию вполне можно провести и не претендовать на дорогую сотню.Начать, конечно же, нужно с диагностики проблемы, для этого необходимо по очереди вывешивать оба домкрата и демонтировать колеса. Если на их поверхности были обнаружены дефекты, то прямая дорога в специализированный магазин за новыми деталями.

Наибольшая сложность может возникнуть с тем, как запрессовать сайлентблок в рычаг, но этот вопрос вполне решаемый.

Замена сайлентблока переднего рычага — как все осуществить?

Теперь по порядку о том, как проходит процесс замены. В первую очередь необходимо поднять домкратом своего «железного коня» и снять колесо. Далее нужно найти болт на переднем рычаге, который крепит передний сайлентблок, и открутить его. Также откручиваем контргайку заднего сайлента. Теперь дергаю стойку вместе с рычагом; Вытянув его, следует открутить болты крепления рычага к шаровой опоре и демонтировать его. Следом можно приступать непосредственно к замене, для этого заднюю часть переднего рычага следует надавить небольшой кувалдой.

Для того, чтобы запрессовать новую деталь, можно воспользоваться специальным приспособлением для замены сайлентблоков, однако это не значит, что нужно сразу бежать в магазин и приобретать его, так как в этом деле верный помощник будет быть молотком или кувалдой. Строго в обратной последовательности выполняем сборку рычага. Далее устанавливаем все демонтированные элементы автомобиля на свои места, при этом учитываем, что передний сайлентблок можно затянуть только на машине, снятой с домкрата.И в конце не забудьте восстановить развал-схождение.

Вы часто меняете сайлентблоки? Или как часто нужно делать?

Даже самый аккуратный автолюбитель регулярно проводит ремонт своего автомобиля. Даже если видимой поломки нет, всегда есть что проверить и подкрутить. Все механизмы должны работать безотказно. Безопасность напрямую зависит от работы машины. Периодически те или иные узлы требуют ремонта или просто диагностики. В данном случае речь пойдет о сайлентблоках.

Проверка и замена сайлентблоков передних рычагов

Что такое сайлентблоки?

Сайлентблок — деталь, гасящая колебания, возникающие между элементами подвески во время движения. Таким образом, он дает шум и вибрации, которые могут привести к быстрому износу деталей. Шарнир очень важен, поскольку отвечает за правильную работу.
вся система. Он состоит из внутренней и внешней металлических втулок, между которыми помещается прокладка из резины или полиуретана.

Отметим, что полиуретановые сайлентблоки считаются более прочными и служат в 2-3 раза дольше, чем резиновые. Автомобили, оснащенные полиуретановыми петлями, лучше слушаются водителя.

Важно контролировать исправность сайлентблоков, так как их поломка приводит к затруднениям с управлением машиной, замедлению реакции на руль — машина не сразу будет реагировать на действия водителя. В крайнем случае на скорости автомобиль будет отклоняться на
сторон в сторону.

Сломанные сайлентблоки могут повредить посадочные места шарниров, и в этом случае придется менять весь рычаг, который восстановлению не подлежит.

Поэтому необходимо регулярно проводить диагностику шарниров. Производитель заявляет отличную работу на 100 тыс. км., но, учитывая качество отечественных дорог, осмотр сайлентблоков рекомендуется проводить каждые 50-70 тыс. км.

Как проверить сайлентблоки самостоятельно?

Если у водителя нет достаточного опыта вождения, диагностику любых механизмов машины лучше проводить на автовокзале.Если стаж вождения, а соответственно и мелкого ремонта, достаточный, то можно самостоятельно провести ревизию сайлентблоков. Для этого требуется
Звонок на яму и оценка состояния деталей.

Сайлентблок со следами износа

Сайлентблок все чаще заменяется последствиями:

  • Расстройство расстройство расстройство
  • Неравномерный износ шин;
  • Стук в передней подвеске.

Это признаки, которые должны подтолкнуть к идее замены сайлентблоков.

Если при осмотре обнаружены трещины или разрывы на резиновой накладке шарнира, ее меняют. Замену можно произвести в домашних условиях – для этого не нужны специализированные инструменты или особые навыки.

Рассмотрим подробнее алгоритм замены сайлентблоков передних рычагов автомобилей ВАЗ.

Замена сайлентблока переднего рычага

Готовимся к замене сайлентблоков:

  • Обезопасить автомобиль, обеспечив удобство и безопасность рабочего процесса.
  • С помощью домкрата обезопасить доступ к необходимой детали.
  • Снимите колесо.

Как заменить сайлентблоки верхнего переднего рычага:

  • Открутить болт, которым крепится сайлентблок переднего рычага.
  • Отверните гайку крепления заднего сайлентблока.
  • Вытащите стойку и открутите болты, которыми рычаг крепится к шаровому упору.Снимите рычаг.
  • Использование специального приспособления для извлечения резиновой детали. Можно обойтись без специалистов, но использовать небольшую кувалду. Но работать с ней нужно аккуратно, так как можно повредить другие части рычага.
  • Установить новую деталь на место. Можно использовать специальное приспособление или обойтись молотком, или кувалдой.
  • Перед установкой рычага его необходимо обработать проникающей смазкой. В качестве смазки можно использовать моторное масло, литол и другие смазочные материалы.
  • Соберите все детали.

Замена сайлентблоков верхнего переднего рычага

Важно помнить, что затягивать гайки можно только тогда, когда автомобиль стоит на колесах, то есть в груженом состоянии. Еще лучше, если в салоне будет человек, а в багажнике какой-нибудь груз. Новые детали будут на месте, когда машина проедет 100-200 метров. Поэтому окончательно затягивать гайки лучше после преодоления этого расстояния.

Сайлентблоки нижнего рычага можно менять не снимая, а прямо на самом автомобиле.

Как поменять сайлентблоки нижнего переднего рычага:

  1. Отвернуть вязальные гайки.
  2. Снимите сайлентблок. Делайте это либо с помощью специального съемника, либо с помощью втулки, в которой будет проходить сам шарнир. Установив втулку на сайлентблок, необходимо закрутить гайку. Таким приемом можно отжать рычаг назад, а сайлентблок
    останется на месте.
  3. Установить новые детали.

Замена сайлентблоков нижнего переднего рычага

Описанный способ замены сайлентблоков подходит для моделей ВАЗ 2107, 2110, 2115, 2106.

Важно! Для ВАЗ 2107 нужно снять вертикальный болт, чтобы вытащить ось.

В автомобилях ВАЗ сайлентблоки меняются одновременно и с правой, и с левой стороны.
Так как поврежденные сайлентблоки приводят к нарушению развал-схождения, то после их замены машину необходимо дополнительно проверить.

Инструменты, необходимые для замены сайлентблоков:

  • Съемник блоков Сайлент. Его можно заменить кувалдой и молотком.
  • Джек;
  • Набор ключей;
  • Набор отверток;
  • Заостренное долото;
  • Молоток;
  • Крепление.

Не забывайте о технике безопасности. Уже упомянутая О. надежная фиксация автомобиля перед началом работы.После установки домкрата устанавливаются и дополнительные бэкапы. Во время работы молотком или кувалдой нужно надевать специальные очки, которые будут удаляться от посторонних предметов. А использование перчаток защитит руки от царапин и мелких порезов.

Процесс замены сайлентблоков переднего рычага сопряжен с некоторыми трудностями, например перезарядка старых деталей и взятие новых, но при наличии определенного опыта и навыков его можно выполнить в домашних условиях.

Что такое сайлентблок? Это резинометаллический шарнир, которым к нему крепятся рычаги подвески автомобиля (например, к кузову или балке передней подвески).В процессе эксплуатации (даже в процессе стоянки в гараже) последние подвергаются нагрузке. Направление которого почти постоянно. Это приводит сначала к упругой деформации. Упругой называется такая деформация, когда при прекращении действия сил, крутящего момента она устраняется, деформированные детали возвращаются в предшествовавшее ей состояние. Однако, если сайлент-блоки уже какое-то время отработали и/или изготовлены некачественно, деформация их может быть неупругой. Это такая форма, когда после устранения внешних воздействий детали не полностью или совсем не возвращаются в исходное положение, т.е.е. Появляется остаточная деформация.

Пример из «жизни», так сказать. Возьмите кусок проволоки, попробуйте его немного согнуть. Пока изгиб слабый, как только отпустите конец изгиба, он тут же вернется в исходное положение (это пример упругой деформации). Если попытаться согнуть дальше, то проволока останется в изогнутом состоянии, а потом порвется. Это уже неправильная деформация. Правда, если проволока обладает пружинящими свойствами, ее можно будет достаточно сильно согнуть — до появления остаточной деформации.Но тем не менее.

Резина — материал эластичный (до известной степени, конечно), причем степень ее упругой деформации очень высока: благодаря так называемой высокоэластичности, присущей полимерам, шины включают степень их относительной упругая деформация может достигать нескольких сотен процентов, до 1000 % и даже больше. Металлы, не говоря уже о керамике, стекле — гораздо ниже. Именно поэтому сайлентблоки выполняются с резиновыми вставками: в настоящее время на Земле нет другого материала, обладающего такой высокой степенью упругой деформации.Правда, отдельного разговора заслуживают монокристаллические металлы, а также газы и жидкости, но о них здесь речь не пойдет.

Однако в процессе эксплуатации, под действием внешней силы, а также под действием других факторов (например, таким фактором может быть ультрафиолетовое излучение, которое исходит от Солнца) внутренняя структура резины ( как, в прочем, и любой полимер) начинает «удерживать». Если конкретнее, в нем начинают появляться незаметные микротрещины, поры.Хотя технология изготовления любого полимера такова, что они присутствуют в нем в том или ином количестве непосредственно, что называется, «от рождения». Просто со временем их количество и размеры увеличиваются.

Рано или поздно это приводит к тому, что высокая степень упругой деформации полимера (резины) становится недостижимой: он начинает ломаться, появляются такие трещины, которые хорошо видны невооруженным глазом — и тогда сайлентблоки женаты, делая вывод, что они неисправны.Последние начинают трескаться, рассыпаться на куски, выпускаться наружу. Наличие таких проявлений является сигналом к ​​замене сайлентблоков.

Перед этим они могут находиться в промежуточном состоянии, как раз характеризующемся остаточной деформацией. Он проявляется в том, что внутренняя часть сайлентблока по смыслу смещена в ту или иную сторону относительно его внешней части и остается в этом положении даже при устранении внешних воздействий или если они не превышают определенной величины. Сказанное поясняется схематичными закономерностями — на примере сайлентблока верхнего рычага передней подвески автомобиля.

На рисунке показан хороший сайлентблок. Трещин и пор нет, зазоры между резиновым вкладышем и втулками отсутствуют. Внешние удары может вызвать внутренняя часть сайлентблока относительно внешней части, но при их снятии все возвращается в исходное положение.

В процессе эксплуатации начинают появляться трещины в резиновом вкладыше сайлентблока.Вначале небольшие, но затем постепенно увеличиваются в размерах.
По мере появления трещин, а также в результате усталости (кстати, термин «усталость» достаточно технический, здесь он не употребляется в виде ломающего выражения; материалы, как и люди, тоже устают, что приводит к снижению их работоспособности) Благодаря своей способности резина сопротивляться внешнему силовому воздействию, она становится более подверженной неупругой деформации. В результате внутренняя часть сайлентблока смещается в сторону и остается в этом положении даже при снятии внешнего силового воздействия. Те. Остаточная деформация.

Когда величина такого смещения начинает превышать предельное значение, установленное для конкретной марки автомобиля изготовителем, сайлентблоки выходят замуж. Понятно, что чем менее качественным было изготовление Сайлент Блока, чем агрессивный стиль езды, чем сильнее отличаются от оптимальных значений углы установки передних колес, тем быстрее наступает такая ситуация.

К чему это приводит применительно к поведению автомобиля на дороге?

Допустим, переднее колесо автомобиля наехало на препятствие — камень или упавшее в кольца.Или водитель совершает маневр, тормозит или еще что-то. Если автомобиль движется с малой скоростью, то сила, действующая на колесо со стороны препятствия, недостаточна для того, чтобы вызвать смещение внутренней части сайлентблока в другую сторону, автомобиль поедет дальше как ни крути, а вот , подпрыгивая.

Если сила превышает критическую, то направление остаточной деформации будет другим, как схематично показано на рисунке.

Соответственно это приведет к изменению углов установки этого переднего колеса.Что, естественно, вызовет нарушение траектории движения автомобиля. Те. Последняя становится опасной в эксплуатации, склонна к неконтролируемому изменению выноса своего движения, тогда дело «идет» по курсу.

Характерно, что такое смещение будет неуправляемым, случайным. А потому — сложно диагностировать. Если при этом попытаться сделать (т. е. установку углов передних колес), то ее результаты будут не слишком удовлетворительными. Как и в случае, когда шаровые опоры неисправны.

Что дальше?

Наконец, если продолжать эксплуатировать его и дальше, не ремонтируя переднюю подвеску, количество и размеры трещин в резиновом вкладыше становятся еще большими. В результате сайлентблок, во-первых, начинает разрушаться, а, во-вторых, возрастает его склонность к неупругой деформации. В результате появляется зазор.

Понятно, что при таком состоянии сайлентблока необходимо его немедленно заменить. Ибо в дальнейшем резиновый вкладыш будет быстро разбираться, внутренняя часть сайлентблока будет касаться его внешней части (той, что запрессована в рычаг передней подвески).При движении будет слышен явный стук, особенно при движении по дороге.


Одним из важных элементов подвески автомобиля являются сайлентблоки. Эти петли, состоящие из двух металлических втулок и полиуретановой или резиновой прокладки между ними, устанавливаются как на переднюю, так и на заднюю оси и служат для соединения других элементов. Вдобавок к этому эластичная прокладка сайлентблока позволяет гасить всевозможные колебания и толчки, возникающие при движении автомобиля.Так как на эти петли постоянно ложатся довольно значительные нагрузки, то качеству этих петель и их техническому состоянию необходимо уделять пристальное внимание.

