Ваз 2107 как поменять подшипник на задней полуоси: Замена подшипника на полуоси ВАЗ 2107

Замена подшипника на полуоси ВАЗ 2107

Автор Алексей Степанов На чтение 5 мин. Просмотров 8.6k. Опубликовано 05.01.2019

Проблема, о которой пойдёт речь сегодня, довольно распространена на автомобилях ВАЗ 2107. Это выход из строя подшипника полуоси. Замена его в автосервисе стоит весьма недёшево, а между тем провести эту процедуру возможно и своими руками. О том, как сделать это правильно, мы и поговорим в данной статье.

Назначение подшипника задней полуоси

Полуось — важнейшая часть ведущего (в данном случае — заднего) моста автомобиля ВАЗ 2107. Сама полуось выходит из строя редко, а вот подшипник, в котором она крепится, является слабым местом этой конструкции. Назначение детали простое: обеспечивать плавное и равномерное вращение полуоси в заднем мосту во время движения автомобиля. Находится эта деталь внутри моста, сразу за тормозным барабаном.

Чтобы её увидеть и поменять, придётся извлечь полуось, снять с неё барабан и тормозные колодки. Добраться до подшипника иным способом невозможно.

Подшипник полуоси автомобиля ВАЗ 2107 со стопорным кольцом

Признаки неисправности на ВАЗ 2107

Если выходит из строя сам подшипник или разбивается его посадочное место, автовладелец обязательно это заметит. Перечислим ряд главных признаков выхода из строя этой детали:

• Во время езды в районе заднего моста появляется равномерный низкий гул, который со временем может перейти в громкий скрип или треск. И чем быстрее едет автомобиль, тем громче становится шум.
• Появляется сильный люфт на одном из задних колёс (чтобы проверить это, достаточно поддомкратить задний мост машины и подёргать колесо руками от себя и к себе).
• Выпадают шарики из подшипника (это означает, что сепаратор, в котором эти шарики находятся, полностью разрушился).
• Наконец, задний мост может просто заклинить. Ведущие колёса перестанут вращаться, причём произойти это может прямо на ходу (что вполне может стать причиной ДТП).

Причиной разрушения детали может быть как усталость металла, которая возникает из-за очень длительных циклических нагрузок на эту деталь, так и качество отечественных дорог, езда по которым зачастую сопряжена с ударами и иными механическими повреждениями, приходящимися на задний мост.

Инструменты, необходимые для замены

1. Комплект торцовых ключей с воротком.
2. Молоток.
3. Отвёртка с плоским жалом (средних размеров).
4. Зубило.
5. Болгарка.
6. Новый подшипник полуоси ВАЗ 2107 со стопорным кольцом к нему.

Последовательность действий

1. Автомобиль поддомкрачивается, с помощью торцовых ключей снимается колесо, за которым находится изношенный подшипник.
2. Снимается тормозной диск и колодки.
3. Теперь необходимо открутить саму полуось торцовым ключом на 17.

   Полуось откручивается торцовым ключом на 17

4. Чтобы извлечь её из посадочного места, можно воспользоваться воротком. Его следует вставить между тормозным цилиндром и задней частью полуоси и использовать как рычаг, чтобы вытолкнуть ось.

   Выталкивание полуоси с помощью воротка

5. Теперь следует снять подшипник с полуоси. Зачастую он оказывается намертво приварен к ней, так что его приходится буквально срезать с помощью болгарки. Делать это нужно, предварительно зажав полуось в тиски.

   Старый подшипник срезается болгаркой

6. Как только старый подшипник будет снят, ось необходимо тщательно протереть ветошью. А затем на полуось надевается новая деталь и стопорное кольцо.

   Устанавливается новый подшипник полуоси

7. Теперь с помощью плоской отвёртки средних размеров нужно извлечь из посадочного места изношенный сальник.
   Старый сальник извлекается отвёрткой

8. Как только он извлечён, на его место устанавливается новый сальник (забивать его в посадочное место удобнее всего торцовой головкой на 32).
9. Полуось с новым подшипником устанавливается обратно в посадочное место и производится обратная сборка всего узла.

Видео: Как поменять своими руками

Важные моменты

Замена подшипника — задача хоть и трудная, но выполнимая. Главное здесь — избежать повреждения полуоси при срезании подшипника и перекосов при установке новой детали. Кроме того, следует учитывать хрупкость колец подшипника и орудовать молотком крайне осторожно. В остальном же процедура вполне по силам даже начинающему автолюбителю, который, проведя её своими руками, сможет сэкономить значительную сумму.

Копирайтер с пятилетним стажем. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Замена подшипника полуоси ВАЗ 2107

Приветствую вас друзья на сайте ремонт авто своими руками. Владельцы «классики» прекрасно знают, что полуось – составная часть ведущего моста автомобиля.

Замена подшипника полуоси ВАЗ 2107

При этом особого внимания заслуживает не только полуось ВАЗ 2107, но и ее основной элемент – подшипник.

Когда требуется замена подшипника полуоси ВАЗ 2107?

Постоянные нагрузки и движение по неровным дорогам способствуют быстрому износу устройства. В таком режиме подшипник задней полуоси ВАЗ 2107 может в любой момент выйти из строя.

При этом признаки его неисправности следующие:

• Появляется посторонний шум во время езды на автомобиле. Не заметить лишние звуки весьма сложно – они имеют свойство усиливаться в процессе ускорения;
• изделие клинит и перестает вращаться;
• подшипник повреждается (деформируется) и из него выпадает несколько шариков.

В упомянутых выше случаях может потребоваться замена подшипника полуоси ВАЗ 2107, а иногда и самой полуоси в сборе.

Как менять подшипник?

Работы по ремонту и замене можно выполнять в гараже или на улице. Главное – выбрать относительно ровную поверхность покрытия для работы, что бы авто при ремонте стоял более устойчиво.

Для начала запаситесь необходимым инструментом, подготовьте торцовый (можно рожковый) ключ на «десять», торцовый ключ на «семнадцать» (если есть головка такого диаметра, то это только плюс), подготовьте домкрат.

Учтите, что обычный ключ на «17» не очень удобно использовать, поэтому лучше оптимизировать инструмент – приварить головку к воротку в виде буквы «Т».

Запчасти лучше покупать после того как вы все разберете, так как бывают случаи, что после демонтажа придется покупать новую полуось.

Итак, вам понадобится:

Новенький подшипник,

сальника полуоси,

запорная втулка.

Последовательность действий по смене подшипника на полуоси ВАЗ 2107:

1. Ставьте машину на ровную поверхность, устанавливайте фиксирующие башмаки по заднее и переднее колесо с другой стороны.

2. Немного выкручивайте винты на заднем колесе и поднимайте машину домкратом.

3. Устанавливайте специальный подпор, который убережет от случайного падения одной из сторон автомобиля. Как вариант, можно использовать пустую металлическую канистру.

4. Выкручивайте болты до конца, и демонтируйте колесо.

5. С помощью торцового ключа на десять вкручивайте направляющие и аккуратно «выдавливайте» тормозной барабан (самый простой способ – сбить его с помощью деревянного бруска и молоточка).

Если эти методы не помогли, тогда попробуйте еще один способ. Убедитесь, что машина хорошо зафиксирована, выжмите сцепление, поставьте ручку КПП в положение второй передачи запустите движок отпустите сцепление, раскрутите немого барабан (сильно не газуйте). После этого резко нажмите на педаль тормоза. Как правило, уже через несколько попыток барабан легко снимается.

Обратите внимание! При снятии барабана таким образом нужно действовать предельно аккуратно, возле машины находится не кого не должно, так как барабан может слететь.

6. Ключом на «семнадцать» через специальные отверстия фланца выкручивайте крепежные болты, которые фиксируют полуось.

7. Демонтируйте полуось. Если сделать это не удается, посадите колесо на два болта и, подергивая его, (движения должны быть как можно резче) снимите изделие. Если оно не поддается, то действуйте путем раскачивания.

Далее занимайтесь заменой подшипника. Учтите, что если под рукой нет специального съемника, то эта операция займет у вас много больше времени.

Установка подшипника полуоси ВАЗ 2107 и запорной втулки

1. Найдите в гараже плотный стальной предмет, который может сыграть роль наковальни. Для таких целей часто используется кусок ж/д рельсы (но это лишь один из вариантов). Вы можете использовать любой подручный материал.

2. Подготовьте мощный молоток. Если такого нет, то можно задействовать небольшую кувалду. Кроме этого возьмите второй молоток небольшого размера.

3. Кладите полуось на наковальню таким образом, чтобы фланец устройства ее не касался.

4. Сверху на подшипник полуоси положите плотную тряпку, которая защити глаза от случайного вылета осколков, а лучше наденьте защитные очки. Для защиты рук наденьте рукавицы из плотно материала.

5. Под второй край полуоси прокладывайте любой предмет. Главное требование – отсутствие перекоса.

6. Используйте один из молотков (тот, что меньше) в качестве зубила – ставьте его на верхнюю часть обоймы и наносите сильный удар другим (более мощным) молотком. Если с первого раза разбить узел не получилось, сделайте еще несколько ударов.

7. После раскола обоймы убирайте сепаратор и сбивайте зубилом заборную втулку.

8. Демонтируйте внутреннюю обойму. Весь этот процесс можно сделать гораздо быстрее если воспользоваться болгаркой, если такова имеется.

9. Оцените состояние посадочного места, где был установлен подшипник. Если все нормально, то вставляйте новое изделие с помощью куска трубы и молотка.

10. Установите запорную втулку. Для этого нагрейте ее с помощью паяльной лампы и наденьте на полуось. При этом подшипник стоит обернуть намоченной тряпкой, чтобы смазка в устройстве не перегрелась. В противном случае она может разогреться и вытечь.

Если все сделать правильно и по описанной выше технологии, то работа займет не более 1-2 часов.

При этом учтите, что замена подшипника полуоси – это отличный шанс проверить состояние заднего тормозного цилиндра и колодок.

Если они неисправны, то лучше сразу произвести замену. В противном случае вскоре придется разбирать колесо заново. Удачной дороги и конечно же без поломок.

Подшипник полуоси ваз 2106 | Справочник конструктора-машиностроителя

?В прежде напечатанной статье « Пора заменить подшипник задней полуоси или… » был рассмотрен способ устранения стука в полуоси заднего мостика в машинах ВАЗ 2101, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107 и в ней же говорилось, цитирую : « Хочу заметить зразу, что независимо вы сможете снять или поменять полуось, а также устранить люфт подшипника в посадочном месте.
А вот замена самого подшипника требует наличия специального инструмента и определенных навыков » К этому можно добавить, что во всех руководствах по ремонту и обслуживанию автомобиля ВАЗ 2101 и их модификациях Вы не способны найти подробного описания способа замены подшипника полуоси своими руками.
Вместо инструкции в этих инструкциях Вы повстречаете только рекомендации, вроде : « замену подшипника полуоси необходимо проводить на специализированной СТО » или « самостоятельная замена запорного кольца и подшипника не рекомендуется ».

