Раскоксовка поршневых колец керосином: Как раскоксовать поршневые кольца керосином и ацетоном

Содержание

Раскоксовка двигателя автомобиля без разборки

Двигатель – сердце автомобиля, основной механизм в конструкции транспортного средства, который постоянно подвергается повышенным нагрузкам. Как и за любым другим агрегатом, за состоянием двигателя нужно внимательно следить. Каждые примерно 100 тысяч километров требуется проверка мотора на наличие масляных наслоений – механизм контактирует с техническими жидкостями, и каждые десять тысяч км пробега расход смазки становится все больше. Расскажем, в каком случае придется разбирать мотор для очистки его составных частей, а когда автолюбители могут ограничиться раскоксовкой.

Содержание:

  1. Раскоксовка двигателя: что это
  2. Раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя
  3. Раскоксовка двигателя: чем лучше делать
  4. Раскоксовка двигателя водородом: плюсы и минусы
  5. Раскоксовка двигателя керосином
  6. Лучшая раскоксовка двигателя

Раскоксовка двигателя: что это?

Раскоксовка – это технология очищения двигателя и поршней от наслоений, которые появляются вследствие работы ДВС, которая не подразумевает разбор мотора и кривошипно-шатунного механизма.

Методология разработана инженерами в советское время для увеличения производительности мотора, который в то время быстро покрывался нагаром, а поршни – плотным масляным слоем.

В начале 2000-х технология пережила возрождение, что связано с выпуском новых веществ, подходящих для очистки агрегатов. Разнообразилась и форма раскоксовочных препаратов – продукты представлены в виде аэрозолей или легкой пены.

Раскоксовка двигателя призвана решить следующие проблемы:

  • чрезмерный расход масляных и технических составов на поддержание высокого КПД мотора;
  • сильный выхлоп;
  • увеличенный расход горючего;
  • частое самовозгорание жидкости внутри рабочей камеры.

Мощные, но малогабаритные по сравнению с предшественниками, современные ДВС оснащены тонкими компрессионными кольцами для снижения трения между деталями. Кольца обязательно должны быть уплотнены масляным слоем. Однако это же масло становится причиной возникновения отложений и нагара и замедления движения поршневых колец.

Стенки цилиндров, покрытые пленкой наслоений, теряют возможность быстрой отдачи тепла. Мотор перенагревается, терпит повышенные нагрузки. Производительность узла падает, а расход горючего и масел для авто растет. Внешне закоксованность двигателя проявляется в увеличении выпуска дыма из выхлопной трубы, шуме и вибрации во время движения, проблемах с запуском мотора.

Результатом процесса раскоксовки должны стать:

  • улучшение холодного пуска;
  • увеличение подвижности поршневых колец;
  • снижение температурного воздействия на мотор, улучшение теплоотдачи, повышение ресурса двигателя.

Раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя

Раскоксовка поршневых колец двигателя – оптимальный способ не только чистки моторных узлов от отложений, но и профилактики быстрого образования нагара. Процедура способствует уменьшению расхода топлива и масла. Процесс можно проводить, когда компрессионные кольца имеют только незначительные повреждения вследствие трения о тело цилиндров.

Мягкая раскоксовка двигателя и поршневых колец проводится непосредственно через технически-масляные потоки внутренних магистралей автомобиля. В уже имеющееся техническое масло не менее, чем за 200 километров до его окончания заливается специальная промывочная жидкость для раскоксовки поршневых колец. Далее поездку на машине нужно совершать в спокойном стиле без резких торможений.

Для капитальной чистки компрессионного механизма понадобится специальная агрессивная жидкость с антикоксующими свойствами. Заливать ее необходимо через свечные отверстия или форсуночные ходы прямо в рабочую камеру. Процесс необходимо проводить после стандартного прогрева мотора, когда автомобиль расположен на прямой, а не холмистой местности. Свечи и форсунки временно удаляют после прогрева и выключения зажигания. В срединное положение поршень придется приводить вручную, используя тонкий прочный инструмент, например, отвертку, и медленно вращая коленвал. Цилиндры заполняются чистящим составом.

Продолжительность очистки жестким способом сильно варьируется в зависимости от степени загрязненности, может составлять от получаса до двенадцати часов. Сократить время очистки может периодический прогрев двигателя и закрытие свечных колодец при его отключении. После завершения процедуры технический состав удаляется из объема шприцом с присоединенным патрубком. После закручивания свечей желательно проехать 40-50 километров на плавном ходу или завести мотор на переменных оборотах. Самое важное – заменить техническое масло и свечи зажигания, это обеспечивает 50% всей эффективности технологии.

Если предыдущий способ раскоксовки кажется для вас сложным, то попробуйте провести очистку через топливные магистрали. Специальные жидкие добавки вводят в состав бензинового или дизельного горючего, поэтому очиститель быстро попадает в саму камеру сгорания. В процессе движения авто происходит выжигание нагара и лаковых отложений, а продукты горения выбрасываются в атмосферу через выхлопную трубу. Причем чем больший путь проделает водитель, тем лучше будет результат процедуры.

Раскоксовка двигателя: чем лучше делать?

Современный рынок продукции для автолюбителей позволяет провести раскоксовку прямо у себя в гараже благодаря новаторским и удобным средствам, которые в большом количестве доступны к покупке онлайн или в специализированных магазинах.

Вся продукция представлена в трех видах:

  • Антикоксы – жидкости. Различаются по составу, времени очистки. Могут применяться как в процессе технического обслуживания и в профилактике, так и для очищения сильно загрязненных мест, включая маслосъемные кольца и масляные каналы. Безопасны для человека.
  • Аэрозоли. Удобная форма антикокса — благодаря тому, что средство наносится под давлением, значительно сокращается время обработки механизмов. Не требует замены масляного компонента после очистки. Минус – продается не в каждом магазине, в отличие от жидких составов.
  • Промежуточный вариант – это субстанции, которые наносятся в виде пены. Вещество также находится в упаковке под давлением. Пенными очистителями можно быстро обработать ключевые узлы, включая поршневые канавки, клапаны и место впуска.

Каждый автолюбитель сам выбирает оптимальную для себя форму раскоксовывателя, исходя из удобства пользования и предполагаемого расхода.

Раскоксовка двигателя водородом: плюсы и минусы

Особенности химического соединения водорода с углеродом легли в основу водородинга двигателя. Водородная смесь с кислородом для очистки от сажи и отложений – оксигидроген — подается в рабочую камеру. Температура воспламенения водорода выше, чем у бензинов, а значит, вещество способно давать большее количество тепла. Углерод под воздействием смеси приобретает летучее состояние и покидает магистрали через выхлопное отверстие. Образующаяся в процессе вода также растворяет наслоения, способствуя их быстрому разрушению и нормализации компрессии.

Во время рабочего цикла водород не контактирует с поверхностью узловых элементов, поэтому возникновение коррозии полностью исключено. Среди других преимуществ метода – бюджетность, возможность провести очистку на холостом ходу, не выезжая на дороги, безопасность и экологичность.

Отзывы российских автолюбителей о методе очень противоречивы, даже несмотря на то, что раскоксовка водорода уже более 10 лет входит в список обязательных процедур при ТО во многих странах Европы. Среди упоминаемых минусов – частота обработки (максимум каждые 20 тысяч километров, первый раз – после пробега в 50 тысяч километров или через три года после приобретения машины), необходимость в наличии электронной техники для обслуживания легковых автомобилей (поэтому процедуру сложно провести самостоятельно).

Раскоксовка двигателя керосином

Раскоксовка двигателя керосином – это больше «народный», чем профессиональный способ очистки моторных узлов, которым пользуются отечественные автолюбители на протяжении нескольких десятилетий. Метод бюджетный и быстрый — все можно сделать своими руками, и по отзывам действует в 95% случаев.

Способ позволяет растворить и вывести незначительные отложения за счет соединения керосина с рабочим маслом. Керосин растворяет техническую жидкость, придавая смеси способность разлагать лак и сажу.

Опытные водители советуют смешивать масло с керосином и ацетоном. Для очистки одного бензина достаточно 60 (плюс/минус 5) миллилитров смешанной субстанции. Ацетон и керосин добавляем в равном соотношении, в смесь также вводится моторное масло в объеме 0,5 процента от объема одного из предыдущих элементов. Получается, что примерная формула на 60 мл следующая: 25 миллилитров ацетона, столько же керосина и 10-12 миллилитров масла, которое вы обычно используете.

Во внутренние механизмы раскоксовыватель попадает через свечные отверстия, после заливки старые свечи возвращают на место. Закладываем минимум 12 часов на «чистку». Затем заводим двигатель на холостом ходу, ждем не более 10 минут. Меняем масло на новое.

Другая схема промывки поршневых колец керосином включает в себя растворитель. На 100 мл итоговой смеси берем 50% керосина, ¼ часть ацетона и ¼ часть растворителя, добавляем «на глаз» немного масла. Так как ацетон обладает низкой температурой кипения, двигатель прогреваем незначительно. Поместить смесь в цилиндры можно с помощью шприца через свечные ходы, свечи ставим на место. Несколько раз с разницей в 30 минут поворачиваем фрикционное колесо. Далее 12 часов мотор проходит очистку, затем все так же, как и в первом методе – масло меняем, заводим двигатель и ждем, когда нагар выйдет через выхлопную трубу.

Лучшая раскоксовка двигателя

На рынке представлены десятки раскоксовывателей и промывок для двигателя, раскрученных или зарекомендовавших себя эффективными по рекомендациям. Оценивать продукты стоит объективно – одно средство не решит всех проблем, и может даже оказаться бесполезным, если состояние поршня и компрессионных колес изначально не поддерживалось водителем. Мы сделали подборку средств, которые входят в топ-5 по продажам в России, а выбирать уже вам.

Раскоксовка двигателя Лавр (Lavr)

Продуктовая марка из Челябинска реализуется не только в России, но и за рубежом. Линейка включает аэрозоли и жидкости. Выпускаются отдельные средства для машин с небольшим и значительным пробегом, а также специальные составы для грузовых авто. Среднее время обработки двигателя средствами Лавр не превышает 60 минут, в некоторых случаях не требуется финальной замены масла. Наибольшей эффективности можно добиться, используя одновременно раскоксовку и промывку двигателя.

Раскоксовка двигателя Валера

Еще один отечественный продукт реализуется в формате пенного баллона. Средство может быть использовано не только для очистки поршнево-моторного комплекса, но и для обработки турбокомпрессора и клапанов рециркуляции. Наносится пена по инструкции с помощью прилагаемого длинного хоботка 5 раз – каждый всего на 5 минут, после чего углеродистые и масляные отложения удаляются. Расход оказался более экономичным, чем у конкурентов – содержимым одного флакона можно очистить 2 ДВС с четырьмя цилиндрами.

Эдиал (Edial)

Раскоксовка Эдиал используется в качестве присадки в дизельное или бензиновое топливо любой маркировки. Добавляется в автомобильный бак перед очередной заправкой. Далее во время езды, одновременно с повышением температуры в камере сгорания, происходит непосредственно разрушение и вывод отложений. Процедура не зависит от момента замены масла и не требует замены свечей. Смесь не содержит в составе кислот и щелочей. Производство: Россия.

Шума (Mitsubishi Shumma)

Раскоксовка Шума японского производства от концерна Mitsubishi Shumma Engine Conditioner применяется при прогреве двигателя до максимума: +50 градусов. Очистка проходит через свечные колодки, среднее время обработки – полчаса. После удаления остатков заводим мотор на холостом ходу, оставляем на 5 минут и после включаем повышенные обороты. Можно менять интенсивность оборотов вплоть до исчезновения белого дыма из выхлопа. Для закрепления результата используйте промывку мотора.

Хотя очистка средством подразумевает разбор свечей и финальную замену масла, Шума демонстрирует высокую эффективность и максимальную чистоту двигателя.

Статьи по теме

Раскоксовка поршневых колец двигателя своими руками: водой, керасином и раскоксовывателем

Эксплуатация автомобиля исключительно в городских условиях может приводить к образованию нагара в цилиндрах. Этому способствует также регулярное потребление транспортным средством некачественного топлива и частые перегревы мотора. В этом случае требуется раскоксовка поршневых колец.

Такую операцию можно самостоятельно выполнить в гаражных условиях. Однако, для ее выполнения потребуется разборка блока цилиндров. Основными признаками для выполнения этой процедуры являются:

  • увеличенный расход масла, при этом выхлопные газы будут значительно задымлены;
  • пониженная компрессия в цилиндрах мотора, проверяется специальным прибором.

Основное понятие

Удаление образовавшегося нагара называют раскоксовкой. Такой нежелательный продукт горения (нагар или кокс) формируется при сжигании масел или топлива. Поступать в камеру сгорания масло может через зазоры поршневых колец или под маслоотражательные колпачки.

Нагар на головке блока цилиндров

Оба варианта «лечатся». В первом случае чаще всего потребуется капремонт, а во второй ситуации достаточно будет заменить колпачки. Хотя чаще всего проводится раскоксовка колец своими руками без участия специалистов с СТО.

Процедура помогает отсрочить «капиталку» еще на 30-35 тысяч км пробега.

Суть проблемы заключается в том, что кроме нагара, образовавшегося на стенках цилиндра, есть кокс в канавках поршней. Он блокирует эластичность колец, за счет чего образуются зазоры. Масло неэффективно снимается с поверхности цилиндров и попадает в камеру. Процесс повторяется и усугубляет последствия.

Причины возникновения нагара

Список усугубляющих факторов:

  1. кратковременные поездки на небольшие расстояния;
  2. эксплуатация силовой установки с низкокачественным моторным маслом;
  3. нерегулярная замена масла;
  4. значительный перегрев мотора.

Последствия неправильной эксплуатации мотора

Визуально необходимость раскоксовки можно определить по таким признакам:

  1. увеличившийся расход топлива или масла при одинаковых режимах эксплуатации;
  2. появившийся дым черного цвета из выхлопной трубы;
  3. явное падение мощности автомобиля.

Применение спецсредств

Сформировавшийся в цилиндрах нагар требуется срочно удалять. Для этого применяется специальное средство для раскоксовки поршневых колец. Наиболее эффективной технологией работы с такими реагентами принято считать заливку в цилиндры блока. Там эти вещества разрыхляют кокс, а затем смывают его с поверхности.

Средство для раскоксовки Лавр

Иногда реактивы домешивают в топливо или масло. Но такой вариант нежелателен для топливной системы и применяется в крайних случаях. Из наиболее популярных средств выделяют Хадо, Лавр, Титан.

Алгоритм выполнения операции

Прежде чем приступить к очистительным манипуляциям на моторе, необходимо его прогреть. Все операции нужно проводить с теплым двигателем. Заранее потребуется приобрести раскоксовыватель.

  1. Выкручиваем свечи из цилиндров.
  2. Выставляем все поршни примерно в одно положение. Обычно для этого в гаражных условиях поднимают домкратом ведущие колеса и устанавливают рычаг переключения передач на повышенную. После этого прокручивают колесо до установки в нужную позицию коленвала.
  3. Медицинским шприцем впрыскивают в отверстие от свечи необходимую дозу химического реактива. Пропорции по каждому веществу указаны на этикетках или в инструкциях.
  4. Для более эффективного взаимодействия очистителя с нагаром рекомендуется прокручивать колесо на несколько градусов от точки заливки в разные стороны. Общий процесс растворения занимает обычно около четверти часа. За это время 3-5 раз в течение 1-2 минут нужно вращать колесо.
  5. «Откидываем» от распределителя зажигания высоковольтный кабель, а наконечники его фиксируем в нескольких мм от «массы».
  6. Вращаем с помощью стартера коленвал 10-15 секунд. Делается это обязательно, чтобы избавиться от лишней жидкости из цилиндров. Если пропустить такую операцию, то после закручивания свечей может произойти гидроудар.
  7. Избавившись от реактива, ввинчиваем свечи на свои места.

Теперь можно вернуть подключение катушки на место и заводить двигатель. Непродолжительное время нужно прогреть мотор на холостых оборотах 15-20 минут.

За этот интервал может появляться дым со специфическим запахом из выхлопной трубы.

Такой процесс считается допустимым.

Другие варианты обработки мотора

До появления спецсредств на прилавках проводилась раскоксовка поршневых колец керосином. Для этого создавалась его смесь с ацетоном в пропорциях 1:2 или 1:3.

Самостоятельная раскоксовка мотора

Для четырехцилиндрового мотора необходимо было 200-300 мл такого «коктейля». Заливка также проводилась через свечные отверстия. Срок при этом был гораздо дольше. Приходилось ждать от 8 до 12 часов. Завершающие проводятся процедуры так же, как и при использовании автомобильной «химии».

Еще одним вариантом для очистки от нагара является дистиллированная вода. Такая раскоксовка двигателя водой начинается при подключении медицинской капельницы в блок дроссельной заслонки. Частота падения капель устанавливается примерно 2-3 в секунду.

С такой компоновкой можно проезжать несколько сотен километров, а затем проверять степень очистки, убрав свечи.

Раскоксовка водой

В качестве водной емкости некоторые владельцы авто используют расширительные бачки. Дневной расход воды при такой конструкции составляет около 10 литров. Не все используют дистиллированную жидкость. Но чтобы отфильтровать мусор достаточно фильтрационной сетки в самой капельнице.

Интересное по теме:

загрузка. ..

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Ацетон и керосин раскоксовка


раскоксовка керосином и ацетоном — Hyundai Accent, 1.5 л., 2006 года на DRIVE2

Так как пришло время менять масло хотел сделать раскоксовку для профилактики.Но вместо Лавра решил воспользоваться дедовским методом)

Понадобится:

200 мл ацетона200 мл керосина100 мл моторного маслабольшой шприцмаленький шприц (для выкачивания остатков)шланг (чтоб подошел к шприцу).Конец шланга я закупорил разогрев на плите и прижав плоскогубцами, и сделал маленькие дырочки горячей иголкой ( хотел чтобы получился типа распылителя).

Итак:

1) греем двигатель примерно до 60-70 градусов ( нельзя чтоб двигатель был горячим)в это же время поднимаем домкратом одно из ведущих колес2) разогрели движок, глушим, ставим 5 передачу ( или 4 у кого нет пятой)3) откручиваем свечи и жесткой проволокой выставляем поршни примерно на одинаковый уровень ( крутим колесо по чуть чуть и проволокой замеряем расстояние до поршней)4) теперь наливаем по 50 мл нашей бодяги в каждый цилиндр и немного заворачиваем свечи5) совсем чуточку вращаем колеса назад вперед чтоб жидкость везде проникла6) часа через 4 я посмотрел в каждый цилиндр там ничего не было, долил еще по 50 мл в каждый цилиндр закрутил свечи и оставил на ночь. 7) на следующий день выкачиваем остатки (если остались маленьким шприцом — большим проблематичнее его сложно тянуть из за масла на резинке)8)отсоединяем катушки и прокручиваем несколько секунд двигатель без свечей9) заворачиваем свечи, соединяем катушки и заводим- у меня завелась с первого раза, секунд 5 троила, потом все стало нормально, шел синеватый дым как от старых жигулей.10) сразу едем менять масло ( не стоит много ездить так как вся эта бодяга ушла в картер и смешалась с маслом, но от км 2-3 ничего не будет)11) сливаем масло и выкачиваем остатки трубочкой с большим шприцом

12) заливаем свежее масло и ставим новый фильтр.

По ощущениям двигатель стал работать ровнее, мягче ( но это из за свежего масла), также немного прибавилась тяга))Спасибо за внимание, не забываем ставить ЛАЙК))

Цена вопроса: 140 ₽ Пробег: 120 км

Page 2

Так как пришло время менять масло хотел сделать раскоксовку для профилактики.Но вместо Лавра решил воспользоваться дедовским методом)

Понадобится:

200 мл ацетона200 мл керосина100 мл моторного маслабольшой шприцмаленький шприц (для выкачивания остатков)шланг (чтоб подошел к шприцу). Конец шланга я закупорил разогрев на плите и прижав плоскогубцами, и сделал маленькие дырочки горячей иголкой ( хотел чтобы получился типа распылителя).

Итак:

1) греем двигатель примерно до 60-70 градусов ( нельзя чтоб двигатель был горячим)в это же время поднимаем домкратом одно из ведущих колес2) разогрели движок, глушим, ставим 5 передачу ( или 4 у кого нет пятой)3) откручиваем свечи и жесткой проволокой выставляем поршни примерно на одинаковый уровень ( крутим колесо по чуть чуть и проволокой замеряем расстояние до поршней)4) теперь наливаем по 50 мл нашей бодяги в каждый цилиндр и немного заворачиваем свечи5) совсем чуточку вращаем колеса назад вперед чтоб жидкость везде проникла6) часа через 4 я посмотрел в каждый цилиндр там ничего не было, долил еще по 50 мл в каждый цилиндр закрутил свечи и оставил на ночь.7) на следующий день выкачиваем остатки (если остались маленьким шприцом — большим проблематичнее его сложно тянуть из за масла на резинке)8)отсоединяем катушки и прокручиваем несколько секунд двигатель без свечей9) заворачиваем свечи, соединяем катушки и заводим- у меня завелась с первого раза, секунд 5 троила, потом все стало нормально, шел синеватый дым как от старых жигулей. 10) сразу едем менять масло ( не стоит много ездить так как вся эта бодяга ушла в картер и смешалась с маслом, но от км 2-3 ничего не будет)11) сливаем масло и выкачиваем остатки трубочкой с большим шприцом

12) заливаем свежее масло и ставим новый фильтр.

По ощущениям двигатель стал работать ровнее, мягче ( но это из за свежего масла), также немного прибавилась тяга))Спасибо за внимание, не забываем ставить ЛАЙК))

Цена вопроса: 140 ₽ Пробег: 120 км

Раскоксовка двигателя Лавр, Эдиал или ацетон с керосином?

Намедни обнаружил один неприятный момент в движке авто — повышенный расход масла. Примерно 1 литр на тысячу киллометров. Причем проверка уровня масла не была спровоцирована каким либо падением мощности или повышенной дымности выхлопа. У местных «кулибиных» спросил о вероятных причинах. Первым делом необходимо померять компрессию в цилиндрах ДВС. Так вот первый замер на холодную показал следующую картинку 8-9-9-9 (в последовательности с 1-ый по 4-ый цилиндр). Чесно говоря для бензинового движка такая компрессия считается низкой. Причем свеча на первом цилиндре была в масле. Надо конечно выяснять причины такой низкой компрессии. Вобщем в первую очередь пациент должен быть осмотрен на предмет состояния маслосъемных колпачков, сальников клапанов и маслосъемных колец. Вобщем по-хорошему надо разбирать.

Но прежде чем это начинать можно провести процедуру под названием «раскоксовка двигателя». В чем суть процедуры и в каких случаях она эффективна? Причиной низкой компрессии и как следствие «жора» масла может быть залегание маслосъемных колец в посадочных канавках поршней. Причиной такого залегания может быть некачественное масло или несвоевременность его замены. Особенно склонны к таким отложениям минеральные масла если их не менять в срок. В сухом остатке мы имеем фактически неработающие кольца. Закоксовавшиеся кольца не плотно прилегают к стенкам цилиндра. Отсюда и снижение компрессии. Хочу заметить, что если у вас существенный износ поршневой группы, но никакая раскоксовка вас не спасет.

Залегание порневых колец

Можно ли вылечить залегание колец без разборки двигателя? Тут, конечно, все зависит насколько сильны эти самые отложения на кольцах и каналах поршня. А ведь они могут возникнуть еще и после использования всяческих моторных присадок, которые создают непобедимый слой. Многие мотористы отказываются капиталить такие движки как раз из-за трудностей обработки поверхностей.

Давайте же наконец перейдет к самому процессу раскоксовки залегших колец. И традиционно опишем народный рецепт врачевания движка. Сразу стоит отметить, что для совершения данного процесса достаточно уметь откручивать свечи и производить замену масла и масляного фильтра. Ну и соответственно — набор инструмента.

Раскоксовка с помощью ацетона и керосина.

В период совколита для раскоксовки применяли смесь ацетона и керосина в пропорции 50:50. Некоторые советуют добавить масло, чтобы смесь как можно дольше продержалась в цилиндре.

  • Выкручиваем свечи.
  • Заливаем в каждый цилиндр по 100 грамм смеси.
  • Для более-менее равномерного распределения этой смеси в цилиндрах желательно выставить цилиндры в линию. Провернуть коленчатный вал на 90 градусов от ВМТ.
  • Закручиваем свечи.
  • Оставляет покиснуть на ночь.
  • Выкручиваем свечи и накрываем чистой ветошью свечные колодцы.
  • Крутим двиг стартером. Это для того, чтобы остатки чистящей смеси вылетело через свечные колодцы. Как правило, вся жидкость проходит и попадает в картер.
  • Закручиваем свечи и заводим. Выбираем не оживленный участок дороги, потому как будет много дыма. Проехать 10-15 км.
  • Слить старое масло. Промыть двигатель. Залить новое.

Ну и как же без автохимии.

Давайте глянем, какие средства для раскоксовки двигателя предлагают нам господа капиталисты.

Начну с российского производителя.

Раскоксовка двигателя с помощью LAVR-ML202. На сайте производителя есть несколько комплектов. Я бы взял вариант с промывкой двигателя.

Раскоксовка JET100 ULTRA .

Раскоксовка ЭДИАЛ.

Я слоняюсь опробовать раскоксовочное средство «Лавр». Попробую его найти в Симферополе. Если куплю — с меня мануал по его использованию и результаты. Бояться на мой взгляд здесь нечего. Хуже точно не станет. А вот помочь спасти двиг пожет вполне.

P.S. Ну что, хотите знать мои результаты. С удовольствием поделюсь! Воспользовался я средством JET100 ULTRA. Вот такой порядок действий:

  • Немного прогрел двигатель.
  • Открутил свечи и залил средство поровну в каждый цилиндр.
  • Закрутил свечи и оставил киснуть на пару часов.
  • Выкрутил свечи зажигания и покрутил немного двигатель. Перед этим накрыл свечные колодцы тряпкой.
  • Снова закрутил свечи.
  • Завел двигатель и дал поработать примерно 15-20 минул. Сильно не крутил. До 2500 оборотов. Немного белого дыма из выхлопной.
  • Слил масло, сменил маслянный фильтр и залил новое.

Но на этом все не закончилось! Читаем до конца. Важно!

По дороге в Симферополь заметил, что начала моргать лампочка давления масла. Остановился, проверил уровень масла. Все в порядке. Подождал, проехал еще несколько киллометров. Снова мигает. Причем на холостых она начинает непрерывно светить. С горем пополам с остановками доехал. Решил поменять фильтр и залить другое масло. Все повторяется. Снимаю маслянный поддон. И что я вижу? Краска на внутренней поверхности поддона вся отслоилась и ее куски забили сетку маслоприемника. Пришлось до конца средством для снятия старой краски убрать ее полностью. Собираю все обратно. Тестовый заезд и все. Лампа мне больше не подмигивает. Так, что имейте в виду, что все эти раскоксовки жуткая химия, которая отъедает не только отложения на поршневых кольцах. А поддон любят красить практически все японцы.

Раскоксовка ацетон+керосин. Замена масла — Лада 2115, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2

Время пришло. Немного о раскоксовки: делаем жижу, ацетон, керосин, масло. Все в равных частях. Всё по 100гр. Масло взял трансмиссионку отработку, т.к. тякучесть у нее ниже моторного.Греем двигатель до 70гр, поддомкрачиваем колесо, вкл V передачу, откр свечи, вставляем в первый горшок проволоку или отвертку, чтобы выставить поршни в равное положение.

Заливаем шприцом по 75гр на каждый горшок жижы. Наживляем свечи. После заливки шипело в камере сгорания.Оставляем на ночь, а лучше выждать сутки. Через часов 8-10 надо немного поршни пошатать туда сюда. Кстате попробовал через 8 часов откачать жижу шприцом, она еще была на поршне. Через сутки почти вся ушла в поддон. Вот зачем нужна трансмиссионка, чтобы удерживать как можно дольше.

На след утро выворачиваем свечи, выкачиваем шприцом остатки

Полный размер

Остатки жижы с нагаром

Ставим картонку или тряпку около свечных отверстий и крутим стартером с газом в пол. 3 захода по 5сек, с перерывом минута.

Полный размер

Вот нагар, который разъела жижа.

Ставим старые свечи, запускаем.Первые 30сек дымило так, я аж испугался, дымовая завеса была. Прогреваем до 70гр, немного газуем 2.5-3К об. Дымит ууу… чума.Меняем масло, фильтр. Чтобы слить остатки масла на проточках, вкл V передачу, домкратим колесо и вращаем по часовой стрелке. Наливаем немного свежего масла чтобы прошло в поддон и вылилось вместе со старым.Попробую масло газпромнефть 10w40, 560р за 4л. Масло как масло, паленкой не воняет. Рекомендовано АвтоВАЗ до евро2. Кули мне грустить у меня евро 0 с завода. Можно и на минералке катать)Об ощушениях расскажу в следующих новостях.

Спасибо что читали!

Цена вопроса: 900 ₽

Раскоксовка ацетон + керосин + масло и промывка масляной системы Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung — Mercedes-Benz SE-class, 2.6 л., 1987 года на DRIVE2

Пробег у моей машины около 400 000, если верить показания одометра. Тянет нормально. Но есть дымок на повышенных оборотах. Какой расход масла не знаю, так как ещё подтекает п-образная прокладка. Вот мне и захотелось попробовать раскоксовать, хуже то не должно быть.

Раскоксовывать решил дедовским способом. Смешал в равных пропорциях ацетон, керосин, масло. Я брал по пол литра каждой жижи и получил 1,5 литра состава. Это так, на будущее. Если понравиться эффект, то есть ещё желающие. На счёт ацетона с керосином всё и так ясно. А масло нужно чтобы удержать подольше раствор на кольцах, а то быстро стечёт в картер. По поводу ацетона в картере ничего страшного. Слишком малое содержание на весь объём масла в двигателе. А по окончании процедуры все равно на замену масла и свечей. Эта жижа в масле сыграет роль 5-ти минутной промывки, малость разжижит масло.

Полный размер

Бутылка правда зелёная

Прогрел двигатель до 70 градусов, больше жидкость выкипать начнёт. Желательно выставить цилиндры на одинаковую глубину, промерив чем-нибудь. В каждый цилиндр я залил 3 шприца по 20 мл, т.е. 60 мл. И сразу закручивал свечу, для эффекта паровой бани. Далее нужно было пошевелить поршни. Для лучшего проникания жижи. Либо на скорости покачать машину если механика, либо ключом за гайку коленвала. Но у меня автомат и до гайки коленвала не достать, вентилятор мешает. Так что я не шевелил поршни. Данную процедуру я делал с утра, машина откисала весь день. На ночь я ещё добавил по 2 шприца в каждый цилиндр, а это + 40 мл. На утро выкрутил свечи, колодца прикрыл тряпкой. Выдернул реле бензонасоса и отключил центральный провод с трамблёра. Покрутил стартером несколько раз, продул цилиндры. Потом вкрутил свечи и вернул всё назад. Завел машину и дал поработать на холостых минут 15. Сначала сильно дымила, потом меньше и меньше.

Полный размер

Курила вместе с ними труба на пароходе…

Полный размер

Состояние старых свечей

После поехал на замену масла, особо не нагружая двигатель. Задумав раскоксовку и замену масла я немного подготовился. Масляная система у меня грязновата. После последней замены масла я постоянно следил за его состоянием. Примерно к 2000 пробега оно потемнело и я залил долговременную промывку от Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung. Промывка заливается за 150-200 км до смены масла. С промывкой нельзя наргужать двигатель более 2/3 его мощности. А с моей жижей раскоксовки уж тем более. От промывки моментального эффекта ждать не стоит. Сразу всё не заблестит. Промывка лишь откисает всю каку в масляной системе. А уже следующее масло его постепенно вымывает.

После смены масла я уже прогазавал и поускорялся. Чтобы по вылетали куски гадости. Вечером заменил свечи на новые.

По поводу эффекта ОН ЕСТЬ!

Машина стала подинамичнее, но дымок на повышенных оборотах остался. А значит следующим будет замена масло съёмных колпачков. Люди говорят что на М103 нужно менять и направляющие втулки клапанов, мол это у них болезнь. Правда ли это?

Растворитель

(часть 1). Декарбонизация и промывка маслосистемы двигателя! Декарбонизация? Промывка топливной системы? Декарбонизация растворителем керосином

Конечно нет. Всеми любимый и уважаемый Opel Vectra B с триллионным мотором.

Алексей и гости, всем доброго времени суток! Это Дмитрий снова и снова я сообщаю о своих опытах с растворителем.

Рассказ свежайший, делал в эти выходные (23.09.2017 — 24.09.2017).

Так как я не веду свой блог, то мы в этом поможем!)) Пишу стараясь сохранять нейтральную позицию, не принимая сторону ни любителей, ни противников растворителя в машине. И люди сами сделают вывод, нужно им это или нет.

Как я писал ранее, делал как раскоксовку по рецепту Алексея (с некоторыми моими дополнениями) растворителем, так и заливал небольшое количество растворителя в бензобак.

Оба эпизода описаны выше.Двигаться дальше. Напомню, что у меня Mazda cx-7 бензин 2.3 турбо 2011 г.в. , чип-тюнинг 270 л.с., машина неубиваемая, нет необходимости срочно что-то чистить, слежу за машиной, потом сам делаю чуть чаще, чем нужно, люблю ездить на ухоженных машинах, но я тоже не прочь поэкспериментировать в разумных пределах.

Итак, залить 1,5 литра растворителя на 40 литров топлива мне показалось мало. Я продолжил.))) Жена, узнав, сказала в сердцах: «когда же ты ее прикончишь и успокоишься»)) Любящий сказал.

Она доверяет моим экспериментам…

В общем, в этот раз в почти пустой бак я залил 8 литров растворителя (бензина осталось на 70 км — при моем расходе было около 8 литров)!

Ну и конечно, чтобы снизить риск детонации (помня о том, что октановое число растворителя около 70 единиц и полностью в камерах он не сгорает) я не стал водить машину, а оставил ее работать на праздный.

Смысл этой операции был как раз в том, что растворитель полностью не выгорает и, обладая свойствами растворителя лаков и смол, будет очищать не только топливопровод, но и выхлоп, попадая в него после камер сгорания.

Оставил двигатель работать до изнеможения, вернее, пока все не кончилось… в баке… Машина простояла на холостом ходу 7,5 (семь с половиной) часов.