Где применяется сайлентблок

На передней оси используются сайлентблоки для крепления амортизаторов, стабилизаторов поперечной устойчивости и жиклеров. Кроме того, они используются для крепления двигателя и коробки передач. На задней оси они в основном встречаются в креплениях реактивных тяг. Стандартный ресурс обслуживания резинометаллических шарниров составляет около ста тысяч километров, но очень часто значительно сокращается из-за неудовлетворительного качества дорог.Немалое влияние на состояние детали оказывает и стиль вождения конкретного автовладельца. Как уже писалось выше, своевременная замена сайлентблоков очень важна и, кстати, не требует обязательного обращения на СТО.

Определение износа

Поводом для осмотра сайлентблоков послужит стук в подвеске. Обнаружив люфт, изменение при внешнем осмотре Внешний вид Эластичная вставка или ее любое механическое повреждение, шарниры необходимо заменить в срочном порядке, так как в противном случае потребуются другие элементы подвески.

С методами определения состояния подвески вашего автомобиля можно ознакомиться на этом сайте.

Как и почти при любом ремонте, при замене сайлентблоков есть два варианта. Самый простой и надежный, но, в то же время, и самый дорогой вариант, это обращение в автомастерскую. Более экономичным способом будет самостоятельное выполнение данной операции, но наверняка этот процесс окажется более длительным и хлопотным, так как есть ряд условий для его успешного проведения.

Независимая замена

Во-первых, желательно наличие гаража или другого подходящего помещения. Во-вторых, вам понадобится определенный набор инструментов. Это и рычажный пресс для снятия и установки шарнира, и специальные оправки для этого, и разнообразные молотки. Есть, конечно, умельцы, которые могут обойтись одной кувалдой, но тут надо быть предельно аккуратным, чтобы не повредить полиуретановую или резиновую вставку. Кроме того, если у автомобилиста недостаточно технических навыков или просто нет времени и желания заниматься ремонтом, лучше будет обратиться в автосервис, иначе желание сэкономить на мелком ремонте может обойтись слишком дорого.Также следует обращаться к помощи профессионалов в обязательном порядке при замене сайлентблоков в узлах крепления силовых агрегатов или коробок передач, ведь без специализированного оборудования и надлежащих знаний здесь не обойтись.

Ремонт передней ступицы ВАЗ. Ступица переднего колеса

Ступица переднего колеса — это ходовая часть автомобиля, выполняющая несколько функций. Водителю нужно знать не только, как поменять лампочку ближнего света, но и как устранить неисправность такой ступицы.Если эта часть выйдет из строя, транспортное средство не сможет двигаться.

Чтобы этого не допустить, водитель должен в обязательном порядке проводить регулярную проверку состояния ступиц, организовывать Техническое обслуживание авто, а также своевременно обращаться в специальную службу для устранения даже самых незначительных поломок детали. Чтобы самостоятельно проверить работу хаба, нужно знать особенности устройства и функциональное назначение элемента.

Чтобы понять, что такое хаб, стоит разобраться в его основном функциональном назначении.Для этого совершенно не обязательно иметь специальные знания в общем устройстве транспортных средств.

Ступица — это специальная деталь, которая позволяет колесу вращаться. Для этого он должен быть максимально надежно закреплен на полуоси. На ступицу навинчен диск, а в самой его конструкции есть пара вращающихся подшипников. Функций у этого элемента конструкции очень много. Вот самые основные.

  1. Основная задача ступицы – подвижное и в то же время надежное соединение колесного диска с осью.костяшка.
  2. Обеспечение качественного торможения и надежности всей тормозной системы в целом. Причина в том, что тормозной диск также закреплен на ступице.
  3. В автомобилях с передним приводом ступица передает вращательное движение на колеса в направлении от полуоси. Для этого предназначено специальное внутреннее отверстие с прорезями внутри, куда во время движения входит один конец полуоси. Это позволяет машине свободно двигаться по трассе.

Современный автомобиль имеет целую систему электронных датчиков, позволяющую в непрерывном режиме получать огромное количество информации и обеспечивать максимально безопасное движение машины. Ступица переднего колеса играет важную роль в этом сложном процессе.

Устройство ступицы переднего колеса необходимо знать для выявления и устранения возможных неисправностей. Имея относительно сложное функциональное назначение, элемент представляет собой достаточно простое внутреннее устройство. Среди основных деталей данного узла можно отметить:

  • корпус ступицы;
  • подшипники;
  • колесные шпильки;
  • специальные датчики.

Корпус ступицы представляет собой цельнолитую деталь из специального сплава, обработанную токарным инструментом.

Этот элемент необходимо рассматривать как единый комплекс с подшипниками и шпильками. У основной массы производителей эти элементы входят только в комплект, они неотделимы друг от друга.

Такая прочность способна обеспечить максимальный уровень надежности и безопасности всей ходовой части автомобиля.

Признаки неисправности ступицы

Обнаружить неисправности в работе ходовой системы автомобиля водитель сможет, исходя из таких характерных признаков, как:

  • неравномерный износ установленных протекторов шин;
  • значительное раскачивание кузова при стандартном торможении или повороте;
  • часто повторяющееся отклонение автомобиля от прямолинейного направления;
  • компрессия и течь амортизаторов;
  • высокий уровень производимой вибрации;
  • появление различных посторонних звуков, постоянно сопровождающих движение машины.

Несмотря на явную слышимость посторонних звуков, водитель не сможет на слух определить, в какой части элемента возникла проблема.

При обнаружении подозрительного звука немедленно поднимите автомобиль на домкрате и попробуйте вручную провернуть передние колеса.

При выполнении данной манипуляции следует внимательно изучить внешний вид колес. Одним из наиболее частых проявлений выхода из строя ступицы является повышенный износ резины. Это вызвано сильной вибрацией, отдающей на руль, с одновременным нагревом тормозного диска, что происходит из-за неправильно вращающегося подшипника.

Нагрев диска можно ощутить, просто положив на него руку после прохождения 8-10 км. При неисправности ступицы температура этого элемента превышает 70 градусов.

Подобными признаками может характеризоваться такое явление, как выход из строя подшипников ступиц.

Чтобы определить, с какой стороны сломалась ступица, не обязательно останавливаться и поднимать автомобиль. Достаточно будет обратить внимание на степень гула, издаваемого в процессе поворота руля.При повороте вправо гул будет усиливаться в левом колесе, при повороте влево звук будет исходить с правой стороны.

Причин выхода из строя хаба много. Среди наиболее частых причин выхода из строя можно отметить следующие распространенные факторы:

  1. Износ отдельных элементов системы.
  2. Ошибки регулировки сход-развала.
  3. Неправильная установка амортизаторов.
  4. Сильные длительные нагрузки на передние колеса.

Так как поломок может быть несколько, определить точную причину будет достаточно сложно. Однако не заметить его просто невозможно. Все без исключения неисправности очень заметны. Нельзя игнорировать появившийся постоянный шум или гул, степень интенсивности которых изменяется прямо пропорционально скоростному режиму или силе тормозного усилия.

При возникновении этих проблем необходимо срочно отремонтировать ступицу переднего колеса. В зависимости от сложности ситуации ремонтные работы могут заключаться в простой регулировке крепления подшипников, болтов или гаек.В других случаях может понадобиться полная замена ступиц, когда без помощи профессионалов не обойтись.

Самостоятельно провести ремонтные работы можно только при наличии определенных знаний и наличия специального инструмента. Инструкции по ремонту смотрите ниже. Рассказано, как проверить крепление, как заменить специальный поворотный колпачок.

Ремонт и замена ступицы

При проведении такого процесса, как замена ступицы переднего колеса, особое внимание уделяют подготовительным работам.

В первую очередь нужно подготовить необходимые для этого инструменты. В большинстве случаев достаточно обычного набора специальных ключей с головками. При этом нужно подготовить следующие инструменты.

  1. Съемник стопорного кольца.
  2. Специальный съемник для чашек.
  3. Зам.
  4. Отвертки.
  5. Джек.
  6. Долото.
  7. Молотки.

В дополнение к домкрату стоит подготовить специальные приспособления для фиксации автомобиля в устойчивом положении.Это могут быть всевозможные брусья и реквизит. Также потребуется приобрести новые детали, если будет проводиться замена. Нужно покупать весь комплект ступиц или подшипников, все зависит от степени износа.

Подготовка машины

После проведения подготовительных работ, сбора всех необходимых инструментов и материалов можно приступать к замене вышедших из строя элементов.

Необходимо «поддомкратить» автомобиль в нужном направлении, в зависимости от того, с какой стороны будет производиться замена.Для обеспечения дополнительной страховки рекомендуется установить специальные подпорки, например, разместить под задними колесами автомобильные стабилизаторы поперечной устойчивости.

Далее на КПП выставляется первая передача, если это механика, автомобиль ставится на ручник. С помощью специального ключа откручиваются колесные болты и гайка ступицы подшипника. Если колеса автомобиля легкосплавные, колесо придется снять, затем нажать на тормоз и полностью открутить ступичную гайку.

Довольно часто водители сталкиваются с ситуацией, когда ступичная гайка сильно затянута и не снимается ключом.В этом случае можно использовать метод просверливания одной стороны застрявшей гайки. Это позволит просверлить край детали до резьбы. Затем остается вскрыть деталь тупой стамеской и легко и просто открутить.

После выполнения таких мероприятий потребуется снять переднее колесо и снять защитный колпачок с помощью отвертки (подробнее о ). Далее суппорт снимается с тормозного диска и убирается в сторону. Для этого барабан вместе со стойкой необходимо повернуть на себя и открутить крепления.После этого снимаются рули, шаровые опоры и наконечники.

Перед началом таких работ детали следует обработать специальным веществом, предназначенным для удаления ржавчины. Это значительно облегчит операцию, связанную с откручиванием болтов и гаек.

Чтобы снять тормозной диск, вам нужно будет открутить два болта, встроенных в ступицу, а затем сделать то же самое с гайкой, расположенной в центре. Сделать это можно ключом или стамеской, все зависит от того, насколько плотно прикручена деталь.Как только стойка полностью откручена, можно доставать ступицу и приступать к ремонтным работам.

Три варианта ремонта

В большинстве случаев выходит из строя один из ступичных подшипников, поэтому основные ремонтные работы будут заключаться в его замене. Основных способов и вариантов действий может быть три:

  1. Первый способ основан на замене детали с помощью съемника, но поворотный кулак не снимается.
  2. Второй вариант потребует его демонтажа, после чего подшипник будет заменен на установленном верстаке.
  3. Третий метод предполагает снятие всей стойки. Подшипник заменяется с помощью тисков.

Каждый из вариантов имеет свои положительные и отрицательные стороны.

Положительная сторона использования первого варианта в том, что нет необходимости снимать регулировочный болт такой системы, как развал. При этом весь рабочий процесс будет не очень удобным, особенно если нет подъемника и специальной ямы. По этой причине выбить ступицу и полностью запрессовать подшипник будет довольно сложно.

Заменить вторым способом будет гораздо проще и проще. Но здесь есть риск нарушить регулировку развала автомобиля. В этом случае перед откручиванием болтов поворотного кулака потребуется отметить его исходное положение в рейке и одновременно обратить внимание на положение болта, выполняющего регулировочную функцию. Это поможет избежать ошибок и ошибок при обратной сборке.

Второй вариант замены идеален для тех, кто занимается не только заменой подшипника, но и всех элементов ходовой части — рулевых наконечников, шаровых опор и сайлентблоков.

Самый сложный вариант замены — третий способ. Здесь для снятия стойки потребуется полностью выпрессовать рулевой наконечник и открутить крепление верхней опоры. После этого можно будет заменить вышедший из строя элемент.

В процессе замены нужно обратить внимание на извлечение/выбивание ступицы и ее частей. Эти действия должны выполняться очень осторожно. Это позволит избежать каких-либо повреждений розетки и общего устройства механизма.Если рукой до детали не дотянуться, работу можно произвести на специальном прессовочном станке. В этом случае нужно постараться оставить нетронутым установленное стопорное кольцо, которое не всегда идет в комплекте с новой ступицей.

В процессе демонтажа подшипника не стоит рассчитывать на то, что он останется целым. Эти элементы почти всегда разрушаются. Это необходимо учитывать.

Заключение

После установки новой детали всю конструкцию необходимо собрать по инструкции выше, но в обратном порядке.После проделанной работы нужно обязательно посетить ближайший СТО. Развал-схождение колес автомобиля должны производить профессионалы, ведь после снятия рулевой тяги, если она и проводилась, предыдущие настройки обязательно сбиваются.

( 7 оценок, в среднем: 4,71 из 5)

Если у автомобиля проблемы с ходовой частью, это повод принять срочные меры по устранению неисправности. Выход из строя подвески может привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до аварии. В этом смысле передняя ступица очень важный узел автомобиля, требующий особого внимания.

Поломки в ходовой части автомобиля, устройство и крепление ступицы

Опытные автомобилисты легко диагностируют неисправности ходовой части автомобиля. К ним относятся:

  • раскачивание кузова при повороте или при торможении;
  • неравномерное истирание поверхности шин;
  • легкая сжимаемость амортизаторов или их текучесть;
  • постоянное отклонение автомобиля от прямолинейного движения;
  • повышенная вибрация;
  • посторонние звуки при езде.

Причинами данных явлений чаще всего являются недопустимый износ деталей подвески, некачественный монтаж амортизаторов, неправильная развал-схождение. Поломка петель и деформация хотя бы одного рычага также могут доставить неприятности. Ступица переднего колеса ВАЗ 2110 наиболее подвержена поломке у переднеприводных автомобилей, к которым относится данная модель.

Большинство автомобилей с передним приводом, имеют переднюю независимую телескопическую подвеску, гидравлические амортизаторы с пружинами.Стабилизаторы расположены на нижних поперечных рычагах. Сама ступица крепится к нижнему рычагу через шаровую опору с помощью гайки и к амортизатору с помощью болтов. Через поворотный кулак он сообщается с рулевой тягой.