И, конечно же, все это хорошо.
Но если Вы находитесь на этом сайте и декламируете сии строчки, значит, у Вас есть великое желание провести ремонт собственными силами.
И данная статья будет для Вас не только здорова, но и должна.
Так как весь процесс замены подшипника полуоси довольно непрост и трудоемок, и совладать с ним « быстро » не выйдет!
Мне ужасно хотелось бы спросить, осмелились ли Вы провести ремонт полуоси, после прочтения статьи или бросили эту работу мастерам.

Устанавливаем подшипник и запорное кольцо : Перед установкой подшипника необходимо тактично убрать с него пыльник и проверить наличие смазки ( нередко недобросовестные производители оставляют подшипники без смазки ).
При необходимости смазать подшипник литолом.
С помощью заранее приготовленной металлической трубы, запрессовываем подшипник на полуось.
И приступаем к нагреву запорного кольца, в моем эпизоде — это бензиновый примус.
Нагреваем кольцо до прямого серого тона ( стремимся не перегреть ), пассатижами берем и надеваем на полуось ( усиленная часть кольца смотрит вверх ).
С помощью трубы сажаем кольцо вплотную к подшипнику и быстро охлаждаем маслом, пыльник подшипника может деформироваться от нагрева , если этого не сделать .

Замена подшипника полуоси ваз | Справочник конструктора-машиностроителя

?В прежде напечатанной статье « Пора заменить подшипник задней полуоси или… » был рассмотрен способ устранения стука в полуоси заднего мостика в машинах ВАЗ 2101, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107 и в ней же говорилось, цитирую : « Хочу заметить зразу, что независимо вы сможете снять или поменять полуось, а также устранить люфт подшипника в посадочном месте.
А вот замена самого подшипника требует наличия специального инструмента и определенных навыков » К этому можно добавить, что во всех руководствах по ремонту и обслуживанию автомобиля ВАЗ 2101 и их модификациях Вы не способны найти подробного описания способа замены подшипника полуоси своими руками.
Вместо инструкции в этих инструкциях Вы повстречаете только рекомендации, вроде : « замену подшипника полуоси необходимо проводить на специализированной СТО » или « самостоятельная замена запорного кольца и подшипника не рекомендуется ».
И, конечно же, все это хорошо.
Но если Вы находитесь на этом сайте и декламируете сии строчки, значит, у Вас есть великое желание провести ремонт собственными силами.
И данная статья будет для Вас не только здорова, но и должна.
Так как весь процесс замены подшипника полуоси довольно непрост и трудоемок, и совладать с ним « быстро » не выйдет!
Мне ужасно хотелось бы спросить, осмелились ли Вы провести ремонт полуоси, после прочтения статьи или бросили эту работу мастерам.

Молоточек, зубило и весьма добро, если у Вас будет болгарка.
Металлическая труба с внутренним диаметром 32 мм и длиной не менее 80 см.
Торцевая головка на « 32 ».
50 — 100 грамм моторного или трансмиссионного масла, приблизится и « отработка ».
Так же пригодится Литол — 24.
Газовая или бензиновая горелка, в общественном, считаем об источнике огня, на котором Вам придется нагреть запорное кольцо.
Без пятого пункта стать никак не выйдет, так как запорное кольцо напрессовывается на полуось только после нагрева.

Новую запорную втулку можно купить, либо выточить на токарном станочке из стали.
Заранее, следует, измерить фактический диаметр посадочной шейки полуоси.
Внутренний диаметр изготовленной втулки должен обеспечивать посадку втулки с натягом 0, 03 – 0, 06 мм.
Самодельную втулку нагреваем в кипящем масле и напрессовываем на полуось оправкой, – ею может послужить отрезок подходящей трубы.
Покупная втулка, обыкновенно, имеет внутренний диаметр меньше рекомендованного – натяг достигает 0, 5 мм и даже больше.
Посадить ее, нагрев в маслице, не удается.
В этом эпизоде действуем иначе.

И, конечно же, все это хорошо.
Но если Вы находитесь на этом сайте и декламируете сии строчки, значит, у Вас есть великое желание провести ремонт собственными силами.
И данная статья будет для Вас не только здорова, но и должна.
Так как весь процесс замены подшипника полуоси довольно непрост и трудоемок, и совладать с ним « быстро » не выйдет!
Мне ужасно хотелось бы спросить, осмелились ли Вы провести ремонт полуоси, после прочтения статьи или бросили эту работу мастерам.

Полуось с подшипником на автомобиле ваз 2107 заменяем при ее деформации или большом износе подшипника, что бранится в заметном осевом люфте вывешенного колеса.
Сальник полуоси подлежит замене при обнаружении попадания масла в тормозной механизм обратного колеса, а также в каждом эпизоде при замене полуоси.
Снятие полуоси заднего мостика с автомобиля ваз 2107 1.
Устанавливаем автомобиль ваз 2107 на смотровую яму или эстакаду ( см.
« Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту » ).
Снимаем тормозной барабан ( см.
« Колодки тормозных механизмов обратных колес — замена » ).
Домкратом дополнительно приподнимаем задний мостик со стороны заменяемой полуоси для предотвращения вытекания масла из балочки.
Проворачиваем полуось до совпадения отверстий огромного диаметра в ее фланце с двумя гайками крепления тормозного щитка.
Торцовым ключом на 17 мм с удлинителем отворачиваем гайки и снимаем пружинные шайбы.
Аналогично отворачиваем оставшиеся две гаечки.
Снимать полуось с автомобиля ваз 2107 удобнее специальным съемником, но при его отсутствии можно воспользоваться снятым колесом.
Закрепляем его двумя болтами наружной стороной к фланцу полуоси, при этом болты совершенно не заворачиваем для обеспечения влияния силы инерции колеса.
Четким шевелением на себя выдергиваем подшипник полуоси из фланца балки заднего мостика.

Бывают события когда полуось вытащить из заднего мостика не получается.
Прикипел или заржавел подшипник в посадочном пунктов е.
И для того чтоб ее выбить можно использовать снятое колесо ( об этом способе я уже писал выше ), но тогда остается последний и верный самый, который нельзя отменить съемник полуоси , если и этот вариант Вам не подошел !
Смотри рисунок ниже :

Цены на ремонт ВАЗ 2101-2107 в Петербурге

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
замена с/б переднего верхнего рычага.	1200 р.
замена с/б переднего нижнего рычага.	1800 р.
замена верхней шаровой опоры.	600 р.
замена нижн.шаровой опры.	600 р.
замена передней пружины 1 шт..	1800 р.
замена ступичного подшипника.	1200 р.
замена цапфы.	1800 р.
замена ступицы.	1200 р.
замена поворотного кулака.	2500 р.
замена стабилизатора всборе.	1200 р.
замена втулки переднего стабилизатора.1 шт.	300 р.
замена колёсной шпильки на снятой ступицы1 шт. .	50 р.
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА
замена заднего моста	3500 р.
замена пружины заднего моста	800 р.
замена поперечной длинной реактивной тяги	600 р.
замена продольной реактивной тяги (короткая)	600 р.
замена продольной реактивной тяги (длинная)	600 р.
замена полуоси заднего моста	1200 р.
замена подшипника полуоси заднего моста	1600 р.
замена сальника полуоси заднего моста	1200 р.
замена крестовины	1100 р.
замена кардана	600 р.
замена сальника хвостовика	600 р.
замена подвесного подшипника	1500 р.
замена редуктора заднего моста	2500 р.
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
замена переднего тормозного шланга	500 р.
замена передней тормозной трубки	500 р.
замена переднего тормозного рабочего цилиндра	300 р.
замена главного тормозного цилиндра	800 р.
замена задней томозной трубки	500 р.
замена тройника системы охлаждения	500 р.
замена рабочего заднего цилиндра тормозов	800 р.
замена томозного шланга заднего моста	500 р.
замена магистральной трубки	2 000 р.
прокачка тормозной системы	600 р.
замена тормозной жидкости	600 р.
замена передних колодок	500 р.
замена задних барабан колодок	850 р.
замена барабанов	400 р.
регулировка ручного тормоза	300 р.
замена тросов ручного тормоза	1 200 р.
замена короткого троса ручного тормоза	600 р.
замена рычага ручного тормоза	600 р.
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
диагностика системы охлаждения	400 р.
промывка системы охлаждения	600 р.
замена расширительного бачка	300 р.
замена жидкости охлаждения	800 р.
замена водяного насоса (помпы)	1 500 р.
замена верхнего патрубка	300 р.
замена нижнего патрубка	500 р.
замена патрубков печки	600 р.
замена крана отопителя печки	800 р.
замена печки	1 500 р.
замена термостата	800 р.
замена патрубков термостата	800 р.
замена радиатора системы охлаждения	1 200 р.
чиска радиатора охлаждения	600 р.
СЦЕПЛЕНИЕ
регулировка свободного хода педали сцепления	400 р.
регулировка сцепления	400 р.
замена жидкости сцепления	600 р.
прокачка сцепления	500 р.
диагностика сцепления	300 р.
замена сцепления	2 500 р.
замена рабочего цилиндра сцепления	600 р.
замена шланга рабочего цилиндра сцепления	600 р.
замена гидравлич трубки сцепления	700 р.
замена главного цилиндра сцепления	800 р.
замена вилки сцепления	650 р.
замена направляющего вилки сцепления	100 р.
замена фланца выжимного подшипника	200 р.
переборка кпп	3500 р.
ДВИГАТЕЛЬ
замена прокладки клапан крышки	600 р.
замена распредвала	1500 р.
замена цепи газораспределительного механизма	2100 р.
замена успокоителя цепи	900 р.
замена натяжителя цепи	600 р.
замена прокладки передней крышки	1500 р.
замена сальника передней крышки	1600 р.
замена шкива переднего кв двс	800 р.
замена заднего сальника на снятой кпп	800 р.
замена маховика на снятой кпп	600 р.
замена маслосъёных колпачков(без снятие гбц)	4500 р.
замена маслосъёмных колпачков (со снятием гбц)	6500 р.
с/у головки блока	3500 р.
переборка головки блока (колпачки.притирка)	3500 р.
с/у двигателя всборе	6000 р.
замена поршневых колес	12000 р.
замена шатунных вкладышей	5500 р.
замена коренных вкладышей	10000 р.
замена коленчатого вала (с/у двс)	8500 р.
капитальный ремонт двс	20500 р.
регулировка клапанов	1200р
ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА
диагностика выпуск системы	400 р.
замена прокладки выпуск коллектора	2500 р.
замена прокладки приёмной трубы	800 р.
замена приёмной трубы	1200 р.
замена средней части глушителя	700 р.
замена задней части глушителя	700 р.
замена резинок глушителя	300 р.
замена хомута глушителя	300 р.
замена кронштейна глушителя	500 р.
высверливание шпилек выпуск кол-ра (на снятом)	600 р.
замена лямбда зонда	600 р.
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
диагностика топливной системы	400 р.
замер давления топливной системы	600 р.
замена топливного фра (карбюратор)	100 р.
замена топливного насоса (инжектор)	1500 р.
замена топливной рампы (инжектор)	1200 р.
с/у топливных форсунок	1200 р.
замена топливной магистральной трубки 1 шт.	1500 р.
с/у топливного бака	2000 р.
замена бензонасоса (карбюратор)	500 р.
АРМАТУРНЫЕ РАБОТЫ
Бампер передний, замена или с/у	1500 р.
брызговик (грязенесущий)	400 р.
брызговик передний 1 шт.	400 р.
брызговик задний 1 шт.	400 р.
замена вставки замка двери (на снятой обшивки)	300 р.
замена комплекта замков	2500 р.
замена вставки бокового зеркала	400 р.
замена зеркала заднего вида (в салоне)	600 р.
замена локера 1 шт.	500 р.
установка локера	400 р.
замена доп. фары в переднем заднем бампере.	600 р.
замена птф в переднем бампере	800 р.
замена заднего фанаря в задн бампере	800 р.
замена переденй фары	800 р.
замена задней фары	800 р.
с/у обшивки двери	500 р.
установка активатора	700 р.
замена активатора (на снятой обшивки)	300 р.
установка электростеклоподъёмника	1200 р.
замена стеклоподъёмника	900 р.
замена катушки ремня безопасности	600 р.
замена стекла переденего (лев. Прав.)	1200 р.
УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАЦИИ
установка сигнализации (односторон)	3000 р.
установка сигнализации (двухсторон)	3500 р.
установка имобилайзера (бесконтакт)	2500 р.
установка сирены	300 р.
установка автономной сирены	600 р.
установка доводчика стёкол	1500 р.
подключение привода багажника	1000 р.
установка привода багажника	1500 р.
установка секретки	2500 р.
установка активатора	700 р.
замена активатора	500 р.
удаление сигнализации (любой) не штат	1200 р.
ЭЛЕКТРИКА
малый поиск	300 р.
большой поиск	600 р.
поиск неисправности более 30 мин	800 р.
востановление 1ой малой цепи	300 р.
востановление 1ой большой цепи цепи	800 р.
востановление косы с расплетением проводки	1500 р.
замена щёток	800 р.