В итоге я вымотался. В общем, в половине первого ночи я не выдержал и заглушил двигатель, в баке еще оставалось горючее (подозреваю, что один растворитель остался) на 30 км.

Теперь о том, что все это время происходило с машиной. ВЕСЬ период работы двигателя шел белый дым с характерным запахом.Не такой белый (уже более прозрачный), как при первой декарбонизации, а довольно густой.

Я надеялся, что из нейтрализатора будет выделяться много копоти, но либо нейтрализатор чистый, либо с сажей он не работает)) Вышла сажа (протирал трубы, пока они не очистились и они снова не закоптились), но опять же не очень.

А вот чего вышло много — это ВОДА!!! Из одной трубки чуть меньше, из другой больше, но в целом вышло 200 грамм (двести).

Я подумал, что уже поздно заменить мерный стакан. В принципе, на остатках растворителя, как в топливопроводе, так и в остатках в баке машина имела право не заводиться.

Слил подготовленные 10 литров из канистры бензина и покрутил стартером. Завелся как обычно, стартер крутил не дольше обычного, машина не троила, обороты как обычно, 650-700 в минуту.

В общем, все как всегда, единственное, что напомнило об эксперименте, так это запах.Проехал на этой канистре 80 км до заправки и залил полный бак. Машина ехала чуть хуже обычного — не троила, но и не горела.

Расход на пол литра больше. Проехал еще половину бака на бензине, и машина все затупила. Я не делал, так сказать. ДА еще по движку я вспомнил. Он стал работать чуть громче, как мне показалось. Измерил шумомером — «оказалась», 84 децибела в среднем в минуту на интеркулере как и до эксперимента, ну было 83, это небольшая разница.

Но осадок все-таки был, не очень верю во все эти айфоновские приложения.

В моем ухе = еще дизилификация увеличилась.

А вчера, после общего пробега после заливки и отработки растворителя, километров 350 (мой обычный пробег по трассе + трое суток по городу), машина стала ехать как минимум так же.

Падает, как и ожидалось. Да, еще один момент: все эти 350 километров дым из выхлопных труб продолжал быть белым.

Двигатель не стал тише. Но! Во-первых, дым снова прозрачный, почти не пахнет, воды из трубы нет (немного ночного конденсата, что нормально), во-вторых, берет как надо.

На высоких оборотах вроде лучше брал.

Я думаю, что это была турбина, которая получала выхлоп из коллектора.

Вот такой неожиданный (идея была почистить коллектор, а не турбину) эффект. Я еще пойду и послушаю.

Друзья, если вас интересует этот вопрос, то я продолжу свои эксперименты. Так же, если вам интересно, что будет дальше по этому вопросу и по поведению автомобиля после заливки большого количества растворителя в бак, пожалуйста, ставьте свои оценки (лайки лайки), так я буду понимать, что тема востребована . Всем спасибо за терпение…потому что букв много)) P.S. лайк ))) «остался новый ответ

Большой привет Алексею и всем посетителям!

Друзья, отчитываюсь: уехал на двух баках (около 1000 км) в смешанном цикле за 1.5 литров изопропилового спирта (чистота 99,7%), долил на 60 литров 95 бензина, после того как прочистил топливную магистраль растворителем с 8 литрами растворителя на 8 литров бензина в баке.

Машина охотнее работала на спирту. Теперь полный бак 95 бензина без спирта и растворителя. К работе агрегатов претензий нет.

Лично мой вывод по реакции машины на предыдущие описанные выше процедуры, мне кажется очень эффективным, что это прямая заливка растворителя в свечные колодцы (и далее в камеры сгорания) без всяких примесей.Насчет наиболее рискованной промывки топливной системы чисто на растворителе (8 литров) — как я описал выше, пришел к выводу, что с таким же эффектом можно снизить риски детонации и прочего, таким образом: не заливать в бензобак небольшое количество растворителя (1,5 литра на 60 литров бензина малоэффективно) и не заливать большое количество растворителя (8 литров растворителя на 8 литров бензина все равно рискованно), а делать так (опять же эффект хуже не будет, да и рисков для машины меньше): заливаем 8 литров растворителя + 1.5 литров изопропилового спирта в почти пустой бак (купить можно в радиотехническом магазине, в Москве, 500 рублей за литр в Чип и Дип) и долить до полного бака 95 бензина (если такой бензин по мануалу, если 92 значит лить 92). А можно идти как обычно. Если не добавлять спирт в растворитель, то лично я рекомендую не ездить на машине, а вырабатывать растворитель на холостых оборотах, и только потому, что растворитель имеет октановое число 70 и есть риски при открытии дросселя более 50% с нагрузкой, чтобы получить детонацию.Спирт 99,7% с октановым числом примерно 150 уравновесит растворитель и улучшит дожигание, что уменьшит количество «мусора», попадающего в выпускной коллектор, и уменьшит «зашлакованность» каталитического нейтрализатора. При этом опасаться повышения температуры на лямбде не стоит. В общем приходим к банальной формуле: чем чище топливо, чем чище выхлоп, чем лучше работают все впускно-выпускные агрегаты, тем дешевле обслуживание автомобиля))) Спасибо Алексею за растворитель!!! И спасибо всем за ваши отзывы!

6 октября 2017

Информация по очистке двигателя от нагара (иначе — раскоксовке) будет полезна тем автомобилистам, которые постоянно длительное время эксплуатируют один автомобиль и стараются обслуживать его своими силами. Эта процедура носит, скорее, профилактический характер, хотя в ряде случаев позволяет реанимировать силовой агрегат и продлить пробег до капремонта на 5-20 тыс. км. Как выполняется раскоксовка двигателя своими руками и какие средства для этого используются, читайте в этой публикации.

Откуда берется нагар и где он накапливается?

Процедура очистки не является панацеей и не всегда помогает, а иногда дает прямо противоположный эффект. Чтобы правильно и вовремя использовать методику, нужно понимать причину образования отложений и последствия этого явления.

Цилиндро-поршневая (ЦПГ) и клапанная группа двигателя внутреннего сгорания работает в тяжелых условиях — при высоком давлении и температуре. Со временем трущиеся поверхности деталей изнашиваются, а сальники теряют герметичность, из-за чего моторное масло начинает проникать в камеры сгорания. Условия горения топливовоздушной смеси ухудшаются по мере выгорания смазки и образования твердого налета на всех доступных поверхностях:

  • Юбки поршня и стенки камеры — в первую очередь;
  • боковые поверхности поршней, соприкасающиеся со стенками цилиндров;
  • передние поверхности клапанов и их внутренние поверхности, прилегающие к седлам;
  • канавки под поршневые кольца и отверстия для смазки маслом (находятся в глубине канавки маслосъемного кольца).

При этом электроды свечей зажигания покрываются нагаром, что снижает качество искрообразования.

Когда количество проникающей внутрь цилиндра смазки становится критическим, черный кокс забивает все возможные щели и отверстия. Из-за этого кольца застревают в канавках (говоря жаргонизму — врут), из-за чего реальная компрессия в цилиндрах падает на 50-90%. Прогоревший со стороны седла клапан не закроется герметично, а тогда давление сжатия и вовсе упадет до нуля — цилиндр полностью выйдет из строя.Последствия можно предотвратить, если вовремя провести раскоксовку двигателя.

Когда обезуглероживать двигатель?

Процедура дает положительный результат при своевременном выполнении. Нельзя слишком затягивать – только зря потратите деньги, ведь химикаты стоят недешево. Когда декарбонизация становится бесполезной:

  1. При длительной езде с повышенным расходом масла. Если двигатель «пожирает» 1 литр смазки на 1000 км и более, а вы не предпринимаете никаких мер в течение 2-4 месяцев, то готовьтесь делать капитальный ремонт. Нагар забьёт кольца и маслосливные отверстия так что химия не поможет, только механическая чистка.
  2. Если компрессия в одном или двух цилиндрах упала до нуля. Это свидетельствует о прогоревших клапанах, которые очиститель не подхватит.
  3. При возникновении шума и стука в двигателе, требующих немедленной замены деталей.

Вы можете делать декарбонизацию на свой страх и риск, но при этих симптомах шансы на успех крайне малы. Иногда наблюдается обратный эффект — после очистки падает компрессия в моторе и дальнейшая езда становится невозможной, двигатель сильно теряет мощность.

Причина явления все тот же нагар. Покрывая все доступные поверхности, кокс начинает служить уплотнением вместо поршневых колец и вместе со смазкой создает в камере повышенное давление, достаточное для воспламенения топливной смеси (так называемое масляное сжатие). После очистки уплотнительный нагар исчезает, а давление в цилиндрах падает из-за износа элементов ЦПГ. Мотор отказывается работать.

Практика показывает, что специальную жидкость для раскоксовки двигателя следует использовать при нулевом расходе моторной смазки.3–0,5 литра на 1000 км пробега. В этот момент начинается интенсивное отложение сажи, но необратимых последствий еще не наступило. Если виновниками масляного «жора» стали сальники клапанов, то после процедуры их можно поменять и проехать более 20 тыс. км при условии удовлетворительного состояния ЦПГ.

Выбор чистящего средства

В автомобильных магазинах и на рынках есть множество различных химикатов, заявленных производителями как эффективные очистители нагара для деталей силовых агрегатов.Какие из них используются чаще всего и заслужили положительную репутацию:

  • Мицубиси Шумма;
  • ГЗокс;
  • БЖ-211;
  • Лавр.

Первые 2 препарата жидкие в аэрозольных баллончиках емкостью 220 и 300 мл соответственно, закачиваются в баллоны через трубку. Остальные два продукта наполняются шприцем. Как правило, одной упаковки – банки или бутылки – достаточно для обслуживания одного четырехцилиндрового двигателя рабочим объемом до 1 л.6 литров. Двигатели большей мощности с числом цилиндров 6-12 потребуют 2-3 емкости.

Несколько слов о том, как лучше почистить двигатель. Безоговорочный лидер – инструмент Mitsubishi Shumma, проверенный на практике многими мастерами – мотористами. Недостаток только один – цена препарата завышена (около 30 долларов за канистру). Альтернативой является аэрозоль GZox, который показывает аналогичные результаты за половину стоимости. Завершают список лучших очистителей на рынке автохимии жидкости БЖ-211 и Лавр.

Совет. Не стоит использовать старые «дедовские» методы раскоксовки двигателя современного автомобиля, заливая в цилиндры смесь ацетона с растворителем (керосином) и другими малоэффективными жидкостями. Они действуют слишком медленно и плохо растворяют нагар.

Подготовка к удалению нагара

Перед раскоксовкой цилиндро-поршневой группы двигателя необходимо тщательно подготовиться. Прежде всего, выделите время – на всю процедуру отводится 8-15 часов.Точное время выдержки указано на упаковке очищающей жидкости. Работу желательно отрегулировать к моменту замены масла, так как часть растворенного кокса будет стекать в картер и смазку придется менять в любом случае.

Для самостоятельной раскоксовки изношенного мотора необходимо подготовить следующие материалы и запчасти:

  • чистящее средство;
  • моторное масло и фильтр;
  • новые свечи зажигания;
  • Болты
  • — заглушки подходят под резьбу вместо лямбда-зондов.

Особых условий для работы создавать не нужно, достаточно иметь ровный участок возле дома или гаража. Из оборудования желательно наличие компрессора, но можно обойтись и без него.

Подготовительный этап включает следующие операции:

  1. Прогрейте силовой агрегат до температуры 60–70°С, необходимой для срабатывания большинства очистителей.
  2. Открутить кислородные датчики от выпускного тракта и установить заглушки с болтов. Цель — защитить дорогие электронные компоненты от засорения и нагара.
  3. Подоприте автомобиль противооткатными упорами и поднимите любое ведущее колесо.

Инструкции по декарбонизации

Прогревая силовой агрегат перед чисткой, стоит залить в картер промывочный состав — «пятиминутка», чтобы максимально удалить грязь из масляных каналов. Также следует заранее измерить компрессию на горячем двигателе, это поможет увидеть результат до и после раскоксовки.

Выполните следующие шаги в следующем порядке:

  1. Внимательно прочитайте инструкции на упаковке чистящего средства, чтобы узнать, сколько жидкости вам нужно добавить в каждый цилиндр вашего двигателя.
  2. Выверните свечи зажигания и тщательно почистите их металлической щеткой, промойте бензином и продуйте.
  3. Вращая ведущее колесо вручную при включенной 5-й передаче, установите все поршни в среднее положение, одновременно измеряя глубину длинной отверткой.
  4. Опуская трубки поочередно в свечные отверстия, заправить цилиндры аэрозолем из баллончика. Раскоксовку двигателя Лавром проводят с помощью шприца (в комплекте с препаратом).
  5. Вкрутите пробки обратно, не затягивая их до упора.
  6. Выдержать 8-15 часов, периодически двигая коленчатый вал вращением колеса. Цель состоит в том, чтобы помочь жидкости проникнуть между поршневыми кольцами.

По истечении времени, указанного в инструкции, снова выкрутите свечи и попробуйте откачать растворенную грязь из цилиндров с помощью шприца, а затем тщательно продуть компрессором.Чем лучше вы сможете очистить остатки кокса, тем быстрее заведется двигатель.

Установите старые свечи и запустите двигатель, не повышая обороты выше 1500 об/мин. Дайте ему прогреться и «выплюнуть» нагар через выхлопной тракт. Через 10-15 минут работы двигателя, когда дым из выхлопа уменьшится, заменить лямбда-зонды и приступить к замене моторной смазки.

Новые свечи устанавливайте в последнюю очередь при очистке силового агрегата и замене масла.Перед установкой свечей повторно замерьте компрессию и убедитесь в положительном эффекте измерения. Если результат отрицательный, начинайте подготовку к разборке и капитальному ремонту мотора.

Раскоксовка дизеля отличается способом заполнения цилиндров химическим реагентом. Поскольку свечей зажигания нет, жидкость заливается через отверстия форсунок. Последнюю придется демонтировать, предварительно стравив давление топлива в системе и отключив насос.

Алексей и гости, всем доброго времени суток! Это Дмитрий снова и снова я сообщаю о своих опытах с растворителем. Рассказ свежайший, делал в эти выходные (23.09.2017 — 24.09.2017). Так как я не веду свой блог, то мы этому поможем!)) Пишу стараясь сохранять нейтральную позицию, не занимая сторону ни фанатов, ни противников растворителя в машине. И люди сами сделают вывод, нужно им это или нет. Как я уже писал ранее, я делал как декарбонизацию по рецепту Алексея (с некоторыми моими дополнениями) растворителем, так и заливал небольшое количество растворителя в бензобак.Оба эпизода описаны выше. Двигаться дальше. Напомню, что у меня Mazda cx-7 бензин 2, 3 турбо 2011 г.в., чип-тюнинг 270 л.с., машина неубиваемая, срочно что-то чистить не надо, слежу за машиной, потом делаю себе чуть чаще надо, люблю ездить на ухоженных машинах, но и поэкспериментировать в разумных пределах не прочь. Так что залить 1,5 литра растворителя на 40 литров топлива мне показалось мало. Я продолжил.))) Жена, узнав, сказала в сердцах: «когда же ты ее прикончишь и успокоишься»)) Любящий сказал.Она доверяет моим экспериментам… В общем, в этот раз я залил в почти пустой бак 8 литров растворителя (бензина осталось на 70 км — при моем расходе было около 8 литров)! Ну и конечно же, чтобы снизить риск детонации (помня, что октановое число растворителя около 70 единиц и полностью он не сгорает в камерах) я не стал ездить на машине, а оставил ее работать на холостых оборотах . Смысл этой операции был как раз в том, что растворитель полностью не выгорает и, обладая свойствами растворителя лаков и смол, будет очищать не только топливопровод, но и выхлоп, попадая в него после камер сгорания. Оставил двигатель работать до изнеможения, вернее, пока все не кончилось… в баке… Машина стояла на холостом ходу 7, 5 (семь с половиной) часов. В результате я был истощен. В общем, в половине первого ночи я не выдержал и заглушил двигатель, в баке еще оставалось горючее (подозреваю, что один растворитель остался) на 30 км. Теперь о том, что все это время происходило с машиной. ВЕСЬ период работы двигателя шел белый дым с характерным запахом.Не такой белый (уже более прозрачный), как при первой декарбонизации, а довольно густой. Я надеялся, что из нейтрализатора будет выделяться много копоти, но либо нейтрализатор чистый, либо с сажей он не работает)) Вышла сажа (протирал трубы, пока они не очистились и они снова не закоптились), но опять же не очень. А вот то, что вышло много — это ВОДА!!! Из одной трубки чуть меньше, из другой больше, но в целом вышло 200 грамм (двести). Я думал, что слишком поздно, чтобы заменить мерный стакан.В принципе, на остатках растворителя, как в топливопроводе, так и в остатках в баке машина имела право не заводиться. Слил подготовленные 10 литров из канистры бензина и покрутил стартером. Завелся как обычно, стартер крутил не дольше обычного, машина не троила, обороты как обычно, 650-700 в минуту. В общем, все как всегда, единственное, что напомнило об эксперименте, так это запах. Проехал на этой канистре 80 км до заправки и залил полный бак.Машина ехала чуть хуже обычного — не троила, но и не горела. Расход на пол литра больше. Проехал еще половину бака на бензине, и машина все затупила. Я не делал, так сказать. ДА еще по движку я вспомнил. Он стал работать чуть громче, как мне показалось. Измерил шумомером — «оказалась», 84 децибела в среднем в минуту на интеркулере как и до эксперимента, ну было 83, это небольшая разница.Но осадок все же был, я не очень верю во все эти айфоновские приложения. В моем ухе = все еще дизилификация увеличилась. А вчера, после общего пробега после заливки и отработки растворителя, километров 350 (мой обычный пробег по трассе + три дня по городу), машина стала ехать как минимум так же. Падает как положено. Да, еще один момент: все эти 350 километров дым из выхлопных труб продолжал быть белым. Двигатель не стал тише. Но! Во-первых, дым снова прозрачный, почти не пахнет, воды из трубы нет (немного ночного конденсата, что нормально), во-вторых, берет как надо.На высоких оборотах, казалось бы, берет лучше. Я думаю, что это была турбина, которая получала выхлоп из коллектора. Вот такой неожиданный (идея была почистить коллектор, а не турбину) эффект. Я еще пойду и послушаю. Друзья, если вас интересует этот вопрос, то я продолжу свои эксперименты. Так же, если вам интересно, что будет дальше по этому вопросу и по поведению автомобиля после заливки большого количества растворителя в бак, пожалуйста, ставьте свои оценки (лайки лайки), так я буду понимать, что тема востребована .Всем спасибо за терпение…потому что букв много)) P.S. лайк )))

Ивара Глобал


Про растворитель в свое время (10-15 лет назад) писал журнал «За рулем» В частности, что во всех промывках топливной системы растворитель заливается, хотя и расфасован в красивые баночки

Виктор Маркевич


Владею Шеви Нивой, перед заменой промываю двигатель угольным растворителем, заливаю 1/3 флакона растворителя в мотор, работаю на холостом ходу 15-20 мин. слить отработку. В качестве промывки, так как он густой и его можно загазовать, я заливаю автол и заливаю в него 1/2 бутылки растворителя и на холостых еще 20-30. мин работает мотор, затем сливаю отработку. и заливаем свежее масло. Промывочным маслом не пользуюсь, потому что не вижу в нем смысла. Остатки растворителя испарятся через вентиляцию картерных газов под клапанной крышкой все блестит масло меняю каждые 5 тыс км ничего никуда не течет все работает нормально.Этим методом мыли много машин, в том числе и дизель, краска не поднимается, секрет прост, прежде чем что-то заливать, подумайте о дозировке, не нужно разбавлять масло до состояния воды и газа, как на хрен вещь, а затем гребаный растворитель убил мой двигатель. не нужно заливать ведро растворителя в грязный двигатель и ждать чуда, чтобы промыть его в щадящем режиме и ни в коем случае не лить растворитель в промывочное масло

ЗЛОИ МОРДЕР


растворитель не действует на сальники;

Евгений Сыроежкин


Делал все растворителем, отмыл и раскоксовал двигатель 2л вручную, результат ощутимый, промывайте не бойтесь)

Дмитрий Киселев


Интересно. У меня дизельный двигатель. Перед заменой масла также необходимо будет использовать растворитель. Нравиться.


Здравствуйте Алексей!
Вчера вечером в гараже сделал эту мойку с растворителем по вашему методу. Автомобиль Альфа Ромео 159 (2, 2 бензин), пробег 173 тыс. км. Есть проблема расхода масла по трассе около 0,5 л на 1 тыс. км (в городе масло не ест), плюс много нагара в двигателе. глушитель, но дыма нет вообще.Было страшно, думал что бы не накосячить, но все прошло гладко)) Вывод на сегодня после завершения всех процедур с заменой масла, а заодно и свечей, машина стала работать чуть тише, масло на щупе еле заметно, такой чистый)) Посередине, заглянув через маслозаливную горловину, заметил островки чистого отмытого металла, но в основном еще много темно-желтого налета. Поэтому продолжу процедуру до следующей замены масла.На счет Жоры тоже. Интересно будет узнать, надеюсь помогло, но заметно будет только на трассе. В общем, хочу поблагодарить вас за то, что вы с энтузиазмом делаете такую ​​нужную работу и воспитываете людей. Удачи и здоровья!

Артур Макс


Так соседи по гаражу офигели, когда я начал промывать, обезуглероживать и все с растворителем, гады ржали, мол поршни током вылетают, успевай ловить

Андрей Анри


Здравствуйте, как думаете можно ездить с растворителем в масле или только на холостых?
Допустим, дорога из гаража до ямы занимает около 10 минут.


После полоскания растворителя попробую еще раз промыть. Может быть, это поможет?


Все, что было показано, подтвердилось и промывкой, и опусканием двигателя. Компрессия поднялась на 2,5 атм.

Андрей Царик


Алексей, какой у тебя красный вентиль? Пробовал делать так — кран на воздушном фильтре и шланг в отверстие задролсел, сапун вниз. Но останавливается.ЕГР №

Декарбонизация двигателя — удаление нагара с поршневых колец и поршневых канавок, чтобы кольца стали «подвижными» и двигатель перестал «кушать» масло. Также удаляет нагар с клапанов и стенок камеры сгорания двигателя для устранения детонации и пропусков зажигания. Обезуглероживание можно производить через масляные, топливные и свечные отверстия с различными препаратами. Все эти способы отличаются эффективностью очистки от нагара и трудоемкостью.
В данной статье описаны различные способы эффективной борьбы с нагаром в двигателе, плюсы и минусы этих вариантов раскоксовки двигателя, а также причины и зоны образования нагара.

По нашему опыту, в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда наоборот приводит к ремонту двигателя («резко возрастает расход масла»). Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (здесь ничего не изменить), либо сама раскоксовка была проведена неправильно (здесь все в ваших руках).Поэтому будьте внимательны при выборе средства и метода раскоксовки двигателя!!!

Все способы раскоксовки поршневых колец двигателя можно разделить на 3 вида: «Мягкая» раскоксовка, «жесткая» и в движении .

«Мягкая» раскоксовка двигателя

Мягкая раскоксовка поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через маслосистему двигателя. Моющее средство (обычно «промывка маслосистемы с эффектом раскоксовки колец») заливается в моторное масло за 100-200 км до его замены, и до замены масла двигатель необходимо эксплуатировать в щадящем режиме, не допуская работает на максимальной скорости.Состав «мягкого» коксоудаления должен смывать нагар с нижних маслосъемных колец (чаще всего подверженных «залеганию» или закоксовыванию) и поршневых канавок. Обычно для этого используется промывочное масло, а также 5 или 7 минут.

Основной недостаток обычных «мягких» коксоудаления: с их помощью невозможно очистить камеру сгорания и клапана двигателя от нагара. В основном это традиционные промывочные жидкости для масляной системы двигателя, с добавлением очищающих компонентов для удаления нагара.Этот метод можно использовать не в клинических случаях загрязнения двигателя, а в качестве профилактики, при каждой замене масла.

В последнее время набирает популярность раскоксовка двигателя димексидом. В основном за счет дешевизны препарата (в аптеке он стоит 50-70 рублей за флакон) и качества растворения нагара в масляной системе двигателя. В масляную горловину заливают димексид из расчета 100 мл на 1 л моторного масла. Недостатков у этого способа раскоксовки два: обязательно очищать отстойник от краски, чтобы не засорить маслозаборную сетку (т.к. краска отслаивается и может забить маслозаборную сетку, перекрывая подачу масла к насосу ) и требуется хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом.Общие затраты вырастают до 1000 рублей, да и времени на такую ​​раскоксовку придется выделить немало.

Нашу масляную присадку ACTIVE PROTECTION EDIAL можно отнести и к «мягкой» очистке двигателя от нагара. Его добавление в моторное масло позволяет хорошо очищать кольца и канавки поршней от нагара и лаков (не хуже ДИМЕКСИДА), обычно изменения от применения присадки становятся заметными через 10-15 минут на холостых оборотах и проехать до 50 км. Его главное отличие от других «мягких» конкурентов: НЕ НУЖНО ЗАМЕНЯТЬ МАСЛО после применения (замена масла в двигателе производится планово). Наша присадка заливается как в «свежее», так и в «старое» масло и катается на нем до конца срока службы масла. Желательно, чтобы машина еще проехала на этом масле не менее 300 км, чтобы присадка подействовала в полную силу. Дополнительным его преимуществом является последующая защита пар трения от износа и повышенная маслостойкость к угару.

«Жесткая» раскоксовка двигателя

Декарбонизация жестким кольцом или старый «дедушкин метод» более распространен.Суть этого метода достаточно проста: через форсунку или свечные отверстия в камеру сгорания заливается агрессивная жидкость, которая разъедает и размягчает нагар на кольцах и днище поршня.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего выключается зажигание и выкручиваются свечи или снимаются форсунки. Поворачивая коленчатый вал, с помощью проволоки или отвертки установить поршни в положение, близкое к середине.Антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ, ДИМЕКСИД, ХАДО или ФЕНОМ) заливают в каждый цилиндр и оставляют там на определенное время — от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов). Для усиления процедуры необходимо прогреть двигатель, создается эффект «паровой бани», нагар «выключается» и лучше размягчается.

При этом свечные колодцы закрывают, слегка наживив свечи, чтобы двигатель быстро не остывал, и зажигание на всякий случай лучше выключить.После этого выкручиваются свечи, и путем прокручивания коленчатого вала стартером удаляют всю чистящую жидкость из камеры сгорания, часто для этого используют шприц с трубкой. Это тот, который не просочился через поршневые кольца в картер. Отверстия под пробки закрывают тряпкой, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не забрызгивала весь моторный отсек. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать на переменных оборотах или проехать около 50 км. Далее самое главное: требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО замена масла и свечей .

Данная методика сегодня достаточно активно используется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.

Минусы «жесткой» декарбонизации

Эффективность этого метода зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно применялся ацетон или смесь керосина и ацетона в тех же пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя.Зачастую удается удалить только нагар, попавший в суспензию чистящего растворителя (т.е. верх поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана практически не очищаются. В последнее время MITSUBISHI NOISE набирает популярность, потому что не опускается при впрыске в камеру сгорания, а заполняет весь ее объем пенообразованием и очищает всю камеру сгорания, включая ее верхнюю часть и клапаны.

Такая химия достаточно токсична и применяя ее в гараже можно отравиться ядовитыми парами.Зимой на качество растворения нагара сильно влияет быстрое охлаждение двигателя, а в мороз не приятно ни свечи выкручивать, ни форсунки снимать.

Не понятно сколько нужно заливать по количеству растворителя в каждый цилиндр для достижения наилучшего результата, т.к. двигатели разные, разные объемы камер сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению одинакова для всех двигателей (двигатель 2,5 литра и 1.3-х литровый двигатель имеет такое же количество поршней). Наливайте много, есть вероятность, что большое количество препарата просочится в масло и разрушит резиновые уплотнители, налейте мало, толком ничего не уберете.

Особо разрушительное действие декарбонизатора GRINOL. Уже через час после заливки в камеру сгорания просачивается через кольца в картер и начинает облезать краска с поддона. Поэтому эту раскоксовку лучше всего использовать для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛом, конкуренции ему нет.Кстати, сами разработчики этой раскоксовки показывают ролики именно с чисткой поршней и снятием их с двигателя.

Часто после заливки в камеру сгорания нагар быстро просачивается в картер двигателя (через кольцевые замки) и не выполняет своих функций по очистке поршневых канавок и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.

Самостоятельно установить поршни в среднее положение достаточно сложно; для этой операции потребуется хотя бы один помощник.Если автомобиль с АКПП (туда-сюда толкать не получится), то для проведения раскоксовки потребуется подъемник или домкрат, чтобы поднять ведущие колеса.

Раскоксовка оппозитного двигателя

Конструкция двигателя также сильно влияет на эффективность удаления нагара. Допустим, вам нужно раскоксовать автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, не понятно, где вообще свечи, но до них еще нужно добраться, открутить и попробовать залить антикокс в камеру сгорания .Оппозитные двигатели расположены горизонтально, и очиститель будет вытекать из камеры сгорания, когда вы закрутите пробки на место. Установить поршни в среднее положение на оппозитном двигателе совершенно проблематично, плюс раскоксовка очистит только нижнюю половину камеры сгорания, и, соответственно, нижний сегмент колец. Хотя создается эффект «паровой бани», все же лучше, когда нагар полностью залит реагентом, чем разлагать его под паром.

Раскоксовка V-образного двигателя

То же самое можно сказать и о многоцилиндровых V-образных двигателях, где доступ к свечам зажигания или форсункам также затруднен навесным оборудованием. Плюс поршни перекошены, нагар неравномерно повлияет на нагар, а значит потребуется больше подготовки для растворения нагара. Очистка колец этим методом дизелей вообще проблематична. Сначала нужно добраться до форсунок (те же насадки), потом их снять, а для этого часто требуются специальные съемники или ключи для форсунок.После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (они уже не пригодны для повторного использования), которые необходимо приобрести заранее, а это поход в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.

Еще одна проблема: образование задиров на вкладыше. При «жесткой» очистке двигателя от нагара масло вымывается со стенки цилиндра чистящим средством и первый пуск двигателя осуществляется «всухую», т.е. кольца трутся о гильзу без масла, что приводит к дополнительным задирам на гильзе и резкому износу поршневых колец.

Вам обязательно нужно будет заменить масло в двигателе, т.к. часть препарата проникает через кольца в картер и смешивается с маслом, что меняет его свойства и негативно влияет на резиновые уплотнители и сальники. Свечи зажигания также обычно заменяются.

Раскоксовка колец в движении топливом

Декарбонизация двигателя за счет топлива — выжигание нагара в движении. Это самый простой в исполнении, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром.Суть метода заключается в использовании в топливе специальных присадок для борьбы с нагаром в камере сгорания. Вот пока наш ROCKER EDIAL не имеет аналогов на рынке автохимии… Почистить двигатель с помощью нашей присадки — самый простой, не трудоемкий и бюджетный способ. Для его выполнения НЕ требуется особых навыков, инструментов и много времени на снятие и установку свечей или форсунок. К моменту введения препарата вы потратите не больше минуты.

Раскоксовка ЭДИАЛ заливается в бак автомобиля и вместе с топливом поступает в камеру сгорания. При работе двигателя частицы присадки (попадающие в камеру сгорания с топливом) проникают в толщу сажевых и лаковых отложений и полностью их выжигают, а остатки удаляются через выхлопную систему. Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других еще и в том, что нагар выгорает быстрее при повышенной нагрузке и скорости. Те. эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в обычной манере вождения, а езда по трассе существенно способствует очистке от нагара.

Обезуглероживание маслосъемных колец

Самое проблемное место в поршневых кольцах — маслосъемные кольца. Единственным эффективным способом их очистки является удлинение времени выдержки кокса. Эффективнее всего применять 2 присадки одновременно: АКТИВНАЯ ЗАЩИТА в моторное масло и Раскоковку edial в топливо автомобиля. Наши препараты аккуратно очистят поршневые канавки от нагара, освободив кольца. Если кольца не «оживут» сразу, то при пробеге до 300 км масляный «жор» резко упадет или прекратится совсем.

Если расход масла на угар составлял около 1 литра на 1000 км пробега, то 100% результата можно и не добиться, т.к. (по статистике) маслосъемные кольца могут быть просто изношены. Также турбированные двигатели VAG труднее раскоксовывать (плохо очищаются дренажные отверстия для слива масла из поршневой канавки в картер. Особенно этим страдают турбированные фольксвагены (1,8л). Тут можно посоветовать наносить комплекс несколько раз или после нашего комплекса в масле и топливе применить «жесткую» раскоксовку (ШУМ) и заменить масло в двигателе.Это должно помочь.

Декарбонизация клапанов

Если автомобиль эксплуатируется преимущественно в городских условиях (низкие обороты и частая работа на холостом ходу), то клапана быстро зарастают нагаром. Наша декарбонизация в топливо EDIAL хорошо очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность в паре клапан-седло. Это устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.

ЛУЧШЕЕ КОЛЬЦО ПРЕКРАЩЕНИЕ

Если вы решили заняться раскоксовкой самостоятельно и нет желания выкручивать свечи или снимать форсунки, то вот наши рекомендации. При «жоре» моторного масла более 0,5 л на 1000 км очень эффективно в комплексе (одновременно) использовать Раскоковку редиал (залить в бак автомобиля) и АКТИВНАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ EDIAL (заливая его в моторное масло). Это лучший способ удалить нагар с колец двигателя и очистить камеру сгорания и клапаны. На V-образном двигателе эффективно залить 2 флакона АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ в масляную систему двигателя.

Залитое в масло

за 15-20 минут работы двигателя очистит и «оживит» кольца двигателя, а залитый в бак автомобиля коксоудаление аккуратно выжжет весь нагар в камере сгорания.Особенно рекомендуем такой комплексный подход автомобилистам, которые передвигаются только по городу.

В то же время наш способ очистки двигателя EDIAL имеет ряд существенных преимуществ перед другими конкурентами на рынке:

    Скорость применения препарата (залил в бак автомобиля и моторное масло — и готово!!!).

    После очистки двигателя от нагара замена моторного масла не требуется, так как продукты разложения и сгорания нагара и лаковых отложений удаляются через выхлопную систему автомобиля, поэтому не просачиваются в картер и не влияет на сальники. Наша автохимия может быть использована в любое удобное для автовладельца время.

    Поршневые кольца двигателя хорошо очищены.