Деталь отлита из прочной стали, а внутри находится подшипник, который является самым уязвимым элементом. Посторонний шум при движении говорит о его выходе из строя. К ступице также прикреплен тормозной диск и тормозной суппорт с колодками. В отличие от задней ступицы, передняя сложнее, поэтому ее ремонт требует большей внимательности и навыков.

Монтажные детали для ремонта и замены

Замена передней ступицы при достаточном навыке не составит труда. Для этого нужно изучить его устройство и последовательность работы. Затем нужно подготовить следующие инструменты:

  • автомобильный домкрат;
  • набор разных головок;
  • ключи
  • на «17» и на «22»;
  • специальный съемник, снимающий шаровые опоры;
  • Универсальный ключ
  • для откручивания колеса.

Для безопасности работ под автомобиль устанавливается жесткая и надежная опора, а колеса фиксируются башмаками для предотвращения качения.К таким же мероприятиям относится замена задней ступицы. Снятие передней ступицы ВАЗ 2110 осуществляется в следующем порядке.

    1. Выколоткой или отверткой снимается защитный пластиковый колпачок, закрывающий подшипники в центре. Если он поврежден, необходимо будет установить новый.
    2. Зубилом выпрямляется буртик гайки подшипника.
    3. С помощью ручного тормоза и колодок автомобиль фиксируется. Также нужно включить первую передачу.
    4. Гайка ослабляется при использовании прочной головки на «30».
    5. Колесные гайки ослабли.
    6. Оба передних колеса вывешивают с помощью домкратов или подъемника, соблюдая описанные выше меры безопасности. Важно вывесить оба колеса, иначе поперечный стабилизатор не позволит снять ступицу.
    7. Снимаем колесо и тормозной суппорт, который прикручен сзади к ступице ВАЗ вместе с колодками, и убираем в сторону, чтобы не повредить шланг. При наличии антиблокировочной системы датчик АБС снимается.

Итак, сегодня поговорим о замене передних подшипников на автомобилях ВАЗ семейства классика, сразу скажу, что сделать это несложно, любой автовладелец может это сделать без использования специальных инструментов.

Определить негодность передних ступичных подшипников довольно просто, основные признаки неисправности:

  • Невозможно отрегулировать осевой зазор колеса, гайка затянута, колесо все равно шатается
  • Гудит подшипник, обычно проявляется на определенных скоростях, потом может затихать, а также менять интенсивность в поворотах
  • Щелкающий поворот колеса, это можно проверить, поддомкратив автомобиль и покрутив рукой колесо
  • Также разнообразный скрежет, скрип, визг и т.д.

Для замены переднего ступичного подшипника автомобилей ВАЗ потребуется:

  • Новые подшипники, желательно не самые дешевые
  • Сальник передней ступицы
  • Солидол
  • Бензин или растворитель, щетка для мытья

Замену переднего ступичного подшипника начинаем со снятия колеса и установки автомобиля на опору, я всегда так делаю, не люблю оставлять машину на домкрате, слишком неустойчиво.

Далее нужно открутить два винта крепления тормозного суппорта, для этого нужен накидной ключ или головка на 17, если все сделано как положено, то эти винты стопорятся шайбой, ее надо предварительно отогнуть .Теперь нужно аккуратно, не сильно натягивая тормозной шланг, снять суппорт и надеть его на рычаг.

Если они мешают тормозным колодкам, то их нужно раздвинуть отверткой или подобным предметом.

Далее снимаем колпачок который закрывает регулировочную гайку и передние ступичные подшипники, на фото выше я его уже снял. Затем ключом на 27 (точно не помню) откручиваем гайку передней ступицы, тут есть свои нюансы:

Эти гайки имеют разную резьбу с обеих сторон, на левом колесе (возле водительской двери) резьба обычная, на правом колесе резьба левая.Также рекомендуется при снятии гайки заменить ее новой.

Откручиваем гайку и снимаем шайбу с зубом которая под ней.

Снимите гайку, шайбу, наружный подшипник, затем снимите сам тормозной диск. Снял все и выложил на газету:

Здесь хочу отметить, что мыть буду только ступицу и подшипники, так как после осмотра необходимости замены не увидел и не услышал.Если менять подшипник, то надо только с помощью переходника выбить наружные обоймы подшипников, далеко кидать их не нужно, так как с их помощью мы забудем новые обоймы.

После снятия клипс необходимо тщательно вымыть всю грязь и старую смазку изнутри ступицы. Если этого не сделать, то новые подшипники долго не прослужат, ведь не секрет, что песок является отличным абразивом. Подшипники не меняю, а промываю как сами подшипники, так и внутреннюю часть ступицы с наружными обоймами.

Так же необходимо промыть вал поворотного кулака, тот на который надеты подшипники с внутренней обоймой.

10. Снимите дистанционное кольцо и тормозной диск со ступицы.
11. Закрепляем ступицу в тиски. Наносим легкие удары молотком по кругу через оправку на наружном кольце внутреннего подшипника.
12. Выпрессовываем кольцо из передней ступицы.
13. Проворачивая ступицу в тисках, аналогичным образом выпрессуйте наружное кольцо подшипника.

Сборка передней ступицы автомобиля ВАЗ 2107
1. Промываем все детали в керосине или уайт-спирите, наносим смазку на посадочные места ступичных подшипников.
2. Наружные кольца подшипников ступиц удобно запрессовывать в тиски, через деревянные проставки, используя в качестве оправок кольца от старых подшипников, которые ориентируем меньшим диаметром конуса внутри ступицы. Запрессовываем новые кольца в ступицу до упора.
3. На сепаратор и кольцо внутреннего подшипника ступицы наносим смазку Литол-24 или ее аналоги.В пространство между подшипниками ступицы закладываем около 40 г смазки.
4. Внутренний сепаратор подшипника с роликами и внутренним кольцом устанавливаем в ступицу, предварительно нанеся на него смазку.
5. Установите прокладку.
6. При помощи молотка и подходящего инструмента (например, монтажной лопатки или наружного кольца старого подшипника) запрессовываем в ступицу новый сальник.
7. Тормозной диск с проставочным кольцом закрепляем на ступице двумя шпильками и устанавливаем ступицу на шкворень поворотного кулака.
8. Нанесите смазку на наружный сепаратор подшипника, наденьте внутреннее кольцо на цапфу, установите шайбу и наверните новую ступичную гайку.
9. Отрегулировать зазор в подшипниках ступиц

Безусловно от технического состояния Детали ходовой части автомобиля зависят не только от комфортного вождения, но и от безопасности водителя, пассажиров и других участников дорожного движения. Важнейшим элементом конструкции ходовой части любого автомобиля является ступица переднего колеса. Этот узел выполняет достаточно большой набор функций.В случае поломки автомобиль не может двигаться.

Каждый автомобилист обязан регулярно проверять состояние ступиц, проводить техническое обслуживание, своевременно обращаться в сервис для устранения даже самых незначительных отклонений от нормы. Соответственно, чтобы управлять, нужно знать, что контролировать. Собственно, это и есть ответ на недоуменный вопрос многих современных автовладельцев: зачем нужно знать устройство ступиц колес?

Для чего используются ступицы передних колес?

Не требуется специальных знаний в конструкции автомобилей, чтобы понять, что назначение любой ступицы — обеспечить возможность вращения колеса при условии его надежного крепления к оси (полуоси).Колесный диск навинчен на ступицу, а сам имеет подшипник (или пару подшипников), за счет которого вращается.

Функции ступицы переднего колеса:

  • Итак, основная задача, которую должны выполнять ступицы передних колес, это надежное подвижное соединение полуоси и поворотного кулака.
  • Обеспечение возможности торможения — вторая функция детали. Безопасное вождение возможно только при наличии надежной тормозной системы. или барабан тоже крепится к ступице переднего колеса.
  • Передняя ступица является важнейшим элементом для переднеприводных автомобилей, так как через нее на колесо передается вращательное движение от полуоси (шарниров равных угловых скоростей). Для этого во внутреннем отверстии имеются прорези, в которые входит конец полуоси. Таким образом, третья задача ступицы — дать возможность автомобилю двигаться, если привод приходится на передние колеса.

Современный автомобиль – это целая система электронных датчиков, позволяющих непрерывно получать массу информации и обеспечивать безопасное вождение и управление автомобилем.Хабы также играют свою роль в этом процессе. В частности, устанавливают датчики, обеспечивающие работу антиблокировочной, противобуксовочной и некоторых других систем.

Как устроена ступица переднего колеса?

Как ни странно, но при таком богатом функционале хаб имеет достаточно простое устройство. Основные части узла:

    Корпус ступицы
  • ;
  • колесные шпильки;
  • Датчики
  • .

Корпус втулок представляет собой деталь из твердого сплава, обработанную методом токарной обработки. Ступицу следует рассматривать как единый комплекс со шпильками и подшипниками, так как зачастую, как правило, у основной массы производителей они неотделимы друг от друга и меняются только в комплекте. Таким образом, производители обеспечивают максимальную безопасность и надежность этого узла ходовой системы автомобиля.

Неисправности хаба и способы их устранения

Определить неисправность ступицы переднего колеса достаточно просто.Единственной деталью, которая подвержена активному износу, является подшипник. Подвесив колесо на домкрате, необходимо обеими руками потянуть его в разных плоскостях. Появление люфта свидетельствует о необходимости ремонта.

Если ступица имеет пару конических подшипников, как, например, на классических автомобилях ВАЗ, то можно попробовать отрегулировать люфт с помощью ступичной гайки. В таких ступицах при максимальном износе подшипники просто заменяются новыми. Автомобили иностранного производства и отечественные новинки могут иметь ступицы с несъемными подшипниками.В этом случае меняется вся ступица в сборе.

Как устроен рычаг передней подвески?

Рычаг передней подвески является направляющим элементом ходовой части любого современного автомобиля. Он обеспечивает связь и передачу всех сил на корпус автомобиля.

Эта деталь представляет собой устройство, соединенное одним концом с колесом, а вторым — с кузовом. Благодаря этому рычагу колеса перемещаются по вертикали, а также передают свои усилия на раму.

На данный момент существует несколько типов подобных устройств:

  • Продольный рычаг передней подвески.
  • Поперечный.
  • Диагональ.
  • Стержень.
  • Треугольный.

Где он установлен?

Как правило, этот механизм устанавливается на автомобили с независимой подвеской. Дело в том, что эта ходовая система не имеет такой связи между колесами, как в зависимой (колеса связаны посредством жестяной балки, поэтому движутся автономно друг от друга). В нашем случае подвеска предполагает наличие различных рычагов, соединяющих подвешенную часть автомобиля с колесами.Таким образом, все элементы взаимосвязаны.

Кстати, в современном мире все больше производителей отказываются от использования зависимой подвески, так как она не обладает такой высокой степенью надежности, как вторая. Поэтому эта технология осталась только у отечественного автопрома.

И снова к рычагам. Сейчас многие конструкторы имеют дело с многорычажными схемами, обеспечивающими идеальную кинематику шин, устойчивость и хорошую управляемость автомобиля. Одно колесо может быть оснащено двумя или даже четырьмя рычагами.Однако чем больше элементов на одном диске, тем сложнее и дороже станет конструкция. Поэтому автопроизводители стараются, чтобы на одно колесо приходилось не более пары таких механизмов.

Когда автомобиль нуждается в замене рычага передней подвески?

Этот элемент может выйти из строя в любую минуту, чтобы в дороге не было неприятностей, следует регулярно проводить диагностику указанной детали на предмет исправности. К счастью, вы можете самостоятельно определить его износ. При этом вся работа не займет у вас и пяти минут.Чтобы узнать, исправен ли рычаг передней подвески, рычаг с шаровой опорой следует установить так, чтобы оправка детали для центровки касалась конца оси шарнира. После этого вставьте установочные пальцы в наружное и среднее отверстия. Если это делается без особых усилий, рычаг передней подвески исправен. Если пальцы входят в отверстие только с усилием, то деталь деформирована и подлежит замене. Можно пойти и другим путем — отремонтировать старый. В этом случае приобретается ремкомплект со всеми необходимыми деталями и осуществляется процесс ремонта.

Сколько стоит рычаг передней оси автомобиля?

Цена этого устройства напрямую зависит от марки автомобиля. Итак, рычаг передней подвески ВАЗ «девятого» и «десятого» семейства стоит около шестисот рублей. На импортном Рено такая же деталь будет стоить не меньше 3 тысяч рублей.

р>>

Проверка давления в топливной рампе ВАЗ 2110

5. С помощью рожкового ключа на 14 мм оберните наконечник шланга.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
При необходимости давление в топливной рампе можно измерить самодельным прибором, сделав его из манометра от ножного насоса.Перед подключением такого манометра необходимо сбросить давление топлива (см. Топливная магистраль — сброс давления). После этого откручиваем золотник от штуцера топливной рампы. Это можно сделать с помощью металлического колпачка вентиля. Для подсоединения манометра к штуцеру топливной рампы используйте отрезок бензостойкого шланга подходящего диаметра. Концы шлангов должны быть надежно закреплены хомутами.
6. Включите зажигание на автомобиле. На несколько секунд сработает топливный насос. Дождавшись прекращения работы насоса, выключите зажигание.
7. Для удаления воздуха из манометра, опустив конец сливной трубки в небольшую емкость, отвернуть на 1/3-1/2 оборота спускной клапан манометра и сбросить избыточное давление бензина из топливной рампы. Это удалит воздух из шланга манометра.

Примечательно, что регулятор давления топлива на автомобиль ВАЗ 2110 имеет очень малый вес, стоит очень дешево по сравнению со многими автозапчастями. Но в то же время это устройство играет незаменимую, чрезвычайно важную роль в функционировании всей топливной системы.

Что уж говорить, от этого датчика во многом зависит расход топлива, как и мощность двигателя. Поэтому владельцам ВАЗ 2110 обязательно следует знать, как работает этот узел, каковы его основные признаки неисправности и как производится замена датчика.

Устройство

Регулятор включает две полости — топливную и вакуумную. Внутри пылесоса находится мембрана, реагирующая на давление воздуха, поступающего из силового агрегата. Топливо под высоким давлением находится внутри топливной полости.