Замена подшипника и сальника полуоси ВАЗ 2107

Довольно частая поломка на автомобиле ВАЗ 2107, является выход из строя подшипника полуоси. Такая  казалось бы незначительная проблема, может привести к довольно серьезным последствиям вплоть до аварии.

Произвести замену подшипника и сальника полуоси ВАЗ 2107 можно своими руками. Для этого понадобятся следующие инструменты:  

— металлическая труба, которая будет использоваться в качестве проставки;

— паяльная лампа;

— 2 домкрата;

— WD-40;

— молоток, зубило и набор ключей включая съемник.

Замена подшипника полуоси ВАЗ 2107:

1. Покупаем подшипник и сальник полуоси (убедитесь, что подшипник хорошо смазан внутри).
2. Поднимаем домкратом задний мост и снимаем колесо.
3. Балку необходимо поднять еще выше, для того чтобы масло из заднего моста не вытекло. Не забудьте подпереть автомобиль со всех сторон кирпичами.
4. Снимаем тормозной барабан, открутив 2 направляющие.
5. Откручиваем болты крепления полуоси при помощи съемника и вытаскиваем ее.
6. Сбиваем стопорные кольца подшипника полуоси при помощи молотка и зубила. Можно срезать его болгаркой, но не повредите саму полуось..
7. Побрызгайте WD-40 подшипник и вытащите его.
8. Почистите полуось от ржавчины и смажьте ее.
9. Установите новый подшипник полуоси на ВАЗ 2107 используя металлическую трубку, стучите по нему немного, что бы он сел на место.
10. Устанавливаем новое стопорное кольцо, предварительно разогрев его при помощи паяльной лампы.
11. Когда кольцо уперлось в подшипник, остудите его моторным маслом. Водой остужать – запрещено (он может лопнуть).

На этом замена подшипника полуоси ВАЗ 2107 завершена.

Замена сальника полуоси ВАЗ 2107:

Стопорное кольцо и подшипник полуоси поменяны, теперь необходимо заменить сальник полуоси.

1. Устанавливаем новый сальник манжетами в направлении заднего моста.
2. Смазываем полуось смазкой и забиваем на посадочное место.
3. Устанавливаем тормозной барабан.
4. Ставим автомобиль на ручник и закручиваем колеса.

На этом замена сальника полуоси ВАЗ 2107 завершена.

Автоклуб ВАЗ 2101

Шири (37), константин 21011 (44), RAID (43), shurick (42), Rostyk (51), TAG (72), a-zapchast (32), Kenan_ok (33), Каха (42), baz777 (32), Дмитрий1488 (46), Mustang91 (101), side350 (42), Jebotai (31), FENOX Global Service (31), Lebed (36), petushkov (72), maksnic (22), Yan13 (47), navov (42), Андрей В (41), IceMan (40), jafer (32), ray (33), Marko (32), badder (35), scluro (22), степаша (51), яяяя (35), Valerik (31), Admiral (29), malsky (29), Rost07 (42), Samodelkin (32), andrenko (31), gboshop. com (31), Lelik3333 (32), Izik (42), Елек (42), sportcars2013 (32), pimpus (32), vjler (42), equimosis (40), дуд (55), Quarz (44), Figar0 (52), mehanik-74 (48), svktaurus (62), andreyclk (42), Юрий Бондарь (41)

Замена подшипника полуоси ВАЗ-2107 самостоятельно

Одним из важнейших узлов заднего моста на ВАЗ-2107 является полуось. Именно эта деталь передает весь крутящий момент от коробки передач на колеса. Подшипник предусмотрен для его свободного вращения. Его основная задача — обеспечить равномерное и плавное вращение полуоси заднего моста при движении автомобиля. Элемент расположен в задней оси, за тормозным барабаном. Замена подшипника заднего моста ВАЗ-2107 требуется не часто.Но в случае неисправности, не сомневайтесь в ремонте. Итак, давайте разберемся, как производится самостоятельная замена подшипника полуоси на ВАЗ-2107.

Признаки

Есть несколько признаков, указывающих на поломку этого элемента. Как и любой другой подшипник, при неисправности начинает издавать характерный шум. Сначала будет еле заметный шорох. Но скоро он превратится в невыносимый гул. Основным симптомом, свидетельствующим о том, что автомобиль ВАЗ-2107 требует замены подшипника моста, является шум от задних колес.Это происходит при разгоне и торможении. Он также усиливается при повороте автомобиля.

Почему не раздумывая заменить подшипник оси на ВАЗ-2107? Дело в том, что на неисправном элементе разлетается обойма и вылетают шарики. Вскоре подшипник вообще может заклинивать. Это приводит к неконтролируемому заносу задней оси.

Стоимость запчастей

Цена нового подшипника заднего моста может незначительно отличаться в зависимости от производителя (но все в разумных пределах). Итак, продукт Мастер стоит около 125 рублей за штуку. Дороже подшипники ГПЗ. Они продаются по 250 руб. Комплект подшипников от Tork можно купить за 450 рублей. При этом одна штука продается за 300. Что касается сальников мостов, то их можно приобрести за 30-50 рублей. Кстати, вся эта продукция взаимозаменяема на всех классических моделях ВАЗ и на Москвич модели 2141. Это очень большой плюс.

Ниже приведены технические данные на осевой подшипник ВАЗ:

• Внутренний диаметр 30 миллиметров.
• Длина — 0,07 метра.
• Высота — 0,02 метра.
• Ширина — 19 миллиметров.
• Наружный диаметр 72 миллиметра.
• Масса изделия 340 грамм.

Подготовка к замене

ВАЗ-2107 имеет довольно простое устройство, поэтому его легко обслужить своими руками, без специалистов. Замена подшипника полуоси на ВАЗ-2107 может производиться как в гараже, так и на улице. Наличие смотровой ямы или лифта не обязательно (хотя это значительно ускорит процесс). Главное — полный набор инструментов и ровная твердая поверхность для работы (чтобы машина устойчиво стояла на домкрате).

А теперь подробнее о том, какие инструменты нам нужно заменить. В процессе работы нам понадобится рожковый ключ на 10 и торцевой ключ на 17. Последний рекомендуется переделывать, приварив Т-образную головку к лебедке. Также нам понадобится штатный домкрат ВАЗ, крепежные башмаки (упоры) и распылитель. Из запчастей, помимо подшипника, нам понадобится новый сальник полуоси и стопорная втулка.

Приступаем к работе

Теперь рассмотрим, как сделать подшипник полуоси на ВАЗ-2107 своими руками. Устанавливаем машину на ровную поверхность, ставим упоры под передние колеса (т. К. У нас заднеприводная машина и мы не можем ее зафиксировать «на передаче») и отламываем колесные болты. Что нужно делать дальше? После этого домкратите заднюю часть машины. Под кузов подкладываем предохранительную балку, которая убережет машину от случайного падения (можно поставить снятое колесо). Затем откручиваем направляющие торцевым ключом на 10 и снимаем тормозной барабан.Если последний выходит туго, воспользуйтесь молотком. Удары нужно наносить осторожно, через деревянную балку.

Далее через отверстия фланца выкручиваем болты, фиксирующие саму ось «Жигулей», ключом на «17». Берем последнее. Обратите внимание, что ось оси может плотно прилегать к месту и не может быть легко разобрана. Что делать в такой ситуации? Нам нужно надеть колесо на два болта и резко его дернуть. Таким образом убираем изделие наружу. Если это не помогает, следует демонтировать полуось, вращая его по часовой стрелке и против часовой стрелки.

Установка нового подшипника

Для начала нам нужно снять старый элемент с оси. Для этого потребуется наковальня или аналогичный ей стальной предмет (это может быть кусок рельса). Устанавливаем полуось на опору так, чтобы фланец детали не касался поверхности рельса. Накрываем подшипник плотной тряпкой и еще раз проверяем положение детали. Несоосность осей недопустима. С помощью молотка и стамески (устанавливаем в верхнюю часть обоймы подшипника) ударяем по элементу.Наша цель сломать обойму, затем снять сепаратор и сбить впускную втулку. Сделать это можно той же стамеской. Далее извлекаем внутренний зажим. Его можно резать болгаркой.

После успешного демонтажа старого элемента можно переходить к установке нового. Внимательно осмотрите гнездо подшипника. Он не должен деформироваться. Вставляем новое изделие с помощью молотка и отрезка трубы соответствующего диаметра. Далее монтируем запорную втулку, предварительно нагревая ее на огне или паяльной лампой.Чтобы смазка в новом подшипнике не перегревалась, оборачиваем мокрой тряпкой. Помните, что с каждым повышением температуры смазка меняет свою структуру. Он может просто вытечь.

На этом установка подшипника полуоси «семерки» закончена. Сборка элементов производится в обратной последовательности. Не забудьте установить новый сальник оси.