    Нагар прекрасно очищает детали камеры сгорания, включая впускные и выпускные клапаны, их седла и свечи зажигания, увеличивая срок их службы.

    Благодаря эффективному восстановлению компрессии снижает расход топлива и масла на угар, увеличивает мощность двигателя и приемистость.

    На поверхностях деталей камеры сгорания и пар трения в двигателе создаются защитные пленки, предотвращающие появление нагара.Эти пленки уменьшают последующее закоксовывание колец за счет снижения температуры контакта в камере сгорания и, следовательно, уменьшения разрушения молекул масла.

    Присадки
  • ЭДИАЛ (комплексное применение в масло и топливо) сочетают в себе способность мягко воздействовать на закоксованные поршневые кольца как «мягкий» метод раскоксовки и полную очистку деталей камеры сгорания от нагара, что не всегда достижимо «жестким» методом раскоксовки двигателя.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ:

Любая декарбонизация хороша как профилактика!!!
Это как гигиена полости рта человека.Вы постоянно чистите зубы, снимаете «налет». Поэтому декоксование двигателя следует проводить периодически в профилактических целях. Как только появился «маслосъемник» — сделать раскоксовку, чтобы кольца (особенно маслосъемные) не изнашивались. Не доводите закоксовывание двигателя до критического состояния, когда только замена колец сможет «реанимировать» двигатель. Для этого были разработаны наши добавки, которые очень просты и эффективны в применении.

Причины образования нагара в двигателе


Работа двигателя на некачественном топливе или масле приводит к повышенному образованию нагара в камере сгорания. Дно и стенки поршня, а также стенки камеры сгорания зарастают нагаром и нагаром от несгоревшего топлива. Клапана зарастают нагаром, а в некоторых случаях просто прогорают. Поршневые кольца закоксовываются и теряют подвижность, стенки камеры сгорания зарастают нагаром, ухудшающим теплоотвод. Также образованию нагара способствует наличие присадок в топливе, разложение и окисление масла, поступающего в камеру сгорания. Частая езда на непрогретом двигателе с небольшой нагрузкой, езда на малых оборотах, стояние в пробках, зимняя езда – все это способствует интенсивному образованию нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.

Большое количество нагара (уменьшение объема камеры сгорания) приводит к детонации.Детонация снижает мощность двигателя, увеличивает потери на трение и износ деталей двигателя. Кроме того, уменьшаются проходные сечения впускных и выпускных клапанов (ухудшение смесеобразования и увеличение расхода топлива). Нагар, попавший под клапан, приводит к его неплотной посадке в седле, из-за чего клапан со временем прогорает. Неплотное закрытие клапанов также приводит к значительному падению компрессии, соответственно к потере мощности двигателя.

В последнее время очень внимательно покупайте моторное масло.Часто в современные двигатели ЕВРО5 и 4 заливают масла, разработанные для двигателей класса ЕВРО3 по уровню токсичности. Несоответствие используемых масел приводит к выгоранию масла в камере сгорания и закоксовыванию колец, ведь моторные масла для двигателей ЕВРО5 выдерживают температуру до +110-115 градусов, а моторные масла ЕВРО3 только 90 градусов. Поэтому если такое масло залить в современный двигатель, то оно сгорит.

Углеродные отложения

Толстый слой нагара на клапанах значительно ухудшает работу двигателя.Особенно опасны отложения на обратной стороне диска впускного клапана: они действуют как губка и впитывают топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. В результате возможны детонации сгорания топливной смеси и поломка двигателя.

Нагар на кольцах двигателя

В канавках поршневых колец, на боковой поверхности поршня и на стенках цилиндров образуются среднетемпературные отложения — лаки. Нагар и лак на верхней кромке поршня ускоряют износ цилиндра.Лак в поршневых канавках и попавшие туда осыпающиеся отложения обездвиживают поршневые кольца, снижая компрессию; расход масла «на угар» начинает увеличиваться. Когда отложения полностью заполняют зазор между канавкой поршня и кольцом, кольцо расширяется, выдавливая его. Резко возрастает давление на стенки цилиндра, ускоряется износ гильз и колец, на стенках гильз могут возникать даже задиры. Через «прикипевшие» кольца увеличивается прорыв газов в картер, и прорыв масел в камеру сгорания.Это еще больше увеличивает образование нагара и нагара.

Все это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому пуску, перерасходу топлива и масла, повышению токсичности выхлопных газов. При сильном нагаре двигатель может «автозапуститься» после остановки. Потому что объем камеры сгорания заметно уменьшается, а частички углерода продолжают тлеть, воспламеняют топливо и двигатель продолжает работать.

Причины попадания масла в камеру сгорания

Масло поступает в камеру сгорания двумя путями:
1.Со стенок гильзы, потому что маслосъемные кольца не могут снять ее идеально чисто.
2. Масло смывается со штоков впускных клапанов потоком засасываемой в цилиндры топливной смеси.
Это лишь основные способы попадания масла в цилиндры на «здоровых» и новых двигателях. А когда пробег автомобиля превышает 100 000 км и вы замечаете, что долив масла до необходимого уровня стал более частым, а из глушителя стал появляться дым со специфическим запахом, то к доливке масла были подключены другие элементы к камерам сгорания.

Опытный моторист по выхлопу и состоянию свечей точно определит, что является причиной такого дыма и расхода масла. Основных виновников два:
I маслоотражательные колпачки клапаны. Здесь поможет только их замена, других вариантов нет. ( Признаки течи масла из дефлектора:
1. Дым из выхлопной трубы при регазификации газа.
2. Наличие масла на резьбовой части свечей зажигания («мокрая» резьба на свечах зажигания).

II — цилиндро-поршневая группа (кольца, поршни, цилиндры). Возможные решения проблемы уже есть. А если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, не стоит торопиться. В большинстве случаев помогает раскоксовка двигателя и ресурс до «капиталки» увеличивается на 50-100 тыс. км, а то и больше.

Все наши добавки для обезуглероживания можно приобрести у наших партнеров (их контакты указаны на странице ГДЕ КУПИТЬ. Наши партнеры высылают по почте наложенным платежом, их контакты указаны на нашем сайте.

Примерно 50 лет назад перед конструкторами встала задача создать двигатель, выдерживающий порой очень жесткие условия эксплуатации поршневой группы и отвратительную работу масла. А еще — выдерживал бы длительную работу на грани детонации (или даже за ее пределами), переобедненные смеси и длительную работу с максимальной нагрузкой и малыми оборотами. Современные моторы работают примерно в таких же условиях.

Напомню на всякий случай, что детонация — это не хлопки несгоревшего топлива в глушителе, а процесс взрывного сгорания рабочей смеси в цилиндрах.Затем взрывная волна разрушает детали двигателя, и температура сгорания повышается. Легкая детонация при раннем зажигании постепенно разрушает поршни, образуя кратеры на поверхности, портя свечи зажигания и клапаны. Но особенно губительна детонация смеси до момента воспламенения — в этом случае особенно резко повышается давление в цилиндре, и взрывная волна может сломать поршневой палец, погнуть шатун или деформировать вкладыши. А если детонация появляется несколько тактов подряд, то резкое повышение температуры выхлопных газов (EGT) приводит в том числе и к плавлению поршней, особенно при наличии локальных очагов перегрева из-за утечек газов в картер.

Именно из-за опасности детонации бензиновым двигателям приходится довольствоваться низкой степенью сжатия, смесью, близкой к стехиометрической, и регулировать рабочий процесс дросселированием.

Прогресс цикличен, и на новом этапе развития двигателя внутреннего сгорания в очередной раз необходимо было довести рабочий процесс до самого края. В 1960-х годах у конструкторов возникла проблема с точным перемешиванием (речь шла о массовом внедрении форсунок), а химическая промышленность еще не могла обеспечить качественное масло, сохраняющее свои свойства в разных условиях. Теперь причины детонации другие — просто повышение температуры и работа на грани возможной экономии топлива. Но суть все равно та же. В группе риска поршневая группа современных двигателей, достаются также вкладыши коленвала и все подшипники, закоксовывается масло в блоке и особенно на поршнях. Отсюда и необходимость «капитал-лайт» на 120-150 тыс. км пробега.

Зачем это нужно

Подвижность поршневых колец, плотное прилегание клапанов и чистота камеры сгорания — три фактора, в значительной степени влияющие на работу двигателя.Поршневые кольца отвечают за компрессию, отвод тепла от поршня и количество масла, остающегося на стенках двигателя. При уменьшении их подвижности или полном закоксовывании нарушается теплопередача от поршня к стенкам блока цилиндров, резко повышается температура самих поршневых колец и увеличивается угар масла. Толщина слоя на стенках блока становится слишком большой и температура верхнего слоя масляной пленки начинает повышаться. Все эти факторы самым негативным образом влияют на вероятность детонации и способствуют разрушению поршня и поршневых колец, вплоть до прогаров и трещин.

Плотность посадки клапанов важна как для обеспечения компрессии, от которой зависит полнота сгорания, так и для охлаждения самих клапанов — тепло от тарелки клапана в основном уходит в головку блока через ее фаску. А если контакт плохой, то клапан перегревается, и теперь детонация снова поднимает голову.

И, наконец, от чистоты камеры сгорания и поршня зависит как степень сжатия двигателя (нагара может быть много), так и степень поглощения тепла поршнем и ГБЦ при сгорании топлива.А разнообразные твердые частицы нагара и неровности стенок способствуют возникновению очагов той самой дробящей детонации, которую всеми силами стараются избежать.

Еще раз резюмирую: на всех современных двигателях условия эксплуатации настолько жесткие, что масляный кокс на поршневых кольцах, стенках цилиндров и клапанах очень активен. К 120-150 тысячам километров с этим надо что-то делать, а если пренебречь, то можно загубить мотор детонацией в ближайшие 20-30 тысяч. Вопрос — можно ли сэкономить на ремонте, ограничившись химической раскоксовкой?

Процесс декарбонизации. Дедушкины методы

За годы работы ДВС научились восстанавливать чистоту поршневой группы и камеры сгорания несколькими способами. Самой «старомодной», несомненно, можно считать попытку отчистить все смесью керосина и бензина. Бензин в смеси не для лучшего сгорания, а для того, чтобы керосин меньше портил резиновые детали двигателя.

Достаточно залить смесь в цилиндры и изредка «пошевелить» двигателем, проворачивая коленчатый вал вперед-назад, чтобы облегчить прохождение смеси к поршневым кольцам. Подержите как можно дольше, затем прокрутите двигатель стартером, и остатки декарбонатной смеси вместе с растворенной грязью вылетят наружу. А часть смеси попадет в картер и потом испарится.

Способ достаточно популярен и сейчас, так как компоненты доступны любому, а из инструментов нужен только свечной ключ.Но эффективность его крайне низкая, ведь он был рассчитан на вымывание относительно низкотемпературной золы, и процесс приходилось повторять буквально каждые пару месяцев. У современных двигателей совсем другой нагар: жесткий, высокотемпературный, даже если он получается из-за попадания масла в камеру сгорания.

Гораздо более экзотическим методом оказалась декарбонизация водой, она же декарбонизация спиртом. Когда-то давно люди заметили, что на двигателях, которые впрыскивают водометанольную смесь на форсаже, поршень и камера сгорания просто блестят.Поиски причины указывали на воду — именно она отвечает за очистку камеры сгорания. Ударная доза пара отлично действует на все отложения, ведь вода – универсальный растворитель. А сочетание Н 2 О + О 2 вообще убойная штука при высоких температурах. Конечно, пар не проникает слишком глубоко, но там, где он проникает, он буквально сбивает слои слоев с металла. И уже дальше вылетают с выхлопными газами.

На карбюраторном двигателе процесс коксоудаления обычно заключался в смешивании бензина и водки в соотношении 1 к 1 и подаче смеси на вход карбюратора.Дальше все просто: включился «подсос», и двигатель всосал смесь. Час простоя или неспешного движения – и агрегат чист. Можно пойти дальше, но часто операцию проводили перед капитальным ремонтом, чтобы не мыть детали вручную.


Те же методы, но сегодня

По сути, с тех пор мало что изменилось, но более стойкий нагар в гораздо меньшем объеме по-прежнему вредит моторам. Да и закоксованные поршневые кольца легче, меньше, но «втыкаются» в канавку совершенно плотно.Методы дедушки должны быть улучшены.

К сожалению, за годы разработки моторов они стали не только мощнее и компактнее, но и обросли рядом очень хрупких и чувствительных ко всем процессам компонентов в камере сгорания, лямбда-зонды, датчики EGT, непосредственный впрыск форсунки и, наконец, катализаторы и сажевые фильтры. …Всех их совсем не радуют летящие из камеры сгорания куски твердой сажи и капельки воды.И уж тем более не в восторге от непонятных углеводородов в жидкой фазе с примесями. Но необходимость чистить мотор остается. Что делать?

Усовершенствования традиционного коксования керосином привели к появлению целого арсенала смесей. Иногда мало отличающийся от «оригинального» гаражного розлива, а иногда очень инновационный и тщательно продуманный.

Большинство смесей представляют собой тот или иной набор растворителей. Самые бесполезные в основном из керосина с минимумом примесей, более продвинутые содержат ксилолы и растворители, которые растворяются гораздо быстрее и лучше.

Но помимо весьма консервативных растворов есть настоящие «шедевры» вроде состава Митсубиси Шумма, в состав которого также входит раствор аммиака (аммиака) и комплекс органических кислот. Конечно, в названии этого состава не зря присутствует название автомобильной компании: это рабочая жидкость и, пожалуй, единственная в своем роде. Когда-то, с появлением двигателей с непосредственным впрыском серии GDI, было обнаружено, что они из-за жесткого рабочего процесса и типа впрыска имеют повышенное содержание твердых частиц в газах и склонность к нагарообразованию.Компания разработала специальную смесь для профилактических работ, ведь можно ли разбирать мотор для чистки каждые 15-20 тысяч километров? Эффект от применения заметно сильнее, чем у обычных органических растворителей, этот состав и несколько подобных действительно способны что-то изменить в работе мотора и даже избежать уже назревающего ремонта.

Пригодилась и декарбонизация водой. На двигателях с бензиновым впрыском это немного сложнее, чем на старых карбюраторных, но суть та же.В этом случае вода подается через капельницу или другое дозирующее устройство с повышенной скоростью. Эффект точно такой же. Возможен вариант, когда состав подается специальным аппаратом через топливную рампу двигателя, а в процессе совмещается очистка водой и растворителями.

Ну с турбодвигателями все же понятнее. Они работают на всех режимах и скоростях на пределе форсирования рабочего процесса, а это значит, что даже незначительное улучшение характеристик камеры сгорания и поршня значительно упрощает им жизнь.Да и поршневые кольца у них работают при высоких температурах, так что лишний раз прочистить хотя бы зону верхнего поршневого кольца уже во благо.

Вам лично нужно и что именно?

Если вашему автомобилю больше пяти лет и/или у него мотор повышенной опасности, то, скорее всего, химическая раскоксовка не будет лишней. Это немного улучшит производительность. Но в запущенных случаях, когда хочется устранить масляный аппетит, все не так просто.

На двигателях старой конструкции и с большим износом поршневой группы эффект, как ни странно, хорошо выражен, т.к. зазоры увеличены, и жидкость легко проникает вниз.На относительно новых конструкциях двигателей эффекта может и не быть вовсе, так как причины просто не устранить таким способом.

Вообще, как временная мера, в ряде случаев может помочь декоксование. Но если вы нацелены на длительную эксплуатацию автомобиля, а не на его продажу в ближайшие месяцы, то от «капитал-лайта» заменой колец вам не уйти.

Вы сделали декарбонизацию?

Залипшие поршневые кольца. Симптомы и решения

Общие признаки заедания поршневых колец — снижение степени сжатия и увеличение расхода топлива и моторного масла.Также двигатель плохо заводится, а водители отмечают падение динамических возможностей автомобиля. Существует несколько методов борьбы с этой проблемой.

Почему заедают поршневые кольца?

В теле поршня имеются прямоугольные канавки, в которых установлены стальные кольца, препятствующие прорыву газов из камеры сгорания в картер двигателя. Продукты сгорания топлива и масла загрязняют каналы и затрудняют подвижность кольца, что приводит к падению компрессии и нарушению нормальной работы двигателя.

Количество отложений увеличивается, если автомобиль регулярно эксплуатируется на коротких дистанциях без должного прогрева двигателя или с использованием некачественного масла, не обладающего необходимыми свойствами или не соответствующего требованиям производителя автомобиля.

Также поршневые кольца могут заклинить, если машина долго стояла без движения.

Симптомы заедания поршневых колец

  • Проблемы при запуске двигателя, независимо от температуры окружающей среды, автомобиль плохо заводится;
  • Повышенный расход топлива при сохранении стандартных условий эксплуатации;
  • Повышенный расход моторного масла с появлением сизого дыма из выхлопа;
  • На приборной панели появится индикатор проверки двигателя;
  • Снижение мощности и крутящего момента, что негативно сказывается на динамике автомобиля;
  • Снижение значения сжатия из-за увеличения зазоров;

Каковы последствия заедания поршневых колец?

Если вы продолжите так ездить, появятся следующие серьезные проблемы:

  • Повышенное количество нагара из-за сгоревшего масла;
  • Пропуски зажигания из-за недостаточной компрессии и наличия смазки на электродах свечи зажигания;
  • Поршень будет перегреваться, что приведет к попаданию мелких осколков металла в масляную систему;
  • Моторное масло потеряет свои свойства из-за попадания продуктов сгорания в картер;
  • Повреждение цилиндра из-за попадания твердых частиц нагара под кольца.

При появлении этих первых признаков необходимо провести профилактическое обслуживание с использованием химических веществ. Материалы растворяют или размягчают углеродистые отложения, попадающие в картер двигателя и частично улавливаемые фильтром. При сильном загрязнении потребуется разборка двигателя для механической очистки.

Как отклеить поршневые кольца?

Механическое обезуглероживание

Процедура подразумевает частичный или полный демонтаж двигателя.После слива масла и антифриза необходимо демонтировать картер и головку блока цилиндров, а затем открутить болты шатунных шеек.

Снятые поршни промывают органическим растворителем с помощью мягкой щетки. Эти специальные вещества удаляют нагар из канавок и восстанавливают подвижность колец. Также используются специальные тканевые салфетки для более качественной очистки от мелких частиц отложений.

После очистки необходимо собрать двигатель.Процедура требует навыков и специальных инструментов, поэтому чистку лучше проводить в специализированных ремонтных мастерских, но и она даст наилучший результат. Разборка, чистка и повторная сборка двигателя могут вызвать другие нежелательные проблемы, поэтому это нужно делать правильно.

Очистка нагара с помощью добавок

Другим способом удаления нагара с поршней является добавление присадок в топливо или моторное масло. Активные вещества растворяют отложения, которые выгорают или вымываются в картер и улавливаются фильтром.Эти присадки вносятся в бак при заправке или добавляются в картер при очередной ревизии.

Есть много хороших присадок, которые удаляют нагар и не портят резиновые детали. Однако недостатком этих добавок является то, что они могут работать не так, как ожидалось.

Химическая очистка

Химическая очистка заключается в заливке в цилиндры прогретого двигателя специального раствора, удаляющего плотный нагар.Отложения удаляются на выхлопе и частично улавливаются масляным фильтром.

К недостаткам данной методики можно отнести невозможность контроля качества очистки, агрессивные химические очистители могут разрушать резиновые уплотнители, что приводит к утечке масла.

Делается это путем прогрева двигателя до рабочей температуры, добавления химиката в каждый цилиндр согласно инструкции, с помощью резиновой груши или шприца с удлинительной трубкой для заправки.Можно смешивать с керосином и ацетоном в равных пропорциях, время обработки 6-8 часов из-за низких моющих свойств.

Коленчатый вал следует периодически проворачивать в обе стороны для обеспечения разрушения отложений и глубокого проникновения реагента в налет. После удаления химочистки и установки свечей зажигания двигатель заводят и оставляют на холостом ходу примерно на час.

После исчезновения признаков прикипания поршневых колец двигатель останавливают и заменяют масло вместе с масляным фильтром на качественное, рекомендованное производителем автомобиля.

Как предотвратить прилипание поршневых колец?

Процедура проста и должна проводиться не реже одного раза в месяц. Вам нужно будет проехать не менее 50 км или 30 миль, обороты должны быть не менее 3500-4000 об/мин в течение 1-2 минут.

Интенсивный газообмен и высокая температура в камере сгорания разрушают слой отложений, частицы выгорают или выбрасываются из выхлопных газов. Старайтесь избегать движения при низких температурах воздуха без надлежащего прогрева двигателя.

Производители указывают тип и вязкость моторного масла, нарушение требований приводит к образованию отложений и становится причиной плохой работы двигателя. Соблюдение графика технического обслуживания снижает риск образования нагара.

При проведении ТО следует оценивать состояние поршневой группы с помощью эндоскопа, своевременно менять свечи зажигания. На автомобилях с электронными блоками управления (ЭБУ) рекомендуется считать ошибки, хранящиеся в памяти, это позволяет выявить неисправности двигателя.

Заклинившие или изношенные поршневые кольца можно более точно определить, измерив компрессию в цилиндрах двигателя. Эти показания позволяют более точно выявить неисправность и причины ее возникновения.

Перегрев двигателя в некоторых случаях приводит к повреждению поршневых колец. Если раскоксовка не помогла, то скорее всего кольца либо сломались, либо потеряли эластичность в результате перегрева. В этом случае поможет только замена.

Раскоксовка Peugeot 308 ep6. Почему двигатели ep6 плохо работают

Декарбонизация двигателя А Кольца поршневые — процедура, направленная на удаление нагара с деталей поршневой группы. А именно очистка от продуктов сгорания некачественного топлива и масла с поршней, колец и клапанов. как своими руками, так и на СТО осуществляется с использованием специальных средств – химических составов, растворителей и растворителей. Существует 4 способа удаления кокса, три из которых осуществляются без вскрытия мотора и являются исключительно профилактической мерой.Избавиться от нагара можно не только специально предназначенной жидкостью, но и средствами, приготовленными самостоятельно. При этом и те, и другие будут иметь хороший КПД. Качество декарбонизации зависит от процедуры, точности выполнения и целесообразности в конкретной ситуации.

Любая декарбонизация хороша для профилактики! Как гигиена полости рта у людей. Лучше всего производить его периодически, не доводя двигатель до критического состояния, когда «реанимировать» может только переборка.Очень актуально для немецких двигателей (VAG и BMW) склонных к расходу масла.

Чтобы справиться с такой задачей, вам придется изучить список популярных средств, позволяющих провести декарбонизацию, их характеристики, свойства, отзывы реального применения, а также инструкцию, по которой проводится процедура.

Зачем нужна раскоксовка

Первый закономерный вопрос, который возникает у начинающих автовладельцев — зачем вообще раскоксовывать двигатель? Второй — чем собственно можно почистить ЦПГ и КШМ? Закоксовывание колец снижает их подвижность, отложения на поршне уменьшают объем камеры сгорания, а нагар на клапанах не дает им нормально работать, что приводит к расходу масла, задирам на стенках цилиндров, снижению мощности двигателя , прогар клапана, и как следствие — . Поэтому основная задача раскоксовки — убрать нагар сверху поршня, расшевелить кольца и прочистить масляные каналы.


Такая регулярная процедура устранит неисправности, возникающие в результате появления отложений. В частности, исчезнет детонация и выровняется небольшой разброс компрессии по цилиндрам. Но чтобы избавиться от синеватого, типичного, придется устранить еще и причину попадания ГСМ в камеру сгорания.

Справиться с продуктами отложения поможет одно из химических средств, относящихся к так называемым «мягким» или «жестким» группам отваров. Стоит отметить, что каждый из них имеет как свои плюсы, так и минусы.

10 лучших декарбонизаторов

Учитывая только результаты реального использования и стоимости, а не рекламную кампанию, мы составим список из 10 продуктов из разных ценовых категорий, областей применения и методов борьбы с нагаром. Отметим, что все они подходят как для бензиновых, так и для дизельных двигателей, так как принципиальной разницы нет. Может быть, просто слой сажи, более или менее.

Итак, какую декарбонизацию лучше выбрать из всех представленных на рынке? Тестовые испытания, показавшие хорошие результаты и количество положительных отзывов, позволили собрать популярные средства в таком порядке:

Средства Цена Метод обезуглероживания Метод Приложение Область применения
Мицубиси ШУММА 1500р. черновая химическая без вскрытия поршневая группа
Gzox 500р. мягкий химический без вскрытия поршневая группа Требуется замена масла и фильтра
Кенгуру ICC300 400р. мягкий химический без вскрытия Требуется замена масла и фильтра
XADO Verylube 800р. грубая химическая без вскрытия > верх поршня и кольца необходимо заменить масло и фильтр, и капля масла в цилиндрах
Greenol РЕАНИМАТОР 900р. жесткая химическая верхняя часть поршня и кольца необходимо заменить масло и фильтр, а также почистить поддон
Лавр МЛ-202 400р. грубый химический нераспечатанный и/или специальные детали верхняя часть поршня и кольца требуется замена масла и фильтра
Эдиал 300р. динамический химический без вскрытия поршневая группа без замены масла, но с заменой свечей
Ацетон и керосин 160 руб. жесткое химическое/механическое без отверстия и с отверстием поршень и кольца лучший эффект при смешивании 1:1 + моторное масло. И длится 12 часов.
Димексид 150р. прочный химический без вскрытия верхняя часть поршня и кольца работает только при 50-80℃
Очиститель тарелок 300р. жесткий химико-механический со вскрытием поршень и кольца держать не более 5 минут

* Мы не включили растворители, которые добавляют в качестве добавки к топливу для очистки форсунок (исключение Эдиал, т.к. это действительно обезуглероживание), так как их влияние на нагар минимально, действие в основном направлено на очистку форсунок , а не детали поршневой группы. Есть еще 204-СУРМ-НМ, он заливается в топливо и в цилиндры, но данных о нем очень мало, чтобы делать объективные выводы.

** Также хотим отдельно отметить, что мы не включили в рейтинг те раскоксователи, которые заливаются в качестве присадки к маслу (BG-109, LIQUI MOLY Ol-Schlamm-Spulung или Ormex), так как их действие является эффективным только в комплексе, и мыть задубленные поршни безрезультатно.

Гидроперит с водой, который некоторые экспериментаторы пытаются использовать для удаления нагара с поршней, использовать не рекомендуется. Мало того, что он не в полной мере справится с этой задачей, так еще и хлопот немало (нужно подключить капельницу к впускному коллектору).Перекись водорода можно использовать как удобный очиститель дроссельной заслонки. Так обстоит дело с профессиональными растворителями, нужны навыки, иначе можно получить гидроудар.

Очистка поршня

Итак, как видите, не все разрекламированные декарбонизаторы универсальны и заслуживают внимания. Только первые три продукта, заливаемые в цилиндры, помогут справиться с закоксованными кольцами и улучшить ситуацию с расходом масла. Другие не дадут такого радостного эффекта, особенно при запущенности ситуации.А если говорить о хозяйственных средствах , то их лучше использовать только непосредственно для очистки поршней, клапанов или блока цилиндров при капитальном ремонте, а не для раскоксовки двигателя при снижении расхода масла и компрессии. Потому что они очень агрессивны и могут разъесть краску, алюминиевые поршни или блок двигателя.

Для того, чтобы понять почему, и узнать больше о каждом продукте, ознакомьтесь с характеристиками, особенностями применения и отзывами автовладельцев, которые когда-то опробовали ту или иную жидкость, предназначенную для удаления нагара из масляных отложений.

Характеристики, особенности и отзывы — рейтинг лучших раскоксовывателей

Лучшие результаты при пропитке клапанов и поршней. Там, где сажа не въелась, она станет мягкой и ее можно будет легко удалить механически.

Mitsubishi Shumma Engine Conditioner – японский обезуглероживатель двигателя №1 по мнению большинства как профессиональных авторемонтников, так и опытных водителей. Mitsubishi Noise Decarbonizer представляет собой растворитель на нефтяной основе, 20% этиленгликоля и моноэтилового эфира, пахнет аммиаком и представляет собой жесткий декарбонизатор.Этот очиститель представляет собой активную пену, предназначенную для очистки двигателей GDI (прямой впрыск), но на самом деле удаляет нагар в любом двигателе. Он вводится в цилиндры через трубку. Выдерживается 30 минут, но по рекомендации наиболее эффективен при выдержке от 3 до 5 часов. Не агрессивен к маслосъемным колпачкам.

Одного баллона достаточно только для раскоксовки двигателя 1,5 л. Декоксоагент справляется с нагаром на поршнях, кольцах, клапанах и камерах сгорания.Его можно использовать не только без разборки двигателя, но и для пропитки деталей поршневой группы для удаления нагара. Цена Шуммы более чем огромная, в среднем около 1500 рублей за стандартные 220 мл. воздушный шар. Во многих регионах России купить его бывает довольно сложно. Но такое волнение вполне оправдано. И если его применение не дало результатов, то можно с уверенностью сказать, что помочь уже может только ремонт. Код заказа — MZ100139EX.

Отзывы
  • Был внушительный расход масла, но после 2-х часового пребывания в поршне ситуация значительно улучшилась.Кстати пишут что масло менять не обязательно, советую все же поменять, так как больше половины жидкости в результате нагара ушло в картер
  • О раскоксовке Шумма я узнал из видео где проводились испытания на примере удаления нагара с клапана. Решил проверить на своей машине, легли кольца. И заодно решил почистить ЕГР. Инструмент справился с задачей на ура, наверное там все было не так уж и плохо.
  • На моем Mitsubishi Lancer приходилось доливать масло раз в неделю. По рекомендации решил использовать оригинальный очиститель двигателя. После чистки минут пять пытаюсь завести двигатель. Было много дыма и шлама. В результате машина поехала чуть бодрее, и за 500 км на щупе ушло всего 2 мм.
  • Была большая детонация, знающие люди предположили что клапана в нагаре. Приобрел Шумоизоляцию, снял впуск и попшикал на впускных клапанах, ну и в цилиндрах.Минут через 30 при осмотре увидел, что они действительно стали чистыми. После процедуры двигатель перестал трястись, взял плавательные обороты. Хочу предупредить, что пара капель попала на фару и на кузове теперь есть следы, думаю тут только полировка поможет.
читать все
  • Плюсы:
  • Быстрая и качественная раскоксовка как колец, так и клапанов;
  • Может очищать поршни, дроссельные заслонки и EGR от отложений;
  • Используется как без вскрытия мотора, так что есть возможность замочить разобранные детали.
  • Минусы:
  • Очень дорого;
  • Хотя краску в поддоне не ест, но оставляет мутный след при попадании на пластиковую фару или кузов.

Эффект очистки практически аналогичен всеми любимому Noise, только в 3 раза дешевле. Так что можно сказать, что это лучшее народное средство для раскоксовки моторов.

Gzox Injection & Carb Cleaner — химический продукт, разработанный японской компанией Soft99.Уже из названия понятно, что он предназначен для очистки форсунок и карбюраторов, но хорошо зарекомендовал себя и при раскоксовке двигателя. В инструкции нет данных о том, как убрать нагар на поршнях, но не бойтесь использовать его, как и другие чистящие жидкости, заливаемые в камеру сгорания.

Содержит нефтяной растворитель и этилгликоль. Он создает на поверхности маслянистую пленку, поэтому, несмотря на то, что он похож на жесткие декарбонизаторы, его действие намного мягче.Рекомендуется использовать в профилактических целях каждые 10 тыс. км.

Баллончика 300 мл достаточно для большинства автомобилей с двигателем 1,5 — 1,8 л, а также достаточно для V-образного 6-цилиндрового двигателя. По результатам испытаний показало, что Гзокс прекрасно очищает поршень от нагара и способен расшевелить кольца. Но он так и не смог открыть зацементированные коксом поршневые отверстия. Хотя композиция почти аналогична ведущей, но все же немного проигрывает в исполнении.Доступнее в продаже, чем Шумма. Средняя стоимость находится в пределах 500-700 рублей. Код для заказа Гзокс — 1110103110.

Отзывы
  • Удалось добиться результата по снижению расхода масла с 1 литра на тысячу до разумных 100-200 мл. Но так как раскоксовка Гзоксом не является прямым назначением продукта, то главное соблюдать последовательность: наносить на каждый цилиндр на 5 секунд; первый час перемещать вал через каждые 15 лей; через 1 час добавить еще остатки; выдерживать состав 4-5 часов.
  • В открытом доступе найти было сложно, но усилия того стоили. Поршень промыт практически идеально. Расход масла сократился в 4 раза. Через 15 тыс.км хочу повторить еще раз.
  • Есть опыт применения раскоксовки ГЗокс на нескольких типах двигателей (в т.ч. VAG) = результат положительный во всех случаях применения (выравнивание компрессии, снижение расхода масла, улучшение тягово-расходных показателей).
  • Отличное удаление углеродистых отложений, смол и других загрязнений.Но учтите, что в ГЗоксе — аммиак, который «съедает» алюминий. Чугун/сталь — не подвергается коррозии.
читать все
  • Плюсы:
  • Применяется для очистки карбюратора, дроссельной заслонки, форсунок и раскоксовки колец;
  • Мягкое воздействие на поршень;
  • Достаточно для раскоксовки шестицилиндрового двигателя.
  • Минусы:
  • Не раскоксовывает масляные каналы;
  • Ввиду оборота популярности и уровня эффекта цена в некоторых магазинах иногда бывает заоблачной.

Лучшее доступное средство. Аналог Гзоксу, стоит дешевле, но и по характеристикам немного проигрывает.

Kangaroo ICC300 Очиститель EFI и карбюратор производства Кореи. Как и предыдущий образец, GZox не является инструментом специально для раскоксовки, но тем не менее отлично справляется с этой задачей. А вот открыть масляные каналы этой жидкостью не получится. Отличный вариант для устранения закоксовывания после длительной стоянки автомобиля, когда лежат кольца.

Есть мнения, что у Кенгуру схожий состав с топовыми продуктами, потому что тоже пахнет аммиаком, но это не так. Очиститель ICC300 на водной основе, обладает хорошей эмульгируемостью (растворимостью в масле), содержит: лаурилдеметиламинооксид, 2-бутоксиэтанол, 3-метил-3-метоксибутанол. Заливается исключительно на подогретый до 70 ℃, на результат уходит около 12 часов.