Клапанное устройство противодействует силе давления топлива. Если давление чрезмерно высокое, избыточное количество возвращается обратно через предохранительное устройство.

Как работает регулятор

Регулятор топлива следит за сохранением разницы воздействия на мембрану с обеих сторон, то есть на обе полости. Только при таких условиях двигатель сможет нормально функционировать.


Датчик служит для поддержания перепадов давления вне зависимости от текущих оборотов двигателя.Впрыск топлива будет невозможен, если давление в коллекторе равно или больше, чем в форсунках. Форсунки должны иметь более высокое давление.

Если все работает нормально, то наблюдаются следующие процессы:

  • Разрежение в полости всасывающего коллектора снижается при тихой работе оборотов;
  • В ответ на это давление увеличивается количество топлива в рампе и его подача к форсункам.

Неисправности


Если датчик начинает работать со сбоями, это можно определить по характеристикам, указывающим на наличие поломки:

  • Двигатель начинает работать нестабильно;
  • Двигатель не может работать на холостом ходу;
  • Сила исчезает, ощущается ее нехватка;
  • Во время движения на некоторое время пропадает скорость;
  • Значительно увеличивается расход топлива;
  • Повышается уровень выбросов выхлопной системы;
  • Автомобиль, постоявший некоторое время, заводится с трудом, наблюдается долгое вращение стартера.

Все это говорит автовладельцу о том, что с регулятором давления топлива случилась беда, необходимо срочно вмешаться в ситуацию, решить проблему как можно быстрее.

Обследование

При обнаружении характерных симптомов рекомендуем сначала убедиться, что проблема с автомобилем связана именно с этим датчиком.

Проверка проводится следующим образом:

  • На конце блока рампы имеется штуцер, предназначенный для проверки указателя давления;
  • Он закрыт пробкой, которую нужно открутить;
  • На дне этой пробки есть кольцо, компенсирующее расстояние;
  • При наличии следов повреждений или дефектов на кольце обязательно замените его на новое;
  • Теперь снимите колпачок с покрышки, а обратной стороной открутите шпулю.Он расположен посередине фитинга;
  • Теперь подключается к штуцеру гибкий шланг от измерительного прибора. Можно использовать обычный манометр, которым вы пользуетесь при накачке колес;
  • Зажать шланг хомутом и начать проверку;
  • Включить холостой ход, т.к. на нем разрежение самое низкое, а давление топлива самое высокое;
  • Запустите двигатель. Прибор должен показывать 2,9-3,3 ед.;
  • Теперь проверьте показания, только без вакуумного шланга;
  • После его снятия манометр должен выдавать около 0.2-0,8 ед. Если изменений нет, то регулятор однозначно вышел из строя и нуждается в замене.

Замена

Процедуру замены регулятора давления топлива на автомобиле типа ВАЗ 2110 нельзя назвать сложной. Поэтому не спешите ехать на СТО, чтобы дать выложить приличную сумму денег. Тем более, если это сомнительный автосервис, далеко не факт, что они выполнят ремонт лучше, чем вы сделаете своими руками.


Так или иначе, о последовательности замены датчика топлива должен знать каждый автовладелец ВАЗ 2110.

Для этого:

  1. Разгрузить топливную систему;
  2. Демонтировать опору обратки с регулятора давления топлива, снять трубку;
  3. Открутить два болта, отвечающих за крепление блока;
  4. Снимите фитинг;
  5. Снять бензиновый шланг с регулятора давления топлива;
  6. Удалите неисправный датчик топлива;
  7. Поставить на место новое устройство;
  8. В процессе сборки рекомендуется заменить старые манжеты.После их демонтажа они, как правило, теряют свои первоначальные условия работы. Поэтому их повторное использование не позволит им функционировать, как раньше.

Безусловно, датчик давления топлива играет существенную роль в функционировании автомобиля ВАЗ 2110, как и любого другого автомобиля. К его состоянию следует относиться с повышенным вниманием, оперативно реагировать на происходящие изменения, принимать соответствующие меры, если регулятор вышел из строя.

Сделать самому не сложно, да и денег придется потратить совсем немного.Но если вы не уверены в своих силах, у вас нет желания или банально времени заниматься собственным автомобилем, обращайтесь в проверенный, надежный автосервис, в качестве которого вы можете быть уверены. Не рекомендуем обращаться в какие-либо сомнительные мастерские.

Давление топлива – важный параметр, который необходимо постоянно контролировать. Его значение напрямую влияет на экономичность мотора, его мощность и поведение в различных режимах. Поэтому каждый автовладелец, заботящийся о техническом состоянии своего автомобиля, должен периодически проводить опрессовку.Как это сделать, читайте далее в статье.

Форсунка топливной рампы

Топливная рампа (рейка) — обязательный элемент топливной системы ДВС с распределенным впрыском. Представляет собой отрезок полой трубки, концы которой закрыты с обеих сторон и отличаются наличием отводов для присоединения трубок меньшего диаметра. По этим трубкам топливо поступает к форсункам, которые на нем расположены. Кроме того, он имеет регулятор давления. Топливо, поступающее в рампу, движется через форсунки во впускной патрубок.Помимо выпускных патрубков, в этой конструкции есть еще запорный штуцер и отверстие.


Как проверить давление в топливной рампе, методы проверки

Этот параметр можно измерить несколькими способами. Одним из самых распространенных является покупка специального комплекта, в который входит специальный переходник для подключения, манометр (именно благодаря ему производится измерение) и слив. На покупку этих устройств придется выделить примерно 1500 рублей.Но можно поступить иначе — обратиться на СТО, где специалисты за 300-500 руб. снять необходимые мерки.


Однако есть более изощренный метод, не требующий дополнительных затрат – измерить давление топлива можно с помощью обычного манометра, которым проверяют давление в шинах. При этом желательно использовать для измерений манометры, предел которых минимален (около 6-7 атмосфер). Это сведет ошибку к минимуму.

Как проверить давление в топливной рампе с помощью манометра


Секвенирование:


Этот метод проверки давления топлива является одним из самых простых, точных и высокоэффективных. Кстати, если хомутов нет, можно использовать специальные втулки болтов для регулировки затяжки. При этом для фиксации необходимо на штуцер надеть небольшое резиновое кольцо.

Какое давление в топливной рампе ваз 2110 считается нормой


Нормальное давление топлива должно быть 2.8-3,2 бар (атмосфер). Если снять вакуумную трубку с регулятора давления, показатели могут увеличиться незначительно (на 0,2-0,7 атмосферы).

Правила техники безопасности и пожарной безопасности при работе

Будьте очень осторожны при работе. Во избежание возгорания обязательно накройте чем-нибудь генератор.


Инструменты, приспособления, расходные материалы

  1. Шланг.
  2. Манометр.
  3. Заглушка.

Как проверить давление топлива двигателя ВАЗ 2110 1.6 без обратки, схема проверки (пошагово)


На ВАЗ 2110 объемом 1,6 показатели давления в топливной рампе без изменений и колеблются в пределах 3,6-4 бар. При этом измерения часто выполняются по тем же принципам, что описаны выше. Однако есть еще несколько нестандартных способов.

  1. Готовим вышеописанную конструкцию — шланг на конце с манометром.
  2. Диаметр шланга должен быть примерно 8 миллиметров.
  3. Измерения проводятся на выходе из модуля топливного насоса.
  4. Нормальным параметром считается давление, равное 5-7 атмосфер.


  1. Помните, как закрывается обратка на двигателях со сливной рампой. При этом выключать лучше непосредственно на бензонасосе.
  2. Следует демонтировать двойной шланг и вставить заглушку (вместо заглушки можно использовать «ниппель» от топливного фильтра).
  3. Натяните одну трубу на фитинг насоса.Замеры производятся прямо на рампе.


Важно помнить, что проблемы с топливной системой, как правило, проявляются резкими «провалами» при достижении высоких оборотов двигателя. Кроме того, при езде машина может дергаться, становится тупой при наборе скорости и так далее. В этом случае необходимо проверить давление. Только после этого можно найти основные причины проблем – ТНВД, форсунки, фильтры и так далее.

Если электрическая цепь в автомобиле ВАЗ 2110-2112-2170 заведомо исправна, а насос как обычно гудит, это вовсе не означает, что бензин на форсунки подается в штатном режиме.Нет! Здесь могут быть какие-то неисправности. Начнем с самого элементарного.

Сначала снимите защитный колпачок штуцера (как показано на фото 1), обязательно положите на дно тряпку, чтобы не забрызгать моторный отсек топливом, и кончиком тонкой шлицевой отвертки нажмите подходящая шпуля. Если струя топлива тонкая, слабая, это говорит о низком давлении в топливной рампе, нужно искать причину. Если бензин брызгает при сильном напоре, то есть надежда, что давление в пределах нормы (2.8-3,2 бара), но для уверенности необходимо замерить его манометром. На сервисе это делают датчиками уровня топлива с переходниками.

Мы будем использовать простой насос от шин. Главное только, чтобы предел измерения был не менее 4 бар. Также понадобится часть бензостойкого шланга, длина которого должна быть 150 миллиметров, внутренний диаметр которого должен быть 10-12 мм. , а также еще 2 хомута. Используйте колпачок колесного вентиля, чтобы отвинтить золотник от фитинга топливной рампы.На штуцер надеваем шланг манометра и затягиваем его хомутом.

Включаем зажигание, при этом не запуская двигатель: через 2 секунды давление бензина в рампе должно возрасти до 2,8-3,2 бар и удерживаться на этом уровне (фото 3). Если он значительно ниже (примерно на 1 бар) и держится на этом уровне длительное время, необходимо проверить питающую магистраль 4, скорее всего, она забита. Здесь 2 проблемных места: сетка 2 бензонасоса и топливный фильтр 5. Первым делом проверяем фильтр.Он расположен под днищем кузова рядом с бензобаком (фото 4). Если он в порядке, нужно смотреть сетку насоса.

Вытаскиваем бензонасос из бака, вынимаем сетку и моем. Перед установкой топливного насоса неплохо было бы проверить его на герметичность и надежность соединения его трубки (стрелка на фото 5) с топливной магистралью. Вы непременно спросите, что делать, если подводящая магистраль чистая, насос гудит, а давление все равно ниже нормы.В этом случае нужно менять сам насос, он исчерпал свой ресурс! P Или может случиться так, что насос вроде бы работает нормально, а давления в рампе нет! Это может произойти зимой, если на дне топливного бака много воды.

P При замерзании на сетке прерывает подачу к ней топлива. Как быть? Разводить огонь под бензобаком, разогревать его паяльной лампой или другим источником огня, этого делать ни в коем случае нельзя.Топливный насос желательно снять и очистить ото льда. Второй вариант для неторопливых: закатать машину в теплое помещение и подождать. Тогда неплохо бы слить воду из бензобака. Это тяжелая работа, но благодарная.

Вот мы и убедились, что давление в рейке в пределах нормы. Попадает ли топливо в цилиндры двигателя? Это не факт! Могут засориться форсунки, уменьшиться подача бензина, а может и вовсе прекратиться. Однако иногда на форсунки не поступает управляющий сигнал, хотя сами они в исправном состоянии.Контроль следует начинать с осмотра свечей зажигания.

Если свечи мокрые, значит, течет бензин. Сухой? В этом случае нужно проверить щупом сигнал на разъеме жгута механической жидкостной или газовой форсунки (форсунки) (как показано на фото 6). Готово, но свечи еще сухие? Затем надо открутить винты крепления рампы и поднять ее под впускной коллектор так, чтобы были видны форсунки форсунок. Включаем зажигание и крутим коленвал двигателя стартером.При отсутствии струй топлива нужно снять форсунки и, скорее всего, заменить их новыми.

Правда, почти в каждом серьезном сервисе вам порекомендуют их промыть. Поинтересуйтесь ценами: если цена нового комплекта форсунок немного выше промывки, то предпочтение следует отдать замене. Ведь старые форсунки тоже имеют возрастные проблемы. Взято с: http://autoshas.ru.

Приборная панель ваз 2110 обозначение лампочек. Основные обозначения значков на панели приборов ВАЗ

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке жидкокристаллического индикатора на комбинацию приборов ВДО ВАЗ 2110-12, в строке «Комментарий» укажите модель Вашего автомобиля, год выпуска, с одним или двумя окнами, производитель ВДО , Аккаунтмаш или АВТОПРИБОР.

Основным ориентиром управления автомобилем ВАЗ 2110 является приборная панель. Рабочая комбинация приборов 2110-3801010 (ВАЗ 2110) с электронным одометром информирует водителя обо всех основных характеристиках приборов, позволяет оптимизировать управление. Включает в себя спидометр, счетчик общего и суточного пробега автомобиля (одометр) с жидкокристаллическим дисплеем, тахометр, указатель уровня топлива, указатель температуры, 12 контрольных ламп и 6 ламп освещения шкалы.

Комбинации приборов 2110-3801010 на автомобилях ВАЗ 2110-12 могут быть с одним или двумя ЖКИ жидкокристаллическими индикаторами (окнами).Правое «окошко» отображает общий и суточный пробег автомобиля, левое (если есть) показывает время и температуру за бортом (если подключен датчик температуры).

Ведущая роль вождения отводится спидометру, контролирующему скорость. Удаление спидометра приведет к сбросу всех данных на плате.

В автомобиль ВАЗ 2110 с новой комбинацией приборов 2110-3801010 устанавливается спидометр с электронным одометром, который имеет два типа счетчиков (одометров):

Первый показывает общее пройденное расстояние;

Второй показывает путь, пройденный за день.

Для анализа расхода топлива, пройденного за сутки расстояния и расчета среднего, а также определения необходимости ремонта автомобиля можно полностью обнулить результаты второго счетчика. Водитель может ежедневно обнулять спидометр и сравнивать результаты работы узлов.

Для сброса значений на плате используйте соответствующую кнопку. Сбросить счетчик можно только после полной остановки, при работе узлов машины этого делать нельзя.Если кнопка не сбрасывает цифры, то ее нужно заменить.