Полезный совет

При замене подшипника полуоси на ВАЗ-2107 рекомендуется проверить состояние задних колодок и рабочего цилиндра. Доступ к ним будет открыт сразу после демонтажа крышки барабана. Если элементы изношены, поменяйте и их. Так что за один раз мы проведем полное обслуживание машины в относительно короткие сроки. На всю работу у вас уйдет полтора-два часа.

Вывод

Итак, мы выяснили, как заменить подшипник моста на ВАЗ-2107. По окончании работ не забудьте сделать отметку в бортовом журнале о том, что было заменено и с каким пробегом. Учет выполненных работ позволяет свести к нулю непредвиденные неисправности.

снятие и установка, замена сальника

Оси ВАЗ-2107 необходимы для передачи вращения на задние колеса от моста. Общая конструкция задней оси достаточно проста, она отличается довольно долгим сроком службы и надежностью. На задней оси автомобиля чаще всего выходят из строя сальники и подшипники на полуосях. Подшипники имеют большой диаметр и изготовлены из высокопрочной стали. Но поскольку нагрузки на них очень велики, они выходят из строя и требуют замены.

Каковы функции подшипников?

С помощью полуосей передается от редуктора вращение задней оси на колеса. Сама полуось очень надежна, сломать ее можно только при аварии. Но подшипник, с помощью которого обеспечивается плавное и легкое вращение при движении, выходит из строя гораздо чаще.

Обычно это происходит из-за частых выездов на неровную дорогу, резких торможений и ускорений. Этот механизм расположен непосредственно возле тормозных барабанов.Именно поэтому, чтобы получить к ним доступ, нужно снять тормозные барабаны, колодки, после чего полностью снять полуось.

Как определить неисправность подшипника

Подшипник полуоси ВАЗ-2107 изнашивается в процессе эксплуатации, иногда ломается посадочное место под ним. Неисправности этого элемента можно определить по нескольким признакам:

1. Слышен гул от заднего моста. Иногда переходит в треск и скрип. Причем, чем выше скорость, тем громче эти звуки.Не путайте с подобным гудением, возникающим при износе шестерен заднего моста.
2. Падение шариков и разрушение сепаратора, полуось выскакивает из своего гнезда при движении.
3. Увеличение люфта. Диагностика довольно проста, нужно просто установить машину на домкрат и несколько раз потрясти рулем. Стук и свободный ход указывают на неисправность.
4. Иногда заклинивает задние колеса, в результате чего может произойти серьезная авария.

Конструкция осевого подшипника ВАЗ-2107 проста и надежна, может прослужить довольно долго. Но если автомобиль испытывает очень большие нагрузки, движется по плохим дорогам или сделан подшипник из некачественного материала, ресурс значительно снижается. Подшипник ремонту не подлежит, требуется только его замена. При деформации и чрезмерном износе необходимо устанавливать новые механизмы.

Какие нужны инструменты?

Для замены оси ВАЗ-2107 или подшипника потребуется стандартный набор инструментов:

1. Домкрат.
2. Ключ на 19 для откручивания колесных болтов.
3. Хомут и комплект торцевых головок.
4. Молоток и долото.
5. Угловая шлифовальная машина, более известная как «Болгарка».
6. Несколько отверток плоские и крестовые.
7. Плоскогубцы.
8. Надежная ручка на верстаке.

Необходимо приобрести новый подшипник и сальник полуоси ВАЗ-2107. Желательно перед проведением работ найти небольшую трубу, которую без проблем можно будет надеть на полуось.С его помощью устанавливается новый подшипник.

Разборка механизма

Для замены оси ВАЗ-2107 или демонтажа ее подшипника не нужно использовать яму или эстакаду. Все работы могут быть выполнены в следующем порядке:

1. Установите домкрат под ремонтируемый борт и ослабьте крепление колеса.
2. Забрать машину.
3. Полностью снимите колесо.
4. Снимите тормоз. Обратите внимание на то, что снять тормозной барабан довольно сложно.Для этого необходимо нанести равномерные удары молотком через распорку из деревянного бруска. Материал, из которого изготовлен барабан, очень хрупкий. Поэтому при ударе о металлический предмет может отколоться несколько частей.
5. Снимите колодки, предварительно демонтировав пружины.
6. Закрутите полуось головкой на 17.

После этого необходимо снять всю полуось с места. Для этого нужно взять гаечный ключ, установить его между тормозным цилиндром и задней половиной оси.Воротник используется как рычаг.

Установка нового подшипника

Снимите старый подшипник — это можно сделать с помощью молотка. Если он прирос к полуоси, можно использовать болгарку. Но перед этим всегда фиксируйте всю конструкцию в тисках. Сделайте следующее:

1. Тщательно очистите всю поверхность оси, промойте ее растворителем и протрите ветошью.
2. Установите новый подшипник и зафиксируйте его положение с помощью стопорного кольца.
3. Используйте плоскую отвертку, чтобы вытащить уплотнение.
4. Установите новый сальник, для этого аккуратно забейте его молотком с помощью проставки. Идеально подойдет планшайба на 32.

После всех проделанных действий необходимо установить задний мост ВАЗ-2107 и собрать механизм полного привода.

Особенности замены

При замене полуоси ВАЗ-2107 необходимо придерживаться определенных правил, которые помогут ускорить процесс работы:

1. При резке старого подшипника с болгарки главное — не повредить поверхность полуоси.Поэтому распилил только внешнюю часть вместе с сепаратором. Внутреннее кольцо не нужно вырезать полностью, сделайте на нем несколько небольших надрезов. Наконец, его можно расколоть, установив стамеску и нанеся несколько резких ударов молотком.
2. Установить новый подшипник на полуоси молота. Обратите внимание на то, чтобы кольцо подшипника нельзя было бить, в этом случае оно может разрушиться или деформироваться. Именно для этого используется отрезок трубки, который надевается на полуось. Не рекомендуется прогревать корпус подшипника, так как он может потерять свои свойства.В случае отжига металла пластичность существенно возрастет, а твердость снизится.

При проведении работ старайтесь не повредить полуось. Молоток работает максимально аккуратно, ведь металлические детали очень легко разрушить. Работа не требует высокой квалификации и специального оборудования, поэтому ее можно провести в гараже своими руками. Главное, соблюдать все требования, описанные выше.

p >>

Ремонт редуктора заднего моста на ВАЗ 2107

Крутящий момент от КПП передается на «семерку» задних колес через редуктор заднего моста.Шестерни, установленные в коробке передач, изнашиваются и начинают шуметь при движении. В этом случае придется менять или ремонтировать редуктор заднего моста ВАЗ 2107.

Где находится редуктор заднего моста

Как видно из названия, редуктор ВАЗ 2107 находится в задней части автомобиля. Он размещен внутри заднего моста и прикручен к нему восемью болтами. С другой стороны коробки передач, к фланцу прикручен карданный вал автомобиля.

Признаки самого редуктора заднего моста ВАЗ 2107

Редуктор — довольно дорогая деталь, а ее ремонт — трудоемкий и сложный процесс.Поэтому сначала необходимо убедиться, что причина шума кроется в неисправности коробки передач. Это можно сделать следующим образом:

• Выберите ровный участок дороги и постепенно ускорьтесь на нем от 20 до 90 км / ч. Во время движения следует внимательно прислушиваться и отмечать появление и исчезновение посторонних шумов из редуктора заднего моста.
• Отпустить газ, начинает тормозить двигатель. Пока скорость снижается, следует также отмечать моменты, когда появляются и исчезают шумы.
• Разогнать автомобиль до скорости около 100 км / ч и, переключившись на нейтральную передачу, заглушить двигатель. Пока машина катится по инерции, обратите внимание на наличие и исчезновение шума.

Если гудит задний мост и при включенной трансмиссии, и при выключенной трансмиссии — с коробкой передач проблем нет. Если шум наблюдается только при включенной передаче, требуется ремонт или замена заднего моста ВАЗ 2107.

Убедиться или в отсутствии моно проблемы вот так:

• Поставить машину, зафиксировав антицифровые башмаки.
• Поднимите домкрат, подвешивая задний мост.
• Проверните двигатель, включите скорость и добавьте газа, чтобы колеса вращались без нагрузки, а спидометр показал ту же скорость, что и при тестировании на ходу.

Если при работе без нагрузки шум остается таким же, как и под нагрузкой, проблема не в коробке передач. Следует проверить другие узлы заднего привода.

Если коробка передач не шумит без нагрузки, придется заняться ее восстановлением. Изношенные шестерни начинают шуметь только под нагрузкой.

Причины поломки коробки передач ВАЗ 2107

Конструкция коробки передач достаточно надежна и «семерка» может проехать 100-300 тысяч километров без ремонта заднего моста. Преждевременный износ шестерен возникает только при неправильной эксплуатации:

• без оформления замены трансмиссионного масла;
• использование некачественного масла;
• Работа моста при недостаточном уровне масла;
• Частые камеры автомобиля или работа в экстремальных нагрузочных режимах.

Инструменты для демонтажа коробки передач

Для ремонта заднего моста ВАЗ 2107 вам потребуются:

• комплект гаечного ключа;
• долото;
• бля;
• молоток;
• съемник колец подшипников;
• карандаш;
• емкость для трансмиссионного масла;
• ключ динамометрический;
• комплект щупов:
• суппорта.

Работы должны проводиться на подъемнике или смотровой яме.

Снятие заднего моста ВАЗ 2107

Перед снятием коробки передач необходимо слить трансмиссионное масло, которое залито в задней оси ВАЗ 2107.Для этого необходимо заменить сливное отверстие моста маслосборником и открутить сливную пробку.

Важно: После ремонта в коробку передач следует заливать новое трансмиссионное масло.

Дальнейшая процедура для таких:

Совет: После снятия полуоси стоит проверить состояние подшипников и при необходимости заменить их.

Ремонт и регулировка Редуктора ВАЗ 2107

Регулировка и ремонт КПП требует определенных навыков и тщательного соблюдения технологии. Также необходимы съёмники, стойки и специальный инструмент. Если его нет в списке, стоит доверить работу профессионалам.

Если ваша квалификация недостаточна, с коробкой передач лучше не начинать. Монтажно-наладочные работы требуют достаточно высокого мастерства слесаря. Разобрать мост ВАЗ 2107 несложно, но это один из немногих узлов «семерки», требующий высококвалифицированного обслуживания. Экономить на этих работах не стоит.

Редукция коробки передач выполняется в следующей последовательности:

При разборке коробки передач необходимо наклеить метки на крышки подшипников, чтобы потом установить их в прежнее положение.Для этого можно использовать Керно (что более надежно) или карандаш. Этикетки следует наклеить на крышки и на корпус, чтобы при объединении сборки совместить их. Также следует отметить левую и правую крышку, чтобы не перепутать их местами.

Это можно сделать так: на крышках, помимо отметок напротив этикеток на корпусе, нанесите карандашом цифры или буквы. Способ плох, чтобы очистить крышку от стираемой бирки. Следовательно, делать метки сердечником надежнее.Например, один на левой крышке и два на правой.

