Раскоксовка поршневых колец помогает ли: Раскоксовка двигателя — 10 мифов о процедуре

Содержание

Раскоксовка двигателя — 10 мифов о процедуре

Жизнь автомобиля с человеческой не сравнить. Простая арифметика: на холостом ходу дизельный двигатель совершает минимум 600 оборотов в минуту – то есть, 10 в секунду. При этом поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ – число оборотов переваливает за тысячу. Прибавьте сюда постоянное действие высоких температур либо холод при запуске зимой… Человеку такой экстрим даже не снился! Поэтому забывать о такой процедуре, как раскоксовка двигателя с помощью препаратов LAVR ML202 или ML203 NOVATOR — это настоящее преступление.


 

История вопроса

Когда в СССР автомобили только появились, все знали, что периодически нужно очищать поршневые кольца от загрязнений.

Топливо тогда сгорало гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образовывались лаки и шламы.

Масло тоже было так себе или даже хуже. Что же происходило с ним в двигателе? Оно окислялось на стенках цилиндров, становясь пленкой, а затем попадало в канавки поршней. Также в процессе горения топлива образовывалась сажа, которая перемешивалась с масляной пленкой. Со временем все это превращалось в единый монолит — стойкие твердые отложения, которые блокировали работу поршневых колец.

С загрязнениями советские автомобилисты боролись всеми доступными на то время способами: заливали двигатель керосином на ночь, позже стали добавлять растворители. Отчаянных автолюбителей не останавливал ни риск остаться вообще без машины, ни практически нулевая эффективность таких составов. Впрочем, сейчас владельцы «железных коней» тоже любят экспериментировать в ущерб себе. А некоторые вообще про раскоксовку двигателя забыли – расслабились, полагаясь на присадки в современных маслах и условно высокие стандарты топлива.

С тех времен современная автохимия, например, наши препараты ML202 — ML203 NOVATOR шагнули далеко вперед. Однако, она все-таки не всесильна, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовке двигателя.

МИФ 1. СОВРЕМЕННЫМ ДВИГАТЕЛЯМ РАСКОКСОВКА НЕ НУЖНА

Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом или маслом изменилась в лучшую сторону. В советское время без паяльной лампы зимой вообще было невозможно завестись (умолчим о том, насколько было опасно подогревать таким образом поддон системы смазки: малейший подтек оставит от «Жигуля» горелые ножки да рожки), а сейчас легкий холодный запуск – нечто само собой разумеющееся.

Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не ушла, она даже усугубилась. Спасибо прогрессу: технологии совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система уязвимее. Даже тонкий слой отложений приводит к тому, что работа двигателя нарушается. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем серьезная поломка. Не желаете раскошеливаться на капремонт – помните о раскоксовке двигателя.

МИФ 2. РАСКОКСОВКА ДВИГАТЕЛЯ – ЭТО УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО ОТ ВСЕХ НАПАСТЕЙ

Спору нет, препараты LAVR практически легендарны. Но до «живой воды» из народных сказок им далеко. Раскоксовка двигателя – прежде всего ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у врача-гигиениста, если уж проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой цилиндров, ML202 и 203 их устранят. Но если двигатель сильно изношен, никакая раскоксовка уже не поможет — только переборка и замена деталей.

МИФ 3. ПРОЦЕДУРА РАСКОКСОВКИ ДЛЯ ВСЕХ ДВИГАТЕЛЕЙ ОДИНАКОВА

Принцип един для всех моторов. Однако двигатели бывают разные – рядные, оппозитные, V-образные… Для каждого есть свои нюансы. Если сильно сомневаетесь, уточните их у наших экспертов по телефону или по электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя цилиндры под наклоном, лучше заливать больше жидкости. Подробно о раскоксовке оппозитных и V-образных двигателей, читайте здесь.

МИФ 4. Я ПОСТОЯННО ПОЛЬЗУЮСЬ ПРИСАДКАМИ В БЕНЗИН И ДЕЛАЮ ПРОМЫВКУ ФОРСУНОК ЖИДКОСТЬЮ С РАСКОКСОВЫВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ. ДЕЛАТЬ ЕЩЕ И РАСКОКСОВКУ НИ К ЧЕМУ

Наиболее эффективно удалить отложения можно «методом погружения» — то есть, заливая раскоксовывающий состав непосредственно в цилиндры. Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: подлезть к технологическим отверстиям порой непросто – нужны специальные инструменты и комфортные условия. На улице, под дождем или снегопадом, эту процедуру лучше не проводить. Именно поэтому мы советуем совместить раскоксовку двигателя с плановой заменой масла или свечей.

МИФ 5. ЧЕМ БОЛЬШЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ РАСКОКСОВКИ, ТЕМ ЛУЧШЕ ОЧИЩАЮТСЯ ЦИЛИНДРЫ

Жидкости должно быть достаточно для того, чтобы поршни были ею хорошо смочены. Объем препаратов рассчитан таким образом, чтобы жидкости для раскоксовки хватило для обработки всех цилиндров. 50-60 мл сверх требуемого количества двигателю не повредят, но заливать препарат ведрами тоже не стоит.

МИФ 6. РАСКОКСОВЫВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДОЛЖНА ЧИСТИТЬ ДОБЕЛА

Наши препараты – для тех, у кого степень закоксовывания цилиндров средняя и выше. Часто бывает, что в старых двигателях отложения «держат» детали, как цементный раствор скрепляет кирпичи. Поэтому чистить добела такие системы не рекомендуется. К тому же, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Однако, наши составы гораздо сильнее многих аналогов или традиционных растворителей.

МИФ 7. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ ДВИГАТЕЛЯ МАШИНА ВСЕГДА СИЛЬНО ДЫМИТ


Машина будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. На поршне есть технологические выемки, которые задерживают жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше. Эти излишки препарата начинают сгорать при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

Чтобы дыма было меньше, мы рекомендуем удалять жидкость, оставшуюся в цилиндрах. Сделать это можно с помощью трубки со шприцем, которые идут в комплекте с препаратом для раскоксовки. Если необходимо, ее можно удлинить любой пластиковой трубкой. Если оставить жидкость в системе, запуск может быть затрудненным, а густой белый дым будет идти дольше.

За катализатор переживать не стоит – препарат выгорает постепенно и без вреда для него.

МИФ 8. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ МОЖНО ДОЕХАТЬ ДО АВТОСЕРВИСА И УЖЕ ТАМ ЗАМЕНИТЬ МАСЛО

В принципе, можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько масла у вас в системе, какого оно качества, сколько ехать до автосервиса, на какой скорости, какой будет нагрузка на автомобиль и т.д., и т.п. Поэтому мы рекомендуем менять масло, не отходя от кассы – то есть, сразу после раскоксовки, а не пускаться в рискованные вояжи.

МИФ 9. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ, ПОТОМУ ЧТО УПАДЕТ КОМПРЕССИЯ В ЦИЛИНДРАХ

Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого поршни и кольца сильно изнашиваются. Если провести на таком автомобиле раскоксовку, то выяснится, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому и падает компрессия, а запуск становится затрудненным. Если обработка двигателя препаратами LAVR ML202 — ML203 NOVATOR прошла без хороших результатов, значит, двигателю пора на переборку.

МИФ 10. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСТИТСЯ

Во время раскоксовки двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если их как следует не просушить, мотор может запуститься лишь после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется протереть насухо свечи и удалить излишки препарата из цилиндров.

А иногда дело совсем не в процедуре раскоксовки. Случается, что раскоксовку провели с помощью нашего препарата по всем правилам. Но автомобиль так и не запускается. Оказывается, на авто перепутаны местами высоковольтные катушки. Если вернуть их на свои места, двигатель запустится с пол-оборота!

Именно поэтому мы настаиваем на том, что следовать инструкции нужно неукоснительно. Да и фраза о том, что решившийся на процедуру раскоксовки автомобилист должен обладать элементарными навыками в обслуживании двигателя, тоже на коробке красуется неспроста. Так что будьте внимательны, следуйте рекомендациям специалистов — тогда ваш двигатель обрадует вас тихой и безукоризненной работой!

Купить раскоксовку можете по ссылкам: LAVR ML202 и ML203 NOVATOR.

ТАКЖЕ РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:

Какие отличия между раскоксовками ML203 NOVATOR и ML202

Раскоксовывание двигателя: пример на Hyundai Elantra 1,6

Раскоксовывание V-образных и оппозитных двигателей

правила проведения, лучшие средства для раскоксовки

Автолюбители нередко сталкиваются с ситуацией, когда двигатель их транспортного средства по каким-то причинам теряет свою мощность и динамичность. Он с опозданием реагирует на нажатие педали газа, автомобиль долго и плохо разгоняется. Самая распространенная причина этой неприятности – снижение компрессии одного из цилиндров из-за залегания поршневых колец под слоем нагара. Нагар – результат использования топлива низкого качества или попадания масла в камеру сгорания.

Действия, направленные на удаление углеродистых отложений (кокса) и возвращение двигателю его прежних свойств называют раскоксовкой поршневых колец.


В статье мы подробнее рассмотрим причины и последствия закоксованности поршневых колец, а также других деталей цилиндро-поршневой группы, методы борьбы с этой проблемой и лучшие средства для раскоксовки.

Раскоксовка двигателя: что нужно знать?

Причины и последствия образования нагара в двигателе

Как уже было отмечено выше, основных причин образования нагара на поршневых кольцах и в камере сгорания три: попадание масла в камеру сгорания, использование некачественного топлива и (или) неподходящего для данного двигателя моторного масла.

Разумеется, что «на глаз» определить качество топлива невозможно, поэтому рискуют абсолютно все автовладельцы – особенно те, кто заправляется на мелких АЗС за пределами города. С маслом проще – достаточно приобретать его в проверенных торговых точках или обращаться за заменой жидкости в специализированные сервисные центры. Подбирая масло самостоятельно, следует учитывать все рекомендации производителя.

Не прогретый зимой двигатель, езда на малых оборотах, регулярное стояние в «пробках» – все это тоже способствует интенсивному образованию углеродистых отложений на стенках камеры сгорания и деталях двигателя: клапанах, днище и стенках поршней.

Если своевременно не производить раскоксовку поршневых колец, двигатель начнет изнашиваться в разы быстрее.

Выделим самые распространенные последствия закоксованности двигателя:

  • Толстый слой нагара на стенках цилиндров ухудшает их теплопроводность и увеличивает термическую нагрузку на двигатель
  • В загрязненной камере сгорания возникают детонационные явления и, как следствие, скачки давления
  • Углеродистые отложения на поршневых кольцах уменьшают зазор между ними и стенками клапанов, в результате чего нарушается герметичность камеры сгорания, ухудшается компрессия; кольца перестают двигаться и могут ломаться из-за чрезвычайно высокой нагрузки
  • Из-за попадания шлаков под клапаны они неплотно входят в седло и могут прогорать
  • Расход топлива и масла значительно превышает норму из-за залегания колец

Когда нужна раскоксовка?

Современный осмотр и ремонт двигателя при необходимости – залог его долгой и надежной работы.

При первых признаках неполадок силового агрегата – заметном понижении мощности работы, перерасходе топлива или масла – необходимо принимать меры.

Раскоксовка поршневых колец действительно необходима в тех случаях, когда:

  • Увеличивается расход масла
  • Во время запуска двигателя наблюдается сильный выхлоп и в салон проникает малоприятный запах продуктов сгорания
  • Резко снижается динамичность автомобиля
  • В отсутствие каких-либо проблем с аккумулятором двигатель с трудом запускается при минусовых температурах
  • Двигатель неравномерно работает на холостом ходу

Особенности различных методов раскоксовки

Выделяют три способа раскоксовки поршневых колец:

  • «Мягкая»
  • «Жесткая»
  • Раскоксовка в движении

«Жесткая» раскоксовка

На сегодняшний день большинство автовладельцев, занимающихся ремонтом ТС самостоятельно, удаляют твердые образования с поршневых колец и клапанов механическим путем. На СТО для этих целей чаще применяются агрессивные химические реагенты. Рассмотрим оба этих способа подробнее.

Механический способ

Для механической очистки колец используются подручные средства (щетки, мочалки, ветошь и пр.) или специальные приспособления. Для размягчения отложений применяются также различные бытовые растворители, керосин, ацетон и подобные химикаты. Двигатель при этом, естественно, разбирается. Для удаления продуктов сгорания топлива из труднодоступных мест используется пинцет.

Механическая очистка может осуществляться косточковой крошкой: с ее помощью поршневые кольца чистят под напором воздуха с давлением 4-5 кг/см2. Твердые частицы ударяются о поверхности и «отбивают» нагар, однако при этом велика вероятность деформирования деталей.

Химический способ

При раскоксовке двигателя химическим способом в цилиндр заливается какой-либо агрессивный реагент. Он очищает внутренние поверхности ДВС от продуктов сгорания топлива и масла.

Сегодня на рынке представлено большое количество специальных средств для раскоксовки (о них речь пойдет далее), народные «умельцы» чистят кольца даже медицинским гидроперитом.