С 2004 года Существует 3 типа наиболее распространенных взаимозаменяемых электронных комбинаций приборов:

1. VDO — производится по лицензии немецкой фирмы, принадлежащей концерну SIEMENS. (автомобильный состав)

Панель ВДО с одним окном Артикул: 2110-3801010-02

Панель ВДО с двумя окнами Артикул: 2110-3801010-08

2. Курский завод электронных приборов ОАО «ЧЕТМАШ» (Курская комбинация)

Панель Щеотмаш с одним окном Артикул: 2110-3801010-05

Панель Щеотмаш с двумя окнами Артикул: 2110-3801010-06

3.Владимирский завод «АВТОПРИБОР»

Панель «АВТОПРИБОР» с одним окном Артикул: 2110-3801010-04

На панелях ВДО и Аккаунтмаш с двумя окнами используется выносной датчик температуры ВДО, который монтируется под бампером. На панелях с одним окном не используется. Для панелей с механическим одометром на этот контакт поступает сигнал от клеммы «W» датчика уровня топлива (ДУТ).

Панель приборов 2110-3801010 (ВАЗ 2110) надежно крепится к задней части корпуса панели и все устройства работают исправно.В случае неверных показаний одного из приборов следует провести ремонт или замену деталей.

Замену жидкокристаллического индикатора в комбинации приборов ВАЗ 2110 нового образца можно произвести самостоятельно, без обращения в специализированные сервисные службы.

Другие артикулы товара и его аналоги в каталогах: 211003801010 ЖК ВДО.

ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 1113, ВАЗ 1114, ВАЗ 1115.

Любая поломка — это не конец света, а вполне решаемая проблема!

Как самостоятельно заменить жидкокристаллический индикатор в комбинации приборов ВАЗ 2110 нового образца на автомобиле десятого семейства ВАЗ.

С Интернет Магазином АвтоАзбука затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИТЕ и УБЕДИТЕСЬ!!!

На начальном этапе переделки собственного автомобиля большое внимание следует уделить тюнингу панели ВАЗ 2110. Многие владельцы «десяток» придерживаются позиции, что их автомобиль не должен отставать от современных веяний моды в мире четырехколесных скоростных «железных коней».

Безусловно, каждому хочется, чтобы его автомобиль, несмотря на определенный износ и уже достаточно богатую историю марки ВАЗ 2110, выглядел красиво, «чувствовал себя» мощным и обеспечивал высокий комфорт внутри салона для всех пассажиров.В процессе движения на транспортном средстве многие пассажиры обращают внимание на приборы.

Безусловно, их всегда больше будут интересовать оригинальные устройства с эксклюзивными дизайнерскими решениями, которые буквально поражают и восхищают. Тюнинг следует начинать с поиска панелей. Для установки такой детали придется применить собственные навыки и сноровку, если вы не хотите отдавать свои кровные в различные автосалоны.

При этом данная работа не требует применения специальных инструментов.Достаточно будет плоскогубцев и крестовой отвертки.

Как создать новый дизайн панели приборов ВАЗ 2110

Весь процесс обновления панели приборов своими руками не займет много времени. Все, что необходимо сделать – это демонтаж устаревшей «детали» и установка модернизированной модели. Как снять панель ВАЗ также можно найти в руководстве по ремонту и обслуживанию автомобиля. Но следует напомнить основные этапы:

  • Для начала нужно отсоединить клеммы аккумулятора.Рулевое колесо следует опустить в нижнее положение.
  • необходимо открутить винты крепления облицовки панели.
  • затем отсоединяем разъем слева, в данной ситуации речь идет о автоматическом выключателе наружного освежения. Затем с помощью пассатижей следует разогнуть крепления комбинации приборов.
  • Далее удаляем. Некоторые модели крепятся винтами М5. В конце нужно отсоединить разъемы.

После этого можно установить новую панель в обратном порядке.Это всегда будет вызывать восхищение у пассажиров и чувство собственной гордости.

Яркое разнообразие цветов


Сегодня мода менять подсветку приборной панели набирает фантастические обороты. Почти везде автомобили имеют неоновую подсветку или внутреннюю светодиодную подсветку. Однако все эти новшества — дорогое удовольствие, которое не каждому по карману. В противном случае ситуация с заменой заводской подсветки на разноцветную.

Конечно можно использовать готовые варианты тюнинга, но это будет стоить дорого. Лучше всего делать это вручную. В этой ситуации главное иметь необходимые материалы и терпение. Сначала придется разобрать «приборку». Защитное стекло нужно снять. Далее убираем стрелки. Для этого нужно использовать отвертку и твердый картон.

Его нужно поместить под стрелку, а потом поддеть отверткой. Затем аккуратно и медленно поднимите его наверх.Далее снимаем подложку. Для этого вам понадобится канцелярский нож. Его нужно вставить между панелью и основанием и по кругу прорезать слой герметика. Затем снимаем подложку. Разбираем панель и начинаем.


1. С помощью канцелярского ножа снимите фильтрующий слой. Светофильтр представляет собой цветной слой краски. Наносится с обратной стороны подложки и придает цветную подсветку цифрам спидометра и остальным. Чтобы полностью избавиться от фильтра, можно использовать ацетон или другую жидкость, содержащую спирт.


2. Далее меняем цвет подсветки. Сначала можно изменить подсветку одометра. Для этого потребуется демонтировать экран одометра, а затем снять синюю пленку и вынуть лампочку подсветки. Его следует заменить многоцветным универсальным светодиодом. Он может менять цвета. Прикрепляем светодиод к штатному держателю лампы. Установите экран одометра на место.

3. Теперь можно переходить к полной замене подсветки. Крепим светодиоды к рамке «приборки».Такие светодиоды можно купить в комплекте с переключателем цвета. Устанавливаем их на место и крепим к штатным контактам подсветки приборки.


4. Продолжайте. Теперь нужно убедиться, что у стрелок есть возможность менять подсветку. Для этого снимите со стрелок слой красной краски. Для этой операции можно использовать канцелярский нож и ацетон. Как только стрелка станет чистой, ее можно покрасить белым лаком для ногтей. Главное, чтобы стрелка была белой, так как этот цвет передает цветовую гамму светодиодов.

5. Перед последним шагом необходимо зафиксировать переключатель цвета светодиода на панели. Такой переключатель можно установить, например, в правом нижнем углу «приборки». После этого можно устанавливать все на место. Подложка устанавливается в первую очередь. Для большей надежности можно использовать герметик. После этого установите стрелки на место. Вставьте защитное стекло. После этого любуемся результатом.






Как красиво подсветить кнопки на панели ВАЗ 2110Возьмем, к примеру, кнопку питания. Сначала придется его разобрать и разобрать. Для этого нужно потянуть в разные стороны его подвижную часть и корпус.

После вытягивания кнопки открывается доступ к лампе накаливания. Если хотите, можете вынуть. Если вы не можете вытащить лампочку, то идите дальше. С помощью отвертки или ножа подденьте защелки с обеих сторон. Перед нами появится механизм переключения. Здесь нам понадобится черная скоба. Поддев его, мы спокойно раскидаем весь механизм.

Теперь мы можем легко снять лампу, для этого подойдет пинцет. Теперь можно подключить фантазию. Можно приобрести светодиодную лампу любого цвета. При этом надо учитывать, что плюс — это контакт №6, а минус — №7. Полярность можно узнать, посмотрев на заднюю часть корпуса. Сюда вставляется блок с проводами. Далее проверяем как работает подсветка. Если все в порядке, переходите к следующей части.


Избавьтесь от зеленого светофильтра. Его можно сверлить, делать это нужно аккуратно, чтобы сверло не прошло через всю конструкцию.В итоге снимаем светофильтр с конструкции и проверяем его работоспособность.

Следует отметить, что почти все кнопки при желании можно модифицировать таким образом. Исключение составляет только положение минусового и плюсового контактов, их надо смотреть по схеме подключения. Если схемы нет, ее фото можно легко найти в Интернете. Минусовой контакт обычно обозначается черным проводом, плюсовой — любого цвета.

Чаще всего это белый цвет.Можно запомнить, но лучше зарисовать или сфотографировать контактные соединения, тогда не будет путаницы в процессе сборки. Процесс сборки необходимо производить в обратном порядке.


Установка твитеров в панель приборов ВАЗ 2110


Красиво дополнить панель можно установкой твитера (твитера). Одним из самых проблемных этапов является сверление отверстий. Ветровое стекло предотвращает сверление под прямым углом.Но без дрели не обойтись, так как под пластиковой оболочкой находится металлическая полоска. В этой ситуации бумагу следует сделать наподобие шаблона или трафарета.

С помощью ножа можно снять мягкую часть панели (снаружи- пластик, изнутри — поролон). Затем берем дрель и просверливаем ранее отмеченный участок. Лучше использовать компактные дрели. Когда отверстие просверлено, следует исправить неровные края. Для этого можно использовать специальные насадки на дрели.

Бурить нужно на расстоянии от приборов и датчиков. Следует учитывать, что под металлическую планку могут попасться провода или скобы. Устанавливаемый элемент твитера должен плотно входить в отверстие. Если есть определенная свобода, то необходимо заделать этот участок герметиком. Провода от пищалки можно зацепить по краям воздуховодов.

Этот твитер является важным компонентом, если в автомобиль будет встроена акустическая система. Без такой детали звук и громкость звука не будут полными.


Отечественный автомобиль 2110 не может похвастаться качественной панелью. В сильный мороз или летнюю жару пластик часто начинает трескаться. Кроме того, иногда отслаивается и его уголок. «Приборка» этой машинки состоит из трех частей: центральной, верхней накладки и нижней пластиковой накладки. Угол чаще всего отклеивается через: откручивание винтов, притягивающих верхнюю накладку, либо через то, что его мягкая часть отошла от металлической части верхней накладки.

В первом варианте нужно снять панель, так как иначе затянуть верхнюю обшивку не получится. Если отошла только мягкая часть, то решений может быть несколько. Можно приклеить, но крепко держаться не будет, на пластиковом дефлекторе воздуха. Другой вариант – замаскировать щель, которая образуется при отклеивании угла панели.

Вы, без сомнения, можете закрыть щель проволокой. Вставляется внутрь с помощью отвертки. Вместо проволоки можно использовать уплотнитель фары.В этом случае можно вернуть уголок на место. Для приклеивания уголка используйте пенопласт. Кожа благодаря пене будет прилипать именно к металлическому корпусу, но предварительно ее нужно очистить и обезжирить.

Затем наносим пену внутрь, с помощью мокрой тряпки удаляем излишки пены. Прижимаем уголки скрепками. Пену сразу снимать не нужно. Следует подождать, пока он высохнет. После того, как пена высохнет, нужно закрасить ее маркером. Может показаться, что пена лопается, но на самом деле углы панели не вылезут наружу.

Теперь можно приступить к ремонту трещины на панели. Для этого либо воспользуйтесь пластиковым ремонтным инструментом, либо перетяните накладку материалом. Что касается первого варианта, то он самый простой, так как при ремонте не нужно снимать облицовку. Убрать трещину можно с помощью специальной эпоксидной смолы.

Cosmophen и холодная сварка также подходят для использования. Чтобы трещина не выделялась, приборную панель следует перекрасить. Во втором способе при перетяжке этой автомобильной детали используется кожа или кожзаменитель.Во-первых, трещину необходимо залатать. Если проблема в уголке отклеившейся панели, то починить ее не составит труда.

Если треснула «приборка», то полностью скрыть трещину и при этом не убрать ее очень сложно. Если дело касалось ремонта, то лучше сразу заменить на евровагонку. можно посмотреть в деталях как паять пластик.

Стильная и современная накладка

Скучная стандартная панель (на видео) быстро надоедает многим владельцам ВАЗ 2110, но покупать альтернативную, которая оснащена компьютером, стоит больших денег, я не хочу.Что делать в такой ситуации? Есть отличный вариант, который позволит сделать экономичный тюнинг своими руками. Один из самых простых способов- покупка вагонки.

Их без проблем можно найти в интернет-магазинах (фото, представленные там, дают общее представление о таких деталях). Для его установки нужно снять «приборку» и аккуратно вытащить стрелки. При установке стрелок на место следует следить, чтобы ничто не мешало их движению.В противном случае придется снова все разбирать.

Если к этому варианту тюнинга добавить подсветку шкалы и стрелок, то можно практически мгновенно преобразить до неузнаваемости собственный автомобиль.

Как самостоятельно качественно сделать шумоизоляцию панели ВАЗ 2110

Не секрет, что на ВАЗ 2110 часто скрипит панель. Устранение скрипа еще называют звукоизоляцией. Этот процесс начинается с разборки «приборки» на три части, которые скрепляются между собой болтами.Моделин можно использовать как «антискрип», а Битопласт выступит в роли шумопоглотителя.

Моделирование следует применять в местах соприкосновения частей панели. Все отверстия от болтов необходимо закрыть моделинином, чтобы исключить потерю притока воздуха из печки. Тыльную сторону торпедо необходимо оклеить битопластом.

Остальное можно вклеить внутрь. Подробнее как клеить шумоизоляцию. Часто скрипы вызывает черный ящик с предохранителями и бардачок.На дно последней нужно уложить битопласт, а бока оклеить моделином. Стороны черного ящика, которые соприкасаются с панелью, следует обклеить моделином. Следует учесть, что битопласт при посадке сминается и проблем с установкой «приборки» быть не должно.

Ничто так не может радовать владельцев, как тишина и полное отсутствие различных надоедливых скрипов в машине. Комфорт в салоне, возникающий после шумоизоляции панели, вызывает только приятные ощущения.

В контакте с

одноклассники

Нашли ошибку? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комбинация приборов объединяет контрольные приборы: спидометр (со счетчиком суточного и общего пробега), тахометр, указатели температуры охлаждающей жидкости, указатели уровня топлива и контрольные лампы. Сигнальные лампы с красным светофильтром запрещают дальнейшее движение.