Внутренние кольца с разделителем извлекаются с помощью молотка и краски. Надо колечки бить, слегка постукивая в разных местах. Если обыграть только одно место, кольцо не вылезет.

Обычно ремонт заключается в замене подшипников или главной пары. Эти детали чаще всего выходят из строя.

Главная пара выпускается в нескольких вариантах и ​​определяет передаточное число коробки передач. Чем больше передаточное число, тем больше тяга, чем меньше — тем выше максимальная скорость машины.На разных моделях ВАЗ используются три стандартных варианта главной пары.

главный пара	количество зубьев на шестернях		число оборотов карданного вала на 10 скоростях колеса	соотношение
	на ведомом	на ведущем
2102	40	9	22,2	4,44
2101	43	10	21,5	4,3
2103	41	10	20,5	4,1
2106	43	11	19,5	3,9

Владельцы ВАЗ 2107 иногда ставят главные пары КПП с нестандартным передаточным числом. Для увеличения тяги пары с большим значением, для увеличения максимальной скорости — с меньшим. Если стоит задача тюнинга автомобиля, можно с помощью чехла изменить эти характеристики ВАЗ 2107.

Справка: Максимальное передаточное число (4,44) было на мосту ВАЗ 2102. После снятия с производства данной модели найти пару с этой связью стало проблематично, но как показывает практика, оптимальным вариантом является установка на ВАЗ 2107 с мотором 1.5-1,6 КПП от 2103 (4.1-передаточное отношение). При выборе этой коробки передач в паре с пятиступенчатой ​​коробкой передач сохраняется тяга и скорость.

Ремонт заднего моста ВАЗ 2107 не всегда уместен. Часто бывает проще заменить коробку передач на новую. Стоит учесть, что новый узел будет более надежно восстановлен.

Регулировка и установка Редуктора ВАЗ 2107

Перед сборкой коробки передач все детали необходимо тщательно промыть в керосине. Их следует осмотреть перед установкой. Зубья шестерни не должны иметь сколов или окалины, иметь цвет металла и не должны быть покрыты черным маслом. Небольшие кожухи оси сателлитов, шейки матки и сиденья полуосей шестерен можно обработать мелким наждаком. Если есть большие петли или большой выход работы, необходимо произвести замену.

Детали КПП собираются по порядку, обратная разборка. Кольца подшипников прессовать с помощью молотка и специального приспособления (подойдет проти-ключица).

Зазоры между шестернями коробки передач регулируются с помощью регулировочного кольца, толщина которого подбирается индивидуально. Для подбора необходимы штангенциркуль и щупы разной толщины. Затягивать гайку фланца нужно с моментом 18 кгс.

Регулировка редуктора ВАЗ 2107

Регулировка заднего моста КПП ВАЗ 2106. Регулировка заднего моста заднего моста ВАЗ

При установке Редуктора ВАЗ 2106 на верстак ключом «на 10» поверните два болта крепления стопорных пластин гаек подшипников дифференциала и снимите пластины

Core нанесите метки на станину и соответствующую крышку подшипника для установки крышки на ее место при сборке

Ключом «на 14» повернуть болты крепления крышек подшипников

Вынуть наружные кольца подшипников и регулировочные гайки из корпуса дифференциала. Если подшипники не меняются, то маркируем наружные кольца, чтобы не перепутать их местами при установке, т.к. подшипники индивидуально работали и нежелательно их нежелательно.

Проверить отсутствие радиальных люфтов в коробке передач

Съемник опрыскивает внутренние кольца конических подшипников

Ключом «на 17» переворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к корпусу дифференциала и снимаем ее

Сателлитная ось с бородкой

Поворачиваем шестерни полуоси и вытаскиваем шестерни сателлиты

Вынимаем шестерни полуосей с регулировочными шайбами, выставляя их положение

Вытаскиваем из картера ведущую шестерню и деформированную распорную втулку.При сборке коробки передач заменяем на новую

Мерцание из мягкого металла убивает внутреннее кольцо конического подшипника с валом ведущей шестерни

Под подшипником установлено регулировочное кольцо, обеспечивающее правильное взаимное расположение шестерни главной передачи

Подходящим инструментом выбить наружные кольца конических подшипников из картера двигателя

Сборка редуктора ВАЗ 2106

Детали коробки передач тщательно промываем в керосине и внимательно осматриваем. В случае повреждения хотя бы одного зуба (сколы, волны, риски, кожухи на рабочих поверхностях) замените шестерни на новые. Грань между вершинами и рабочими поверхностями зубьев ведомой шестерни должна быть острой. Если видны малейшие опасения или округления — основная пара заменяется на новую. Незначительные повреждения оси сателлита, полуосей шейных шестерен и их посадочных отверстий Устранить неглубокую корку с последующей полировкой. При сборке манжеты гайка с фланцем и распорная втулка заменяются новыми.

Если сборка Редуктора ВАЗ 2106 будет производиться в предыдущем картере, изменение толщины регулировочного кольца ведущей шестерни можно рассчитать как разницу отклонений размеров изготовления старых и новые шестерни. Отклонение в размере знака «» или «-» в сотых долях миллиметра выгравировано на валу ведущей шестерни. Например, на старой шестерне выгравировано -12, а на новой 4. Разница двух поправок будет 4 — (- 12) = 16.Итак, новое регулировочное кольцо должно быть на 0,16 мм тоньше старого. При обратной поправке (на старом 4, а на новом -12) кольцо должно быть на 0,16 мм толще. Для более точного определения толщины регулировочного кольца делают приспособление из старой ведущей шестерни.

Привариваем пластину длиной 80 мм и выносим на размер 50-0,02 мм относительно плоскости под подшипник. Заводской номер и отклонение от размера выгравированы на конической части вала.Посадка Под подшипники рассчитываем (можно и мелкую шкуру) до скользящей посадки. Пропишем наружные кольца переднего и заднего подшипников в картер. На изготовленное устройство устанавливают внутреннее кольцо заднего подшипника А и вставляют устройство в картер двигателя. Установите внутреннее кольцо переднего подшипника, фланец ведущей шестерни и затяните гайку с моментом 0,8-1,0 кгс.м.

Выставляю Картера в горизонтальном положении на уровне

Подшипник Подшипник с круглым стержнем (торцевыми головками подметания) и плоским щупом определяют величину зазора между ним и зажимной пластиной.Толщина регулировочного кольца определяется как разница между размером зазора и отклонением размера новой шестерни (с учетом знака). Например, величина зазора составляет 2,8 мм, а отклонение размера шестерни -15. Значит, необходимо установить регулировочное кольцо толщиной 2,8 — (- 0,15) = 2,95 мм.

Устанавливаем регулировочное кольцо необходимой толщины на вал и используя трубу подходящего размера прижимаем внутреннее кольцо подшипника и вставляем вал в картер.Устанавливаем новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника, манжету и фланец ведущей шестерни.

Постепенно затяните гайку динамометрического ключа до момента 12 кгс.м.

Определяем момент поворота вала ведущей шестерни. Для этого на фланец шейки плотно наматываем за несколько оборотов прочную нить и динамометр к нему. Усилие, при котором фланец начнет равномерно вращаться, должно составить 7,6-9,5 кгс (что соответствует крутящему моменту 16-20 кгс.CM) (для новых подшипников). Если усилия не хватает — достаем гайку фланца. При этом момент затяжки не должен превышать 26 кгс.м. Если при затяжке гайки момент поворота превысил 20 кгс кг.мм (9,5 кгс), разбираем редуктор и заменяем распорную втулку.

Устанавливаем корпус дифференциала вместе с подшипниками в картер и затягиваем болты крышек подшипников. Если в шестерне КПП обнаружился осевой люфт, то при сборке устанавливаем новые, более толстые эталонные регулировочные кольца.Полуоси нужно вставлять в корпус дифференциала плотно, но крутить рукой.

Из стального листа толщиной 2,5-3 мм делаем ключ для затяжки регулировочных гаек. Контроль скольжения B. основная пара. и предварительное натяжение подшипников дифференциала осуществляются одновременно, в несколько этапов: Следить за гайкой от ведомой шестерни до полного устранения зазора в зацеплении

Штангенциркулем измеряют расстояние между крышками и накручивают вторую гайку до упора и доходят до нее на 1-2 зуба гайки.Расстояние между крышками должно увеличиться примерно на 0,1 мм; Вращением первой гайки устанавливается нужный зазор в зацеплении 0,08-0,13 мм. Это минимально ощутимое для пальцев в зацеплении, сопровождающееся легким стуком зуба о зуб; Рукой контролируйте постоянство величины зазора в зацеплении и постепенно затягивайте обе гайки до тех пор, пока расстояние между крышками не увеличится на 0,2 мм. Это обеспечит необходимую герметичность подшипников.

Медленно проворачиваем ведомую шестерню на три оборота и одновременно устраняем люфт в зацеплении каждой пары зубцов.Если она равномерная во всех положениях шестерен, устанавливаем стопорные пластины. Уменьшение (увеличение) люфта в любом секторе свидетельствует о деформации корпуса дифференциала и необходимости его замены или включения токарного станка. Запорные пластины бывают двух типов: с одной или двумя лапами. В зависимости от положения паза гайки установите один из них.

Проверка шестерни

Необходимо проверить после того, как окончательно соберете и отрегулируете задний мост коробки передач. Для этого закрасьте зубки краской.Не стоит использовать для этих целей слишком жидкую краску — она ​​будет разрастаться и закупоривать зубы, слишком толстая — не болтается из промежутков между зубами. Вращение ведущей шестерни в обоих направлениях с одновременным замедлением.

Проделайте эти манипуляции, пока не будет обозначено четкое пятно контакта. Проверка установки шестерни и бокового зазора в зацеплении завершается получением правильного пятна контакта.

Если при проведении регулировки необходимо было переместить ведущую шестерню, то это можно сделать при изменении толщины регулировочной установки, которые устанавливаются между концом внутреннего кольца заднего подшипника привода. шестерня и конец шестерни.

Пятно контакта зубьев шестерни шестерни заднего моста:

Задний редуктор ВАЗ 2106 — очень надежный узел этой легендарной машины, довольно редко выходящий из строя. В основном причина поломки — неправильная эксплуатация или несвоевременное обслуживание. Не исключены заводские дефекты, а также ремонт из-за большого износа деталей, связанный с огромным пробегом автомобиля.

Характерные неисправности заднего редуктора

Чаще всего поломка данного элемента трансмиссии автомобиля связана с выработкой ресурса некоторых деталей, требующих последующей замены.Основными причинами появления редуктора заднего моста являются:

• Износ хвостовика солевого раствора;
• износ подшипника хвостовика или дифференциала;
• поломка элементов дифференциала;
• Износ или поломка деталей главной пары.

Признаков поломки заднего моста ВАЗ 2106 не заметить. Кожаные масла из КПП или характерный «кривый» звук, исходящий от этого узла при движении, сразу выдают причину неисправности.И если утечку трансмиссионного масла устранить несложно, просто заменив сальник хвостовика, то шум, исходящий от сломанной трансмиссии, понять не так-то просто.

