Ваз 2107 инжектор устройство двигателя: Двигатель ВАЗ 2107: технические характеристики, устройство

Содержание

Двигатель ВАЗ 2107: технические характеристики, устройство


Двигатель является сердцем любого автомобиля.  Не зря в переводе с латыни слово «автомобиль» означает «самодвижущийся». Именно силовой агрегат отличает любой велосипед от автомобиля. Двигатели семейства ВАЗ классики, к которым принадлежит и ВАЗ 2107, для своего времени являлись передовыми в своём классе – довольно малошумными, экономичными, неприхотливыми. Вес силового агрегата и вес автомобиля  10% и 90%, что неплохо для развития тяги. Поговорим подробнее о двигателе.

Все двигатели семейства классики, в том числе ВАЗ 2107 являются бензиновыми, четырёхтактными. У всех агрегатов четыре цилиндра, четыре поршня, которые расположены в ряд, установлен карбюратор.  Агрегат восьмиклапанный, по два клапана на каждый цилиндр. Распределительный вал (или механизм ГРМ, газораспределения) расположен сверху. Вверху же и находится подача смеси топлива и воздуха, которую подаёт карбюратор.

Изначально на ВАЗ 2107 ставился карбюратор, «шестёрочный» движок, ВАЗ 2106, его объём 1,6 л.   В дальнейшем мы будем иметь в виду именно этот карбюраторный движок.

Можно установить также двигатель 21067, его объём 1,6 л. Масса этих двух разновидностей движков практически одинакова

Кроме этого стандарта, на старые модели ВАЗ 2107 устанавливались силовые агрегаты  2103 и 2104, на другой размер цилиндров, который составлял не 79 мм, а 76. Соответственно, мощность двигателей была несколько меньше.

Во всех силовых агрегатах порядок работы цилиндров 1-3-4-2.

Силовой агрегат, разрез во фронтальной плоскости

Мощность агрегатов, устанавливаемых на ВАЗ 2107, и больше всего у ВАЗ 2106 и составляет 54,8 кВт, или  74,5 л.с. Существует прямая зависимость: чем больше объём цилиндра, тем выше мощность двигателя. Карбюратор прибавляет больше надёжности двигателю, по сравнению с инжекторным, при отказе двигателя, возможности дать «прикурить» и др.

Вес двигателя в сборе составляет  около 120 кг, поэтому не рекомендуется пытаться снять силовой агрегат, не имея электротали или крана-балки под рукой.

Устройство двигателя следующее:

  • Блок цилиндров — высокопрочное чугунное литьё. В нём расположены 4 высокоточных полости – цилиндры в один ряд. На рисунке показана схема блока цилиндров и ходы охлаждающей жидкости в нём. Его масса велика, это самая тяжёлая часть силового агрегата.
  • Коленвал также выполнен из литого чугуна высокой прочности, он покоится на пяти опорах, называемых шейками. Масса коленчатого вала велика, так же велика и точность его обработки, его шейки закалены токами высокой частоты. На рисунке показаны схема, устройство и основные допуски при производстве коленчатого вала.
  • Шатуны – выполнены из высокопрочной кованой стали, так как он испытывает большие нагрузки. Их 4 штуки, по одному на каждый цилиндр. В шатун запрессовывается поршневой палец. Так как шатуны нельзя заменить один на другой, они маркированы в соответствии с цилиндрами. На рисунке показаны устройство и основные размеры поршня (справа) и шатунов (слева) и их схема предельных допусков в мм.
  • Поршни — отливаются из лёгких алюминиевых сплавов, с покрытием оловом наружных поверхностей. Эта технология позволяет улучшить приработку поршня к стенке цилиндра. На поршни устанавливаются по три кольца, два из которых — называются компрессионными, и одно маслосъемное.
  • Головка блока цилиндров – выполнена из легкого алюминиевого сплава, её масса сравнительно небольшая, и между ней и блоком цилиндров находится специальная прокладка, не подверженная усадке. На рисунке изображено устройство головки БЦ и клапаны.
  • Распределительный вал со звёздочкой и клапанный механизм вместе с цепью представляют собой механизм газораспределения. Цепной привод работает вместе с натяжителем и успокоителем цепи.
  • Маховик находится у заднего полюса коленвала. Маховик имеет зубчатый венец из чугуна, который входит в зацепление со стартером, чтобы выполнить пуск двигателя. Чтобы увеличить мощность двигателя, можно снизить вес маховика, поставив облегчённый вариант.
  • Принципиальная схема агрегата включает в себя многие другие, например схема смазки двигателя тоже будет представлена, например, таким образом:

На этой схеме, чтобы не вдаваться в подробности, можно увидеть специальные каналы и полости в литых деталях, так называемые смазочные ходы и полости для циркуляции охлаждающей жидкости в блоке цилиндров.

Нужно отметить, что мощность агрегата не может быть максимальной и близкой к ней на протяжении долгого времени, без адекватной системы охлаждения и смазки.

В заключение стоит отметить, что если вы выбираете, карбюратор выбрать или инжектор, то можно сказать, что первый вариант более прост и надёжен в ремонте, зато второй более современный и экономичный.

Двигатель 21067 инжекторный 8 клапанный 1,6 л.

Мотор ВАЗ 21067 совместим к установке на модели машин ВАЗ 2103/6/21/053/07

Модель к 21067 доработана и усовершенствована от модели 2106. Эти доработки произведены в системе питания, в которой сделан распределенный впрыск топлива. В данном случае они использованы именно такими, как на моторе 2104.

Стандарты Евро 2 — абсолютное соответствие

Данный мотор достаточно мощный, оснащен четырьмя цилиндрами, каждый из которых имеет объем 1.

57 литра и диаметр около восьми сантиметров, а вес мотора составляет сто двадцать один килограмм.

Основываясь на более раннюю модель ВАЗ 2103, создали движок ВАЗ 2106. Именно благодаря тому, что диаметр каждого цилиндра сделали больше, мощность его, соответственно стала уже 74.5 лошадиных сил, а скорость, при которой вращается коленвал составляет 5 400 оборотов в минуту.
Исходя из переделок, описанных выше, в новой модели двигателя появился и новый блок цилиндров, модель его 2106 — 1002011. Помимо этого в усовершенствованном изделии применили уже доработанную прокладку на блоке.

Характеристики и свойства
Начало производства 1976 год
Материал блока состав чугун
Режим питания инжекторный
Типаж рядный
Наличие цилиндров 4 штуки
Наличие клапанов 2 штуки на цилиндр
Рабочий ход поршней 80 миллиметров
Диаметр цилиндра 79 миллиметров
Уровень сжимания 8. 5
Емкость мотора 2106 7 1.569 кубических метров
Мощность мотора 75 лошадиных сил и 5 400 оборотов в минуту
Крутящий момент двигателя 116 Нм или 3000 оборотов в минуту
Подходящий тип топлива АИ 92
Расход бензина 0.3 литра по городу; 7.4 по трассе; 10 литров по смешанному типу дороги — на 100 километров пути
Расход масла в двигателе 0.7 литра на 1 000 километров
Габариты мотора 21 067 (длина х ширина х высота) в сантиметрах 56.5 х 54.1 х 66.5
Вес изделия 121 килограмм

Типы масел, которые подходят к мотору 21067:
5 W — 30/40;
10 W — 40;
15 W — 40.
Объем масла, которое вмещается в двигатель 21067 составляет 3, 75 литра.

Особенности

Поршни данного двигателя
Поршни подражают модели 21011. В этом типе поршни лунка сделана в форме цилиндра, а ход одной составляет 8 см.  В устройстве поршня данного типа предусмотрена лунка цилиндрической формы. Его ход составляет 8 сантиметров. Когда поршень задействован в работе двигателя, разные его части прогреваются с различной мощностью. Именно по этой причине его форма немного не является соответствием формы правильного цилиндра. А это способствует тому, чтобы происходила компенсация возникающей впоследствии тепла, деформации. Для таких же целей в бобышках поршней располагаются некие пластины терморегулировки, которые сделаны из высокопрочной стали.

Лунка, сделанная для мальца поршней, намеренно выполнена с отклонением от центральной оси. Сделано это специально, чтобы как можно больше уменьшить уровень допустимых нагрузок. И вблизи от такой лунки есть специальное обозначение — «П», которое служит показателем для правильного процесса сборки. Ведь по завершении проделанных работ, подобные показатели должны быть направлены на переднюю часть блока цилиндров.
Что касается колец в поршнях, то они здесь стандартного размера, материал их — хромированный чугун, что благотворно влияет на длительный период их эксплуатации. Бывают некоторые варианты комплектации, когда такие кольца выполнены из стали.

В данной модели двигателя коленвал выполнен такой же, как в ВАЗ 2103.
Генератор модели установлен — Г 221. Стартер мощностью 1300 Ватт, модель 35, 3708.
Все остальное — точно также, как в модели 2103.

Почему троит двигатель на ваз 2107 инжектор и как починить

Как многие знают, ДВС – это достаточно сложный механизм, который необходимо регулярно обслуживать и время от времени ремонтировать. Иначе в процессе работы могут появиться некоторые проблемы. Часто водители чувствуют, что двигатель начинает запускаться сложнее, мощность его понижается, расход бензина растет, возникают непривычные звуки и вибрации, а движок начинает работать нестабильно.

Нужно помнить о том, что если на ВАЗ 2107 троит мотор – это серьезная поломка, которую нужно срочно исправлять, чтобы не довести до более сложных проблем. В этой статье мы обсудим, как проявляется поломка, в чем могут быть причины и как их устранить.

ПЯТЬ ПРИЗНАКОВ ТРОЕНИЯ

Очень важно, чтобы неисправность была своевременно диагностирована. Затем необходимо как можно быстрее локализовать проблему, чтобы произвести ремонт.

Итак, если троит двигатель ваз 2107 карбюратор, причинами этому может быть неисправная работа одного из цилиндров. Иногда выходят из строя сразу несколько цилиндров. Фактически это связано с тем, что в камере сгорания неработающего цилиндра по каким-то причинам не загорается рабочая смесь, либо она не сгорает полностью.

Перечислим пять признаков троения двигателя на ВАЗ:

  1. На холостом ходу движок начинает подергиваться и потряхиваться. Иногда дрожание становится настолько мощным, что вибрации ощущаются по кузову, передаются в рулевое колесо и даже на рычаг коробки передач. При такой сильной вибрации речь скорее всего идет о полном отказе в работе одного из цилиндров.
  2. Заметно пропадает мощность движка, водитель чувствует, как проваливается педаль газа, при разгоне появляются рывки, повышается расход топлива. Может загореться «чек» мотора. Конечно, эти проблемы проявляются и при других неисправностях. Но троение проявляется именно так.
  3. Начинают плавать или скакать обороты движка. Колебания оборотов могут быть как незначительными, так и довольно большими.
  4. Если взглянуть на электроды свечей, то можно заметить черный нагар. Конечно, это может свидетельствовать о неисправности и самой свечи. Но если после смены свечного комплекта, нагар в ближайшем времени появляется снова, значит у поломки есть другая причина.
  5. Выхлопная система начинает работать со звуковыми «рывками», которые передают вибрацию в кузов.

Даже если вы заметили лишь один из этих симптомов, нужно срочно понять, что стало источником поломки. Дело в том, что нельзя игнорировать сбои в работе оборудования. Ведь промедление может привести к более серьезным проблемам, которые будут требовать дорогостоящего ремонта.

Методы решения

Когда определены причины троения движка ВАЗ 2107 инжекторного типа, можно перейти непосредственно к разбору вариантов устранения проблемы. Прежде чем приступить необходимо, понимать, что нужно знать конструктивные особенности мотора.

Но, мотор 2107 настолько прост, что даже самый неопытный автомобилист разберется, в чем дело. Итак, рассмотрим, как убрать троение двигателя ВАЗ 2107 инжектор.

Топливный насос и фильтр

Первое место поиска причины начинается с подачи топлива. Для начала стоит проверить топливный насос на работоспособность и нет ли нарушений в работе. Если этот элемент не подает видимых признаков повреждений, то рекомендуется его разобрать и проверить.

Многие опытные автолюбители советуют после топливного насоса приступить к замене фильтрующего элемента топлива, поскольку именно здесь горючее может плохо проходить к форсункам. Топливный фильтр, согласно сервисной документации необходимо менять каждые 30-35 тыс. км пробега.

Форсунки

Следующим местом поиска неисправности становятся непосредственно сами форсунки. Они могут быть забиты вследствие использования некачественного горючего или неисправны по сроку эксплуатации, проще говоря — изношены.

Проверяются элементы при помощи специального стенда, который не только делает диагностику состояния, но и проводит чистку элементов. Если находится поврежденная или изношенная деталь, то лучше ее заменить на новый элемент.

Свечи зажигания и высоковольтные провода

Потеря искры также может привести к нарушению работы двигателя. Следующим узлом, который необходимо исследовать становится — зажигание. В первую очередь, рекомендуется провести диагностику свечей зажигания. Для этого необходимо вытащить их с головки блока и визуально осмотреть на наличие трещин. Далее, рекомендуется очистить свечи от накопившейся грязи.

Стоит отметить, что необходимо обращать внимание на состояние контактов свечей. Если они в масле или имеют накал, то проблема не только в троение мотора.

Следующим этапом диагностики становится прозвон контактов при помощи мультиметра и промер зазора. В большинстве случаев, такая диагностика показывает, что свечи не пригодны к дальнейшему использованию, и их стоит заменить.

Еще один элемент системы зажигания, который прямо влияет на воспламенение воздушно-топливной смеси, являются высоковольтные провода. От их состояния будет зависеть насколько хорошо, и экономно будет работать мотор. Поэтому, рекомендуется осмотреть их на наличие повреждений, а также прозвонить мультиметром.

Воздушный фильтр

Загрязненное состояние воздушного фильтра может привести к тому, что двигатель не будет получать достаточного количества воздуха в камеру сгорания, а соответственно будет идти нарушение образования воздушно-топливной смеси. Поэтому, рекомендуется провести осмотр элемента, и если обнаружится, что он грязный в обязательном порядке его необходимо заменить.

Дроссель

Загрязненность дроссельной заслонки, также препятствует нормальной подачи воздуха в двигатель. Чтобы диагностировать узел, необходимо его демонтировать. Если обнаружится, что на стенках накопилась пыль и другие чужеродные предметы, то следует провести чистку детали. Для этого потребуется специальное средство или жидкость для чистки карбюраторов. Данную операцию может выполнить любой автолюбитель без особых проблем.

Клапана

Прогоревшие клапаны могут стать причиной того, что двигатель начинает троить, поскольку между седлом и выпускным клапаном образуется щель, через которую выхлопные газы обратно поступают в камеру сгорания, чем нарушают баланс в воздушно-топливной смеси.

Чтобы провести диагностику узла, необходимо демонтировать головку блока. Зачастую, уже прогоревшие клапаны — это первый признак износа поршневой группы, а соответственно все приводит к капитальному ремонту.

ЭБУ и датчики

Последнее место, где стоит искать неисправность, становятся датчики. Так, выход со строя одного или нескольких измерительных элементов может стать причиной возникновения эффекта троения. Поэтому, автомобилисту придется проверить их вручную, поскольку электронный блок управления не всегда может распознать, что датчик вышел со строя.

Электронный блок управления двигателем также может стать причиной троения. Накопившиеся ошибки или повреждения в программном обеспечении нарушат работу всей системы. Для диагностики и устранения неисправности рекомендуется обратиться к специалистам.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

Почему троит двигатель на ВАЗ 2107 инжектор?

Если водитель наблюдает признаки неисправности в работе цилиндров, нужно диагностировать работу силового агрегата. Можно выделить пять наиболее часто встречающихся причин:

  • проблемы в работе системы зажигания;
  • нарушение образования рабочей смеси;
  • неисправность газораспределительного механизма;
  • неисправность в работе системы ЭУ;
  • поломка самого двигателя.

Хочется сразу сказать, что причин может быть намного больше. И без качественной диагностики не всегда получается точно определить, в чем же проблема. Но в этой статье мы обсудим самые характерные для большинства случаев неисправности, которые в 90 процентах случаях могут обнаружить и самостоятельно устранить водители.

Причина 1: проблемы в работе системы зажигания

Одна из главных причин троения движка – это сбой в настройке системы зажигания. Если внимательно послушать, как работает мотор, то можно услышать хлопки, сопровождающиеся легкими подергиваниями мотора, что свидетельствует о пропусках одного из тактов.

Если эти признаки проявляются на холостых, но после того, как коленвал раскручен, движок становится стабильным, это говорит о раннем зажигании. Значит, нужно регулировать настройку зажигания.

Если же настроено все хорошо, можно проверить свечи. В большинстве случаев именно неисправные свечи зажигания становятся причиной троения двигателя на всех моделях ВАЗ. Самый лучший вариант – полностью заменить комплект на исправный.

Важно учитывать, что для разных двигателей подходят разные свечи зажигания. Например, нужно обращать внимание на калильное число и другие важные конструктивные особенности. В редких ситуациях, когда нет возможности срочно поменять свечи, а ехать надо, можно на время почистить то, что есть и удостовериться в том, что зазор выставлен правильно.

Часто одновременно со свечами приходят в негодность и свечные провода. Поэтому их тоже нужно проверить и, если есть необходимость, заменить.

Бывает, что троить мотор начинает после дождя. Это может свидетельствовать о проблемах с ВВ. Для диагностики нужно завести движок в темноте и осмотреть высоковольтные провода.

Если появляется искра, это свидетельствует о том, что нарушена изоляция. Временно решить проблему можно, обмотав искрящийся участок изолентой. Но это решение временное до ближайшего автомагазина!

Иногда автомобиль начинает дергаться лишь после прогрева. Заводится и прогревается же он стабильно. Это может означать, что возникла проблема с катушками зажигания.

Причина 2: нарушения образования рабочей смеси

Если система зажигания работает, как часы, а проблема все равно остается, наступает время обратить внимание на систему образования рабочей смеси. Возможно, в цилиндр она не поступает. Или же по каким-то причинам топливная смесь не хочет воспламеняться. Дело в том, что только при определенных пропорциях воздуха и топлива искра приводит к воспламенению. Обедненная или обогащенная смесь гореть не будет. Двигатель начинает работать нестабильно в холодном и прогретом состоянии, на холостых оборотах или под нагрузкой.

Проблема может быть весьма простой: грязный воздушный фильтр. Часто достаточно лишь заменить его на новый, как автомобиль снова начинает радовать своего владельца.

Горючее иногда начинает поступать в избыточном количестве. Это может свидетельствовать о том, что форсунки инжектора начинают «переливать». Значит, пора проверять работу всего инжектора.

Когда возникает разгерметизация, в систему может поступать лишний воздух, что приводит к обеднению топливной смеси. К завоздушиванию приводит и то, что нарушается работа вакуумного тормозного усилителя.

Причина 3: поломка самого двигателя

Чтобы мотор работал стабильно, а рабочая смесь сжигалась максимально эффективно, цилиндры во время такта должны быть хорошо загерметизированы. Если же внутри мотора повредилась работа цилиндро-поршневой группы или газораспределительного механизма, это может привести к проблемам в работе системы газораспределения, что приводит к частичной разгерметизации.

Если поршневые кольца залегли или вовсе разрушились, если повредился сам поршень, если появились задиры или трещины на стенках цилиндра или прогорели клапаны газораспределительного механизма, все это может привести к тому, что поршень просто не будет способен нормально сжимать горючую смесь.

Для диагностики неисправности замеряется компрессия во всех цилиндрах. Если показатель компрессии упал только в одном из них, достаточно будет залить туда немного масла и снова сделать замер. При поднятии компрессии можно судить о неполадках поршневой. Если же изменений в уровне компрессии нет, значит прогорел клапан.

Иногда причиной низкой компрессии становится ошибочная регулировка клапана. Неплохо было бы проверить и состояние рокера или гидрокомпенстора. Неисправность может привести к тому, что клапан просто будет неплотно прилегать к седлу.

Иногда для устранения проблемы достаточно исправить общие регулировки газораспределительного механизма. Например, важно следить за настройкой фаз газораспределения.

Устройство ваз 2107 инжектор — Ремонт автомобиля своими руками

“Семерка” — последний представитель серии заднеприводных машин ВАЗ. Седьмая модель разработана на основе ВАЗ 2105 и отличается формой сидений, отделкой салона, формой световых приборов и мощностью двигателя.

Первоначально на ВАЗ 2107 ставили полуторалитровый двигатель от ВАЗ 2103. Впоследствии модельный ряд двигателей, устанавливаемых на “семерку”, был расширен. Для разных рынков выпускались автомобили с объемами двигателя от 1.45 до 1.7 литра. Именно двигатель 1.7 литра был первым, который оборудовался не карбюраторной, а инжекторной системой питания. Впоследствии ВАЗ 2107 инжектор полностью сместил с конвейера карбюраторные автомобили.

Принцип работы инжекторного двигателя Ваз 2107

В отличие от карбюраторных систем, где приготовление воздушно-топливной смеси происходит в камерах карбюратора, инжекторная система предполагает впрыск топлива непосредственно в цилиндры. Поэтому такая система называется “система распределенного впрыска”.

Инжекторные системы квалифицируются в зависимости от принципа работы и количества инжекторов. “Семерка” оборудована системой раздельного впрыска с 4 форсунками (по одной на цилиндр). Форсунки ВАЗ 2107 управляются микроконтроллером электронного блока управления двигателем. Он регулирует поступление топлива в цилиндры в зависимости от режима работы, положения педали газа и прочих параметров, считываемых специальными датчиками.

ЭБУ (электронный блок управления) контролирует количество топлива и воздуха, поступающего в камеры сгорания двигателя. Кроме этого, он управляет формированием искры на свечах зажигания, меняя опережения в зависимости от оборотов. Также ЭБУ включает и выключает топливный насос, регулирует обороты холостом ходу, контролирует количество СО в выхлопных газах, температуру охлаждающей жидкости в блоке цилиндров. Работает все это следующим образом.

Бензин из бака, пройдя через топливный фильтр, подается насосом в топливную рампу. На последней имеется регулятор давления, который регулирует поступление топлива на форсунки. В топливной рампе поддерживается давление 300 МПа, а излишек топлива отправляется в бензобак через трубопровод обратной подачи.

Электронный блок управления открывает и закрывает форсунки, обеспечивая подачу бензина во впускные коллекторы с каждым оборотом двигателя. Количество топлива, поступающего в цилиндр, зависит от времени, в течение которого форсунка открыта.

Это время ЭБУ рассчитывает исходя из показаний множества датчиков. Главные показатели, которые влияют на время открытия форсунки — информация с датчика массового расхода воздуха и датчика положения дроссельной заслонки.

Момент открытия форсунки определяется, исходя из положения поршней в цилиндре, которое передает на ЭБУ датчик коленвала.

Учитываются и другие параметры:

  • температура охлаждающей жидкости, которая влияет на процесс горения топливной смеси;
  • напряжение бортовой сети, от которого зависит время срабатывания форсунок;
  • обороты двигателя;
  • состав выхлопных газов.
  • Система зажигания ВАЗ 2107 инжектор

    Инжекторный двигатель ВАЗ 2107 оборудован электронным модулем зажигания, состоящем из электронной платы и пары катушек. Благодаря отсутствию подвижных деталей, система отличается повышенной надежностью и не требует регулярного обслуживания. Момент формирования искры определяется ЭБУ двигателя и зависит от оборотов коленчатого вала.

    Преимущества инжекторных моделей ВАЗ 2107

    • Благодаря оптимальному формированию топливной смеси КПД инжекторного двигателя выше, чем у карбюраторного. Соответственно, двигатель ваз 2107 инжектор потребляет меньше топлива и при этом мощнее, чем карбюраторный мотор с тем же объемом.
    • Электроника регулирует обороты двигателя, благодаря чему он более устойчиво работает на холостом ходу, реже глохнет при неумелом старте с места и лучше заводится в мороз.
    • В отличие от карбюраторного двигателя, инжекторный не нуждается в частой регулировке систем подачи топлива и зажигания.
    • Оптимальный состав и количество топливно-воздушной смеси, поступающей в цилиндры, а также наличие катализатора обеспечивают минимальное содержание вредных веществ в выхлопе. Это важный момент с точки зрения экологии и заботы о здоровье.
    • Гидронатяжитель цепи и гидрокомпенсаторы зазоров клапанов избавляют от необходимости ручной регулировки механизма и обеспечивают менее шумную работу двигателя.
    • Диаграмма крутящего более “плавная” — высокий крутящий момент достигается в большем диапазоне оборотов.

    Недостатки инжекторной модели двигателя ВАЗ

    Кроме достоинств, инжекторная ВАЗ 2107 имеет некоторые недостатки:

    • Расположение двигателя и других агрегатов в подкапотном пространстве осталось таким же, как у “классики” старого образца. Это затрудняет доступ к некоторым деталям. Однако система впрыска достаточно надежна, поэтому не требует частого обслуживания в процессе эксплуатации.
    • Инжекторная “семерка” оборудована катализатором, который легко повредить при проезде через препятствия. Поэтому при движении по неровной дороге надо быть осторожнее.
    • Двигатель с инжектором более требователен к качеству топлива, чем карбюраторная вариация. При использовании некачественного бензина возможно загрязнение системы, требующее проведения внепланового обслуживания агрегата.
    • При поломке системы впрыска ее не удастся починить и настроить “на коленке” в гаражных условиях. Придется обращаться на СТО.

    Неисправности инжекторного двигателя Ваз 2107

    Проблемы инжекторного двигателя “семерки” обычно проявляют себя следующим образом:

    • Двигатель работает неустойчиво.
    • Расход топлива ВАЗ 2107 увеличен.
    • В выхлопных газах отмечается повышенное содержание СО.
    • Провалы при нажатии на педаль акселератора.
    • Двигатель “не тянет” (пониженная мощность).
    • Для диагностики неисправностей системы впрыска необходимо специальное оборудование. В частности, чтобы считать коды ошибок и проверить показания датчиков и работу ЭБУ двигателя необходим специальный компьютер (тестер). Поэтому ремонт и диагностика ВАЗ 2107 инжектор производится на специализированных СТО. Самая распространенная причина неисправности инжектора — засорение форсунок.

    Причины засорения инжектора

    Обычно проблемы с системой впрыска возникают при использовании некачественного бензина. Тяжелые парафины, содержащиеся в таком топливе, оседают на стенках системы, перекрывая подачу топлива. Производители качественного бензина добавляют в него детергент — специальную присадку, растворяющую отложения. В некачественных сортах бензина содержится слишком много парафина, который образует отложения быстрее, чем с ними справляются детергенты.

    ЭТО ИНТЕРЕСНО: Не греет печка лада гранта

    Отложения образуются более интенсивно при низкой температуре, поэтому при частой эксплуатации автомобиля с непрогретым двигателем инжектор забивается чаще.

    Отложения могут накапливаться не только в форсунках. Нередко пары оседают на дроссельной заслонке, что приводит к изменению пропорций поступающей в цилиндры воздушно-топливной смеси.