Химические составы создают куда более агрессивную среду, чем керосин, растворитель или ацетон. С одной стороны, это плюс, так как эффективность очистки повышается. С другой стороны, химия достаточно токсична, поэтому применять ее можно далеко не везде и не всегда.

Недостатком химического способа раскоксовки является неполная очистка деталей. Часто нагар удается убрать только с тех поверхностей, на который попал чистящий сольвент (т.е. с верхней части поршня и колец), а стенки камеры сгорания и клапаны остаются нетронутыми.

Еще одна проблема связана с сухим трением. При «жесткой» очистке реагент вымывает масло со стенок цилиндра, поэтому первый запуск двигателя осуществляется «на сухую». Трение колец о гильзу приводит к образованию задиров на гильзе и резкому износу поршневых колец.


После раскоксовки моторное масло и свечи зажигания подлежат обязательной замене, так как часть химического препарата через кольца проникает в картер, смешивается с маслом и делает его небезопасным для резиновых уплотнений и сальников.

«Мягкая» раскоксовка

Современные производители смазочных материалов выпускают жидкости для мягкой раскоксовки. Такие смеси используются в качестве присадки к маслу. Положительный эффект они имеют в тех случаях, когда двигатель загрязнен не слишком сильно.

Очищающий препарат заливается в масло за 100-200 км до его замены, после чего автомобиль эксплуатируется в щадящем режиме (без максимальных оборотов). Промывочный состав способствует удалению нагара с поршневых канавок нижних маслосъемных колец, которые чаще всего подвержены коксованию и «залеганию».

«Мягкие» средства для раскоксовки не очищают от нагара клапаны и камеру сгорания, поэтому их можно использовать только для профилактики серьезных загрязнений.

В последнее время все более популярной становится промывка двигателя димексидом. Препарат стоит дешево и хорошо растворяет нагар, однако перед его применением необходимо учесть следующее. После слива старого масла, в которое был добавлен димексид, систему потребуется несколько раз промыть специальной жидкостью. Так как стоит она в разы дороже димексида, о целесообразности этой процедуры стоит подумать.

Раскоксовка колец в движении

Еще один простой, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром – его «выжигание» в движении.


Средство для раскоксовки заливается в бак автомобиля вместе с топливом. Попадая в камеру сгорания, оно проникает в толщу лаковых отложений и растворяет их. Остатки выводятся через выхлопную систему.

Выжигание нагара происходит при повышенной нагрузке и скоростях, никаких ограничений на эксплуатацию автомобиля не накладывается.


Особенности раскоксовки оппозитного и V-образного двигателей

Раскоксовка двигателей разной конструкции имеет свои тонкости. Например, оппозитные силовые агрегаты располагаются горизонтально, поэтому залить антикокс в камеру сгорания будет сложно. Выставить поршни в среднее положение на таком двигателе тем более проблематично. Даже если все получится, промывочное средство будет очищать только нижнюю половину камеры сгорания и нижний сегмент колец.

То же самое можно сказать про многоцилиндровые V-образные двигатели – доступ к их свечам и форсункам затруднен навесными агрегатами. Для их снятия часто требуются специальные инструменты. Медные уплотнительные шайбы, которые находятся под форсунками, не подходят для повторного использования, поэтому их нужно будет менять. Так как поршни расположены под наклоном, потребуется больше промывочного препарата, чтобы равномерно воздействовать на нагар.


Как выполнять химическую раскоксовку?

Раскоксовка поршневых колец и других элементов камеры сгорания выполняется в следующей последовательности.

  • Двигатель прогревается до рабочей температуры (70-90 С). Питающие провода отсоединяются и снимаются путем изъятия свечей (или форсунок в дизеле).
  • Автомобиль приподнимается при помощи домкрата со стороны ведущих колес. Рычаг коробки передач устанавливается в позицию максимальной скорости.
  • Коленвал проворачивается длинной отверткой так, чтобы поршни установились в среднее положение. В каждый цилиндр заливается чистящее средство (около 40 мл).
  • Свечи зажигания снова вкручиваются в посадочные гнезда, но не до конца. Процесс раскоксовки происходит примерно в течение часа. Для ускорения процесса и более качественной очистки ведущее колесо периодически прокручивается в разные стороны. Жидкость при этом лучше проникает в поршневые кольца.
  • После того, как цилиндры опустошаются, двигатель запускается и работает около часа в режиме холостого хода.

По окончании процедуры очистки масло и масляный фильтр меняются, какое-то время автомобиль эксплуатируется с нагрузкой не более 3 тысяч оборотов.


Рейтинг лучших средств для раскоксовки поршневых колец


Ниже приведен список самых популярных средств для очистки двигателя в порядке убывания их рейтинга.


Mitsubishi Shumma Engine Conditioner

Японское средство для раскоксовки двигателя, по мнению многих специалистов и опытных водителей, демонстрирует наилучший результат. Оно растворяет нагар или размягчает его, позволяя легко удалить его механическим путем.

Shumma имеет нефтяную основу, содержит 20 % этиленглюколя и моноэтилэфира, выглядит как пена и пахнет как нашатырный спирт. Этот очиститель разрабатывался для жесткой раскоксовки GDI двигателей (с непосредственным впрыском), однако может использоваться в силовых агрегатах любого типа.

В цилиндры он вводится через трубочку и выдерживается минимум 30 минут (а лучше 3-5 часов). К маслосъемным колпачкам состав не агрессивен.

Одного баллона Shumma хватает для очистки одного двигателя объемом 1,5 л. Раскоксовывающее средство отлично справляется с нагаром на поршнях, кольцах, клапанах и поверхностях камеры сгорания. Может применятся как для заливки в двигатель без разборки, так и для замачивания деталей.

Цена на Shumma достаточно высока, однако оправданна эксплуатационными свойствами. Если данное средство не дало результатов, можно с уверенностью сказать, что поможет только ремонт.

GZox Injection & Carb Cleaner

По результативности данная жидкость близка к предыдущей, при этом стоит она почти в 3 раза дешевле. Так что можно назвать что это лучшее народное средство для расскоксовки моторов.

GZox, как и Shumma, разработана японской фирмой Soft99. Уже из полного названия понятно, что изначально жидкость была предназначена для чистки форсунок и карбюраторов, однако она отлично зарекомендовала себя при раскоксове двигателя.

В состав средства входит нефтяной растворитель и этилгликоль. На поверхностях деталей камеры сгорания оно создает маслянистую пленку, которая действует намного мягче, чем другие «жесткие» составы. GZox рекомендуется применять в качестве профилактики каждые 10 тыс км. пробега автомобиля.

Баллона 300 мл хватает для большинства 1,5-1,8-литровых двигателей, а также V-образных шестицилиндровых агрегатов. Испытания показали, что GZox снимает нагар и прочие загрязнения с колец, приводя их в движение, однако открыть «зацементированные» отложениями масляные отверстия в поршнях состав не состоянии. Таким образом, GZox немного уступает лидеру в результативности, однако превосходит его по ценовой доступности.

Kangaroo ICC300 Cleaner

Практически полный аналог GZox. Стоит дешевле, однако немного проигрывает ему в результативности.

Корейский состав Kangaroo ICC300, как и предыдущий образец, не является специализированным средство для раскоксовки, тем не менее прекрасно справляется с этой задачей. Открыть масляные каналы с помощью данной жидкости не получится, зато она отлично справится с устранением закоксовки и залегания колец после длительной стоянки автомобиля.

ICC300 Сleaner имеет водную основу, содержит оксид лаурилдемитиламина, 2-бутоксиэтанол и 3-метил-3-метоксибутанол. Состав заливается в исключительно прогретый (до 70 ℃) двигатель и действует около 12 часов.

Средство обладает отличными эмульгирующими свойствами и малой испаряемостью, хорошо размягчает шлам, немного хуже – лаковые отложения, просачивается под кольца и благоприятно влияет на промывку масляной системы.

Xado VeryLube

Несмотря на то, что в аннотации к средству указана его способность удалять все виды загрязнений с цилиндров, поршней и камер сгорания, этот аэрозоль справляется с раскоксовкой хуже, чем предыдущие. Применять его целесообразно на не слишком загрязненном двигателе (помогает в 7 из 10 случаев небольшого расхождения показателей компрессии по цилиндрам).

Производитель указывает, что после использования его антикокса производить замену моторного масла не требуется, однако этот момент спорный, так масло разжижается.

В состав Xado VeryLube входят моющее-диспергирующие компоненты и углеводороды алифатического ряда. Он безопасен для резиновых изделий, однако контакта средства с лакокрасочным покрытием рекомендуется избегать.

Одного баллончика 250 мл хватает для чистки 4-х цилиндрового двигателя.

Greenol Reanimator Professional

Российский продукт для удаления нагара и лаковых отложений. Удаляет загрязнения с поршней, восстанавливает подвижность колец и размягчает отложения в масляных каналах быстро, но не безопасно (средство не отвечает международным экологическим нормам).


В составе Greenol мощные агрессивные растворители, поэтому владельцам автомобилей с крашеным поддоном не рекомендуется применять этот очиститель.

Средство пагубно влияет на маслосъемные колпачки (вызывают разбухание резины).

Флакон содержит 450 мл препарата – этого достаточно, чтобы промыть силовой агрегат любого типа, в том числе V6. Со средней закоксованностью средство справляется, однако для максимального эффекта двигатель следует хорошо прогреть, а в процессе испарения и просачивания доливать жидкость.

Лавр МЛ-202

Одна из самых известных отечественных жидкостей для удаления нагара с поршней, колец и канавок без разборки двигателя. Как показывают реальные испытания, средство действует на уровне бытовых растворителей, создавая при этом еще более агрессивную среду.

Lavr МL202 Anti Coks Fast представляет собой комплекс поверхностно-активных веществ и растворителей различной химической природы. Несмотря на то, что средство позиционируется как очиститель двигателя от смолисто-коксовых и нагаровых отложений без механического вмешательства, практика показывает, что нагар после его использования остается.

После применения ЛАВРа масло необходимо менять, поэтому рекомендуется пользоваться им перед плановым ТО. Инструкция предусматривает заливать по 45 мл препарата в каждый цилиндр. Для экспресс-очистки его необходимо выдержать 30-60 минут. При серьезных «симптомах» закосованости колец, понадобится минимум 12 часов. Максимальное пребывание жидкости в цилиндре должно составлять не более 24 часов.

Жидкости во флаконе хватит на раскоксовку силового агрегата с объемом чуть выше 2 литров.

Эдиал

Данное средство является присадкой к топливу и предназначено для удаления нагара с деталей камеры сгорания. Оно относится к мягким средствам очистки, поэтому масло после его применения менять не обязательно, только свечи.

Edial не содержит щелочей, кислот и растворителей. В отличии от жидкостей, заливаемых непосредственно в цилиндры, препарат способен очистить не только поршни, но и клапаны их седел. Средство содержит активные реагенты и поверхностно-активные вещества с хорошей проникающей способностью. Однако даже это не помогает ему очищать кольца и масляные каналы от лаковых отложений. Состав может применяться только для профилактики залегания колец, «расшевелить» уже неподвижные он не сможет.

Один флакон Эдиал 50 мл рассчитан на 40-60 литров топлива (бензинового или дизельного). На поверхностях деталей поршневой группы средство создает тонкую защитную пленку, препятствующую появлению нагара. Активизация моющих присадок происходит при движении свыше 60 км/ч.

Смесь ацетона с керосином

Самый старый рабочий метод раскоксовки, который применялся в советское время для двигателей ВАЗ. Сегодня смесь керосина и ацетона часто дополняют другими химическими веществами или маслом (пропорция смешивания 50:50:25). Это позволяет повысить эффективность средства и уменьшить его испаряемость.

На один цилиндр уходит около 150 мл смеси. В камеру сгорания ее заливают после прогревания двигателя.

Керосин и ацетон агрессивны к маслу, поэтому после процедуры очистки его следует обязательно поменять.

Смесь ацетона с керосином «лечит» залегание поршневых колец, возникшее в результате нагара или после длительного простоя автомобиля. Жидкость используется для замачивания деталей с большим количеством отложений в процессе капитального ремонта двигателя.

Димексид

Диметилсульфоксид (Dimexidum) – это синтетический лекарственный препарат, представляющий собой серосодержащее органическое соединение. Гигроскопичная жидкость со слабым специфическим запахом превращается в лед уже при +10 С, поэтому препарат применяют только в теплом или горячем виде.

При отмачивании отдельных деталей емкость оставляют в теплом месте. Если кислоту заливают в цилиндры, то после прогрева двигателя.

Димексидом можно раскоксовывать не все двигатели, так как препарат разъедает краску. После процедуры производится смена масла и очистка двигателя промывочной жидкостью.

Из-за того что раскоксовка димексидом достаточно опасна – и для двигателя, и для человека – с ним работают в резиновых перчатках и чаще используют для замачивания уже снятого поршня.