Сначала необходимо проверить, пропадает ли шум при движении автомобиля. Если пропадает, причина точно в главной паре КПП. Если шум или гудение остались, причина неисправности, скорее всего, в поломке хвостовика подшипника или дифференциала. Принцип этой простейшей диагностики заключается в том, что при движении нет силы контактировать с элементами главной пары, и соответственно их состояние не влияет на гудение руля.

Прежде всего, следует отметить, что чаще всего главная пара подвергается повышенному износу из-за низкого уровня масла. Недостаточно размытые детали коробки передач, естественно, подвергаются сильнейшим термическим и фрикционным перегрузкам. В свою очередь падение уровня масла происходит при неисправном уплотнении, которое приходит в негодность при слабом нагружении хвостовика гайки. Вторая причина, которая часто приводит к замене коробки передач ВАЗ 2106, — это повышенная нагрузка на трансмиссию, возникающая при длительной эксплуатации автомобиля с большими перегрузками.В-третьих, нельзя исключить заводской брак деталей, устанавливаемых на задний редуктор, цена которых неоправданно высока.

Ремонт заднего моста и замена КПП

В зависимости от причины поломки для восстановления работы трансмиссии могут потребоваться следующие ремонтные работы:

• замена датчика Редуктора ВАЗ 2106;
• замена и регулировка главной пары;
• дефект подшипника дифференциала и хвостовика и их замена при необходимости;
• на замену Редуктора ВАЗ 2106.

Ремонт с заменой подшипников и (или) элементов главной пары редуктора — очень сложный в техническом плане. Требуются специальные знания и инструменты в процессе регулировки коробки передач ВАЗ 2106. Как правило, этот узел регулируется либо на заводе, либо в специализированных мастерских. Посмотрев видео о ремонте КПП ВАЗ 2106, вы сможете в этом убедиться. Между тем, чтобы не допустить поломки этого элемента трансмиссии, необходимо следить за тем, затянута ли гайка хвостовика, и нет ли утечек из сальников.

Замена сальника редуктора ВАЗ 2106 необходима при утечке трансмиссионного масла. Простые орехи с орехами здесь не годятся. Поэтому, прежде чем вы узнаете, как отрегулировать редуктор ВАЗ 2106, научитесь заменять утопленный сальник. Для ремонтных работ Вам потребуется:

• комплект рожкового ключа и концевых головок;
• элементалист для снятия сальника;
• литол-24 смазка;
Оправка
• для установки нового сальника;
• ключ шестигранный для откручивания сливной пробки;
• молоток;
• емкость для слива масла;
Масло трансмиссионное
• .

Работы по замене сальника редуктора заднего моста лучше проводить на смотровой яме.

Замена производится в следующем порядке:

1. Откручиваем пробку для слива масла, и, подставив тару, сливаем.
2. Кардан выкручен Вал. С фланца редуктора заднего моста.
3. Откручиваем гайку фланца, считая точное количество оборотов, записываем значение.
4. Снимите фланец.Обычно он легко снимается, но при плотной установке по нему легко можно ударить молотком.
5. Если есть раковины на поверхности фланца или изготовление на набережной, то его заменяют.
6. Съёмником снимаем плетеный задний уплотнитель моста редуктора ВАЗ 2106.
7. Новый сальник смажьте последовательной смазкой Литол-24 для облегчения его установки на место.
8. С помощью оправки легкими ударами молоток вставил сальник на место.
9. Устанавливаем фланец и затягиваем гайку ровно на то количество оборотов, которое мы зафиксировали.
10. Присоединяем карданный вал к заднему мосту.
11. Залить масло в Редуктор ВАЗ 2106 до уровня горловины бухты. Рекомендуется использовать трансмиссионные масла известных производителей. Добавлять в него молибденовую добавку для уменьшения трения между деталями мы не будем.

После ремонта также необходимо проверить состояние сапунки, а при необходимости очистить.Если возникла необходимость полной замены этого узла, то нужно знать, что передаточное число Редуктора ВАЗ 2106 равно 3,9, показания спидометра автомобиля гарантированы. О том, как снять Редуктор ВАЗ 2106 читайте в других статьях на нашем сайте.

Регулировка редуктора ВАЗ 2107 на заднем мосту …

Добро пожаловать автолюбителям классических моделей ВАЗ Сайт Автоблоб! В этих роликах рассмотрим редуктор ВАЗ 2107 и регулировку. Видео Николая Владимировича посвящено владельцам заднеприводных автомобилей С сегодняшнего дня Тренд над редуктором заднего моста.Наглядная инструкция по ремонту и регулировке показала редуктор заднего моста ВАЗ 2107, обычный отечественный автомобиль.

Рассмотрим редуктор заднего моста …

Основными элементами коробки передач являются шестерни главной передачи, это так называемые «конусная» и «планетарная», составляющие главную пару редуктора. Завод выпускал четыре варианта главных пар:

• Pacific, устанавливаемых на ВАЗ 2102. Пара имеет 9 зубьев на конической передаче и 40 планетарных. Количество крутящих моментов — 4.44, это более медленный вариант. Снят с производства;
• На ВАЗ 2101 — знаменитой «копейке» главная пара имела 10 зубьев на «коне» и 43 на «планетарной», с передаточным числом 4.3, снятых с производства;
• ВАЗ 2103 соответственно 10 зубьев на «коне» и 41 на «планетарке»;
• ВАЗ 2106 — 11 зубьев на «коне» и 43 на «планетарке», передаточное число 3,9 считается быстроходной коробкой передач.

Следует отметить, что главная пара с передаточным числом 4.44 для ВАЗ 2102 в запчасти, вообще говоря, не выпускалась и предназначалась только для комплектации коробок передач ВАЗ 2102 на заводском конвейере.

Дифференциальное устройство

Планетарная передача прикреплена к корпусу дифференциала. Дифференциал состоит из двух зубчатых полуосей, двух сателлитов и пальца. Основные, наиболее часто встречающиеся неисправности дифференциала — это износ сателлита (люфт) и износ пазов зубчатых колес.

На автомобиле спинку сателлитов можно определить поворотом кардана вала На четверть и более, если люфта нет, вал практически остается на месте при попытке повернуть его в ту или иную сторону.

Также стоит отметить, что от дифференциала никогда не бывает шума. При движении вперед (по прямой) дифференциал вращается как одно целое и оказывается, что шумить просто нечем.

Причиной появления шума от редуктора заднего моста при добавлении газа и исчезновения шума после сброса газа является (почти 99,9%) износ основной пары зубьев. На редукторе снятия это хорошо видно. Та часть стороны зубьев, которая используется для движения вперед, имеет значительный износ, в то время как сторона для заднего хода практически не изнашивается.

Если после разборки и дефекта деталей главной пары был обнаружен износ зубьев, то никакой ремонт не поможет и это будет просто пустой тратой времени и финансов. Необходимо только заменить основную пару.

Main-page

Шестерни главной пары выбираются на заводе с учетом характеристик контакта, шума и других параметров и имеют маркировку. Например, выбиты планетарные передачи — ВАЗ 2103 (модель), 10 41 (передаточное число), 4091 (номер пары).Номер главной пары 4091 установлен на конической передаче.

После маркировки эти детали стали «основной парой» и не устанавливаются одни без другой, то есть «родственниками». Применялась и «Коничка» «-6», это поправка для сборки главной пары в коробке передач. При проверке дефектов дифференциала и проверке его подшипников на износ и, при необходимости, замену. Часто износ подшипников провоцируют непрофессиональной заменой сальника КПП.Например, после замены сальника гайка хвостовика затягивается без соблюдения момента затяжки (тяга, какая мощность) и усилие передается не на распорную втулку, а на подшипники дифференциала.

В результате шумоподавитель появляется после небольшого пробега после замены сальника хвостовика. Только в этом случае шум «гюль» в коробке передач будет постоянным и не похож на шум изношенных зубьев главной передачи. При этом гул постоянно, вне зависимости от того, добавлен или сброшен газ.

Сборка редуктора заднего моста

Видео 1:

Регулировка коробки передач с помощью специальных устройств и устройств управления …

При сборке коробка передач регулируется по 4-м параметрам:

1. Выбор регулировочного кольца

Параметры с 2,6 до 3,5. Кольцо служит для регулировки глубины зубчатого зацепления зубцов «конский» и «планетарный», которая строго установлена. Здесь просто нужна «коррекция -6» для этой основной пары, о которой говорилось выше.Конечно, для каждой основной пары эта поправка будет индивидуальной.

В этом видео уравнивание основной пары будет производиться с помощью специального устройства. Понятно, что у подавляющего числа автолюбителей такого устройства нет и это лишь наглядный пример Регулирует параметр глубины зацепления. Будет предоставлен вариант для настройки без «настройки».

Устройство также устанавливает «тоа» с помощью микрометра, имитирующего шестерню главной пары. Индикатор обнулен.Затем ножка индикатора переносится на станину подшипника, и в этом случае индикатор показывает значение — 3,25, что нехорошо, так как оно должно лежать в пределах — 3,0. На второй посадке самолет оказался — 3,45. Среднее арифметическое — 3,3. Для настройки используем поправку на «Коничку» — «- 6». В этом случае (- 3,3) + (-6) = 3,36. Необходима толщина регулировочной шайбы — 3,36 мм. С помощью микрометра подобрать шайбу необходимой толщины.

Примечание. По мере износа подшипника хвостовика он начинает крутиться на корпусе «Конички».В результате изнашиваются торец подшипника, регулировочная шайба и корпус хвостовика шестерни. Получается, что при замене сальника хвостовика даже с нормальным моментом затяжки сбивается регулировка глубины зубчатого зацепления шестерни главной пары и обеспечивается «воющая» пара, как и ее быстрый выход из строя.

Вернемся к сборке редуктора …

2. Регулировка предварительного натяга хвостовика подшипника

Подшипник хвостовика садится на «коня» и устанавливается новая распорная втулка.На видео хорошо видно, что новая гильза гладкая без каких-либо деформаций, а ранее стоявшая деформировалась. Происходит следующее. При затяжке люка хвостовика заданным моментом (от 12 до 26 кгс) втулка принимает на себя усилие затяжки и деформируется как пружина, создавая натяжение. Усилие затяжки гаек КПП ВАЗ 2107-Е значительная и хвостовик необходимо зафиксировать от проворачивания.

На видео мы видим какое «устройство» использует мастер.Необходимо затянуть гайку хвостовика до обратного люфта. Для правильной затяжки гайки хвостовика должны проворачиваться с усилием сопротивления 0,3-0,4 кг, стало, предварительная нагрузка подшипника выполнена правильно. Это правило при сборке применяется для старых (бывших в употреблении) подшипников.

Дифференциал с подшипниками установлен и закреплен крышками (момент затяжки около 8 кгс) и регулировочные гайки подшипников дифференциала гнуты.