Низкая летучесть, хорошо смягчает шлам. В результате проникновения в масло и кратковременной работы двигателя после раскоксовки благоприятно сказывается на промывке маслосистемы. Для борьбы с отложениями окаменевшего лака на поршнях немного хуже Гзокс, но и цена ниже, в среднем его можно купить за 400 руб. Артикул для заказа 300 мл. цилиндр — 355043.

Отзывы
  • Купил Kangaroo ICC 300 и решил сразу проверить его в действии. Устроил небольшой тест — побрызгал нагаром на маслозаливную горловину. Образовалась пена и все потекло. Теперь он блестит как новый, я очень удивлен, что действие так быстро.
  • Я распылил kangaroo icc300 прямо в снятый воздухозаборник.Для очистки форсунок и клапанов. Даю жидкости закиснуть минут 10, затем начинаю потихоньку крутить КВ, чтобы кенгуру попал в камеру сгорания и жду еще минут 20. По следам на ткани я увидел, что вымылось много кокса, но изменений в работе двигателя не увидел.
  • Произошла небольшая детонация, после того как я проткнул очистителем Кенгуру все стабилизировалось.
  • За 200 км пробега после раскоксовки Кенгуру ICC300 двигатель стал работать заметно тише, чуть живее на разгон и как-то легче ехать. А вот с расходом масла ситуация ухудшилась после 2000 км.
читать все
  • Плюсы:
  • Дешевле других хороших коксоудаляющих средств;
  • Одним цилиндром можно очистить дроссельную заслонку и нагар на поршнях;
  • Хорошо очищает масляную систему тем количеством, которое просачивается под кольца.
  • Минусы:
  • слабый эффект при комнатной температуре.

Декарбонизация антикокса VeryLube (ХАДО) относится к химическому методу удаления пригоревших масляных отложений.Этот аэрозоль предназначен для быстрой очистки цилиндров, поршней и камер сгорания от всех видов загрязнений (нагара, кокса, лаков, смол), а также для восстановления подвижности колец бензиновых и дизельных двигателей. Но по факту с очисткой поршней он еле справляется, не говоря уже о масляных каналах. Хадовский антикокс намного хуже предыдущих, но если использовать на слегка закоксованном двигателе, то вполне достоин внимания. Как минимум в 7 из 10 случаев, когда есть небольшое расхождение в показаниях компрессии по цилиндрам, помогает.Первый запуск после декарбонизации будет очень сложным.

Интересной особенностью VERYLUBE Anticoke является то, что его можно использовать для промывки масляной системы двигателя. Поэтому производитель уверяет, что после применения не требует замены моторного масла. Последствия после такой процедуры не изучены. Так что учитывая разжижение масла его все же лучше поменять как и в других случаях применения жесткого метода.

Содержит детергентно-диспергирующие компоненты, алифатические углеводороды.Несмотря на безопасность для резинотехнических изделий, производитель все же рекомендует избегать контакта с лакокрасочным покрытием.

Одна банка 250 мл. хватит для чистки 4х цилиндрового двигателя, артикул такого средства ХВ30033, средняя цена по Москве будет 300 руб. Как показали реальные тесты, эта новинка работает не очень хорошо. Но есть в продаже и другие пакеты, с лучшим эффектом, которые, кстати, позиционируются не как раскоксовка двигателя, а поршневых колец. Жидкий антикокс 320 мл.из расчета 20 цилиндров, а по факту максимум 8-10. Код заказа — XB40011 за 600 руб. и блистер 10 мл. (дозировка на цилиндр) — XB40151 стоимостью 130 руб.

Отзывы
  • Мотор «кушал» много масла, что говорит о явном залегании колец. НО применение коксоудаления Very Lub от Xado положительного эффекта не дало.
  • Раскоксовывал поршневые кольца спреем Verylube Anticoke согласно инструкции. В итоге при первом запуске дым был на весь двор, с непонятными хлопьями из выхлопа на высоких оборотах.Двигатель стал работать стабильнее (исчезли небольшие провалы и заливы).
  • Делал раскоксовку для профилактики. Двигатель 3,5л V6, расход масла 300-500г на 5000км. Я знала о пенных средствах типа Шума или Гзокс, но они дороже и купить их не так просто, поэтому использовала VeryLube Anticox, хоть и не самое эффективное средство, зато рабочее и дешевое. Процедуру декоксования необходимо повторить несколько раз. Делала 2 раза, заливала средство 30 минут, хватило 1 флакона.Результатом доволен, компрессия почти выровнялась.
читать все
  • Плюсы:
  • Есть выбор по нужному объему;
  • Используется для очистки поршней при открытии двигателя;
  • Можно сразу промыть масляную систему двигателя.
  • Минусы:
  • Малоэффективен при сильном закоксовывании;
  • Процедуру необходимо повторить несколько раз подряд.

Professional быстро, но не безопасно удаляет нагар, промывает поршень, восстанавливает подвижность колец и способен размягчить отложения в маслоотводящих каналах.Этот российский продукт для удаления нагара и лаковых отложений не соответствует международным стандартам экологической безопасности.

Декарбонизатор Grinol активен, но агрессивен. В состав химии входят мощные растворители, а именно: селективная органика, очищенные нефтяные дистилляты, функциональные добавки. Владельцу автомобилей с окрашенным внутри поддоном следует воздержаться от его использования. Также пагубно влияет на маслосъемные колпачки (резинки просто разбухают в 2 раза, но к счастью за ночь могут восстановиться).

Greenol будет достаточно для промывки большинства двигателей, включая V6, так как объем его флакона составляет 450 мл, что намного больше, чем у большинства декарбонизаторов, представленных на рынке. Со средним закоксовыванием справляется на 5 с минусом. Для достижения максимального эффекта нужно не только декоксовать на прогретом двигателе, но и заливать сразу 50-80 мл (или сколько войдет), и доливать по мере испарения и просачивания.

Отзывы
  • Перед промывкой троил двигатель и залил масло на одну свечу.На процедуру я потратила полтора часа. Теперь работает ровно.
  • Неделю стоял запах гари в салоне от химии. Видимо сгорели, но это мелочь.
  • Машина перестала дымить. Перестала есть намного меньше. Компрессия поднялась и выровнялась, работает ровнее, пока минусов не нашел. Думаю снова взломать.
  • После первой 1000 км коксоудаления Greenol уровень масла остается максимальным. А до этого расход был 300 грамм.
  • Очень сильным был горький опыт отслоения краски и забивания его сеткой маслоприемника: (Обращаться надо аккуратно!
читать все
  • Плюсы:
  • Большой объем достаточен для раскоксовки двигателя 3,5 литра;
  • Удобен при использовании отдельных деталей (клапанов, цилиндров).
  • Минусы:
  • Разъедает краску;
  • Агрессивно по отношению к резиновым деталям.

Самая раскрученная отечественная жидкость для удаления нагара с поршней, их канавок и колец без разборки двигателя.Но как показывают реальные результаты, его действие на уровне ацетона с керосином весьма посредственное. Хотя это создает гораздо более агрессивную среду.

Продукт Lavr ML202 Anti Coks Fast относится к жесткому способу коксоудаления. Представляет собой комплекс поверхностно-активных веществ и растворителей направленного действия различной химической природы. Предназначен для воздействия на коксовые и сажевые отложения. В ходе неоднократных испытаний практика показала, что после Лавра нагар все равно остается. А полностью очистить поршень можно только механическим способом.Так что, к сожалению, он не обладает всеми заявленными производителем свойствами.

Декарбонизация с помощью ЛАВР обязательно требует замены масла, поэтому рекомендуется использовать перед плановым ТО. В прилагаемой инструкции Лавр предусматривает розлив в баллоны по 45 мл. и буквально на 30-60 минут, но такой короткий срок выдерживается исключительно для экспресс-уборки при регулярном использовании. А вот когда дело обкатывается, есть выраженные симптомы залипания поршней и колец, то нужно не менее 12 часов.Максимальное пребывание жидкости в баллоне не более 24 часов. Без разбора убирает нагар в камере и на рабочих поверхностях поршней. Хотя это не основная задача приложения. Самое главное раскоксовать маслосъемные кольца. Количество жидкости рассчитано на раскоксовку мотора объемом чуть выше 2,0 литров. Артикул для заказа 185 мл — LN2502.

Отзывы
  • После консультации по эффективности раскоксовки Лавр МЛ-202 на форуме решил проверить на себе на Шкоде с двигателем TSI.Масложер был почти литр на тысячу. Двигатель стал работать тише, но снижение расхода масла было кратковременным.
  • Машина пробежала 150тыс. Залил в цилиндры и оставил всю эту жижу на 10 часов, в итоге эффекта почти не было. Откачанные шприцем остатки слегка побурели, а на тряпке при прокрутке тоже было немного осадка. Машина очень не хотела заводиться и компрессия упала с 15 всего до 14 (при положенных 12 кгс/см2).Изнутри эндоскопом я, конечно, не смотрел на ситуацию, но когда просмотрел с фонариком, то увидел, что поршни особо не отмыты.
  • Лечил лавром перед столицей, в принципе, вскрытие показало, что средство работает.
  • Пробовал ЛАВР на Хонде. Применяла по инструкции, оставляла скисать на ночь. После раскосвки первые попытки завести двигатель не увенчались успехом. После запуска из выхлопной трубы шел белый дым.Плюс характерный запах. После замены масла проехал минут 20 со скоростью 120. В результате улучшилась тяга, запуск двигателя стал легче.
читать все
  • Плюсы:
  • Не нужно искать инструкцию по применению, в комплекте есть шприц и трубочка.
  • Минусы:
  • Исключительно профилактика, поэтому не эффективна при залегании колец и расходе масла.

Декарбонизация EDIAL является присадкой к топливу, поэтому его называют «мягким» методом очистки.Поэтому замену масла можно не делать, но свечи менять все же рекомендуется. Средство предназначено для удаления нагара с деталей камеры сгорания.

Декарбонизатор Edial не содержит щелочей, кислот или растворителей. В отличие от жидкостей, заливаемых непосредственно в цилиндры, он может не только удалять нагар с поршней и колец, но и очищать от клапанных отложений седла клапанов и свечи зажигания. Препарат содержит активные реагенты и поверхностно-активные вещества (ПАВ), обладающие огромной проникающей способностью.Но, к сожалению, это все равно не помогает ему очищать кольца и масляные каналы от лаковых отложений.

Один флакон 50 мл в расчете на 40-60 литров топлива. Причем это может быть как бензин, так и дизель. Эдиальная декарбонизация одинаково эффективна для этих двух типов двигателей. По заявленным производителем характеристикам создает активную защиту в виде тонкой пленки на поверхности деталей поршневой группы, препятствующей появлению нагара.Активация моющих присадок происходит при движении свыше 60 км/ч. Купить можно у одного из официальных представителей продукции EDIAL.

  • Плюсы:
  • Замена масла после нанесения не требуется;
  • Уборка происходит в движении;
  • Никаких специальных инструкций не требуется.
  • Минусы:
  • Исключительно профилактика, не позволяющая расшевелить кольца, если они полежат;
  • Вам потребуется не менее половины бака топлива, чтобы пропорционально залить средство и выкатить его.

Это старый «дедовский» метод работы, который неплохо зарекомендовал себя на двигателях ВАЗ с советским качеством топлива и масла. Но прогресс не стоит на месте. Смесь керосина и ацетона часто дополняют маслом или другими химическими веществами. Как и декарбонизация, лавр имеет «жесткий» характер очистки от коксо-нагарных образований. Для приготовления жидкости следует исходить из того, что на баллон потребуется около 150 мл. В камеру сгорания, как и другие средства этой группы, заливайте на горячий двигатель, а небольшое количество масла улучшит эффект, не даст ему быстро испариться.Позволяет снизить расход масла, улучшить динамику, избавиться от детонации, вызванной неполным сгоранием топливной смеси.

Масло менять обязательно, так как Керосин и ацетон агрессивны к маслу, поэтому после процедуры обязательно менять смазку. При первом пуске и загазовывании, на период до выгорания остатков смеси и нагара лучше поставить старые свечи, чтобы не испортить новые.

Декокс керосин + ацетон «лечат» залегание поршневых колец из-за нагара или после длительного простоя стоявшего автомобиля.А еще в такой жидкости закисают детали поршневой группы при очистке от отложений при разборке двигателя для капитального ремонта. Так как чистящего средства требуется много, да и цена на обезуглероживание не маленькая. Поэтому приготовление жидкости с декоксующими свойствами — один из лучших вариантов экономии бюджета.

Для декарбонизации ацетоном и керосином необходимо по 250 мл. каждого растворителя, а затем добавьте моторное масло. Соотношение смешивания 50:50:25.Всего такая смесь будет стоить 160 рублей.

Жизнь автомобиля несравнима с жизнью человека. Простая арифметика: на холостом ходу дизель делает не менее 600 оборотов в минуту — то есть 10 в секунду. При этом поршень «качается» 20 раз. Нажимаем на газ — число оборотов перевалило за тысячу. Добавьте сюда постоянное действие высоких температур и холода при запуске зимой… О таком экстриме человек и мечтать не мог! Поэтому забыть о такой процедуре, как раскоксовка двигателя с помощью препаратов ЛАВР МЛ202 – МЛ203 НОВАТОР – настоящее преступление.

Фон

Когда в СССР появились первые автомобили, все знали, что поршневые кольца периодически нужно очищать от загрязнений. Топливо в те времена горело гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образовывались лаки и шлам.

Масло тоже было так себе и даже хуже. Что у него случилось в двигателе? Он окислялся на стенках цилиндров, превращаясь в пленку, и попадал в канавки поршней. Также при сгорании топлива образовывалась сажа, которая смешивалась с масляной пленкой.Со временем все это превратилось в единый монолит – стойкие твердые отложения, блокировавшие работу поршневых колец.

Советские автолюбители боролись с загрязнением всеми доступными на тот момент средствами: на ночь заливали двигатель керосином, а позже стали добавлять растворители. Отчаявшихся автомобилистов не останавливал риск остаться вообще без машины и почти нулевая эффективность таких поездов. Впрочем, и сейчас владельцы «железных коней» не стесняются экспериментировать себе во вред.А некоторые и вовсе забыли о раскоксовке двигателя — расслабились, сделав ставку на присадки в современные масла и условно высокие стандарты топлива.

С тех пор современная автохимия в лице нашей продукции МЛ202 — МЛ203 NOVATOR шагнула далеко вперед. Однако оно все же не всемогуще, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовке двигателя.

Миф 1. Современные двигатели не нуждаются в раскоксовке

Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом и маслом изменилась в лучшую сторону.В советское время без паяльной лампы зимой вообще нельзя было заводиться (умолчим о том, насколько опасно было нагревать таким образом поддон системы смазки: от Жигули), и теперь легкий холодный пуск стал чем-то само собой разумеющимся.

Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не делась и даже обострилась. Благодаря прогрессу: технологии совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система более уязвима.Даже тонкий слой отложений приводит к тому, что работа двигателя нарушается. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, преждевременное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем и серьезная поломка. Если не хотите раскошелиться на капитальный ремонт, не забудьте про раскоксовку.

Миф 2. Раскоксовка двигателя – универсальное лекарство от всех напастей.

Без сомнения, о препаратах ЛАВР ходят почти легенды. Но им далеко до «живой воды» из народных сказок.Раскоксовка двигателя – это в первую очередь ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у гигиениста, если проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой цилиндра, ML202 и 203 решат их. Но если двигатель сильно изношен, никакие процедуры кроме переборки и замены деталей системе не помогут.

Миф 3. Процедура раскоксовки одинакова для всех двигателей.

Принцип одинаков для всех двигателей. Однако двигатели бывают разные — рядные, оппозитные, V-образные… У каждого свои нюансы. Если вы сомневаетесь, проконсультируйтесь с нашими специалистами по телефону или электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя цилиндры расположены под углом, лучше заполнить их большим количеством жидкости. Подробно о раскоксовке оппозитных и V-образных двигателей,

Миф 4. Постоянно использую присадки к бензину и промываю форсунки жидкостью с декоксующим эффектом. Делать больше и раскоксовывать бесполезно

Наиболее эффективным способом удаления отложений является «иммерсионный метод», то есть заливка декоксовочного состава непосредственно в цилиндры.Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: доползти до технологических отверстий не всегда просто – нужны специальные инструменты и комфортные условия. На улице, в дождь или снегопад эту процедуру лучше не проводить. Именно поэтому мы советуем совмещать раскоксовку двигателя с плановой заменой масла или свечей зажигания.

Миф 5. Чем больше коксоудаляющей жидкости, тем лучше очищаются цилиндры.

Жидкости должно быть столько, чтобы поршни хорошо смачивались ею.Объем препаратов рассчитывается таким образом, чтобы жидкости для раскоксовки хватило на обработку всех баллонов. 50-60 мл сверх необходимого количества не навредят двигателю, но и разливать препарат ведрами тоже не стоит.

Миф 6. Жидкость для декоксования должна быть белой

Наши препараты для тех, кто имеет среднюю и высшую степень закоксованности цилиндров. Часто случается так, что в старых двигателях отложения «удерживают» детали, как цементный раствор скрепляет кирпичи.Поэтому чистить такие системы добела не рекомендуется. Кроме того, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Однако наши составы намного сильнее многих аналогов и традиционных растворителей.

Миф 7. После раскоксовки машина всегда сильно дымит

Машина все равно будет дымить, но не всегда сильно. Поршень имеет технологические выемки, в которых задерживается жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и набухают, препятствуя дальнейшему просачиванию жидкости.Эти излишки препарата начинают сгорать при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

Для уменьшения дымности рекомендуем удалить оставшуюся в цилиндрах жидкость. Это можно сделать с помощью тюбика со шприцем, который идет в комплекте с препаратом. При необходимости его можно удлинить любой пластиковой трубкой. Также, если жидкость не откачивается, запуск может быть затруднен, а густой белый дым будет держаться дольше. За катализатор можно не волноваться — препарат выгорает постепенно и не наносит ему вреда.

Миф 8. После раскоксовки можно заехать в автосервис и поменять там масло

В принципе, можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько у вас масла в системе, какого оно качества, сколько времени добираться до автосервиса, с какой скоростью, какая будет нагрузка на машину и т.д. и т.д. Поэтому рекомендуем менять масло не отходя от кассы — то есть сразу после раскоксовки, и не пускаться в рискованные плавания.

Миф 9. После раскоксовки будет только хуже, потому что упадет компрессия в цилиндрах.

Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого поршни и кольца сильно изнашиваются. Если провести на таком автомобиле раскоксовку, то окажется, что за годы эксплуатации детали изрядно изношены. Поэтому компрессия падает, и запуск становится затрудненным. Если обработка двигателя препаратами МЛ202 — МЛ203 НОВАТОР не дала хороших результатов, значит, двигатель пора капитально ремонтировать.

Миф 10. После процедуры не заводится двигатель

При раскоксовке двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если их неправильно просушить, мотор может не запуститься с первого раза, а только после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется насухо протереть свечи и удалить из баллонов излишки препарата.

А иногда дело вовсе не в процедуре обезуглероживания. Бывает, что процедура проводилась с помощью нашего препарата по всем правилам.Но машина все равно не заводится. Получается, что на машине перепутаны высоковольтные катушки. Если вернуть их на место, двигатель заведется с пол-оборота!

Вот почему мы настаиваем на том, чтобы вы строго следовали инструкциям. И фраза о том, что автолюбитель, решившийся на процедуру раскоксовки, должен обладать элементарными навыками обслуживания двигателя, тоже красуется на коробке неспроста. Так что будьте внимательны, выполняйте рекомендации специалистов, и тогда ваш двигатель будет радовать вас тихой и безупречной работой!

Когда за автомобилем остается приличный пробег и двигатель многое повидал на своем пути, не лишней будет раскоксовка двигателя.Особенно, если эксплуатация транспорта происходит в городском цикле, в условиях бесконечных пробок, при перегреве двигателя и использовании некачественного бензина.

Повышенный расход масла, при этом скорее всего машина будет дымить.

Низкая компрессия в цилиндрах (чтобы узнать, нужно измерить компрессию).

Важно помнить, что если у вас сильный износ деталей, то раскоксовка будет бессильна. Выход в такой ситуации только один – ремонт.Но такой ремонт довольно дорог, потому что избавиться заменой только колец обычно не удается. Так как при разборке двигателя нужно попутно осматривать и другие узлы, и при необходимости заменять их. Тем более, когда двигатель уже не новый, это неизбежно, и разбирать его только для замены колец нерационально. И еще, раскоксовка двигателя может вам помочь, так что прежде чем приступать к ремонту, попробуйте.

Для начала нужно решить, что мы будем декоксовать.Раскоксовку двигателя можно проводить как специальными средствами, продающимися в магазине, так и средствами, приготовленными самостоятельно.

Эффективным средством является ProTerra 100 Декарбонизация.

Вы также можете воспользоваться старинным способом приготовления нужного нам лекарства. Смешиваем керосин и ацетон в пропорции 1:2. Готовим наше чудо-средство с расчетом 100 – 150 мл на баллон. Это количество выбрано с расчетом на то, что смесь будет очень текучей. Сразу после заливки смесь будет медленно просачиваться через кольца и стекать в картер, попутно растворяя нагар.Но все же лучше использовать специальное средство, так как оно более эффективно.

Приступаем к раскоксовке.

Способ раскоксовки двигателя без капитального ремонта:

1. Прогреть двигатель до температуры не ниже 50 С

2. Снимите свечи зажигания

.

3. Залить «ПроТерра 100 Декарбонизация» по 30-60 мл в каждый баллон

4. Закройте свечные отверстия хлопчатобумажной тканью

.

5. В зависимости от степени закоксовывания выждать 1-4 часа, периодически проворачивая коленчатый вал

6.Удалите хлопчатобумажную ткань из свечных колодцев

.

7. Удалите остатки жидкости с помощью шприца или продуйте сжатым воздухом

8. Провернуть двигатель стартером в течение 5 секунд

9. Установить на место снятые элементы с двигателя

10. Запустите двигатель и дайте ему поработать 5 минут

11. Замена моторного масла с масляным фильтром

Способ очистки поршней и колец при капитальном ремонте:

1. Снимите поршень с шатуном с двигателя

2.Установите поршни в специально подготовленную емкость так, чтобы верхняя часть поршня находилась на дне емкости

.

3. Залить «ПроТерра 100 Декарбонизация» в емкость так, чтобы жидкость покрывала очищаемую поверхность поршней вместе с кольцами

4. Закрыть контейнер крышкой или полиэтиленовой пленкой

5. Оставить поршни в контейнере на 30-60 минут

6. Вытащите поршни и удалите отслоившиеся отложения с помощью жесткой щетки и пластмассового шпателя

.

7.Протрите деталь чистой тряпкой

.

8. Остатки загрязнений в каналах компрессионных и маслосъемных колец очистить жесткой неметаллической щеткой и ProTerra 100, не допуская высыхания препарата на поверхности поршня

9. Промойте очищенный поршень большим количеством горячей воды, затем продуйте сжатым воздухом и смажьте моторным маслом

1. Результат можно улучшить, если перед этапом 2 поршень нагреть горячей водой

2. При очистке поршней с тефлоновым покрытием средство можно разбавлять водой, но не более чем на 1/3

После проделанной работы результат не заставит себя долго ждать.В итоге у нас должно получиться следующее:

  • повышение и выравнивание компрессии во всех цилиндрах
  • восстановление прежней мощности и динамики двигателя
  • снижение выбросов выхлопных газов
  • улучшение холодного пуска
  • сниженный расход масла

В конце хотелось бы напомнить, что всех этих результатов мы добьемся только при условии, что весь износ цилиндро-поршневой группы будет в норме.

Двигатели EP6, вобравшие в себя лучшие разработки «яйцеголовых» инженеров BMW и PSA, безусловно, хороши.Однако, как это не удивительно, на многих даже совсем «молодых» двигателях Peugeot и Citroen EP6 работают нестабильно и шумно, не развивают требуемой мощности, «захлебываются» при разгоне, расходуют слишком много топлива и масла. После сравнительно небольшого пробега фазы ГРМ «убегают», на приборной панели загорается ошибка «неисправна система защиты от загрязнений»… На практически новом автомобиле может «отключаться» датчик температуры охлаждающей жидкости, что приводит к неправильной работе двигателя эксплуатация и замена термостата. Частые утечки масла добавляют свою каплю дегтя.Основными потенциально опасными местами являются прокладка клапанной крышки (особенно если масло затекает в свечные колодцы и разъедает наконечники катушек зажигания) и корпуса масляного фильтра, прокладка вакуумного насоса, электроклапан масляного насоса.

При редкой замене масла и особенно при работе двигателя ЕР6 с низким уровнем масла выходит из строя механизм подъема клапанов. Здесь могут быть варианты. Либо «накрылся» сам мотор, который двигает вал подъема клапана, либо механически изношена червячная пара мотора с валом.Посмотрите на фото, так выглядит механический износ червячного привода и шестерни вала подъема клапанов.

Износ червячного привода мотора подъема клапанов двигателя EP6 Peugeot 308, обратите внимание на толщину зубьев в середине

Двигатель Peugeot 308 износ шестерни подъемного вала клапана EP6, в середине шестерни «пропиленовая» дорожка

Небольшой ресурс имеет однорядную цепь ГРМ. Просто растягивается. Добавьте сюда рекомендованную французами замену масла в один раз через 20 000 км пробега, и как раз к концу гарантийного срока вы получите опаленный черным веществом мотор и сдвинутые фазы.Масляные каналы в ГБЦ и клапаны фазорегуляторов, подающие масло к фазорегуляторам, забиты шлаком от редко меняемого масла. Сами фазорегуляторы тоже могут страдать от масляного шлака. На двигателях первых выпусков металлические уплотнительные кольца распредвалов «перепиливали» дорожки на постелях распредвалов, из-за чего, опять же, на фазорегуляторы не подается необходимое давление масла. Двигатель начинает «богатеть» и появляется ошибка Р2178.Подробнее об этом.

Ошибка P2178, указывающая на чрезмерно богатую смесь, может появиться по многим причинам. Но в основном, конечно, это загрязнение масляных каналов ГБЦ.

Клапаны

EP6 покрыты густым нагаром, особенно на . Это связано, в первую очередь, с быстрым износом маслосъемных колпачков, особенно на выпускных клапанах. Выпускные клапана нагреваются сильнее, а колпачки на них умирают быстрее. Масло летит в цилиндры, продукты его сгорания оседают жирными черными наростами на клапанах, преждевременно выводят из строя катализатор.Нагар мешает нормальной работе клапанов и ухудшает газораспределение, но и дополнительно «стягивает» и без того плохие маслосъемные колпачки, от чего последние полностью перестают выполнять свою функцию. Для устранения нагара на клапанах приходится действовать кардинально, очищая клапана вручную. Пока процесс не зашел так далеко, можно превентивно. Это не особенно дорого и должно быть сделано, если ваш EP6 прошел более 50 000 и начинает поглощать масло. Расход масла, как правило, также связан с порванной мембраной маслоотделителя, которая находится в клапанной крышке.В этом случае не стоит заморачиваться с китайскими ремкомплектами, они просто ужасного качества, а лучше «замахнуться» на всю крышку. Они всегда оригинальны. Еще одна проблема турбомоторов EP6DT – забитая теми же отложениями старого масла трубка, по которой масло подается на турбину. Когда масло перестает поступать к турбине, она «выключается».

Что касается проблем с синхронизацией фаз, то в первую очередь необходимо правильно определить источник проблемы.А дальше – либо с натяжителем и успокоителями, либо замена «звездочек» фазорегуляторов распредвалов или клапанов, подающих к ним масло, либо чистка масляных каналов в ГБЦ, либо все вышеперечисленное сразу. «Пить кровь» может и механизм подъема клапанов или изношенные постели распредвалов. Следует отметить, что в мультибрендовом сервисе вам вряд ли удастся нормально отремонтировать или отрегулировать моторы ЭП6 и ЭП6ДТ. Практически любое вмешательство в двигатель требует последующей адаптации с помощью компьютера и специализированного программного обеспечения.Лексия есть не в каждом автосервисе. Еще меньше людей, умеющих им нормально пользоваться.

Конечно, первым делом нужно проверить уровень масла! Двигатель ЕР6 из-за сложной системы ГРМ очень чувствителен к уровню масла и «колбасит», если не хватает «всего литра». Чаще всего фазы ГРМ сдвинуты просто из-за растянутой цепи. Ничего удивительного. На саму цепь без слез не взглянешь, такое впечатление, что она предназначена для велосипеда Дружок.Не смогли бы поставить хотя бы двухрядку… Для двигателей ЕР6 самое страшное — это редкая замена моторного масла, что широко практикуется в дилерских центрах. У меня сердце кровью обливается, когда к нам приезжает какая-нибудь симпатичная девушка на Пежо 308, прошедшем ТО у дилеров, у которой аккуратно заполнена сервисная книжка, но при этом из ее двигателя сливается не просто отработанное масло, а 2-3 литра. густой чернеющей субстанции, больше напоминающей мазут… Вполне возможно, что масло вообще не меняли. Или изменился со временем.

По нашему скромному мнению, 10 000 км пробега — это предел жизни моторного масла, каким бы хорошим оно ни было. В условиях езды по московским пробкам масло желательно менять вообще через 8 тысяч пробега. Свечи зажигания следует менять не реже одного раза в год. Есть масса живых примеров, когда люди «забивали» на гарантию и часто меняли масло самостоятельно. Один из наших дедов-заказчиков на 308-м пыжике, занимающийся заменой масла в собственном гараже по старой привычке, проехал таким образом уже тысяч 170, и, что удивительно, его двигатель до сих пор работает как часы!

Вывод из всего вышесказанного прост.Если вы купили новый автомобиль с двигателем ЕР6 и хотите, чтобы он прослужил долго, «забейте» гарантию (в гарантийный период все равно ничего не будет) и меняйте масло каждые 8-10 тысяч километров. Масло в двигатель EP6 желательно заливать только TOTAL 5w30 ENEOS.

» Раскоксовываем двигатель своими силами

Раскоксовка двигателя — кому нужно

Все водители условно делятся на 2 категории: к первой относятся те, кто имеет прямые руки и знает, что такое «раскоксовать» двигатель самостоятельно и зачем это нужно; те водители, которые относятся ко второй категории, скорее всего, даже не слышали об этом.

Раскоксовка двигателя – одна из неотъемлемых частей ремонта вашего автомобиля. Еще одна причина для выполнения этого процесса заключается в том, что у вас будет больше пробега до капитального ремонта. Поэтому, если вы давно ремонтируете свой автомобиль самостоятельно и не доверяете СТО, то наверняка вам знакомо это понятие.

Скорее всего, если ваш автомобиль относится к дорогим моделям зарубежных производителей, то вы никогда не задумывались о такой вещи, как обезуглероживание.Возможно, вы привыкли просто передавать свой автомобиль в руки специалистов, а затем оплачивать их услуги.

Эта статья предназначена для тех, кто по разным причинам не может позволить себе такое обслуживание.

Видео о раскоксовке двигателя

Что такое раскоксовка двигателя?

Это определение относится к процессу удаления отложений в виде сажи или кокса в двигателе. Образования таких отложений не избежать, ведь это естественный процесс при работе мотора через определенные промежутки времени.

Всем известно, что двигатель внутреннего сгорания функционирует за счет использования в процессе своей работы горюче-смазочных материалов, которые чаще всего представлены бензином и маслом. Именно эти горюче-смазочные материалы являются источниками отложений. К ним относятся масло, бензин и дизельное топливо.

Основные причины закоксовывания двигателей

Основными источниками закоксовывания двигателей являются масло и топливо.

В камеру сгорания через небольшие зазоры в маслосъемных кольцах может попасть немногое.Таким образом, масло попадает в камеру сгорания, оседает на цилиндрах и поршнях, где под воздействием высоких температур через некоторое время закоксовывается. На скорость процесса образования отложений влияет то, насколько новое масло и двигатель автомобиля.

В свою очередь топливо поступает в камеру сгорания через стержни впускных клапанов — оно поступает во время всасывания топливовоздушной смеси поршнем в цилиндры. При таком способе в двигатель поступает лишь небольшое количество топлива, но со временем оно также закоксовывается и влияет на работу двигателя.

двигатель б/у

В начале статьи мы рассмотрели закоксовку нового двигателя. Но если вы владелец автомобиля с пробегом 90 000-100 000 километров, то изнашиваются не только маслосъемные кольца, изнашивается вся цилиндропоршневая группа. Таким образом, скорость коксообразования становится намного выше.

По такому же принципу работает газораспределительный механизм. В общем, первые симптомы закоксованного двигателя — вонючий дым и маслянистые свечи зажигания.В этом случае нужно как можно скорее раскоксовать двигатель.

Для достоверного выяснения причины необходимо учитывать следующие факторы:

  1. Если расход масла превышает 300 грамм на 1000 км пробега; при этом пробег автомобиля отечественного производства не превышает 100 000 километров, а иностранного – 200 000.
  2. Если при осмотре автомобиля вы обнаружите масло на резьбе свечей или дымит выхлопная труба при резкой перегазовке, это верный признак того, что маслосъемные колпачки подтекают.

Сальники ремонту не подлежат — их нужно только заменить. Но если вы делаете это впервые, то лучше, если вы будете под наблюдением специалиста.

Имеются другие признаки закоксовывания двигателя:

  1. Двигатель часто перегревается.
  2. Двигатель часто работает на холостом ходу.
  3. Эксплуатация автомобиля только в городском цикле.
  4. Использование некачественного или неподходящего моторного масла для двигателя.
  5. Длительный простой автомобиля (зимой, после ДТП, длительного ремонта и т.п.).

Цилиндропоршневая группа

Рассмотрим подробнее цилиндропоршневую группу.

Если на вашем автомобиле изношена цилиндро-поршневая группа, то у вас есть только 2 варианта: первый вариант — капитальный ремонт двигателей с полной заменой колец, поршней и тд. Второй вариант – раскоксовка двигателя – после этого ваш двигатель сможет «пробежать» дополнительно 50 000, 60 000 или даже 70 000 километров пробега. На это значение влияет степень износа двигателя.

Нужно ли делать коксоудаление?

Если коротко, то нет. Но если вы этого не сделаете, двигатель вашего автомобиля потребует капитального ремонта гораздо раньше.

В свою очередь обезуглероживание очищает поршни, цилиндры и другие детали цилиндро-поршневой группы от кокса и нагара. Так как важнейшими деталями в этой группе, помимо поршня, являются еще компрессионное и маслосъемное кольца, то и там следует провести тщательную раскоксовку.