На некоторых автомобилях может быть установлена ​​электронная комбинация приборов.Отличается только системой управления и принципом работы приборов (стрелки спидометра и тахометра приводятся в движение шаговыми двигателями, при отключении аккумулятора сбрасывается суточный пробег автомобиля и т.д.). В электронной комбинации приборов допускается только замена ламп; при других неисправностях заменяется вся комбинация приборов.

Схема подключения устройств управления (вид сзади)

1 – контрольная лампа резерва топлива
2 – лампы освещения комбинации приборов
3 – контрольная лампа правого поворота
4 – контрольная лампа левого поворота
5 – указатель температуры охлаждающей жидкости
6 – контрольная лампа наружного освещения
7 – контрольная лампа давления масла
8 – контрольная лампа стояночного тормоза

9 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи
10 — тахометр
11 — контрольная лампа «Check engine»
12 — спидометр
13 — контрольная лампа уровня тормозной жидкости
14 – контрольная лампа охранной сигнализации
15 – контрольная лампа дальнего света фар
16 – указатель уровня топлива

Проверка устройств управления и их датчиков

Указатель температуры охлаждающей жидкости работает совместно с датчиком, ввернутым в головку блока цилиндров.Датчик имеет термистор (резистор, который меняет свое сопротивление в зависимости от температуры).

Данные для проверки датчика указателя температуры охлаждающей жидкости

Данные для проверки указателя температуры охлаждающей жидкости

Если стрелка постоянно находится в начале шкалы, при включенном зажигании отсоедините провод от датчика и соедините его с массой.

Если стрелка отклоняется, датчик неисправен.Если стрелка не отклоняется, снимите комбинацию приборов, не отсоединяя от нее проводов, включите зажигание и соедините левый вывод указателя температуры, подключенный к штекеру 5 белой колодки комбинации приборов, с массой. Отклонение стрелки укажет на неисправность цепи «датчик-указатель». Если стрелка не отклоняется, указатель или цепь его питания неисправны.

Если указатель постоянно находится в красной зоне, при включенном зажигании отсоедините провод от датчика.Если стрелка отклонилась к началу шкалы, датчик неисправен, если нет, то провод замыкается на массу или указатель не работает. Исправность последнего можно проверить, отсоединив белую колодку комбинации приборов от жгута проводов и подключив его штекер 1 к «массе», а штекер 10 к «+» аккумуляторной батареи. При этом исправный указатель (при включенном зажигании) должен иметь стрелку в начале шкалы.

Указатель уровня топлива работает совместно с датчиком, установленным в топливном баке.Датчик представляет собой реостат с резистором из нихромовой проволоки. Подвижный контакт реостата перемещается рычагом с поплавком. На конце рычага имеется дополнительный контакт, замыкающий цепь сигнальной лампы резерва топлива, когда в баке остается 4,0-6,5 л бензина.

Данные для проверки датчика указателя уровня топлива Количество топлива Сопротивление в датчике бака, Ом пустой бак 315–345 половина бака 108–128 полный бак не более 7

Данные для проверки указателя уровня топлива: Положение стрелки Сопротивление стрелки датчика, (при напряжении бортовой сети 13–14 В) в начале шкалы 285–335 в середине шкалы 100–135 в конец шкалы 7–25

Если стрелка указателя постоянно находится в начале шкалы, при включенном зажигании отсоединить розовый провод от датчика и соединить его с массой.Если стрелка отклоняется, датчик или цепь, соединяющая его с массой, неисправна. Если стрелка не отклоняется, снимите комбинацию приборов, не отсоединяя от нее проводов, включите зажигание и подключите к массе правый вывод индикатора, подключенный к штекеру 10 красного блока комбинации приборов. Отклонение стрелки укажет на неисправность цепи «датчик-указатель». Если стрелка не отклоняется, указатель или цепь его питания неисправны.

Если стрелка указателя постоянно показывает полный бак, при включенном зажигании отсоедините провод от датчика.Если стрелка отклонилась к началу шкалы, датчик неисправен, если нет, то провод замыкается на массу или указатель не работает. Исправность последнего можно проверить, отсоединив красную колодку проводов комбинации приборов. При этом для исправного указателя стрелка (при включенном зажигании) должна находиться на отметке «0».

Тахометр и спидометр проверяются на специальных стендах. Как правило, нарушения в их работе связаны с окислением контактов в цепях питания и управления.Спидометр работает совместно с электронным датчиком скорости автомобиля, установленным на коробке передач. Принцип его работы основан на эффекте Холла. Датчик формирует прямоугольные импульсы напряжения (нижний уровень — не более 1 В, верхний — не менее 5 В) с частотой, пропорциональной скорости вращения ведущих колес. 6 импульсов датчика соответствуют 1 м пути автомобиля.

При выходе из строя контрольных приборов или датчиков их заменяют.

Блок индикации бортовой системы мониторинга

Блок индикации устанавливается в консоли панели приборов и обеспечивает звуковую и световую сигнализацию об открытых дверях автомобиля, непристегнутых ремнях безопасности, неисправности наружных фонарей или их цепей, износе передних тормозных колодок, недостаточном уровне: моторного масла, охлаждающей жидкости, омывающей жидкости.Блок также включает и выключает (с задержкой) внутреннее освещение при открытии любой двери. Прибор выключается, когда в замке зажигания нет ключа. Как только ключ вставлен (но еще не повернут), блок реагирует на открытие двери водителя прерывистым звуковым сигналом (зуммером) в течение 8±2 с, что означает «забыт ключ в замке зажигания». Сигнализация отключается при закрытии двери, извлечении ключа или повороте из положения «0».

После поворота ключа в положение «Зажигание» блок переходит в тестовый режим.При этом включаются все световые индикаторы и зуммер, чтобы водитель мог убедиться, что они работают. При этом поступают сигналы от датчиков уровня (ОЖ, омывающей жидкости и моторного масла).

Если какой-либо датчик показывает недостаточный уровень, по окончании проверки начинает мигать соответствующий индикатор и звучит зуммер в течение 8±2 с. После этого индикатор горит непрерывно, пока ключ зажигания не будет повернут в положение «0».

После запуска двигателя датчики уровня не опрашиваются.Обрабатываются только сигналы датчика износа тормозных колодок, реле контроля исправности ламп (габаритных огней и стоп-сигналов) и концевых выключателей дверей. При возникновении неисправности «Износ тормозных колодок», «Перегорела лампа» или «Дверца не закрыта» раздается звуковой сигнал и мигает соответствующий индикатор. Через 8 ± 2 с он загорается постоянным светом и зуммер выключается. После закрытия двери индикатор гаснет, при других неисправностях продолжает гореть до момента поворота ключа в положение «0».

Датчик уровня охлаждающей (и омывающей) жидкости состоит из запаянной снизу пластиковой трубки с герконом внутри и поплавком с магнитом, надетым на трубку. Датчик уровня масла — с латунной трубкой. Как только геркон попадает в магнитное поле, его контакты замыкаются. Датчики уровня охлаждающей и омывающей жидкости имеют двухконтактный блок, датчик уровня масла — одноконтактный (второй контакт — масса автомобиля).

Датчик износа тормозных колодок устанавливается в специальное отверстие в колодке переднего тормоза и соединяется с проводкой автомобиля одноконтактным разъемом.Датчики продаются в комплекте с колодками; при их замене датчик устанавливается на внутреннюю колодку.

Бортовой компьютер

На некоторых автомобилях вместо часов на панели приборов может быть установлен маршрутный компьютер, показывающий время с начала поездки, расход топлива, среднюю скорость, расчетный пробег на остатке топлива, температуру воздуха за бортом. машина. Кроме того, он может работать как будильник.

Снятие комбинации приборов

…и отсоединяем разъемы заднего противотуманного фонаря и выключателя обогрева заднего стекла.

Вводная информация

  • Содержание


    Ежедневные проверки
    Руководство пользователя
    Предупреждения и правила техники
    Основные инструменты, измерения
    Двигатель и его системы
    Трансмиссия
    Шасси
    Рулевое управление
    Тормозная система
    Электрооборудование автомобиля
    Салон
    0 Системы вентиляции и отопления 108180 Коды неисправностей
    электрические схемы

  • Введение

    Введение

    В 1996 году началось производство нового семейства.переднеприводные автомобили ВАЗ-2110. Примечательно, что это единственное семейство автомобилей ВАЗ, которое не получило названия, а потому продается под заводским индексом (даже для внешнего рынка модель называется просто LADA 110). В семейство входят модификации в кузове седан (ВАЗ-2110, LADA 110), универсал (ВАЗ-2111, LADA 111) и хэтчбек (пятидверный — ВАЗ-2112, LADA 112; или трехдверный — ВА3-21123). Кроме того, есть различные мелкосерийные варианты, например, удлиненный ВАЗ-21108 Премьер или ВАЗ-21104М — седан с другими крыльями, капотом, бамперами, оригинальной обивкой дверей.

    Новое семейство отличалось хорошей аэродинамикой, оригинальным дизайном экстерьера и интерьера. Для изготовления деталей кузова, наиболее подверженных коррозии, используется оцинкованный металл, а в кузов вклеиваются несъемные окна (ветровое, заднее и боковые).
    Даже у седанов багажник очень вместительный для своего класса, а хэтчбеки и универсалы, в которых можно сложить спинки задних сидений, могут даже служить для перевозки достаточно крупного груза, например, холодильника.

    Изначально на Десятку устанавливались только короткоходные карбюраторные 1,5-литровые двигатели ВА3-21083 мощностью 69 л.с. с., но довольно скоро этот силовой агрегат уступил место моторам нового поколения с многоточечным впрыском топлива и электронным управлением. Новые двигатели объемом 1,5 и 1,6 литра могут иметь как два, так и четыре клапана на цилиндр, что сказывается на их тягово-экономических качествах.
    Данное руководство распространяется на шестнадцатиклапанные двигатели ВАЗ-2112 (1,5л) и ВАЗ-21124 (1,5л).6л) в настоящее время устанавливается на все модели семейства с электронным управлением Бош, Январь или GM, однако приведенное описание полностью применимо и для ремонта восьмиклапанных двигателей, установленных ранее.
    Все двигатели агрегатируются пятиступенчатыми механическими коробками передач.
    В базовой комплектации автомобили «десятого» семейства могут похвастаться твидовым салоном, иммобилайзером, центральным замком, электростеклоподъемниками передних дверей и атермальными стеклоподъемниками. Более дорогая комплектация оснащена подогревом передних сидений, противотуманными фарами, бортовым компьютером, велюровым салоном (который другие дилеры называют бархатным) и легкосплавными дисками.Список оборудования, которое можно установить по заказу, совершенно неограничен: набор пластиковых обвесов, хромированные дверные ручки, видоизмененная панель приборов, кондиционер и т. д.
    «Десятку» уже давно нельзя назвать новинкой, но приемлемая ремонтопригодность, а также низкие цены и доступность запчастей по-прежнему делают этот автомобиль одним из самых популярных среди покупателей. Даже после того, как выпуск «десятого» семейства на заводе АВТОВАЗа в Тольятти был прекращен в 2007 году, производство моделей возобновилось в Украине на автозаводе корпорации «Богдан».

    Как и ВАЗ, Богдан 2110 хорошо подходит для дальних поездок по отечественным дорогам – этому способствуют хорошие динамические характеристики, комфортная подвеска и небольшой расход топлива.
    Заводская гарантия на автомобили «десятого» семейства составляет 35 тыс. км или 2 года, в зависимости от того, что наступит раньше. Многие официальные дилеры также дают свою, более длительную, гарантию, при этом сокращая межсервисные интервалы в полтора-два раза.
    В данном руководстве даны рекомендации по ремонту и эксплуатации автомобилей ВАЗ/Богдан 2110/2111/2112 с шестнадцатиклапанными инжекторными двигателями 1.5 и 1,6 литра.
    Примечание
    Данные о расходе топлива приведены только для справки и являются средними для различных типов кузова.
    Рекомендации руководства можно использовать и для ремонта восьмиклапанных двигателей.

  • Действия в чрезвычайных ситуациях
  • Эксплуатация
  • Двигатель

2. Органы управления, панель приборов и внутреннее оборудование

Органы управления

Спидометр

Показывает приблизительную скорость автомобиля (в км/ч).

Отображает общий пробег автомобиля (в км).

Счетчик поездок

Счетчик суточного пробега позволяет определить пробег автомобиля за определенный период времени (например, за последнюю поездку). Для сброса счетчика суточного пробега используется специальная кнопка сброса.
Примечание
Счетчик пройденного пути можно обнулить только на стоящем автомобиле.

Тахометр

Показывает приблизительную скорость двигателя (об/мин).Чтобы получить значение скорости, умножьте на 100 число на шкале, указанное стрелкой.
Красная зона (участок шкалы, заштрихованный красным цветом) означает, что двигатель работает на повышенной частоте, что опасно для двигателя.

1. Левый боковой дефлектор, 2. Выключатель габаритного освещения, 3. Комбинация приборов, 4. Выключатель зажигания, 5. Кнопка включения задних противотуманных фар, 6. Кнопка включения обогрева заднего стекла, 7. Ручка управления подсветкой приборов, 8 , Датчик иммобилайзера с индикатором, 9.Правый боковой дефлектор, 10. Вещевой ящик, 11. Центральная консоль, 12. Прикуриватель, 13. Передняя пепельница, 14. Рычаг переключения передач, 15. Педаль акселератора, 16. Педаль тормоза, 17. Педаль сцепления, 18. Колесо, 19 .Рычаг фиксации рулевой колонки, 20. Рычаг отпирания замка капота.

Комбинация приборов:
1. Указатель температуры охлаждающей жидкости, 2. Тахометр, 3. Спидометр, 4. Указатель уровня топлива, 5. Кнопка сброса счетчика пройденного пути, 6. Дисплей одометра и счетчика пройденного пути, 7. Дисплей часов.
ВНИМАНИЕ
Не допускать такой режим работы двигателя, при котором стрелка тахометра находится в красной зоне (более 5500 об/мин).