    Отложения веществ, содержащихся в некачественном бензине, могут появиться и на обратной стороне тарелок впускных клапанов. Это может привести к прогоранию клапана или детонационному сгоранию топлива.

    Чтобы очистить систему впрыска от отложений, необходимо использовать специальную промывочную жидкость и оборудование. Промыть инжектор можно в гаражных условиях. Для этого необходима спринцовка и промывочная жидкость.

    Последняя смешивается с бензином и заливается в систему впрыска через шланг вакуумного усилителя тормозов. Сначала операция производится на заглушенном двигателе, потом на работающем. Смесь в работающий двигатель подается постепенно, небольшими порциями.

    В результате отложения растворяются, попадают в цилиндры двигателя и там сгорают. При этом могут кратковременно появиться клубы дыма, выходящие из глушителя.

    Источник: https://avto-voshod.ru/ekspluatatsiya/ustrojstvo-vaz-2107-inzhektor.html

    Почему двигатель начал троить? – Самый полный разбор причин

    Что обозначает термин «Троит двигатель»? Я задаю этот вопрос в начале статьи, чтобы отсечь «диванных экспертов», а остались здесь только настоящие автолюбители, которые любят и ценят свою машину.

    Просто один из комментаторов начал утверждать:

    «Троение мотора – это когда нет одного цикла в работе двигателя внутреннего сгорания. То есть, из четырех тактов работы мотора выбросили один такт» .

    Я объяснил ему, что он не прав, но до него не дошло. Чтобы такие специалисты диванных войск не теряли свое время и не «гадили» в комментариях, я хочу сразу отсечь их.


    Почему начал троить двигатель автомобиля — самые распространенные причины

    А теперь продолжим разговор с настоящими любителями автомобилей.

    Сегодня разберем основные причины, по которым мотор может троить. Может они покажутся банальными, но дочитайте мой труд до конца внимательно, я уверен, вы узнаете что-то новое для себя.

    Что делать, если не тянет двигатель ВАЗ?

    Наверное, любой водитель сталкивался с такой проблемой, когда автомобиль потерял былую динамику: разгоняется долго, а при подъеме и вовсе отказывается двигаться на повышенных передачах. В этой статье мы подробно расскажем, что делать, если не тянет двигатель ВАЗ или плохо тянет, рассмотрим основные причины и способы устранения неисправностей.

    Условно все типы бензиновых двигателей можно разделить на бензиновые и инжекторные. В целом, их принцип действия абсолютно одинаковый, однако становятся различными те факторы, которые влияют на мощность двигателя. Рассмотрим проблему карбюраторного и инжекторного двигателя отдельно.

    Причина первая – свечи зажигания

    Как можно по свечам зажигания определить неисправности в системах автомобиля я подробно писал здесь.

    Рекомендую почитать – полезная штука оказалась, судя по вашим отзывам, спасибо.

    Выкручиваем по одной свечи и смотрим на их изолятор. Если он покрыт плотным нагаром, то искре трудно пробить его. Ток ищет путь с наименьшим сопротивлением, поэтому искра будет не между электродами, а «уходить» по изолятору в сторону. Её энергии будет не хватать, чтобы подпалить топливовоздушную смесь. Этот цилиндр не будет работать.

    Сильный нагар на электродах свечи может быть причиной троения мотора

    Осматриваем внешнее состояние изолятора свечи. Если есть микротрещины, то часть тока не будет преобразовываться в разряд, а будет уходить через эти повреждения. Нужно смотреть на внутренний изолятор, который вкручен в головку блока цилиндров, и на внешний, на который надевается колпачок бронепровода.

    Любые сколы, повреждения могут приводить к плохому искрообразованию или его полного отсутствия.

    Поверхностный пробой изолятора свечи зажигания — одна из причин, почему начал троить двигатель
    Большой или маленький зазор между электродами. Многие слышали или знают, что для определенных двигателей, систем зажигания и разновидностей применяемого топлива, необходимы свечи с определенным зазор. Обычно его величину указывает завод-изготовитель двигателей, автомобилей.

    Чтобы свеча работала хорошо и двигатель не троил, нужен определенный зазор между её электродами

    Как проверить искру без специальных устройств на моторе

    Это старый, «дедовский» метод, некоторые его бояться:

    • Выкрутили свечу;
    • Надели на неё бронепровод;
    • Прислонили её внутренним корпусом, металлической часть к двигателю;
    • Включили зажигание и крутим стартер.

    Обязательно держимся за резиновый колпачок бронепровода, а то сильно тряхнет руку. Именно этого многие бояться

    Отличие ваз 2107 инжектора от карбюратора. Чем отличается инжекторный двигатель от карбюраторного. Влияние качества бензина на топливные системы

    Топливная система автомобиля состоит из различных узлов и деталей, которые могут выполнять схожие функции. Для работы двигателя нужна система подачи топлива, и решение подобных задач состоит в установке карбюратора или инжектора . Хотя эти устройства имеют принципиальные отличия в конструкции, их задача состоит в подготовке горючей смеси. В зависимости от модели автомобиля устанавливается одна из таких систем, и выяснить чем отличается инжектор от карбюратора достаточно просто.

    Устройство карбюратора

    Карбюратор – представляет собой простейший вид устройства для подачи и распыления бензина. Процесс смешивания топлива с воздухом выполняется механически, а регулировка подачи смеси требует тщательной настройки. Карбюраторная система благодаря использованию простых механизмов легка в обслуживании. Опытный автомобилист может выполнить подобный ремонт самостоятельно, что даёт определённые преимущества в эксплуатации. Для таких операций нетрудно приобрести ремкомплект, а все работы проводятся штатным инструментом, имеющимся в машине.

    Находится карбюратор на впускном коллекторе , а его конструкция состоит из поплавковой и смесительной камер. Для подачи топлива служит трубка распылителя, соединяющая камеры между собой. В поплавковую камеру с помощью бензонасоса подаётся топливо, а стабильную подачу бензина обеспечивает игольчатый фильтр и поплавок. Смесительная камера называется ещё воздушной и состоит из диффузора, распылителя и дроссельной заслонки. При движении поршней создаётся разрежение, обеспечивающее всасывание атмосферного воздуха и бензина. Такое смешение и обеспечивает стабильную работу двигателя.

    Устройство инжектора

    Инжектор – имеет более совершенную систему управления подачи топлива. Контроль за всеми операциями осуществляет электронная система. Такое оборудование с высокой точностью рассчитывает необходимую для работы двигателя порцию топлива. Для определения нужного расхода берутся показания с множества датчиков автомобиля, и микроконтроллер мгновенно производит нужный расчёт. Чтобы понять, что лучше карбюратор или инжектор, стоит сравнить их устройство и отдать предпочтение более практичной модели.

    Подача топлива в инжекторе происходит с помощью специальных форсунок. Такой принцип работы отличается от карбюраторного впрыска, и им оснащаются практически все современные автомобили. Впрыск топлива в поток воздуха выполняется автоматически и зависит от режима работы двигателя. Сама форсунка открывается за счёт действия электромагнита, а закрытие производится с помощью пружины. В такой системе поддержку постоянного давления выполняет специальный клапан на рампе, сбрасывающий излишки топлива.

    В зависимости от марки автомобиля и особенностей двигателя могут использоваться такие варианты подключения форсунок:

    Такая система требует точного контроля за впрыском и зависит от качества топлива. Для подобных целей в инжекторе используется электронный блок управления, согласующий подачу бензина с условиями движения.

    Принципиальные различия между карбюратором и инжектором

    Задача карбюратора состоит в подготовке и подаче воздушно-топливной смеси, которая необходима для работы двигателя. Причём такая смесь поступает независимо от режима работы двигателя. Для этой системы подачи топлива характерен высокий расход и сильное загрязнение атмосферы выхлопными газами.

    Определить в чем разница между инжектором и карбюратором можно, изучив их принцип работы и основные различия. В двигатель, снабжённый инжектором, топливо поступает в точно рассчитанной дозировке, исключающей перерасход. Применение подобной технологии имеет не только экономический эффект. Мощность двигателя работающего под управлением инжектора увеличивается в среднем на 10%. Также улучшается и динамика движения автомобиля, что положительно сказывается на его управляемости.

    Преимущества карбюратора

    Карбюраторная система подачи топлива прошла десятки лет испытаний и в праве рассчитывать на внимание водителей. Её главное преимущество заключается в возможности починки практически в любой непредвиденной ситуации вдали от сервисного центра. Преимущества и различия подобной технологии несложно увидеть из таких показателей:

    • Меньшая стоимость устройства и его эксплуатационные расходы;
    • Отсутствие нагара и относительная нетребовательность к топливу;
    • Простота в ремонте и незначительная стоимость услуг;
    • Использование работы двигателя для всасывания топлива.

    Карбюратор чувствителен к температурным условиям. Сильная жара или отрицательные температуры способны усложнить запуск двигателя. Стоит отметить, что карбюратор считается устаревшей технологией и не отвечает требованиям ЕВРО 3.

    Преимущества инжектора

    Современные электронные системы подачи топлива превосходят карбюратор по многим критериям. В этом случае стабильная работа двигателя продлевает срок эксплуатации оборудования, и делает ремонты редкими. Значительное отличие карбюратора от инжектора можно увидеть по преимуществам электронной системы.

    • Оптимальный состав топлива при любом режиме двигателя;
    • Высокая надёжность автоматической системы впрыска;
    • Лучшая управляемость при увеличении скорости;
    • Нечувствительность к отрицательным температурам;
    • Преимущества в мощности и умеренный расход топлива.

    Инжектор хорошо зарекомендовал себя в различных условиях эксплуатации. Такое оборудование чувствительно к качеству топлива и следует избегать сомнительных заправок. Ремонт инжектора имеет высокую стоимость, но учитывая его ресурс и надёжность, эта система предпочтительней карбюратора.

    Выбор оптимальной системы подачи топлива

    Размышляя какая разница между инжектором и карбюратором, многие автомобилисты приходят к выводу что электронная система гораздо надёжнее. Однако переоборудование любого автомобиля экономически невыгодно и приведёт только к излишним затратам. Решение о выборе более экономичной системы актуально при покупке машины. Разобраться чем отличаются инжектор и карбюратор довольно просто, и такие знания обязательно пригодятся.

    Карбюратор уже отслужил свой срок на рынке современных автомобилей. Несмотря на его преимущества, применение инжектора наиболее эффективно и отвечает всем экологическим требованиям. Карбюраторные двигатели используются в основном на старых машинах, но такая технология отлично себя зарекомендовала и не нуждается в доработке. Применение инжектора имеет немалые преимущества и эта система установлена без возможности выбора в любой новой машине.

    Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

    Еще в недавнее время под капотом каждого автомобиля можно было встретить карбюраторную систему подачи топлива. Современные экологические рамки заставили производителей задуматься о модернизации топливной подачи, вследствие этого автомобили начали оснащать инжектором. Большинство автовладельцев не могут по сей день определить, какая разница между силовыми агрегатами.

    В конце 19 века, итальянцем Донатом Банки была разработана конструкция, основное предназначение которой было распыление бензина в цилиндры. Механический вид впрыска топлива, то есть инжекторный, появился менее чем, через 10 лет. Авиамеханическое строение заинтересовалось технологией, так как горючая смесь впрыскивалось вне зависимости от силы гравитации.

    Серийное производство двигателей с инжекторной разработкой появилось в 1954, на автомобилях Mercedes 300SL. С начала 80-х годов силовые агрегаты с инжекторами получили массовое распространение в силу доступного различия электронного оборудования для программируемых блоков управления.

    Устройство предназначено для газификации смеси, своего рода смешивания. Схема работы не отличается повышенной сложностью, поплавковая камера, в которой находится топливо, соединяется с камерами через жиклеры, происходит подача бензина во впускной коллектор. Поплавковая камера карбюра соединена с топливной магистралью, уровень горючей смеси контролируется игольчатым узлом.

    1. Жиклер холостого хода; 2. Винт качества смеси; 3. Главный топливный жиклер; 4. Дроссельная заслонка; 5. Игла; 6. Жиклер иглы; 7. Отверстие в подпоршневую полость; 8. Диафрагма; 9. Канал от вспомогательного фильтра; 10. Вакуумный поршень.

    Воздушная камера состоит из дросселя, распылителя и диффузора – это основные системы, обеспечивающие камеры сгорания двигателя бензином. Дополнительные модернизации, контролирующие запуск холодного двигателя, экономайзер, ускорительный насос устанавливались по потребности и сфере эксплуатации агрегата. За счет разряжения, в цилиндры подается рабочая смесь, которая приводит в движение установку.

    Инжекторная подача горючей смеси – более современная, эффективная при работе двигателей. Преимущества и отличия инжектора от карбюратора, что за подачу бензина в цилиндры отвечает электронный блок управления, который дозирует смесь в зависимости от типов нагрузки. Карбюратор и инжектор выполняют одинаковые функции – подают бензин в цилиндры. Инжекторная конструкция работает за счет множества датчиков, установленных на автомобиле.

    Принцип работы инжектора: 1 — топливный бак; 2 — электробензонасос; 3 — топливный фильтр; 4 — регулятор давления топлива; 5 — форсунка; 6 — электронный блок управления; 7 — датчик массового расхода воздуха; 8 — датчик положения дроссельной заслонки; 9 — датчик температуры ОЖ; 10 — регулятор ХХ; 11 — датчик положения коленвала; 12 — датчик кислорода; 13 — нейтрализатор; 14 — датчик детонации; 15 — клапан продувки адсорбера; 16 — адсорбер.

    Форсунки подают горючую смесь непосредственно в цилиндры, такой вид оснащения двигателя бензином используется практически во всех современных силовых агрегатах. За поддержание уровня топлива, наращённого бензонасосом в топливо проводе, отвечает обратный клапан. Устройство и разница форсунок состоит из электромагнитного клапана, пружины, а также распыляющей системы.

    Используются различные типы подачи бензина в инжекторных системах:

    • Моно впрыск (одноточечная), наиболее дешевый вариант, устанавливается на силовых агрегатах малого объёма, в целях экономии топлива;
    • Распределенный (многоточечный) имеет несколько систем распыления для более полного насыщения цилиндров смесью;
    • Прямой или непосредственный впрыск устанавливается на гоночные автомобили.

    Количество подаваемого бензина в цилиндры происходит по нескольким параметрам. Нагрузка на двигатель, его температура, количество окиси азота выхлопных газов, расход воздуха. Датчик положения коленчатого вала выполняет роль отсчета для подачи топлива в нужный момент и цилиндр. От положения дроссельной заслонки зависит количество горючей смеси, которое подается инжекторной системой, что является лучше, карбюратор или инжектор.

    Предназначение обеих систем состоит в насыщении цилиндров горючей смесью. Система заранее определяет и подготавливает смесь к подаче в двигатель, неэффективное распределение топлива влияет на общий расход, окружающую среду. Что лучше карбюратор или инжектор, первый пользуется популярностью при отдаленных местностях от сервисов, так как поддаются настройке без специализированного инструмента. В чем разница инжектора и карбюратора, выясняется многими автовладельцами перед покупкой нового или поддержанного железного друга.

    Все реже можно увидеть на рынке автомобили с моновпрыском, так как автомобильную промышленность заполонили силовые агрегаты с современной системой подачи топлива. Чем отличается инжектор от карбюратора, что количество бензина подается при точно дозированной форме при определенных нагрузках, что положительно влияет на расход. Инжектор или карбюратор имеют различия между собой и особенности, ставящие серьезный выбор перед будущим владельцем.

    Инжекторная система

    Использование инжекторной системы в автомобилях обусловлено немалым количеством достоинств.

    Применяемый долгое время при производстве силовых агрегатов карбюратор, остающийся лучшим, заменился более современной конструкцией по ряду причин:

    • Экономичность достигается за счет подачи бензина при необходимой дозировке, в зависимости от нагрузок и режима эксплуатации, чем отличается инжектор от карбюратора;
    • Температура окружающей среды не зависит на запуск двигателя, ЭБУ контролирует количество подаваемой горючей смеси на холодном двигателе;
    • Динамические показатели значительно выше, особенно на высоких оборотах.

    Перед тем, как сделать выводы, что лучше на ваз 2109 инжектор, или карбюратор, стоит обратить внимание на некоторые сложности. Современная версия не требовательна к расходу бензина, имеет облегченный запуск при зимнем периоде. Однако, при длительной эксплуатации конструкция подвергается дорогостоящему ремонту, а то и заменой узлов.

    Распространенные минусы и плюсы:

    • Используемое топливо при работе узлов должно быть качеством выше, чем в карбюраторных, иначе форсунки забьются, автомобиль потеряет динамические свойства;
    • Обслуживание и замена узлов происходит с помощью немалых финансовых затрат.

    Наиболее распространенной системой впрыска топлива, особенно на машинах, выпускаемых отечественным автопромом, является карбюраторный. Благодаря возможности ремонта своими руками в дали от автосервиса, следует вывод, что лучше выбрать карбюратор, или инжектор на ваз 21099.

    Значительные плюсы и минусы данного типа подачи горючей смеси:

    • Замена устройства комплексом, обойдется дешевле инжекторной системы, на стоимость поддержанного автомобиля это никак не влияет;
    • Карб менее требователен к качеству бензина, своевременная замена топливного, воздушного фильтра дадут возможность долго проездить без технического обслуживания;
    • Ремонт и регулировка не требуют компьютерных диагностик, произвести настройку можно в гараже своими руками.

    Естественно, инжектор и карбюратор используется при разных средах, при повышенных нагрузках. У старомодных систем проявляются значительные минусы при эксплуатации, поэтому стоит взвесить все за и против, прежде чем сказать, что лучше карбюратор или инжектор.

    Отрицательные стороны карбюраторов:

    • Отличие, что запуск при морозе осуществляется только механическим способом, путем выдергивания подсоса из салона автомобиля;
    • Расход топлива намного выше, так как горючая смесь подается равномерно при разных режимах работы;
    • Малейшие, а так же большие сдвиги при настройке являются следствием нестабильной работы ДВС.

    Подводя итоги в споре, что лучше карбюратор или инжектор, необходимо отметить, что каждая из разработок требует должного обслуживания при процессе эксплуатации. При тяжелых условиях следует проводить чистку узлов, замену фильтров чаще, чем описано в регламенте. Своевременное обслуживание придаст уверенности, надежности при эксплуатации автомобиля.

    Переделка типа подачи горючей смеси

    Для усовершенствования автомобиля, эксплуатируемого при городских режимах наиболее подходит переделка на инжектор. Автовладельцу предстоит доработать, приобрести множество деталей и комплектов для достижения результата. На этапе подготовки следует иметь все необходимые запасные части, разобрать переднюю часть автомобиля для удобной работы.

    Слив жидкостей, разборка карбюратора, будущей инжекторной системы и топливной магистрали – основа для начала работ, необходимо проверить отличие агрегатов. Система питания ваз меняется на идентичный магистрали впрыска, происходит замена ГБЦ, впускного коллектора при большинстве случаев.

    Выполнение замены требует определенных навыков, определенности что лучше карбюратор автовладельцу или инжектор, а также подхода к работе. Если не имеется достаточное количество опыта, инструментов и подготовки, стоит обратиться к специалистам в квалифицированный автосервис.

    Если остались вопросы, посмотрите этот видео ролик, тут неплохо раскрыт ответ на вопрос, что же лучше карбюратор или инжектор:

    Как известно, в современных автомобилях применяется два устройства для создания топливной смеси: инжектор и карбюратор. На первый взгляд принцип работы обоих агрегатов очень похож, но почему количество карбюраторных двигателей неумолимо уменьшается, а число инжекторных растет? Основная причина этого явления — требования, которые предъявляют европейские стандарты к составу выхлопных газов.

    Карбюраторам все сложнее готовить смесь, безопасную для окружающей среды, поэтому автомобилей, оборудованных исторически первыми топливными смесителями все меньше на рынке. Но возможность соблюдения экологических норм — не единственное различие систем. Чтобы понять, в чем разница между инжектором и карбюратором и что из этого лучше для водителя, рассмотрим принцип работы обоих устройств.

    Содержание статьи:

    Принцип работы инжекторного и карбюраторного двигателя

    Слово «инжектор» образовано от английского «Inject», то есть, впрыск. Значит, инжектор — это впрыскиватель, регулируемый электронным блоком управления. Работа устройства напоминает систему, которая используется в дизельных двигателях: горючее с помощью форсунки впрыскивается прямо в камеру сгорания.

    Благодаря возможности точной регулировки состава рабочей смеси, инжекторы используют при производстве большинства марок и моделей современных автомобилей.

    Название «карбюратор» появилось на заре автомобилестроения. Оно образовано от французского слова «Сarburation» — смешивание. Устройство готовит топливную смесь внутри своего корпуса, распределяя доли горючего и воздуха в соответствии с составом и октановым числом бензина. Полученную смесь просто засасывает во впускной коллектор из-за создавшейся разницы давления.

    Карбюратор не оборудован датчиками, способными анализировать число оборотов мотора, поэтому в камеру сгорания попадает одинаковая «порция» топливной смеси что на холостом ходу, что на максимальной скорости движения. Это приводит к нерациональному расходованию бензина и поступлению в систему выхлопа большого количества вредных для экологии веществ.

    Инжектор лишен подобного недостатка, ведь электронный блок постоянно следит за числом оборотов двигателя и регулирует впрыск бензина. Благодаря высокой точности, топливо расходуется экономично и в систему выхлопа выбрасывается минимальное количество вредных веществ. Это позволяет пройти тест на соответствие европейским нормам содержания токсинов.

    Плюсы и минусы карбюраторных двигателей

    Главное преимущество карбюратора — простота обслуживания. Чтобы отрегулировать состав рабочей смеси, достаточно прочитать несложное руководство. При этом карбюратор, правильно отрегулированный один раз, способен проработать без сбоев в течение длительного времени.

    Для ремонта топливного смесителя не нужны дорогостоящие инструменты и приборы, вполне хватит нескольких отверток и гаечных ключей. Все работы можно выполнить прямо в гараже, без обращения в автосервис. Здесь заключается значительна разница между инжектором и карбюратором, ведь неполадки с инжектором исправить уже не так просто.

    Карбюраторный автомобиль можно заправлять топливом с невысокими показателями качества, ведь он почти не чувствителен к наличию примесей. Единственное следствие использования топлива с низким качеством — засорение жиклеров, но их можно легко прочистить, или продуть.

    Немаловажным плюсом карбюраторных агрегатов является повышенная приемистость двигателя. Режим работы мотора меняется быстро, без рывков. На карбюраторном автомобиле проще преодолевать крутые спуски и ездить по бездорожью.

    К минусам карбюратора можно отнести:

    • повышенное образование вредных веществ в выхлопных газах;
    • высокую чувствительность к перепадам температуры;
    • нерациональный расход бензина.

    Карбюратор надежен и прост в обслуживании, но его недостатки слишком существенны и нивелируют список достоинств.

    Плюсы и минусы инжекторных двигателей

    Мощность инжекторного двигателя может увеличиваться на 10% по сравнению с аналогичным показателем карбюраторного. Особый способ впрыска топлива, точная установка угла зажигания, конструкция впускного коллектора — все эти факторы способствуют увеличению мощности.

    Кроме этого инжекторные системы экономичнее карбюраторных. Электроника регулирует количество бензина в зависимости от оборотов двигателя. Благодаря точной работе блока управления, в выхлопные газы поступает меньше токсических веществ, ведь топливо сгорает без остатка.

    Инжекторный двигатель легче завести в зимнюю пору, ведь его не нужно прогревать, система работает автоматически и не зависит от окружающей температуры. Большинство инжекторных моторов очень надежны. В их конструкции нет трамблера, который часто ломается на карбюраторных автомобилях.

    К минусам инжектора можно причислить:

    • сложность диагностики и ремонта;
    • высокую чувствительность к качеству бензина;
    • высокую стоимость запчастей.

    Хотя автомобили с инжекторными двигателями и преобладают на рынке, но даже они не лишены недостатков.

    Чем отличается инжекторный двигатель от карбюраторного?

    Подведем итоги и сформулируем список отличий двух топливных систем:

    • Инжектор, в отличие от карбюратора, чувствителен к качеству топлива.
    • Инжектор ломается реже, чем карбюратор, но его ремонт обходится дороже.
    • Инжектор экономичнее карбюратора.
    • Инжектор экологичнее карбюратора.
    • Инжектор не чувствителен к перепаду температур.
    • Инжектор впрыскивает топливо в камеру сгорания, а топливная смесь из карбюратора засасывается в цилиндр.

    Разница между инжектором и карбюратором очевидна. Экономия топлива и соответствие экологическим нормам заставляет производителей автомобилей использовать именно инжекторные двигатели.

    Между тем, быть осведомленным в этой области едва ли помешает любому водителю. Ну а уметь перечислить «плюсы» и «минусы» карбюратора и инжектора обязан любой уважающий себя автомобилист, который имеет дело с бензиновым мотором…

    Самый первый карбюратор в виде лабораторной установки был придуман в 1872 году. В 1893 году итальянец по происхождению Донат Банки пошел в этом отношении гораздо дальше и сконструировал неведомый дотоле механизм, который был способен сверхмелко распылять топливо. Данная вещь имела огромное прикладное значение, ибо стала массово использоваться в нарождающемся мировом автопроме. С годами она модернизировалась и обогатилась новыми возможностями, практически монопольно просуществовав на бензиновых агрегатах почти целый век.

    Прообраз инжектора появился несколько позже. Приблизительно с 1902 года двигатели французского автомобилиста-экспериментатора Левассера несли в себе отдельные слагаемые механического впрыска.

    Проявленной им технической инициативой воспользовались авиаконструкторы, которых заинтересовал факт, что на функции инжектора действие земного притяжения не влияет. Во время Великой Отечественной инжекторные моторы стали появляться на отдельных летательных аппаратах противоборствующих коалиций. Особенно преуспели в этом направлении специалисты нацистской Германии, реализовавшие проект «MW50» по впрыску метанола в поршневые двигатели истребителей «Фокке-Вульф» и «Мессершмидт».

    Впрыск с элементами электроники в Италии испытали еще в 30-х годах. На автомобиле механический впрыск впервые опробовали в 1954-м на «Мерседес-Бенце» 300SL.

    В последней четверти XX столетия инжекторы начали постепенно вытеснять карбюраторы и в конце концов получили тотальное распространение благодаря внедрению электронных принципов управления ДВС.

    Итак, рассмотрим сперва карбюратор (от фр. сarburation – карбюрация – образование исходной рабочей субстанции из воздуха и воспламеняемых паров в пропорции, нужной для функционирования силового агрегата). В ДВС данный аппарат предназначен для приготовления горючей смеси с ее дальнейшей регулируемой подачей в цилиндр. Дозированное питание двигателя топливом реализуется посредством поплавка с жиклером.

    Схематично данная деталь устроена следующим образом. Она обладает двумя полостями – смесительной и поплавковой, сообщающимися распылительной трубкой.

    Поплавковая трубопроводом соединена с бензобаком. Бензонасосом туда закачивается топливо. Его уровень обеспечивается посредством взаимодействия поплавка с игольчатым клапаном, наподобие сифона унитазного бачка.