При этом не забудьте про канавки под эти кольца.Почему? Потому что образующийся в них нагар со временем «разрастется» до такого уровня, что кольца не смогут плотно лежать на своем месте, что в свою очередь приведет к более плохому съему масла со стенок цилиндра, а может даже придерживаться там.

Чем больше моторного масла попадает в камеру сгорания, тем больше кокса образуется в цилиндре, что приводит к заеданию колец. Таким образом, если вы пока не можете капитально отремонтировать двигатель, но хотите продлить его жизнь, то растяжка просто необходима.

Приступаем к раскоксовке двигателя

Рассмотрим два способа раскоксовки двигателя.

Первый способ предполагает использование химического состава для смягчения и дальнейшего удаления нагара. Этот химический состав необходимо заливать через свечи зажигания или форсунки. Это очень действенный метод, если кольца полностью покрыты нагаром и запустить двигатель практически невозможно. Прежде чем приступить к раскоксовке мотора, рекомендуется измерить компрессию.

Раскоксовка двигателя по первому способу:

  1. Прогреть двигатель до 70-90 градусов.
  2. Снимите свечи зажигания или, в случае дизельного двигателя, форсунки.
  3. Поддомкратьте колеса и подложите под них клинья.
  4. Переключение на последнюю передачу.
  5. Вращайте ведущее колесо, пока поршни не окажутся примерно в среднем положении (длинная отвертка поможет вам измерить это).
  6. В зависимости от объема цилиндра залить 25 — 80 миллилитров специального химического состава для раскоксовки двигателя.
  7. Установите на место свечи зажигания или форсунки.
  8. Подождите 1-2 часа. В этот период произойдет химическая реакция, которая расщепит сажу. Для повышения качества этого процесса необходимо каждые 20 минут поворачивать ведущее колесо вправо и влево на 15 градусов, выполняя при этом по 5 ударов в каждую сторону. Таким образом вы способствуете лучшему поступлению жидкости в кольца. Если вы хотите добиться максимального результата, то можете оставить машину так на всю ночь.
  9. Снимите свечи зажигания или форсунки.
  10. Откачайте грязную жидкость, оставшуюся в цилиндрах (например, с помощью шприца).
  11. Выключить систему зажигания.
  12. Еще раз проверьте, подняты ли колеса и включена ли последняя передача.
  13. Проверните двигатель стартером в течение 10 секунд — таким образом вы избавитесь от остатков жидкости.
  14. Установите свечи зажигания и форсунки, подключите систему зажигания и заведите автомобиль.

Сначала машину будет очень трудно завести.Также не стоит думать о неприятном запахе из выхлопной трубы – это совершенно нормально. Поработайте в таком режиме 10 минут и потом катайтесь. Первые 20 километров после поездки будет исходить едкий дым. После такого небольшого «пробега» необходимо заменить свечи на новые. Через следующие 40-50 километров обязательно нужно заменить моторное масло, так как старое негативно скажется на работе автомобиля. Следующий этап проверки наступит через 300 километров – нужно еще раз измерить компрессию двигателя и сравнить текущие показания с прошлыми.Самое главное в этом — отсутствие большой разницы в работе цилиндров.

Основными недостатками этого способа являются большие траты денег, связанные с покупкой моторного масла и новых свечей зажигания. Еще один риск – лопание колец – такое случается, если кольца были сильно закоксованы. Кроме того, вы тратите много драгоценного времени.

Также есть второй способ , с помощью которого можно раскоксовать двигатель. Основные его преимущества – меньшая трудоемкость, меньшие финансовые затраты и совсем не занимает много времени.

Принцип этого метода заключается в постепенном добавлении специальных присадок в топливо или моторное масло. Впоследствии эти химические вещества повлияют на закоксованные участки вашего двигателя. Если вы решили добавить их в моторное масло, то лучше всего это сделать при его замене — вы прочистите масляную систему, а вместе с новым маслом в двигатель попадут и специальные присадки. Также этот препарат можно заливать прямо в топливный бак, при этом сам режим работы никак не изменится.Еще раз подчеркнем преимущества второго способа:

  1. Замена моторного масла не требуется.
  2. Также нет необходимости заменять свечи зажигания или форсунки.
  3. Значительная экономия времени.

Еще одним важным фактором является постепенное раскоксовывание двигателя. . Таким образом удаляется нагар на маслосъемных кольцах, в их посадочных местах, на клапанах, свечах и даже на катализаторе. Единственный недостаток этого метода в том, что после такой раскоксовки необходимо промывать топливную систему специальными средствами.

Как проверить свечи зажигания своими руками
Перебои зажигания — Поиск причины пропусков зажигания Катушка зажигания пежо — замена на разных моделях
Как поменять масло в двигателе своими руками Как проверить уровень масла в АКПП — советы и рекомендации

Очистка отложений со старых поршней. [Архив]


Просмотр полной версии : Очистка старых поршней от отложений.



Mr. Demeanor

01-09-2013, 13:42

Думаю, вам, ребята, может понравиться мой маленький эксперимент.

Я взял свои старые поршневые поршни и залил их разными средствами, которые должны удалять нагар. Я знаю, что это не то, как они должны использоваться, но я хотел очистить их. Еще одни захватывающие выходные в моем мире 😀 Занимаюсь бухгалтерией, налогами и экспериментирую с растворителями. ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ НЕ ТАК 😎

Вы заметите, что эти поршни частично очищены. Я порвал шланг водяного манометра, и его конец указывал прямо на воздушную камеру. Я знаю, что пробежал не менее 25 миль, поглощая непрерывный поток соленой воды.Вода частично очистила цилиндры, как это делает двигатель с пробитой прокладкой ГБЦ. У меня были солевые отложения на поршнях, настолько толстые, что моя компрессия составляла 20 фунтов. Вот поршень и сломался.

Первый поршень (сломанный) вымачивался в течение 21 часа в Seafoam, при этом не удалялось даже тонкое пятно кофейного цвета на юбке.
До:

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1497_zps51be4aaa.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/ IMAG1498_zps68e2f58a.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1500_zps0006b37c.jpg

После:

После 21-часовой выдержки Seafoam практически ничего не сделал. В чашке даже цвет не изменился.

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1508_zps64685a00.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1509_zps00.jpga9ec.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1512_zps82b4ffc8.jpg

Я бы сказал, что растворяющее действие SeaFoam в лучшем случае слабое. Я знаю, что это помогает на работающем двигателе, но вы также можете распылить простую воду на работающий двигатель и получить отличное удаление нагара. Метод вымачивания цилиндров в течение ночи перед выполнением декарбонизации на ходу — пустая трата времени и продукта IMO, исходя из этих результатов.


Mr.
У меня были хорошие чувства по поводу этого материала, так как я использовал его для очистки некоторых свечей зажигания в прошлом.
Схватил новый неприятный поршень, чтобы не было никакого комбинированного эффекта.

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1514_zpsc8fd1849.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1516_zpsebe79803.jpg

.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1517_zps5e0d5afa.jpg

После 3-часовой выдержки углерод практически исчезает без очистки. Его распустили. Кольца, которые были намазаны, свободны и чисты, а самая задняя часть площадок колец безупречна.

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1523_zpsa4c2d786.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1524_zps5cd2fa


Mr. Demeanor

01-09-2013, 13:47

Я не рекомендую это, но….
Если бы у меня был старый мотор с подозрительно залипшим кольцом, я бы, скорее всего, попробовал это средство, нанеся его через свечное отверстие или еще лучше, потянув за головки) и аккуратно нанеся его с поршнем достаточно высоко, чтобы он не капал. во впускные или выпускные отверстия.
Вы также можете снять крышку выпускного коллектора и «покрасить» там немного, а затем действительно почистить. Я сомневаюсь, что он будет работать так же хорошо, но если он немного удаляет углерод и работает как добавка, которую можно распылять в ваке, это может быть хорошим продуктом.

Что-нибудь еще, что вы хотите, чтобы я их замочил. У меня осталось 3 противных поршня, и я уверен, что смогу найти больше….:)


Том Фоули

01-09-2013, 14:39

Просто соберите их из стеклянных бусинок и поместите в посудомоечную машину.Проверьте кольцевые канавки со старым кольцом.


CDave

09-01-2013, 14:57

Замочите один в ATF и посмотрите, облегчит ли он удаление нагара.


Robby321

01-09-2013, 15:11

Я собираюсь взять немного Berrymans Chemtool, безопасных присадок для использования в работающем двигателе, и сделать замачивание. Я сомневаюсь, что он будет работать так же хорошо, но если он немного удаляет углерод и работает как добавка, которую можно распылять в ваке, это может быть хорошим продуктом….:)

Заинтересовал этот «тест»… Единственная забота на работающем двигателе может заключаться в промывке внутренностей и стенок от масла?


Mr. Demeanor

01-09-2013, 15:18

Замочите один в ATF и посмотрите, облегчит ли он удаление нагара.

Это и тормозная жидкость в моем списке.


Mr. Demeanor

01-09-2013, 15:20

Просто соберите их из стеклянных шариков, а затем положите в посудомоечную машину. Проверьте кольцевые канавки со старым кольцом.

Вы говорите Кэти, что поршни идут в посудомоечной машине…..ааа…ты достаточно ранен за год.

Не пытаясь их спасти. Они изношены. Просто крути вокруг, смотри, что растворит дерьмо.


Ира Тиндейл

09-01-2013, 15:38

хорошо показал себя с Mercury Power Tunes


Mr. power tune

Замачивание или просто использование на работающем двигателе? Большинство из них хорошо работают при распылении в воздухозаборник.Вода отлично работает, как и ATF, а некоторые клянутся жидкостью для омывания ветрового стекла.


Ира Тиндейл

01-09-2013, 15:49

Замачивание или просто использование на работающем двигателе? Большинство из них хорошо работают при распылении в воздухозаборник. Вода отлично работает, как и ATF, а некоторые клянутся жидкостью для омывания ветрового стекла.
замачивание отлично работает


Mr. Demeanor

09-01-2013, 15:53 ​​

замачивание отлично работает

Я внесу это в список. Если он работает на замачивание, то он должен хорошо работать на собранном двигателе.Я не думаю, что хотел бы, чтобы Chem Dip был в моем рационе.


baja200merk

01-09-2013, 16:41

некоторые ругаются жидкостью стеклоомывателя.

В моем автомобиле Cummins Dodge установлена ​​система водомета для снега Stage 3. Я использую жидкость для омывания ветрового стекла 0 * F, когда она продается, иначе она впрыскивает воду. У меня есть 7-галлонный бак в постели, и вода работает отлично и показывает постоянное падение EGT на 300 * F, когда все 3 ступени работают с наддувом более 55 фунтов на квадратный дюйм. У него также есть функция «миль на галлон», которая впрыскивает небольшой туман омывающей жидкости во впуск при обычном вождении.Я использую отработанное растительное масло, ATF, гидравлическую жидкость, отработанное моторное масло, а иногда и дизельное топливо (все, что попадется под руку). Некоторые виды топлива мутнеют, и я уверен, что в цилиндрах остаются отложения, но когда я когда-либо вытаскиваю форсунки, они всегда безупречны, и я почти уверен, что это из-за впрыска метамфетамина или воды, поддерживающих чистоту. Грузовик сильно заправлен топливом и вытянет EGT более 2000 * на цифровом компьютере Snowperf, и он опускает мой автометр 1600 * Pyro около M на автометре: D Я верю в то, что водный метамфетамин поддерживает чистоту, особенно работающую.


Stoker1

01-09-2013, 18:47

Мультиварка и антифриз на ночь. Убедитесь, что он сидит снаружи, так как пары ужасны. Сделано это на нитро двигателях и помогает.


Том Фоули

01-09-2013, 19:25

У меня есть система метамфетамина для снега Stage 3 в моем cummins dodge. Я использую жидкость для омывания ветрового стекла 0 * F, когда она продается, иначе она впрыскивает воду. У меня есть 7-галлонный бак в постели, и вода работает отлично и показывает постоянное падение EGT на 300 * F, когда все 3 ступени работают с наддувом более 55 фунтов на квадратный дюйм.У него также есть функция «миль на галлон», которая впрыскивает небольшой туман омывающей жидкости во впуск при обычном вождении. Я использую отработанное растительное масло, ATF, гидравлическую жидкость, отработанное моторное масло, а иногда и дизельное топливо (все, что попадется под руку). Некоторые виды топлива мутнеют, и я уверен, что в цилиндрах остаются отложения, но когда я когда-либо вытаскиваю форсунки, они всегда безупречны, и я почти уверен, что это из-за впрыска метамфетамина или воды, поддерживающих чистоту. Грузовик сильно заправлен топливом и вытянет EGT более 2000 * на цифровом компьютере Snowperf, и он опускает мой автометр 1600 * Pyro около M на автометре: D Я верю в то, что водный метамфетамин поддерживает чистоту, особенно работающую.

Неужели обязательно бегать туда-сюда от Снапперов, чтобы пропустить Вики???????


Capt.Insane-o

01-09-2013, 19:34

Я просто замочил их в powertune на пару дней. проще простого.


Mr. Demeanor

01-09-2013, 19:42

Сейчас один в ATF.


baja200merk

01-09-2013, 19:59

Это действительно необходимо бегать туда-сюда от Snappers, чтобы пропустить Вики???????

Нет, но это хорошая буксировка в Суанни на бесплатном топливе 😉 Плюс я люблю кричать о старшеклассниках в папином мустанге со старым рабочим грузовиком: D : thumbsup:

Как были ржавые животы Ya лицемер: P


черный нездоровый RACING

09-01-2013, 08:16 PM

Попробуйте поместить их в некоторое yamaha Ring бесплатно


Intigator

09-02 -2013, 02:18

Очень информативная ветка.
Спасибо Mr.D

Я в шоке от отсутствия результатов от Sea Foam. Я клянусь этим материалом, но использовал его только в работающих двигателях.

Я перепробовал все виды средств для пескоструйной обработки в своем шкафу для пескоструйной обработки и забыл тот, который действительно работал (не думайте, что я пробовал стеклянный Том), но является PIA для очистки земель, даже если сломанное кольцо царапает поверхность. приземляется первым.


1FASTLASER

02-09-2013, 06:39

Думаю, вам, ребята, может понравиться мой небольшой эксперимент.

Я взял свои старые поршневые поршни и залил их разными средствами, которые должны удалять нагар.Я знаю, что это не то, как они должны использоваться, но я хотел очистить их. Еще одни захватывающие выходные в моем мире 😀 Занимаюсь бухгалтерией, налогами и экспериментирую с растворителями. ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ НЕ ТАК 😎

Вы заметите, что эти поршни частично очищены. Я порвал шланг водяного манометра, и его конец указывал прямо на воздушную камеру. Я знаю, что пробежал не менее 25 миль, поглощая непрерывный поток соленой воды. Вода частично очистила цилиндры, как это делает двигатель с пробитой прокладкой ГБЦ.У меня были солевые отложения на поршнях, настолько толстые, что моя компрессия составляла 20 фунтов. Вот поршень и сломался.

Первый поршень (сломанный) вымачивался в течение 21 часа в Seafoam, при этом не удалялось даже тонкое пятно кофейного цвета на юбке.
До:

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1497_zps51be4aaa.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/ IMAG1498_zps68e2f58a.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1500_zps0006b37c.jpg

После:

После 21-часового замачивания Seafoam практически ничего не сделал. В чашке даже цвет не изменился.

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1508_zps64685a00.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1509_zps00.jpga9ec.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1512_zps82b4ffc8.jpg

Я бы сказал, что растворяющее действие SeaFoam в лучшем случае слабое. Я знаю, что это помогает на работающем двигателе, но вы также можете распылить простую воду на работающий двигатель и получить отличное удаление нагара. Метод вымачивания цилиндров в течение ночи перед выполнением декарбонизации на ходу — пустая трата времени и продукта IMO, исходя из этих результатов.

Мистер Д… Я не оспариваю ни то, что вы делаете, ни ваши результаты. Фотографии определенно являются «доказательством», так сказать, но я, как Instigator

Очень информативная ветка.
Спасибо Mr.D

Я потрясен отсутствием результатов от Sea Foam. Я клянусь этим материалом, но использовал его только в работающих двигателях.

Возможно ли, что тепло от работающего двигателя и добавление морской пены делают «волшебство».. Я увлекаюсь морской пеной и обнаружил, что она хорошо работает. Как вы думаете???


olboatman

02-09-2013, 07:53

Эта и тормозная жидкость в моем списке.
Будьте осторожны с тормозной жидкостью — поршень может вздуться! 😮 Mr.Буду пробовать ацетоном. Спасибо, Гэри;)


Том Фоули

09-02-2013, 08:10

Powertune, промышленный очиститель карбюратора и версия Powertune от OMC нереальны для избавления от накопившихся отложений. Или стеклянную бусину и тщательно вымойте, без дорогих химикатов. Хорошее исследование Док !:cheers:


Подстрекатель

09-02-2013, 08:29 AM

Я думаю, что тепло может быть ответом на химические вещества, предназначенные для этого. Я выложил фото один раз после того, как пропустил Sea Foam через двигатель и выброс углерода, который он вырвал у меня на подъездной дорожке после того, как он выстрелил.Я тоже оставил его на ночь, хотя, судя по результатам г-на Д., это кажется сомнительным.

В моем случае это теплый мотор.


1FASTLASER

02-09-2013, 08:42

Примерно так я и думал, Инстигатор. Вроде как очиститель Easy Off Oven не делает чит … то есть, пока вы не нагреете старую духовку, тогда она творит свое волшебство.

Эй, мистер Д…. отправьте маму в магазин…. разогрейте духовку… бросьте туда поршни, а затем обрызгайте их морским пенопластом…. просто убедитесь, что вы делаете это на улице, а затем бросите пиццу в духовку, чтобы мама не узнала.


dnelson964

09-02-2013, 08:59

Вода работает за счет эффекта «парения» при работающем двигателе и ничего не делает, если вы используете воду только для замачивания. слишком уж разные вещи.

Отличная нить!


z1rider

09-02-2013, 09:26

Раньше я использовал спрей для удаления прокладок Permatex, и это дало хорошие результаты.Тюнер OMC тоже хорош.


Mr. Demeanor

02-09-2013, 09:48

Раньше я использовал спрей Permatex для удаления прокладок, и это дало хорошие результаты. Тюнер OMC тоже хорош.

Раньше я также использовал средство для удаления прокладок. Забавно то, что недавно я посетил два местных магазина запчастей, и ни в одном из них не было ни одного.

Существует множество теорий о том, почему вода, жидкость для омывания ветрового стекла, морская пена и т. д. действуют при прохождении через работающий двигатель. Я слышал, что это похоже на безопасную форму детонации.Маленькие молекулы воды в основном взрываются точно так же, как при кавитации. Почти как безопасная версия детонации.
Конечно, тепло всегда помогает ослабить узы. Точно так же, как мыть посуду в холодной воде против горячей.

Я не оспариваю, что SeaFoam или любые другие не работают. Я просто не думаю, что они работают как предварительное замачивание. Если бы я мог найти продукт, который разрыхляет отложения перед замачиванием и мог бы использоваться в работающем двигателе, я думаю, это было бы здорово.


Euroski

09-02-2013, 10:15

Тест, который я хотел бы увидеть с морской пеной, это фото поршня до и после.Снимите головку блока цилиндров и сделайте снимок … затем еще один снимок на «том же» поршне после того, как SF прогнал двигатель.


Mr. Demeanor

02-09-2013, 10:49

Тест, который я хотел бы увидеть с морской пеной, это фото поршня до и после. Снимите головку блока цилиндров и сделайте снимок … затем еще один снимок на «том же» поршне после того, как SF прогнал двигатель.

Я планирую сделать это с помощью своей травоуборочной машины, но с помощью инспекционной камеры.


rev.ronnie

09-02-2013, 11:01

Будьте осторожны при дробеструйной очистке поршней. Вы не хотите взрывать кольцевые канавки вообще. Вы также не хотите поцарапать их, используя кольцо для очистки углерода.

Кольцо зависит от гладкости верхней и нижней поверхностей кольцевой кромки для уплотнения, в то время как кольцо скручивается при кручении и садится на обе поверхности. Если их взорвать, компрессия будет просачиваться, как и если их поцарапать.

Я видел много поршней, испорченных чересчур рьяным самодельщиком.

Я использую алюминиевый сейф, некаустическую соду вместе с продуктом под названием «Углеродный взрыв» в моем шкафу для распыления. Поршни блестят как новые.


Mr. Demeanor

02-09-2013, 14:52

Я покрасил старый вытяжной шкаф с помощью Chem Dip и оставил его на ночь. Хотя он очистил некоторые, он не сделал ничего близкого к тому, что сделало замачивание. Я просто ставлю его на солнце, чтобы нагреть, а затем нагреваю его с помощью мойки высокого давления.

Поршень, залитый на ночь в ATF, не тронут.


Robby321

02-09-2013, 14:58

Будьте осторожны при дробеструйной очистке поршней. Вы не хотите взрывать кольцевые канавки вообще. Вы также не хотите поцарапать их, используя кольцо для очистки углерода.

Кольцо зависит от гладкости верхней и нижней поверхностей кольцевой кромки для уплотнения, в то время как кольцо скручивается при кручении и садится на обе поверхности. Если их взорвать, компрессия будет просачиваться, как и если их поцарапать.

Я видел много поршней, испорченных чересчур рьяным самодельщиком.

Я использую алюминиевый сейф, некаустическую соду вместе с продуктом под названием «Углеродный взрыв» в моем шкафу для распыления. Поршни блестят как новые.

ДА! На самом деле карбон сверху поршня ничему не повредит. При чем все «уплотнительные» это кольца. Если не свободно двигаться наружу под давлением, а гладкая верхняя и нижняя часть для герметизации, ну, само собой разумеющееся. При ходе вверх давление сгорания сдувает верхнее кольцо (или 2) вниз на землю, затем давление идет сзади и расширяет его наружу к стенкам.Вот где уплотнение вступает в игру, чтобы избежать прорыва газов и потерь на сжатие. Вот пара видосов, второй я выкладывал ранее в другой ветке.


Mr. Demeanor

09-04-2013, 16:40

Сегодня я взял немного концентрата Techron и Berrymans B12 Chemtool.

Замачивание одного поршня в Техроне по состоянию на 17:15.

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1535_zps53c4eb86.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1537_zpsef6fa8ab.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1539_zpsad143010.jpg


Forkin’ Crazy

04.09.2013, 17:00

, затем просто стеклярус

положить их в посудомоечную машину. Проверьте кольцевые канавки со старым кольцом.

Я так и делаю, но подождите….. 😮

Будьте осторожны при дробеструйной очистке поршней. Вы не хотите взрывать кольцевые канавки вообще. Вы также не хотите поцарапать их, используя кольцо для очистки углерода.

Кольцо зависит от гладкости верхней и нижней поверхностей кольцевой площадки для уплотнения, в то время как кольцо скручивается при кручении и садится на обе поверхности. Если их взорвать, компрессия будет просачиваться, как и если их поцарапать.

Я видел много поршней, испорченных чересчур рьяным самодельщиком.

Я использую алюминиевый сейф, некаустическую соду вместе со средством под названием «Углеродный взрыв» в моем шкафу для промывки распылением. Поршни блестят как новые.

Я намеренно обработал поршни дробеструйной очисткой, чтобы удалить нагар с кольцевых площадок. О НЕТ!!! 😉


capteliminator

04-09-2013, 18:19

Я прошел через то же самое, когда пересобирал свой 2.5. Поршни Merc с верхним штифтом нуждались в очистке из-за большого нагарообразования, и я попробовал Seafoam, средство для удаления нагара Valvoline и т. д. и т. д., и единственное, что я обнаружил, — это карбюраторный раствор Berryman.Кольцевые канавки очень важно не поцарапать и не порезаться, так как это уплотнение на цилиндре. Потребовалось около трех погружений, немного скротчбрайта и старое сломанное кольцо, чтобы очистить мое, но оно того стоило, чтобы не покупать новые поршни.


CptAJ

04-09-2013, 18:46

Я здесь второй ацетон. Несколько недель назад у меня было несколько сильно заклинивших топливных насосов. Один вырвался с тормозной жидкостью и большим количеством обратной полярности. Но второй оказался халтурой. Сказал **** его и погрузил в ацетон на 24 часа.Сработало с первого раза и вся ржавчина исчезла.

Удивительный растворитель.


CDave

04-09-2013, 18:48

Поршень, пропитанный ATF на ночь, не тронут.

Я знал, что он ничего не удалит. Мне было интересно, облегчит ли он удаление нагара. И я также голосую за декарбонизатор OMC.


Мистер Поведение

04.09.2013, 21:30

Что-то происходит в Техрон. Жидкость становится очень темной, и я вижу некоторое удаление углерода.

5 часов замачивания:
http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1540_zps7028d6ef.jpg


Robby321

04.09.2013, 22:30 Ya с использованием the «Техронный концентрат?». Говорю вам, этот мотор работает туго, но ни разу не провалился. Кроме того, прокомментируйте «скотчбрайтовые колодки»? У меня полная коробка, вся крупа. Лучше, чем «наждачная бумага В ЛЮБОЙ день!»


Mr. Demeanor

04.09.2013, 22:58

Я использую «Концентрат Техрона?».Говорю вам, этот мотор работает туго, но ни разу не провалился. Кроме того, прокомментируйте «скотчбрайтовые колодки»? У меня полная коробка, вся крупа. Лучше, чем «наждачная бумага В ЛЮБОЙ день!»

Ищу что-то, что будет работать в работающем собранном двигателе в качестве предварительного замачивания на ночь, а затем запустить его и струей ударить во впускное отверстие.


Mr. Demeanor

05-09-2013, 11:14

Я только что снял поршень с Техрона примерно через 19 часов. Я был немного разочарован, учитывая ранние признаки удаления нагара, но пока что это лучшая «добавка».

До:
http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1537_zpsef6fa8ab.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1538_zpscafccfbff .jpg

После:

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1541_zpsd6c9e235.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon %20Test/IMAG1542_zps02f62224.jpg

Дно чашки. Ни одна из других добавок не оставляла такого осадка в чашке.

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1545_zps3a5eee44.jpg


Mr.

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1546_zpsf3f63694.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1548_zpsd90f990cd03.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1549_zps382669da.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1550_zps326a13a5.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1559_zps3703. jpg

Этот материал очень ясен, поэтому, если он что-то делает, он должен быть виден довольно быстро. У меня большие надежды!


olboatman

05.09.2013, 11:27

:thumbsup:Mr. D Спасибо за тестирование продукта, это наверняка будет полезно большинству из нас! Гэри;)


rev.ronnie

05-09-2013, 19:22

Я так и делаю, но подождите….. 😮

Я специально обработал поршни дробеструйной очисткой, чтобы удалить нагар с площадок колец. О НЕТ!!! 😉

Это действительно не очень хорошая идея… стеклянная бусина будет ударяться о поверхность. Две плоские поверхности герметизируются лучше, чем одна плоская, а другая с выступами и ямками. Они снова станут гладкими, но с кольцевой площадкой, которая будет немного больше.

Иногда мы делаем юбки поршней стеклянными, чтобы немного их расширить.

Я уверен, что это не вопрос жизни и смерти, но каждому свое.

Сода прекрасно справляется со своей задачей, если вы любите взрывные работы. Некоторые ребята также используют скорлупу грецкого ореха.


Robby321

05-09-2013, 20:06

Это действительно не очень хорошая идея… стеклянная бусинка ударится о поверхность. Две плоские поверхности герметизируются лучше, чем одна плоская, а другая с выступами и ямками. Они снова станут гладкими, но с кольцевой площадкой, которая будет немного больше.

Иногда мы делаем юбки поршней стеклянными, чтобы немного расширить их.

Я уверен, что это не вопрос жизни и смерти, но каждому свое.

Сода прекрасно справляется со своей задачей, если вы любите взрывные работы. Некоторые ребята также используют скорлупу грецкого ореха.

Подождите секунду.. ПОДУМАЙТЕ ЗДЕСЬ… не знаю, что еще, но в любое время у меня есть ЛЮБОЙ двигатель отдельно? Черт возьми, обязательно купите новые поршни / кольца и т. Д. Чистите отверстие после «микрофона», и просто делайте это правильно. Это, вероятно, дешевле, чем время и средства массовой информации, кондиционер и т. Д. … тратится впустую, используя старые вещи обратно! Простая новинка!;)

Во всяком случае, об «очистителях», упомянутых до сих пор, но, как сказал г-н Д., прогреть работающий двигатель, распылить, дать впитаться, затем поджечь и т. д.? Ну, как насчет некоторых упомянутых (Techron/Berrymans), если вы добавите хороший выстрел в смесь (здесь речь идет о двухтактном), в аэрозольном баллончике, TCW или?.. Просто нужно масло в смеси. Вспомним Seafoam, в основном нафту и светлую нефть»..(Чертовы редукторы никогда..»перестаньте думать!:rolleyes:;):thumbsup:)


Мистер Поведение

06-09-2013, 00003

Инструмент Berrymans Chem Tool мало что делает. Хоть и оставлю на ночь отмокать.


Дэйв Стронг

06-09-2013, 00:27

Итак, когда вы собираетесь попробовать Power Tune? Power Guard и Power Tune от Omc — лучшие химические средства для удаления нагара из когда-либо созданных. Еще одним хорошим продуктом был Cleans от GM.JMO остальные отстой.

Dave


Mr. Demeanor

06-09-2013, 00:36

Итак, когда вы собираетесь попробовать Power Tune? Power Guard и Power Tune от Omc — лучшие химические средства для удаления нагара из когда-либо созданных. Еще одним хорошим продуктом был Cleans от GM. JMO остальные отстой.

Дэйв

Мне просто нужно немного. Как… в итоге звучит 😀


Дэйв Стронг

06-09-2013, 00:54

Мне просто нужно немного. Как… в конце концов звучит 😀

Просто дергаешь свою цепь, 😉 но попробуй GM Cleans.Не знаю, так ли это, как было 15 лет назад, но раньше было здорово. Какой-то Tree Hugger, вероятно, забанил хороший материал, поэтому он не работает так, как раньше. Просто дергаешь свою цепь, 😉 но попробуй GM Cleans. Не знаю, так ли это, как было 15 лет назад, но раньше было здорово. Какой-то Tree Hugger, вероятно, запретил хорошие вещи, поэтому они не работают так, как раньше.:rolleyes: :smiletest:

Дэйв:)

Нравится почти все. Я помню, когда Aircraft (paint) Remover счищал краску, если вы просто поставили банку рядом с ним. 😉


1BadAction

06-09-2013, 06:58

Интересно, что морская пена ничего не сделала, морская пена в аэрозольном баллончике довольно хорошо разрыхляет углерод… Интересно, какая разница между два?

И вы все еще можете получить хороший смывщик для самолетов, вам просто нужно сделать это в настоящем магазине красок.То, что у меня есть, ест через собственную банку 😮


Forkin’ Crazy

06-09-2013, 07:52 AM

Интересно, что морская пена ничего не сделала, морская пена в аэрозольном баллончике хорошо разрыхляет углерод ну… интересно, какая между ними разница?

И вы все еще можете получить хороший смывщик для самолетов, вам просто нужно сделать это в настоящем магазине красок. То, что у меня есть, ест через собственную банку 😮

Что это за фирма? И я покупал его в магазине автомобильных красок PPG, так что я бы считал его «настоящим поставщиком красок».;) Собирался заказать через аэропорт у Зепа.


1FASTLASER

06-09-2013, 08:11

1BadAction, чтобы ответить на ваш вопрос о Seafoam (и я большой преданный поклонник Seafoam) это просто….Deep Creep не что иное, как Seafoam в аэрозольном баллончике. Вы можете купить Seafoam в обычной банке и дешевой бутылочке с распылителем… налейте туда Seafoam, и ПОЛНОСТЬЮ вы получите Deep Creep. Я провел множество тестов с Seafoam, и мне это нравится.
Я делаю декарбонизацию по крайней мере два раза в год, и я делаю то, что я называю шоковой терапией……… снимите воздушную камеру …. подключите муфты и доведите двигатель до рабочей температуры. У меня также есть небольшой переносной бак, в котором я могу смешать банку Seafoam с 3 галлонами топлива (целая банка Seafoam с 3 галлонами)… подключите этот бак, выполняя «шоковую обработку». Затем, пока двигатель работая, я начинаю распылять Seafoam в горловину карбюратора до такой степени, что двигатель почти умирает, затем останавливаюсь и даю ей выровняться. Я делаю это несколько раз …. около 4 или 5 раз, чтобы действительно впитать его … После 4-го или 5-го раза я схожу с ума и распыляю мазь из двигателя через карбюраторные горловины, пока он не заглохнет.пока этот бак не кончится. Вернитесь к своему основному танку и направляйтесь к трейлеру. Затем я делаю одну из двух вещей: либо вытаскиваю свечи и очищаю их, либо ставлю новые. оставайтесь чертовски чистыми от нагара и стучите по дереву, у меня не было застрявших колец из-за накопления нагара. Вершины поршней также остаются красивыми и чистыми. Топливная система остается ОЧЕНЬ здоровой. Конечно, это на карбюраторном двигателе.


Robby321

06-09-2013, 14:59

1BadAction, чтобы ответить на ваш вопрос о Seafoam (и я большой преданный поклонник Seafoam) просто так….Deep Creep — это не что иное, как Seafoam в аэрозольном баллончике. Вы можете купить Seafoam в обычной банке и дешевой бутылочке с распылителем… налейте туда Seafoam, и ПОЛНОСТЬЮ вы получите Deep Creep. Я провел множество тестов с Seafoam, и мне это нравится.
Я провожу декарбонизацию по крайней мере два раза в год, и я делаю то, что я называю шоковой обработкой………удаляю воздушную коробку….подключаю муфты и довожу двигатель до рабочей температуры. У меня также есть небольшой переносной бак, в котором я могу смешать банку Seafoam с 3 галлонами топлива (целая банка Seafoam в 3 галлонах)…подсоедините этот бак, выполняя эту «шоковую обработку». Затем, когда двигатель работает, я начинаю распылять Seafoam в горловину карбюратора до такой степени, что двигатель почти умирает, затем останавливаюсь и дайте ему выровняться. Я делаю это несколько раз …. например, 4 или 5 раз, чтобы по-настоящему впитать его … После 4-го или 5-го раза, когда я схожу с ума и распыляю da chit из двигателя через горло карбюратора, пока он на самом деле не умрет. 6 упаковок и наслаждайтесь остатком вечера, позволяя морской пене творить свое волшебство.пока этот бак не кончится. Вернитесь к своему основному танку и направляйтесь к трейлеру. Затем я делаю одну из двух вещей: либо вытаскиваю свечи и очищаю их, либо ставлю новые. оставайтесь чертовски чистыми от нагара и стучите по дереву, у меня не было застрявших колец из-за накопления нагара. Вершины поршней также остаются красивыми и чистыми. Топливная система остается ОЧЕНЬ здоровой. Конечно, это на карбюраторном двигателе.