3 и 4. Одновременная регулировка теплового зазора Основная пара и предварительный натяг подшипников дифференциала

Для этих целей необходима следующая «адаптация» с двумя индикаторами.Регулировка гаек на видео хорошо и все показано для вывода планетарной передачи на зубья «Конички» добиваясь необходимого зазора. Данные регулировки заводского зазора от 0,08 до 0,12 мм. Однако такой разрыв предусмотрен для новой основной пары («Конички» и «Планетарная»). Зазор проверяют в 4-х плоскостях, проворачивая шестерню. Зазор для основной рабочей пары после регулировки 0,13-0,14 мм.

После регулировки регулировки регулировочные гайки перекручивают специально для этого пластины с одним-двумя «жопами».На этом сборка и регулировка завершены.

Видео 2:

Регулировка глубины главной пары

Регулировка редуктора заднего моста своими руками без использования специальных приспособлений (коробка передач ВАЗ 2107 такая же).

В этом случае необходимо выбрать толщину регулировочной шайбы.

Итак: вместо приспособления устанавливаем «родной» хвостовик и накручиваем гайку до легкого упора, оставляя зазор. Установлен дифференциал с планетарной передачей, затянуты крышки подшипников и болты их крепления.

Совет — напоминание …

При замене сальника хвостовика допускается ряд некорректных действий, которые в конечном итоге приводят к досрочному выходу редуктора. Перед тем как освободить люк хвостовика, по технологии выполнения работ по замене сальника необходимо снять полуоси (что практически не работает, так как объем работ увеличится в разы). Хотя по прейскуранту в ведомости скорее всего будет занесено снятие полуосей и за это будет снята плата, так как для этого нужна технология замены сальника.Это обязательное условие, так как полуось будет создавать сопротивление при затяжке и правильной регулировки просто добиться будет невозможно.

Перед тем, как отпустить гайку хвостовика, ее необходимо зафиксировать от проворачивания и динамометрическим ключом проверить усилие затяжки гайки в районе 12 кгс. Перед установкой сальника, если его внешняя поверхность не прорезинена, то нужно по гарантии использовать герметик. Значит, риска 0,15 мм на коробке передач будет достаточно, чтобы масло прошло через внешнюю поверхность сальника.

Вернуться к сборке …

Регулировочные гайки установлены, и зазор предварительно выбран на главной паре (конечный зазор от 0,08 до 0,12 мм). Затем краска наносится на зубья планетарной передачи из аэрозольного фонаря и хвостовиком необходимо совершить легкое движение в разные стороны, чтобы зафиксировать краску пятна контакта.

Теперь при повороте задней шестерни «планетарной» шестерни хорошо видно пятно контакта ее зубьев с зубьями «Конички». На месте контакта (в данном случае) видно, что регулировочная шайба на хвостовике стоит большей необходимой толщины.Наденьте гайку хвостовика, тем самым удалив ее опору, что дает возможность сдвинуть зубья шестерни друг к другу, то есть как бы «уменьшить» толщину регулировочной шайбы. Регулировочные гайки подшипников дифференциала имеют образцовый зазор (немного уменьшился).

Затем снова наносим краску на зубья планетарной передачи и снова начинаем поворачивать хвостовик (или шестерню) в разные стороны, чтобы отпечатать пятно контакта между зубьями. Видно, что пятно контакта немного приподнялось, но этого недостаточно и необходимо снова подтянуть люк хвостовика.Аналогичные действия с лакокрасочными и поворотными механизмами необходимо проводить до тех пор, пока пятно контакта не окажется ровно посередине зубьев, и звук поворотных зубцов не станет тише.

После правильной (окончательной) настройки звука будет практически тошнить.

Не забывайте при каждом затягивании гайки хвостовика подтягивать регулировочные гайки подшипников дифференциала. В результате пятно контакта точно покрывает всю поверхность зубов. Стоит отметить, что в этом состоянии находится пятно контакта на старых (отработанных) парах.Для новых основных пар контактов, как было сказано выше, он должен располагаться в центре зубьев.

Далее. Отдаются крышки крепления планетарного механизма и снят дифференциал. Гайка хвостовика откручивается и снимается. Так как хвостовик ставился только с подшипником без регулировочной шайбы, то между подшипником и шестерней хвостовика, где шайба, оставался зазор. Этот зазор измеряется набором щупов, таким образом рассчитывается необходимая толщина регулировочной шайбы.

Получается, как и в случае использования инструментов и приспособлений, размер под нужную регулировочную шайбу тоже был 3,36 мм. Подшипник хвостовика снимается, шайба регулировочная (3,36мм) устанавливается, подшипник ставится на место и коробка передач собирается. Черенок ставится, гайка хвостовика оттягивается, min 12 кгс. Есть дифференциал с планетарной передачей, крышки и болты затянуты, но не до конца.

Кстати, чехлы по местам не перепутаешь. Ставятся регулировочные гайки подшипников дифференциала и выставляется предварительный зазор на главной паре.Затем окончательно затягивают болты крышек дифференциала. Окончательно отрегулирован зазор в главной паре и установлены регулировочные гайки.

Видео 3 замена КПП в заднем мосту:

На этом работы по сборке и регулировке Редуктора ВАЗ 2107 заканчиваются.

Предупреждающие знаки и симптомы подшипников ступицы колеса | Блог по ремонту автомобилей

Вы уже знаете, что ваш автомобиль не может нормально и безопасно работать без хороших, прочных колес.Вы можете не знать, что колесо — это далеко не простой компонент. На самом деле, конструкция колеса сопряжена с большим количеством сложностей, и несколько компонентов должны быть объединены вместе.

Хорошим примером этого является ступичный подшипник. Колесные подшипники критически важны для совместной работы ваших колес, в частности, для гармоничной работы ступицы, шины и узлов. Они также склонны к злоупотреблениям, поэтому важно знать предупреждающие знаки.Но прежде чем мы углубимся в плохие отношения, симптомы, последствия и затраты, не менее важно понять, что это такое.

Что такое ступичный подшипник?

Подшипник ступицы колеса — это набор стальных шариков, скрепленных вместе в металлическом кольце, называемом гонкой. В центре ваших колес находится полый кусок металла, называемый ступицей. Колесные подшипники плотно входят в эту ступицу и вращаются на металлическом полуоси, помогая уменьшить трение при вращении колеса.

Они отличаются от подшипников двигателя, поскольку для ступичных подшипников нет постоянного источника смазки, а это означает, что они должны быть достаточно герметичными, чтобы не пропускать воду и дорожную пыль.Они также выдерживают весь вес автомобиля во время движения, поэтому они часто страдают от плохого обращения с неровными дорогами, выбоинами, а также с боковыми силами при поворотах.

Диагностика ступичных подшипников — Нажмите здесь, чтобы найти магазин Meineke в вашем городе

Как и большинство автомобильных компонентов, ступичный подшипник со временем изнашивается и может даже нуждаться в замене. Как вы узнаете, когда пришло время заменить ступичный подшипник или, по крайней мере, осмотреть ваш автомобиль профессионалом в области автомобилестроения? Обратите внимание на некоторые ключевые признаки неисправности ступичного подшипника.

Как определить, что подшипники ступицы вышли из строя

Шариковые подшипники — это наиболее распространенный тип колесных подшипников, используемых сегодня (наряду с роликоподшипниками, хотя последние не обладают универсальностью шариковых подшипников). Другие типы включают конические роликоподшипники, используемые в основном для грузовых автомобилей, и прецизионные шариковые подшипники, рассчитанные на интенсивные радиальные нагрузки. Независимо от типа вашего автомобиля, предупреждающие знаки одинаковы, в частности, плохой звук ступичного подшипника.

Вот лишь несколько вещей, о которых следует помнить:

• Прежде всего, слушайте! Самый частый и наиболее легко идентифицируемый симптом неисправного ступичного подшипника — это слышимый симптом. Если вы заметили скрежет или скрежет, исходящий от колеса или шины, обратите внимание, что это, скорее всего, вызвано неисправным колесным подшипником, особенно если шум становится громче по мере ускорения автомобиля.
• Еще один показательный признак неисправных ступичных подшипников: автомобиль, который чувствует себя неуверенно при вождении.Расшатанность может быть трудно передать, но в основном это относится к рулевому управлению автомобилем и обнаружению того, что он кажется менее отзывчивым или менее точным, чем обычно. Плохое рулевое управление не всегда возникает из-за неисправности ступичных подшипников, но очень часто может. Иногда ступичные подшипники изнашиваются, что приводит к их расшатыванию в колесном узле.
• Связанное явление — тяга. Когда вы ведете машину, едет ли машина туда, куда вы ей говорите, или кажется, что у нее есть собственный разум, который поворачивает в определенном направлении? Опять же, это не всегда из-за проблемы с подшипником ступицы, но это, безусловно, может быть виновником.
• Наконец, обратите внимание на свои шины. Регулярная перестановка шин может помочь предотвратить износ, но если вы обнаружите, что у вас очень неравномерный износ, вы можете проверить ступичные подшипники.

Как определить плохой шум подшипника ступицы колеса

Гудящие шумы

Автомобиль издает много звуков, которые вызывают беспокойство, поэтому важно различать их, чтобы избежать ошибочного диагноза.Шум может вводить в заблуждение: гудение во время вождения может быть вызвано несколькими причинами, начиная с ваших шин, но также это может быть ступичный подшипник или ШРУС.

Визг и рычание

Классические звуки неисправного ступичного подшипника — это циклическое чириканье, визг и / или рычание. Вы также можете сказать, что звук связан с подшипниками ступицы колеса, если он изменяется пропорционально скорости автомобиля. Звук может ухудшаться с каждым поворотом или на мгновение пропадать.

Шум заднего дифференциала и шум подшипника ступицы колеса

Воющий шум, который возникает исключительно во время замедления, является довольно хорошим показателем ослабления предварительного натяга подшипника ведущей шестерни. Если вой происходит при разгоне на разных скоростях, то, вероятно, изношены шестерни. Однако чрезмерно изношенные подшипники также имеют тенденцию издавать воющий шум, когда они не поддерживают шестерни должным образом. Они также имеют тенденцию издавать грохочущий звук при повороте.

Плохой подшипник ступицы колеса — серьезная проблема

Короче говоря: проблема с колесными подшипниками может поставить под угрозу плавность вашей езды и долговечность ваших шин, но, более того, это может вызвать серьезные проблемы с безопасностью.Поэтому важно проверять ступичные подшипники при первых признаках неисправности.

Не воспринимайте этот часто игнорируемый автомобильный компонент как должное. Будьте внимательны к этим предупреждающим знакам. При первых признаках неисправности доставьте автомобиль на проверку подшипников ступиц у специалиста.

Мы можем заменить неисправные ступичные подшипники! Найти магазин Meineke поблизости

Часто задаваемые вопросы:

Q: Безопасно ли ехать с неисправным ступичным подшипником?

А: Нет.Фактически, может быть очень опасно ездить, если один из ваших подшипников изношен, тем более что это может привести к остановке колеса во время движения. Кроме того, поврежденный ступичный подшипник создает большую нагрузку на ступицу, ШРУС и саму трансмиссию.