    Смесительная состоит из трубки Вентури (диффузора), дроссельной заслонки и распылителя. Пространство перед указанной трубкой сквозь воздухофильтр связано с внешним миром, а собственно смеситель при посредничестве впускного коллектора – с цилиндрами. Внизу распылителя со стороны поплавка предусмотрено специальное отверстие (т.н. жиклер), отмеряющее требуемый объем горючего для создания паровоздушного коктейля.

    При возвратно-поступательном движении поршневой группы в смесительной полости образуется вакуум; его пик находится в наиболее узком участке трубки Вентури, там же расположено и распылительное отверстие. В таких условиях осуществляется всасывание бензина и атмосферы через пульверизатор. Горючее в движущемся вихревом потоке перемешивается с воздухом.

    «Плюсы»

    С появлением инжекторов данный технологический метод утратил былую актуальность. Впрочем, окончательно сбрасывать со счетов карбюратор пока рановато, ибо:

    1. В нем не образуется нагар.
    2. Он нечувствителен к вещественному качеству бензина, только к дисперсной чистоте его состава.
    3. Его ремонт, обслуживание упрощено до предела и не связано с существенными расходами; потребуется лишь ремкомплект и штатный инструмент.
    4. Для всаса топлива не требуется дополнительный источник энергии.

    Таким образом, каждый владелец транспортного средства в состоянии осуществить профилактические мероприятия самостоятельно.

    «Минусы»

    Что касается остальных особенностей и свойств, данный функциональный узел весьма проигрывает инжектору. Ведь карбюратор работает неустойчиво и считается проблемным звеном. Основной его «болезнью» эксперты признают большое число легко забивающихся жиклеров. Вдобавок он вечно то мерзнет, то перегревается, из-за чего движок хуже заводится даже при наличии, казалось бы, спасительного «подсоса». Наконец, правильная работа карбюратора требует тщательной наладки. При этом расход горючего и объем вредных выбросов все равно объективно остается довольно существенным.

    Инжектор (от фр. injection – инжекция – процесс смешивания 2-х физических потоков и передачи энергии рабочего потока инжектируемому) – более совершенная конструкция топливоприготовления и топливоподачи, основанная на принципе принудительного впрыска (нагнетания). Применяемые для данной цели струйные аппараты, работающие по принципу шприца, именуют инжекторами.

    Кстати у слов «инжекция» и «инъекция» общий этимологический корень.

    В сущности, метод впрыска топлива даже более примитивен, нежели карбюраторная технология, являющаяся сложнейшим изобретением. Она возможна лишь благодаря синхронному действию нескольких законов физики в комплексе. А здесь присутствует единственный рабочий орган – форсунка, она же инжектор.

    Форсунка имеет 2 положения – закрытое и открытое. Открывается аппаратура встроенным электромагнитом, а запирается обыкновенной пружиной. Порция поступающего бензина отмеряется длительностью открытого положения. Горючее под напором подается в топливную рампу, откуда инжектора и питаются.

    С целью обеспечения стабильного давления имеется клапан, регулирующий поступление бензина и возвращающий назад его избыток. Известны три способа подключения инжекторов:

    • Распределенный (параллельный, фазированный и попарно-параллельный).
    • Моновпрыск.
    • Прямой.

    Регулирует оперативную деятельность описанной системы универсальный ЭБУ. Блок соответствующим образом запрограммирован; он посылает команды всевозможным устройствам двигателя (в том числе форсуночным электромагнитам), а также руководит их исполнением.

    Размеры бензиновых доз задаются в соответствии с рядом параметров мотора: производительностью, степенью нагрева, составом отработавших газов, пр. Момент впрыска определяют ДПДЗ, ДПКВ (соответственно датчики положения дроссельной заслонки, коленвала), а также датчик Холла распредвала, и варьируются в зависимости от условий езды.

    Если обобщить вышесказанное, то радикальная отличительная черта инжектора в том, что процессы в нем контролирует электроника. В топливную систему внедрено достаточное число датчиков, мониторящих ее деятельность. Получаемые от них сведения воедино собираются в микроконтроллере, осуществляющем управление работой инжектора.

    «Плюсы»

    Прогрессивные технологии обеспечивают массу выгод. С применением инжектора:

    1. Мотор реже выходит из строя, то есть степень его надежности повышается.
    2. В целом автомодель становится более экономичной и экологичной (перерасход бензина априори исключен).
    3. Важным обстоятельством является невосприимчивость к резким температурным колебаниям атмосферы, учитывая российскую климатическую специфику.

    «Минусы»

    Электронное хозяйство позволяет наблюдать общее состояние ТС через бортовой компьютер, но, помимо удобств, в этом заключается и сложность использования инжектора. Сломанный датчик не ремонтируется, а стоимость нового сравнительно внушительная. В итоге ликвидация поломки, прямо либо косвенно касающаяся эксплуатации инжектора, связана с приобретением дорогостоящих запчастей. Форсунки инжектора функционируют в более сложных условиях высоких температур непосредственно в ГБЦ, а карбюратор вынесен в сторону и представляет собой автономное приспособление. Если к указанным факторам добавить требовательность к химической кондиции топлива, то получается, что хлопот и затрат с ним вроде бы больше, нежели с карбюратором.

    Подведем итоги…

    Впрочем, цену вопроса стоит внимательно и объективно просчитать. Содержание карбюратора и в самом деле выходит несколько дешевле, но он чаще беспокоит, и попытка сэкономить на поверку оказывается в большинстве случаев несостоятельной. С другой стороны, действительно, починка инжектора более ресурсоемка, однако за счет невысокой вероятности поломки данный недостаток обычно минимизируется. И в завершение напрашивается вывод, что последний все-таки предпочтительнее. Добавим сюда повышенную мощность (до 10%), а также улучшенную приемистость, и становится очевидным: карбюратор – это уже морально устаревшее техническое чудо. Хотя на вопрос «что лучше инжектор или карбюратор?» – однозначно ответить нельзя. Допустим, в глубинке карбюраторный тип по-прежнему будет востребован, ибо там, где далеко до современного ремонтного сервиса, по понятным причинам он имеет преимущество. На некоторых спортивных суперболидах карбюраторы также в силу своей механической неприхотливости пока остаются незаменимыми.

    Вместе с тем, опыт свидетельствует: переоборудование топливной аппаратуры ТС с одного вида на другой экономически себя не оправдывает и ведёт к чрезмерным, порой неокупаемым расходам. Посему выбор оптимального варианта актуален изначально, в ходе приобретения автомобиля.

    Все знают, что бензиновые двигатели либо имеют топливный инжектор, либо оснащаются карбюратором. Но если первому попавшемуся автолюбителю задать вопрос, чем отличается инжектор от карбюратора, то вряд ли можно получить внятный ответ. Многие знают только, что эти агрегаты выполняют одинаковую функцию – формируют горючую смесь для подачи ее в двигатель. Но чем же отличаются эти агрегаты?

    Принцип работы

    Карбюратор представляет собой устройство, предназначенное для создания воздушно-топливной смеси и регулирования ее расхода. При использовании карбюратора горючая смесь засасывается в двигатель за счет возникающей разности в давлениях между атмосферой и впускным коллектором.

    Инжектор – электронная система подачи топлива, в которой качество воздушно-топливной смеси регулируется электроникой. В инжекторной системе впрыск топлива в поток воздуха осуществляется специальными форсунками. Горючая смесь поступает в цилиндры двигателя путем впрыска сразу в камеру сгорания. В настоящее время практически на всех современных автомобилях устанавливают инжектор.

    Сравнение

    Карбюратор формирует богатую воздушно-топливную смесь, необходимую двигателю для выполнения конкретной работы. При этом в двигатель засасывается одинаковое количество смеси независимо от оборотов, в связи с чем отмечается значительное потребление топлива и сильное загрязнение выхлопных газов.

    При использовании инжекторной системы подачи топлива в двигатель поступает обедненная воздушно-топливная смесь в точной дозировке, которую определяет блок управления. Точное дозирование топлива влечет за собой экономичный его расход и существенное снижение токсичности выхлопных газов.

    Применение инжектора позволяет достичь увеличения мощности двигателя до 10% и улучшение динамичных свойств автомобиля. Инжектор более привередлив к бензину, чем карбюратор. Он не зависит от перепадов температур, в то время как карбюратор зимой замерзает, а летом перегревается.

    Что касается надежности, то карбюратор относительно прост и практически не требует обслуживания в процессе эксплуатации. Но это при условии, что стоит топливный фильтр и используется качественный бензин. В реальных условиях карбюратор подвержен частым поломкам в связи с неудовлетворительным качеством топлива. Но при этом ремонт карбюратора многие автовладельцы способны выполнить самостоятельно, а запасные части для агрегата не отличаются высокой стоимостью.

    Инжектор более надежен в эксплуатации, однако его ремонт отличается сложностью. При этом диагностика инжектора может производиться только при наличии специального оборудования, а узлы и датчики агрегата отличаются высокой стоимостью.

    Выводы сайт

    1. В карбюраторе горючая смесь засасывается в двигатель, а в инжекторе поступает в цилиндры двигателя путем впрыска.
    2. Карбюратор отличается нестабильностью, в то время как инжектор обеспечивает эффективную работу двигателя.
    3. Работа инжектора не зависит от погодных условий. Карбюратор же в сильные морозы замерзает.
    4. Инжектор обеспечивает менее загрязненные выбросы в атмосферу.
    5. Инжекторный двигатель легче набирает обороты по сравнению с карбюраторным.
    6. Применение инжектора позволяет сэкономить до 40% топлива.
    7. Инжектор менее подвержен поломкам, чем карбюратор, но при этом его ремонт отличается высокой стоимостью.
    8. Инжектор более привередлив к качеству топлива.

    Ваз 2107 под капотом схема

    Общий вид подкапотного пространства ВАЗ 2107. Сразу видно, что нет трамблера и карбюратора.

    ВАЗ 2107 не всегда была «инжекторной». Многие годы двигатель был карбюраторным. Только с 2006 года, для выпуска ВАЗ для внутрироссийского рынка двигатель обзавелся системой принудительного впрыска топлива. Смысл тех инноваций был простой – соответствие уже принятым нормам «Евро – 2», которым многие годы соответствовали европейские автомобили. Суммарная мощность агрегата с новой системой питания составила 50 киловатт. Характеристики двигателя с новым впрыском топлива были следующие:

    • Режим употребления в городе – 8,5 литров100 км;
    • Расход топлива при скорости 90 кмч – 6,9 – 7,0 литров100 км;
    • Расход при скорости 120 кмч – порядка 9, 1 л.

    Эти характеристики для ВАЗ 2107 инжектор завод гарантировал при использовании бензина типа А – 95. Какого – либо другого вида бензина для расчетов не предусматривалось. Смысл перевода с карбюраторного впрыска на электронный был в том, что не требуется постоянная регулировка и тонкая настройка впрыска, как при инжекторном двигателе. Устройство таково, что не «плавают» показатели холостых оборотов.

    Изображено устройство — блок управления, «микропроцессорные мозги».

    Блок принимает во внимание показатели тех датчиков, которые необходимы для нормальной работы инжекторного впрыска, а именно:

    • Датчик расположения дроссельной заслонки – устройство представляет собой резистор переменной емкости, которая зависит от степени нажатия на педаль «газа». Какого – нибудь аналогичного оборудования в «Жигулях» нет, а вот в радиоприемниках предостаточно.
    • Датчик положения коленвала (то есть работы цилиндров). По показаниям этого датчика производится полная синхронизация работы электронного процессора с частотой вращения коленвала. Это «эталонная тактовая частота».
    • Показатель насыщения смеси кислородом. Это устройство расположено на трубе выпуска отработанных газов, и занимается тем, что с помощью обратной связи контролирует количество поступающего топлива в смеси, так как топливо, сгорая, потребляет кислород. Показатели тех процессов полностью взаимосвязаны. На рисунке труба выпуска и датчик соединены сварным швом, то есть скорее всего, был произведен ремонт системы выпуска.
    • ДМРВ (датчик массового расхода воздуха). Он крепится на корпусе «воздухана». Его задача – точно определить то количество воздуха, которое попадает во впускной коллектор, а значит, характеристики сгораемой смеси.

    Вышеописанные датчики относятся исключительно к системе инжекторного впрыска, и на карбюраторных вариантах «семёрки» их не бывает.

    Естественно, «дыма без огня не бывает». Поэтому наряду со многими достоинствами, у ВАЗ 2107, оборудованными инжекторным впрыском топлива, есть и определенные «минусы».

    Недостатки двигателя с инжекторным впрыском;

    • Высокие требования к качеству топлива, его октановому числу;
    • Установленный «под днищем» автомобиля катализатор существенно уменьшает дорожный просвет, лишая «семерку» некоторых преимуществ на бездорожье перед «пузотерками»;
    • Более сложный ремонт двигателя и затрудненный доступ к деталям моторного отсека.
    • Для того чтобы найти неисправность в системе впрыска, нужны специальные приборы;
    • В целом, «инжектор» более капризен. Так, например, возможность «прикурить» товарищу может обернуться тем, что двигатель заглохнет. Причина – в неисправности «электронных мозгов».

    Но достоинства вполне окупают эти недостатки, так как инжекторный впрыск позволяет экономить топливо, облегчает холодный запуск двигателя, и не требуется «возиться» с карбюратором. Автомобиль с таким впрыском будет служить вам многие годы при правильном уходе.

    ВАЗ-2107 «Жигули» — советский и затем российский автомобиль малого класса III группы. Кузов выполнен в форме «седана», двигатель расположен спереди продольно с приводом на задние колеса через карданный вал. Производился на заводе в Тольятти с 1982 по 2012 годы. Является последней моделью автовазовской «классики». Имеет другие официальные названия — Lada-2107, Lada Nova, Lada Riva, а в народе называется «семеркой».

    Автомобиль является логическим продолжением ВАЗ-2105 и его улучшенной модификацией. Основными отличиями от «пятерки» являются — более мощный двигатель (77 л.с.), увеличенная решетка радиатора, задние фонари, улучшенные передние сиденья, измененная панель приборов, пластиковые бамперы вместо алюминиевых, форма капота и крышки багажника, а также внесены множество изменений в интерьер салона.

    Мат. часть для новичков, что находится под капотом автомобиля?

    Для тех, кто хочет начать самостоятельно обслуживать свой автомобиль, а также для тех, кому просто интересно расширить свой кругозор, жизненно необходимо начать знакомство с внутренностями и технологиями автомобиля с изучения того, что находится у него под капотом. В сегодняшней лекции мы ознакомим вас с двумя типами двигателей иномарок. Первый мотор можно было часто встретить в автомобилях из США. Второй тип распространился по всему миру и в 90, 00-х годах стал достаточно популярным типом двигателя, который вполне возможно установлен на вашем автомобиле.

    Сразу хотим отметить, что информация с которой вы здесь ознакомитесь носит общий характер, ведь каждый двигатель, даже одного объёма, типа и одинакового технологического уровня сугубо индивидуален и порой может значительно отличаться в технологическом плане от других силовых агрегатов.

    Что такое масляный щуп двигателя и где он расположен, как можно проверит масло в коробке передач, что такое радиатор, как с ним обращаться и где его можно обнаружить в подкапотном пространстве. В общем, вся та информация, без знания которой любой автовладелец просто не может носить звание «автомобилист».

    Поэтому, если вы в курсе, всех вышеперечисленных терминов, можете пропустить данную статью и перейти к чтению другого материала:

    Ну а если вы только погрузились в мир автомобилей, желаем вам приятного чтения и надеемся, что вы откроете для себя что-то новое.

    Новые открытия под капотом

    Меры предосторожности при работе в подкапотном пространстве. Вы, наверное, знаете, что автомобиль является средством повышенной опасности на дороге. Таковым он остается и в гараже или на стоянке. В машине сосредоточено огромное множество различных технических устройств, которые способны причинить человеку, залезшему внутрь, реальные физические травмы.

    Обо всех опасностях и мерах предосторожности при работе в подкапотном пространстве мы подробно писали в статье: «Безопасность при ремонте автомобиля». Как избежать поражения электрическим током, как защититься от ядовитых технических жидкостей и не получить механических травм во время проведения технического обслуживания своего любимого авто, обо всем этом вы можете прочитать в этой увлекательной статье.

    Описанные в ней меры предосторожности в основном подходят для глубокого ремонта машины. В нашем же случае визуального изучения подкапотного пространства м поверхностной ревизии состояния механических частей, стоит придерживаться нескольких простых инструкций.

    1. Любые манипуляции под капотом, проверка уровня масла, тормозной жидкости, износа приводных ремней и так далее, ОБЯЗАТЕЛЬНО должны проводиться при ВЫКЛЮЧЕННОМ двигателе! Единственное исключение из правил, проверка уровня масла в коробке переключения передач. На некоторых моделях автомобиля производителем рекомендуется проводить проверку уровня на работающем двигателе. Об этом мы расскажем чуть ниже.

    2. Избегайте контакта с высоковольтными проводами. Если это является обязательным условием проведения инспекции под капотом (проверка состояния изоляции проводов), сначала отсоедините отрицательный кабель от аккумуляторной батареи (обозначен знаком «-»).

    3. Также при работе под капотом не одевайте свободную одежду. А женщинам с длинными волосами мы советуем собрать волосы в пучок, чтобы не испачкать их об элементы двигателя в автомобиле.

    Какой тип двигателя находится под капотом вашего автомобиля?

    Автомобильный двигатель- это устройство преобразующее энергию в механическую работу, которая приводит машину в движение. Несмотря на все многообразие видов топлива и типов моторов, основное распространение получили силовые агрегаты, работающие на бензине и дизельном топливе. На примере этих ДВС мы и покажем устройство моторов.

    Ваз 2107 инжектор фото под капотом

    Подкапотное пространство автомобиля с карбюраторным двигателем: 1 – блок реле и предохранителей; 2 – терморегулятор; 3 – воздушный фильтр; 4 – крышка маслозаливной горловины; 5 – двигатель; 6 – главный тормозной цилиндр; 7 – вакуумный усилитель тормозов; 8 – бачок гидропривода тормозов; 9 – бачок гидропривода выключения сцепления; 10 – расширительный бачок системы охлаждения двигателя; 11 – блок управления ЭПХХ; 12 – бачок омывателя ветрового стекла; 13 – катушка зажигания; 14 – пробка радиатора; 15 – распределитель зажигания; 16 – указатель уровня масла в двигателе; 17 – электровентилятор радиатора; 18 – радиатор; 19 – аккумуляторная батарея

    Подкапотное пространство автомобиля с впрысковым двигателем: 1 – блок реле и предохранителей; 2 – бачок омывателя ветрового стекла; 3 – ресивер; 4 – крышка маслозаливной горловины; 5 – двигатель; 6 – топливный фильтр; 7 – главный тормозной цилиндр; 8 – вакуумный усилитель тормозов; 9 – бачок гидропривода тормозов; 10 – бачок гидропривода выключения сцепления; 11 – расширительный бачок системы охлаждения двигателя; 12 – воздушный фильтр; 13 – пробка радиатора; 14 – катушка (модуль) зажигания; 15 – указатель уровня масла в двигателе; 16 – электровентилятор радиатора; 17 – радиатор; 18 – рукав подвода воздуха к корпусу дроссельной заслонки; 19 – корпус дроссельной заслонки; 20 – аккумуляторная батарея

    Вид снизу автомобиля с карбюраторным двигателем: 1 – грязезащитный щиток; 2 – поддон картера двигателя; 3 – передняя подвеска; 4 – сцепление; 5 – коробка передач; 6 – карданная передача; 7 – система выпуска отработавших газов; 8 – задний мост

    Рассмотрены автомобили ВАЗ 2107, ВАЗ 21047 карбюратор, инжектор

    Расположение блока предохранителей ВАЗ 2107 под капотом

    Монтажный блок предохранителей и реле цифра 5

    С открытой крышкой он выглядит вот так

    Расположение предохранителей и реле ВАЗ 2107

    На автомобилях более раннего выпуска устанавливался старый блок предохранителей

    Предохранители ВАЗ 2107 старого образца

    Номер предохранителя (номинальный ток)*

    Назначение предохранителей ВАЗ 2107

    Задние фонари (свет заднего хода). Предохранитель заднего хода. Электродвигатель отопителя. Предохранитель печки. Лампа сигнализатора и реле обогрева заднего стекла (обмотка). Электродвигатель очистителя и омывателя заднего стекла (ВАЗ-21047)

    Эта информация вам пригодится

    Дочитали до конца? Как прошло первое виртуальное знакомство с автомобилем? Думаете все очень сложно и непонятно? Не беспокойтесь, все с этого начинали. Изучение темы и практика дадут свои положительные плоды. Вы научитесь самостоятельно обслуживать свой автомобиль. Сначала это будет просто проверка уровня жидкостей, инспекция общего состояния двигателя и его агрегатов. Вы научитесь определять течи, состояние шлангов, простейшие технические поломки, к примеру незатянутые клеммы АКБ или ослабшие хомуты. Дальше больше и в итоге глазом не успеете моргнуть, как научитесь самостоятельно менять масло в двигателе, коробке и заменять тормозные колодки. Кто знает, может обслуживать автомобиль вам так понравится, что вы научитесь перебирать двигатель и подвеску? Все в ваших руках!

    А до тех пор, если есть интерес, начинайте штудировать эксплуатационные инструкции, читайте форумы и попросите опытного товарища показать вам основы обслуживания на примере вашего автомобиля.

    Помните, что необходимо регулярно проверять уровень технических жидкостей: моторное масло, гидроусилитель рулевого управления, при необходимости инспектировать уровень масла в КПП. Не забывайте посматривать и за температурой охлаждающей жидкости, двигатели крайне не любят перегрева. Следите за правильным давлением в шинах, сход развалом (желательно проверять схождение-развал раз в полгода) и зарядкой аккумулятора (в идеале меняйте аккумулятор на новый раз в три года).

    Совет: При замене АКБ, сначала снимается отрицательная клемма, затем положительная. Ставятся клеммы аналогично, сначала плюс к плюсу, потом минус к минусу.

    Заведите журнал, в который будут вноситься все проведенные работы по машине. Отмечайте при каком пробеге они были выполнены. Ведь только при регулярном правильном обслуживании ваш автомобиль прослужит дольше и будет приносить вам радость, а не разочарование от внезапных поломок.

    Похожие записи:

    1. В каком из сосудов горячая вода
    2. Какие шипованные шины выбрать на зиму
    3. Не работает спидометр дэу нексия 16 клапанов
    4. Типы дорожного покрытия автомобильных дорог
    7 Крышка радиатора (НЕ открывайте ее на горячем двигателе! Для проверки наличия давления перед откручиванием, сожмите рукой шланг радиатора. Если шланг упругий или твердый, в системе присутствует давление, открывать крышку НЕЛЬЗЯ!)
    8 Крышка двигателя маслоналивной горловины (сюда заливается моторное масло)
    9 Щуп проверки моторного масла (заглушите двигатель перед проверкой уровня масла и подождите 10-15 минут. Теперь можно начинать проверку. Держите мало в пределах риско min и max)
    10 Компоненты системы кондиционирования (без знания лазить туда настоятельно НЕ рекомендуется. В компрессоре закачен фреон под давлением)
    11 Аккумулятор
    12 Информационные надписи (в этих метках можно узнать информацию о вашей модели автомобиля)
    13 Защелка капота
    14 Приводной ремень (приводит в движение шкивы двигателя)
    15 Генератор (вырабатывает энергию, для работы двигателя и зарядки батареи)
    16 Кожух вентилятора
    6 Один из двух блоков предохранителей
    7 Крышка радиатора (НЕ открывайте ее на горячем двигателе! Для проверки наличия давления перед откручиванием, сожмите рукой шланг радиатора. Если шланг упругий или твердый, в системе присутствует давление, открывать крышку НЕЛЬЗЯ!)
    8 Крышка двигателя маслоналивной горловины
    9 Щуп проверки моторного масла
    10 Компоненты системы кондиционирования (Фреон. Опасность! Давление. Предоставьте обслуживание профессионалам)
    11 Бачок омывающей жидкости лобового стекла
    12 Информационные метки (информация о типах свечей зажигания, системы кондиционирования и др. систем вашей модели авто)
    13 Защелка капота
    14 Доступ к амортизаторам

    Ваз-2107

    Последний представитель классики Ваз. В 1982-м году стартовало производство Ваз-2107 это модернизированная это и понятно ведь большие сходства между этими автомобилями.Что касается изменения во внешнем виде не броским взглядом видны изменения, решетка радиатора хромированная, задние фонари, форма капота. Не наблюдательный человек или не он любителем не заметит того более презентабельного внешнего вида у Ваз-2107 в отличии от Интерьер салона тоже изменен, ведь он должен иметь свои характерные черты.К примеру панель приборов,добавлен датчик давление масла, оцифрованный спидометр аж до 180-ти км/ч. уВаз-2105 до 160-ти км\ч. и тахометр. Изменению подверглись обивочные элементы,так называемое рулевое колесо, и панель магнитолы.

    Под капотом ваз-2107. Двигатель разумеется мощнее ведь 1.7 литров, с 77-ми сильным движком против 64-х л.сил пересевший автолюбитель ощутит разницу в силовой тяги. Для европейского рынка ваз-2107 выпускали именно с ДВС 1.7 л. 84 hp. Принятая программа Авто-Ваз обязует преобразовать программа перспективного развития,связана с большим количеством выпуска автомобилей, и новых моделей. А также подписание о сотрудничестве с представителями GM, АВТОВАЗз и Европейского Банка Реконструкции и Развития именуется под ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ». Появились новые модификации Конечно данная марка на сегодняшний день устаревшая, однако доступная цена и относительная дешевизна его содержания, ремонт, приемлимая комфортабельность удерживает ваз-2107 на рынке по сей день.

    Технические характеристики ВАЗ 21072 1.3 Цена в рублях — Модельный год: 1982 Тип кузова: Седан Длина: 4145мм Ширина: 1620мм Высота: 1446мм Дорожный просвет:170мм Количество дверей: 4 Количество мест: 5 Привод классический: Задний Число цилиндров / расположение: 4/Рядный Мощность двигателя: 64/5400л.с. / оборотах Рабочий объем двигателя: 1294см³ Крутящий момент: 93/3400 Н·м / оборотах Вид топлива: АИ-92 Объем топливного бака: 39 л. Время разгона: до 100 км/ч.18.0 сек Максимальная скорость: 143км/ч Расход топлива в городском цикле:10.0 л. на 100 км Расход топлива на трассе: 5.8 л. на 100 км Расход топлива в смешанном цикле: 7.3 л. на 100 км Тип Трансмиссии: Механическая Снаряженная масса: 1030 кг Полная масса: 1430 кг Объем багажника:379 л Размер колес: 175/70 SR13

    Размер дисков: 5Jx13

    6 главных проблем двигателя ВАЗ 1.6 — журнал За рулем

    Почему заводская инструкция умалчивает, что этот мотор — единственный на рынке — требует обкатки? ЗР знает ответ.