Я именно так и делаю, и да, это работает.


1BadAction

06.09.2013, 15:09

Что это за бренд? И я покупал его в магазине автомобильных красок PPG, так что я бы считал его «настоящим поставщиком красок». 😉 Собирался заказать через аэропорт у Зеп.Клин стрип, синяя банка. Испарения будут отслаивать краску, это, должно быть, самая отвратительная вещь, которую я когда-либо держал в руках.


native2

06-09-2013, 16:14

Хорошая информация Mr. D
Спасибо


OMCStratos

03.09.2013, 05 , морская пена в аэрозольном баллончике довольно хорошо разрыхляет углерод… Интересно, какая между ними разница?

И вы все еще можете получить хороший смывщик для самолетов, вам просто нужно сделать это в настоящем магазине красок. То, что у меня есть, ест через собственную банку 😮

Я считаю, что разница температур, когда вы распыляете морскую пену во впуске, и есть секрет. Даже вода может быть обезуглерожена из-за разницы температур воды и заряда воздуха/топлива от углеводов.


Tom Foley

06-09-2013, 17:30

Будьте осторожны при дробеструйной очистке поршней.Вы не хотите взрывать кольцевые канавки вообще. Вы также не хотите поцарапать их, используя кольцо для очистки углерода.

Кольцо зависит от гладкости верхней и нижней поверхностей кольцевой кромки для уплотнения, в то время как кольцо скручивается при кручении и садится на обе поверхности. Если их взорвать, компрессия будет просачиваться, как и если их поцарапать.

Я видел много поршней, испорченных чересчур рьяным самодельщиком.

Я использую алюминиевый сейф, некаустическую соду вместе со средством под названием «Углеродный взрыв» в моем шкафу для промывки распылением.Поршни блестят как новые.

Должен сказать, что я построил СОТНИ двигателей Kawasaki Z-1 и Suzuki GS 1000-1100 с поршнями со стеклянными шариками и степенью сжатия до 14:1, и у меня никогда не было проблем с кольцами. Очевидно, что вы не взрываете кольцевые земли без необходимости. Стеклянные бусинки не добавят более 0,0001 дюйма к диаметру поршня.

Поведение, лучше бы купола лезвием бритвы поскоблить, а юбки прикусить скотчем в мыльной воде!!!


Robby321

09- 06-2013, 22:09

Я считаю, что разница температур, когда вы распыляете морскую пену во впускном коллекторе, и есть секрет.Даже вода может быть обезуглерожена из-за разницы температур воды и заряда воздуха/топлива от углеводов.

Точно! Его теплота, давление сгорания и РАСШИРЕНИЕ ГАЗОВ. (подумайте здесь о детонации), которая выбрасывает углерод! Представьте себе воду, пар или морскую пену, в основном под огнем! И это только не хватает ..(ну вроде как лучший газ, но $.) Затем другие смеси, спирт с нитро……

Сейчас дело в новых маслах и улучшенном дизайне мотора. .старые вещи да, новые..?..Игнорировать.

Эй, мистер Д! Попробуйте какой-нибудь Home Depot, 100% Napthha.. Позвонил (думаю), VM+P…(Painters Naphtha, для разбавления краски. QT стоит около 6 долларов, последняя покупка. (Я тоже делаю свою собственную «морскую пену»).


Robby321

06-09-2013, 22:14

Должен сказать, я построил СОТНИ двигателей Kawasaki Z-1 и Suzuki GS 1000-1100 с поршнями из стеклянных шариков со степенью сжатия до 14:1 и никогда не было проблем с кольцом.Очевидно, что вы не взрываете кольца без необходимости.Стеклянные бусины не добавят более 0,0001 дюйма к диаметру поршня.

Поведение, лучше бы ты купола лезвием бритвы поскоблил, а юбки в мыльной воде прикусил скотчом!!!

Давай, Том, с уважением! , он просто «испытывает змеиное масло», а НЕ ремонт…! -2013, 06:31

Точно! Его теплота, давление сгорания и РАСШИРЕНИЕ ГАЗОВ.(подумайте здесь о детонации), которая выбрасывает углерод! Представьте себе воду, пар или морскую пену, в основном под огнем! И это только не хватает ..(ну вроде как лучший газ, но $.) Затем другие смеси, спирт с нитро……

Дело в новых маслах сейчас, и лучше дизайн мотора.. старые вещи да, новые..?.. Игнор.

Эй, мистер Д! Попробуйте какой-нибудь Home Depot, 100% Napthha.. Называется (думаю), VM+P…(Painters Naphtha, для разбавления краски. QT стоит около 6 долларов, последняя куплена. (Я тоже делаю свою собственную «морскую пену»).
Robby321 Можете ли вы сказать нам, что вы используете в своей «собственной морской пене» Заранее спасибо Гэри:smiletest:


1FASTLASER

07-09-2013, 07:28 AM

Есть еще один химикат, который я использую при восстановлении двигателей, но прежде чем я сообщу вам, ребята, какой это ПОЖАЛУЙСТА, ПОЖАЛУЙСТА, отнеситесь к этому предостережению ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ серьезно… это вещество более легковоспламеняющееся и взрывоопасное, чем сам газ… НО я могу заверить вас, что оно удалит все и вся. Вы НЕ МОЖЕТЕ использовать его на работающем двигателе.Я использовал его только для замачивания деталей, которые хочу очистить. Он удалит краску, жир… черт возьми, он удалит все, на чем я когда-либо его использовал. Для краткости он называется МЕК… метилэтилкетон… Как я уже сказал, пожалуйста, люди будьте осторожны при использовании, так как я видел результаты от того, что кто-то не был осторожен. Если я правильно помню, температура вспышки 55*с. Когда он воспламеняется, он очень похож на денатурат тем, что пламя едва видно. Чтобы дать вам представление о том, насколько он силен, подумайте об ацетоне, но в 3 раза сильнее.

Я также забыл добавить, что он не оставляет следов, как некоторые другие чистящие средства. Скажите, например, если вы используете керосин, он оставляет маслянистый осадок ….. ну, МЕК НЕТ!


Mr. Demeanor

07-09-2013, 07:35

Robby321 Не могли бы вы рассказать нам, что вы используете в своей «собственной морской пене» Заранее спасибо Гэри:smiletest:

Этому мальчику нужно серьезное обезуглероживание 😮


Robby321

07-09-2013, 14:45

Морскую пену можно сделать самому, но ненамного дешевле, чем настоящую.Вот ссылка на лист MSDS. 202010.pdf


2.5-21

20.11.2013, 10:43

Замачивание некоторых стандартных поршней Merc теперь с помощью «очистителя карбюратора и деталей Berrymans» Есть ли риск слишком длительного замачивания? В инструкции сказано, что нельзя замачивать металлы с покрытием более чем на 4 часа. Есть ли покрытие на поршнях мерса?

Покажет результаты, когда закончите


Mr.Поведение

20.11.2013, 10:49

Не знаю. Поршни с покрытием будут выглядеть так, как будто они покрыты краской по бокам юбок, а не голым алюминием.
4 часов будет более чем достаточно.


BigG-n-Tn

20-11-2013, 12:26 PM

Что касается присадок к топливу, которые работают во время работы, кто-нибудь пробовал присадку к топливу для очистки карбюратора B-12 вместо Seafoam? Я купил банку B-12 после небольшого исследования на их сайте. Они утверждают, что это безопасно и для подвесных моторов, так что я поверил им на слово.Я понятия не имею, насколько хорошо это сделано. Я не присматривался и не смотрел раньше для сравнения.

Что касается Techron, то я ЗНАЮ не понаслышке, что он сделает, чтобы очистить засохший карбюратор, который сидел несколько лет. Прежде чем разобрать его (грузовик Тойота), я решил сначала попробовать Техрон, смешанный с бензином. Завел его и отрегулировал холостой ход, чтобы он продолжал работать. Примерно через 45 минут puhpuhpuhpuh ….. puhpuhpuhpuh все сгладилось, и мне больше не приходилось крутить карбюратор.

Мой опыт работы с Seafoam нулевой, что касается хороших или плохих результатов.Я использовал его исключительно из-за его репутации, но если добавка B-12 работает, это примерно вдвое дешевле или меньше.

Что касается замачивания, как насчет того, чтобы попробовать едкий натр в тесте? Я использовал его в прошлом для обезжиривания/декарбонизации алюминия и оцинкованного металла, и он работает без сомнений. Я знаю, что это оставляет некоторое обесцвечивание, но я не знаю, как это повлияет на критические поверхности поршня или других деталей. Что используют механические мастерские для обработки деталей? Я никогда не спрашивал.


frederick55

20.11.2013, 21:06

Вчера пошел в магазин автозапчастей и положил Seafoam на прилавок.Парень, работающий там, пытался уговорить меня на что-то другое. Я уважительно сказал ему, что знаю, что Seafoam работает. Другой стоявший там старожил согласился. Я использую 1 баллончик Seafoam на 3 литра бензина и прогоняю его. Я получил 7-10 компрессии с помощью этого метода. Сэм Дженкинс разобрал мотор, который я обезуглероживал таким образом, и он оказался очень чистым. На работающем моторе я не знаю ничего, что работало бы лучше. Курит так сильно, что вы можете предупредить пожарную службу.


Da Bull

04.11.2014, 07:53

Мне нужно почистить поршни.Похоже, у Berryman Chem Dip были лучшие результаты. Есть еще тесты?

DB


Mr. Demeanor

04.11.2014, 08:34

[QUOTE=Da Bull;2700911]Мне нужно почистить поршни. Похоже, у Berryman Chem Dip были лучшие результаты. Есть еще тесты?

DB[/QUOTE

Ничего отдаленно близко от Хими Дипа.


Da Bull

04.11.2014, 09:47


ChrisCarsonMarine

04.11.2014, 10:57

средство для снятия краски с самолетов.imo лучшее, что есть для очистки от нагара и мусора из выхлопной трубы и проходов. очень неприятная штука, не попадайте на кожу!
stan carson


olboatman

18-12-2014, 20:13

Этим вечером я начал чистить выхлопную трубу моего зимнего проекта и нашел аэрозольный баллончик BP Blaster Lawn Mower Tune-Up и дал это попытка. Запекшееся на углях он расплавил почти мгновенно!!! Думаю, это будет полезная информация для зимнего ремонта. Гэри


г.Demeanor

18-12-2014, 21:37

Этим вечером я начал чистить выхлопную трубу моего зимнего проекта и нашел аэрозольный баллончик BP Blaster Lawn Mower Tune-Up и попробовал. Запекшееся на углях он расплавил почти мгновенно!!! Думаю, это будет полезная информация для зимнего ремонта. Гэри

:cheers:


baja200merk

18-12-2014, 22:12

средство для снятия краски с самолетов Klean Strip отлично работает. imo лучшее, что есть для очистки от нагара и мусора из выхлопной трубы и проходов.очень неприятная штука, не попадайте на кожу!
Стэн Карсон
Это что-то среднее. Никогда не думал попробовать это на углероде.

Я не стал очищать поршни от нагара. Ни один очиститель не заставляет булавки оставаться там, где они должны быть, поэтому все они идут в круглом файле. :thumbsup:


Мистер Поведение

18-12-2014, 22:23

Это что-то подлое. Никогда не думал попробовать это на углероде.

Я не стал очищать поршни от нагара. Ни один очиститель не заставляет булавки оставаться там, где они должны быть, поэтому все они идут в круглом файле.:thumbup:

И компрессию поднимает!


baja200merk

18-12-2014, 22:27

И компрессию поднимает!
с таким же успехом можно было бы оставить его на головке блока цилиндров, а немного нагара в выхлопе действительно помогает низам 😀

Нет, на самом деле все бывшие в употреблении поршни отправляются на свалку с карбоном, он весит больше 😉


m-tor

03- 28-2015, 20:23

Разбавитель для лака работает тяжело и дешево, если вы хотите распылить выхлоп и т. д.!! По моему опыту работы с науглероженными деталями ChemDip can night трудно превзойти. не пробовал это.


flabum1017

29-03-2015, 10:45

С настройкой двигателя/настройкой мощности я выведу лодку на середину залива или океана, накачаю ее, побрызгаю в двигатель тюнер/настройку мощности, затем остановите его, вытащите вилки и замочите его…. дрейфовая рыба в течение получаса или около того, затем запустите его и снова выпустите из него мочу……. делает отличная работа со всем этим нагревом ………… большинство людей делают это только на холостом ходу на шланге, но двигатель не нагревается настолько, чтобы делать то, что продукт лучше всего делает с теплом.


Mr. Demeanor

29-03-2015, 11:16

Я снимаю фильтр Racor и заливаю его Seafoam, а затем запускаю лодку.
Однако для замачивания деталей ничего из того, что я пробовал, не работает, кроме Chemi Dip.


JPEROG

30-03-2015, 20:08

Топливная присадка Yamaha отлично работает. Я запускал его на своем корвете с тех пор, как он был новым, отвез его в Лингенфельтер, чтобы установить на него модернизацию нагнетателя на 17 000 миль. Мне позвонили, когда разбирали мотор, и хотели узнать, когда мотор меняли.Я спросил его, о чем он говорит, и он сказал, что мотор похож на те, что приходят к ним напрямую от дилеров с нулевым пробегом (абсолютно безупречный) — тогда я понял, что это топливная присадка. Они были очень впечатлены. Поршни с углеродным покрытием подходят для двигателя мощностью 5 л.с. потеря в 280 (информация, предоставленная мне Брендоном).

Джо


С настройкой двигателя/настройкой мощности я вывожу лодку посреди залива или океана, запускаю ее, распыляю на нее настройку двигателя/настройку мощности, затем останавливаю ее, вытаскиваю пробки и замачиваю Это…… дрейфовать рыбу в течение получаса или около того, затем зажечь ее и снова выпустить из нее мочу ……. отлично справляется со всем этим жаром……… …. большинство людей делают это только на холостом ходу на шланге, но двигатель не нагревается настолько, чтобы делать то, что продукт лучше всего делает с теплом. Правда? пока ты там тянешь головки вынимаешь поршни и ставишь новые кольца дрейфуешь рыбу час и мчишь ее к берегу лол.


Дэйв Стронг

30-03-2015, 21:13

Правда? пока ты там тянешь головки вынимаешь поршни и ставишь новые кольца дрейфуешь рыбу час и мчишь ее к берегу лол.

Чит работает лучше, если дать ему немного впитаться, я оставил немного на ночь, работает отлично. Если не считать ручного удаления, ничего лучше.

Дэйв


Мистер Деминор

30-03-2015, 21:46

Будьте осторожны, распыляя это вещество в цилиндры через свечное отверстие. Эти красные соломинки могут быть настоящей ПИТА.

317257


Robby321

30-03-2015, 22:11

Будьте осторожны, распыляя это вещество в цилиндры через свечное отверстие.Эти красные соломинки могут быть настоящей ПИТА.

317257

Что ж, у меня появилась идея, которая была решена десятилетия назад. ПРОСТО сделайте 5-дюймовую малярную ленту, обернув соломинку вокруг «соломинки» для «крючка». Сдует, далеко не уйдет. У меня вот 50 футовый рулон тут заплатил 2,95$.


Дэйв Стронг

30-03-2015, 22:46

Что ж, у меня появилась идея, которая решила проблему десятилетия назад. ПРОСТО сделайте 5-дюймовую малярную ленту, обернув соломинку вокруг «соломинки» для «крючка». Сдует, далеко не уйдет.У меня вот 50 футовый рулон тут заплатил 2,95$.

Было ли там сделано, что еще заклеить соломинку. 😉

Дэйв :cheers:


Работает на vBulletin® Версия 4.2.3 Copyright © 2022 vBulletin Solutions, Inc. Все права защищены.

Заявка на патент США на состав для обезуглероживания/кондиционирования двигателей внутреннего сгорания и соответствующий метод Заявка на патент (заявка № 20030040448, выданная 27 февраля 2003 г.)

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

[0001] Настоящее изобретение относится к системам кондиционирования двигателей внутреннего сгорания и т.п., и, в частности, к составу для обезуглероживания для удаления углеродистых отложений и к способу его применения.

[0002] Предпочтительный вариант осуществления настоящего изобретения относится к способу удаления углеродистых отложений из двигателя внутреннего сгорания и его композиции, в которой используется раствор, содержащий воду и тормозную жидкость на основе эфира гликоля в соотношении примерно 50/50. Предпочтительной тормозной жидкостью, используемой в настоящем изобретении, является тормозная жидкость H-121 Premium Plus от Cooper Industries, Wagner Brake Division of St Louis, Миссури, хотя другие тормозные жидкости на основе эфира гликоля также могут использоваться, хотя и с другими результатами.

[0003] Раствор охлаждают примерно до 40-50 градусов и примерно одну пинту в жидкой форме добавляют в воздухозаборник при работе двигателя примерно на 2000 об/мин в течение примерно одной минуты. Концентрация, температура жидкости и скорость нанесения могут варьироваться в зависимости от размера и типа двигателя.

[0004] Предполагается, что тормозная жидкость, разбавленная водой, образует обезуглероживающий агент, а охлажденная жидкость дополнительно создает перепад температур, который облегчает удаление нагара на металлических компонентах, контактирующих с раствором.

ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

[0005] Общая концепция введения обезуглероживающей или кондиционирующей жидкости в камеру сгорания двигателя внутреннего сгорания через воздухозаборник не является полностью новой, поскольку ее рассматривали в различных формах примерно со времен двигателя внутреннего сгорания. Это связано с тем, что жидкости на углеводородной основе были предпочтительным топливом для двигателей внутреннего сгорания с момента их создания. Науглероживание внутренних компонентов двигателя, связанное с циклом сгорания, является побочным продуктом сгорания углеводородов.

[0006] Соответственно, в попытках обновить двигатели, которые потеряли мощность из-за нагара, что снижает эффективность, использовались различные составы и методы. Список патентов, которые могут иметь отношение к настоящему изобретению, включает: 1 патент США. № Изобретатель Дата выпуска 1160682 Ахерн 16 ноября 1915 г. 1455574 Истман 15 мая 1923 г. 1483559 Салливан 12 февраля 1924 г. 12 Ловелл 29 августа 1933 г. 2251988 Курран 12 октября 1941 г.21 декабря 1941 г. 2641267 Фолкнер 09 июня 1953 г. 3779213 Кнудсен 18 декабря 1973 г. 5271361 Флинн 21 декабря 1993 г.

[0007] патент США. В патенте № 5271361, опубликованном в 1993 г., описана система для кондиционирования и удаления углеродистых отложений и родственных остатков из двигателя внутреннего сгорания посредством применения стандартного «агента для удаления нагара, такого как гликолевый эфир…» (столбец 4, строки 27-31), тем самым что указывает на то, что эфир гликоля (тормозная жидкость) использовался в качестве декарбонизирующего агента для двигателей внутреннего сгорания в предшествующих патентах, хотя и не в составе, рассматриваемом в предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения.

[0008] патент США. В патенте № 2251988, опубликованном в 1938 г., описан «Способ продувки внутренних частей двигателей внутреннего сгорания», при котором холодная жидкость вводится в нагретый двигатель, а перепад температур способствует продувке или очистке двигателя. Композиция вводится через воздухозаборник или впускной коллектор карбюратора. См. также патент США No. № 1160682, в котором описывается «Способ обезуглероживания двигателей внутреннего сгорания», при котором «очень холодная» жидкость вводится в двигатель (описываемая как «негорючая охлаждающая жидкость» через воздухозаборник, чтобы «внезапно сжаться и разбиться»). углеродистые отложения.

[0009] Пример смеси, которую можно использовать, описан как 80% воды и 20% аммиака, хотя указано, что можно использовать и другие растворы. Таким образом, концепция охлажденной жидкости, включающей воду, подаваемой в воздухозаборник для «разбивания» нагара с деталей двигателя, рассматривалась в предшествующих патентах. патент США. US 3779213 учит вводить для такой операции не что иное, как «нормальную» воду.

[0010] Таким образом, в предшествующем уровне техники рассматривались различные составы жидкостей и способы кондиционирования и/или обезуглероживания двигателей внутреннего сгорания, хотя считается, что ни один из них не используется на широкой основе; возможно, такое неиспользование является свидетельством неудовлетворительной работы или сложности в реализации.

ОБЩЕЕ СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

[0011] В отличие от процитированного выше предшествующего уровня техники, настоящее изобретение предлагает состав для обезуглероживания и способ его применения, которые быстро и эффективно уменьшают углеродистые отложения, остатки углеводородов, грязь, смолы и другие загрязняющие вещества в различных двигателях внутреннего сгорания таким образом, прост в реализации, надежен и безопасен в эксплуатации, что приводит к заметному увеличению КПД двигателей со значительным нагаром.

[0012] Было установлено, что Cooper Industries, Wagner Brake Division of St. Louis, Миссури, производит тормозную жидкость под маркой H-121 PREMIUM PLUS, которая при смешивании с примерно равными частями воды и охлаждении до температуры около 35 -50 градусов по Фаренгейту, затем вводят в воздухозаборник (например, со скоростью около одной кварты в течение 3-4 минут для 350 куб. градусов по Фаренгейту)) обеспечивает комбинированную химическую, тепловую каталитическую реакцию, при которой охлажденная жидкость разрушается и выталкивает углерод, прилипший к металлическим частям двигателя, этот «холодовой удар», как упоминает заявитель, дополнительно дополняется составом H на основе эфира гликоля. Тормозная жидкость марки -121 PREMIUM PLUS на водной основе.

[0013] Жидкость может подаваться в воздухозаборник двигателя, будь то через карбюратор или воздухозаборник в системе впрыска топлива. Во время нанесения состава двигателя двигатель следует нагреть до рабочей температуры, чтобы нагреть нагар и металлические подложки, на которые наносятся нагары, чтобы облегчить «холодный удар» нагара. Двигатель должен работать на относительно высоких оборотах, которые могут варьироваться в зависимости от типа двигателя; например, бензиновый двигатель V-8 может работать при частоте вращения до 2800 об/мин или даже несколько выше, в зависимости от типа, при этом препарат аккуратно заливается во впуск, так что литр вливается в течение 3-4 минут, а тщательно контролировать обороты двигателя и уменьшать или прекращать применение состава, когда обороты двигателя значительно снижаются, например, ниже 1800 об/мин.

[0014] После нанесения заданного количества состава двигатель должен продолжать работать, а обороты могут варьироваться в пределах 2000-2800, например, для облегчения прохождения жидкости через выхлопную систему, где она выбрасывается в виде дым, водяной пар и частицы углерода.

[0015] Таким образом, настоящее изобретение очищает внутренние рабочие поверхности двигателя, включая карбюратор (если имеется), камеру сгорания, поверхность поршня, поршневые кольца, клапаны, выпускной коллектор и выпускные каналы.

[0016] Таким образом, целью настоящего изобретения является создание системы удаления углеродистых отложений из двигателя внутреннего сгорания, которая проста в реализации, экономична, надежна и безопасна в эксплуатации.

[0017] Другой целью настоящего изобретения является создание системы обезуглероживания, которая не наносит вреда двигателю или окружающей среде.

[0018] Другой целью настоящего изобретения является создание системы обезуглероживания, которую можно использовать с широким разнообразием двигателей внутреннего сгорания, бензиновых или дизельных.

[0019] Другой целью настоящего изобретения является создание способа обезуглероживания двигателя внутреннего сгорания, который не требует специальных инструментов или обучения.

[0020] Наконец, целью настоящего изобретения является создание системы обезуглероживания двигателя внутреннего сгорания, которую можно использовать на любой стадии жизненного цикла двигателя, предлагая выгодную обработку даже для старых двигателей, которые никогда не подвергались обезуглероживанию.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

[0021] Для дальнейшего понимания сущности и целей настоящего изобретения следует обратиться к следующему подробному описанию, взятому вместе с прилагаемыми чертежами, на которых одинаковые части обозначены одинаковыми ссылочными позициями, и на которых:

[0022] ИНЖИР.1 представляет собой пошаговое перечисление способа согласно предпочтительному варианту осуществления изобретения.

ПОДРОБНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

[0023] В предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения состав, содержащий 50-60% воды, охлажденной до 35-50 градусов, смешивается с тормозной жидкостью, предпочтительно марки H-121 PREMIUM PLUS от Cooper Industries, Wagner Brake Division of St. Louis, Mo., чтобы обеспечить состав в количестве около одной кварты на один двигатель 350 V8.

[0024] В данном примере двигатель работает до достижения рабочей температуры около 160-190 градусов по Фаренгейту и на оборотах холостого хода 1500-3000 об/мин. литра в воздухозаборник двигателя (минуя воздушный фильтр) таким образом, чтобы содержимое дозировалось в течение трех-четырех минут, при этом контролируя обороты и уменьшая или временно останавливая заливку состава, когда обороты двигателя падают ниже 1500 об/мин или иным образом существенно снижается или угрожает остановкой.

[0025] После дозирования состава двигатель продолжает работать с повышенным числом оборотов в минуту (об/мин) в течение одной или нескольких минут, чтобы позволить двигателю пройти состав через систему. Водяной пар и частицы углерода проходят через выхлоп, при этом тормозная жидкость частично сгорает, а остаток выходит из выхлопа в виде дыма.

[0026] Настоящую систему следует внедрять каждые шесть месяцев или год на бензиновом двигателе при нормальном использовании, чтобы двигатель оставался относительно свободным от углерода.

[0027] В отличие от углеводородов, таких как керосин, тормозная жидкость смешивается с водой и не расслаивается, в то время как эфир гликоля и другие соединения в рецептуре марки H-121 обеспечивают обезуглероживание лучше, чем другие марки. В MSDS для состава H-121 представлена ​​разбивка состава, этот документ MSDS включен в настоящий документ посредством ссылки, номер MSN

10526762. Состав разбит следующим образом: 2 Ингредиент Процентный диапазон Монобутиловый эфир диэтиленгликоля 10-20% полиоксипропиленгликоля 10–12 % этанола, 2-(2-(2-бутоксиэтокси)этокси)-/триэтилена 30–40 % гликоля, смеси ди-/тетраэтиленгликоля 20–25 % диэтиленгликоля, смеси алкиловых эфиров (C–C6)  5–10 % Триэтиленгликоль, смешанные алкиловые эфиры (C1-C6)  5-10%

[0028] Указанный выше состав имеет температуру кипения 481 F.удельный вес 1,04, растворимость в воде, pH 9,9 и температура вспышки более 200 F. Следует избегать дыма, образующегося во время процедуры кондиционирования двигателя. Умеренное вдыхание может вызвать раздражение, головокружение, головную боль. Респиратор NIOSH можно использовать, если ожидается высокая концентрация паров или тумана.

[0029] Как указано, настоящая система может использоваться в небольших газовых двигателях; например, в четырехцилиндровом двигателе требуется только одна или, возможно, две пинты.Аналогичная процедура запуска двигателя до рабочей температуры, работы двигателя на холостом ходу до высоких рабочих оборотов, разбрызгивания охлажденного состава в воздухозаборник в обход воздушного фильтра, чтобы количество было израсходовано в течение 3-4 минут при контроле оборотов и замедлении. подача при значительном снижении оборотов или угрозе остановки двигателя. В небольших двигателях (т.е. менее 8 цилиндров) дозирование препарата может занять более 3-4 минут; в этих случаях препарат должен подаваться в воздухозаборник со скоростью, которая не оказывает существенного влияния на работу двигателя; я.т. е. при значительном падении оборотов (например, более чем на 10-15%) или когда двигатель начинает троить или угрожает остановкой, подачу состава следует замедлить или остановить до тех пор, пока двигатель не восстановится.

[0030] Оптимальное количество состава для дозирования в каждый тип двигателя может различаться, но, как правило, количество состава, которое двигатель потребляет на полных оборотах с низким или умеренным снижением числа оборотов во время потребления, должно быть всем, что необходимо для лечить двигатель.Соответственно, в более крупных двигателях, включая дизельные, может быть реализовано более одной кварты.

[0031] Таким образом, со ссылкой на фиг. 1, способ по настоящему изобретению может включать следующие этапы:

[0032] I. приготовление состава, включающего 40-60% воды и 40-60% тормозной жидкости;

[0033] II. охлаждение указанной композиции до температуры 35-50 градусов по Фаренгейту;

[0034] III.работа двигателя до достижения им рабочей температуры;

[0035] IV. дросселирование двигателя для обеспечения быстрой работы двигателя; пока

[0036] v. введение состава в воздухозаборник двигателя, чтобы не заглох двигатель;

[0037] ви. позволяя охлажденному составу растворяться и удалять загрязняющие вещества из двигателя, обеспечивая вытеснение загрязняющих веществ;

[0038] vii.предоставление нагретому двигателю возможности испарять указанную воду с образованием водяного пара, в то же время позволяя указанному нагретому двигателю воздействовать на указанную тормозную жидкость с образованием дыма;

[0039] VIII. позволяя указанному двигателю проталкивать указанные смещенные загрязняющие вещества, водяной пар и дым через выхлопную систему.

[0040] Описанные здесь варианты осуществления изобретения сделаны в деталях только для иллюстративных целей и могут подвергаться многим различным изменениям в конструкции, структуре, применении и методологии работы.Таким образом, подробное раскрытие в нем следует интерпретировать в иллюстративном, иллюстративном порядке, а не в ограниченном смысле.

Раскоксовка двигателя ep6. Почему двигатели ep6 плохо работают

Декарбонизация двигателя А Кольца поршневые — процедура, направленная на удаление нагара с деталей поршневой группы. А именно очистка от продуктов сгорания некачественного топлива и масла с поршней, колец и клапанов. как своими руками, так и на СТО осуществляется с использованием специальных средств – химических составов, растворителей и растворителей.Существует 4 способа удаления кокса, три из которых осуществляются без вскрытия мотора и носят исключительно профилактический характер. Избавиться от нагара можно не только специально предназначенной жидкостью, но и средствами, приготовленными самостоятельно. При этом и те, и другие будут иметь хороший КПД. Качество декарбонизации зависит от процедуры, точности выполнения и целесообразности в конкретной ситуации.

Любая декарбонизация хороша для профилактики! Как гигиена полости рта у людей.Лучше всего производить его периодически, не доводя двигатель до критического состояния, когда «реанимировать» может только переборка. Очень актуально для немецких двигателей (VAG и BMW) склонных к расходу масла.

Чтобы справиться с такой задачей, вам придется изучить список популярных средств, позволяющих провести декарбонизацию, их характеристики, свойства, отзывы реального применения, а также инструкцию, по которой проводится процедура.

Зачем нужна раскоксовка

Первый закономерный вопрос, который возникает у начинающих автовладельцев — зачем вообще раскоксовывать двигатель? Второй — чем собственно можно почистить ЦПГ и КШМ? Закоксовывание колец снижает их подвижность, отложения на поршне уменьшают объем камеры сгорания, а нагар на клапанах не дает им нормально работать, что приводит к расходу масла, задирам на стенках цилиндров, снижению мощности двигателя , прогар клапана, и как следствие — .Поэтому основная задача раскоксовки — убрать нагар сверху поршня, расшевелить кольца и прочистить масляные каналы.


Такая регулярная процедура устранит неисправности, возникающие в результате появления отложений. В частности, исчезнет детонация и выровняется небольшой разброс компрессии по цилиндрам. Но чтобы избавиться от синеватого, типичного, придется устранить еще и причину попадания ГСМ в камеру сгорания.

Справиться с продуктами нагара поможет одно из химических средств, относящихся к так называемой «мягкой» или «жесткой» группе красок. Стоит отметить, что каждый из них имеет как свои плюсы, так и минусы.

10 лучших декарбонизаторов

Принимая во внимание только результаты реального использования и стоимость, а не рекламную кампанию, мы составим список из 10 продуктов из разных ценовых категорий, областей применения и методов борьбы с нагаром. Отметим, что все они подходят как для бензиновых, так и для дизельных двигателей, так как принципиальной разницы нет.Может быть, просто слой сажи, более или менее.

Итак, какую декарбонизацию лучше выбрать из всех представленных на рынке? Испытания, показавшие хорошие результаты и количество положительных отзывов, позволили построить популярные средства в таком порядке:

Дополнительные области применения

0

Средства Цена Метод обезуглероживания Метод Применение
Мицубиси ШУММА 1500р. черновая химическая без вскрытия поршневая группа
Gzox 500р. мягкий химический без вскрытия поршневая группа Требуется замена масла и фильтра
Кенгуру ICC300 400р. мягкий химический без вскрытия Требуется замена масла и фильтра
XADO Verylube 800р. грубая химическая без вскрытия> верх поршня и кольца необходимо заменить масло и фильтр, и капля масла в цилиндрах
Greenol РЕАНИМАТОР 900р. жесткая химическая верхняя часть поршня и кольца необходимо заменить масло и фильтр, а также почистить поддон
Лавр МЛ-202 400р. грубая химическая нераспечатанные и/или специальные детали верхняя часть поршня и кольца требуется замена масла и фильтра
Эдиал 300р. динамический химический без вскрытия поршневая группа без замены масла, но с заменой свечей
Ацетон и керосин 160 руб. жесткое химическое/механическое без отверстия и с отверстием поршень и кольца лучший эффект при смешивании 1:1 + моторное масло. И длится 12 часов.
Димексид 150р. прочный химический без вскрытия верхняя часть поршня и кольца работает только при 50-80℃
Очиститель тарелок 300р. жесткий химико-механический со вскрытием поршень и кольца держать не более 5 минут

* Мы не включили растворители, которые добавляют в качестве добавки к топливу для очистки форсунок (исключение Эдиал, т.к. это действительно обезуглероживание), так как их влияние на нагар минимально, действие в основном направлено на очистку форсунок , а не детали поршневой группы. Есть еще 204-СУРМ-НМ, он заливается в топливо и в цилиндры, но данных о нем очень мало, чтобы делать объективные выводы.

** Также хотим отдельно отметить, что мы не включили в рейтинг те раскоксователи, которые заливаются в качестве присадки к маслу (BG-109, LIQUI MOLY Ol-Schlamm-Spulung или Ormex), так как их действие является эффективным только в комплексе, и мыть задубленные поршни безрезультатно.