Для борьбы с нагаром и отложениями потребуется около 5-ти флаконов 100-милилитровых диметилсульфоксида. Купить его можно в любой аптеке.

Средство для чистки плит

Средство для чистки плит справляется не только с бытовым нагаром, но и с отложениями на деталях поршневой группы и ГБЦ. Однако его применение имеет очень много нюансов.

Во-первых, средство именно очищает, а не раскоксовывает. Его не заливают в цилиндры, а применяют для обработки самих поршней и других поверхностей двигателя, имеющих сильный нагар.

Во-вторых, все жидкости для очистки плит и духовых шкафов содержат щелочь (едкий натр или гидроксид натрия), которая может повредить защитную оксидную пленку. В результате алюминиевые элементы станут уязвимыми к окислению при взаимодействии с водой – поршни потемнеют. Именно поэтому выдерживать такой состав дольше пяти минут категорически не рекомендуется.


Средства для плит химически агрессивны, поэтому с ними нужно работать в резиновых перчатках.

Тестовые испытания показали, что наиболее эффективными бытовыми средствами для раскоксовки являются американский Amway Oven Cleaner и израильский Шуманит. В состав данных средств входят ПАВы, растворители, гидроксид натрия.

Расход на удаления нагара с каждого поршня очень мал, зачастую средства растирают жесткой щеткой. Однако в канавки они проникают с трудом, поэтому под кольцами может оставаться небольшое количество кокса.


Заключение

В заключение еще раз отметим, что все средства для раскоксовки меняют свойства моторного масла не в лучшую сторону, поэтому, даже если производитель заявляет о полной нейтральности своей продукции, после процедуры необходимо менять и масло, и свечи. Еще лучше промывать двигатель соляркой, а затем промывочным маслом.

У всех средств, рассчитанных для заливки непосредственно в камеру сгорания, одинаковый принцип раскоксовки. Отличаться может срок их выдержки внутри. Некоторые производители рекомендуют оставлять препарат не более чем на 2-3 часа, поскольку он работает исключительно «на горячую», и периодически создавать небольшое движение коленвала (±15 °), чтобы способствовать лучшему проникновению жидкости под поршневые кольца поршня.


Для лучшего эффекта профессионалы рекомендуют раскоксовывать двигатель автомобиля в два этапа: сначала использовать промывку масляной системы (дать поработать 20 минут на рабочих оборотах и 40 на холостом ходу), а затем средство для удаления кокса.

Использовать раскоксовывающую жидкость только для масляной системы без применения средств для камеры сгорания не имеет смысла. Если в процессе эксплуатации ТС наблюдался большой расход масла, следует устранить его причину.

Раскоксовка поршневых колец димексидом⋆ Ремонт Тойота в москве.

Алхимия всю историю человечества не давала покоя ученым, они все пытались сделать из свинца золото, а из стекла — драгоценные камни. Тоже самое и происходит в наши дни. Умные люди придумали мотор, другие придумали к нему масло, третьи придумали присадки в масло, четвертые придумали присадки в готовое масло, которые позволяют мотору работать вообще без масла. Но на самом деле существуют земные законы физики, которые не нельзя обмануть, их можно только использовать.  А обмануть можно доверчивых людей.

Основная проблема любого мотора- это поедание масла, если закрыть глаза на качество изготовления, и трудности обслуживания. С этим бороться достаточно сложно но можно. Самое дешевое средство — это лить качественное масло, и менять его не по наставлениям маркетологов, а по рекомендациям механиков, которые ремонтируют эти моторы.

Самое дорогое средство — это капитальный ремонт двигателя. И оно действительно помогает! Мотор перестает жрать масло ведрами, нормально едет, и радует хозяина своим тихим урчанием и резвостью.

Но как обычно мы выбираем золотую середину. Когда своевременным обслуживанием заниматься, потому что слушали маркетологов,  уже поздно, а капиталить мотор еще рано, потому что дорого. И вот тут наступает время алхимии. Т.е. мы готовы залить в мотор любую гадость, лишь бы помогло.

Одна из известных присадок это Suprotec.  Если почитать заявления продаванов или производителя то : Триботехнический состав «Active Plus» восстанавливает мощность и приемистость двигателя с большим пробегом, позволяет избежать внезапных поломок и существенно оттянуть срок капитального ремонта, уменьшает расход топлива.  И Снижение угара масла – защитный слой восстанавливает плотность узла гильза – кольцо – поршневая канавка. Это улучшает съем масла со стенок цилиндра и снижает его угар в камере сгорания, особенно при повышенных оборотах двигателя.

С их словами трудно не согласиться, они пишут все правильно, так оно и есть на самом деле. За исключением одного момента- процентного соотношения. Например ваш мотор от замены до замены потребляет  1\3 часть уровня масла на щупе. Примерно 300 мл.  Если вы заливаете присадку и мотор начинает потреблять масла  на 10% меньше,  т.е. не 300 а 270 мл. То в принципе это не сильно заметно. Но если мотор вообще перестает потреблять масло — то это сразу видно. Так вот, на форумах народ заморачивается маслами, и льет разные масла в свой мотор,  проверяют его на угар, и на одном масле мотор съедает 1\3 уровня масла за 10 000 км. А на другом масле — уровень стоит как прибитый. Такой небольшой ужор масла не является технической неисправностью двигателя, это количество и качество антиугарных присадок в  масле конкретной марки конкретного производителя.  Например корейцы указывают в гарантийной книжке что расход масла 1л на 1500 км это вполне нормальный расход!  А для японца- это уже повод задуматься о серьезном ремонте.

А теперь берем убитый мотор, который выпускает в выхлопную трубу 1л масла на 1000 км. И за 10 000 км мы в него вливаем 10л масла. Те же самые 10% не сильно вас обрадуют. Ну будете заливать не 10, а 9 литров масла, и применение этой присадки оказывается бессмысленно. Все равно остается риск, что вы не уследите за уровнем масла и ваш мотор стуканет, и вы перейдете к самому дорогому средству лечения.

Но это я так, для общего развития написал. Суть в том, что Супротек действительно работает, он немного снижает расход топлива, уменьшает трение, и немного восстанавливает пары трения. Один наш клиент использовал полную процедуру восстановления двигателя с помощью их химии. Результатом этой алхимии стало вот что. Мотор сколько ел бензина , столько и ел, ничего не изменилось. А вот со стучащими вкладышами стало а порядок лучше. До применения химии вкладыши громко стучали пока горела лампа давления масла, и еще около двух минут после, пока не нагреется колено, и тепловой зазор не уменьшится.  дальше их было не слышно. После обработки мотора,  вкладыши стучали только пока горела лампа давления масла. После того, как погасла лампа, отчетливого стука не было слышно. Может он и был, но надо было очень сильно прислушиваться, но по сравнению с тем что было раньше- стояла тишина. Значит эта присадка работает, и её можно использовать.

Другая алхимия- Лавр- жидкость для раскоксовки поршневых колец. Она реально работает, и когда я разбирал моторы обработанные этой раскоксовкой, то поршневые кольца легко двигались, и легко снимались руками.  Если раскоксовку не делали — то кольца из канавок приходилось выковыривать ножом. Т.е. производитель реально заявляет, что эта химия восстанавливает подвижность поршневых колец.

Восстанавливает подвижность колец однозначно, но вот толку от этого НОЛЬ!
Дело в том, что подвижность маслосъемного кольца  устраняет зазор между поршнем и стенкой цилиндра, компенсируя износ металла цилиндра. Т.е. если изначально диаметр цилиндра у нас 80 мм, то изношенная часть цилиндра имеет диаметр  допустим 81 мм. И неподвижное кольцо будет иметь диаметр 80 мм, по законам физики. В этом случае, когда поршень находится  в нижней части, зазор между кольцом и цилиндром будет равен нулю. А когда поршень поднимется к изношенной части, то зазор между кольцом и цилиндром увеличится на 1 мм. Вот на этой разнице диаметров в 1 мм, на стенку цилиндра налипает масло, которое  сгорает во время рабочего хода поршня. Потому что кольцо не смогло его снять со стенки.  Отсюда и повышенный расход масла.

Если кольцо у нас будет подвижным, то, попадая в изношенную часть цилиндра, кольцо расширяется, и зазор между кольцом и цилиндром будет равен нулю.  Соответственно масло на стенке цилиндра не остается, (его соскребает кольцо), и расход масла у нас минимальный.

Но в технике все намного сложнее чем на картинках. Все что написано чуть выше актуально для совковых и китайских моторов, которые делаются из сырого металла, и к 100 000 км превращаются в дерьмо. В японских моторах нет такого огромного износа, и к 400 000 км на стенках остается крупный хон.  Так что подвижность колец на расход масла сильно не влияет.

А вот забитые сливные отверстия в поршне, под маслосъемным кольцом, очень сильно влияют на расход масла. Суть в том, что маслосъемное кольцо по своей сути пустотелое, в отличие от компрессионных, и способно внутрь себя принять некоторое количество масла, которое снимает со стенок цилиндра. Когда объем кольца заполняется, то там создается небольшое избыточное давление, и масло начинает лезть в разные стороны. Чтобы направить поток масла в нужную сторону, в канавке маслосъемного кольца  имеется несколько отверстий, обычно 8,  через эти отверстия масло попадает в поддон двигателя, при этом сокращая его расход.

Отзывы о раскоксовках двигателя XADO: Оценки, Рейтинги, Сайт, Страна

Что мы знаем о раскоксовках двигателя XADO

Бренд производителя зарегистрирован в стране — Украина. Официальный сайт находится по адресу: https://xado.ru/.

В апреле 2021 на PartReview сложилось позитивное мнение о раскоксовках двигателя XADO.

Оценка PR — 81 из 100, базируется на основе 37 отзывов и 114 голосов. 29 отзывов имеют положительную оценку, 3 — нейтральную, и 5 — отрицательную. Средняя оценка отзывов — 4.1 (из 5). Голоса распределились так: 93 — за, 21 — против.

В рейтинге лучших производителей раскоксовок двигателя запчасть занимает 4 позицию, уступая таким производителям как GREENOL и Wynn’s , но опережая раскоксовки двигателя LAVR и Тотек.

Пользователи также составили мнение о качествах раскоксовок двигателя XADO:

  1. Расход масла — оценивается позитивно. 3.9 балла из 5.
  2. Агрессивность состава — оценивается позитивно. 4 балла из 5.
  3. Работа двигателя — оценивается позитивно. 3.9 балла из 5.

Раскоксовка двигателя XADO в авторейтингах

Здесь можно узнать владельцы каких марок и моделей ставили раскоксовки двигателя XADO на свои авто. Далее список авторейтингов, в которых данная запчасть входит в ТОП-3 лучших:

  1. XADO на первом месте в авторейтинге раскоксовок двигателя для: Mazda Premacy, Toyota Corona, Nissan Primera, Nissan Wingroad, Toyota Land Cruiser Prado .
  2. XADO на втором месте в авторейтинге раскоксовок двигателя для: Volkswagen Passat, Toyota Cresta, Renault Laguna .
  3. XADO на третьем месте в авторейтинге раскоксовок двигателя для: Toyota Prius .

Раскоксовка двигателя XADO в сравнении

На PartReview доступны 6 сравнений раскоксовок двигателя XADO c другими производителями.

В частности можно выяснить, чьи раскоксовки двигателя лучше: XADO или Тотек, Wynn’s или XADO, XADO или Hi-Gear, LAVR или XADO, GZOX или XADO .

23 вопроса о раскоксовывании двигателя

1. 

Из-за чего падает компрессия и почему это происходит неравномерно?

Если не рассматривать случаи, связанные с негерметичностью клапанов, то основной причиной падения компрессии является нарушение работоспособности поршневого комплекта из-за закоксовывания или износа деталей. 

Износ и закоксовывание поршневых колец, поршня и всего двигателя происходит неравномерно как по разным цилиндрам, так и по высоте каждого из них. Поэтому часто замеры показывают, что показатели одного или нескольких цилиндров отличаются от нормы, проваливаются по компрессии. 

На скорость и интенсивность этих процессов влияют различный температурный режим, разные условия смазывания и сгорания, а также специфические факторы — например,  то, куда подводятся картерные газы.  Естественно, большое значение имеет качество топлива и масла.  Чем оно хуже, тем быстрее в цилиндрах образуются коксы и нагары. 

2. 

Наши деды использовали для очистки поршня и цилиндров керосин, воду или растворители. Чем лучше жидкость для раскоксовки двигателя LAVR ML-202?

Большинство бытовых растворителей не справляются с проблемой вообще и даже могут быть опасны. Вода — тем более. Препарат для раскоксовывания двигателя LAVR ML-202 — специальное средство, которое имеет несколько важных свойств. Он способен растворять стойкие карбоновые отложения, легко проникает через небольшие зазоры, образует активную «паровую баню», благодаря чему жидкость активно пропитывает отложения.

Также препарат содержит поверхностно-активные компоненты, одна из функций которых — защита цилиндров от износа во время раскоксовывания и запуска двигателя после него. 

3. 

Безопасен ли препарат LAVR ML-202 для деталей?