    1. История

    Материалы по теме

    Нынешняя модификация мотора 1. 6 корнями восходит к двигателям, специально созданным для поперечного расположения на автомобилях семейства ВАЗ-2108. Изначально это был карбюраторный мотор рабочим объемом 1,3 л. В его доводке принимали участие специалисты фирмы Porsche. Двигатель имел конструкцию и характеристики, отвечавшие требованиям того времени. Впервые ВАЗ-2108 с новым мотором показали широкой публике на выставке «Автопром-84». Для отечественного автостроения это был огромный шаг вперед, хотя в общемировом масштабе тольяттинский мотор являлся технически устаревшим сразу после его появления. Зарубежные двигатели уже примеряли системы впрыска топлива, а карбюраторы некоторых модификаций напоминали пауков с кучей трубочек и приводов для коррекции топливоподачи на разных режимах.

    Какие же конструктивные особенности повлияли на всю дальнейшую судьбу семейства двигателей ВАЗ для переднеприводных автомобилей? Поперечное расположение потребовало «короткого» блока цилиндров. Вначале работы велись над двигателем 1,3 л с диаметром цилиндров 76 мм. Было принято межцилиндровое расстояние, равное 89 мм. Когда при создании модификаций большего рабочего объема увеличили диаметр цилиндров до 82 мм, стало невозможным обеспечить протоки рубашки охлаждения между цилиндрами, что вызвало увеличение теплонапряженности двигателя и заставило искать новые способы охлаждения цилиндров. Дальнейшее повышение рабочего объема было получено путем увеличения рабочего хода до 75,6 мм. Так получили двигатель рабочим объемом 1596 см3.

    Сегодня различные модификации вазовского двигателя 1.6 устанавливают на целый ряд автомобилей: Лада Гранта, Ларгус, Веста и Иксрей, а еще Datsun on-DO и mi-DO.

    Сегодня различные модификации вазовского двигателя 1.6 устанавливают на целый ряд автомобилей: Лада Гранта, Ларгус, Веста и Иксрей, а еще Datsun on-DO и mi-DO.

    2. Приобретенные недостатки

    Коленвал у двигателя 1,6 вполне современен, он полнопротивовесный, то есть на продолжении каждой щеки вала имеется противовес (всего восемь штук). Импортные моторы часто располагают лишь четырьмя противовесами. Экономят.

    Всюду видно «похудение». Тонкий стержень шатуна переходит в уменьшенную нижнюю головку. Поршень облегчен до предела. Оставлена зона расположения поршневых колец и два небольших «язычка», заменяющих прежнюю полноценную юбку.

    Всюду видно «похудение». Тонкий стержень шатуна переходит в уменьшенную нижнюю головку. Поршень облегчен до предела. Оставлена зона расположения поршневых колец и два небольших «язычка», заменяющих прежнюю полноценную юбку.

    Короткая юбка поршня — в духе современного автостроения, но такое решение не лучшим образом влияет на моторесурс. Мало того, что опорная поверхность поршня мала, так еще и перекладка (боковые колебания) возможны больше, чем со старыми, высокими поршнями.

    Шатуны нынешней модификации двигателя стали заметно тоньше по сравнению со старыми, с индексом 2108. А еще появилась высокотехнологичная отламываемая крышка шатуна, но значительно уменьшилась ширина шатунного вкладыша. Да, массу шатуна таким образом удалось немного снизить. Но это однозначно повысило нагрузки на подшипник. При этом ширина шейки на валу осталась прежней . Вполне можно было бы ставить шатун с «широкой» нижней головкой.

    Хорошо видно, насколько нижняя головка шатуна ýже шейки коленвала.

    Хорошо видно, насколько нижняя головка шатуна ýже шейки коленвала.

    3. Привод ГРМ

    Вазовский двигатель последней генерации стал «невтыковым» (то есть при обрыве ремня ГРМ поршни не гнут клапаны), что, с одной стороны радует, а с другой навевает печаль. Почему-то больше ни один автопроизводитель в мире не печется о «невтыковой» конструкции. Выходит, что привод ГРМ у вазовцев настолько ненадежен, что производителю пришлось подстраховаться таким вот образом, предусмотрев выемки под клапаны на поршнях.

    Материалы по теме

    При этом за последние годы производитель почему-то уменьшил ширину ремня ГРМ. У «восьмерки» был ремень шириной ¾ дюйма — 19 мм, а сейчас стало 17 мм. То же самое касается и шестнадцатиклапанной версии двигателя. Был 1 дюйм (25,4 мм) в ширину, а теперь всего 22 мм. Зачем снизили несущую способность ремня? Ведь чем он шире, тем надежнее. Много ли резины сэкономили?

    Мало того, что сам по себе ремень стал меньше в ширину, так он еще и работает в паре с не очень-то надежными узлами — роликами и насосом охлаждающей жидкости. Качество отечественных насосов — это головная боль всех владельцев вазовских переднеприводников, начиная с «восьмерки».

    Впрочем, и наша культура обслуживания оставляет желать лучшего. Некоторые владельцы вазовской техники сами провоцируют неисправности: кто воду зальет в систему охлаждения, и замерзшая помпа порвет ремень ГРМ, а кто — антифриз поддельный, который погубит сальник и подшипник помпы. Известны случаи, когда такой антифриз в условиях высокотемпературной кавитации разрушал лопасти насоса. Еще одним слабым местом являются натяжной и обводной (паразитный) ролики привода ГРМ. При низком качестве подшипников или недостатке смазки возможен обрыв ремня ГРМ.

    На рынке запчастей слишком много некачественных комплектующих для вазовских моторов. Один из самых проблемных узлов — насос охлаждающей жидкости. Его следует выбирать особенно тщательно.

    На рынке запчастей слишком много некачественных комплектующих для вазовских моторов. Один из самых проблемных узлов — насос охлаждающей жидкости. Его следует выбирать особенно тщательно.

    На надежность мотора еще влияет конструкция и материалы, из которых изготовлены элементы системы охлаждения. Ненадежный термостат может способствовать перегреву или переохлаждению мотора. Шланги низкого качества способны оставить двигатель без охлаждающей жидкости. А еще часто трескается расширительный бачок.

    4. Особенности эксплуатации и обслуживания

    Материалы по теме

    Вазовский мотор имеет чугунный блок цилиндров. Чугун как конструкционный материал хорош тем, что допускает неоднократную расточку цилиндров под ремонтные размеры. Однако на большинстве моторов импортного производства в паре с чугунным блоком (да и с алюминиевым тоже), используют поддон картера в виде прочной отливки из алюминиевого сплава. Такая конструкция, изначально рассчитанная как одно целое при проектировании, значительно повышает жесткость всей нижней части двигателя. Это уменьшает деформации постелей коленвала и искажения формы цилиндров под действием нагрузок.

    А вот на тольяттинский мотор, который работает в паре с вазовской механикой или АМТ (в основе которой все та же вазовская МКП), устанавливают «жестяной» поддон с мягкой прокладкой. Жесткость всей конструкции при этом значительно меньше. Это одна из причин, по которой вазовский двигатель до сих пор требует обкатки.

    Конечно, в инструкции давно нет информации об этом. Сказано лишь, что на первых тысячах километров пробега желательно не перегружать двигатель. Однако статистика редакционных машин из Тольятти говорит о том, что расход масла уменьшается и стабилизируется на минимальном уровне после пробега порядка 10 000 км. Что-то в вазовском моторе прирабатывается. При этом у большинства иномарок расход масла в двигателе с самого начала эксплуатации мизерный.

    Тольяттинские моторы, работающие в паре с вазовской коробкой передач, довольствуются поддонами, штампованными из тонкой листовой стали.

    Тольяттинские моторы, работающие в паре с вазовской коробкой передач, довольствуются поддонами, штампованными из тонкой листовой стали.

    А еще конструкция привода клапанов на восьмиклапанной версии двигателя (ВАЗ-11186) довольно часто требует регулировки. К примеру, у популярных Hyundai Solaris и Kia Rio в гамме тоже имеется двигатель без гидрокомпенсаторов, однако регламент обслуживания значительно реже требует регулировки зазоров. Более того, реальная потребность в этой работе, как правило, наступает при больших пробегах.

    Шестнадцатиклапанные вазовские моторы снабжены гидрокомпенсаторами, к работе которых претензий нет.

    5. Конкурентоспособен или нет?

    Технические характеристики двигателя ВАЗ 1.6
    Модель двигателя111862112621127
    Клапанный механизм8 клапанов16 клапанов
    Диаметр цилиндра × ход поршня, мм82,0 × 75,6
    Рабочий объем, см31596
    Номинальная мощность, л. с.
    при частоте вращения коленчатого вала двигателя, мин-1
    87
    5100
    98
    5600
    106
    5800
    Максимальный крутящий момент, Н∙м
    при частоте вращения коленчатого вала двигателя, мин-1
    140
    3800
    145
    4000
    148
    4200

    Показатели отечественного мотора рабочим объемом 1,6 л весьма далеки от современных. Судите сами: большинство зарубежных двигателей рабочим объемом 1,6 л имеют мощность более 120 л.с. И это свидетельствует о том, что конструкция вазовского мотора устарела. Даже примененная на 106-сильной версии двигателя управляемая длина впускного трубопровода не заменит систем изменения фаз газораспределения.

    А ведь на иномарках ее внедряют и на выпускной распределительный вал (в дополнение к впускному). Вообще, если вспомнить знаменитые хондовские моторы девяностых годов, то они за счет управления газораспределением и высоких оборотов выдавали порядка 160 л. с. и более при рабочем объеме 1.6 л. И это были безнаддувные двигатели для массовых машин.

    Аналогичная линейка силовых агрегатов у партнера по альянсу — компании Renault. Имея схожие технические характеристики, французские моторы, тем не менее, более совершенны с конструктивной точки зрения. Да и по части надежности обыгрывают вазовские двигатели.

    Аналогичная линейка силовых агрегатов у партнера по альянсу — компании Renault. Имея схожие технические характеристики, французские моторы, тем не менее, более совершенны с конструктивной точки зрения. Да и по части надежности обыгрывают вазовские двигатели.

    6. Маркетинговый просчет

    Материалы по теме

    Автовладельцы негативно относятся к моторам, у которых мощность чуть за 100 л.с. Ведь такая мощность подразумевает более высокий налоговый коэффициент, а отдача от мотора при этом по-прежнему минимальная по современным меркам. Именно поэтому модификация 21127, на мой взгляд, особого смысла не имеет.

    Семейство вазовских двигателей было вполне конкурентоспособным сорок лет назад, когда его создавали. Теперь двигатель морально устарел, так и не излечившись от некоторых болячек. Считаю, что ВАЗу нужно перейти на другую моторную базу. Выпускать лицензионные моторы или разрабатывать свой, но нужен новый двигатель внутреннего сгорания еще до того, как его заменит электромотор.

    Высказывайте свои мнения в комментариях, ведь я только поделился своим личным опытом эксплуатации и ремонта.

    Фото: «За рулем» и из архива автора

    Ваз 2107 инжектор нестабильная работа двигателя. Основные плюсы и минусы карбюратора и инжектора. Вам может быть интересно

    После выхода автомобиля с распределенным впрыском автомобилисты интересуются, так какой расход топлива у ВАЗ 2107 (инжектор). Причина такого любопытства кроется в более высоком расходе топлива, чем указывают производители.

    Автомобиль ВАЗ знаком каждому россиянину. С 1982 года на смену ВАЗ 2105 пришла новая модель-«семерка», то есть ВАЗ 2107. Это было видно по изменениям, которым подвергся автомобиль.

    Спрятались в изменении вида капота, добавлении некоторых деталей в салон автомобиля, а также появилась агрессивная решетка радиатора. Город производства — Нижний Новгород, РФ.

    Расход топлива ВАЗ 2107 на 100 км при наличии форсунок АИ-92, АИ-95 составляет:

    • по трассе — 6,7-8,5 л;
    • в городских условиях — расход возрастает до 11,5 литров.

    Плюс ко всему добавляются факторы качества бензина и стиля вождения автомобилиста.Поэтому у одних потребление больше, у других меньше.

    Как работает эта система

    Чтобы в дальнейшем правильно определить, почему вы расходуете много топлива, вам необходимо знать, как работает система питания двигателя. Обладая этими знаниями, вы уже будете знать, как снизить расход топлива вашего УАЗика.

    После поступления воздуха во всасывающий коллектор его объем будет измеряться специальным датчиком. Вся эта информация пойдет дальше в ЭБУ. Процесс получит задание на впрыск топлива через форсунку, если быть точным — через форсунки.Все, что выбрасывается в атмосферу, регистрируется измерителем выбросов. Полученные данные помогают определить реальный расход топлива.

    Уже со знанием работы всей системы проще найти точную причину необоснованно большого расхода бензина.

    Причины перерасхода

    Для определения причин мастера используют специальный прибор – тестер. Он проверяет электронный блок управления и датчики. Существует несколько основных причин увеличения расхода топлива:

    • Агрессивное вождение.
    • Осадки на стенках сопла, измерение их проходного сечения.
    • Неправильная работа датчика.
    • Номер свечи накаливания не соответствует заявленному производителем.
    • Засорен воздушный двигатель автомобиля.


    Ставим себе диагноз

    Вы сами можете узнать, сколько топлива уходит на самом деле. Для этого нужно залить полный бак бензина, а это 39 литров, и ехать до тех пор, пока указатель уровня бензина не окажется посередине. Это займет более одного часа умеренного вождения. Потом возвращаемся на заправку.

    Считаем: делим объем залитого топлива на значение пробега одометра. Так вы узнаете средний расход бензина ВАЗ 2107 на 100 км. При превышении норм расхода топлива вы сами не сможете диагностировать точную причину проблемы. Тогда рекомендуется отправиться на СТО.

    Статистика

    Какой расход топлива Лада 2107 с инжекторным двигателем, прекрасно показывает статистика, предоставленная заводом-изготовителем, и цифры, полученные от автомобилистов.

    Производитель заявляет, что при движении по трассе машина в норме будет потреблять 9 литров бензина, но по факту мы видим, что расход не превышает 7,75 литров.

    Езда в городских условиях должна потреблять всего 9,70 л, а здесь показатель превышает отметку в 10,25 л. При смешанном типе вождения показания производителя и автомобилиста практически совпали, у первого расход был от 8,50 л, а у второго — от 8,82 л.Тем не менее, мы видим, что на практике расход выше.

    В паспорте не указано, сколько расходуется бензина при движении по бездорожью. Проверив себя, видим, что при такой езде требуется более 9 литров топлива.

    Версии двигателя

    Модель ВАЗ 2103

    Первый двигатель, который устанавливали на G7, был 2103, 75 л.с., 1,5 л. Результаты показали, что на этом карбюраторном автомобиле скорость не превышает 155 км в час.При этом расход топлива в черте города составляет 11,5 литров.

    Модель ВАЗ 2104

    Новый двигатель — 2104, 72 л.с., 1,5 л — инжекторный. Производитель утверждает, что автомобиль с этим двигателем может развивать максимальную скорость 150 км в час. А вот расход топлива ВАЗ 2107 уменьшился до 8,5 литров. \

    Модель ВАЗ 2106

    Двигатель 2106, 74 л.с., 1,6 л – самый популярный среди других инжекторных версий. Максимальная скорость достигает 155 км/ч. При движении по трассе показатель топлива упал до 7 литров … За 7 лет продаж этого двигателя показатель был на уровне продаж карбюраторных версий за 23 года.

    На этих примерах мы видим, что расход топлива у инжекторной 2107 ниже, чем у карбюраторной.

    Советские автолюбители знают ВАЗ-2107 более сорока лет. Эта модификация похожа на итальянский Fiat. В основном отличается от него внешним видом и некоторыми узлами двигателя.

    Это одна из старейших моделей на отечественном рынке, поэтому и денежные затраты, и время на ремонт потребуют соответствующих вложений.Это во многом зависит от частоты работы машины и приложенных нагрузок.

    Большинство начинающих автомобилистов понятия не имеют, с чего начать ремонт двигателя ВАЗ-2107. Для простоты следует уточнить, что поскольку машина совсем не новая, потребляет достаточное количество бензина, потеряла тягу, то никак не может идти на последней передаче в гору. Естественно, приходится «тянуть» на третьем.

    Результат:

    • подогрев двигателя ВАЗ-2107;
    • появление лишнего шума;
    • появление стука;
    • Перенапряжение нагнетательного масляного насоса.

    Все эти неприятности заставляли идти к месту назначения методом подсоса.

    В результате наблюдается повышенная температура двигателя ВАЗ-2107, и он начинает глохнуть.

    Ваши дальнейшие действия также можно предсказать. Он:

    1. Попытка самостоятельно найти первопричину поломки.
    2. Поход на СТО за помощью.

    Основные причины поломки:

    • Полный износ распредвалов и появление на них грубых заусенцев.
    • Нарушение целостности шлица на валу масляного насоса с параллельным зашлаковыванием его фильтра стружкой и другим ненужным мусором.

    В чем причина?

    При такой напряженной работе силового агрегата были потеряны смазывающие свойства мотора, в результате чего изнашиваются трущиеся части и мотор заклинивает.

    СТО провел ремонт и вам предстоит заплатить значительную сумму. Что было сделано?

    • подтягивание цепи;
    • замена масляного насоса на новый;
    • Замена моторного масла с предварительной промывкой;
    • замена ГБЦ;
    • замена большинства прокладок и масляного фильтра;
    • установка нового реле генератора и замена свечей зажигания.

    Как называется двигатель на автомобиле ВАЗ-2107, если он ремонтировался на СТО? И что он может делать после капитального ремонта?

    Такой ремонт нельзя назвать капитальным. Раз машину не тянуло в горку, то и не потянет.

    Капитальным ремонтом будет называться ремонт, результатом которого будет восстановление прежней тяги и мощности агрегата машиной.

    Существуют простые способы определить, что пропала мощность двигателя ВАЗ-2107.Они следующие:

    1. Слишком большой расход моторного масла.
    2. Снижение ускорения автомобиля при нормальной работе карбюратора.
    3. Наличие выхлопных газов грязного цвета и копоти.
    4. Большое количество следов копоти.

    Каковы причины снижения мощности силового агрегата?

    • нарушение прилегания поршней к стенкам цилиндра;
    • потеря компрессии.

    Неисправности, такие как потеря компрессии, износ поршневых колец, изменение диаметра рабочих колец цилиндров на максимальный может вызвать Для тех, кто решил сэкономить и отремонтировать двигатель своими руками на автомобиле ВАЗ-2107, рекомендации, перечисленные ниже.

    • Необходимо подготовить место для ремонтных работ двигателя. Для этого вам понадобится яма и кран, так как двигатель нужно будет как-то снять. В противном случае ремонт будет обречен на провал.
    • Для свободного доступа в моторный отсек снимите капот.
    • Отключение массы и снятие аккумулятора.
    • Проведение работ по вскрытию радиатора и расширительного бачка, отвернув все необходимые болты.
    • Слив антифриза.
    • Слив моторного масла из картера.
    • Вытяжной воздушный фильтр и карбюратор. Эти детали следует отложить в сторону, так как они еще долго не понадобятся.
    • Отсоединение шланга от топливного насоса. Для минимизации потерь бензина в зазор необходимо вставить болт М8.
    • Снятие силового агрегата.
    • Отсоединение патрубков, ведущих к печке, змеевика и свечных проводов.

    Внутренние работы в двигателе

    • Съемка распредвала и звездочки ГРМ.
    • Откручивание, для которого следует запастись динамометрическим ключом.


    Это одна из важных процедур, и начинать ее необходимо при наличии практики в этом деле. При отсутствии опыта ознакомьтесь с подробными инструкциями по работе с этими винтами и ключами.

    • Разъединение и полное снятие
    • Тщательный осмотр поршней и цилиндров на наличие появившихся рельефных символов.
    • Самое время залезть в смотровую яму, чтобы снять защиту с картера двигателя.
    • Обесточивание генератора и снятие его вместе с ремнем.
    • Полное снятие с автостартера.
    • Снятие всех патрубков с системы охлаждения, радиатора и водяного насоса.

    Приготовьтесь к тому, что ваш гараж будет выглядеть как блошиный рынок. Далее придется открутить все крепления картера сцепления, гайки от и прибегнуть к помощи напарника, чтобы подвесить снятый двигатель на балку.

    1. Снятие масляного фильтра, сцепления, маховика, цепи ГРМ, звездочки коленчатого вала.
    2. Осмотр коленчатого вала.
    3. Переход для работы с блоком цилиндров.

    Если вас не пугают указанные работы, вы можете приступать к капитальному ремонту двигателя автомобиля ВАЗ-2107.

    Двигатель и СТО

    Следует отметить, что без помощи СТО не обойтись, так как за услугами по расточке блока цилиндров и шлифовке коленчатого вала придется обращаться к ним. Вам также может понадобиться выполнить другую работу.

    Для автомобиля ВАЗ-2107 ремонт двигателя производят проверенные автомастерские с определенным оборудованием и квалифицированными специалистами.

    При самостоятельном проведении ремонта необходимо знать перечень основных неисправностей, которые могут возникнуть с двигателем ВАЗ-2107.

    Двигатель ВАЗ-2107 — неисправности

    1. Проблемы с работой системы питания, вплоть до полного выхода из строя топливного насоса и обоих трубопроводов.

    2. Наличие мусора в топливных и воздушных жиклерах.

    3. Нарушение действия мембран пускового устройства, связанное с их повреждением.

    4. Проблемы с исправностью высоковольтных проводов, свечей и распределителя вплоть до их полного выхода из строя.

    5. Отказ помпы, наличие мусора в фильтре.

    6. Максимальный износ цилиндра с поршнем, распредвала, ГРМ.

    Инжекторный двигатель ВАЗ-2107 также имеет ряд неисправностей, которые можно устранить своими руками.

    Неисправности двигателя

    Чистый агрегат – это не только показатель любви автолюбителя к своему автомобилю, но и главный фактор повышения его мощности и экономичности.Он способствует лучшей работе автомобиля, экономному расходу топлива. Проблемы двигателя ВАЗ-2107 (инжектор), связанные с загрязнением, способствуют уменьшению объема впрыскиваемого топлива и нарушению состава топливовоздушной смеси.

    Электронные системы могут «лечить» засорение форсунок. Но это лечение не является основным, так как проблема остается с автомобилем ВАЗ-2107. Двигатель (фото ниже) перестает нормально тянуть, увеличивается расход и т.д.

    Основными признаками засорения являются:

    • неравномерная работа двигателя;
    • прерывистое зажигание;
    • потеря мощности;
    • Тройка или заводская неисправность двигателя.

    При подтверждении одного из этих признаков двигатель ВАЗ-2107 подлежит немедленному ремонту.

    Игнорирование этого требования приведет к непоправимому ущербу.

    Проведение ремонта может быть как самостоятельным, так и с привлечением специалистов.

    Некоторые специалисты считают, что для исправления ситуации необходимо предпринять следующие шаги:

    После полного выкручивания, тщательно прочистить или заменить свечи зажигания.

    Объяснение этому действию довольно простое: наличие большого количества нагара, который оседает на свечах зажигания и тормозит их работу.

    Также возможна замена масла и фильтров, так как проникновение растворителя в масло приводит к снижению его качества.

    В любом случае, важным моментом остается контроль за техническим состоянием вашего автомобиля и своевременное устранение неисправностей на автомобиле ВАЗ-2107.

    Двигатель, цена которого на сегодняшний день колеблется от 50 до 55 тысяч рублей. приобрести не сложно.

    Указанный силовой агрегат продается практически в каждом автомагазине большого города. Это может быть как обычный карбюратор, так и инжекторный.

    Карбюраторные встречаются значительно реже, чем инжекторные. Это связано с тем, что инжекторный двигатель ВАЗ-2107 оснащен электронными системами управления. И многие автолюбители, имея такую ​​возможность, меняли старый мотор на новый.

    Вторичный рынок

    Многие водители предпочитают сэкономить и купить подержанный двигатель, цена которого колеблется от 20 до 2 тысяч рублей.с пробегом не более 50 тыс. км.

    Стоит учесть, что при покупке б/у двигателя, чтобы быть уверенным в его качественных характеристиках, придется провести диагностику. Если вы удовлетворены результатами, вы можете смело покупать его.

    Итак, мы выяснили, как отремонтировать силовой агрегат автомобиля ВАЗ-«семерка».

    Рано или поздно перед любым покупателем «Жигулей» встанет вопрос, с каким двигателем выбрать машину. Конечно, многие скажут, что инжекторный двигатель ВАЗ 2107 намного лучше карбюраторного.Несомненно, в каком-то смысле это так, но и здесь есть подводные камни.

    В первую очередь нужно понять, что такое инжекторный двигатель. В общем, инжектор — это электронный клапан и одновременно форсунка, которая приводится в действие электрическим импульсом. Такой форсункой управляет электроника, которая рассчитывает, в какой момент нужно подать топливовоздушную смесь в двигатель и сколько ее потребуется. Эти выводы электроника строит на основе показаний датчиков, которыми увешан весь инжекторный двигатель.

    Я классифицирую все форсунки в зависимости от типа впрыска. На двигатель ВАЗ 2107, например, установлен непосредственный впрыск. Это означает, что топливо поступает прямо в камеру сгорания, то есть форсунки идут прямо в цилиндры. Это очень эффективная схема, так как все топливо эффективно сгорает и нигде не оседает.

    Существуют также системы с однократным впрыском. По сути, это тот же карбюратор, только электронный. То есть форсунка впрыскивает топливо не в цилиндр, а во впускной коллектор.

    Преимущества ваз 2107 инжектор


    Вообще все инжекторные двигатели, в том числе и на ВАЗ 2107, разработаны таким образом, что сам человек их не регулирует. То есть это полностью автоматизированная система, не требующая внимания. По сравнению с карбюраторным двигателем, то там периодически нужно регулировать карбюратор, разбирать и чистить его, регулировать зажигание и т.д.

    Но главное преимущество форсунок – это их высокая эффективность.Это означает, что такие двигатели гораздо экономичнее и «чище», чем карбюраторные. А благодаря тому, что процесс сгорания топлива тщательно контролируется, в цилиндрах не возникает столь губительного для двигателя стука.

    Но у него есть инжекторный двигатель и недостатки. Если система неисправна, датчики или электроника выходят из строя, то самостоятельно в чистом поле отремонтировать систему не получится. Требует квалифицированного подхода и компьютерной диагностики.

    Плюсы карбюраторного двигателя


    Главный плюс карбюраторного двигателя в том, что он устроен максимально просто. И чем проще механизм, тем сложнее его сломать, это всем известно. Так вот, в случае поломки ВАЗ 2107 карбюратор можно разобрать хоть на коленке за час-два. К тому же все запчасти для обслуживания карбюратора стоят копейки. В основном приходится время от времени менять прокладки и промывать карбюратор.

    Однако ничто не вечно, и рано или поздно форсунки либо меняются, либо промываются.