Указатель температуры охлаждающей жидкости

Переход стрелки этого индикатора в красную зону шкалы свидетельствует о перегреве двигателя. В этом случае следует проверить работу термостата и электровентилятора системы охлаждения.
ВНИМАНИЕ
Не допускайте работы двигателя в режиме перегрева (выше 110 °С).

Указатель уровня топлива

Блок управления между передними сиденьями:
1.Кнопка рычага стояночного тормоза, 2. Рычаг стояночного тормоза, 3. Выключатель стеклоподъемника передней левой двери, 4. Замок ремня безопасности водителя, 5. Выключатель стеклоподъемника задней левой двери, 6. Заглушка (резервное место для переключателей дополнительного оборудования), 7 , Выключатель стеклоподъемника задней правой двери, 8. Замок ремня безопасности переднего пассажира, 9. Выключатель стеклоподъемника передней правой двери, 10. Блок управления наружным зеркалом заднего вида.

Центральная консоль:
1. Левый центральный дефлектор, 2. Рычаг управления заслонкой распределителя воздуха, 3.Выключатель рециркуляции, 4. Вилка (резерв места для установки выключателя вспомогательного оборудования), 5. Блок индикации бортовой системы управления, 6. Автомагнитола, 7. Часы, 8. Вилка (резерв места для установки выключателя вспомогательного оборудования), 9 .Кнопка включения аварийной световой сигнализации, 10. Блок управления отопителем, 11. Правый центральный дефлектор.
При включении зажигания этот датчик показывает приблизительное количество топлива в баке. Если топливо в баке почти пусто (осталось менее 7-9,5 литров), стрелка приближается к значению «0» на шкале и загорается соответствующий индикатор, предупреждая о необходимости дозаправки.В этом случае рекомендуется заправиться как можно скорее.

Указатели поворота

При включении одного из указателей поворота (левого или правого) начинает мигать соответствующий индикатор в комбинации приборов.

Индикатор аварийной сигнализации

Этот индикатор загорается одновременно с включением аварийной световой сигнализации.

Сигнализатор CHECK ENGINE

Кратковременное загорание индикатора при включении зажигания свидетельствует о самодиагностике системы; при отсутствии неисправности индикатор гаснет.Если в системе обнаружена неисправность, индикатор мигает или горит постоянно.
ВНИМАНИЕ
движение с горящим индикатором CHECK ENGINE запрещено.

Индикатор габаритного света

Этот индикатор загорается при включении наружного освещения автомобиля.

Сигнализатор низкого уровня тормозной жидкости

Загорается красным светом, когда уровень тормозной жидкости в расширительном бачке главного тормозного цилиндра ниже метки «MIN».
ВНИМАНИЕ
В случае загорания индикатора во время движения автомобиля дальнейшее движение запрещено до устранения причин неисправности.

Индикатор дальнего света

Этот индикатор загорается синим цветом, когда включен дальний свет фар.

Индикатор системы зарядки

Этот индикатор загорается красным цветом при включении зажигания и гаснет после запуска двигателя. Яркий свет лампы или ее свечение на половинной мощности при работающем двигателе свидетельствует о слабом натяжении (обрыве) ремня привода генератора или неисправности в цепи системы зарядки.

Индикатор стояночного тормоза

Индикатор загорается красным при включении стояночного тормоза.

Индикатор аварийного падения давления масла

Этот индикатор загорается красным цветом в случае падения давления масла в двигателе.
ВНИМАНИЕ
Управление автомобилем при горящей сигнальной лампе аварийного давления масла может привести к серьезному повреждению двигателя.

Сигнализатор низкого уровня моторного масла в картере двигателя

Этот индикатор загорается, если уровень моторного масла в картере двигателя достиг максимально допустимого минимума.
Примечание
Перед заливкой масла в двигатель убедитесь в отсутствии утечек.

Сигнализатор недостаточного уровня жидкости в бачке омывателя ветрового стекла

Этот индикатор загорается, если в бачке омывателя остается менее одного литра жидкости омывателя.

Индикатор уровня охлаждающей жидкости

Этот индикатор загорается, когда уровень охлаждающей жидкости на холодном двигателе падает ниже допустимого предела.
Примечание
Перед добавлением охлаждающей жидкости в систему убедитесь в отсутствии утечек.

Индикатор неисправности сигнальной лампы

Этот индикатор загорается при перегорании стоп-сигналов, габаритных огней или указателей поворота.

Индикатор износа тормозных колодок

Индикатор загорается при нажатии на педаль тормоза при включенном зажигании и горит до выключения зажигания, если толщина тормозных колодок передних колес достигла 1,5 мм. В этом случае тормозные колодки необходимо заменить новыми.

Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности

Этот сигнализатор загорается на панели приборов, если ремень безопасности водителя не пристегнут при работающем двигателе.


Для просмотра включите JavaScript

Все контрольные бортовые приборы автомобилей, представителей «семейства» ВАЗ 2110, объединены в комбинацию (систему) приборов.Панель приборов включает в себя следующие компоненты: электронный тахометр и спидометр, указатель температуры охлаждающей жидкости, уровня топлива и контрольные лампы (которых присутствует в количестве 12 штук).

Вся комбинация приборов крепится к соответствующему гнезду на панели приборов двумя винтами. Соединения приборной панели ВАЗ 2110 выполнены печатным монтажом на плате с использованием фольгированного гетинакса. Плата надежно крепится к задней части корпуса. Спидометр имеет два счетчика, которые показывают пройденное расстояние: первый из них является итоговым, второй можно назвать «суточным».

Показания второго счетчика при необходимости можно обнулить с помощью соответствующей кнопки. Сбросить показания можно только тогда, когда автомобиль находится в стоячем состоянии. На некоторые автомобили из модельного ряда ВАЗ 2110 возможна установка, содержащая все компоненты и необходимые контрольные индикаторы, лампы и пиктограммы.

Общие сведения об автомобиле

ВАЗ-2110 — легковой переднеприводный автомобиль, у которого силовой агрегат расположен в поперечном положении. Автомобиль предназначен для эксплуатации на дорогах, «оснащенных» твердым покрытием.Кузов автомобиля цельнометаллический, четырехдверный, несущий, тип — седан. Для перевозки длинномерных и крупногабаритных грузов сиденья в задней части салона можно сложить.

Таким образом увеличивается объем багажника. Двигатели — карбюраторные или с разными системами впрыска топлива — состоят из четырех цилиндров. Объем — 1,5 литра. Модель имеет значительно улучшенные характеристики управляемости, если сравнивать с заднеприводными ВАЗами, благодаря переднеприводной компоновке.

Особенно это заметно на небезопасной, скользкой дороге или при сложном прохождении поворотов.Автомобиль возможен, с электроподогревом сидений, практичными электростеклоподъемниками, современным бортовым компьютером, полезным каталитическим нейтрализатором газов, «отработавших» в выхлопной системе, а также наружными зеркалами с электроприводом, обеспечивающими задний обзор.

Также автомобиль можно обезопасить подушкой безопасности, дополнить кондиционером, антиблокировочной системой тормозов, снабдить освещением с помощью люка.

Блок индикации автомобильной системы управления модели ВАЗ 2110

Блок индикации машины ВАЗ 2110 содержит подробную электронную схему управления, дополненную зуммером, а также десятью светодиодными сигнализаторами, информирующими водителя о следующих состояниях:

  • недостаточный уровень масла;
  • отсутствие охлаждающей жидкости;
  • нехватка омывающей жидкости;
  • возможная неисправность ламп наружного освещения;
  • состояние при не пристегнутых ремнях безопасности;
  • износ тормозных колодок, которыми оснащены передние тормоза;
  • четыре сигнала тревоги на дверь.

Подробная схема блока индикации управления автомобильной системой ВАЗ 2110 представлена ​​ниже.

Тюнинг приборной панели ВАЗ 2110

Скучная и невзрачная заводская панель приборов ВАЗ 2110 быстро надоедает, а покупать альтернативную, оснащенную компьютером, не хочется, ведь за нее надо платить большие деньги . Процесс доработки «розетки» — популярная тема. Один из самых простых вариантов – приобрести специальную подкладку. Сегодня найти не проблема.

Для его установки необходимо снять всю панель приборов. Далее аккуратно вытяните из него стрелки. При установке стрелок на свои места нужно следить, чтобы ничто не мешало движению транспортных средств и не отвлекало водителя, в противном случае следует снова все разобрать. Правильно подобранная, красивая и стильная накладка гармонично впишется в общую атмосферу салона и прекрасно дополнит весь его дизайн.

Также сегодня совсем не проблема сделать приборные панели своими руками.Вам нужно только иметь необходимый материал и «вагон» желания. Самый простой вариант – сделать тюнинг «приборки» в несколько этапов. Сначала, конечно же, обязательно удалите его. Далее следует заменить лампы накаливания на светодиоды. Их следует устанавливать в одни и те же картриджи. Есть несколько способов изменить его цвет:

Изменить цвет одного метра. Если счистить ножом один метр клея, перевернуть его и положить обратно, то подсветка циферблата изменит свой цвет с зеленого на синий;

Подсветка панели приборов ВАЗ 2110.Изменение цвета с помощью светодиодной ленты. Сначала нужно соскоблить ножом слой цветного фильтра. Если что-то осталось, можно стереть растворителем. Далее зеленую светодиодную ленту крепим внутрь «приборки». Вам нужно подключить его непосредственно к патрону лампы. Если со стрелок снять красную краску, а затем покрасить белым лаком, который используется для нанесения на ногти, можно получить ярко-зеленую подсветку «приборки»;

Автоматическая смена подсветки. Смена семи разных цветов происходит за счет использования управляющей электроники автомобиля.

Ремонт панели приборов

Не знаете, как снять панель приборов ВАЗ 2110? Для этого необходимо выполнить следующие действия:

  • отсоединить провод от минусовой клеммы аккумулятора;
  • открутить винты и снять щиток;
  • отвернуть винты крепления комбинации приборов к обшивке и, потянув на себя, вынуть комбинацию приборов из гнезда;
  • отсоединить жгут проводов от «устройства».

Установка должна выполняться в порядке, обратном порядку снятия. Для разборки отверните винты крепления и отсоедините маску со стеклом от корпуса комбинации приборов. Необходимо открутить винты и гайки крепления указателя и вынуть их из корпуса. Сборка производится в порядке, обратном снятию.

Также есть современный способ стилизовать собственный автомобиль в соответствии с тенденциями 21 века. Когда старая «панель» немного надоедает, приходит мысль купить и установить более новую европанель, которая выглядит очень элегантно и красиво.Многие согласятся, что машина тогда станет намного солиднее.

Единственным его недостатком является такой нюанс: чтобы снять старую панель приборов, нужно снять обшивку. В результате на этапе сборки лучше заменить лампочки, которые есть, на гораздо более качественные (Филипс, Осрам и другие). Это поможет забыть об их замене на длительный период. Вы обязательно найдете больше полезной информации, читая другие наши статьи.


Fiat Ducato на пневмоподвеске заднего моста.Проекты бренда Fiat Air Suspension

Установка пневмоподвески на Фиат Дукато

Многоосный Fiat Ducato 2017 г.в. предоставили наши постоянные клиенты, RefCars для разработки комплектной пневмоподвески. Задача непростая, но решаемая. Рама автомобиля удлинена, установлен рефрижераторный бокс увеличенного объема. Теперь стояла задача распределить вес надстройки и вес груза без ущерба для шин. Внедрение второго моста на стандартном пакете рессор с разделением осей снижало маневренность, но обеспечивало необходимую грузоподъемность.

Пневмоподвеска, как обычно, решила вопрос распределения нагрузки на пакет пружин и обеспечила не только комфорт, но и стабилизацию подвески. Передний мост автомобиля получил стандартное решение – это фирменные пневмостойки последнего поколения с усилением и учетом мелких недостатков ранних модификаций. Компрессорную установку отложили на будущее. На данный момент пневмоподвеска управляется собственным компрессором путем накачки и фиксации давления в пневматических элементах через ручные системы «М».

Задача выполнена за 2 дня. Было построено 2 подобных автомобиля.

Установленное оборудование:
— пневматические стойки
модифицированный комплект для данного автомобиля — 2 шт.
— система ручного управления накачкой пневмоэлементов — 3 шт.

Оборудование всегда в наличии на центральном складе компании Air Ride Manufacturing. Получите подробную консультацию по оформлению заказа у наших специалистов по бесплатному телефону горячей линии 8-800-333-25-74 (звонок по России бесплатный). Или закажите обратный звонок с сайта.

Отзывы наших покупателей

  1. Михаил Чернов, Ставрополь
  2. Петр Танкевич, Москва
  3. Константин Иванов, Москва
  4. Сергей Крылатов, г. Выборг (Ленинградская область)
  5. Глеб Семь, Нижний Новгород
  6. Николай Глинис, г. Тихвин (Ленинградская область)

Я давно знаю эту фирму. Купил комплект сначала на Газель, потом на Фиат.Сделали хорошую скидку и теперь всем рекомендую. Первый комплект был установлен два года назад. Все работает. Так держать! Спасибо!

Комплект на УАЗ выбирал долго. В интернете никто ничего не предлагает. Только эти ребята. Купил, установил и не нарадуюсь. Правда, пришлось копнуть глубже, а потому я не сразу понял, что где. Прочитал инструкцию и все получилось. Спасибо!

В начале декабря установил пневмоподвеску на ГАЗ Газон NEXT.Не думал, что будет так круто работать. Подушечки не большие, но удары глотают отлично. Машинка не шатается. Начал грузить без страха. Все супер! Спасибо! Я посоветую своим друзьям.

Перевожу грузы на своем Фиат Дукато 2009 г. Надоело менять опоры передних стоек. Про пружины вообще молчу. Искал долго, думал, но друг посоветовал обратиться в эту компанию. Более того, я постоянно бегаю в Питер. Заехал в салов 70, нашел их и решил, что буду делать полную пневму.На следующий день записался, через два дня забрал машину. Вы не узнаете машину! Стоит как вкопанный. Накатал уже 2500 км. Полет нормальный. Также была предоставлена ​​скидка в виде пневматического сигнала. Теперь катаюсь и пугаю всех супер трубой)) Спасибо! Теперь только к вам! Отличная работа!