Q: Что может случиться, если у вас неисправный ступичный подшипник?

A: Неисправный ступичный подшипник может вызвать несколько потенциально опасных ситуаций, начиная с того, что ваш автомобиль не так отзывчив, как должен.Ваши шины также будут изнашиваться быстрее, и вы можете столкнуться с неравномерным износом шин. И последнее, но не менее важное: ваше колесо может полностью упасть во время движения, так как подшипник является важной частью крепления колеса к вашему автомобилю.

Q: Сколько стоит замена ступичного подшипника?

A: Замена ступичного подшипника — это стандартная работа, поэтому стоимость должна быть очень простой, в зависимости от года выпуска, марки и модели вашего автомобиля. Однако при обнаружении других связанных проблем, таких как необходимость снятия поворотного кулака для замены ступичного подшипника или необходимости замены некоторых компонентов подвески, затраты будут отличаться.

Q: Каковы симптомы плохого подшипника?

A: Шум — наиболее частый признак неисправного ступичного подшипника. Однако есть и другие потенциальные признаки, например, вибрация во время вождения. На низких скоростях вы сможете почувствовать вибрации, а на высоких скоростях они будут проявляться в виде гудящих звуков.

Замена заднего моста ВАЗ 2107

ВАЗ 2107, последний представитель классики на котором устанавливался задний привод.Он имел ту же конструкцию, что и предшественники: редуктор, карданная передача, задний мост и т. Д. На более новых моделях ВАЗ 2108, 2109, 2110 вместо коробки передач устанавливались так называемые кусты, которые долгое время их операции, показали себя менее бесконечными.

В целом коробка передач считается одним из самых сильных механизмов в автомобиле. Но, как говорится, нет ничего вечного, и рано или поздно этот механизм потребуется отремонтировать или заменить. Итак, рассмотрим процедуру замены Редуктора ВАЗ 2107, своими руками.

Устройство

Редуктор — один из основных механизмов, входящих в конструкцию заднего моста. Он отвечает за передачу крутящего момента от коробки передач на ведущие колеса. В его устройство входят:

• Две основные передачи: ведущая и ведомая;
• Ось с расположенными на ней спутниками;
• Зубчатые полуоси;
• Запорная пластина;
• Коробка дифференциала;
• Регулировочный винт;
• Carter;
• Коробка передач.

Стоит отметить, что все детали этого механизма в основном находятся в постоянном движении и подвергались нагреву.Именно по этой причине они требуют особой техники и условий эксплуатации, иначе замена этого узла понадобится очень оперативно.

Основные поломки

Практически каждый владелец ВАЗа, на котором был установлен задний привод: ВАЗ 2107, 2106, 2105 и т.д., слышал такую ​​фразу — «гудит задний мост». Обычно под этой фразой была какая-то неисправность, и в этом случае, как правило, требовался ремонт или замена. Итак, давайте зададимся вопросом, что гудит и в чем может быть причина.

Если вы услышали посторонний шум в районе задней оси, то в первую очередь необходимо определить, на какой скорости он появляется. Для этого, достигнув 20 км / ч, продолжайте ускорение плавно, без рывков, пока стрелки спидометра не дойдут до 90 км / ч. Вспомните, с какой частотой вращения двигателя гудит мост. После разгона отпустите педаль газа, но не выключайте трансмиссию, чтобы произошло торможение двигателем. Послушайте еще раз, когда начнется гудение.

Устройство механизма

Второе, что нужно сделать, это убедиться, что сломана коробка передач, а не другие механизмы заднего моста — проверить курс автомобиля при выключенном зажигании.Для этого нужно развернуться примерно на 100 км / ч, включить нейтральную передачу и выключить зажигание. Внимательно прислушивайтесь к шуму в районе задней оси. Если мост гудит по-прежнему, проблема в коробке передач. Ну а если шум пропал, то причина в другом механизме заднего моста.

Третье, что нужно сделать, поставить машину на ручной тормоз, включить нейтраль, и выбросить. Если при увеличении оборотов снова что-то гудит, значит, нужен не задний мост, а какой-либо узел, расположенный в двигателе или коробке передач.Что ж, если шума больше не наблюдается, то можете быть уверены — требуется замена редуктора.

Замена

Перед снятием коробки передач с задней оси ее следует слить со всем выхлопным маслом. После завершения процедуры ни в коем случае не заливать старое масло в коробку передач. Для него надо заменить. Обязательно ставьте машину на нейтральную передачу, так как задний мост должен быть в свободном состоянии.

Первым делом необходимо отсоединить карданный вал от моста.Теперь вам нужно снять задние колеса и тормоза. Для этого приподнимите машину домкратом и открутите по 4 гайки крепления на каждом колесе. Также прикрутите крепления тормозов и снимите их. Вы найдете свободный доступ к задним мостам ВАЗ 2107 заднего моста. Также они нужны для снятия коробки передач. И теперь, когда он в свободном доступе, его можно заменить.

Кстати, пока задний мост автомобиля ВАЗ 2107 в разобранном состоянии, можно проверить все подшипники и сальники на вращающихся элементах.При наличии трещин, сколов или других дефектов необходимо будет произвести замену.

Также обратите особое внимание на состояние главной пары подшипников. Эта часть отвечает за передаточное число. Есть несколько типов основных пар, различающихся диаметром, сечением и размером. В зависимости от того, какая пара будет стоять, это будет передаточное число. Если их состояние неудовлетворительное, то им в обязательном порядке потребуется замена.

Для любителей тюнинга и скорости есть возможность установить на коробку передач улучшенную трансмиссию.Так как у него низкое передаточное число, за счет этого значительно увеличивается номинальная скорость автомобиля. Наибольшее разрешенное количество на ВАЗ 2107 — 4,4.

Сборка

При замене запчастей в Лада 2107 коробку передач надо поставить на место, и проследить, чтобы мост перестал гудеть. Сборка моста ВАЗ 2107 производится в той же последовательности, что и разборка, только наоборот.

Новый блок ставим на место, и прикручиваем.После закрепляем полуось на мосту, и вставляем фланец хвостовика в карданный вал. Далее прикручиваем колеса, и проверяем, насколько успешно прошла замена.

Для этого нужно проверить, не гудит ли мост на высоких и низких оборотах. Проведите три процедуры: Предсказание на нейтроне, отверните и выключите трансмиссию и двигатель, произведите плавный разгон. Если редуктор 2107 все еще гудит, значит, вы сделали что-то не так, или скорее всего причина не в коробке передач.Что ж, если мост уже не гудит, значит, все сделано правильно, и можно смело продолжать эксплуатацию автомобиля.

Как заменить подшипники ступицы заднего моста

Изношены ли ступичные подшипники заднего моста? Вот несколько советов, как их заменить.

Если можете, замените оба подшипника сразу

Механики всегда рекомендуют заменять сразу оба ступичных подшипника. Они по-прежнему дают эту рекомендацию, даже если только один из ваших ориентиров плохой.Он поддерживает одинаковое трение с обеих сторон оси. Кроме того, если один подшипник вышел из строя, у другого подшипника, вероятно, не осталось много ресурса. Когда у вас есть все инструменты, необходимые для работы с одним подшипником, становится действительно легко сделать другой.

Вы можете обойтись заменой только неисправного подшипника, если другой подшипник все еще в отличной форме. Это означает:

• Без царапин
• Без бороздок
• Без видимых повреждений

Если вы решили так поступить, вам необходимо заново смазать «исправный» подшипник новой смазкой.

Что получить в первую очередь

Перед заменой ступичных подшипников соберите следующие вещи:

• Запасные ступичные подшипники
• Требования к крутящему моменту для вашей марки и модели
• Гаечный ключ
• Торцевая гайка оси
• Динамометрический ключ
• Напольные домкраты и опоры
• Отвертка
• Молоток
• Плоскогубцы
• Большой пробойник
• Очиститель тормозных деталей
• Тряпка для очистки мастерской
• Инструмент для привода
• Пакер подшипников
• Высокотемпературная консистентная смазка для ступичных подшипников

Также найдите чистую рабочую зону.Это важно, потому что вы не хотите загрязнять подшипники и ступицу вашего автомобиля.

Как заменить подшипники ступицы заднего моста

Когда у вас есть все необходимое, самое время заменить подшипники на задней оси. Вот как:

Заявление об отказе от ответственности: Данное руководство предназначено для замены ступичных подшипников барабанных тормозов.

1. Подготовьте автомобиль

1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности.
2. Ослабьте все стопорные гайки на колесах, которые вы собираетесь снимать.
3. Поднимите автомобиль, а затем подпереть его домкратами.
4. Снимите колесо (а).

2. Снимите подшипники ступицы колеса

1. Если в вашем автомобиле есть барабан, который просто соскальзывает, снимите его.
2. Снимите 8 болтов, удерживающих полуось.
3. Установите поддон для масла под ступицей. При снятии вала масло будет капать.
4. Ударьте по полуоси большим молотком, как если бы вы пытались загнать его в сторону дифференциала, чтобы сломать силиконовое уплотнение.
5. Снимите вал и отложите его в сторону. С него будет капать масло, поэтому сначала попробуйте его вытереть.
6. Затем снимите гайки, удерживающие ступицу. Это зависит от оси к оси, но обычно требуется специальная розетка.
7. Снимите ступицу и барабан в сборе. Внешний подшипник выпадет, поэтому держите руку над концом ступицы, чтобы он не касался земли.
8. Снять сальник колеса. Я использую монтировку и зацепляю ее за один край.
9. Снимите внешний подшипник.
10. Затем следует удалить обе скобы. Сделайте это тупым зубилом или выколоткой.У меня есть один, сделанный из сломанного удлинителя 1/2 ″, который хорошо работает. Нажмите на него и переместите дрифт на 90 * и нажмите еще раз, пока не начнется гонка. Чтобы вывести переднюю гонку, нажмите на нее сзади и наоборот.
11. Очистите от силикона ступицу и полуось. Я рекомендую проволочное колесо на дрель. После того, как вы его очистите, опрыскайте его очистителем тормозов и протрите для хорошего уплотнения.

3. Установите новые ступичные подшипники

1. Теперь выставим новые расы в порядке, обратном снятию.В большинстве случаев внутренние и внешние подшипники и кольца имеют разные размеры, поэтому убедитесь, что устанавливаете правильный. Будьте осторожны, чтобы не повредить новое кольцо и равномерно врезать его, чтобы не погнуть.
2. Смажьте подшипники и вставьте их.
3. Замените внутреннее уплотнение колеса.
4. Установите узел ступицы обратно на шпиндель.
5. Установите контргайку и должным образом затяните ее. (Пожалуйста, обратитесь к руководству по обслуживанию для правильных характеристик крутящего момента.)
6. Если у вас есть скользящий барабан, наденьте его или, еще лучше, переведите на дисковые тормоза.
7. Нанесите слой RTV — силикона на край ступицы и снова вставьте полуось.
8. Затяните болты полуоси с надлежащим моментом затяжки. (Пожалуйста, обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы узнать точные характеристики крутящего момента.