    Что касается недостатков, то это относительно высокая прожорливость и токсичность. Кроме того, карбюраторные двигатели значительно уступают инжекторным в разгоне. Все дело в том, что топливо поступает в карбюраторный двигатель только в том случае, если двигатель сам его туда втягивает, а для этого нужно развивать скорость. В инжекторном двигателе топливо подается точно и принудительно.

    Какой вывод можно сделать из всего вышеизложенного? Если владелец не имеет навыков в ремонте автомобилей вообще и обращается на СТО за каждой мелочью, то можно при покупке ВАЗ 2107 взять инжекторный двигатель. Если человек ему дорог или он просто любит повозиться с железяками, то можно купить ВАЗ 2107 с карбюраторным двигателем. Если машина нужна не для рисования, а просто как средство передвижения, то она полностью оправдает любые надежды.

    ВАЗ 2107 можно считать прогрессивным для линейки автомобилей ВАЗ.Так как это первый автомобиль данного производителя, в котором используется двигатель с системой впрыска, когда на других автомобилях ВАЗ применялся карбюраторный.

    Некоторых автовладельцев это нововведение порадовало, а других нет. Конечно, есть любители одной системы, а есть другой. Но что бы ни было, что сделано, то сделано. Поэтому давайте разберемся, в чем преимущества такого двигателя перед предшественником и в чем основные недостатки.

    Как таковой инжектор был изобретен давно.Первая модель была представлена ​​в 1894 году, еще до изобретения карбюраторной системы. Но воссоздать такую ​​модель на практике в то время оказалось невозможным. Поэтому на какое-то время об инжекторе забыли и вспомнили только в 40-х годах прошлого века.


    Отличия карбюратора от инжектора

    Если говорить о функциях, то принципиальных отличий нет — обе системы выполняют задачу подачи топлива из бака в топливную рампу, затем в цилиндр.Однако разница заключается именно в способах подачи этого самого топлива.

    В двигателе, в котором используется карбюраторная конструкция, смесь топлива и воздуха поступает в камеру сгорания за счет разности давлений. Недостатком такой системы является то, что на реализацию этого способа затрачивается мощность самого двигателя.

    Что касается системы впрыска, то топливо попадает в камеру сгорания сразу под определенным давлением. Но здесь впрыском топлива управляет компьютер.Это одно из главных преимуществ данной конструкции. Так как система с электронным управлением использует топливо в точных дозировках, что делает двигатель более экономичным.


    Основные плюсы и минусы карбюраторной и инжекторной

    Огромное количество производителей двигателей отказываются от карбюраторных систем и используют инжекторы. Итак, каковы основные причины?

    1. Меньше загрязнения окружающей среды. Инжекторные двигатели выделяют примерно вдвое меньше вредных веществ, чем их предшественники.Можно сказать, что это основная причина отказа от карбюраторов. Так как данная система не соответствует установленным нормам ЕВРО — 3;
    2. Рентабельность. Двигатель с этой системой потребляет примерно на 40-50 процентов меньше топлива;
    3. Увеличены показатели мощности. Благодаря усовершенствованной конструкции производителям удалось увеличить мощность двигателя на 15 процентов. Также благодаря этому в несколько раз улучшается динамика автомобиля;
    4. Качество и надежность. Инжекторный двигатель очень надежен.Представленная система редко выходит из строя;
    5. Простой запуск. В отличие от карбюратора нет необходимости прогревать инжектор в морозы;

    Несмотря на большое количество достоинств, система впрыска имеет неприятные недостатки:

    1. Сложность диагностики и ремонта. В связи с тем, что устройство имеет электронное управление, провести диагностику и ремонт без специального оборудования и профессионала в этой области будет невозможно;
    2. Цена.Составные элементы этой системы имеют не только высокую стоимость, но и малую ремонтопригодность;
    3. Нужен качественный бензин . Если использовать плохой бензин, то это очень плохо скажется на надежности и работоспособности системы. При использовании топлива, содержащего большое количество твердых примесей, необходимо будет регулярно промывать форсунку;

    Карбюратор по-прежнему довольно популярен. На это есть следующие причины:

    1. Простой ремонт.Нет необходимости в дорогостоящем оборудовании для обслуживания карбюратора. Починить его в домашних условиях может любой, кто имеет хоть какое-то представление о двигателях;
    2. Цена. Запчасти на карбюратор в разы дешевле инжектора;
    3. Можно использовать топливо любого качества. Этот механизм почти не чувствует разницы в топливе.

    На заметку. Автомобили с карбюраторной системой, даже АИ-76 можно заправлять и на качество работы это не повлияет.


    И на этом достоинства карбюратора заканчиваются, что касается недостатков, то они являются полным отражением достоинств инжекторной системы:

    • большой расход топлива;
    • для запуска двигателя с карбюраторной системой в мороз требуется длительный прогрев.

    И это далеко не все недостатки.

    Форсунка и ваз 2107

    Система впрыска представляет собой электромагнитный клапан.

    Данное устройство работает в очень тяжелых условиях и подвержено большим нагрузкам, особенно в российских реалиях и на отечественных автомобилях. Поэтому инжектор на ваз 2107 требует хорошего обслуживания. Даже при небольшом засоре системы может влияют на расход и экономию топлива. Это снижает КПД двигателя.

    Поэтому при обнаружении следующих признаков необходимо провести чистку форсунки:

    1. Неисправность систем зажигания;
    2. Двигатель работает неравномерно;
    3. Снижение мощности;
    4. При нажатии на педаль газа происходит «запинание».

    Если говорить о недостатках ваз 2107 инжектор, то здесь можно добавить из всех перечисленных недостатков инжекторной системы только:

    • Низкое расположение катализатора. Всего 10 сантиметров от земли, поэтому следует выбирать ровные дороги, иначе можно пораниться.

    Схема форсунки ВАЗ 2107 представлена ​​на изображении.


    Современные инжекторные двигатели не обошли стороной и отечественный автопром… Это, безусловно, хорошо.Так как инжектор имеет много преимуществ перед карбюратором.

    Двигатель ВАЗ 2107 с внедрением инжекторной системы стал мощнее и надежнее в работе. Это должно порадовать всех будущих автовладельцев этого автомобиля.

    В соответствии с целями, для которых предназначалась каждая модель и в зависимости от года «рождения», двигатели на ВАЗ 2107 были нескольких типов. Дебют «семерки» отпраздновали с четырехцилиндровыми двигателями карбюраторного «типа», объем которых равен 1.3, 1,5, 1,6 литра.

    Суммарная мощность автомобиля измерялась в 64, 68 и, соответственно, 72 л.с. Автомобили, которые предназначались для европейского рынка, оснащались двигателем объемом 1,7 литра. Мощность составляла 84 л.с. Автомобили, которые отправлялись в Азию (где их чаще всего хотел купить Китай), оснащались двигателем, наоборот, более слабым – 1,45 л. и мощностью 68 л.с. В последние годы завод выпускал только ВАЗ 2107 с инжекторными двигателями.

    Общая информация из истории автомобиля

    Богатый событиями.Российский автомобиль, оснащенный задним приводом, является последним из «классической» серии. В некотором роде это доработанная версия ВАЗ 2105. Вероятно, это крайняя «точка» развития малолитражных моделей с задним мостом, которую смог покорить отечественный гигант автомобилестроения. Автомобиль отличается угловатой формой кузова – модель напоминает седан 70-х годов; а также эффектная решетка радиатора. Автомобиль имеет 4 двери, объемный, вместительный багажник (379 литров), в салоне пять посадочных мест для пассажиров и красивая, практичная приборная панель. .. Есть две разные комплектации — «люкс» и «норма». Основное отличие — внутренняя отделка. Климат-контроль поддерживается отопителем салона и электрическими стеклоподъемниками.

    Двигатель ВАЗ 2107 инжектор

    Модификация автомобиля ВАЗ 2107 во многом повлияла на установку одного из четырех двигателей: 2104, 2103 (1,5 л), а также 2106, 21067 (1,6 л). Автомобильный двигатель на ВАЗ 2107 – это четырехцилиндровый, четырехтактный, бензиновый, восьмиклапанный двигатель, у которого распределительный вал находится вверху.Двигательные установки 2106 и 2103 карбюраторные, а 21067 и 2104 оснащены многоточечным впрыском топлива. Прототипом для создания двигателя 2104 послужила конфигурация 2103, в результате чего блок цилиндров, привод системы газораспределения, шатунно-поршневая группа и неотъемлемая часть — коленчатый вал — имеют одинаковые размеры и конструкцию. Мотор 21067 является модификацией 2106. Так как 21067 и 2104 имеют разные диаметры цилиндров, соответственно поршни с кольцами не идентичны. При этом приводные элементы газораспределительного механизма такие же, как и коленчатые валы. Благодаря распределенному впрыску топлива, который дополнен системой улавливания паров и каталитическим нейтрализатором, удается несколько снизить расход топлива. Запуск «сердца» автомобиля также несколько облегчается в холодное время года. Механизм зажигания включен в систему управления. На автомобиле ВАЗ 2107 функции распределителя зажигания «полностью возложены» на электронный блок управления.

    Как это работает?

    Схема ваз 2107 инжектор в общих чертах показывает устройство механизма «мозгов» двигателя автомобиля. Процесс работы системы управления состоит из трех этапов:

    • сбор всей необходимой информации;
    • его последующая обработка;
    • выполнение соответствующих функций.

    Информация собирается с помощью различных датчиков. Обычно это устройства, измеряющие количество и температуру поступающего воздуха, точное положение распределительного вала, скорость вращения и другие показатели. Информация обрабатывается блоком управления двигателем. С помощью процессора анализируется информация, поступающая сюда с датчиков. Его сравнивают со специально созданной математической моделью, хранящейся в памяти со скоростью много раз в секунду. При обнаружении несоответствий выдаются соответствующие команды механизмам процесса исправления. Исполнителями этих команд являются форсунки, подающие топливо в соответствующем количестве через точно отмеренные промежутки времени. Свечи зажигания воспламеняют топливо с заданным интервалом.

    Неисправности двигателя инжектор ВАЗ 2107 и последующие способы их устранения

    Многие владельцы отечественных автомобилей, в частности автомобилей Лада, проводят работы с целью повышения мощности и экономичности. Важным фактором, без которого невозможно повысить КПД, являются чистые форсунки. Во многом они обеспечивают высокую отдачу «сердцу» автомобиля, экономию топлива и считаются гарантией чистоты выхлопных газов. Неисправности двигателя ВАЗ 2107, форсунка в виде загрязнений уменьшает объем впрыскиваемого топлива, нарушает форму распыленной топливовоздушной смеси. Электронные системы автомобиля могут уменьшить эффект забитых форсунок, но это лишь «симптоматическое лечение», а основная причина болезни остается неизменной.

    Множество фото и видео в интернете загрязненных форсунок дают наглядное представление что это такое и как это вредит двигателю. Их необходимо чистить сразу после появления первых признаков засорения: неровной работы двигателя, неуверенного зажигания, потери мощности. Иногда двигатель глохнет или троит, были случаи, что просто не заводился.В такой ситуации следует сразу ремонтировать инжекторный двигатель ВАЗ 2107, так как машина долго так не протянет. Конечно, можно попробовать сделать ремонт самостоятельно, однако, если вы не уверены в собственных силах, лучше обратиться к специалисту. Многие специалисты рекомендуют выкручивать и чистить, а то и заменять свечи зажигания сразу после процесса очистки форсунок.

    Это связано с тем, что в процессе очистки образуется большое количество несвязанных частиц вредной сажи. Они легко оседают на свечах зажигания и значительно ухудшают качество их работы. Также можно поменять масло и фильтры, так как растворитель, попадая через кольца в залитое масло, несколько снизит его качество. Важно всегда следить за состоянием своего автомобиля и тогда вы сможете вовремя устранить все неисправности.

    Инжектор 2107: особенности

    В этой статье мы рассмотрим автомобиль ВАЗ-2107 (инжектор). Карбюраторные модели просто уйдут, так как морально уже устарели.Что касается инжектора (с принудительным впрыском топливной смеси), то они сегодня встречаются все чаще. Современный автопром полностью отказался от карбюраторных систем. Какие элементы есть в системе впрыска и отсутствуют в карбюраторе? В этой статье мы постараемся выяснить.

    Как работает система впрыска топлива?

    Суть процесса заключается в том, что в топливную рампу под давлением подается бензин, который смешивается с очищенным воздухом в соотношении 14 к 1.Смесь всегда находится под давлением, поэтому при открытии клапана она беспрепятственно поступает в камеру сгорания. Здесь происходит воспламенение и поршень совершает рабочий ход. При этом вращается коленчатый вал, и автомобиль движется.

    При нормальной работе всех узлов отвечает куча датчиков, измеряющих температуру, давление, количество воздуха и бензина и т.д. Все сигналы поступают на микроконтроллер блока управления. Имеет специальный алгоритм, регулирующий работу всех основных сайтов и механизмов.Вот двигатель ВАЗ-2107 (инжектор), который мы обсуждаем в нашей статье. А если быть точным – о его компонентах.

    Датчик коленвала

    Этот один из важных считывателей имеется на любом инжекторном моторе, в том числе и на «семерках». С него считывается число оборотов коленчатого вала. Если внимательно посмотреть на конструкцию всей площадки, то можно увидеть, что датчик установлен напротив зубьев шкива коленчатого вала. И видно, что расстояние между зубами одинаковое, но не везде.Есть щель, в которой отсутствуют два зуба – этот сегмент «комплектуется». Датчик это определяет и начинает считать новый оборот шкива.

    С помощью этого устройства рассчитывается количество оборотов. На основании данных, полученных от датчика, электронный блок управления принимает решение об увеличении или уменьшении количества воздуха или бензина в смеси. Но и это еще не все, на работу влияют и другие устройства, о которых мы поговорим далее.

    Датчик массового расхода воздуха

    Это устройство, позволяющее фиксировать количество воздуха, поступающего в топливную рампу.В основе конструкции лежит резьба из платины, которая в некоторых случаях загрязняется. Чтобы продлить срок службы этого устройства, необходимо заменить воздушный фильтр. Если степень загрязнения небольшая, допускается очистка резьбы, использование для очистки форсунок.

    Суть работы заключается в том, что нить нагревается до определенной температуры. При прохождении воздуха по трубке нити охлаждаются на несколько градусов. Логика, установленная в блоке управления, рассчитывает количество воздуха, поступающего в рампу.Это самый простой способ рассчитать воздух, поступающий в рампу для образования смеси.

    Датчик скорости

    С помощью этого устройства измеряется скорость автомобиля. Данные подаются не только на электронный блок управления, но и на спидометр для информирования водителя о текущей скорости. Устройство размещается непосредственно над трансмиссией.

    Датчик распредвала

    Устанавливается, как следует из названия, на распредвал. Это одно из устройств, с помощью которого получается выставить правильное зажигание.ВАЗ-2107 (инжектор) без распределителя, искра формируется с помощью логических элементов на основе данных, полученных от считывателей.

    Система зажигания

    Для бензиновых двигателей имели распределители зажигания механического типа (как бесконтактные, так и контактные). Но все они имеют один существенный недостаток – трение в большей или меньшей степени все же присутствует, поэтому надежность всего механизма низкая.

    Что касается инжекторных двигателей, то они считывают все параметры с датчиков.Сигналы передаются на электронный блок управления, затем обрабатываются. Логика позволяет регулировать угол опережения зажигания и время впрыска топлива в камеру сгорания. Свечи и буенапосада используются точно такие же, как и на бензиновых двигателях.

    Стоит отметить, что современные автомобили оснащены системой зажигания, где на каждую свечу устанавливается отдельная катушка, к ней подключается низковольтный провод. Таким простым способом удалось избежать высокого напряжения под капотом.

    Датчик положения дверцы

    Дроссель – узел, позволяющий изменять количество воздуха, подаваемого в топливную рампу.На самом деле, когда вы нажимаете на педаль акселератора, вы увеличиваете количество воздуха, а не бензина. Уже исходя из того, сколько кислорода поступило в рампу, будет происходить увеличение или уменьшение количества бензина. Всего можно найти два типа конструкций датчиков:

    1. Резистивный.
    2. Контакт.

    Первый принцип действия аналогичен регуляторам громкости в бытовой технике. У них есть один большой недостаток — есть поверхности трения, поэтому устройство часто выходит из строя. Проработка присутствует, как правило, в начале трека. При поломке датчик положения часто меняют на холостом ходу на ВАЗ-2107 (инжектор не может понять в каком положении находится педаль, т.к. сопротивление датчика нестабильно).

    Таких недостатков лишен датчик приближения (работает по принципу энкодера). Но стоимость его гораздо выше, поэтому обычные водители редко устанавливают их на свои автомобили.

    Топливные форсунки

    Это один из основных узлов, чистка и замена ВАЗ-2107 (форсунка) должна производиться своевременно.На срок службы форсунок также влияют фильтры. По сути, форсунки — электромагнитные клапаны, которые стоят на пути движения топливной смеси. Электронный блок управления управляет открытием и закрытием, ориентируясь на датчики.

    Для защиты электрических цепей в монтажном блоке имеются плавкие предохранители. У ВАЗ-2107 (форсунки) все узлы защищены, а форсунки должны включаться посредством электромагнитных реле, так как они имеют большой ток потребления.

    Датчик давления топлива

    Это устройство нужно для того, чтобы в топливной рампе не образовывалось высокое давление.Насос, расположенный в баке, перекачивает по трубопроводам бензин в топливную рампу до определенного давления. Этого должно быть достаточно для впрыска смеси в камеру сгорания. Датчик монтируется непосредственно на рампе, и при превышении максимально допустимого значения давления сбрасывается избыточное через обратный клапан в линию, подсоединенную к баку. Принцип работы примерно такой же, как у верхней части расширительного бачка в системе охлаждения.

    Лямбда

    Это датчик, который позволяет оценить содержание кислорода в выхлопных газах.Следует отметить, что непосредственно произвести измерение невозможно, поэтому необходимо установить чувствительный элемент внутри выхлопной трубы и снаружи. А чтобы улучшить чувствительность, необходимо нагреть прибор до 600 градусов.

    Этот датчик устанавливает угол опережения зажигания и зависит от качества топливной смеси. Наличие устройства обусловлено введением норм выбросов.

    Как работает система впрыска топлива?

    Теперь поговорим о том, как работает система впрыска топлива.Итак с самого начала:

    1. Включаешь ключ, питание подается на электронный блок управления, все датчики и исполнительные устройства.
    2. После начала вращения коленчатого вала стартером начинает работать генератор ВАЗ-2107 (инжектор).
    3. Все датчики фиксируют изменение измеряемых ими параметров.
    4. Электронный блок управления регулирует качество смеси и регулирует угол опережения зажигания.
    5. Смесь под давлением подается в камеру сгорания через открытую форсунку, начинается процесс воспламенения и хода.

    Все — двигатель заводится, все его узлы работают. При нажатии на акселератор увеличивается количество воздуха, следовательно, и бензина. Также увеличится число оборотов коленчатого вала.

    Что делать ВАЗ 2107 не заводится. Карбюраторный двигатель не заводится

    В дороге, как известно, всякое бывает. Можно опустить колесо, и не одно. Полуось может выскочить из задней оси. Тормоза тоже могут отказать, причем только задние или передние, а может и все сразу.Известны случаи, когда машина, ехавшая по автобану, просто вспыхивала, как бенгальский огонь, из-за нехитрого замыкания. в такой ситуации бесполезно пытаться спасти своего железного коня, нужно думать о себе и пассажирах, все происходит довольно быстро.
    Испытания показали, что серийный экземпляр BMW сгорает дотла за 3,5-4 минуты. Но, не будем пугать читателя этой статьи, а рассмотрим вариант, когда машина просто заглохла. При этом никаких драматических событий происходить не должно, если, конечно, на дворе не зима, а ближайший населенный пункт не находится в паре десятков километров.Допустим, на улице лето, в багажнике элементарный набор инструментов: пара отверток, свечной ключ, пассатижи, денег в кошельке достаточно, а рядом автомагазин.

    Блок питания

    Первое, что нужно двигателю для правильной работы, — это стабильная, постоянная искра нужной мощности. Мы не будем вдаваться в подробности искрообразования. Отметим лишь, что от трамблера к катушке зажигания идет проводка, замыкание которой «на массу» является первой, самой элементарной причиной того, что не заводится карбюраторный двигатель ВАЗ 2107.Для проверки этой гипотезы необходимо снять крышку распределителя зажигания и осмотреть все внутри. Если это не так, то, не закрывая крышку, смотрим на бегунок. На нем стоит резистор. Зачем это нужно — тоже не поймем. Просто вынимаем, вставляем на его место перемычку из алюминиевого провода, после чего все собираем и пытаемся завести.
    Выкручиваем свечу 1-го из передней крышки цилиндра. В первую очередь нужно его осмотреть.Предположим, что он сырой, то есть в камеры сгорания поступает бензин. Теперь вам нужен источник огня, чтобы «поджечь» его, сжечь на нем все пары бензина. Эту операцию можно пропустить, если есть запасные свечи или возможность их приобрести. После этого вставляем его в подсвечник и прижимаем пассатижами к «массе». Потом крутим стартер и смотрим есть ли искра. Как правило, его видно даже в солнечный день. Но даже ее присутствие ничего не значит. Нужно обратить внимание на то, какого он цвета.Он должен быть голубоватым, если темно-синим, то искра просто идеальная. Если она имеет оранжевый цвет, либо красный цвет, то такая свеча непригодна для дальнейшего использования. Как говорят автолюбители, его «повалило на землю». Это означает, что центральный электрод, окруженный изолятором, замыкается на корпус, ввинченный в головку блока цилиндров.
    Если все-таки машина не заводится даже после таких событий, то есть еще несколько возможных причин. Если используется контактная система зажигания, то снова снимите крышку распределителя зажигания.Берем кусочек наждачной бумаги, зажимаем его в контактном узле и возимся с ним до тех пор, пока их поверхность не станет ровной. Также желательно проверить зазор между ними, поставив поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку.


    Ну а если все это не помогло запустить двигатель, то остается заменить бронепровода, либо катушки зажигания. К сожалению, проверить эти детали без специального оборудования, хотя бы простого мультиметра, невозможно.

    Топливо

    Еще один необходимый уход для нормальной работы любого двигателя внутреннего сгорания, не только ВАЗ — это своевременная подача рабочей смеси в камеру сгорания.Если двигатель горячий, первое, что нужно проверить, это закрыта ли воздушная заслонка. Дело в том, что горячий бензин имеет свойство больше разбрызгиваться, и при попадании воздуха в горячий цилиндр он не так сильно расширяется, как был бы «холодный».
    Самый простой способ проверить, поступает ли бензин в цилиндры, это выкрутить свечу, как обсуждалось выше. Если он мокрый, то все в порядке. Если он сухой, то первое, на что следует обратить внимание, это топливный фильтр, точнее, заправлен он бензином или нет.Даже если в ней нет бензина, нужно выполнить пару простых действий:

    1. Ослабьте хомут топливопровода на входе топливного насоса.
    2. Снять шланг
    3. Заглушите входной патрубок топливного насоса и сделайте несколько качков.

    Смотрим на это поле, не всасывает ли оно воздух. Если нет, то откручиваем центральный винт и проверяем, не забит ли фильтр. Ну а если он просто не качает, то его надо заменить.

    Другие случаи

    Есть и другие причины, по которым двигатель не заводится.Например, машина долго ехала под уклон, и в этом случае весь бензин в баке сливается в одну сторону, а заборник в него не погружается.
    Такая ситуация может быть и в том случае, если машина долгое время стоит задом к склону, после чего из системы вытекает бензин. На этот случай на бензонасосе есть обратный клапан, но он часто не срабатывает.
    Возможно также, что заряд аккумулятора упал до нуля, но в этом случае стартер не будет вращаться. Ну и о самой элементарной причине, которую нельзя допускать, надо бы сказать, скажем, последней.Кончился бензин.

    Чтобы разобраться, почему не заводится двигатель ВАЗ-2107, нужно вспомнить, что на этот автомобиль, который производился в нашей стране на протяжении 30 лет (1982-2012 гг.), устанавливались следующие модели двигателей: карбюраторный; с центральным впрыском; с распределенным впрыском; поворотный поршень. Но, автомобили ВАЗ-2107 с двигателями с центральным впрыском поставлялись только на экспорт, а «семерки» с роторно-поршневыми двигателями частным лицам не продавались, поэтому об этих двух типах двигателей мы говорить не будем.

    Ищите причины, почему не заводится карбюраторный двигатель ВАЗ-2107 (а сняты они с производства только в 2006 году), в трех системах: пуск, питание, зажигание . Водитель сразу поймет, что система запуска неисправна, как только повернет ключ в замке зажигания в положение «стартер». В этом случае коленчатый вал двигателя либо вообще не будет вращаться, либо его оборотов будет недостаточно для запуска двигателя, что обычно происходит из-за недостаточно заряженной аккумуляторной батареи.

    Даже исправный стартер любого двигателя не сможет провернуть коленвал, если окислились выходные клеммы аккумулятора или не подано напряжение на клеммы тягового реле. К возможным неисправностям самого стартера, не дающего вращаться его якорю, можно отнести подгорание контактов тягового реле и износ или примерзание щеток коллектора. Возможны механические неисправности, связанные с износом обгонной муфты, шестерни привода стартера и подшипников скольжения якоря.

    Вторая причина почему не заводится двигатель «семерки» нет искры на свечах зажигания. Этот автомобиль оснащался двумя типами систем зажигания: классической и бесконтактной. Искра на свечах пропадает из-за: появления нагара на изоляторе или сильного увеличения зазора между центральным и боковым электродами свечи зажигания; пробой на массу ползунка, крышки распределителя зажигания, высоковольтных проводов; выход из строя катушки зажигания, а на бесконтактных системах еще и коммутатора.

    Третья причина, по которой ВАЗ-2107 не заводится, это прекращение подачи бензина в цилиндры двигателя. На карбюраторных двигателях «семерок» это связано с негерметичностью диафрагмы топливного насоса или износом толкателя механизма его привода, а также неисправностями, связанными с засорением топливных жиклеров карбюратора. На двигателях с распределенным впрыском топлива система питания имеет электронное управление, что доставляет наибольшее количество хлопот, связанных с отсутствием подачи топлива в цилиндры двигателя.

    Владельцы ВАЗ 2107 часто сталкиваются с проблемой, когда инжекторный двигатель автомобиля отказывается запускаться. В такой ситуации можно вызвать эвакуатор и отправиться в ближайшую автомастерскую или попытаться найти причину поломки самостоятельно. Некоторые поломки можно найти без использования специального оборудования, однако есть неисправности, которые можно диагностировать только с помощью стендов и приборов.

    Как найти поломку, если ВАЗ 2107 не заводится?