Жидкость для раскоксовки воздействует только на коксовые отложения и нагары, поэтому она безопасна для любых конструкционных материалов автомобиля, в том числе и алюминиевых.   

4. 

Решится ли проблема с увеличенным расходом масла после раскоксовывания двигателя?

Расход масла в двигателе может увеличиваться по многим причинам: из-за износа деталей цилиндро-поршневой группы, закоксовывания поршневых колец, попадания масла в цилиндр через вентиляцию картерных газов, просачивания масла через направляющие втулки клапанов, неправильного подбора масла и т.д.  Если проблема возникла именно из-за закоксовывания колец, то раскоксовывание поможет.  Если же расход масла увеличился по другим причинам, то раскоксовка будет своеобразной диагностикой двигателя.  

5. 

Поможет ли ваша жидкость, если в автосервисе порекомендовали сделать капитальный ремонт?

При неисправностях в работе автомобиля в сервисах часто «прописывают» капитальный ремонт двигателя, так как  он более выгоден и дает возможность провести дефектацию (фактическую оценку состояния деталей). Во многих случаях раскоксовывание двигателя препаратом LAVR ML-202 действительно позволяет повысить компрессию и избежать капитального ремонта. Если же цилиндро-поршневой комплект сильно изношен или причина падения компрессии кроется в чем-то другом (например, в негерметичных клапанах), то мотор придется ремонтировать. В любом случае мы советуем не пренебрегать раскоксовыванием. Даже в автосервисах препарат используют, чтобы точнее диагностировать неполадки в работе двигателя. 

6. 

Как раскоксовать V-образный или оппозитный двигатель?

Нестандартные двигатели раскоксовывать сложнее, чем обычные рядные. Однако общий принцип тот же. 

Отличия:

  • вам понадобится больше жидкости, чем для раскоксовывания стандартного рядного четырехцилиндрового мотора
  • для наилучшего эффекта жидкость должна перекрывать поршень полностью или хотя бы на три четверти.  В этом случае препарат для раскоксовывания двигателя хорошо просочится в поршневые канавки и пропитает нагар на кольцах
  • можно раскоксовывать цилиндры поочередно. Частично используйте жидкость, которая осталась после раскоксовки предыдущего цилиндра. В этом случае большое количество препарата LAVR ML202 вам может и не понадобиться
  • чтобы уменьшить расход препарата, можете вручную «поджать» залитую жидкость на такте сжатия вращением коленчатого вала. Тогда жидкость для раскоксовки полностью заполнит объем камеры сгорания. Так обычно раскоксовывают оппозитный двигатель. 
7. 

Можно ли раскоксовать двигатель снегохода, мотоцикла или мопеда?

Препарат для раскоксовывания двигателя LAVR ML-202 подходит для обработки любых поршневых двигателей внутреннего сгорания.  

8. 

У моего автомобиля очень большой пробег. Раскоксовка ни разу не проводилась. Не повредит ли она моему автомобилю?

Мы рекомендуем с осторожностью проводить  раскоксовывание двигателя на старых автомобилях с большим пробегом. Дело в том, что при значительном износе поршня и колец отложения выполняют функцию уплотнительных конструкционных элементов, благодаря которым в цилиндрах сохраняется необходимый уровень компрессии.

Если удалить отложения, зазор между поршнем и цилиндром увеличится, и компрессия может упасть. Современные двигатели меньше подвержены этому эффекту, так как их детали изначально лучше подогнаны друг к другу. 

9. 

После долгого простоя автомобиля в гараже упала компрессия. Поможет ли раскоксовка восстановить ее?

Раскоксовку провести можно. Но отметим, что закоксоваться неработающий двигатель не мог. Тем не менее, во многих случаях наш препарат восстанавливал  компрессию после долгого простоя.  

10. 

Будет ли эффект, если проводить раскоксовку в холодную погоду или не на прогретом двигателе?

Проводить раскоксовку можно и в холодную погоду, а также не на прогретом двигателе. Но эффективность процедуры будет несколько меньшей , так как в цилиндрах не будет «паровой бани», благодаря которой пары жидкости качественно пропитают нагары и коксы камер сгорания.  Советуем оставить двигатель с залитой в него жидкостью для раскоксовывания на 12 часов или сутки. 

11. 

Важно ли выставлять поршни в среднее положение перед введением препарата для раскоксовки в цилиндры? Как это сделать?

Мы рекомендуем выставлять поршни в среднее положение для того, чтобы создать приблизительно  одинаковые условия для раскоксовывания разных цилиндров. Износ цилиндра по высоте неравномерен, и это влияет на то, как будет просачиваться жидкость в нижнюю часть поршня.

Кроме того, максимально поднятый поршень просто помешает залить необходимое количество препарата.  Однако не каждый двигатель позволяет соблюсти это правило. Поэтому советуем отнестись к этому как к важному уточнению, а не обязательному условию. 

Подробнее о том, как выставить поршни в среднее положение, читайте здесь. 

12. 

Почему нужно двигать поршни во время раскоксовки?

Двигать поршни во время раскоксовывания двигателя не обязательно, но желательно, если есть возможность. Особенно это полезно, если вы проводите экспресс-раскоксовывание за 1 час.  Благодаря этому жидкость лучше просочится в нижнюю часть поршня, пропитав и размягчив нагары в поршневых канавках и на кольцах. 

13. 

Можно ли увеличить время воздействия препарата LAVR ML-202? Не повредит ли это двигателю?

Разумеется, можно! В инструкции к препарату указано, что время воздействия может составлять от 1 часа (экспресс-раскоксовывание) до суток, если это удобно. При необходимости можно оставить препарат залитым на 3-5 дней. 

Бывает, что препарат оставляют в цилиндрах и на несколько недель из-за различных обстоятельств. Негативного воздействия на детали двигателя выявлено не было.  

14. 

Смывается ли масляная пленка с деталей во время раскоксовывания? Могут ли из-за этого образоваться задиры на поршне и цилиндре при прокручивании двигателя?

Препарат для раскоксовывания двигателя LAVR ML-202 — специальный очиститель. В отличие от обычных растворителей, он содержит поверхностно-активные вещества. Эти компоненты покрывают детали пленкой, которая защищает их при первом прокручивании коленвала. Поэтому образование задиров на поршне исключено. 

15. 

Почему часть жидкости для раскоксовывания остается в цилиндре после раскоксовывания?

Причин этому может быть несколько:

Часть жидкости осталась в выемках днища поршня и, следовательно, не может просочиться в картер.

Поршни находятся на разных уровнях. Поршень, находящийся в цилиндре ниже, герметизирован лучше, потому что цилиндр меньше изношен в своей нижней части. Это не дает жидкости просачиваться.

Пропитанные средством отложения набухли и образовали смесевой гель, мешающий просачиванию жидкости.

Мы рекомендуем удалять остатки жидкости из цилиндров до прокручивания стартера, чтобы препарат лишний раз не попадал в выпускную систему и не вызывал сильного дымления. 

16. 

Что делать, если после раскоксовки двигатель не запускается с первого раза?

Проверьте, правильно ли вы выполнили сборку деталей после раскоксовывания. Это самая распространенная причина того, что двигатель не запускается после раскоксовки.  Если все собрано правильно, а проблема осталась, просушите свечи и цилиндры, продув их сжатым воздухом. 

17. 

После раскоксовывания при запуске двигателя автомобиль сильно задымил. Нормально ли это? 

В том, что после раскоксовывания из выхлопной трубы идет белый дым, нет ничего страшного — это выгорают остатки отложений и жидкость, попавшая в выпускную систему. 

18. 

Не повреждает ли препарат катализаторы и свечи?

Наш препарат абсолютно безопасен для катализаторов, свечей,  резиновых деталей и других деталей, если вы все делаете по инструкции.

19. 

Обязательно ли промывать масляную систему после раскоксовывания и перед заменой масла?

Промывать систему смазки специализированными препаратами не обязательно. Но мы рекомендуем провести такую очистку, так как это способствует более полному удалению размягченных загрязнений после раскоксовки. Для этих целей идеально подходят наши препараты для промывки масляной системы или средство из набора для раскоксовывания двигателя. 

20. 

Можно ли не менять масло после раскоксовки?

Замена масла после раскоксовки должна проводиться обязательно! В инструкции четко написано,  что заменять масло нужно сразу же, и рекомендовать иное мы не можем. Однако иногда позволяем себе с осторожностью доехать до пункта замены масла. При этом мы:

Уверены, что в картере уровень масла не занижен, и жидкость для раскоксовывания не разжижила его до предельного состояния.

Разумно относимся к расстояниям: 3-5 километров в щадящем режиме — не проблема для двигателя.

Более чем трезво относимся к нагрузке на двигатель при движении: не завышаем обороты, не перегружаем салон толпой людей, а багажник — мешками с картошкой и тому подобным. 

21. 

После раскоксовывания компрессия не восстановилась. Что это означает?

Причин может быть несколько: фактический износ трущихся деталей, утечки воздуха через негерметичные клапаны, поломка деталей поршня — например, из-за детонации. 

22. 

Можно ли совместить промывку инжектора и раскоксовывание двигателя? Что лучше? 

Совместить можно. Но если нет особенных проблем с двигателем, достаточно промыть систему впрыска в автосервисе препаратами для промывки инжекторных или дизельных систем (LAVR ML-101 и LAVR ML-102). Обе промывки обладают раскоксовывающим эффектом, которого будет достаточно для профилактикизакоксовывания поршневых колец.

Если есть подозрения на закоксовывание двигателя, используйте препарат LAVR ML-202. 

23. 

Можно ли препарат для раскоксовывания двигателя LAVR ML-202 использовать для промывки инжекторной системы?

Нельзя. Но с помощью LAVR ML-202 можно эффективно очистить форсунки, снятые с бензинового или дизельного двигателя.   Также для этого можно использовать очиститель деталей LAVR ML-201.   

Повышенный расход масла, как с ним бороться

Если у вашей машины расход масла не превышает 400г/1000км при активной езде и машина при этом не дымит – не переживайте и не мучайте себя и сервисменов. Если же расход действительно большой и (или) машина сильно дымит, есть несколько вариантов:
  1. Продать автомобиль «как есть».
  2. Сделайть раскоксовку поршневых колец (вдруг поможет!) и всё же продайть. Раскоксовка помогает не всегда и, обычно, не на долго. Необходимо помнить, что эта операция, хоть и редко, приводит к результату, обратному ожидаемому.
  3. Сделать ремонт двигателя.

Люди всегда верят в лучшее и про капитальный ремонт двигателя думают – «С моей-то машиной этого случиться не может! Она подо мной пробежала № т.км и ничего с ней не делалось, только масло и колодки менял. Не мог же движок помереть, ведь японский!!!» Вот и звонят в сервис с вопросами о замене маслосъёмных колпачков (манжет) клапанов.

Особняком стоят вопросы типа «у меня куда-то уходит масло из двигателя. Сколько стоит в вашем сервисе замена сальников распредвала(ов) и коленвала?» Тут существует простое, но действенное правило – если после стоянки вы обнаруживаете под своей машиной лужицу масла (хотя бы маленькую) – расход связан с утечкой масла наружу (но не обязательно ТОЛЬКО с ней!!!), если лужи нет — масло уходит через камеру сгорания. Не обольщайтесь – через «сопливые» сальники или «потеющую» прокладку клапанной крышки масло уходит столь незначительно, что заметить это при помощи штатного щупа невозможно!

Замена колпачков

Качественно поменять маслосъёмные колпачки (МСК) можно только со снятием ГБЦ, ибо без проверки состояния (ремонта, замены) направляющих и стержней клапанов эта операция бессмысленна. При наличии зазора между клапаном и втулкой, превышающего допустимый, или (и) задиров на стержне клапана ресурс новых колпачков, мягко говоря, сильно уменьшится (вплоть до нуля). Провести же соответствующую диагностику можно лишь с демонтажем ГБЦ. Не будем забывать, что при снятии/установке ГБЦ необходимо проверить (восстановить) привалочные плоскости ГБЦ и блока цилиндров. Причём при большой кривизне плоскости блока восстановление её необходимо и проводится с полной разборкой оного блока. Так же крайне желательно проверить ГБЦ на герметичность – сделать опрессовку.

Итак, мы пришли к тому, что первым шагом к диагностике / устранению повышенного расхода масла является снятие – диагностика – ремонт ГБЦ. Снимаем головку – и что же мы видим? Правильно, стенки цилиндров. То есть, увидим мы ещё и многое другое, но при борьбе с расходом масла нас интересуют именно они. Вариантов тут немного – либо на стенках сохранился хон по всей поверхности, отсутствуют задиры, и геометрические размеры цилиндров находятся в пределах допуска, либо нет.

Если цилиндры изношены, никакими полумерами типа замены колец и (или) маслосъёмных манжет клапанов вы не отделаетесь! Тут поможет только капитальный ремонт двигателя. С расточкой, заменой поршней и т.д.