Гидроперит с водой, который некоторые экспериментаторы пытаются использовать для удаления нагара с поршней, использовать не рекомендуется. Мало того, что он не в полной мере справится с этой задачей, так еще и хлопот немало (нужно подключить капельницу к впускному коллектору).Перекись водорода можно использовать как удобный очиститель дроссельной заслонки. Так обстоит дело с профессиональными растворителями, нужны навыки, иначе можно получить гидроудар.

Очистка поршня

Итак, как видите, не все разрекламированные декарбонизаторы универсальны и заслуживают внимания. Только первые три продукта, заливаемые в цилиндры, помогут справиться с закоксованными кольцами и улучшить ситуацию с расходом масла. Другие не дадут такого радостного эффекта, особенно при запущенности ситуации.А если говорить о хозяйственных средствах , то их лучше использовать только непосредственно для очистки поршней, клапанов или блока цилиндров при капитальном ремонте, а не для раскоксовки двигателя при снижении расхода масла и компрессии. Потому что они очень агрессивны и могут разъесть краску, алюминиевые поршни или блок двигателя.

Для того, чтобы понять почему, и узнать о каждом продукте более подробно, ознакомьтесь с характеристиками, особенностями применения и отзывами автовладельцев, которые когда-то тестировали ту или иную жидкость, предназначенную для удаления нагара из масляных отложений.

Характеристики, особенности и отзывы — рейтинг лучших раскоксовывателей

Лучшие результаты при пропитке клапанов и поршней. Там, где сажа не въелась, она станет мягкой и ее можно будет легко удалить механически.

Mitsubishi Shumma Engine Conditioner – японский обезуглероживатель двигателя №1 по мнению большинства как профессиональных авторемонтников, так и опытных водителей. Mitsubishi Noise Decarbonizer представляет собой растворитель на нефтяной основе, 20% этиленгликоля и моноэтилового эфира, пахнет аммиаком и представляет собой жесткий декарбонизатор.Этот очиститель представляет собой активную пену, предназначенную для очистки двигателей GDI (прямой впрыск), но на самом деле удаляет нагар в любом двигателе. Он вводится в цилиндры через трубку. Выдерживается 30 минут, но по рекомендации наиболее эффективен при выдержке от 3 до 5 часов. Не агрессивен к маслосъемным колпачкам.

Одного баллона достаточно только для раскоксовки двигателя 1,5 л. Декоксоагент справляется с нагаром на поршнях, кольцах, клапанах и камерах сгорания.Его можно использовать не только без разборки двигателя, но и для пропитки деталей поршневой группы для удаления нагара. Цена Шуммы более чем огромная, в среднем около 1500 рублей за стандартные 220 мл. воздушный шар. Во многих регионах России купить его бывает довольно сложно. Но такое волнение вполне оправдано. И если его применение не дало результатов, то можно с уверенностью сказать, что помочь уже может только ремонт. Код заказа — MZ100139EX.

Отзывы
  • Был внушительный расход масла, но после 2-х часов пребывания в поршне ситуация значительно улучшилась.Кстати пишут что масло менять не обязательно, советую все же поменять, так как больше половины жидкости в результате нагара ушло в картер
  • О раскоксовке Шумма я узнал из видео где проводились испытания на примере удаления нагара с клапана. Решил проверить на своей машине, легли кольца. И заодно решил почистить ЕГР. Инструмент справился с задачей на ура, наверное там все было не так уж и плохо.
  • На моем Mitsubishi Lancer приходилось доливать масло раз в неделю. По рекомендации решил использовать оригинальный очиститель двигателя. После чистки минут пять пытаюсь завести двигатель. Было много дыма и шлама. В результате машина поехала чуть бодрее, и за 500 км на щупе ушло всего 2 мм.
  • Была большая детонация, знающие люди предположили что клапана в нагаре. Приобрел Шумоизоляцию, снял впуск и попшикал на впускных клапанах, ну и в цилиндрах.Минут через 30 при осмотре увидел, что они действительно стали чистыми. После процедуры двигатель перестал трястись, взял плавательные обороты. Хочу предупредить, что пара капель попала на фару и на кузове теперь есть следы, думаю тут только полировка поможет.
читать все
  • Плюсы:
  • Быстрая и качественная раскоксовка как колец, так и клапанов;
  • Может очищать поршни, дроссельные заслонки и EGR от отложений;
  • Используется как без вскрытия мотора, так что есть возможность замочить разобранные детали.
  • Минусы:
  • Очень дорого;
  • Хотя краску в поддоне не ест, но оставляет мутный след при попадании на пластиковую фару или кузов.

Эффект очистки практически аналогичен всеми любимому Noise, только в 3 раза дешевле. Так что можно сказать, что это лучшее народное средство для раскоксовки моторов.

Gzox Injection & Carb Cleaner — химический продукт, разработанный японской компанией Soft99.Уже из названия понятно, что он предназначен для очистки форсунок и карбюраторов, но хорошо зарекомендовал себя и при раскоксовке двигателя. В инструкции нет данных о том, как убрать нагар на поршнях, но не бойтесь использовать его, как и другие чистящие жидкости, заливаемые в камеру сгорания.

Содержит нефтяной растворитель и этилгликоль. Создает на поверхности маслянистую пленку, поэтому, несмотря на сходство с продуктами из раздела жесткой декарбонизации, действие намного мягче.Рекомендуется использовать в профилактических целях каждые 10 тыс. км.

Баллончика 300 мл достаточно для большинства автомобилей с двигателем 1,5 — 1,8 л, а также достаточно для V-образного 6-цилиндрового двигателя. По результатам испытаний показало, что Гзокс прекрасно очищает поршень от нагара и способен расшевелить кольца. Но он так и не смог открыть зацементированные коксом поршневые отверстия. Хотя композиция почти аналогична ведущей, но все же немного проигрывает в исполнении.Доступнее в продаже, чем Шумма. Средняя стоимость находится в пределах 500-700 рублей. Код для заказа Гзокс — 1110103110.

Отзывы
  • Удалось добиться результата по снижению расхода масла с 1 литра на тысячу до разумных 100-200 мл. Но так как раскоксовка Гзоксом не является прямым назначением средства, то главное соблюдать последовательность: наносить на каждый цилиндр по 5 секунд; первый час перемещать вал через каждые 15 лей; через 1 час добавить еще остатки; выдерживать состав 4-5 часов.
  • В открытом доступе найти было сложно, но усилия того стоили. Поршень промыт практически идеально. Расход масла сократился в 4 раза. Через 15 тыс.км хочу повторить еще раз.
  • Есть опыт применения раскоксовки ГЗокс на нескольких типах двигателей (в т.ч. VAG) = результат положительный во всех случаях применения (выравнивание компрессии, снижение расхода масла, улучшение тягово-расходных показателей).
  • Отличное удаление углеродистых отложений, смол и других загрязнений.Но учтите, что в ГЗоксе — аммиак, который «съедает» алюминий. Чугун/сталь — не подвергается коррозии.
читать все
  • Плюсы:
  • Применяется для очистки карбюратора, дроссельной заслонки, форсунок и раскоксовки колец;
  • Мягкое воздействие на поршень;
  • Достаточно для раскоксовки шестицилиндрового двигателя.
  • Минусы:
  • Не раскоксовывает масляные каналы;
  • Ввиду оборота популярности и уровня эффекта цена в некоторых магазинах иногда бывает заоблачной.

Лучшее доступное средство. Аналог Гзоксу, стоит дешевле, но и по характеристикам немного проигрывает.

Kangaroo ICC300 Очиститель EFI и карбюратор производства Кореи. Как и предыдущий образец, GZox не является инструментом специально для раскоксовки, но тем не менее отлично справляется с этой задачей. А вот открыть масляные каналы этой жидкостью не получится. Отличный вариант для устранения закоксовывания после длительной стоянки автомобиля, когда лежат кольца.

Есть мнения, что у Кенгуру схожий состав с топовыми продуктами, потому что тоже пахнет аммиаком, но это не так. Очиститель ICC300 на водной основе, обладает хорошей эмульгируемостью (растворимостью в масле), содержит: лаурилдеметиламинооксид, 2-бутоксиэтанол, 3-метил-3-метоксибутанол. Заливается исключительно на подогретый до 70 ℃, на результат уходит около 12 часов.

Низкая летучесть, хорошо смягчает шлам. В результате проникновения в масло и кратковременной работы двигателя после раскоксовки благоприятно влияет на промывку маслосистемы.Для борьбы с отложениями окаменевшего лака на поршнях немного хуже Гзокс, но и цена ниже, в среднем его можно купить за 400 руб. Артикул для заказа 300 мл. цилиндр — 355043.

Отзывы
  • Купил Kangaroo ICC 300 и решил сразу проверить его в действии. Устроил небольшой тест — побрызгал нагаром на маслозаливную горловину. Образовалась пена и все потекло. Теперь он блестит как новый, я очень удивлен, что действие так быстро.
  • Я распылил kangaroo icc300 прямо в снятый воздухозаборник.Для очистки форсунок и клапанов. Даю жидкости закиснуть минут 10, затем начинаю потихоньку крутить КВ, чтобы кенгуру попал в камеру сгорания и жду еще минут 20. По следам на ткани я увидел, что вымылось много кокса, но изменений в работе двигателя не увидел.
  • Произошла небольшая детонация, после того как я проткнул очистителем Кенгуру все стабилизировалось.
  • За 200 км пробега после раскоксовки Кенгуру ICC300 двигатель стал работать заметно тише, чуть живее на разгон и как-то легче ехать.А вот с расходом масла ситуация ухудшилась после 2000 км.
читать все
  • Плюсы:
  • Дешевле других хороших коксоудаляющих средств;
  • Одним цилиндром можно очистить дроссельную заслонку и нагар на поршнях;
  • Хорошо очищает масляную систему тем количеством, которое просачивается под кольца.
  • Минусы:
  • слабый эффект при комнатной температуре.

Декарбонизация антикокса VeryLube (ХАДО) относится к химическому методу удаления пригоревших масляных отложений.Этот аэрозоль предназначен для быстрой очистки цилиндров, поршней и камер сгорания от всех видов загрязнений (нагара, кокса, лаков, смол), а также для восстановления подвижности колец бензиновых и дизельных двигателей. Но по факту с очисткой поршней он еле справляется, не говоря уже о масляных каналах. Хадовский антикокс намного хуже предыдущих, но если использовать на слегка закоксованном двигателе, то вполне достоин внимания. Как минимум в 7 из 10 случаев, когда есть небольшое расхождение в показаниях компрессии по цилиндрам, помогает.Первый запуск после декарбонизации будет очень сложным.

Интересной особенностью VERYLUBE Anticoke является то, что его можно использовать для промывки масляной системы двигателя. Поэтому производитель уверяет, что после применения не требует замены моторного масла. Последствия после такой процедуры не изучены. Так что с учетом разбавления масла его все же лучше поменять как и в других случаях применения жесткого метода.

Содержит детергентно-диспергирующие компоненты, алифатические углеводороды.Несмотря на безопасность для резинотехнических изделий, производитель все же рекомендует избегать контакта с лакокрасочным покрытием.

Одна банка 250 мл. хватит для чистки 4х цилиндрового двигателя, артикул такого средства ХВ30033, средняя цена по Москве будет 300 руб. Как показали реальные тесты, эта новинка работает не очень хорошо. Но есть в продаже и другие пакеты, с лучшим эффектом, которые, кстати, позиционируются как раскоксовка не двигателя, а поршневых колец. Жидкий антикокс 320 мл.из расчета 20 цилиндров, а по факту максимум 8-10. Код заказа — XB40011 за 600 руб. и блистер 10 мл. (дозировка на цилиндр) — XB40151 стоимостью 130 руб.

Отзывы
  • Мотор «кушал» много масла, что говорит о явном залегании колец. НО применение коксоудаления Very Lub от Xado положительного эффекта не дало.
  • Раскоксовывал поршневые кольца спреем Verylube Anticoke согласно инструкции. В итоге при первом запуске дым был на весь двор, с непонятными хлопьями из выхлопа на высоких оборотах.Двигатель стал работать стабильнее (исчезли небольшие провалы и заливы).
  • Делал раскоксовку для профилактики. Двигатель 3,5л V6, расход масла 300-500г на 5000км. Я знала о пенных средствах типа Шума или Гзокс, но они дороже и купить их не так просто, поэтому использовала VeryLube Anticox, хоть и не самое эффективное средство, зато рабочее и дешевое. Процедуру декоксования необходимо повторить несколько раз. Делала 2 раза, заливала средство 30 минут, хватило 1 флакона.Результатом доволен, компрессия почти выровнялась.
читать все
  • Плюсы:
  • Есть выбор по нужному объему;
  • Используется для очистки поршней при открытии двигателя;
  • Можно сразу промыть масляную систему двигателя.
  • Минусы:
  • Малоэффективен при сильном закоксовывании;
  • Процедуру необходимо повторить несколько раз подряд.

Professional быстро, но не безопасно удаляет нагар, промывает поршень, восстанавливает подвижность колец и способен размягчить отложения в маслоотводящих каналах.Этот российский продукт для удаления нагара и лаковых отложений не соответствует международным стандартам экологической безопасности.

Декарбонизатор Grinol активен, но агрессивен. В состав химии входят мощные растворители, а именно: селективная органика, очищенные нефтяные дистилляты, функциональные добавки. Владельцу автомобилей с окрашенным внутри поддоном следует воздержаться от его использования. Также пагубно влияет на маслосъемные колпачки (резинки просто разбухают в 2 раза, но к счастью за ночь могут восстановиться).

Greenol будет достаточно для промывки большинства двигателей, включая V6, так как объем его флакона составляет 450 мл, что намного больше, чем у большинства декарбонизаторов, представленных на рынке. Со средним закоксовыванием справляется на 5 с минусом. Для достижения максимального эффекта нужно не только декоксовать на прогретом двигателе, но и заливать сразу 50-80 мл (или сколько войдет), и доливать по мере испарения и просачивания.

Отзывы
  • Перед промывкой троил двигатель и залил масло на одну свечу.На процедуру я потратила полтора часа. Теперь работает ровно.
  • Неделю стоял запах гари в салоне от химии. Видимо сгорели, но это мелочь.
  • Машина перестала дымить. Перестала есть намного меньше. Компрессия поднялась и выровнялась, работает ровнее, пока минусов не нашел. Думаю снова взломать.
  • После первой 1000 км коксоудаления Greenol уровень масла остается максимальным. А до этого расход был 300 грамм.
  • Очень сильным был горький опыт отслоения краски и забивания его сеткой маслоприемника: (Обращаться надо осторожно!
читать все
  • Плюсы:
  • Большой объем достаточен для раскоксовки двигателя 3,5 литра;
  • Удобен при использовании отдельных деталей (клапанов, цилиндров).
  • Минусы:
  • Разъедает краску;
  • Агрессивно по отношению к резиновым деталям.

Самая раскрученная отечественная жидкость для удаления нагара с поршней, их канавок и колец без разборки двигателя.Но как показывают реальные результаты, его действие на уровне ацетона с керосином весьма посредственное. Хотя это создает гораздо более агрессивную среду.

Продукт Lavr ML202 Anti Coks Fast относится к жесткому способу коксоудаления. Представляет собой комплекс поверхностно-активных веществ и растворителей направленного действия различной химической природы. Предназначен для воздействия на коксовые и сажевые отложения. В ходе неоднократных испытаний практика показала, что после Лавра нагар все равно остается. А полностью очистить поршень можно только механическим способом.Так что, к сожалению, он не обладает всеми заявленными производителем свойствами.

Декарбонизация с помощью ЛАВР обязательно требует замены масла, поэтому рекомендуется использовать перед плановым ТО. В прилагаемой инструкции Лавр предусматривает заливку в баллоны по 45 мл. и буквально на 30-60 минут, но такой короткий срок выдерживается исключительно для экспресс-уборки при регулярном использовании. А вот когда дело обкатывается, есть выраженные симптомы залипания поршней и колец, то нужно не менее 12 часов.Максимальное пребывание жидкости в баллоне не более 24 часов. Без разбора убирает нагар в камере и на рабочих поверхностях поршней. Хотя это не основная задача приложения. Самое главное раскоксовать маслосъемные кольца. Количество жидкости рассчитано на раскоксовку мотора объемом чуть выше 2,0 литров. Артикул для заказа 185 мл — LN2502.

Отзывы
  • После консультации по эффективности раскоксовки Лавр МЛ-202 на форуме решил проверить на себе на Шкоде с двигателем TSI.Масложер был почти литр на тысячу. Двигатель стал работать тише, но снижение расхода масла было кратковременным.
  • Машина пробежала 150тыс. Залил в цилиндры и оставил всю эту жижу на 10 часов, в итоге эффекта почти не было. Откачанные шприцем остатки слегка побурели, а на тряпке при прокрутке тоже было немного осадка. Машина очень не хотела заводиться и компрессия упала с 15 всего до 14 (при положенных 12 кгс/см2).Изнутри эндоскопом я, конечно, не смотрел на ситуацию, но когда просмотрел с фонариком, то увидел, что поршни особо не отмыты.
  • Лечил лавром перед столицей, в принципе, вскрытие показало, что средство работает.
  • Пробовал ЛАВР на Хонде. Применяла по инструкции, оставляла скисать на ночь. После раскосвки первые попытки завести двигатель не увенчались успехом. После запуска из выхлопной трубы шел белый дым.Плюс характерный запах. После замены масла проехал минут 20 со скоростью 120. В результате улучшилась тяга, запуск двигателя стал легче.
читать все
  • Плюсы:
  • Не нужно искать инструкцию по применению, в комплекте есть шприц и трубочка.
  • Минусы:
  • Исключительно профилактика, поэтому не эффективна при залегании колец и расходе масла.

Декарбонизация EDIAL является присадкой к топливу, поэтому его называют «мягким» методом очистки.Поэтому замену масла можно не делать, но свечи менять все же рекомендуется. Средство предназначено для удаления нагара с деталей камеры сгорания.

Декарбонизатор Edial не содержит щелочей, кислот или растворителей. В отличие от жидкостей, заливаемых непосредственно в цилиндры, он может не только удалять нагар с поршней и колец, но и очищать от клапанных отложений седла клапанов и свечи зажигания. Препарат содержит активные реагенты и поверхностно-активные вещества (ПАВ), обладающие огромной проникающей способностью.Но, к сожалению, это все равно не помогает ему очищать кольца и масляные каналы от лаковых отложений.

Один флакон 50 мл в расчете на 40-60 литров топлива. Причем это может быть как бензин, так и дизель. Эдиальная декарбонизация одинаково эффективна для этих двух типов двигателей. По заявленным производителем характеристикам создает активную защиту в виде тонкой пленки на поверхности деталей поршневой группы, препятствующей появлению нагара.Активация моющих присадок происходит при движении свыше 60 км/ч. Купить можно у одного из официальных представителей продукции EDIAL.

  • Плюсы:
  • Замена масла после нанесения не требуется;
  • Уборка происходит в движении;
  • Никаких специальных инструкций не требуется.
  • Минусы:
  • Исключительно профилактика, не позволяющая расшевелить кольца, если они полежат;
  • Вам потребуется не менее половины бака топлива, чтобы пропорционально залить средство и выкатить его.

Это старый «дедовский» метод работы, который неплохо зарекомендовал себя на двигателях ВАЗ с советским качеством топлива и масла. Но прогресс не стоит на месте. Смесь керосина и ацетона часто дополняют маслом или другими химическими веществами. Как и декарбонизация, лавр имеет «жесткий» характер очистки от коксо-нагарных образований. Для приготовления жидкости следует исходить из того, что на баллон потребуется около 150 мл. В камеру сгорания, как и другие средства этой группы, заливайте на горячий двигатель, а небольшое количество масла улучшит эффект, не даст ему быстро испариться.Позволяет снизить расход масла, улучшить динамику, избавиться от детонации, вызванной неполным сгоранием топливной смеси.

Масло менять обязательно, так как Керосин и ацетон агрессивны к маслу, поэтому после процедуры обязательно менять смазку. При первом пуске и загазовывании, на период до выгорания остатков смеси и нагара лучше поставить старые свечи, чтобы не испортить новые.

Декокс керосин + ацетон «лечат» залегание поршневых колец из-за нагара или после длительного простоя стоявшего автомобиля.А еще в такой жидкости закисают детали поршневой группы при очистке от отложений при разборке двигателя для капитального ремонта. Так как чистящего средства требуется много, да и цена на обезуглероживание не маленькая. Поэтому приготовление жидкости с декоксующими свойствами — один из лучших вариантов экономии бюджета.

Для декарбонизации ацетоном и керосином необходимо по 250 мл. каждого растворителя, а затем добавьте моторное масло. Соотношение смешивания 50:50:25.Всего такая смесь будет стоить 160 рублей.

Когда за автомобилем остается приличный пробег и двигатель многое повидал на своем пути, не лишней будет раскоксовка двигателя. Особенно, если эксплуатация транспорта происходит в городском цикле, в условиях бесконечных пробок, при перегреве двигателя и использовании некачественного бензина.

Повышенный расход масла, при этом скорее всего машина будет дымить.

Низкая компрессия в цилиндрах (чтобы узнать, нужно измерить компрессию).

Важно помнить, что если у вас сильный износ деталей, то раскоксовка будет бессильна. Выход в такой ситуации только один – ремонт. Но такой ремонт довольно дорог, потому что избавиться заменой только колец обычно не удается. Так как при разборке двигателя нужно попутно осматривать и другие узлы, и при необходимости заменять их. Тем более, когда двигатель уже не новый, это неизбежно, и разбирать его только для замены колец нерационально.И еще, раскоксовка двигателя может вам помочь, так что прежде чем приступать к ремонту, попробуйте.

Для начала нужно решить, что мы будем декоксовать. Раскоксовку двигателя можно проводить как специальными средствами, продающимися в магазине, так и средствами, приготовленными самостоятельно.

Эффективным средством является ProTerra 100 Декарбонизация.

Вы также можете воспользоваться старинным способом приготовления нужного нам лекарства. Смешиваем керосин и ацетон в пропорции 1:2. Готовим наше чудо средство с расчетом 100 – 150 мл на баллон.Это количество выбрано с расчетом на то, что смесь будет очень текучей. Сразу после заливки смесь будет медленно просачиваться через кольца и стекать в картер, попутно растворяя нагар. Но все же лучше использовать специальное средство, так как оно более эффективно.

Приступаем к раскоксовке.

Способ раскоксовки двигателя без капитального ремонта:

1. Прогреть двигатель до температуры не ниже 50 С

2. Снимите свечи зажигания

.

3.Налить «ПроТерра 100 Декарбонизация» по 30-60 мл в каждый баллон

4. Закройте свечные отверстия хлопчатобумажной тканью

.

5. В зависимости от степени закоксовывания выждать 1-4 часа, периодически проворачивая коленчатый вал

6. Снимите хлопчатобумажную ткань со свечных колодцев

.

7. Удалите остатки жидкости с помощью шприца или продуйте сжатым воздухом

8. Провернуть двигатель стартером в течение 5 секунд

9. Установить на место снятые элементы с двигателя

10.Запустите двигатель и дайте ему поработать 5 минут

11. Замена моторного масла с масляным фильтром

Способ очистки поршней и колец при капитальном ремонте:

1. Снимите поршень с шатуном с двигателя

2. Установите поршни в специально подготовленную емкость так, чтобы верхняя часть поршня находилась на дне емкости

3. Залить «ПроТерра 100 Декарбонизация» в емкость так, чтобы жидкость покрывала очищаемую поверхность поршней вместе с кольцами

4.Закрыть контейнер крышкой или полиэтиленовой пленкой

5. Оставить поршни в контейнере на 30-60 минут

6. Вытащите поршни и удалите отслоившиеся отложения с помощью жесткой щетки и пластмассового шпателя

.

7. Протрите деталь чистой тряпкой

8. Остатки загрязнений в каналах компрессионных и маслосъемных колец очистить жесткой неметаллической щеткой и ProTerra 100, не допуская высыхания препарата на поверхности поршня

9. Промойте очищенный поршень большим количеством горячей воды, затем продуйте сжатым воздухом и смажьте моторным маслом

1.Результат можно улучшить, если перед этапом 2 поршень прогреть горячей водой

2. При очистке поршней с тефлоновым покрытием средство можно разбавлять водой, но не более чем на 1/3

После проделанной работы результат не заставит себя долго ждать. В итоге у нас должно получиться следующее:

  • повышение и выравнивание компрессии во всех цилиндрах
  • восстановление прежней мощности и динамики двигателя
  • снижение выбросов выхлопных газов
  • улучшение холодного пуска
  • сниженный расход масла

В конце хотелось бы напомнить, что всех этих результатов мы добьемся только при условии, что весь износ цилиндро-поршневой группы будет в норме.

» Раскоксовываем двигатель своими силами

Раскоксовка двигателя — кому нужно

Все водители условно делятся на 2 категории: к первой относятся те, кто имеет прямые руки и знает, что такое «раскоксовать» двигатель самостоятельно и зачем это нужно; те водители, которые относятся ко второй категории, скорее всего, даже не слышали об этом.

Раскоксовка двигателя – одна из неотъемлемых частей ремонта вашего автомобиля.Еще одна причина для выполнения этого процесса заключается в том, что вы получите больше пробега до капитального ремонта. Поэтому, если вы давно ремонтируете свой автомобиль самостоятельно и не доверяете СТО, то наверняка вам знакомо это понятие.

Скорее всего, если ваш автомобиль относится к дорогим моделям зарубежных производителей, то вы никогда не задумывались о такой вещи, как обезуглероживание. Возможно, вы привыкли просто передавать свой автомобиль в руки специалистов, а затем оплачивать их услуги.

Эта статья предназначена для тех, кто по разным причинам не может позволить себе такое обслуживание.

Видео о раскоксовке двигателя

Что такое раскоксовка двигателя?

Это определение относится к процессу удаления отложений в виде сажи или кокса в двигателе. Образования таких отложений не избежать, ведь это естественный процесс при работе мотора через определенные промежутки времени.

Всем известно, что двигатель внутреннего сгорания функционирует за счет использования в процессе своей работы горюче-смазочных материалов, которые чаще всего представлены бензином и маслом.Именно эти горюче-смазочные материалы являются источниками отложений. К ним относятся масло, бензин и дизельное топливо.

Основные причины закоксовывания двигателей

Основными источниками закоксовывания двигателей являются масло и топливо.

В камеру сгорания через небольшие зазоры в маслосъемных кольцах может попасть немногое. Таким образом, масло попадает в камеру сгорания, оседает на цилиндрах и поршнях, где под воздействием высоких температур через некоторое время закоксовывается. На скорость процесса образования отложений влияет то, насколько новое масло и двигатель автомобиля.

В свою очередь топливо поступает в камеру сгорания через стержни впускных клапанов — оно поступает во время всасывания топливовоздушной смеси поршнем в цилиндры. При таком способе в двигатель поступает лишь небольшое количество топлива, но со временем оно также закоксовывается и влияет на работу двигателя.

двигатель б/у

В начале статьи мы рассмотрели закоксовку нового двигателя. Но если вы владелец автомобиля с пробегом 90 000-100 000 километров, то изнашиваются не только маслосъемные кольца, изнашивается вся цилиндропоршневая группа.Таким образом, скорость коксообразования становится намного выше.

По такому же принципу работает газораспределительный механизм. В общем, первые симптомы закоксованного двигателя — вонючий дым и маслянистые свечи зажигания. В этом случае нужно как можно скорее раскоксовать двигатель.

Для достоверного выяснения причины необходимо учитывать следующие факторы:

  1. Если расход масла превышает 300 грамм на 1000 км пробега; при этом пробег автомобиля отечественного производства не превышает 100 000 километров, а иностранного – 200 000.
  2. Если при осмотре автомобиля вы обнаружите масло на резьбе свечей или дымит выхлопная труба при резкой перегазовке, это верный признак того, что маслосъемные колпачки подтекают.

Сальники ремонту не подлежат — их нужно только заменить. Но если вы делаете это впервые, то лучше, если вы будете под наблюдением специалиста.

Имеются другие признаки закоксовывания двигателя:

  1. Двигатель часто перегревается.
  2. Двигатель часто работает на холостом ходу.
  3. Эксплуатация автомобиля только в городском цикле.
  4. Использование некачественного или неподходящего моторного масла для двигателя.
  5. Длительный простой автомобиля (зимой, после ДТП, длительного ремонта и т.п.).

Цилиндропоршневая группа

Рассмотрим подробнее цилиндропоршневую группу.

Если на вашем автомобиле изношена цилиндро-поршневая группа, то у вас есть только 2 варианта: первый вариант — капитальный ремонт двигателей с полной заменой колец, поршней и тд.Второй вариант – раскоксовка двигателя – после этого ваш двигатель сможет «пробежать» дополнительно 50 000, 60 000 или даже 70 000 километров пробега. На это значение влияет степень износа двигателя.

Нужно ли делать коксоудаление?

Если коротко, то нет. Но если вы этого не сделаете, двигатель вашего автомобиля потребует капитального ремонта гораздо раньше.

В свою очередь обезуглероживание очищает поршни, цилиндры и другие детали цилиндро-поршневой группы от кокса и нагара.Поскольку важнейшими деталями в этой группе, помимо поршня, являются еще компрессионное и маслосъемное кольца, то и там следует провести тщательную раскоксовку.

При этом не забудьте про канавки под эти кольца. Почему? Потому что образующийся в них нагар со временем «вырастет» до такого уровня, что кольца не смогут плотно лежать на своем месте, что в свою очередь приведет к более плохому съему масла со стенок цилиндра, и даже может прикипеть там .

Чем больше моторного масла поступает в камеру сгорания, тем больше в цилиндре образуется кокса, что приводит к возникновению колец. Таким образом, если вы пока не можете капитально отремонтировать двигатель, но хотите продлить его жизнь, то растяжка просто необходима.

Приступаем к раскоксовке двигателя

Рассмотрим два способа раскоксовки двигателя.

Первый способ предполагает использование химического состава для смягчения и дальнейшего удаления копоти. Этот химический состав необходимо заливать через свечи зажигания или форсунки.Это очень действенный метод, если кольца полностью покрыты нагаром и запустить двигатель практически невозможно. Прежде чем приступить к раскоксовке мотора, рекомендуется измерить компрессию.

Раскоксовка двигателя по первому способу:

  1. Прогреть двигатель до 70-90 градусов.
  2. Снимите свечи зажигания или, в случае дизельного двигателя, форсунки.
  3. Поддомкратьте колеса и подложите под них клинья.
  4. Переключение на последнюю передачу.
  5. Вращайте ведущее колесо, пока поршни не окажутся примерно в среднем положении (длинная отвертка поможет вам измерить это).
  6. В зависимости от объема цилиндра залить 25 — 80 миллилитров специального химического состава для раскоксовки двигателя.
  7. Установите на место свечи зажигания или форсунки.
  8. Подождите 1-2 часа. В этот период произойдет химическая реакция, которая расщепит сажу. Для повышения качества этого процесса необходимо каждые 20 минут поворачивать ведущее колесо вправо и влево на 15 градусов, выполняя при этом по 5 ударов в каждую сторону.Таким образом вы способствуете лучшему поступлению жидкости в кольца. Если вы хотите добиться максимального результата, то можете оставить машину так на всю ночь.
  9. Снимите свечи зажигания или форсунки.
  10. Откачайте грязную жидкость, оставшуюся в цилиндрах (например, с помощью шприца).
  11. Выключить систему зажигания.
  12. Еще раз проверьте, подняты ли колеса и включена ли последняя передача.
  13. Проверните двигатель стартером в течение 10 секунд — таким образом вы избавитесь от остатков жидкости.
  14. Установите свечи зажигания и форсунки, подключите систему зажигания и заведите автомобиль.

Сначала машину будет очень трудно завести. Также не стоит думать о неприятном запахе из выхлопной трубы – это совершенно нормально. Поработайте в таком режиме 10 минут и потом катайтесь. Первые 20 километров после поездки будет исходить едкий дым. После такого небольшого «пробега» необходимо заменить свечи на новые. Через следующие 40-50 километров обязательно нужно заменить моторное масло, так как старое негативно скажется на работе автомобиля.Следующий этап проверки наступит через 300 километров – нужно еще раз измерить компрессию двигателя и сравнить текущие показания с прошлыми. Самое главное в этом — отсутствие большой разницы в работе цилиндров.

Основными недостатками этого способа являются большие траты денег, связанные с покупкой моторного масла и новых свечей зажигания. Еще один риск – лопание колец – такое случается, если кольца были сильно закоксованы. Кроме того, вы тратите много драгоценного времени.

Также есть второй способ , с помощью которого можно раскоксовать двигатель. Основные его преимущества – меньшая трудоемкость, меньшие финансовые затраты и совсем не занимает много времени.

Принцип этого метода заключается в постепенном добавлении специальных присадок в топливо или моторное масло. Впоследствии эти химические вещества повлияют на закоксованные участки вашего двигателя. Если вы решили добавить их в моторное масло, то лучше всего это сделать во время замены масла – вы промываете масляную систему, а вместе с новым маслом в двигатель попадают специальные присадки.Также этот препарат можно заливать прямо в топливный бак, при этом сам режим работы никак не изменится. Еще раз подчеркнем преимущества второго способа:

  1. Замена моторного масла не требуется.
  2. Также нет необходимости заменять свечи зажигания или форсунки.
  3. Значительная экономия времени.

Еще одним важным фактором является постепенное раскоксовывание двигателя. . Таким образом удаляется нагар на маслосъемных кольцах, в их посадочных местах, на клапанах, свечах и даже на катализаторе.Единственный недостаток этого метода в том, что после такой раскоксовки необходимо промыть топливную систему специальными средствами.

Как проверить свечи зажигания своими руками
Перебои зажигания — Поиск причины пропусков зажигания Катушка зажигания пежо — замена на разных моделях
Как поменять масло в двигателе своими руками Как проверить уровень масла в АКПП — советы и рекомендации

Жизнь автомобиля несравнима с жизнью человека. Простая арифметика: на холостом ходу дизель делает не менее 600 оборотов в минуту — то есть 10 в секунду.При этом поршень «качается» 20 раз. Нажимаем на газ — число оборотов перевалило за тысячу. Добавьте сюда постоянное действие высоких температур и холода при запуске зимой… О таком экстриме человек и мечтать не мог! Поэтому забыть о такой процедуре, как раскоксовка двигателя с помощью препаратов LAVR ML202 – ML203 NOVATOR – настоящее преступление.