    Если не заводится инжектор на ВАЗ 2107, самая банальная причина может крыться в севшем аккумуляторе или окислившихся клеммах.Состояние аккумулятора можно проверить, просто включив зажигание. Если приборная панель при этом горит тускло или вообще не горит, значит, причина в аккумуляторе. Рекомендуется проверить поверхность контактов на аккумуляторе на предмет окисления, так как это мешает нормальной работе блока питания. В этом случае завести машину можно чисткой клемм или методом «толкания». Если с аккумулятором проблем не выявлено, но двигатель ВАЗ 2107 не заводится, переходим к проверке свечей на наличие искры.Для этого лучше всего снять свечи и обратиться в сервисный центр, где есть специальные стенды для диагностики этого элемента автомобиля. Если на поверхности свечи обнаружены следы горения, вероятно, деталь нужно будет почистить или заменить.

    На следующем этапе рекомендуется убедиться, что сгоревший стартер не стал причиной того, что не завелся инжектор на ВАЗ 2107. Неисправность стартера заметна, если нет звука от работы при включении зажигания на.данный элемент автомобиля. Причиной выхода из строя стартера может быть сгоревший мотор, окисленные или перегоревшие провода, изношенные щетки. В любом случае придется снимать деталь, чтобы определить принципы ремонта. Если стартер крутит, но машина не заводится, прислушайтесь, работает ли топливный насос. В автомобилях ВАЗ 2107 и других автомобилях классической линейки звук от работы этого агрегата отчетливо слышен в салоне. Если при включении зажигания в районе багажника или заднего сиденья не слышно характерного жужжания, значит, насос перестал работать.Причиной этого может быть поломка самого насоса или выход из строя предохранителей или главного реле, управляющего двигателем и топливной системой. Реле и предохранители находятся в районе перчаточного ящика.

    При работающем топливном насосе приступаем к проверке давления в топливной рампе. Для этого потребуется манометр, но если такого прибора нет, нажимаем на золотник, расположенный на конце рампы под крышкой. При этом должно образоваться давление, и топливо будет поступать в виде ровной струи.Если давления нет, проверяем, достаточно ли бензина в баке и не забит ли фильтр или топливная магистраль. Причиной отсутствия давления может быть неисправность самого топливного насоса. Бывает, что на ВАЗ 2107 не заводится инжектор из-за выхода из строя системы зажигания и свечей. Для проверки следует использовать искровой разрядник. При нормальном давлении в рейке и наличии искры на свечах проверяем, правильно ли установлен установочный диск, который находится в шкиве коленвала.Эта деталь имеет несколько отсутствующих зубцов, образующих зазор, служащий инструментом для запуска датчика датчиком отчета. На инжекторных двигателях ВАЗ 2107 этот зазор должен располагаться между девятнадцатым и двадцатым зубьями от момента синхронизации. При нарушении этого положения диск мог вращаться из-за слишком ослабленного крепежного болта или обрыва резинового демпфера. Место ключа могло быть нарушено, что приводит к отказу двигателя.

    Проблемы с запуском двигателя ВАЗ «классика» возникают редко.Основных причин, почему ВАЗ 2107 не заводится, немного. Их можно разделить на две области: отсутствие искры и отсутствие бензина. Устройство инжекторных и карбюраторных двигателей немного отличается, поэтому стоит рассмотреть возможные проблемы отдельно для каждого типа.

    Не заводится карбюраторный двигатель

    Список возможных причин выглядит так:


    Конечно, есть и другие причины, почему бензин не поступает в цилиндры двигателя. В этом случае необходим индивидуальный подход к решению проблемы.

    Если в цилиндры поступает бензин, но ВАЗ 2107 не заводится, то стоит проверить систему зажигания.

    1. Выверните свечу зажигания, подсоедините ее к высоковольтному проводу и прикрепите к головке двигателя, обеспечив контакт с массой. Попросите помощника следить за свечой зажигания, пока вы включаете стартер. Свеча должна давать стабильную искру голубоватого цвета. Если искра красная, свечу зажигания необходимо заменить.
    2. Если нет искры, проверьте кабель массы, идущий к двигателю.Он должен быть затянут, контакт не должен быть окисленным или замасленным. Есть возможность протянуть временный дополнительный трос, обеспечивающий контакт двигателя с «массой».
    3. Если искра не появилась, проверьте работу трамблера. Высоковольтный «центральный» провод следует присоединить к двигателю на расстоянии 1 мм и провернуть стартер. Искры нет, виноват трамблер. Держите провод плоскогубцами, иначе можно получить удар током.
    4. При отсутствии искры проверьте крышку трамблера и наличие напряжения на контакте «К». Отсутствие напряжения на контакте свидетельствует о неисправности замка зажигания или предохранителя, провода питания. Чтобы проверить это, вы можете провести временный провод от положительной клеммы аккумулятора.
    5. При подаче питания на трамблер необходимо проверить зазор контактов прерывателя (0,4 мм) и работоспособность резистора, установленного в бегунке.
    6. При исправном распределителе осталось проверить правильно ли выставлено зажигание.

    Если зажигание выставлено правильно, искра в норме и бензин в цилиндры поступает, осталось проверить компрессию. В ВАЗ 2107 он должен быть 11 и выше.

    Двигатель с впрыском топлива не запускается

    Указания по поиску и устранению неисправностей двигателя с впрыском те же бензин, искра, зажигание и компрессия. Но диагностика проводится несколько иначе.

    Загоревшаяся лампочка «Check engine» указывает на проблему с зажиганием. Для выяснения причины неисправности прочтите код ошибки.Для системы зажигания код ошибки начинается с P03XX, что указывает на пропуски зажигания в цилиндрах. Разумеется, проверку следует начинать с того, что можно убедиться, что искра вообще есть. Этапы проверки инжекторного двигателя выглядят так:

    1. Считывание кода ошибки диагностическим сканером. Код ошибки указывает тип неисправности.
    2. Проверка модуля зажигания. Проверить его проще всего, попробовав заменить на заведомо исправный, который можно снять с аналогичного автомобиля или взять в магазине.В последнем случае нельзя забывать о чеке, который позволит вернуть деталь продавцу, если она не понадобится.
    3. Проверка неисправности транзисторов блока управления. В автомобилях ВАЗ есть пара транзисторов, каждый из которых отвечает за два цилиндра. Обычно они прогорают одновременно, в результате пропадает искра и ВАЗ 2107 не заводится.
    4. Проверка подачи топлива в цилиндры. Для этого выкручиваем свечи. Если они сухие, бензин в двигатель не поступает.Возможны две основные причины: отсутствие напряжения на форсунках или неисправность топливного насоса. Также проблема может заключаться в забитом бензиновом фильтре или повреждении топливопроводов.
    5. Проверка напряжения питания форсунок мультиметром.
    6. Проверка давления в топливопроводе и работоспособности топливного насоса. Последний проще всего проверить по аналогии с модулем зажигания — попробуйте заменить его на заведомо исправный.

    Это неполный список причин проблем с запуском двигателя с впрыском топлива.Возможно повреждение проводов, идущих к модулю зажигания или от датчика положения коленчатого вала и другие неисправности, например, забитый продуктами сгорания катализатор.

    semerkavaz.ru

    Почему не заводится двигатель ВАЗ 2107

    Не заводится карбюратор ВАЗ 2107

  • Давление в топливной рампе можно проверить манометром.

    Home

    легкое дело.ru

    ВАЗ не заводится: причины, решения

    Сразу скажу, причины почему не заводится ВАЗ: 2107, 2106, модель не столь важна, не столь. Рассмотрим в статье основные причины, почему не заводится двигатель.

    Вообще эта проблема имеет два направления: отсутствие бензина и отсутствие искры. То есть топливо должно попасть в цилиндр, и он должен воспламениться. Это простая истина, которую необходимо принять во внимание. Кроме того, есть еще два направления – это инжекторный и карбюраторный двигатель.Мы сосредоточимся на них.

    Карбюратор ВАЗ 2107 не запускается

      • Проверка топливного насоса. Для этого желательно иметь топливный фильтр. тонкой очистки которая установлена ​​под капотом. А при нашем качестве бензина без него просто никак. Так вот, если качать насос вручную, то в фильтре должен циркулировать бензин. Если фильтр сухой, то стоит искать причину в подсосе воздуха в топливопроводе. Это редко, но бывает.
      • Если двигатель ВАЗ 2107 не заводится, а топливопровод цел, необходимо проверить и сам топливный насос. Для проверки снимаем впускной патрубок, для начала. Топливо не должно вытекать из насоса. Если это произошло, то неисправен обратный клапан, насос необходимо заменить. Если топливо держится, необходимо заткнуть впускной патрубок пальцем, а затем прокачать насос 5-6 раз. После проделывания таких действий в насосе должен быть создан вакуум.Он не должен сбрасываться даже через минуту.
    • Когда топливный насос работает и топливо доходит до карбюратора, стоит сделать следующее. Снимаем крышку воздушного фильтра, после чего просим помощника посмотреть впускной коллектор. Далее крутим стартер и нажимаем на педаль газа. При таких действиях топливо должно быть залито в коллектор. Если нет, то карбюратор нужно промыть.

    Обязательно нужно понимать, что это далеко не все возможные причины, по которым бензин не поступает в цилиндры.Каждый случай неисправности сугубо индивидуален, поэтому решения проблемы на все случаи жизни просто не существует.

    Теперь разберемся, почему не заводится двигатель ВАЗ карбюраторного типа, если с топливной системой все в порядке, а свечи «залиты». В этом случае нужно обратить внимание на систему зажигания.

      • Первым делом нужно проверить искру на свечах. Для этого выкручиваем одну свечу, вставляем в подсвечник, прислоняем к «массе», лучше всего к головке двигателя.Далее просим помощника смотреть, а сами крутим стартер. Искра должна быть стабильной, голубоватого цвета. Если она красного цвета, то такую ​​свечу следует заменить.
      • Далее, если нет искры, нужно смотреть трос, который прикручен к звонку коробки. Она должна быть надежно свернута, контакт не должен быть замасленным. В идеале стоит кинуть на двигатель отдельный трос. Желательно с сечением не менее 12-15.
      • Если искры по-прежнему нет, вытаскиваем из крышки распределителя центральный высоковольтный провод, обязательно берем пассатижами и присоединяем к головке блока с зазором примерно в полмиллиметра, может немного больше.Затем крутим стартер и видим, что искра есть. Если он есть, то неисправность кроется в трамблере. Мы вернемся к этому моменту.
      • Когда нет искры, то нужно проверить катушку зажигания и проверить напряжение на контакте «К» (к нему прикручены 2 провода). Если напряжения нет, то дело либо в замок зажигания, и наименования, в контактной группе, либо в проводе, либо в блоке предохранителей.Для проверки можно продублировать провод от 15-го контакта замка зажигания.
      • Ну и вернемся к неисправности трамблера. Для начала нужно проверить зазор в контактах прерывателя, если они, конечно, есть. Он должен быть 0,4 мм.
      • Также необходимо проверить целостность резистора, который установлен в бегунке.
    • Если все правильно, то надо.

    На этом, пожалуй, закончим с карбюраторным двигателем.Безусловно. Если двигатель ВАЗ не заводится, бензин подается, искра есть, зажигание выставлено правильно, то надо бы проверить компрессию. Оно в «жигулевском» двигателе не должно быть меньше 11.

    ВАЗ 2107 не заводится инжектор


    С инжекторным двигателем все немного проще и сложнее одновременно. В принципе опять же два направления: бензин и искра. Ну и компрессия соответственно. Для начала есть лампа «чек энджин», которая загорится в случае неисправности в системе зажигания.Код ошибки в этом случае будет начинаться с P03XX. То есть пропуски воспламенения в цилиндрах. Конечно, сначала нужно проверить, есть ли искра. Существует несколько методов диагностики, на которые стоит обратить внимание:

      • диагностический сканер. Здесь нет ничего сложного. Если есть ошибка, то все гораздо проще, чем когда ошибок нет вообще. В этом случае проверяем саму деталь, а потом причины, если она исправна.
      • модуль зажигания.Есть несколько способов, которые стоит попробовать проверить, но самый надежный — пойти в магазин и взять чек с чеком. Можно сразу говорить о возврате, если родной в хорошем состоянии. Конечно, не все магазины сделают это, но большинство согласится.
    • Двигатель ВАЗ не заводится по одной причине. Это довольно распространено среди автолюбителей. Блок управления имеет два транзистора, каждый из которых отвечает за пару цилиндров.Чаще всего они прогорают одновременно, и искра пропадает совсем.

    Если с искрой все в порядке, нужно проверить питание на двигатель. Снова выкручиваем свечи и смотрим не мокрые ли они.

      • Если свечи сухие, то надо посмотреть подается ли напряжение на форсунки, для начала. Для этого снимаем разъем с одного, подключаем щупы тестера к разъему и массе.
      • Убедившись в этом, необходимо измерить давление в топливной рампе.
      • Скорее всего это баг. Поэтому необходимо проверить бензонасос, в первую очередь предохранитель, который за него отвечает.
    • Топливный насос проще проверить, заменив его на заведомо исправный, как и модуль зажигания.

    Двигатель ВАЗ 2107 не набирает обороты, не тянет

    Бывает, что двигатель ВАЗ не тянет. Чаще всего это происходит из-за низкого давления в рампе.Двигатель заводится нормально, на холостых тоже работает стабильно, но обороты не набирает. Все дело в том, что в таких режимах от топливного насоса требуется повышенная производительность, которую он обеспечить не может.

    Если двигатель ВАЗ не тянет на горячую, то стоит проверить расходомер воздуха, а также свечи. В статье уже упоминалось о красных искрах, так вот, на холодную они могут быть нормальными, но под воздействием температуры становятся «пробитыми».

    portalvaz.ru

    ВАЗ-2107 (карбюратор, инжектор) не заводится в мороз: причины, ремонт

    В большинстве случаев при небольшом морозе автомобиль ВАЗ-2107 можно успешно завести.Низкие температуры чаще всего выявляют проблемы систем машины и ее обслуживания. При малейшей неисправности двигатель начинает глохнуть, пропадает искра или не работает стартер. Давайте разберемся, по каким причинам не заводится автомобиль ВАЗ-2107 в мороз.

    Почему не заводится карбюраторный двигатель

    Как правило, проблемы с запуском возникают при отсутствии искры или из-за затрудненной подачи топлива. Диагностика и лечение проблемы осуществляется по следующему алгоритму:

    1. Проверить ТНВД.Если у вас нет фильтра тонкой очистки, то он может быть забит. В мороз попавшая грязь может замерзнуть и превратиться в непроходимую пробку. Подкачайте бензин вручную, в фильтре должно быть небольшое количество топлива. В противном случае ищите причину в топливопроводе или в подсосе воздуха.
    2. Автомобиль может не заводиться из-за выхода из строя обратного клапана бензонасоса, если вы ранее не замечали проблем с этим узлом, не стоит разбирать его на морозе.
    3. Неисправность карбюратора можно обнаружить с помощью простого теста.Снимите крышку с воздушного фильтра и попросите помощника заглянуть во впускной коллектор. Если карбюратор работает, то при нажатии на педаль газа и повороте стартера в этой части появится топливо.
    4. Проверить свечи. Если они грязные, то искры не будет. Это может произойти, если система зажигания построена неправильно. горючая смесь заливает свечи. Также проблема может быть в раздатке. Если на свечах есть нагар, то из-за этого может не пройти искра — нужно заменить свечи и тогда машина заведется.Жжение может появиться из-за отложений пыли и грязи на свечах.

    Если вы не обнаружили проблем в перечисленных узлах, то проверьте компрессию двигателя. Оно должно быть не ниже 11.

    Проблемы инжекторных моделей

    На борту инжекторных моделей установлен компьютер, который может диагностировать системы и выдавать ошибку. Часто в морозы он выдает комбинацию, начинающуюся с символов «Р03», что означает пропуски зажигания в цилиндрах. Если вы считаете, что низкие температуры вывели из строя модуль зажигания или топливный насос, то вместо диагностики проще заменить эти детали на заведомо исправные.

    В целом проблемы инжекторов такие же, как и у карбюраторных моделей. Разница лишь в том, что иногда причиной сбоя становится диагностический сканер. Для того чтобы сбросить его показания, достаточно на несколько минут снять с аккумулятора минусовую клемму.

    Как низкая температура влияет на автомобиль?

    С перечисленными выше пунктами автомобилисты могут столкнуться не только зимой, но и летом. Когда наступают холода, абсолютно исправный автомобиль может дать сбой.Проблема с запуском может возникнуть из-за неправильного выбора расходных материалов. Если неправильно подобрать масло, то при остывании его вязкость увеличивается, и стартеру будет сложнее его прокрутить.

    Также важно изменить свой стиль запуска двигателя — сцепление необходимо выжать до конца. Это поможет быстрее нагреться. смазку вращением валов редуктора.

    Зимой чаще возникают проблемы с аккумулятором и компрессией двигателя. В последнем случае нелишним будет снять свечи и залить немного масла в цилиндры.Попробуйте завести машину и вставить свечи обратно. Опытные автолюбители утверждают, что этот способ всегда помогает повысить компрессию.

    Низкие температуры негативно влияют на силу искры, поэтому проверьте все провода и уровень заряда аккумулятора. При необходимости замените слабые «звенья» в электросхеме автомобиля.

    См. также: Как открыть ВАЗ-2107 без ключа

    Как действовать зимой

    Существует единый алгоритм, с помощью которого можно завести ВАЗ-2107, не имеющую серьезных проблем с подачей топлива, системы зажигания или питания.Для успешного прохождения процедуры вам потребуется иметь под рукой сухие прокаленные свечи, исправный и заряженный аккумулятор, а также специальный спрей для карбюратора. Рассмотрим процедуру запуска подробнее:

    1. Попробуйте вынуть аккумулятор на ночь, чтобы он не остывал. Если вы не делали этого с вечера, то перед попыткой завести машину занесите аккумулятор на 20-30 минут в теплое место. Помните, что этот аккумулятор теряет свою емкость на четверть при наступлении морозов, поэтому пусковой ток тоже падает.
    2. Если перепад температуры был не сильным или прогрев аккумулятора не помог, то включаем в машине музыку или немного моргаем фарами, в режиме дальний свет. Эти простые действия сильно нагружают аккумулятор. Если качество аккумулятора плохое, можно поставить его на зарядку малыми токами.
    3. Установите подготовленный аккумулятор на место и попробуйте запустить двигатель. Для начала выжмите сцепление до упора, и только потом начинайте запускать стартер.
    4. Прогрев силовой установки для разжижения масла.Медленно отпустите сцепление, чтобы нагреть смазку в коробке передач.
    5. Если форсунка глохнет на этапе прогрева коробки передач, то используйте продувку цилиндров. Это может не помочь, тогда уберите свечи и сожгите их. Они могут быть затоплены.
    6. Для холодного пуска выпускается специальный спрей, который впрыскивается в карбюратор за воздушником. Если у вас инжектор, то распыляйте спрей в гофрированный шланг, который также находится за воздухоотводчиком.

    Также следует знать еще один популярный зимой способ запуска – «подсветку».Это как если бы тебя застали в пути морозы, а довести батарею до жары нет никакой возможности. Для него вам понадобится специальный пусковой аккумулятор или другой автомобиль с хорошо заряженным аккумулятором. Соблюдайте следующие правила:

    • размещайте автомобили не вплотную друг к другу;
    • используйте только специальные кабели с зажимами;
    • чтобы не перегружать генератор, не давать слишком много газа;
    • подключить клеммы, соблюдая полярность;
    • машина должна проработать 3 минуты, прежде чем отключить ее от «донора».

    Еще одним распространенным способом запуска двигателя является толкание. К нему прибегают редко, если ничего другого не затронуло машину. В сильный мороз он может быть не эффективен, поэтому изначально используются все остальные способы.

    Мороз не застанет вас врасплох, если вы заранее подготовите свой автомобиль к холодам:

    • смените антифриз;
    • установить новый комплект свечей;
    • залить антифриз в бачок омывателя;
    • установить подкрылки на колесные арки;
    • заменить шины на шипованные;
    • распылите WD-40 на замки.

    ladaautos.ru

    Не заводится карбюратор ВАЗ-2107: причины, ремонт

    К сожалению, с точностью ответить на вопрос, почему не заводится ВАЗ-2107 (карбюратор), невозможно, так как очень много причины такой неисправности. Это может быть как поломка той или иной детали, так и выход из строя определенной системы. Если отбросить вероятность отсутствия топлива в баке, то можно сказать, что автомобиль неисправен.

    Заводим автомобиль самостоятельно

    Если ваш ВАЗ-2107 не завелся впервые за время эксплуатации, не спешите ехать в автосервис на эвакуаторе.Причем, вне зависимости от того, инжекторная у вас машина или карбюраторная, вы можете самостоятельно проверить наличие неисправностей. Для этого выполните следующие действия:

    • проверьте аккумулятор на работоспособность, а также уровень заряда;
    • посмотреть состояние топливных фильтров и свечей зажигания;
    • Проверить дроссельную заслонку на предмет засорения.

    Если результаты проверки показывают, что все вышеперечисленные детали в рабочем состоянии, необходимо продолжить проверку, только на этот раз более углубленно.

    См. также: Как разобрать печку на ВАЗ-2107

    Возможные причины, почему не заводится ВАЗ-2107

    Если ваш автомобиль ВАЗ-2107 заводится, но не сразу, или вообще не заводится, это сильно ограничивает ваши возможности, а также нарушает ваши планы на день. Дело в том, что даже если ваша машина заведется, нет никакой гарантии, что вы сможете доехать на ней до места назначения. Кстати, именно такие ситуации довольно часто возникают из-за того, что владелец автомобиля несвоевременно меняет в нем расходные материалы.А теперь давайте рассмотрим возможные причины, по которым ВАЗ-2107 может не завестись.

    1. Даже если при предыдущей проверке вы убедились, что аккумуляторная батарея автомобиля заряжена, необходимо обратить внимание на ее работоспособность. Помните, на нем не должно быть следов потеков, а также ржавчины.
    2. Следует внимательно осмотреть предохранители. Возможно, в машине был скачок напряжения, из-за которого они вышли из строя.
    3. Проверить работу замка зажигания. Если на нем обнаружены следы ржавчины, вполне вероятно, что именно они и являются причиной того, что машина не заводится.
    4. Вероятно, вышла из строя катушка зажигания. Единственный способ устранить это повреждение — заменить его.
    5. Также могла выйти из строя топливная система автомобиля.
    6. Возможно, под капотом вашего автомобиля скопилось слишком много конденсата.

    О чем следует помнить

    Несомненно, именно выход из строя стартера является наиболее распространенной поломкой, которая приводит к тому, что ВАЗ-2107 не заводится. Это далеко не самая страшная проблема, которая, кстати, встречается и на более качественных иномарках.

    Для устранения данной неисправности необходимо снять стартер, осмотреть его на наличие повреждений и тщательно очистить от скопившегося на нем налета. Также потребуется заменить смазку.

    Смотрите также: Как натянуть цепь на ВАЗ-2107

    Не забывайте, что перегрев его двигателя очень негативно сказывается на работе автомобиля. Кстати, это может произойти не только в жаркий день, но и в сильный мороз, если вышла из строя система охлаждения двигателя. Для того чтобы убедиться, что причиной неработающего двигателя оказался перегрев двигателя, следует поискать следы охлаждающей жидкости в салоне под полами.Но даже если их и не было, необходимо разобрать печку и посмотреть, все ли патрубки на месте, а также в каком они состоянии. Дело в том, что мог произойти банальный засор радиатора, из-за которого произошел сбой в системе охлаждения.

    Впускной клапан – это еще одна деталь, на которую стоит обратить внимание, если ваш ВАЗ-2107 напрочь отказывается заводиться. Он мог сгореть, причем совершенно без причины. В результате выходящие из автомобиля газы получат очень высокую температуру, из-за чего двигатель будет перегреваться.

    ВАЗ-2107 зимой не заводится

    Все владельцы этого автомобиля прекрасно понимают, что если им нужно куда-то ехать, когда на улице бушует мороз, то к этому следует подготовиться заранее. А все потому, что масло в коробке передач и двигателе густеет настолько, что стартер просто не в состоянии его провернуть. Из-за этого машина может не только не завестись с первого раза, но и вообще отказаться это делать.

    Чтобы не остаться без своего железного коня до наступления весны, нужно знать один маленький секрет.При попытке завести автомобиль следует выжать педаль сцепления до самого конца. В этом случае автомобиль попытается раскрутить валы на коробке передач и подготовить автомобиль к следующему движению.

    Еще одной причиной того, что ВАЗ-2107 отказывается ездить зимой, может быть плохая компрессия. Для устранения этой проблемы необходимо снять свечи, залить в цилиндр небольшое количество масла, заменить свечи и снова попробовать запустить двигатель.

    Дело в том, что мороз довольно негативно влияет на проводку.В связи с этим мощность искры, вырабатываемой свечами в морозы, может быть значительно снижена. Необходимо постоянно следить за тем, чтобы ни один из проводов не отходил от катушки зажигания, и чтобы каждый разъем был в исправном состоянии и не был покрыт окислом.

    Читайте также: Как завести ВАЗ-2107 без ключа

    Помните, что хотя автомобиль ВАЗ-2107 считается бюджетным автомобилем, на его запчастях нельзя экономить. Также следует своевременно менять все расходные материалы и жидкости.Только в этом случае автомобиль будет радовать своего владельца стабильной работой.

    На нашем сайте действует специальное предложение. Вы можете получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав свой вопрос в форме ниже.

    ladaautos.ru

    Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок в школу, жена в парикмахерскую, а сам — копейку подделать), прыгаешь в машину,» ключ для запуска» и… Что за черт… Еще раз.Далее… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — коту под хвост.

    Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо оно неисправно (можно закрыть капот и следовать совету выше: «Возьмите другую машину..»), либо неисправно аккумулятор в беде — выключился или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — коммерческий на 300 ампер — его несложно найти, особенно если заранее знать, где он находится.Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает и все электрооборудование. Самый простой и легкий случай — отвалилась или загрязнилась одна из клемм, а аккумулятор в порядке. Подтянуть клеммы на нем и на стартере (если есть). Если выяснится, что аккумулятор совсем сдох (забыли выключить фары на ночь), можно еще уехать. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать стартовать с толчка, с горки или с буксировки.Не пытайтесь обойти подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (при наличии электробензонасоса) этими способами не запустить. Придется курить у соседа. Правда, для некоторых машин это может привести к поломке компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крутит, но вяло (летом такое бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен.Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеперечисленные варианты посторонней помощи.

    От искры загорится…

    Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, что соединяет катушку с трамблером. Кончик провода необходимо снять с крышки распределителя, приблизить к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (неважно, окрашена она или нет), и закрепить так, чтобы остался зазор 5–7 мм между наконечником и выбранной деталью.

    Если зажигание вашего автомобиля электронное, нужно особенно надежно закрепить провод — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет долгую жизнь. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Мы также не рекомендуем держать его рукой, даже не своей — вас будет сильно бить током.

    Этап второй. Провернуть двигатель стартером. При этом посмотрите, что происходит на кончике провода. Есть два варианта. Благоприятнее — искра есть.Мощный, сопровождается громким щелчком. Это существенно сужает поле для дальнейших поисков.