Если цилиндры в идеальном состоянии – возникает вопрос, – в каком состоянии кольца? Особенно маслосъёмные. Дефектовать их можно лишь путём полной разборки ДВС. А полностью разобрав двигатель уже грешно, я считаю, не поменять их вне зависимости от их состояния. Так же, при разобранном двигателе было бы глупостью не проверить коленчатый вал на износ шеек и биение. При наличии оных дефектов придётся отремонтировать коленвал и заменить вкладыши. Получается, что в данном случае мы экономим (по сравнению с полным капитальным ремонтом двигателя) лишь на новых поршнях и работе по расточке блока. Слесарные работы получаются те же самые, что и при капиталке – снять, дефектовать, собрать и установить двигатель.

Менять же только поршневые кольца, не ремонтируя ГБЦ – мартышкин труд.

Итак. Решив бороться с повышенным расходом масла, первое, что вы должны сделать – ответить СЕБЕ на несколько вопросов:
  1. Хочу ли я получить гарантию на выполненные работы? Lавать такую гарантию при замене МСК без снятия / дефектовки / ремонта ГБЦ безответственно (по отношению к клиенту) и небезопасно (по отношению к своему кошельку).
  2. Допустим, вы уверены, что обойдётесь заменой МСК и хотите сделать это правильно (со снятием ГБЦ). Вы отвозите машину в сервис, там снимают головку и становится очевидно, что нужен капитальный ремонт двигателя. Вы готовы к этому? Морально и финансово? Если нет – то собирать всё обратно, ничего толком не сделав и отдав деньги за бесполезную операцию по снятию / установке ГБЦ? Или тупо менять МСК безо всякой гарантии, что расход масла снизится, ведь цилиндропоршневая группа изношена!
  3. ГБЦ снята, стенки цилиндров отдефектованы и признаны идеальными. Будете ли менять при этом кольца? Ведь не отдефектовав их гарантию на устранение расхода масла никто не даст. То есть, необходима работа, общий бюджет которой (с запчастями) соизмерим по деньгам с капитальным ремонтом двигалеля.
  4. Стоит ли экономить на запчастях, по принципу «это ещё не совсем мёртвое» или устанавливая китайские (турецкие, жигулёвские и т.д.) детали.
  5. Стоит ли экономить на услугах профессионалов, обращаясь в сомнительные сервисы?
В зависимости от ответов – либо обращайтесь в сервис, либо регулярно доливайте масло в двигатель, что, зачастую, экономически более целесообразно. Оцените возможность смены автомобилем владельца. Делать \»капиталку-лайт\» в гараже рискованно, это худший из вариантов.

Оригинал: http://wwwboards.auto.ru/mazda/461326.html

Антикокс для поршневых колец Spectrol 9751, бутылка 450мл

Антикокс для поршневых колец Spectrol

Предназначен для раскоксовывания поршневых колец цилиндропоршневой поры двигателя внутреннего сгорания с целью удаления отложений, образовавшихся в процессе эксплуатации. После применения не требуется замена моторного масла. Безопасен для каталитических нейтрализаторов, кислородных датчиков резинотехнических изделий и уплотнителей.

Особенности

  • Восстанавливает подвижность поршневых и компрессионных колец.
  • Повышает компрессию и мощность двигателя.
  • Не вызывает коррозию поршня, клапанов и стенок камеры сгорания.

Способ применения

  1. Перед применением препарата Антикокс необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры. После этого необходимо вывернуть свечи зажигания (для бензиновых двигателей) или свечи накаливания (для дизельных).
  2. Все поршни необходимо выставить в среднее положение. Делается это путем пращения гайки крепления шестерни распредвала или ведомого колеса со включенной скоростью. Для контроля можно использовать щуп.
  3. В каждый цилиндр через свечное отверстие необходимо влить равное количество Антикокса. Для этого можно использовать простой медицинский шприц. После этого необходимо завернуть свечи на место и выждать не менее 12 часов.
  4. После истечения этого времени необходимо сновы вывернуть свечи и покрутить стартером несколько оборотов. Это нужно для удаления остатков жидкости из цилиндров. Далее следует ввернуть свечи на место и завести мотор. Остатки растворителя и размягший нагар полностью выгорят через 5-10 минут.
  5. После процедуры по желанию можно заменить моторное масло и свечи.

Физико-химические свойства

Плотность при 20°C, г/см³ (ASTM D 4052): 0,838
Показатель концентрации водородных ионов, pH: 6,20

Производитель оставляет за собой право без уведомления менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.

В случае, если в описании товара прямо не указано обратное, гарантийный срок на такой товар не установлен.

Присадка

к топливу / маслу полностью удаляет нагар с двигателя.

Краткое содержание пресс-релиза:

При добавлении в топливо CRC® MOTOR TREATMENT очищает топливные форсунки, жиклеры карбюратора, впускные клапаны и поршни. Он также смазывает верхние цилиндры, устраняет колебания и пинги, а также восстанавливает мощность и прием. При добавлении в масло, многозадачная добавка разжижает скопившуюся смолу и лак и освобождает отложения нагара. Он медленно очищает липкие толкатели клапанов, поршневые кольца и системы PCV во время работы автомобиля, чтобы предотвратить засорение потока масла кусками ила.


Оригинальный пресс-релиз:

CRC Industries объявляет о выпуске средства CRC® MOTOR TREATMENT с технологией Syn-Go®

Новый многоцелевой внутренний очиститель и смазка двигателя и картера от CRC способствует более плавной работе двигателя, увеличению MPG, восстановлению мощности и снижению выбросов. WARMINSTER, PA. — CRC Industries, Inc., производитель химических продуктов для специалистов по техническому обслуживанию и ремонту, а также Предприниматели, работающие на автомобильном, морском, грузовом, электротехническом, промышленном и аппаратном рынках, представили CRC MOTOR TREATMENT, присадку к топливу и маслу, которая обеспечивает полную очистку от углерода для значительного повышения производительности двигателя.Углерод, побочный продукт сгорания, обычно выводится через выхлопную систему, но также может накапливаться на остатках смолы и лака в двигателе. Углеродные отложения могут затвердеть на впускных клапанах, головках поршней, стенках цилиндров и форсунках, что приведет к снижению MPG, колебаниям, детонации (детонации), преждевременному зажиганию, остановке, потере мощности и избыточным выбросам. Отложения нагара в двигателе — серьезная проблема. При добавлении в топливо средство CRC MOTOR TREATMENT очищает топливные форсунки, жиклеры карбюратора, впускные клапаны и поршни.Он также смазывает верхние цилиндры, устраняет колебания и стук, восстанавливает мощность и прием. «Для более агрессивной очистки топливной системы, — говорит Джули Уильямс, менеджер по маркетингу CRC, — MOTOR TREATMENT можно добавлять прямо в камеру сгорания через вакуумную линию». MOTOR TREATMENT удаляет влагу из бензина, дизельного топлива или топлива, содержащего этанол, и работает во всех 2-тактных, 4-тактных и роторных двигателях. Чтобы предотвратить осушающий эффект этанола в топливе, CRC MOTOR TREATMENT разработан с использованием технологии SYN-GO®, которая оставляет после себя синтетическую смазку для дополнительной защиты и смазывает верхние цилиндры.Со временем продолжительный холостой ход, частичная езда, грязь, влажность и экстремальные рабочие температуры могут вызвать накопление шлама в моторном масле, что приведет к потере мощности и производительности. При добавлении к маслу CRC MOTOR TREATMENT разжижает накопившуюся смолу и лак и удаляет нагар, медленно очищая липкие толкатели клапанов, поршневые кольца и системы PCV во время работы автомобиля, чтобы предотвратить засорение потока масла кусками ила. Williams рекомендует добавлять продукт в масло перед регулярной заменой масла.«Этот продукт является отличным средством очистки перед заменой масла. Помимо обработки вашей топливной системы, примерно за 50 миль до следующего планового обслуживания смазки, масла и фильтров необходимо добавить средство MOTOR TREATMENT в ваш картер». CRC MOTOR TREATMENT можно приобрести у оптовых и розничных продавцов автомобилей. Более подробную информацию о CRC MOTOR TREATMENT можно найти на веб-сайте компании bit.ly/mwZIfB. Рекомендуемая производителем розничная цена: 6,99 долл. США 16 эт. Унция. Торговые марки CRC включают CRC®, K & W®, Sta-Lube® и Marykate®.CRC имеет сертификат ISO 9001: 2008 и придерживается строжайших руководящих принципов качества во всех аспектах исследований, разработок и разработки продукции. www.crcindustries.com

Связаться с этой компанией Скачать спецификацию

Связанные

Как очистить поршни без снятия — Rx Mechanic

Двигатели внутреннего сгорания в основном зависят от сгорания бензина при наличии кислорода и искры, производимой свечой зажигания для выработки энергии, необходимой для движения транспортного средства.Однако какова цена двигателя за производство этой энергии?

При сгорании бензин образует некоторое количество углеродного порошка в головке поршня и на клапанах двигателя. Со временем остатки угольного порошка превратятся в шлам. Это происходит из-за паров масла, образующихся при нагревании масла до определенной температуры. Это также может быть вызвано использованием некачественного моторного масла. Это одна из основных проблем, которая может привести к поломке двигателя.

Изображение: http: //www.stotfoldengineers.co.uk

Остатки углерода на головке поршня и клапанах вызывают проблемы в двигателе. Некоторые из этих проблем — снижение мощности двигателя, более высокий звук двигателя, чем обычно, вплоть до нормального расхода топлива. Это может повлиять на эффективность и срок службы двигателя.

Как очистить поршни без снятия Пошаговое руководство

В этом руководстве мы покажем вам, как удалить нагар с поршней. Мы также расскажем, как чистить поршни, ничего не снимая, например, клапаны и другие внутренние части вашего двигателя.

Шаг 1. Выключите двигатель

Убедитесь, что ваш двигатель выключен и вы припаркованы в хорошо вентилируемом месте. Отсоедините воздухозаборник от корпуса дроссельной заслонки с помощью очистителя воздухозаборника, клапана и камеры сгорания. Это лучшая формула для удаления углерода. Вы можете использовать это, распыляя через корпус дроссельной заслонки.

На этом этапе вы собираетесь удалить остатки углерода, образовавшиеся на корпусе дроссельной заслонки и впускном коллекторе. Эти добавки — лучший способ растворения нагара, который поможет вам в процессе очистки.

Фото: https://www.supercheapauto.co.nz

Шаг 2: Очистите топливную рампу

Когда двигатель выключен, очистите топливную рампу и все, что находится в топливном потоке внутри двигателя. Вы можете пройти этот процесс, используя очиститель для впрыска топлива и камеры сгорания и устройство для давления впрыска. Этот этап обеспечивает высокоэффективную очистку всей топливной системы.

Чтобы выполнить эту работу, сначала необходимо отсоединить топливную рампу, идущую от топливного бака к топливной рампе.После этого подключаем нагнетательный аппарат и засыпаем внутрь чистящее средство. Включите машину и оставьте ее в нерабочем состоянии, пока она не отключится сама по себе, когда вещество закончится.

Шаг 3: Используйте бензиновый усилитель

Качество бензина является важным фактором в нашей формуле. Следовательно, следующим шагом очистки топливной системы является использование вещества-усилителя бензина. Неудовлетворительное качество бензина и различия в качестве бензонасоса приводят к накоплению углеродных остатков, низкой выходной мощности и неэффективному зажиганию.

Высокопроизводительные двигатели и двигатели с турбонагнетателями чувствительны к качеству топлива, и на их эффективность будут влиять любые остатки, накапливающиеся на поршнях, топливных форсунках, впускных каналах, впускных клапанах и камерах сгорания.

Использовать бензиновые усилители довольно просто, но вам нужно, чтобы топливный бак был заполнен хотя бы наполовину. Как только бак наполовину заполнен, заполните другую часть бензином, а затем налейте всю канистру бензина.

Шаг 4: Очистка циркуляции моторного масла

Другой способ очистки поршней и внутренних деталей двигателя от остатков сгорания и отложений — очистка циркуляции моторного масла.При вождении автомобиля моторное масло нагревается до высокой температуры.

При этом из масла выходят пары. Когда пары встречаются с остатками порошкового углерода, он образует вещество, называемое нефтешламом. Масляный осадок в основном образуется на поршнях, поршневых кольцах и головке блока цилиндров. Это может привести к повреждению двигателя, ремонт которого может оказаться довольно дорогим.

Наилучшим способом очистки поршневых колец без снятия является использование средств для восстановления рабочих характеристик двигателя .Эти продукты смягчают, превращают в эмульгаторы и эффективно растворяют даже стойкий забитый ил. Использовать эту добавку довольно просто. Просто добавьте вещество в текущее масло и заводите машину. Оставьте примерно на 30 минут. После этой остановки двигатель сливает масло и доливает новое.

Шаг 5: Увеличьте количество моторного масла

Увеличьте количество моторного масла — это последний шаг в процессе очистки поршня для повторного использования. Увеличение количества моторного масла затрудняет образование осадка. Чаще всего это происходит между длительным интервалом замены от 10 000 до 25 000 миль.Высококачественные синтетические масла также со временем разлагаются.