Искал пневмоподвеску на Газель NEXT. В Нижнем нашел представителя этой компании Air-Ride и там все установил. Быстро и эффективно. Я часто посещаю св.Петербург. Я заехал на диагностику. Немного отравил воздух из ресивера. Сделали все и даже денег не взяли. Это сервис так сервис. Теперь куда ни поедешь, везде надо платить, а тут… Ставил в Нижнем, ремонтировал в Питере и не взял ни копейки. Супер! Все работает отлично! Спасибо!

Газон NEXT купил в мае для перевозки мебели. Взял длинную базу и уже после первых поездок под нагрузкой понял, что от мебели может остаться куча досок после езды по нашим областным дорогам.Стал искать по форумам и в интернете — ничего. Я расстроилась до ужаса. Телефон дали чиновники в Дуниске, у которых покупали машину. Эйр Райд. Позвонил, узнал, что все есть и можно даже прямо сейчас к ним приехать. Поставили все за 6 часов. Теперь катаюсь довольный как слон) Всем советую у кого новые газоны. Вещь полезная и не дорогая. Но как это работает! Сорт!

Последние новости

Покупка нового коммерческого автомобиля обычно приводит к необходимости улучшить его характеристики.Пневмоподвеска данной категории не является тюнингом, а несет вспомогательные функции по спасению пакета пружин от проседания…

Видео установки комплекта пневмоподвески с системой управления на Fiat Ducato Maxi с холодильной установкой:

Один из самых популярных коммерческих автомобилей в России- Fiat Ducato Maxi:

К нам приехал этот Fiat Ducato с пробегом 120000 км установить дополнительную пневмоподвеску с сильно просевшими задними рессорами. Ducato Maxi с холодильной установкой Z anotti S35 и возможностью регулировки температуры внутри корпуса тормоза плюс/минус 18 градусов.

Официальная грузоподъемность самого большого Fiat Ducato Maxi составляет всего 900 кг. и это значение не включает вес надстройки.

Двухлетний Фиат ежедневно эксплуатируется в городском режиме с частой погрузкой/разгрузкой в ​​течение дня. Рекордная масса груза составила 2 тонны за все время использования данного коммерческого автомобиля. В связи с этими условиями сотрудники компании Пневмоцилиндры.Ру посоветовали установить двухконтурную систему управления пневмоподвеской с встроенный ресивер:

Почему мы рекомендуем устанавливать двухконтурные системы управления с ресивером?

  1. Двухконтурная установка подготовки воздуха исключает крен автомобиля за счет отдельных пищевых пневмобаллонов.Воздух не перетекает из одного пневматического элемента в другой.

  2. Ресивер представляет собой воздушный аккумулятор. Воздух в ресивере находится под давлением от 6 до 12 атмосфер в зависимости от датчика давления. Ресивер дает возможность «поднять» автомобиль даже при полной загрузке автомобиля. Компрессору нужно только нагнетать давление в ресивер, а не нагнетать воздух прямо в подушки безопасности. Не каждый компрессор может справиться с противодавлением, создаваемым нагрузкой, в результате чего он выйдет из строя в самый критический момент.

Перед установкой дополнительной пневматической подвески мы рекомендуем заменить изношенные и изношенные детали подвески для правильной эксплуатации любого коммерческого автомобиля.

В нашей практике были клиенты, которые загружали до 6 тонн на аналогичный Fiat Ducato Maxi, используя нашу заднюю дополнительную пневмоподвеску и передние пневмостойки, специально разработанные для Fiat Ducato с усиленными опорными подшипниками. Настоятельно рекомендуем не превышать паспортные данные любого автомобиля, несмотря на то, что автомобиль становится все более энергоемким в плане большей нагрузки.

Состав комплекта пневмоподвески оси для Fiat Ducato:



    • 2 металлические крепления

    • 2 пневматические элементы Billows

    • фитинги для подключения пневматических линий

    • пневматическая линия

    • насос Nipple

    • соединительная диаграмма

    Этот вспомогательный воздушный комплект подвески также установлены на эти автомобили:

    Установка такого осевого комплекта пневмоцилиндров занимает от 1 часа с использованием пневмоинструмента.

    Представленные пневматические элементы отобраны после тестовых испытаний 30 различных пневматических рессор. Отличаются компактностью, прочностью (разрыв происходит при 24-25 атм.), энергоемкостью и высочайшей стойкостью к маслам, бензину и дорожным реагентам. При тестировании больших пневмобаллонов наблюдалось скручивание рамы и частая проблема в том, что подушка безопасности трется о деталь подвески.

    Фото левой пневмоподушки:

    Фото правой пневмоподушки:

    Блок подготовки воздуха рекомендуем устанавливать внутри салона для качественной работы компрессора и других элементов.Благодаря использованию пневматических кнопок можно не опасаться образования конденсата в пневмосистеме, как при использовании пневматических клапанов, которые могут закрываться при повышенной влажности.

    Блок подготовки воздуха оснащен встроенным распределителем подогрева для предотвращения замерзания сжатого воздуха после ресивера. Также рекомендуем заливать простейший осушитель для пневматических систем, который владельцы заливают в грузовые автомобили в систему тормозов или пневмоподвески.

    Новые манометры Air-ride хорошо зарекомендовали себя и теперь доступны во всех вентиляционных установках.

    Клиент решил упростить комплектацию и ограничиться только установкой комплекта оси в угоду выделенному бюджету. Благодаря увеличенным подушкам максимальная грузоподъемность теперь может быть достигнута с меньшим давлением. А оптимальный параметр характеристик имеется уже при давлении до 5 кг/см2, что также можно получить на заправке. Надув подушки безопасности через ниппельные штуцеры, установленные на боковой панели сиденья водителя. Каждая подушка может быть индивидуально накачана для лучшей поперечной устойчивости и способствует выравниванию кузова автомобиля при неравномерном распределении груза по бортам.

    Установка заняла 2 часа.
    Установлено последнее поколение

    Установка пневмоподвески на Fiat Ducato 2017 легковая версия

    Была поставлена ​​задача смягчить работу рессорной подвески. Был модернизирован салон автомобиля, в результате чего подвеска получила дополнительную нагрузку около 600 кг. Это неизбежно отразилось на состоянии однолистовой рессоры. Далее все стандартно. Поломка подвески до отбойника сказалась на комфорте пассажиров и, кроме того, салонная мебель стала разваливаться из-за вибрации и ударов.

    За счет установки пневматической подвески последнего поколения с подушками безопасности большего размера автомобиль положительно влияет на комфорт. Установлена ​​самая популярная система управления. Это знаменитая компрессорная установка Air-Ride 2P. Компактный и мощный компрессор расположен под сиденьем водителя. Также на боковой панели есть манометр с ниппельными кнопками и ключ активации компрессора.

    Задание по внедрению пневмоподвески выполнено за 5 часов.

    Пневмоподвеска Fiat Ducato 2017

    Установка пневмоподвески на Фиат Дукато

    Многоосный Fiat Ducato 2017 г.в. был предоставлен нашим постоянным клиентом RefCars для разработки комплектной пневмоподвески.Задача непростая, но решаемая. Рама автомобиля удлинена, установлен рефрижераторный бокс увеличенного объема. Теперь стояла задача распределить вес надстройки и вес груза без ущерба для шин. Внедрение второго моста на стандартном пакете рессор с разделением осей снижало маневренность, но обеспечивало необходимую грузоподъемность.

    Подвеска ВАЗ 2110 перед. Руководство по ремонту и замене передней подвески автомобиля ВАЗ 2110

    В статье содержится информация о том, из каких элементов состоит подвеска ВАЗ 2110.Передний, в частности, построен по типу Макферсона. Этот тип подвески используется в большинстве переднеприводных бюджетных автомобилей. Он имеет как преимущества, так и недостатки. Обо всем этом пойдет речь в этой статье. Также вы узнаете об основных элементах, из которых состоит конструкция передней подвески «десятки» и всех остальных переднеприводных автомобилей ВАЗ.

    Преимущества подвески «МакФерсон»

    Среди достоинств простота и достаточная надежность.Стойка выполняет функции как амортизатора, так и механизма поворота. Обратите внимание, что поворотный кулак приварен к боковой стороне стойки. К нему крепится подвижный шарнир рулевого наконечника. Снизу нижний рычаг передней подвески, он соединен со ступицей при помощи шаровой опоры. Шток демпфера вращается в упорном подшипнике. Из приведенного выше видно, что подвижных петель всего три:

    1. Шариковый подшипник (ниже).
    2. Упорный подшипник (верхний).
    3. Рулевой наконечник.

    При сравнении с заднеприводными автомобилями надежность подвески выше, а также неприхотливость. Но стоит посмотреть и на отрицательные свойства.

    Недостатки передней подвески типа МакФерсон

    Начать следует с того, что подвеска данного типа предназначена для нормальной, спокойной езды по ровным дорогам. Другими словами, подвеска ВАЗ 2110 (передняя) идеально подходит для эксплуатации автомобиля в городском режиме. Если много ездить по бездорожью, элементы подвески быстро выходят из строя.С этой точки зрения двухрычажный тип намного эффективнее. Именно по этой причине на внедорожниках (например, на автомобилях «Нива») используется двухрычажная подвеска. Несмотря на то, что он имеет более сложную структуру, работает эффективнее в разы. Среди недостатков подвески «Макферсон» можно выделить и ее жесткость. Если используется этот тип подвески, автомобиль должен иметь очень хорошую шумоизоляцию. И самое главное — все пластиковые элементы должны крепко держаться на своих местах.Желательно даже использовать смягчающие материалы, чтобы минимизировать количество скрипов и других звуков. Более того, причиной посторонних звуков может быть и износ пружин передней подвески. Если он имеет недостаточную длину, то работа всей конструкции малоэффективна.

    Амортизирующая стойка

    Основой всей конструкции является подвесная стойка. Передняя подвеска рессорная. Работа всего механизма наиболее эффективна, если эти элементы находятся в исправном состоянии. В частности, внутри стойки должно быть достаточно масла.Пружина не должна «проседать». Если автомобиль длительное время эксплуатируется в тяжелых условиях, то длина пружины уменьшается постепенно. Несмотря на кажущуюся жесткость и прочность, витки становятся ближе друг к другу. Просадка даже на полсантиметра будет ощущаться – вся подвеска начнет работать неэффективно. Это один из элементов, из которых состоит передняя подвеска ВАЗ 2110. Отремонтировать его можно даже своими руками. Что касается самого амортизатора, старайтесь содержать его в чистоте.В частности, обязательно меняйте пыльник, если на нем вдруг появились порезы или трещины. Даже небольшое количество пыли будет ощущаться очень скоро. Обязательно уничтожьте сальник, и масло начнет выходить наружу.

    Сферический подшипник

    Рычаг передней подвески ВАЗ 2110 крепится к ступице с помощью шаровой опоры. Если вы обращались к ссылкам, то могли знать, что этот сайт практически неуязвим. Его сложно сломать и привести в неправильную форму. К сожалению, поддержка все еще ломается.И во многом его ресурс зависит от следующих факторов:

    1. Стиль вождения
    2. Качество дорожного покрытия.
    3. Оригинальное качество товара.

    Очень часто именно из-за удара шаровой появляется стук в передней подвеске ВАЗ 2110. Причем это можно наблюдать как при движении автомобиля, так и при посадке и высадке пассажиров. И неважно, как быстро вы двигаетесь, в какую сторону поворачиваете. А вот стуки в подвеске не редкость.А если она появилась из-за шаровой опоры, то ремонт будет не очень дорогим.

    Рычаги подвески

    В конструкции предусмотрена система рычагов, которая позволяет автомобилю двигаться максимально устойчиво. В частности, одним из основных элементов является нижний рычаг передней подвески, который при помощи шаровой опоры крепится к ступице. Он также крепится к элементам кузова через резиновые сайлентблоки. Но тут следует отметить одну особенность: левая и правая сторона автомобиля будут работать асинхронно, следовательно, весь кузов начнет «ходить».Рычаги не смогут обеспечить устойчивость автомобиля на трассе при прохождении поворотов и других маневрах. Чтобы избавиться от этого неприятного эффекта, необходимо установить стабилизаторы. Обратите внимание, что такие стабилизаторы бывают как с левой, так и с правой стороны.

    Упорный подшипник

    Этот элемент обеспечивает гибкое соединение штока амортизатора с кузовом автомобиля. Не забывайте, что амортизационная стойка выполняет функцию поворотного механизма.Поэтому он должен свободно вращаться на оси, имея внизу и вверху подвижные опоры. Упорный подшипник представляет собой простой шарнир. По принципу действия он аналогичен любому другому подшипнику. А вот подвеска ВАЗ 2110 (передняя) без него нормально функционировать не может. Обратите внимание на состояние, в котором находится элемент. Дело в том, что при его выходе из строя может случиться все что угодно. Например, может появиться стук или скрежет. А если есть заедание подшипника, то руль вообще нельзя крутить.Так что старайтесь своевременно его заменять. Да, ремонту не подлежит, требуется только установка нового элемента.

    Рулевое управление

    Рулевого реечного типа, к стойкам производится крепление подвижного шарнирного наконечника. Принцип работы очень похож на ранее упомянутый шарикоподшипник. Даже конструкция очень похожа, за исключением того, что рулевой наконечник прикреплен к основному движителю. Осуществляется с помощью двух гаек и длинной втулки с внутренней резьбой.Они необходимы для точной регулировки углов схождения колес. Если эту настройку не проводить, то будет наблюдаться чрезмерный износ протектора шины. Кроме того, не исключено, что автомобиль будет уводить в сторону при движении даже прямолинейно. По этой причине крайне важно своевременно регулировать углы развала и схождения передних колес. В противном случае вам придется покупать новые шины для автомобиля.

    Заключение

    Из вышеизложенного можно сделать определенные выводы.Во-первых, подвеска ВАЗ 2110 очень проста по конструкции. Передняя часть автомобиля имеет минимальное количество элементов.