    На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: либо на катушку подается напряжение, либо нет. Если подается, виновата катушка — пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда.Иногда катушка полируется до блеска, но под ней остается невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

    Если на третьем этапе вы убедились, что катушка не находится под напряжением, виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (переключатель и реже датчик в корпусе трамблера) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно только подергать разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг поможет.Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно смотреть дальше.

    Если появилось напряжение (при подтягивании контактов лампочка мигает), восстановите все, что было откручено и разобрано, заведите машину и, возможно, еще успеете заняться своими делами. Если не заведется, а хотя бы чихнет, выверните свечи и…

    В пол не давите — не поможет

    Еще может оказаться, что всю систему зажигания проверяли, все в порядке в ней порядок, а двигатель хоть и тресни, все равно не заводится.Это означает, что есть проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

    Если в диффузоре есть струйка, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно часто выходит из строя. На иномарках, начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку настолько, насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя.Если эта автоматика сработает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов очень много и универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите ранее отсоединенный топливный шланг. Воздушный фильтр еще не может быть установлен. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр). Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин не идет из шланга или струя очень тонкая, причину надо искать в забитых трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке — очень хорошо можно продемонстрировать свое мастерство, прокачав бензопровод шинным насосом в сторону, противоположную движению бензина, я.е. от карбюратора к баку. В емкости должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

    О причинах атеросклероза

    Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – это кровь автомобиля. А кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. И в том, что «холестерин» накапливается в сосудах сверх допустимой меры, как правило, виноваты мы сами. Как часто вы используете канистру для добавления бензина в бак? Если да, то увеличиваются шансы засорить газопровод и фильтры, особенно если ваша воронка без сетки.В канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистра покрашена внутри, то и частички краски. Понятно, что чем меньше количество промежуточных емкостей, используемых на пути бензина от ТРК до бака, тем лучше. Как ни странно, даже на самой захудалой заправке грязи в баках в удельном выражении меньше, чем в «домашней» канистре. Бич наших заправок не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один мошенник обжегся, разбавив бензин, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»).Так что вам придется смириться с этим. Однако, чтобы своими руками не доливать воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда происходят резкие перепады температур.

    Меньше халявщиков

    automn.ru

    Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время у вас есть те же деньги, что и у вас, надеемся. Не теряйте ни того, ни другого. Если пропавший галстук или прожженная утюгом штанина могут стать причиной срыва деловой встречи Что же тогда говорить о машине, которая не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

    Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок в школу, жена в парикмахерскую, а сам — копейку подделать), прыгаешь в машину, «ключ на старт» и … Какого черта… Еще раз. Далее… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — коту под хвост.

    Успокойся. Не нужно спешить под капот в английском костюме и, размазывая галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз.За 5 минут, скорее всего, не вылечишь. Возьмите другую машину, а лечение больного друга оставьте на вечер. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, а вы не специалист. Это будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — ну попробуйте сами, если вам не лень замараться или другого выхода нет.

    Диагноз нужно ставить спокойно

    Мысленно изучите симптомы.Во-первых, крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если не помните, попробуйте еще раз.

    Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то оно либо неисправно (можно закрыть капот и следовать совету выше: «Возьмите другую машину…» ), либо беда с аккумулятором — выключился или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — коммерческий на 300 ампер — его несложно найти, особенно если заранее знать, где он находится.Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает и все электрооборудование. Самый простой и легкий случай — отвалилась или загрязнилась одна из клемм, а аккумулятор в порядке. Подтянуть клеммы на нем и на стартере (если есть). Если выяснится, что аккумулятор совсем сдох (забыли выключить фары на ночь), можно еще уехать. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать стартовать с толчка, с горки или с буксировки.Не пытайтесь обойти подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (при наличии электробензонасоса) этими способами не запустить. Придется курить у соседа. Правда, для некоторых машин это может привести к поломке компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крутит, но вяло (летом такое бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен.Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеперечисленные варианты посторонней помощи.

    Если стартер крутит резво, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейшего рассмотрения все, что связано с аккумулятором. Вините в этом зажигание или систему подачи топлива, вы не ошибетесь. При диагностике и лечении каждого из них необходим системный подход. Начать лучше с зажигания — чаще бывают проблемы.Особенно в сырую погоду.

    От искры загорится…

    Значит, нужно искать искру. Ваш автомобиль может быть оснащен классической (простой) контактной системой зажигания, достаточно сложной электронной бесконтактной системой зажигания или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующей искру). Вторая часть — это повышающий трансформатор, называемый в мире катушкой зажигания.Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, конечно же, сами свечи. Проверка всего этого хозяйства должна проводиться поэтапно и начинать лучше с конца.

    Первый этап. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, что соединяет катушку с трамблером. Кончик провода необходимо снять с крышки распределителя, приблизить к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (неважно, окрашена она или нет), и закрепить так, чтобы остался зазор 5–7 мм между наконечником и выбранной деталью.

    Если зажигание вашего автомобиля электронное, нужно особенно надежно закрепить провод — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет долгую жизнь. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Мы также не рекомендуем держать его рукой, даже не своей — вас будет сильно бить током.

    Этап второй. Провернуть двигатель стартером. При этом посмотрите, что происходит на кончике провода. Есть два варианта. Благоприятнее — искра есть.Мощный, сопровождается громким щелчком. Это существенно сужает поле для дальнейших поисков.

    Первым делом нужно снять крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, где надо. Протрите, вытрите и высушите. При этом безвредно зачистить контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой. Осмотрите так называемого «бегуна». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

    Самым предвзятым образом проверьте провода, идущие от трамблера к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если, на ваш взгляд, с ними все в порядке, можно поставить крышку обратно, переподключить и попробовать запустить двигатель. Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель запустится или, в худшем случае, как минимум начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и просушивать свечи — в попытке завести двигатель вы залили их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Это проще, если у вас есть запасной набор.

    Если вы уже дошли до этапа выворачивания свечей, то можете достаточно эффективно (и результативно) проверить всю систему зажигания в целом. Подключив к перевернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковь, и обмотайте их прямо по резьбовой части оголенной мягкой проволокой. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центрального электрода.Соедините свободный конец провода с землей. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, прокрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди должны проскакивать веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров). Если да, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами.Не крутите слишком долго. Хуже, если на втором этапе проверки другой вариант: нет искры между центральным проводом и «корпусом». Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оценивайте свое время и желание. Если оба доступны, переходите к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а если его нет, то можно использовать подкапотную подсветку. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов.В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

    На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: либо на катушку подается напряжение, либо нет. Если подается, виновата катушка — пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда.Иногда катушка полируется до блеска, но под ней остается невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

    Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (переключатель и реже датчик в корпусе трамблера) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно только подергать разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг поможет.Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно смотреть дальше.

    Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина некоторое время стояла на месте. Контакты необходимо тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

    Потяните очищенные контакты так, чтобы они либо замыкались, либо размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку все равно не подается, еще раз советуем на время прекратить попытки реанимировать машину, так как дальше начнутся трудности.

    Если появилось напряжение (при подтягивании контактов лампочка мигает), восстановите все, что было откручено и разобрано, заведите машину и, возможно, еще успеете заняться своими делами. Если не заводится, а хотя бы чихает, выворачивайте свечи и… (см. выше). В пол не давить — не поможет

    Еще может оказаться, что проверили всю систему зажигания, в ней все в порядке, а двигатель, даже если щелкнуть, все равно не заводится.Итак, проблемы с еще одной из ранее упомянутых систем — системой питания, т.е. е. подача топлива в двигатель.

    Если у вас автомобиль с впрыском (системой подачи впрыска) топлива, не трогайте его (систему). Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит — значит, она, голубушка. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

    В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор.Здесь вы можете ковыряться в себе. Первым делом нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки. Если набрал достаточно мощный поток бензина, все в порядке, пора переходить к карбюратору. Бывает, что бензин в карбюратор подается исправно, но по каким-то причинам в него не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора.Или можно резко дернуть тросик привода дроссельной заслонки на себя. При этом загляните в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, его нет в поплавковой камере . Его нет потому что заклинила игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или забиты форсунки. Фильтр чистится продувкой, но если у вас нет необходимых навыков, лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разбираться с залипанием игольчатого клапана, забитыми форсунками и прочими тонкостями — пусть этим занимаются специалисты.

    Если в диффузоре есть струйка, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно часто выходит из строя. На иномарках, начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку настолько, насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика сработает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов очень много и универсальных советов нет.Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите ранее отсоединенный топливный шланг. Воздушный фильтр еще не может быть установлен. Если заводится, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув воздушный фильтр на место). сам бензобак — свое мастерство вполне можно продемонстрировать, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, противоположном движению бензина, т.е. от карбюратора к баку. В емкости должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

    С фильтром тонкой очистки топлива все просто.Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит запустить двигатель, но не позволит нормально ездить. Если он полностью забит, двигатель не запустится. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нет нового, временно замените его подходящей трубкой, например, корпусом от шариковой ручки, желательно прозрачным — видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр — запаянный (или запаянный) корпус не разобрать.

    Если Вы пришли к выводу, что на Вашей машине нет бензонасоса, а запасного под рукой нет — «Берите другую машину…».

    Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает исправно, вы уже потратили немало времени и убедились, что зажигание и питание в полном порядке, но автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распредвала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно проводить в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч.Сложность в том, что приходится снимать или хотя бы частично отгибать верхнюю часть пластикового кожуха, закрывающего ремень. Возможно, зубья ремня были срезаны — у ремней, как и у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (те, у кого машина с цепным приводом распредвала, с этой неприятностью не сталкиваются). Процедура замены ремня не сложная, но хлопотная.Проводится в стационаре. Ну а если все ограничится заменой только ремня, а не загнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

    Меньше халявщиков

    Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, приводить здесь инструкцию по эксплуатации не имеет смысла. Мы дадим лишь несколько дополнительных советов, как продлить срок службы аккумулятора. Не увлекайтесь начинкой автомобиля дополнительными потребителями энергии.То, что энергетический баланс автомобиля имеет некий запас, позволяющий подключить два-три «халявщика», не означает, что на автомобиль можно повесить шесть гудков и десять противотуманок — имейте чувство меры. Кроме того, если самостоятельно подключать непредвиденные цацки, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное хирургическое вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

    Если ваша батарея садится, постарайтесь не глушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

    И последнее (это касается не только аккумулятора, но и вообще всего электрооборудования). Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо подходить к «назначениям». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно прорывается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания.Или огонь.

    На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, конечно же, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, что сознательно не хотим углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение — до добра это не доводит. Понимание характера болей внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять свой аппендикс. Но вы должны точно описать симптомы аппендицита врачу. Очень помогает в лечении.

    Автомобиль заглох и не заводится. Искра есть, бензин течет, бесконтактное зажигание. Ну, даже не ловит. Поменял стартер, карбюратор начал чихать и из него повалил дым, но все равно не схватывает. Подскажите пожалуйста в чем причина и как решить проблему. (Владимир)

    Здравствуйте Владимир. Ваш вопрос нам понятен, мы постараемся ответить на него более подробно.

    [ Скрыть ]

    Почему машина не заводится?

    Как вы понимаете, причин, почему ваш ВАЗ 2107 не заводится, может быть очень много.Начиная от аккумулятора и заканчивая прогоревшей прокладкой ГБЦ. Но рассмотрим их все по очереди:

    1. Неисправность батареи. Мы понимаем, что это глупость, а так как вы сами можете отремонтировать или заменить стартер, то, вероятно, первым делом проверили аккумулятор. Тем не менее, мы рекомендуем вам проверить заряд еще раз.
    2. Засорен карбюратор. Вполне возможно, что просто засорился патрубок устройства, так как это часто является причиной того, что ваше транспортное средство «чихает». Нужно разобрать устройство и хорошенько продуть его компрессором.Если проблема кроется именно в нем, то после чистки она исчезнет.
    3. Забит топливный фильтр. Посмотрите на фильтр — есть ли в нем бензин? Если нет, то, скорее всего, он просто засорился и не может выполнять возложенные на него функции. Попробуйте пережать патрубки, которые ведут к фильтру и заодно покачать бензонасос. Если трубки забиты, то при их сжатии в фильтр будет поступать небольшое количество бензина.
    4. Причина топливный насос.Иногда причиной такого поведения машины является топливный насос. При регулярной заправке некачественным топливом велика вероятность появления конденсата в топливном насосе. В этом случае запуск двигателя будет невозможен. Топливный насос следует снять и промыть или заменить его прокладку.
    5. Самый страшный исход — пробитая прокладка ГБЦ. Если вы видите, что из выхлопной трубы идет белый дым, при этом машина очень троит, пропадает мощность, и в расширительном бачке, то знайте, то скорее всего причина именно в этом.Это можно проверить свечами зажигания. Если антифриз попадет в масло, то свечи всегда будут залиты.

    Видео «Все о карбюраторах»

    Узнать почему машина не заводится можно из видео.

    Бензонасос ВАЗ-2107: устройство и замена

    Бензонасос — один из ключевых элементов топливной системы автомобиля, выполняющий функцию впрыскивания топлива из бака и подачи его в карбюратор. Что самое интересное, эта деталь наиболее подвержена износу и очень часто выходит из строя.В сегодняшней статье мы рассмотрим, в каком устройстве есть бензонасос. ВАЗ-2107 (карбюраторный) очень прихотливая машина, поэтому каждый владелец «семерки» должен знать все о узлах и агрегатах своего автомобиля.

    О постройке

    На автомобили семейства «классика» устанавливаются топливные элементы ДААЗ. Конкретно на «семерке» насос способен перекачивать топливо в объеме до 60 литров в час. Давление, создаваемое в системе, составляет около 20-30 кПа.

    В конструкцию этого элемента входят следующие детали:

    1. Крышка и резьбовая крышка.
    2. Сетчатый фильтр.
    3. Верхняя часть корпуса.
    4. Верхняя пластина.
    5. Винты, соединяющие части корпуса.
    6. Крепежная гайка.
    7. Мембраны рабочие.
    8. На складе.
    9. Нижняя пластина.
    10. Дистанционные распорки.
    11. Рычаг ручной подкачки.
    12. Нижняя часть корпуса.

    Поиск и устранение неисправностей и диагностика

    Наиболее частая причина неисправностей топливного насоса ВАЗ кроется в частом износе прокладки, в результате чего возникают течи между частями его корпуса.В результате нарушается целостность всех соединений элемента. То есть вместо бензина насос начинает качать воздух, и подача топлива в карбюратор прекращается. Кроме того, выход из строя элемента может быть вызван разрывом внутренней мембраны.

    Следует отметить, что при поломке насоса подача топлива к карбюратору может полностью прекратиться, то есть запустить двигатель «на холодную» и даже «на горячую» уже будет невозможно. И даже если запуск прошел успешно, при разгоне заметно заметно проседание оборотов, а иногда и неустойчивый холостой ход.

    Проверить исправность топливной системы можно очень просто. Для этого отсоедините шланг подачи бензина от инжекторного штуцера и несколько раз нажмите на рычаг подкачки. Если насос исправен, вы хорошо увидите, как из него вытекает сильная струя топлива. Если этого не произошло, скорее всего, неисправность кроется во впускном клапане. Диагностировать этот узел можно следующим образом. Сначала отсоедините второй топливный шланг от штуцера насоса, затем заткните его пальцами и нажмите на рычаг подкачки топлива.На пальцах вы должны почувствовать небольшой вакуум. Если да, то насос работает. Если вы не почувствовали разрежение, то вина кроется в топливопроводах или в самом баке. Герметичность выпускного клапана проверяется следующим образом. Сначала к отверстию инъекционной соски прикладывают палец. После этого нажимается рычаг ручной подкачки. Воздух должен выходить из отверстия. Если этого не происходит, насос нуждается в ремонте или замене.

    Замена бензонасоса ВАЗ-2107: готовим инструменты

    Для того, чтобы произвести самостоятельную замену данной детали, необходимо подготовить следующий набор инструментов:

    1. Крестовая и крестовая отвертки.
    2. Складной ключ на 13.
    3. Удлинитель для ключа.

    Разборка

    Вообще замена бензонасоса на «семерке» очень простая операция, с которой справится даже новичок. А весь процесс выглядит следующим образом. Сначала ключом на 13 миллиметров откручиваем две гайки, на которых крепится бензонасос с прокладками. Для того чтобы извлечь элемент из моторного отсека, необходимо предварительно отсоединить нагнетательный и подающий трубопроводы.Далее вынимаем гайки крепления помпы, снимаем шайбы и сам заменяемый элемент. При демонтаже деталей нужно быть предельно осторожным, чтобы не повредить тонкую прокладку. Последняя часть приклеивается к теплоизолирующей толстой прокладке или к самому насосу. Теплоизоляционная часть снимается вручную, без применения каких-либо инструментов. Кстати, под ним есть еще одна уплотнительная прокладка — ее тоже извлекаем.

    Установка

    Как установить новый бензонасос? ВАЗ-2107-инжектор, как и его карбюраторный предшественник, имеет свои конструктивные особенности, поэтому установка нового элемента будет немного отличаться от демонтажа.Итак, приступим к работе. Во-первых, необходимо установить новую прокладку. Его толщина должна быть около 0,7-0,8 миллиметра. После этого монтируйте утеплитель – толщиной около 0,3 миллиметра. Так мы достигнем минимального зазора выхода толкателя, который будет не более 1,3 миллиметра и не менее 0,8 миллиметра. Если полученный показатель ниже указанной нормы, то уплотнительную прокладку меняют на теплоизоляционную толщиной 0,3 миллиметра. После того, как положение толкателя станет нормальным, бензонасос укрепляют и затягивают гайками.Далее все идет по обратному принципу – подключаются топливопроводы и запускается двигатель. Запускаем мотор, дабы проверить качество впрыска топлива. На этом наша замена бензонасоса закончена. ВАЗ-2107 теперь может ездить без поломок на любые дальние расстояния. Кстати, в идеале двигатель должен работать без перебоев (даже 1-2 минуты), а из насоса не должно быть утечек топлива.

    Заключение

    Итак, мы разобрались, как правильно заменить бензонасос.ВАЗ-2107 (инжектор), а точнее его помпа, выдерживает ресурс около 60 тысяч километров. Поэтому менять его придется не реже одного раза в два года. Но все равно эти знания не будут для вас лишними, так как в STR за ту же 5-минутную работу с вами попросят гораздо больше денег, чем за саму деталь. Новый бензонасос ВАЗ-2107 цена около 1000-1300 рублей (б/у вариант стоит около 180 рублей).

    ВАЗ-2107 инжектор: расход топлива.Что лучше

    На автомобиле ВАЗ-2107 расход топлива форсунки зависит от многих параметров. Безусловно, большое значение имеет состояние двигателя — величина компрессии, уровень износа поршней, колец, клапанов и их седел и других узлов. Но не только это влияет на расход бензина. Дело в том, что инжекторная система впрыска полностью компьютеризирована. Конечно, он управляется не современным игровым компьютером, а только микропроцессором.Но этого достаточно для организации правильной работы мотора. Чтобы узнать обо всех достоинствах и недостатках инжекторной системы впрыска, необходимо изучить ее подробнее.

    Общая конструкция системы впрыска

    Первые системы непосредственного впрыска появились несколько десятилетий назад. Они позволили не только снизить базовый расход топлива в автомобилях, но и значительно упростить управление автомобилем. Правда, сложность конструкции при этом возросла — появилось множество датчиков и исполнительных механизмов, не присущих карбюраторам.Внедрение таких систем стало возможным только благодаря развитию микроэлектроники. Так как основой является блок управления, который ежесекундно анализирует тысячи сигналов.

    Только подумайте, сколько импульсов выдает один только датчик? Сотни в секунду, что довольно много. Кроме того, их все нужно анализировать и правильно на них реагировать. Но если карбюраторы работают исключительно на основе простейших физических процессов, вроде разницы давлений в камерах, то инжектор функционирует только благодаря электронным устройствам.Давление создается не разрежением в рампе, а нагнетанием в нее топлива и воздуха. Об этом речь пойдет чуть позже, как и вопрос, что лучше — инжектор или карбюратор на автомобиле седьмой модели.

    Электронный блок управления

    Действительно, это сердце любой машины для литья под давлением. Для понимания его работы необходимо рассмотреть структурную схему, в которую входят:

    1. Считыватели (датчики).
    2. Механизмы исполнительные (РХХ, бензонасос, обогреватель катколлектора).
    3. Микроконтроллер с необходимым количеством портов ввода/вывода.

    Но проблема в том, что датчики дают разные сигналы. У одних на выходе 12 вольт, а у вторых — меньше одного. А проблема в том, что на форсунке ВАЗ 2107 расход топлива будет зависеть от параметров, поступающих с датчиков, а микроконтроллер может воспринимать сигнал только в диапазоне 3,5-5 вольт.

    Согласование микроконтроллера с датчиками

    Следовательно, одни сигналы нужно усиливать, а другие уменьшать.Для этих целей используются промежуточные каскады (согласующие устройства) — операционные усилители и делители напряжения. С этим все понятно, но микропроцессор не может даже включить обмотку электромагнитного реле. Для этого используются специальные сборки Дарлингтона. Это небольшая микросхема, в ее основе усилительные каскады на полевых транзисторах. Они работают в ключевом режиме и допускают коммутацию токов до 30 А. И этого вполне достаточно для питания обмотки электромагнитного инжектора.

    Проводить юстировку микроконтроллеров внутри форсунок с помощью электромагнитного реле нельзя. Причиной этого является высокая частота импульсов. Реле просто не успевает сделать необходимое количество переключений в секунду. С этой точки зрения гораздо эффективнее ключ на полевом транзисторе.

    Топливная рампа

    Непосредственно на двигателе монтируется узел, отвечающий за впрыск топливно-воздушной смеси в камеры сгорания — рампа и форсунки.На автомобиле ВАЗ-2107 инжекторный расход топлива зависит от того, насколько правильно смешивается воздух с бензином. И происходит этот процесс именно в рампе. Бензин впрыскивается в него под давлением. Воздух, прошедший через воздушный фильтр, засасывается туда. И пропорция должна быть идеальной – 14 частей воздуха и только одна часть бензина.

    Электромагнитные форсунки

    Таблица расхода топлива для двигателя объемом 1,5 литра, но с другой системой впрыска.В рампе поддерживается постоянное давление, бензин находится во взвешенном состоянии, почти туманно своеобразно. Только клапан электромагнитной форсунки отделяет его от камеры сгорания. Что это за устройство? Он состоит из катушки, сердечника и клапана, который приводится в действие током. В карбюраторах тоже нечто подобное есть, конструкция очень похожа — это электромагнитный клапан холостого хода. Функции и внешний вид, конечно, разные. Форсунки имеют два состояния — открытое и закрытое.В первом бензин впрыскивается с воздухом в камеру сгорания.

    5,0
    Сравнение расхода топлива карбюратора и двигателя инжектора с объемом 1,5 л
    5 смешанный цикл города смешанный цикл
    Carbretor 10,5-14 л/100 км 10-11 л/100 км 9-9,5 л/100 км 8-8,5 л/100 км
    Форсунка5-13 л/100 км ~ 10 л/100 км 7,5-8,5 л/100 км 6,5-7,5 л/100 км

    Электрический топливный насос

    отвечает за то, чтобы на рампе всегда было необходимое давление. О том, как снизить расход топлива, будет рассказано ниже. Но стоит отметить, что на электронасос этот параметр не влияет. Он расположен непосредственно в баке, совмещен в едином корпусе с датчиком уровня бензина.Так же на нем есть фильтр. В народе его называют «памперсом» за внешнее сходство.

    Кстати, старайтесь его менять как можно чаще, иначе будет засорение топливопроводов и форсунок. А уборка иногда стоит больших денег. Помимо электронасоса есть еще одно устройство, позволяющее поддерживать постоянное давление – регулятор на рампе. С его помощью излишки бензина сбрасываются обратно в бак. Следовательно, избыточное давление для системы не страшно.

    Инжектор лучше или хуже карбюратора?

    Удобство – главный козырь инжекторной системы впрыска. Кроме того, у него минимальный расход топлива, намного ниже, чем у карбюратора. Причина этому — более совершенная система контроля всех параметров двигателя. Есть и плюсы — нет подсоса. Подачей воздуха управляет электронная система. На высоких скоростях ускорение мотора выше.

    Но на малых скоростях, к сожалению, момент и мощность ниже.Очень сложная конструкция влечет за собой дорогое обслуживание. Без диагностики иногда сложно определить причину поломки автомобиля. Даже всех этих данных достаточно, чтобы попытаться ответить на вопрос, что лучше — инжектор или карбюратор. Но окончательного ответа все равно не будет. С одной стороны инжектор лучше. А с другой стороны получается несколько хуже.

    Можно ли уменьшить расход форсунки?

    А теперь стоит поговорить о том, как снизить расход топлива на инжекторном двигателе.Самый верный способ — сменить прошивку микроконтроллера. При этом записывается новая топливная карта, на которой работает двигатель. Содержание воздуха и бензина меняется, следовательно, происходит потеря мощности. Но вы получаете небольшое преимущество. В результате таких манипуляций на ВАЗ 2107 инжектор расход топлива снижается. Правда, максимальная скорость, мощность и приемистость автомобиля тоже становятся меньше. Автовладельцы при выборе прошивки ориентируются на средние цифры, которые указаны в таблице.Для сравнения приведены данные аналогичного двигателя с карбюраторной системой впрыска.

    р>>

    Вентилятор на впрыск ваз 2107. Схема подключения вентилятора охлаждения ваз

    Большинство владельцев автомобилей ВАЗ-2107 сталкивались с проблемой перегрева двигателя из-за несвоевременного включения вентилятора радиатора. Такая неисправность представляет серьезную угрозу не только системе охлаждения, но и всему силовому агрегату. Повышение температуры охлаждающей жидкости до критических показателей способно вывести из строя клапанную крышку, а также вызвать заклинивание подвижных частей мотора.

    Чаще всего вентилятор радиатора не работает из-за проблем с датчиком его включения. Это может быть как банальное отсутствие контакта на разъёмах, так и выход из строя устройства в целом. В этой статье мы поговорим о том, какие меры можно предпринять, если потерял работоспособность датчик включения вентилятора на ВАЗ-2107, а также рассмотрим процесс его проверки и замены.

    Признаки перегрева двигателя и меры предосторожности

    Если вы во время управления автомобилем обнаружили, что стрелка на приборе, указывающая температуру охлаждающей жидкости, превратилась в красный сектор и продолжает отклоняться в сторону ее повышения, лучше остановиться на обочине и немедленно выключить двигатель.Если этого не сделать, антифриз или антифриз просто закипит и попытается вырваться наружу, нарушив герметичность системы. Продолжать движение в такой ситуации довольно опасно. Остановившись, необходимо проверить работоспособность всех элементов и установить причину перегрева. Далее, по возможности, его необходимо устранить. А если такой возможности нет, отбуксировать машину до ближайшего СТО.

    Что не так с вентилятором?