Единственный способ добиться этого — использовать продукты-усилители масла. Эти продукты укрепляют масло, повышая защиту от жары. На многих компонентах двигателя образуются преждевременные и трудноудаляемые отложения.

Вы можете предотвратить все это, используя продукты-усилители, так как они содержат мощную моющую и антиоксидантную систему в своей формуле. Добавляйте усилители масла сразу после замены моторного масла. Таким образом, вы будете уверены, что моторное масло хорошо защищено.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В. Удаляет ли WD 40 уголь?

Да, WD 40 удаляет нагар. Лучше использовать для этого какие-нибудь специализированные продукты. WD-40 — это универсальный обезжириватель и средство для удаления ржавчины, поэтому он содержит вещества, которые повреждают внутренние части двигателя, такие как пластмассы или резиновые материалы.

WD-40, следовательно, может вызвать повреждение. Использование неподходящего продукта для уплотнений и прокладок может привести к их пересыханию и потере способности герметизировать заглушки между деталями.В конечном итоге это приведет к поломке двигателя.

В. Удаляет ли очиститель карбюратора нагар?

Да, очистители карбюратора используются для удаления нагара. В большинстве современных автомобилей используются форсунки для регулирования расхода топлива, но в более старых моделях по-прежнему используются карбюраторы. Когда он загрязняется, система контроля топлива не сможет достичь своей цели. В этом случае вы можете использовать очистители карбюратора, содержащие очень сильные аэрозоли. Это лучшие растворители для удаления нагара из карбюраторов и поддержания их в хорошем состоянии.

В. Как удалить нагар с деталей двигателя?

Вы очищаете детали двигателя от нагара с помощью очистителя системы впуска. Очиститель распыляется на корпус дроссельной заслонки при работающем двигателе. Некоторые другие чистящие средства могут потребовать распыления непосредственно во впускной коллектор. В этом случае медленно налейте очиститель в шланг при работающем двигателе. Для этого вам, вероятно, понадобится небольшая воронка.

Запустите двигатель со скоростью от 1000 до 1500 об / мин, распыляя очиститель во впускной коллектор.Процесс может занять от 10 до 20 минут. Время, которое потребуется, зависит от степени загрязнения клапанов и эффективности чистящего вещества по удалению остатков углерода. Этот процесс можно повторить более одного раза для достижения максимального уровня очистки.

В случае сбоя процесса попробуйте более прямой подход к очистке. У вас должно быть достаточно опыта, чтобы пройти через этот процесс. Это потому, что вам нужно будет снять впускной коллектор, чтобы нанести очиститель непосредственно на клапаны.Для получения подробных инструкций по снятию впускного коллектора может потребоваться консультация специалиста или руководство по обслуживанию на заводе.

В. Что растворяет сажу?

Сажа — это скопление углеродного материала в результате горения или горения. Есть некоторые диссольверы, которые созданы специально для этой цели. Скорее всего, его можно растворить ксилолом или горячим толуолом.

В. Растворяется ли углерод?

Да, углерод растворяется в воде. Количество растворенного в воде углерода будет зависеть от температуры воды.Холодная вода растворяет больше углерода, чем горячая.

Заключительные слова:

На этом этапе мы обсудили, как чистить поршни, не снимая их. Это простой процесс, который убережет ваши детали двигателя от повреждений. Если вы не знаете, как это сделать, необходимо проконсультироваться со специалистом. Не торопитесь и используйте правильные вещества в процессе очистки. Помните, что использование неправильного оборудования или продуктов может в конечном итоге нанести гораздо больший ущерб двигателю.

Подробнее:

Vespa P Series Техническое обслуживание и ремонт

Очистка верхнего конца (коксоудаление)


В этом руководстве будет продемонстрирован процесс коксоудаления верхней части или удаления нагара с двигателя. Это стандартное обслуживание, которое следует проводить каждые 6000 км (4000 миль) или ежегодно для машин, которые никогда не нагреваются (быстрые поездки по городу).Практически невозможно удалить всю грязь с деталей двигателя, поэтому не будьте слишком навязчивы. Хотя этот процесс кажется сложным, как сборка колеса, это одна из тех рутинных задач, которые вы сможете выполнить с первого раза. Я бы впервые уделил этому несколько часов. Я слышу, как некоторые спрашивают: «Зачем мне это делать, мой двигатель работает нормально?» Эта процедура важна из-за ограничений по теплу и мощности, с которыми приходится иметь дело двухтактному двигателю. Позволяя мусору накапливаться на поршне, цилиндре и головке, вы эффективно уменьшаете запас топлива вашего двигателя (например, с 200 куб.см до немного меньше).Поскольку отработанный углерод, обычно называемый коксом, остается после сжигания двухтактного масла, двигатель будет страдать от чрезмерно «богатого» состояния и, как правило, будет плохо работать или запускаться с трудом. Несколько признаков того, что ваша верхняя часть, возможно, нуждается в чистке, — это масляные, постоянно загрязняющиеся свечи зажигания; жесткий пуск (более 4 ударов) и много выхлопного дыма. Я бы порекомендовал вам выполнить эту операцию с восстановлением карбюратора при первой попытке. Синтетические смазки продлят период этой процедуры, но все же стоит рассматривать попытки каждый год.Эту процедуру лучше всего проводить в закрытом, хорошо освещенном месте (например, в гараже), чтобы никакая ерунда не попала в ваш верх.

Необходимые инструменты и детали
Универсальная отвертка
Гаечный ключ для свечей зажигания
Одноразовые полотенца для магазинов
Банка карбюратора
Тюбик противозадирной смазки
Головка глубиной 13 и 11 мм
Динамометрический ключ (Абсолютно необходимо, НЕ выполняйте без этого предмета) )
Пластиковый скребок Bondo (наполнитель кузова)
Пластиковая «проволочная» щетка
Бидон универсальной смазки для подшипников («Green Goop»)

Процедура


Шаг 1

Отверните винты со стрелками, и кожух маховика упадет.Положите кожух и все маленькие винты в безопасное место (или отшлифуйте и покрасьте, если у вас есть день или два).

Шаг 2

Осторожно оторвите разъем свечи зажигания и отложите его в сторону. Открутите болт кожуха рядом со свечой зажигания. Отцепите пневмобаллон от рамы и отодвиньте его в сторону. Снимите кожух цилиндра с двигателя, потянув его по направлению к передней части велосипеда. Теперь вы должны увидеть цилиндр.Снимите свечу зажигания с помощью свечного ключа.

Шаг 3

Снимите гайки, медленно ослабляя их в указанном порядке. Сделайте четверть оборота, перейдите к следующему, четверть оборота, следующему, четверть оборота, следующему и т. Д., Пока гайки не будут сняты. Это займет некоторое время, но вы рискуете согнуть алюминиевую головку, если не будете делать это маленькими шагами и по порядку. То же самое и с затяжкой. Осторожно соберите метизы и снимите головку блока цилиндров.

Шаг 4

Поскольку маховик соединен с кривошипом, вы можете поднимать и опускать поршень, просто поворачивая маховик вручную. Для начала поместите поршень в верхнюю часть отверстия. Теперь вы готовы приступить к очистке.

Шаг 5

Расположив поршень в верхней части отверстия, протрите кольцо универсальной консистентной смазки по окружности головки поршня.Это уловит любые маленькие кусочки углерода. Если ваш поршень полностью покрыт углеродом (как у меня), используйте пластиковый скребок, чтобы удалить большую часть грязи. Когда вы закончите соскабливать, удалите остатки пластиковой проволочной щеткой. Металл НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.

ШАГ 6

Сотрите всю смазку со скребка. Чтобы очистить стороны поршня и отверстия, нанесите еще одно кольцо смазки и медленно поверните маховик.Поршень войдет в отверстие. Спуститесь наполовину, сотрите немного жира одноразовым полотенцем, затем перейдите к основанию и повторите. Повторно наносите смазку, пока металл на отверстии не станет чистым.

Шаг 7.

Чтобы очистить головку блока цилиндров, используйте обильное количество очистителя карбюратора и полотенце для магазина, уголь не так сильно прилипает к головке цилиндра, и есть больше места для работы с ним. Эта часть, если таковая имеется, к концу должна быть блестящей алюминиево-серого цвета.После того, как вы закончите чистку головки, нанесите немного противозадирной смазки (предотвращает отслоение резьбы) на резьбу шпилек цилиндра.

Шаг 8

Снова надень голову. Затяните винты вручную по порядку, пока каждый не станет плотно прилегающим. Затем, используя метод четверть оборота, затяните винты динамометрическим ключом по порядку с усилием 1,7–2,2 кгс м (12,30–15,91 фунт-силы фут). Соберите кузов в обратном порядке.Последней установите свечу зажигания и снова подсоедините сильфон, растягивая резину вокруг выступа на раме.

После того, как все панели вернутся на велосипед, запустите двигатель как обычно. После нескольких толчков двигатель должен ожить. Если рычаг кикстарта не прочен или двигатель будет работать только при включенной воздушной заслонке, у вас есть утечка воздуха. Вероятно, это будет вызвано тем, что свеча зажигания недостаточно затянута (* свеча чувствительная, не затягивайте ее слишком сильно, иначе вы вырвите резьбу из алюминия *).Если вы порвали резьбу, вокруг повреждения будет утечка — отнесите деталь в механический цех и попросите их установить «винтовой вкладыш» и напомните им, что это головка цилиндра, чтобы они могли использовать змеевик с высокой теплопередачей. Это заменит старые нити и сделает нить более прочной. Если заглушка установлена ​​правильно, головка блока цилиндров может покоробиться из-за неправильной затяжки. ЕСЛИ ВЫ СОБЛЮДАЕТЕ ПРАВИЛА, ЭТО НЕ ПРОИСХОДИТ. Однако, если он покоробился, вам понадобится влажная / сухая наждачная бумага зернистостью 400 и кусок стекла.Приклейте бумагу к стеклу и намочите. Возьмитесь за головку блока цилиндров ладонью и поверните нижнюю часть бумаги, пока она не станет плоской. Как только вы закончите, переустановите его и попробуйте еще раз. Это обслуживание должно проводиться ежегодно для гонщиков круглый год, каждые 6000 км (4000 миль) для типов «только ралли».

Авторские права на все материалы, 2001-2021, Ричард Хоар. Используйте на свой риск.

Охлаждение поршня

Охлаждение поршня

Hannu Jääskeläinen

Это предварительный просмотр статьи, ограниченный некоторым исходным содержанием.Для полного доступа требуется подписка DieselNet.
Пожалуйста, войдите в систему , чтобы просмотреть полную версию этого документа.

Abstract : Необходимо контролировать максимальную температуру поршня, чтобы предотвратить преждевременный износ поршня и повреждение двигателя. Поршень может охлаждаться струей масляного распылителя, направляемой в нижнюю часть поршня, или маслом, протекающим через охлаждающий канал или галерею, встроенную в поршень.

Температура поршня

Для предотвращения преждевременного износа и выхода поршня из строя и последующего повреждения двигателя необходимо контролировать максимальную температуру поршня — или, более конкретно, определенных ключевых областей поршня, таких как канавка верхнего кольца и обод барабана.Около 3-5% энергии топлива в покоящихся камерах сгорания и 6-8% в камерах вихревого типа передается на поршень. Если поршень не охлаждается, до 60% этого тепла может проходить через область поршневого кольца в рубашку охлаждения. Дополнительное тепло передается через юбку в рубашку охлаждающей жидкости и от нижней части поршня через брызги / туман масла к маслу картера [371] . Если поршень охлаждается маслом, значительная часть этого тепла уносится маслом, уменьшая относительное количество, которое проходит через область кольца.На рисунке 1 показано влияние этой теплопередачи в поршне бензинового двигателя и поршне [3466] дизельного двигателя с масляным охлаждением.

Рисунок 1 . Максимальное распределение температуры в поршне дизельного двигателя с бензиновым и масляным охлаждением

(Источник: Mahle)

Температура поршня бензинового двигателя самая высокая в центре днища поршня и снижается к верхней поверхности. Для поршней дизельных двигателей и бензиновых двигателей прямого впрыска с поршнем в форме чаши максимальная температура возникает на краю чаши, а оттуда падает к центру чаши и к верхней площадке.В дизельных двигателях температурный профиль по окружности обода камеры в значительной степени определяется количеством и ориентацией отверстий для впрыска, давлением впрыска, временем и продолжительностью впрыска, а также геометрией камеры сгорания. Самые высокие температуры вокруг обода чаши возникают в местах, которые совпадают с центром горящих форсунок дизельного топлива. В результате неравномерного ввода тепла через эти «лепестки горения» характерен волнообразный температурный профиль. Разница между максимальной и минимальной температурой по окружности обода чаши в некоторых случаях может превышать 40 ° C.

Тепловая нагрузка на поршень и результирующий температурный профиль влияют на работу поршня и, если превышаются максимальные пределы температуры, могут привести к отказу компонентов и повреждению двигателя. Три критических эффекта: [3466] :

  • Усталостная прочность поршня. Повышенная температура поршня снижает сопротивление усталости поршня. В некоторых алюминиевых поршневых сплавах потеря сопротивления усталости может достигать 80% по сравнению со свойствами при комнатной температуре.Черные металлы менее чувствительны при температурах до 400 ° C.
  • Если температура в области поршневого кольца становится слишком высокой, это может привести к пластической деформации и повышенному износу, особенно в первой канавке поршневого кольца. Кроме того, закоксовывание смазки может привести к отложению нагара в кольцевой канавке, который может действовать как изолятор или вызывать прилипание кольца.
  • Радиальная деформация поршня. Это влияет на шум, потери на трение и зазоры между поршнем и другими компонентами.Если не соблюдаются достаточные зазоры во всех возможных условиях работы двигателя, это может привести к заклиниванию поршня или контакту с клапанами.

Некоторые типичные значения температуры для поршней легковых автомобилей: [3466] :

  • Центр днища поршня (бензиновый двигатель, левый впрыск) 270–310 ° C
  • Чаша днища поршня (бензиновый двигатель, прямой впрыск) 270–350 ° C
  • Обод чаши (дизельный двигатель, непосредственный впрыск) 350–400 ° C
  • Опорная поверхность 200–250 ° C
  • Отверстие под палец (зенит) 200–250 ° C
  • Верхняя кольцевая канавка (струйное охлаждение, канал охлаждения соляного керна) 200–280 ° C
  • Канавка верхнего кольца (охлаждаемая опора кольца) 180–230 ° C
  • Канал охлаждения (зенит) 250–300 ° C

Основная причина охлаждения поршня — это контроль температуры в нескольких из вышеперечисленных ключевых областей.Температуры поршней масштабируются в зависимости от выходной мощности двигателя, так что во избежание чрезмерных температур поршня выходная мощность двигателя может быть ограничена соображениями температуры поршня, рис. 2. На этом рисунке показана номинальная мощность на единицу площади поршня (π · отверстие 2 / 4) для двигателей, обследованных в 1990-е годы [371] .

Рисунок 2 . Мощность двигателя на единицу площади поршня для двигателей примерно 1990-х годов

Примечание: для диаметра отверстия / хода ~ 1, 1,0 МВт / м 2 ~ 10 кВт / л

В приложениях с более низкой удельной мощностью, оснащенных алюминиевыми поршнями, проводимость материала высока, а площадь поверхности, контактирующая с гильзой, достаточно велика, чтобы поршень можно было эксплуатировать без охлаждения или с масляной струей, направленной на дно поршня без превышения максимального размера поршня. температуры.В случае поршней из черных металлов это, как правило, невозможно из-за меньшей площади поверхности, контактирующей с гильзой, и низкой теплопроводности материала; масляное охлаждение необходимо [371] .

###

Обезуглероживание двухтактного двигателя

В последнее время я получил письма от разных пилотов с вопросами о том, как очистить нагар на поршне и головке блока цилиндров.

Сегодня, когда я проделал именно это на своем движке, я сделал снимки шаг за шагом, и я надеюсь, что следующие ответы ответят на присланные мне вопросы.

Прежде чем мы начнем, я хотел бы упомянуть, что под обезуглероживанием двигателя (термин, который я буду использовать) я подразумеваю очистку от нагара на поршне, головке блока цилиндров и выпускном отверстии.

В двухтактных двигателях образуется больше отложений, чем в четырехтактных, из-за того, что сгорание не такое хорошее и чистое, как в четырехтактных двигателях.

Количество нагара определяется смесью масло / топливо, смесью воздух / топливо, типом и процентным содержанием используемого масла, отверстиями в цилиндрах и топливными присадками.

Процесс был выполнен на двигателе Cors-Air моей личной машины AIRFER Tornado.

Я налетал на этом двигателе более 300 часов без каких-либо проблем. Я делал на нем только профилактику.

Примерно каждые 70-80 часов я открываю цилиндр и очищаю от всех отложений.

Эта операция очень важна для двухтактного двигателя (особенно используемого в полете). Если накопление углерода является значительным, отложения начнут отслаиваться, и они могут поцарапать цилиндр или поршень.

Хотя эта операция была выполнена на двигателе Cors-Air, ее можно проделать и на других двигателях.

Шаги, которые необходимо предпринять:

Снимите высоковольтный кабель, свечу зажигания, датчик температуры головки цилиндров (при наличии).

Снимите четыре (иногда шесть) гаек головки цилиндров и, УДЕРЖИВАЯ цилиндр за нижнюю часть (прижимая его к картеру), подденьте головку деревянным бруском, вставленным между головкой и верхней частью цилиндра.Удерживать цилиндр очень важно, поскольку в противном случае мы можем повредить уплотнение под цилиндром и вызвать утечку воздуха.

Полностью снимите головку и смочите ее средством для удаления краски, бензином, другим сильнодействующим растворителем или даже маслом для двухтактных двигателей. Ребра охлаждения после обезжиривания можно легко очистить с помощью ArmorAll Wheel Cleaner

.

, как показано на рисунке ниже.


Для того, чтобы очистить уже пропитанный нагаром, я использую старую зубную щетку, зеленые губки и нож с закругленным концом.


Для удаления отложений из узких углов я использую небольшую отвертку.Необходимо проявлять осторожность, чтобы НЕ поцарапать головку и особенно ее обод, на котором установлена ​​прокладка или уплотнительное кольцо.

В данном случае, поскольку у нас двигатель Cors-Air, вместо прокладки используется уплотнительное кольцо, которое очень эффективно, если головка затянута должным образом. Такие двигатели, как RDM или Simonini, также имеют уплотнительное кольцо.

Пожалуйста, НЕ соскабливайте канавку под кольцевое уплотнение, в которой все равно обычно не остается отложений.Заделка канавки может вызвать утечку!

После очистки головки мы концентрируемся на поршне, цилиндре и выпускном отверстии. На верхней части поршня, как видно ниже, много отложений.

Чтобы предотвратить попадание удаленных частиц между стенкой цилиндра и поршнем, я настоятельно рекомендую нанести большое количество масла для двухтактных двигателей в круглый зазор между поршнем и цилиндром.

Этот фильм будет действовать как ловушка. Я использую для этой процедуры шприц.


После того, как мы заделали круглый зазор, мы наносим капли масла на головку поршня.

Далее равномерно распределяем масляную пленку и даем пропитаться 15-20 минут, не соскабливая.

Для удаления отложений можно использовать нож BLUNT с закругленным концом.

b После того, как большая часть отложений удалена, мы пропитываем подрезную подушечку маслом для двухтактных двигателей и пусковой жидкостью и продолжаем очистку.

Жидкость содержит эфир, который является отличным очистителем.


После использования подрезной подушки и удаления всех отложений мы можем протереть головку поршня бумажным полотенцем, смоченным в пусковой жидкости или чистом бензине.


На картинке ниже мы видим, насколько чист поршень. Все время во время вышеуказанных операций поршень должен находиться в ВМТ, то есть в верхней мертвой точке, или, другими словами, он должен находиться в своем крайнем верхнем положении,

, чтобы грязь не попала слишком глубоко внутрь. Это важно, поскольку, если отложения попадут в порты передачи, нам будет сложно их удалить.

Они будут засосаны обратно в цилиндр и могут порезать его или поршень! После очистки мы поворачиваем коленчатый вал (гребной винт), чтобы опустить поршень, и вытираем все частицы, застрявшие в масле.

Эту операцию следует проделать несколько раз, смазывая между ними. Внутри цилиндра не должно оставаться видимых частиц.

На рисунке ниже показан цилиндр после очистки.


Когда стенки цилиндра станут чистыми, мы перемещаем поршень ниже, чтобы получить доступ к выпускному отверстию. Мы очищаем порт как можно лучше. Примечание: очень полезно снять выпускной коллектор

, чтобы у нас был лучший доступ к порту (не показано в этой статье). Теперь мы можем добавить решение, которое поможет удалить легкие отложения с поршня.Он называется Yamaha Ringfree.

Я никогда не использовал это соединение, и он был предложен одним пилотом после публикации этой статьи. Следуйте инструкциям на этикетке.

Следующим шагом является установка нового уплотнительного кольца на головку.


Для лучшего уплотнения я использую масло высокой вязкости и наношу его на всю поверхность уплотнительного кольца.

Теперь мы можем вставить уплотнительное кольцо в его канавку.Если он слишком тугой, растягиваем его четырьмя пальцами и удерживаем в течение нескольких секунд. Затем равномерно вдавливаем уплотнительное кольцо в паз,

используя не инструменты, а пальцы.

По своему опыту могу сказать, что в большинстве случаев уплотнительное кольцо НЕ садится должным образом.Как только он окажется в канавке, я использую тупой предмет, чтобы еще больше надавить на него.


Правильно установленное уплотнение (уплотнительное кольцо) будет равномерно утоплено в канавке.

По соображениям безопасности я также использую герметик на внешнем крае головы.Большинство людей этого не делают. В большинстве случаев пломба очень хорошая и прочная. Однако однажды со мной случилось так, что я не перепроверил крутящий момент

на гайки цилиндров и после вылета подтекала ГБЦ. Чтобы предотвратить это или лучше, чтобы предотвратить это, я использую высокотемпературный герметик HONDABOND, доступный у любого дилера Honda.

Этот герметик рассчитан на температуру до 600 F и может использоваться под прокладкой выпускного коллектора (что я и делаю). Это дорого, но стоит своих денег.

Герметик приклеивается только к полностью сухой и обезжиренной поверхности. Я удаляю масло с внешнего края головы бумажным полотенцем, смоченным в Start Fluid.

Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не протереть уплотнительное кольцо этим растворителем !!!


Теперь мы готовы нанести герметик на внешний обод.Хонда подчеркивает, что нужно наносить только НЕБОЛЬШОЕ количество герметика. На рисунке ниже показано это.


Перед установкой головки на цилиндр наносим герметик и на обод цилиндра.


Перед установкой головки блока цилиндров подождите около минуты, чтобы герметик (Hondabond) стал липким. Вставляем головку и равномерно прижимаем вниз до контакта с цилиндром.


После этого мы можем установить шайбы, ПРУЖИННЫЕ ШАЙБЫ и гайки.Пожалуйста, соблюдайте последовательность затяжки болтов, указанную в руководстве по эксплуатации вашего двигателя.

Примечание. Пружинные шайбы очень важны, потому что они предотвращают (в большинстве случаев) ослабление гаек.

Затем мы затягиваем болты в соответствии со спецификациями производителя. В случае двигателя Cors-Air M21Y это значение составляет 2,2 кг / м.


Через несколько часов нам нужно еще раз проверить момент затяжки гаек, а позже мы проверяем их через 10-15 часов. Известно, что гайки головки цилиндров ослабляются из-за вибрации.

Если головка начинает протекать, повторная затяжка гаек НЕ может остановить утечку.

Примечание : Я бы также рекомендовал проверить значение крутящего момента на гайках и на новых машинах, в соответствии с техническими требованиями производителя!

Поворотный шланг для коксоудаления с длительным сроком службы

Каталог węże naftowe by esanok Региональный портал —

Для любого типа шланга. L. Обычная ступица Unibolt с гайкой. Роторный и вибратор. Втулка с проушиной M. Unibolt. Роторный и вибратор.N. Ступенчатая муфта Стандартная линейная трубная резьба API или ГОСТ. Роторные и вибрационные, Цементирование, Коксоудаление, Рукава для подачи бурового раствора. O. Ступенчатая муфта. Муфта молоточковой проушины с наружной резьбой и гайкой. Роторные и вибрационные, цементирование, коксоудаление, доставка бурового раствора

Шланги для перекачки сыпучих материалов — контроль жидкости

Высокое качество и повторное использование деталей обеспечивают высокую безопасность и экономичность в течение длительного срока службы. Мы также предлагаем более простые и доступные решения, где требования к качеству и долговечности менее важны.Продукты собственной разработки, такие как слабые звенья, шарнирные и плавающие шланги VLF, отвечают современным требованиям безопасности и качества.

Цементный шланг hengshui — WorldBid B2B Market

Трубка бурового шланга сделана из нитрилового каучука, который может предотвратить проникновение раствора на масляной основе из шланга, что может привести к повреждению шланга в процессе транспортировки раствора на масляной основе. . Наш буровой шланг изготовлен со встроенными соединителями, и соединители устойчивы к отсоединению, что позволяет избежать падения соединителей и травм рабочих в процессе испытания под давлением.