    Если вы подозреваете неисправный вентилятор радиатора охлаждения в перегреве, в первую очередь проверьте его на работоспособность.Это нетрудно сделать. Отсоедините электрический разъем от электродвигателя, и подайте на его контакты электричество от аккумуляторной батареи. Не перепутайте полярность!

    Если вентилятор не работает при прямом подключении, причину надо искать в электроприводе. Если электродвигатель заработал, проблема, скорее всего, кроется в элементах, обеспечивающих его активацию. Это может быть предохранитель, реле, проводка и датчик.

    Дальнейшая проверка

    Дальнейшая проверка должна проводиться по схеме «от простого к сложному».Диагностировать электропроводку без соответствующих инструментов и навыков практически невозможно. Аналогичная ситуация с реле. Самостоятельно проверить это вряд ли получится, тем более в полевых условиях. Единственное, что можно сделать, это выдернуть аналогичный прибор из ближайшей розетки или другого автомобиля и вставить в соответствующую розетку. Если работает — причина установлена, вентилятор не работает — идем дальше.

    С проверкой предохранителя проблем нет.Находим в монтажном блоке нужную вставку, проверяем обычным тестером или самодельным пробником из двух проводов и лампы, результат налицо. При необходимости замените предохранитель и продолжайте движение. Но если в этот раз мы ошиблись, то проблему следует искать в переключателе вентилятора.

    Особенности системы охлаждения в разных модификациях

    Прежде чем приступить к диагностике датчика, его нужно найти. Дело в том, что у карбюраторных «семерок» и у машин с регулируемым впрыском топлива он расположен в разных местах… Тем более, что в инжекторных машинах ВАЗ-2107 датчика включения вентилятора как такового нет. Его функции выполняются. Рассмотрим подробнее расположение этих устройств в карбюраторных и инжекторных «семерках».

    У всех устаревших версий «классики» датчик расположен на корпусе радиатора охлаждения. Если быть точным, то в правом нижнем углу. Внешне выглядит как латунная гайка на «30» с двумя выведенными наружу контактами. Поднимите капот, посмотрите на задний боковой радиатор — вы его обязательно увидите.Принцип работы датчика очень прост. Термопара реагирует на повышение температуры, замыкает контакт и включает вентилятор. На автомобилях с регулируемым впрыском топлива вентилятор включается по команде электронного блока на основании данных, полученных от датчика. Другими словами, ЭБУ сам управляет всеми процессами. Но где в инжекторных «семерках» включается вентилятор?

    Как уже было сказано, такого устройства у них нет вообще.Не ищите его на радиаторе или где-либо еще! Но обратите внимание на термостат. На его корпусе установлен датчик температуры охлаждающей жидкости. Затем он передает в электронный блок управления всю необходимую информацию о температуре охлаждающей жидкости.

    Проверка датчика

    Теперь поговорим о включении вентилятора (ВАЗ-2107). И начнем с карбюраторного двигателя. Здесь все очень просто. Все, что вам нужно сделать, это отсоединить провода от датчика. Для этого снимите электрический разъем с его клемм.Чтобы определить исправность устройства, включите зажигание и замкните контакты на разъеме. Если все дело в датчике, вентилятор обязательно включится.

    Также может случиться, что устройство включения вентилятора неправильно реагирует на температуру. Другими словами, механизм замыкания контактов работает, но с большей величиной. Так, у карбюраторных машин выключатель вентилятора ВАЗ-2107 должен замыкать цепь при достижении охлаждающей жидкостью температуры 92 градуса, а размыкать при 87 ºС.

    Для двигателей с регулируемым впрыском топлива процесс проверки немного отличается. Так как на инжекторных автомобилях ВАЗ-2107 нет вентилятора на датчике, необходимо проверить. Но прежде следует осмотреть наличие напряжения на контактах разъема. Возьмите тестер и включите его в режиме вольтметра. Соедините отрицательный провод устройства с землей, а положительный провод подключите к контакту «А» на разъеме. Включите зажигание. Тестер должен показывать напряжение не менее 12В.Если его значение снижено, проблему нужно искать в блоке управления. Но если с напряжением все в порядке, откручиваем терморегулятор от патрубка для дальнейшей проверки.

    Проверка датчика заключается в измерении его электрического сопротивления при различных температурах. Переведите тестер в режим омметра и измерьте сопротивление на его контактах. Примечательно, что она растет и падает обратно пропорционально температуре теплоносителя (20 ºС – 3,5 кОм; 40 ºС – 1,5 кОм).5 кОм; 80 ºС — 340 Ом; 90 ºС — 250 Ом). В процессе измерения сопротивления контроллер можно подогреть, поместив его в емкость с горячей водой. Температура датчика включения вентилятора (ВАЗ-2107, инжектор) для разных версий прошивки ЭБУ может быть 92-95 ºС. При этом его сопротивление близко к нулю.

    Следует отметить, что выключатель вентилятора и датчики температуры охлаждающей жидкости ремонту не подлежат. Поэтому при обнаружении малейших неисправностей их необходимо заменить.Рассмотрим процесс замены для каждого из двигателей в отдельности.

    Процесс замены датчика на карбюраторном двигателе

    Здесь процесс может показаться более сложным. Ведь учитывая, что датчик расположен внизу, придется сливать охлаждающую жидкость. А для этого нужно смотреть смотровую яму, снимать защиту двигателя и т.д. Но этого делать нельзя. Достаточно просто быстро намотать новый датчик на место старого. Естественно выльется немного охлаждающей жидкости, но ее количество будет ограничено 20-30 мл.Кроме того, под стык всегда можно подложить правильно обрезанную пластиковую бутылку.

    Итак, подготовьте новый датчик и ключ «на 30». Отсоедините провода от устройства. Осторожно открутите датчик ключом. Продолжайте откручивать его рукой, прижимая к корпусу радиатора. Когда датчик сойдет с резьбы, отверстие можно зажать пальцем, а другой рукой начать вкручивать новый элемент. Не успейте потерять уплотнительное кольцо, которое надевается на резьбовую часть устройства.Вот, собственно, и весь процесс. Осталось подключить к нему провода, запустить блок питания и проверить, все ли работает.

    Замена датчика включения вентилятора: ВАЗ-2107 (инжектор)

    В инжекторном двигателе для замены датчика слив охлаждающей жидкости не требуется. Он расположен достаточно высоко, поэтому его протечка будет минимальной. Для замены потребуется новый датчик температуры и ключ на «19». Сначала отсоединяем разъем, затем откручиваем старый контроллер и вкручиваем на его место заведомо исправный.Подключаем питание и запускаем двигатель. Если все сделано правильно, вентилятор гарантированно заработает.

    Перед отключением питания датчиков, особенно на «семерках» с инжекторными двигателями, рекомендуется снять минусовую клемму с аккумулятора. При выборе датчиков включения вентилятора или температуры охлаждающей жидкости лучше отдать предпочтение фирменной заводской продукции. Не забудьте проверить герметичность после замены. резьбовое соединение. При необходимости используйте термостойкий автомобильный герметик.

    Вентилятор радиатора — нужен только радиатору, потому что он его охлаждает, охлаждающая жидкость бежит внутри радиатора при работающем двигателе и он очень сильно нагревается, благодаря вентилятору эта жидкость дольше нагревается и соответственно двигатель температура поднимается не так быстро, из-за чего при выходе из строя вентилятора машина начинает сильно греться и перегреваться, особенно это заметно, когда стоишь в длительной пробке в летнюю жару.

    Не работает

    На инжекторных двигателях ВАЗ-2107 двухконтактный датчик вентилятора, который стоит в верхнем патрубке, при повышении температуры охлаждающей жидкости выше той, на которую он рассчитан, должен подавать сигнал в ЭБУ.Электронный блок управления, анализируя сигнал, включает вентилятор через реле.

    Поэтому поиск причин не включения вентилятора начинают со снятия разъема с датчика, при включенном зажигании. Если сам вентилятор исправен, то он должен работать. Вставив в клеммы разъема нагрузку в виде лампочки, вентилятор должен остановиться. Таким образом, вы проверяете электрическую цепь двигателя вентилятора. В этом случае он будет исправно работать, а датчик вентилятора придется заменить.Правда, следует отметить, что в продаже есть и некачественные датчики, которые при установке на двигатель тоже работать не будут.

    Если после снятия разъема с датчика вентилятор не работает, то необходимо проверить его работоспособность, подключив напрямую к аккумулятору. Вариантов эксперимента всего два. Если вентилятор работает, то придется проверить работоспособность предохранителя, защищающего эту цепь, реле вентилятора и ЭБУ. А если вентилятор не работает, то придется проверить состояние его щеток на предмет износа.

    На карбюраторных двигателях автомобиля ВАЗ-2107 в электросхеме не будет включаться вентилятор, будет отсутствовать ЭБУ, а некоторые «семерки» даже не ставят вентилятор на реле. Поэтому найти причину, по которой не включается вентилятор в работе, гораздо проще, и с этим справляются многие водители автомобилей ВАЗ-2107.

    Схема

    Представляем вам схему включения вентилятора охлаждения радиатора автомобилей ВАЗ-2107, ВАЗ-2105 и ВАЗ-2104. В этой схеме в блоке предохранителей присутствует реле, соответственно можно установить слаботочный датчик.

    Не выключается

    Полетел датчик включения вентилятора, который следит за температурой.

    Находится с правым боковым радиатором (вкручивается в сам радиатор). Вот его надо заменить.

    На старых моделях автомобилей ВАЗ «классика» охлаждение радиатора было принудительным. То есть вентилятор охлаждения работал напрямую от водяного насоса, а приводил его в движение ремень генератора. А вот на более поздних выпусках, таких как ВАЗ 2107, стали устанавливать электровентилятор, который срабатывал по датчику температуры, если она достигала 100 градусов.

    Это случается не часто, но возможно сгорание двигателя вентилятора. В этом случае ремонтировать его достаточно проблематично и затратно, поэтому большинство автовладельцев предпочитают заменить вентилятор охлаждения радиатора целиком. Как это сделать с наименьшими затратами, вы можете прочитать в статье, которую я написал специально на примере своего автомобиля.

    Для этого ремонта вам понадобится инструмент, который я перечислил ниже:

    1. маленькая головка 10 мм
    2. маленький удлинитель, около 10 см
    3. храповая рукоятка (для более удобной работы)

    Обратите внимание, что при любых работах с электрооборудованием необходимо отсоединить как минимум минусовую клемму от аккумуляторной батареи.

    После этого отсоедините вилку питания от вентилятора, как показано на фото ниже:

    Теперь отсоединяем провода идущие к датчику температуры:

    При помощи трещотки и головки с удлинителем необходимо открутить верхний болт крепления конструкции, см. на фото ниже:

    И еще один на нижней стороне корпуса вентилятора:

    Также двигатель крепится с другой стороны одним болтом.Там уже не нужно использовать удлинитель, так как откручивать его с ним будет не очень удобно:

    Так же отсоединяем провода от датчика температуры, который вкручивается в радиатор охлаждения двигателя с правой нижней стороны:

    После этого аккуратно, без перекосов и резких движений вынимаем корпус вместе с электровентилятором, чтобы не повредить радиатор:

    А вот на фото ниже финальный этап моего ремонта:

    Если вы собираетесь покупать новый вентилятор с собранным кузовом, то для ВАЗ 2107 его цена будет порядка 1000-1200 рублей.В большей степени эта разница зависит от производителя.

    На ВАЗ 2107, как и на представителе вазовской «классики», достаточно громко работает вентилятор охлаждения. Нельзя упустить момент его подключения. Вибрация кузова усиливается, из-под капота слышен гул, если время включения совпало с повышенной нагрузкой на электросеть (мигание поворотников при включенном ближнем свете, обогрев заднего стекла) — то стрелка нагрузки на блоке питания начинает сползать в красную зону.

    И даже, (при плохой регулировке карбюратора) лампочка может начать жечь масла аварийного давления.
    Схема охлаждения ВАЗ 2107 такова, что вентилятор в нормальных условиях включается не сразу, а только при достижении определенной температуры в системе. Для определения этого «удобного температурного момента» есть датчик, или контроллер включения/выключения вентилятора.


    Расположение контроллера на радиаторе не случайно: сначала нагревается «малый круг» антифриза, затем схема охлаждения предусматривает прохождение жидкости через радиатор, работа которого заключается в интенсивном Теплообмен.И только при повышении температуры выше 92°С срабатывает выключатель вентилятора.

    Принудительное включение вентилятора

    Контур охлаждения не обеспечивает постоянную работу вентилятора. Но в некоторых случаях можно реализовать принцип «принудительного подключения вентилятора».

    Делается, если датчик вышел из строя и замена в пути невозможна. Проверить это можно так: регулятор температуры двигателя уже показал вертикальное положение стрелки на циферблате, она упорно «лезет» в красную зону, а вентилятор молчит, не включается.Если да, то причин скорее всего две:

    • Вышел из строя сам датчик, который включает вентилятор автомобиля ВАЗ 2107. Эта ситуация более благоприятна, чем описанная ниже. Во-первых, контур охлаждения исправен, а радиатор исправен. Значит, большая часть тепла отводится. Выхода из этой ситуации два, предлагается следующая схема действий:
    1. Если впереди прямая дорога и машина будет двигаться без остановки, то можно следить за температурной шкалой.В случае пробок, светофоров можно — включить печку на полную мощность на удвоенной скорости обдува.
    2. Вы можете установить принудительную активацию вентилятора. Для этого вытащите два контакта из контроллера, и замкните их между собой. Внимание! Перед этим надо сначала снять «минус, вес» с аккумулятора. После замыкания проводов снова перекидывается минусовая клемма, и «карлсон» начинает работать постоянно, вне зависимости от температуры двигателя и режима движения автомобиля.После остановки ВАЗ 2107 вентилятор будет работать до тех пор, пока не разрядится аккумулятор, поэтому после остановки нужно открыть капот и снять минусовую клемму.

    Это очень напрягает владельцев ВАЗ 2107 с центральным замком и сигнализацией, поэтому можно отсоединить провода вентилятора, правда, тогда их нужно заново подсоединить и заизолировать. Также нужно найти им в подкапотном пространстве такое место, чтобы они не попали под рабочие лопатки крыльчатки, ведь разводка всех проводов в подкапотном пространстве предполагается в жгутах.Конечно, так долго ездить неудобно, потому что постоянно открывать-закрывать капот подключать-отключать надоест. Кроме того, постоянный шум, вибрация и повышенный износ подшипников оси вентилятора тоже не понравятся. Принудительное включение – это экстренный метод.

    Датчик включения вентилятора штука такая капризная стоит копейки, но самостоятельная замена в пути проблематична, так как антифриз нужно сливать.

    • Вторая причина более опасна: вышел из строя термостат, и контур охлаждения двигателя стал неполным — не включился радиатор.Естественно при пустом радиаторе датчик не реагирует, и вентилятор на ВАЗ 2107 не включается. Опасность его в том, что теплообмен во много раз хуже, так как не работает теплообменник огромной общей поверхности — радиатор. Единственное спасение — включение печки на полную мощность, и периодические остановки ВАЗ 2107, не позволяющие стрелке перейти в красную зону.

    Как проверить правильность работы нового контроллера

    Вам необходимо взять точно откалиброванный термометр, который может работать при температуре кипения воды;

    • Поместите часть контроллера, обращенную внутрь радиатора, в воду;
    • Подсоедините щупы тестера к контактам и отрегулируйте их на исчезновение сопротивления;
    • При нагревании воды сопротивление исчезает в диапазоне температур от 87 до 92 градусов Цельсия.Все, датчик работает исправно, замена и включение пройдут успешно.

    Как снять/установить новый датчик

    После покупки и проверки контроллера необходимо сделать следующее.

    На автомобили ВАЗ-2107 за годы их выпуска устанавливались как карбюраторные, так и впоследствии инжекторные двигатели. Поэтому электрические цепи подачи напряжения на двигатель вентилятора системы охлаждения двигателя отличаются друг от друга.

    На инжекторных двигателях ВАЗ-2107 двухконтактный датчик вентилятора, который находится в верхнем патрубке, при повышении температуры охлаждающей жидкости выше той, на которую он рассчитан, должен подать сигнал на ЭБУ.Электронный блок управления, проанализировав сигнал, включает вентилятор через реле.

    Поэтому поиск причин не включения вентилятора начинают со снятия разъема с датчика, при включенном зажигании. Если сам вентилятор исправен, то он должен работать. Вставив в клеммы разъема нагрузку в виде лампочки, вентилятор должен остановиться. Таким образом, вы проверяете электрическую цепь двигателя вентилятора. В этом случае он будет исправно работать, а датчик вентилятора придется заменить.Правда, следует отметить, что в продаже есть и некачественные датчики, которые при установке на двигатель тоже работать не будут.

    Если после снятия разъема с датчика вентилятор не работает, то необходимо проверить его работоспособность, подключив напрямую к аккумулятору. Есть только два варианта эксперимента. Если вентилятор работает, то придется проверить работоспособность предохранителя, защищающего эту цепь, реле вентилятора и ЭБУ. А если вентилятор не работает, то придется проверить состояние его щеток на предмет износа.

    На карбюраторных двигателях автомобиля ВАЗ-2107 ЭБУ в электрической цепи включения вентилятора не будет, а на некоторые «семерки» даже не устанавливают реле включения вентилятора. Поэтому найти причину, по которой не включается вентилятор в работе, гораздо проще, и с этим справляются многие водители автомобилей ВАЗ-2107.

    Как улучшить двигатель ВАЗ-2107

    Каждый владелец отечественной «семерки» хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда становилась очевидной и очевидной нехватка мощности двигателя.Особенно это чувствуется на оживленной трассе, когда дальномеры упорно впереди, не хочется отступать в «хвост», а на обгон за минимальное время, когда нет встречной машины, не хватает мощности. , повышение маневренности автомобиля — не праздное желание. Иногда такой тюнинг двигателя ВАЗ-2107 может спасти жизнь и здоровье всех, кто находится в салоне в момент повышенной опасности.

    Не секрет, что при плохой видимости на трассе чаще всего происходят аварии из-за того, что водитель не смог развернуться и уйти от удара.Именно тюнинг заводского двигателя ВАЗ-2107 позволяет сделать его максимально «послушным», увеличить мощность «лошадок», которых явно не хватает. По этим причинам к тюнингу своего автомобиля стремятся все владельцы, у которых мало технических знаний, но наряду с этим большое желание провести тюнинг двигателя ВАЗ-2107.

    Заводской двигатель автомобиля ВАЗ 2107 на многое не способен и владельцы часто жалуются на недостаток мощности

    Конечно, одного желания явно недостаточно, поэтому перед проведением практических действий следует ознакомиться с рекомендациями опытных автослесарей или владельцев «семерок», у которых уже произведен тюнинг двигателя, внедрен инжектор вместо карбюратора .

    Разновидности вариантов тюнинга двигателя

    Для улучшения тяговых характеристик «семерки» совсем не обязательно водить ее к автослесарю, многие действия можно сделать самостоятельно, не тратя много денег, не провоцируя серьезную дыру в семейном бюджете .

    Конечно, каждому автолюбителю, решившемуся на такие действия, очень хочется узнать, какие механизмы он затронет, и какой будет тюнинг двигателя ВАЗ-2107. Карбюратор, инжектор и блок цилиндров — это лишь некоторые из вещей, которые можно сделать для увеличения тяги.

    Доработка ГБЦ

    Головка блока цилиндров – неотъемлемая часть двигателя любого автомобиля. Он расположен на верхней поверхности самого блока. Именно она создает условия для работы двигателя, осуществляя процесс сгорания топливной смеси.

    По этой причине автослесари настоятельно рекомендуют обратить внимание на это устройство, на те возможности, которые оно уверенно хранит в себе.

    С точки зрения возможностей ГБЦ можно рассматривать как широчайший трамплин, где можно отлично «развернуться», внедрить множество технических идей, тем самым улучшить технические характеристики самого двигателя.

    Модификация головки БЦ заключается в прошивке двух типов коллекторов: входного и выходного. Назвать такие действия легкими нельзя, придется попотеть, серьезно повозиться, так как придется работать с чугуном, который отнюдь не является податливым материалом.

    Сначала снимите головку блока цилиндров, тщательно ее очистите, так как на ее поверхности обязательно будут остатки фракций от сгоревшего топлива, старые ветхие прокладки.

    Прочистить головку можно с помощью химикатов или бензина, которые всегда есть под рукой в ​​гараже.Ну а если у вас есть дрель, то к ней можно приделать щеточку и таким «удобным» инструментом хорошенько пройтись по всей поверхности головы. Это будет самое высокое качество, поэтому его рекомендует большинство автовладельцев.

    Теперь каждая деталь будет дорабатываться отдельно. Первоначально усилия направлены на конструктивное совершенствование коллектора. Первый шаг — очистить и отполировать его. Процесс полировки следует продолжать до тех пор, пока внутренний диаметр отверстия не достигнет 32 см.

    Этот процесс будет быстрым, если у вас есть специальные фрезы.Если таковых нет, можно воспользоваться дрелью, на которую наматывается тряпка и закрепляется наждачная бумага.

    После достижения обозначенных целей процесс полировки продолжается, но теперь уже в местах соприкосновения с таким важным устройством,.

    Далее в месте стыка впускного коллектора легко найти немного выступающий над поверхностью переход, именно его и нужно убрать. Такие действия способствуют ускорению проникновения топлива в камеру, где происходит его непосредственное сгорание.

    Сначала нужно будет пройтись дрелью с намотанной наждачкой до указанного места, а потом снять наждачку и пройтись только дрелью, чтобы окончательно срезать втулки.

    Следующий процесс должен сопровождаться ювелирной точностью, так как будут полироваться каналы, расположенные рядом с седлами. Их нельзя повредить.

    На этом завершаются действия с коллектором, обеспечивающим усовершенствование механизмов впуска и выпуска газа, что способствует увеличению мощности двигателя не менее чем на пятнадцать «лошадей».

    Компрессорная установка

    Также можно повысить эффективность впрыска топлива, и, соответственно, увеличить мощность двигателя, если установить на свою «семерку» компрессор.

    Большинство автослесарей рекомендуют приобретать для этой цели компрессор ПК05Д, так как именно он имеет приемлемые характеристики, а его установка не предполагает интеграции в поршневую группу, что способствует выполнению задач с оптимальной легкостью.

    Этот компрессор намного тише, поэтому двигатель G7 также будет работать почти бесшумно.

    В связи с решением о внедрении такого компрессора необходимо будет заменить некоторые соприкасающиеся с ним детали. В частности, вам придется заменить генератор, водяной насос и коленный шов. Можно позаимствовать поликлиновой ремень от Шевроле Нивы.

    Теперь, когда все механизмы приобретены, можно переходить к непосредственной реализации нового компрессора. Действовать нужно по алгоритму, рекомендованному опытными автомастерами.

    Сначала последовательно проводим процесс демонтажа:

    • снять ремень генератора;
    • снять воздушный фильтр;
    • удалить все снятые детали.

    Наденьте специальный штуцер на вход компрессора и закрепите фильтр. Патрубки монтируются таким же образом только на выходе. Далее важно соединить клапан с патрубком, установить фланец в карбюратор.

    Карбюратор и, конечно же, компрессор имеют штуцеры, которые необходимо соединить синим шлангом.Максимально надежно зафиксируйте все соединения с помощью хомутов. Наконец, осталось отрегулировать натяжение ремня генератора.

    Достройка бизнес-центра

    У «семерки» тяжелые поршни, если вместо них установить легкие аналоги, КПД двигателя увеличивается. Это нетрудно объяснить, так как двигателю приходится компенсировать повышенную инерцию из-за тяжелых шатунов и поршней.

    За счет установки облегченных аналогов повышается балансировка двигателя.Кроме того, автовладельцы могут смело рассчитывать на значительное снижение количества трения.

    Вы можете эффективно повысить производительность двигателя, увеличив его объем. Получить такую ​​прибавку можно с помощью расточки БК, но такие действия требуют практического опыта.

    Иначе можно просто загубить двигатель, поэтому к расточке БК прибегают только тогда, когда приходится ремонтировать старые двигатели, у которых есть только два варианта: либо рискнуть, растратить БК и дать ему новую жизнь, либо идти прямо на свалку.

    Установка инжектора

    Если на ВАЗ-2107 установить инжектор, то мощность двигателя также увеличится, поэтому те владельцы «семерок», у которых изначально стоит карбюратор, готовы приложить усилия и установить инжектор своими руками.

    Сначала следует приложить усилия для правильного размещения компонентов в моторном отсеке. Рационально размещать катушку зажигания ниже вакуума, так как в этом месте сила вибрации минимальна, так же как и температура не принимает высоких значений, не провоцируя перегрев деталей.В связи с этим срок службы катушки зажигания можно увеличить только правильным размещением.

    Проводим провод, который в дальнейшем будем подключать к блоку управления.

    Достать переходник для регулятора давления поступающего топлива просто невозможно, использовать аналог другого автомобиля тоже не получится, поэтому придется обращаться за помощью к токарю, который может построить такую ​​важную часть.

    Теперь в баке установлены все шланги, кроме вакуумной трубки, которая припаяна к специальной прокладке.Далее устанавливается датчик скорости, гайка для лямбда-зонда, прокладываем провода для проводки в достаточном количестве, чтобы впоследствии нехватка проводов не спровоцировала проблем. Форсунки с рампой, фильтром и шлангами необходимо полностью промыть полностью.

    Теперь вы должны снять зажигание и все механизмы, ориентированные на него. Следующим шагом предопределен аккуратный слив антифриза.

    Все впускные отверстия должны быть отшлифованы, чтобы обеспечить их яйцевидную форму. Далее следует подготовить отверстия для подключения новых штифтов коллектора, вместе с каналами, по которым впоследствии будет сливаться антифриз.

    В конце осталось установить коллектор, затем рампы, форсунки, ресивер, все дроссели, шланги и форсунки, подключить все датчики.

    На этом доработка двигателя ВАЗ-2107 с установкой инжектора завершена. Владелец может сразу после выполнения всех технических действий оценить улучшение работы двигателя своей «семерки».

    Исходя из описанного выше алгоритма, можно сделать вывод, что тюнинг двигателя ВАЗ-2107, установка инжектора своими руками требует повышенного внимания и усердия, однако выполнить все эти действия под силу любому автовладельцу при наличии у него сильного желания улучшить двигатель, повысить маневренность собственного автомобиля.

    Результатом проделанной работы можно смело хвастаться перед друзьями, ожидая заслуженной похвалы.

    После такой работы вы сможете убедиться, что ваша «семерка» превратилась в настоящую ласточку, с удивительной легкостью обгоняющую крутые иномарки. И даже если ваша «старушка» долгие годы будет с ней конкурировать, какой-нибудь «автомобильной молодежи» это точно не под силу. Догнать вас будет очень сложно, в любом случае вам обязательно придется попотеть.

    Лучшие цены и условия покупки новых автомобилей

    Кредит 4.5%/Рассрочка/Trade-in/95% одобрений/Подарки в салоне

    Мас Моторс

    .