Crosman

Руководство пользователя. Загрузите инструкции и схемы деталей. Таможенный магазин. Создайте собственное пневматическое ружье и сделайте на нем гравировку. Медиа-ресурсы. Фотографии, логотипы, видео и пресс-релизы

(PDF) Graduation-Project-Book.pdf | Абдулхади Альяссен

Проект завода по производству полиэтилена из природного газа с использованием моделирования Aspen Hysys (Выпускной проект 1

Шланги Goodall; Intelligent Hose Technology

7 ключевых моментов для безопасного использования парового шланга + Вкус Goodall | Шланги, используемые в пищевой промышленности Goodall’s из DuraCrimp + Как выбрать правильный промышленный шланг за 7 шагов + Улучшенное обслуживание шлангов для слива углеводородов + Выровняйте ваши промышленные резиновые шланги + Паровые шланги Шланг для безводного аммиака: Goodall Super Long Life + Серьезно относится к безопасности

ALOG

производительность и расширение срок службы.3. 4 Система управления информацией и отслеживания для подачи шланга 1.11 Шланг для гидроококсования (встроенная муфта) Шланг высокого давления для бурового раствора / вращающийся шланг /…

Использование растворителя для удаления кокса в канавках поршневых колец — Тема

10/1 / 2010 · Возможно, удастся удалить нагар, который может накапливаться в канавках поршневых колец и препятствовать их правильному уплотнению, не разрывая двигатель. Нашел эту информацию в результате обращения, предоставленного rkpatt в другом сообщении. Цитата: Сервисный бюллетень Cadillac 01-06-01-011 касается Установка впускного шлангового коллектора, J

, 300 фунтов на квадратный дюйм, промышленных шлангов,

Global ™ 3/8 «x 50» Шланговая катушка Выдвижная стальная конструкция промышленного класса w / 50 ‘ Шланг 300 фунтов на квадратный дюйм Эта катушка с пружинным приводом создана для промышленного использования, имеет усиленную стальную конструкцию и имеет коррозионно-стойкое порошковое покрытие.Механизм защелки и экранированная стальная пружина обеспечивают долгий срок службы и легкое втягивание каждый раз.

Домашняя страница | Gates Corporation

От транспортировки до ухода за газоном и от добычи полезных ископаемых до погрузочно-разгрузочных работ — гидравлические шланги и муфты Gates сокращают расходы и сокращают время простоя, обеспечивая питание вашей тяжелой мобильной техники, обеспечивая высокую химическую стойкость, стойкость к истиранию и давлению, а также длительный срок службы. Плоские полиуретановые ремни Gates разработаны и испытаны для тяжелых условий эксплуатации.

Integral / a>

Integral Fittings — это оборудование для цементирования и гидроразрыва пласта. Продукты для контроля жидкости под высоким давлением.Широко используется в кислой рабочей среде (за исключением рабочей среды, содержащей CO2, высокосернистый газ h3S) в линии разгрузки высокого давления, входной линии, временной выкидной линии, испытании скважин и других линиях передачи высокого напряжения на трубопроводах.

Предложения по устранению неисправностей | Оборудование пожаротушения

Продлите срок службы вашего насоса с помощью советов от плюсов. Рекомендации по поиску и устранению неисправностей: Центробежные пожарные насосы (часть 1 из 3) Центробежный насос разработан для определенной работы и обычно удовлетворительно выполняет эту работу в течение длительного периода времени.

Цементный шланг hengshui — WorldBid B2B Market

Трубка бурового шланга сделана из нитрилового каучука, который может предотвратить проникновение раствора на масляной основе из шланга, что может привести к повреждению шланга в процессе транспортировки раствора на масляной основе. . Наш буровой шланг изготовлен со встроенными соединителями, и соединители устойчивы к отсоединению, что позволяет избежать падения соединителей и травм рабочих в процессе испытания под давлением.

dn13sae100 r1at 1 2 wp Трубка перекачки топлива 4000 фунтов на кв. Дюйм

Api 7k Шланг вибратора роторного усилителя; Api 16d Раздел B — Гидравлический шланг от PIRTEK — — dn13sae100 r1at 1 2 wp Технические характеристики топливоподающей трубы 4000 psi, Раздел B цемент и штукатурка Благодаря долгому сроку службы износостойкой трубки Гибкость и простота эксплуатации,

Главная страница | Карибаа

Пройдите обучение.Выберите тренировку, получите инструктаж из реальной жизни, прочтите советы и рекомендации от профессионалов и следите за своей успеваемостью. micoach — это все, что вам нужно для получения желаемых результатов.

Подразделение оборудования для бурения и рафинирования Technip

Линия роторных / вибрационных станков Coflexip® способна противостоять буровым растворам на масляной основе с высоким содержанием ароматических веществ при температурах до 100 ° C (212 ° F) или 130 ° C (266 ° F) в течение линии высоких температур. Многолетний опыт показал, что при правильной установке все линии Coflexip® имеют исключительно долгий срок службы.Тестовые линии Coflexip® Отсутствие резины

1 2 дюйма en853 dn42 Вода / шланг для роторного

1 2 дюйма en853 dn42 Вода / шланг для вращательного бурения 50 футов. износостойкий резиновый шланг для бетононасоса в австралии. Применение: Рукава с резиновыми стержнями подходят для транспортировки высокоабразивных сред, таких как бетон, цемент и гипс. За счет длительного срока службы износостойкой трубки.

Гидравлическая система коксоудаления — Flowserve

Гидравлические системы коксоудаления Flowserve установлены более чем на 150 нефтеперерабатывающих заводах по всему миру.Гидравлическая система коксоудаления. Вращающееся соединение Компания Flowserve разработала лучшие характеристики вращающихся соединений Pacific и Worthington для своего стандартного предложения в системах коксоудаления. Надежный, сверхпрочный элемент оборудования, поворотный шарнир предназначен для поддержки поворотных приводов

в Северной Калифорнии (Калифорния) на ThomasNet

Добро пожаловать в главный промышленный источник поворотных приводов в Калифорнии, который предоставляет многочисленные инструменты поиска, включая loion , сертификаты и фильтры ключевых слов, которые помогут вам улучшить свой

The Vespa Home

И наоборот, индукционный поворотный клапан — это вырез в кривошипе (вы можете увидеть это, если поверните маховик с разобранным карбюратором), который втягивает газ проходит через дисковый клапан в нужное время.Эффективность уплотнения поворотного клапана основана на поворотной подушке. поворотная колодка находится непосредственно под впускным отверстием карбюратора.

Домашняя страница | Gates Corporation

От транспортировки до ухода за газоном и от добычи полезных ископаемых до погрузочно-разгрузочных работ — гидравлические шланги и муфты Gates сокращают расходы и сокращают время простоя, обеспечивая питание вашей тяжелой мобильной техники, обеспечивая высокую химическую стойкость, стойкость к истиранию и давлению, а также длительный срок службы. Полиуретановые плоские ремни Gates разработаны и протестированы для ваших тяжелых гибких шлангов

Din en854 1 sn 2 — Henan Mining Machinery Co., Ltd.

721TC Шланг гидравлический, фитинги и оборудование. Гидравлический шланг 721TC, фитинги и оборудование 4400UK он должен быть соединен в отдельные сегменты или зажат в сегменты, чтобы каждый изгибался только в одной плоскости Шланги следует держать вдали от горячих частей, так как высокие температуры окружающей среды сокращают срок службы шланга проволока 2 оплетки, проволока 1 оплетка, проволока 2 оплетки, проволока 2 оплетки

Обратный клапан — Обратный клапан

Компания Jingbo готова стать вашим долгосрочным надежным партнером в области производства шлангов для нефтепромыслов. > Ротационный шланг для коксоудаления> Гидравлический шланг> Промышленный шланг> Трубные фитинги> Клапаны API> Цементирование Удерживающая пластина внутри сульфированного буна-N обеспечивает хороший герметизирующий эффект и более длительный срок службы при высоком давлении.

Рукав гидравлический для сыпучих материалов украина 4сп — цемент

В связи с длительным сроком службы износостойкой трубки. Гибкий и простой в эксплуатации шланг для распыления шлангов обладает хорошей устойчивостью к поломкам. Читать далее. 11 июня 2018 г. Цена сливного шланга для высоких температур купить в Шри-Ланке.

US20080314413A1 — Циклонное устройство очистки и способ

Инструмент для очистки технологической емкости содержит металлическую трубку, которая может быть введена через отверстие для ввода и уплотняющий узел в высокотемпературную технологическую емкость.Металлическая трубка под давлением подает жидкость к головке чистящего инструмента, закрепленной на переднем конце металлической трубки. Головка инструмента обычно имеет цилиндрическую форму и вращается.

Как на самом деле работают поршневые кольца двигателя

Как на самом деле работают поршневые кольца двигателя — что вызывает их выход из строя

В обычных автомобилях поршневые кольца двигателя выполняют самую важную работу по герметизации камеры сгорания.

Итак, одним из самых известных материалов, используемых при производстве поршневых колец двигателя, является чугун.
Это потому, что он содержит графит, который сам действует как смазка между кольцами и цилиндром.

Поршневые кольца некоторых двигателей даже имеют сплавы и покрытия для повышения функциональности для конкретных применений.

Большинство поршневых колец двигателей, используемых сегодня, включают три различных типа колец: компрессионное кольцо, грязесъемное кольцо и масляное кольцо.

Как на самом деле работают поршневые кольца двигателя — причины их выхода из строя

Срок службы поршневых колец двигателя полностью зависит от:

  • Кольцо поршневое типа
  • Размер двигателя
  • А условия эксплуатации

Принцип работы поршневых колец двигателя — как на самом деле работает поршневое кольцо двигателя
Трюмы Top Grove, компрессионное кольцо

Основная функция — герметизация любых утечек внутри камеры сгорания во время процесса сгорания.Сжатые газы проходят через зазор; между стенкой цилиндра и поршнем и в канавку поршневого кольца.

Компрессионное кольцо

В процессе сгорания действует сила газов высокого давления; прижимает поршневое кольцо к стенке цилиндра. Это давление, толкающее поршневое кольцо, пропорционально давлению газов сгорания.

Вторая роща, Грязесъемник (иногда называемый скребковым кольцом)

Они имеют коническую поверхность и служат для дополнительной герметизации камеры сгорания.Как следует из названия, они помогают очистить стенку цилиндра от излишков масла и загрязнений. Итак, если газы могли проходить через компрессионное кольцо; эти газы будут заблокированы стеклоочистителем.

Трюмы Третьей рощи, Масляные кольца

Основная функция масляного кольца — соскребать излишки масла со стенок цилиндра. В результате большая часть протертого масла попадает в картер обратно в масляный поддон.

Масляные кольца

Эти масляные кольца имеют пружину, установленную сзади, чтобы обеспечить дополнительный толчок для очистки цилиндра.

Поршневые кольца двигателя должны выполнять четыре основных задания
Уплотнение сжатия двигателя

Поршневые кольца поддерживают сжатие между поршнем и стенкой цилиндра. Поршневые кольца уплотняют цилиндр, чтобы газообразные продукты сгорания не просачивались между поршнем и цилиндром. При утечке продуктов сгорания двигатель не может выдавать достаточную мощность, что увеличивает расход топлива.

Контроль пленки смазочного масла

Поршневые кольца обычно образуют пленку смазочного масла, предотвращающую задиры.Но этого достаточно, чтобы они двигались плавно, с небольшим трением между металлом и металлом. Наконец, поршневые кольца автоматически регулируют количество масла, необходимое для правильной работы.

Надлежащая теплопередача

Следовательно, поршневые кольца передают тепло от днища поршня к цилиндру.

Правильная передача тепла

Итак, если тепло скапливается внутри поршня, двигатель может быть поврежден. По этой причине необходимо высвободить накопление тепла.

Опора поршня

Поршневые кольца предотвращают удары поршня о стенку цилиндра.Если поршень соприкасается со стенками цилиндра, возможно задиры поршня. Поршневые кольца поддерживают поршень во время движения, обеспечивая плавное движение вверх и вниз.

Отказ поршневого кольца

Камера сгорания оказывает огромное давление на поршневые кольца. Если давление сгорания выше обычного, это может повлиять на работу кольца.

Превышение расхода масла Поршневые кольца

Это может быть из-за детонации и звона. В результате негерметичной форсунки или смешивания топлива с грязным воздухом.

Загрязненное топливо или неправильный сорт моторного масла также влияет на работу колец.

Качество моторного масла, плохой процесс сгорания, неправильное время подачи топлива, изношенные цилиндры являются нормальной причиной износа поршневых колец. Залипание колец из-за нагара или шлама, а также поломка или трещина на кольце из-за износа.

Поршневые кольца двигателя с узкой канавкой

Чем уже кольцо, тем более хрупким оно становится.По мере того, как поршневые кольца становятся более узкими, необходимо увеличивать прочность. По этой причине для создания производительности с использованием узких колец вам понадобится самый прочный материал. Кольца на стальной основе на 20 процентов прочнее, чем кольца из ковкого чугуна; что делает их идеальным выбором для узких колец. Кольца из ковкого чугуна очень прочные и щадящие.

Мощность — не единственное преимущество узкого стального кольца. Поскольку кольцо настолько узкое, оно снижает трение и лучше прилегает к стенке цилиндра.
Поршневые кольца двигателя с узкой канавкой

Таким образом, двигатель более эффективен и лучше герметизирует. Это означает меньше утечек масла и меньше выбросов.