Фон

Когда в СССР появились первые автомобили, все знали, что поршневые кольца периодически нужно очищать от загрязнений.Топливо в те времена горело гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образовывались лаки и шлам.

Масло тоже было так себе и даже хуже. Что у него случилось в двигателе? Он окислялся на стенках цилиндров, превращаясь в пленку, и попадал в канавки поршня. Также при сгорании топлива образовывалась сажа, которая смешивалась с масляной пленкой. Со временем все это превратилось в единый монолит – стойкие твердые отложения, блокировавшие работу поршневых колец.

Советские автолюбители боролись с загрязнением всеми доступными на тот момент средствами: на ночь заливали двигатель керосином, а позже стали добавлять растворители. Отчаявшихся автомобилистов не останавливал риск остаться вообще без машины и почти нулевая эффективность таких поездов. Впрочем, и сейчас владельцы «железных коней» не стесняются экспериментировать себе во вред. А некоторые и вовсе забыли о раскоксовке двигателя — расслабились, сделав ставку на присадки в современные масла и условно высокие стандарты топлива.

С тех пор современная автохимия в лице нашей продукции МЛ202 — МЛ203 NOVATOR шагнула далеко вперед. Однако оно все же не всемогуще, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовке двигателя.

Миф 1. Современные двигатели не нуждаются в раскоксовке

Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом и маслом изменилась в лучшую сторону. В советское время без паяльной лампы зимой вообще нельзя было завестись (умолчим о том, насколько опасно было разогревать таким способом поддон системы смазки: от Жигули), и теперь легкий холодный пуск стал чем-то само собой разумеющимся.

Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не делась и даже обострилась. Благодаря прогрессу: технологии совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система более уязвима. Даже тонкий слой отложений приводит к тому, что работа двигателя нарушается. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, преждевременное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем и серьезная поломка. Если не хотите раскошелиться на капитальный ремонт, не забудьте про раскоксовку.

Миф 2. Раскоксовка двигателя – универсальное лекарство от всех напастей.

Без сомнения, о препаратах ЛАВР ходят почти легенды. Но им далеко до «живой воды» из народных сказок. Раскоксовка двигателя – это в первую очередь ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у гигиениста, если проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой цилиндра, ML202 и 203 решат их. Но если двигатель сильно изношен, никакие процедуры кроме переборки и замены деталей системе не помогут.

Миф 3. Процедура раскоксовки одинакова для всех двигателей.

Принцип одинаков для всех двигателей. Однако двигатели бывают разные — рядные, оппозитные, V-образные… У каждого свои нюансы. Если вы сомневаетесь, проконсультируйтесь с нашими специалистами по телефону или электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя цилиндры расположены под углом, лучше заполнить их большим количеством жидкости. Подробно о раскоксовке оппозитных и V-образных двигателей,

Миф 4. Постоянно использую присадки к бензину и промываю форсунки жидкостью с декоксующим эффектом.Делать больше и раскоксовывать бесполезно

Наиболее эффективным способом удаления отложений является «иммерсионный метод», то есть заливка декоксовочного состава непосредственно в цилиндры. Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: доползти до технологических отверстий не всегда просто – нужны специальные инструменты и комфортные условия. На улице, в дождь или снегопад эту процедуру лучше не проводить. Именно поэтому мы советуем совмещать раскоксовку двигателя с плановой заменой масла или свечей зажигания.

Миф 5. Чем больше коксоудаляющей жидкости, тем лучше очищаются цилиндры.

Жидкости должно быть столько, чтобы поршни хорошо смачивались ею. Объем препаратов рассчитывается таким образом, чтобы жидкости для раскоксовки хватило на обработку всех баллонов. 50-60 мл сверх необходимого количества не навредят двигателю, но и разливать препарат ведрами тоже не стоит.

Миф 6. Жидкость для декоксования должна быть белой

Наши препараты для тех, кто имеет среднюю и высшую степень закоксованности цилиндров.Часто случается так, что в старых двигателях отложения «удерживают» детали, как цементный раствор скрепляет кирпичи. Поэтому чистить такие системы добела не рекомендуется. Кроме того, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Однако наши составы намного сильнее многих аналогов и традиционных растворителей.

Миф 7. После раскоксовки машина всегда сильно дымит

Машина все равно будет дымить, но не всегда сильно. Поршень имеет технологические выемки, в которых задерживается жидкость.Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и набухают, препятствуя дальнейшему просачиванию жидкости. Эти излишки препарата начинают сгорать при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

Для уменьшения дымности рекомендуем удалить оставшуюся в цилиндрах жидкость. Это можно сделать с помощью тюбика со шприцем, который идет в комплекте с препаратом. При необходимости его можно удлинить любой пластиковой трубкой. Также, если жидкость не откачивается, запуск может быть затруднен, а густой белый дым будет держаться дольше.За катализатор можно не волноваться — препарат выгорает постепенно и не наносит ему вреда.

Миф 8. После раскоксовки можно заехать в автосервис и поменять там масло

В принципе, можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько у вас масла в системе, какого оно качества, сколько времени добираться до автосервиса, с какой скоростью, какая будет нагрузка на машину и т.д. и т.д. Поэтому рекомендуем менять масло не отходя от кассы — то есть сразу после раскоксовки, и не пускаться в рискованные плавания.

Миф 9. После раскоксовки будет только хуже, потому что упадет компрессия в цилиндрах.

Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого поршни и кольца сильно изнашиваются. Если провести на таком автомобиле раскоксовку, то окажется, что за годы эксплуатации детали изрядно изношены. Поэтому компрессия падает, и запуск становится затрудненным. Если обработка двигателя препаратами МЛ202 — МЛ203 НОВАТОР не дала хороших результатов, значит, двигатель пора капитально ремонтировать.

Миф 10. После процедуры не заводится двигатель

При раскоксовке двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если их неправильно просушить, мотор может не запуститься с первого раза, а только после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется насухо протереть свечи и удалить из баллонов излишки препарата.

А иногда дело вовсе не в процедуре обезуглероживания. Бывает, что процедура проводилась с помощью нашего препарата по всем правилам.Но машина все равно не заводится. Получается, что на машине перепутаны высоковольтные катушки. Если вернуть их на место, двигатель заведется с пол-оборота!

Вот почему мы настаиваем на том, чтобы вы строго следовали инструкциям. И фраза о том, что автолюбитель, решившийся на процедуру раскоксовки, должен обладать элементарными навыками обслуживания двигателя, тоже красуется на коробке неспроста. Так что будьте внимательны, выполняйте рекомендации специалистов, и тогда ваш двигатель будет радовать вас тихой и безупречной работой!

Двигатели EP6, вобравшие в себя лучшие разработки «яйцеголовых» инженеров BMW и PSA, безусловно, хороши.Однако, как это не удивительно, на многих даже совсем «молодых» двигателях Peugeot и Citroen EP6 работают нестабильно и шумно, не развивают требуемой мощности, «захлебываются» при разгоне, расходуют слишком много топлива и масла. После относительно небольшого пробега фазы ГРМ «убегают», на приборной панели загорается ошибка «неисправна система защиты от загрязнений»… На практически новом автомобиле может «отключаться» датчик температуры охлаждающей жидкости, что приводит к неправильной работе двигателя эксплуатация и замена термостата. Частые утечки масла добавляют свою каплю дегтя.Основными потенциально опасными местами являются прокладка клапанной крышки (особенно если масло затекает в свечные колодцы и разъедает наконечники катушек зажигания) и корпуса масляного фильтра, прокладка вакуумного насоса, электроклапан масляного насоса.

При редкой замене масла и особенно при работе двигателя ЕР6 с низким уровнем масла выходит из строя механизм подъема клапанов. Здесь могут быть варианты. Либо «накрылся» сам мотор, который двигает вал подъема клапана, либо механически изношена червячная пара мотора с валом.Посмотрите на фото, так выглядит механический износ червячного привода и шестерни вала подъема клапанов.

Износ червячного привода мотора подъема клапанов двигателя EP6 Peugeot 308, обратите внимание на толщину зубьев в середине

Двигатель Peugeot 308 износ шестерни подъемного вала клапана EP6, в середине шестерни «пропиленовая» дорожка

Небольшой ресурс имеет однорядную цепь ГРМ. Просто растягивается. Добавьте сюда рекомендуемые французами замены масла в один раз через 20 000 км пробега, и как раз к концу гарантийного срока вы получите опаленный черным веществом мотор и сдвинутые фазы.Масляные каналы в ГБЦ и клапаны фазорегуляторов, подающие масло к фазорегуляторам, забиты шлаком от редко меняемого масла. Сами фазорегуляторы тоже могут страдать от масляного шлака. На двигателях первых выпусков металлические уплотнительные кольца распредвалов «перепиливали» дорожки на постелях распредвалов, из-за чего, опять же, на фазорегуляторы не подается необходимое давление масла. Двигатель начинает «богатеть» и появляется ошибка Р2178.Подробнее об этом.

Ошибка P2178, указывающая на чрезмерно богатую смесь, может появиться по многим причинам. Но в основном, конечно, это загрязнение масляных каналов ГБЦ.

Клапаны

EP6 покрыты густым нагаром, особенно на . Это связано, в первую очередь, с быстрым износом маслосъемных колпачков, особенно на выпускных клапанах. Выпускные клапана нагреваются сильнее, а колпачки на них умирают быстрее. Масло летит в цилиндры, продукты его сгорания оседают жирными черными наростами на клапанах, преждевременно выводят из строя катализатор.Нагар мешает нормальной работе клапанов и ухудшает газораспределение, но и дополнительно «стягивает» и без того плохие маслосъемные колпачки, от чего последние полностью перестают выполнять свою функцию. Для устранения нагара на клапанах приходится действовать кардинально, очищая клапана вручную. Пока процесс не зашел так далеко, можно превентивно. Это не особенно дорого и должно быть сделано, если ваш EP6 прошел более 50 000 и начинает поглощать масло. Расход масла, как правило, также связан с порванной мембраной маслоотделителя, которая находится в клапанной крышке.В этом случае не стоит заморачиваться с китайскими ремкомплектами, они просто ужасного качества, а лучше «замахнуться» на всю крышку. Они всегда оригинальны. Еще одна проблема турбомоторов EP6DT – забитая теми же отложениями старого масла трубка, по которой масло подается на турбину. Когда масло перестает поступать к турбине, она «выключается».

Что касается проблем с синхронизацией фаз, то в первую очередь необходимо правильно определить источник проблемы.А дальше – либо с натяжителем и успокоителями, либо замена «звездочек» фазорегуляторов распредвалов или клапанов, подающих к ним масло, либо чистка масляных каналов в ГБЦ, либо все вышеперечисленное сразу. «Пить кровь» может и механизм подъема клапанов или изношенные постели распредвалов. Следует отметить, что в мультибрендовом сервисе вам вряд ли удастся нормально отремонтировать или отрегулировать моторы ЭП6 и ЭП6ДТ. Практически любое вмешательство в двигатель требует последующей адаптации с помощью компьютера и специализированного программного обеспечения.Лексия есть не в каждом автосервисе. Еще меньше людей, умеющих им нормально пользоваться.

Конечно, первым делом нужно проверить уровень масла! Двигатель ЕР6 из-за сложной системы ГРМ очень чувствителен к уровню масла и «колбасит», если не хватает «всего литра». Чаще всего фазы ГРМ сдвинуты просто из-за растянутой цепи. Ничего удивительного. На саму цепь без слез не взглянешь, такое впечатление, что она предназначена для велосипеда Дружок.Не смогли бы поставить хотя бы двухрядку… Для двигателей ЕР6 самое страшное — это редкая смена моторного масла, что широко практикуется в дилерских центрах. У меня сердце кровью обливается, когда к нам приезжает какая-нибудь симпатичная девушка на Пежо 308, прошедшем ТО у дилеров, у которой аккуратно заполнена сервисная книжка, но при этом из ее двигателя сливается не просто отработанное масло, а 2-3 литра. густой чернеющей субстанции, больше напоминающей мазут… Вполне возможно, что масло вообще не меняли. Или изменился со временем.

По нашему скромному мнению, 10 000 км пробега — это предел жизни моторного масла, каким бы хорошим оно ни было. В условиях езды по московским пробкам масло желательно менять вообще через 8 тысяч пробега. Свечи зажигания следует менять не реже одного раза в год. Есть масса живых примеров, когда люди «забивали» на гарантию и часто меняли масло самостоятельно. Один из наших дедов-заказчиков на 308-м пыжике, занимающийся заменой масла в собственном гараже по старой привычке, проехал таким образом уже тысяч 170, и, что удивительно, его двигатель до сих пор работает как часы!

Вывод из всего вышесказанного прост.Если вы купили новый автомобиль с двигателем ЕР6 и хотите, чтобы он прослужил долго, «забейте» гарантию (в гарантийный период все равно ничего не будет) и меняйте масло каждые 8-10 тысяч километров. Масло в двигатель EP6 желательно заливать только TOTAL 5w30 ENEOS.

Почему двигатели ep6 плохо работают. Раскоксовка двигателя

Декарбонизация двигателя А Кольца поршневые — процедура, направленная на удаление нагара с деталей поршневой группы.А именно очистка от продуктов сгорания некачественного топлива и масла с поршней, колец и клапанов. как своими руками, так и на СТО осуществляется с использованием специальных средств – химических составов, растворителей и растворителей. Существует 4 способа удаления кокса, три из которых осуществляются без вскрытия мотора и носят исключительно профилактический характер. Избавиться от нагара можно не только специально предназначенной жидкостью, но и средствами, приготовленными самостоятельно. При этом и те, и другие будут иметь хороший КПД.Качество декарбонизации зависит от процедуры, точности выполнения и целесообразности в конкретной ситуации.

Любая декарбонизация хороша для профилактики! Как гигиена полости рта у людей. Лучше всего производить его периодически, не доводя двигатель до критического состояния, когда «реанимировать» может только переборка. Очень актуально для немецких двигателей (VAG и BMW) склонных к расходу масла.

Чтобы справиться с такой задачей, вам придется изучить список популярных средств, позволяющих провести декарбонизацию, их характеристики, свойства, отзывы реального применения, а также инструкцию, по которой проводится процедура.

Зачем нужна раскоксовка

Первый закономерный вопрос, который возникает у начинающих автовладельцев — зачем вообще раскоксовывать двигатель? Второй — чем собственно можно почистить ЦПГ и КШМ? Закоксовывание колец снижает их подвижность, отложения на поршне уменьшают объем камеры сгорания, а нагар на клапанах не дает им нормально работать, что приводит к расходу масла, задирам на стенках цилиндров, снижению мощности двигателя , прогар клапана, и как следствие — .Поэтому основная задача раскоксовки — убрать нагар сверху поршня, расшевелить кольца и прочистить масляные каналы.


Такая регулярная процедура устранит неисправности, возникающие в результате появления отложений. В частности, исчезнет детонация и выровняется небольшой разброс компрессии по цилиндрам. Но чтобы избавиться от синеватого, типичного, придется устранить еще и причину попадания ГСМ в камеру сгорания.

Справиться с продуктами нагара поможет одно из химических средств, относящихся к так называемой «мягкой» или «жесткой» группе красок. Стоит отметить, что каждый из них имеет как свои плюсы, так и минусы.

10 лучших декарбонизаторов

Принимая во внимание только результаты реального использования и стоимость, а не рекламную кампанию, мы составим список из 10 продуктов из разных ценовых категорий, областей применения и методов борьбы с нагаром. Отметим, что все они подходят как для бензиновых, так и для дизельных двигателей, так как принципиальной разницы нет.Может быть, просто слой сажи, более или менее.

Итак, какую декарбонизацию лучше выбрать из всех представленных на рынке? Испытания, показавшие хорошие результаты и количество положительных отзывов, позволили построить популярные средства в таком порядке:

Дополнительные области применения

0

Средства Цена Метод обезуглероживания Метод Применение
Мицубиси ШУММА 1500р. черновая химическая без вскрытия поршневая группа
Gzox 500р. мягкий химический без вскрытия поршневая группа Требуется замена масла и фильтра
Кенгуру ICC300 400р. мягкий химический без вскрытия Требуется замена масла и фильтра
XADO Verylube 800р. грубая химическая без вскрытия > верх поршня и кольца необходимо заменить масло и фильтр, и капля масла в цилиндрах
Greenol РЕАНИМАТОР 900р. жесткая химическая верхняя часть поршня и кольца необходимо заменить масло и фильтр, а также почистить поддон
Лавр МЛ-202 400р. грубая химическая нераспечатанные и/или специальные детали верхняя часть поршня и кольца требуется замена масла и фильтра
Эдиал 300р. динамический химический без вскрытия поршневая группа без замены масла, но с заменой свечей
Ацетон и керосин 160 руб. жесткое химическое/механическое без отверстия и с отверстием поршень и кольца лучший эффект при смешивании 1:1 + моторное масло. И длится 12 часов.
Димексид 150р. прочный химический без вскрытия верхняя часть поршня и кольца работает только при 50-80℃
Очиститель тарелок 300р. жесткий химико-механический со вскрытием поршень и кольца держать не более 5 минут

* Мы не включили растворители, которые добавляют в качестве добавки к топливу для очистки форсунок (исключение Эдиал, т.к. это действительно обезуглероживание), так как их влияние на нагар минимально, действие в основном направлено на очистку форсунок , а не детали поршневой группы. Есть еще 204-СУРМ-НМ, он заливается в топливо и в цилиндры, но данных о нем очень мало, чтобы делать объективные выводы.

** Также хотим отдельно отметить, что мы не включили в рейтинг те раскоксователи, которые заливаются в качестве присадки к маслу (BG-109, LIQUI MOLY Ol-Schlamm-Spulung или Ormex), так как их действие является эффективным только в комплексе, и мыть задубленные поршни безрезультатно.

Гидроперит с водой, который некоторые экспериментаторы пытаются использовать для удаления нагара с поршней, использовать не рекомендуется. Мало того, что он не в полной мере справится с этой задачей, так еще и хлопот немало (нужно подключить капельницу к впускному коллектору).Перекись водорода можно использовать как удобный очиститель дроссельной заслонки. Так обстоит дело с профессиональными растворителями, нужны навыки, иначе можно получить гидроудар.

Очистка поршня

Итак, как видите, не все разрекламированные декарбонизаторы универсальны и заслуживают внимания. Только первые три продукта, заливаемые в цилиндры, помогут справиться с закоксованными кольцами и улучшить ситуацию с расходом масла. Другие не дадут такого радостного эффекта, особенно при запущенности ситуации.А если говорить о хозяйственных средствах , то их лучше использовать только непосредственно для очистки поршней, клапанов или блока цилиндров при капитальном ремонте, а не для раскоксовки двигателя при снижении расхода масла и компрессии. Потому что они очень агрессивны и могут разъесть краску, алюминиевые поршни или блок двигателя.

Для того, чтобы понять почему, и узнать о каждом продукте более подробно, ознакомьтесь с характеристиками, особенностями применения и отзывами автовладельцев, которые когда-то тестировали ту или иную жидкость, предназначенную для удаления нагара из масляных отложений.

Характеристики, особенности и отзывы — рейтинг лучших раскоксовывателей

Лучшие результаты при пропитке клапанов и поршней. Там, где сажа не въелась, она станет мягкой и ее можно будет легко удалить механически.

Mitsubishi Shumma Engine Conditioner – японский обезуглероживатель двигателя №1 по мнению большинства как профессиональных авторемонтников, так и опытных водителей. Mitsubishi Noise Decarbonizer представляет собой растворитель на нефтяной основе, 20% этиленгликоля и моноэтилового эфира, пахнет аммиаком и представляет собой жесткий декарбонизатор.Этот очиститель представляет собой активную пену, предназначенную для очистки двигателей GDI (прямой впрыск), но на самом деле удаляет нагар в любом двигателе. Он вводится в цилиндры через трубку. Выдерживается 30 минут, но по рекомендации наиболее эффективен при выдержке от 3 до 5 часов. Не агрессивен к маслосъемным колпачкам.

Одного баллона достаточно только для раскоксовки двигателя 1,5 л. Декоксоагент справляется с нагаром на поршнях, кольцах, клапанах и камерах сгорания.Его можно использовать не только без разборки двигателя, но и для пропитки деталей поршневой группы для удаления нагара. Цена Шуммы более чем огромная, в среднем около 1500 рублей за стандартные 220 мл. воздушный шар. Во многих регионах России купить его бывает довольно сложно. Но такое волнение вполне оправдано. И если его применение не дало результатов, то можно с уверенностью сказать, что помочь уже может только ремонт. Код заказа — MZ100139EX.

Отзывы
  • Был внушительный расход масла, но после 2-х часового пребывания в поршне ситуация значительно улучшилась.Кстати пишут что масло менять не обязательно, советую все же поменять, так как больше половины жидкости в результате нагара ушло в картер
  • О раскоксовке Шумма я узнал из видео где проводились испытания на примере удаления нагара с клапана. Решил проверить на своей машине, легли кольца. И заодно решил почистить ЕГР. Инструмент справился с задачей на ура, наверное там все было не так уж и плохо.
  • На моем Mitsubishi Lancer приходилось доливать масло раз в неделю. По рекомендации решил использовать оригинальный очиститель двигателя. После чистки минут пять пытаюсь завести двигатель. Было много дыма и шлама. В результате машина поехала чуть бодрее, и за 500 км на щупе ушло всего 2 мм.
  • Была большая детонация, знающие люди предположили что клапана в нагаре. Приобрел Шумоизоляцию, снял впуск и попшикал на впускных клапанах, ну и в цилиндрах.Минут через 30 при осмотре увидел, что они действительно стали чистыми. После процедуры двигатель перестал трястись, взял плавательные обороты. Хочу предупредить, что пара капель попала на фару и на корпусе теперь есть следы, думаю только полировка поможет.
читать все
  • Плюсы:
  • Быстрая и качественная раскоксовка как колец, так и клапанов;
  • Может очищать поршни, дроссельные заслонки и EGR от отложений;
  • Используется как без вскрытия мотора, так что есть возможность замочить разобранные детали.
  • Минусы:
  • Очень дорого;
  • Хотя краску в поддоне не ест, но оставляет мутный след при попадании на пластиковую фару или кузов.

Эффект очистки практически аналогичен всеми любимому Noise, только в 3 раза дешевле. Так что можно сказать, что это лучшее народное средство для раскоксовки моторов.

Gzox Injection & Carb Cleaner — химический продукт, разработанный японской компанией Soft99.Уже из названия понятно, что он предназначен для очистки форсунок и карбюраторов, но хорошо зарекомендовал себя и при раскоксовке двигателя. В инструкции нет данных, как убрать нагар на поршнях, но не бойтесь использовать его, как и другие чистящие жидкости, заливаемые в камеру сгорания.

Содержит нефтяной растворитель и этилгликоль. Создает на поверхности маслянистую пленку, поэтому, несмотря на сходство с продуктами из раздела жесткой декарбонизации, действие намного мягче.Рекомендуется использовать в профилактических целях каждые 10 тыс. км.

Баллончика 300 мл достаточно для большинства автомобилей с двигателем 1,5 — 1,8 л, а также достаточно для V-образного 6-цилиндрового двигателя. По результатам испытаний показало, что Гзокс прекрасно очищает поршень от нагара и способен расшевелить кольца. Но он так и не смог открыть зацементированные коксом поршневые отверстия. Хотя композиция почти аналогична ведущей, но все же немного проигрывает в исполнении.Доступнее в продаже, чем Шумма. Средняя стоимость находится в пределах 500-700 рублей. Код для заказа Гзокс — 1110103110.

Отзывы
  • Удалось добиться результата по снижению расхода масла с 1 литра на тысячу до разумных 100-200 мл. Но так как раскоксовка Гзоксом не является прямым назначением средства, то главное соблюдать последовательность: наносить на каждый цилиндр по 5 секунд; первый час перемещать вал через каждые 15 лей; через 1 час добавить еще остатки; выдерживать состав 4-5 часов.
  • В открытом доступе найти было сложно, но усилия того стоили. Поршень промыт практически идеально. Расход масла сократился в 4 раза. Через 15 тыс.км хочу повторить еще раз.
  • Есть опыт применения раскоксовки ГЗокс на нескольких типах двигателей (в т.ч. VAG) = результат положительный во всех случаях применения (выравнивание компрессии, снижение расхода масла, улучшение тягово-расходных показателей).
  • Отличное удаление углеродистых отложений, смол и других загрязнений.Но учтите, что в ГЗоксе — аммиак, который «съедает» алюминий. Чугун/сталь — не подвергается коррозии.
читать все
  • Плюсы:
  • Применяется для очистки карбюратора, дроссельной заслонки, форсунок и раскоксовки колец;
  • Мягкое воздействие на поршень;
  • Достаточно для раскоксовки шестицилиндрового двигателя.
  • Минусы:
  • Не раскоксовывает масляные каналы;
  • Ввиду оборота популярности и уровня эффекта цена в некоторых магазинах иногда бывает заоблачной.

Лучшее доступное средство. Аналог Гзоксу, стоит дешевле, но и по характеристикам немного проигрывает.

Kangaroo ICC300 Очиститель EFI и карбюратор производства Кореи. Как и предыдущий образец, GZox не является инструментом специально для раскоксовки, но тем не менее отлично справляется с этой задачей. А вот открыть масляные каналы этой жидкостью не получится. Отличный вариант для устранения закоксовывания после длительной стоянки автомобиля, когда лежат кольца.

Есть мнения, что у Кенгуру схожий состав с топовыми продуктами, потому что тоже пахнет аммиаком, но это не так. Очиститель ICC300 на водной основе, обладает хорошей эмульгируемостью (растворимостью в масле), содержит: лаурилдеметиламинооксид, 2-бутоксиэтанол, 3-метил-3-метоксибутанол. Заливается исключительно на подогретый до 70 ℃, на результат уходит около 12 часов.

Низкая летучесть, хорошо смягчает шлам. В результате проникновения в масло и кратковременной работы двигателя после раскоксовки благоприятно влияет на промывку маслосистемы.Для борьбы с отложениями окаменевшего лака на поршнях немного хуже Гзокс, но и цена ниже, в среднем его можно купить за 400 руб. Артикул для заказа 300 мл. цилиндр — 355043.

Отзывы
  • Купил Kangaroo ICC 300 и решил сразу проверить его в действии. Устроил небольшой тест — побрызгал нагаром на маслозаливную горловину. Образовалась пена и все потекло. Теперь он блестит как новый, я очень удивлен, что действие так быстро.
  • Я распылил kangaroo icc300 прямо в снятый воздухозаборник.Для очистки форсунок и клапанов. Даю жидкости закиснуть минут 10, затем начинаю потихоньку крутить КВ, чтобы кенгуру попал в камеру сгорания и жду еще минут 20. По следам на ткани я увидел, что вымылось много кокса, но изменений в работе двигателя не увидел.
  • Произошла небольшая детонация, после того как я проткнул очистителем Кенгуру все стабилизировалось.
  • За 200 км пробега после раскоксовки Кенгуру ICC300 двигатель стал работать заметно тише, чуть живее на разгон и как-то легче ехать.А вот с расходом масла ситуация ухудшилась после 2000 км.
читать все
  • Плюсы:
  • Дешевле других хороших коксоудаляющих средств;
  • Одним цилиндром можно очистить дроссельную заслонку и нагар на поршнях;
  • Хорошо очищает масляную систему тем количеством, которое просачивается под кольца.
  • Минусы:
  • слабый эффект при комнатной температуре.

Декарбонизация антикокса VeryLube (ХАДО) относится к химическому методу удаления пригоревших масляных отложений.Этот аэрозоль предназначен для быстрой очистки цилиндров, поршней и камер сгорания от всех видов загрязнений (нагара, кокса, лаков, смол), а также для восстановления подвижности колец бензиновых и дизельных двигателей. Но по факту с очисткой поршней он еле справляется, не говоря уже о масляных каналах. Хадовский антикокс намного хуже предыдущих, но если использовать на слегка закоксованном двигателе, то вполне достоин внимания. Как минимум в 7 из 10 случаев, когда есть небольшое расхождение в показаниях компрессии по цилиндрам, помогает.Первый запуск после декарбонизации будет очень сложным.

Интересной особенностью VERYLUBE Anticoke является то, что его можно использовать для промывки масляной системы двигателя. Поэтому производитель уверяет, что после применения не требует замены моторного масла. Последствия после такой процедуры не изучены. Так что учитывая разжижение масла его все же лучше поменять как и в других случаях применения жесткого метода.

Содержит детергентно-диспергирующие компоненты, алифатические углеводороды.Несмотря на безопасность для резинотехнических изделий, производитель все же рекомендует избегать контакта с лакокрасочным покрытием.

Одна банка 250 мл. хватит для чистки 4х цилиндрового двигателя, артикул такого средства ХВ30033, средняя цена по Москве будет 300 руб. Как показали реальные тесты, эта новинка работает не очень хорошо. Но есть в продаже и другие пакеты, с лучшим эффектом, которые, кстати, позиционируются как раскоксовка не двигателя, а поршневых колец. Жидкий антикокс 320 мл.из расчета 20 цилиндров, а по факту максимум 8-10. Код заказа — XB40011 за 600 руб. и блистер 10 мл. (дозировка на цилиндр) — XB40151 стоимостью 130 руб.

Отзывы
  • Мотор «кушал» много масла, что говорит о явном залегании колец. НО применение коксоудаления Very Lub от Xado положительного эффекта не дало.
  • Раскоксовывал поршневые кольца спреем Verylube Anticoke согласно инструкции. В итоге при первом запуске дым был на весь двор, с непонятными хлопьями из выхлопа на высоких оборотах.Двигатель стал работать стабильнее (исчезли небольшие провалы и заливы).
  • Делал раскоксовку для профилактики. Двигатель 3,5л V6, расход масла 300-500г на 5000км. Я знала о пенных средствах типа Шума или Гзокс, но они дороже и купить их не так просто, поэтому использовала VeryLube Anticox, хоть и не самое эффективное средство, зато рабочее и дешевое. Процедуру декоксования необходимо повторить несколько раз. Делала 2 раза, заливала средство 30 минут, хватило 1 флакона.Результатом доволен, компрессия почти выровнялась.
читать все
  • Плюсы:
  • Есть выбор по нужному объему;
  • Используется для очистки поршней при открытии двигателя;
  • Можно сразу промыть масляную систему двигателя.
  • Минусы:
  • Малоэффективен при сильном закоксовывании;
  • Процедуру необходимо повторить несколько раз подряд.

Professional быстро, но не безопасно удаляет нагар, промывает поршень, восстанавливает подвижность колец и способен размягчить отложения в маслоотводящих каналах.Этот российский продукт для удаления нагара и лаковых отложений не соответствует международным стандартам экологической безопасности.

Декарбонизатор Grinol активен, но агрессивен. В состав химии входят мощные растворители, а именно: селективная органика, очищенные нефтяные дистилляты, функциональные добавки. Владельцу автомобилей с окрашенным внутри поддоном следует воздержаться от его использования. Также пагубно влияет на маслосъемные колпачки (резинки просто разбухают в 2 раза, но к счастью за ночь могут восстановиться).

Greenol будет достаточно для промывки большинства двигателей, включая V6, так как объем его флакона составляет 450 мл, что намного больше, чем у большинства декарбонизаторов, представленных на рынке. Со средним закоксовыванием справляется на 5 с минусом. Для достижения максимального эффекта нужно не только декоксовать на прогретом двигателе, но и заливать сразу 50-80 мл (или сколько войдет), и доливать по мере испарения и просачивания.

Отзывы
  • Перед промывкой троил двигатель и залил масло на одну свечу.На процедуру я потратила полтора часа. Теперь работает ровно.
  • Неделю стоял запах гари в салоне от химии. Видимо сгорели, но это мелочь.
  • Машина перестала дымить. Перестала есть намного меньше. Компрессия поднялась и выровнялась, работает ровнее, пока минусов не нашел. Думаю снова взломать.
  • После первой 1000 км коксоудаления Greenol уровень масла остается максимальным. А до этого расход был 300 грамм.
  • Очень сильным был горький опыт отслоения краски и забивания его сеткой маслоприемника: (Обращаться надо осторожно!
читать все
  • Плюсы:
  • Большой объем достаточен для раскоксовки двигателя 3,5 литра;
  • Удобен при использовании отдельных деталей (клапанов, цилиндров).
  • Минусы:
  • Разъедает краску;
  • Агрессивно по отношению к резиновым деталям.

Самая раскрученная отечественная жидкость для удаления нагара с поршней, их канавок и колец без разборки двигателя.Но как показывают реальные результаты, его действие на уровне ацетона с керосином весьма посредственное. Хотя это создает гораздо более агрессивную среду.

Продукт Lavr ML202 Anti Coks Fast относится к жесткому способу коксоудаления. Представляет собой комплекс поверхностно-активных веществ и растворителей направленного действия различной химической природы. Предназначен для воздействия на коксовые и сажевые отложения. В ходе неоднократных испытаний практика показала, что после Лавра нагар все равно остается. А полностью очистить поршень можно только механическим способом.Так что, к сожалению, он не обладает всеми заявленными производителем свойствами.

Декарбонизация с помощью ЛАВР обязательно требует замены масла, поэтому рекомендуется использовать перед плановым ТО. В прилагаемой инструкции Лавр предусматривает розлив в баллоны по 45 мл. и буквально на 30-60 минут, но такой короткий срок выдерживается исключительно для экспресс-уборки при регулярном использовании. А вот когда дело обкатывается, есть выраженные симптомы залипания поршней и колец, то нужно не менее 12 часов.Максимальное пребывание жидкости в баллоне не более 24 часов. Без разбора убирает нагар в камере и на рабочих поверхностях поршней. Хотя это не основная задача приложения. Самое главное раскоксовать маслосъемные кольца. Количество жидкости рассчитано на раскоксовку мотора объемом чуть выше 2,0 литров. Артикул для заказа 185 мл — LN2502.

Отзывы
  • После консультации по эффективности раскоксовки Лавр МЛ-202 на форуме решил проверить на себе на Шкоде с двигателем TSI.Масложер был почти литр на тысячу. Двигатель стал работать тише, но снижение расхода масла было кратковременным.
  • Машина пробежала 150тыс. Залил в цилиндры и оставил всю эту жижу на 10 часов, в итоге эффекта почти не было. Откачанные шприцем остатки слегка побурели, а на тряпке при прокручивании тоже было немного осадка. Машина очень не хотела заводиться и компрессия упала с 15 всего до 14 (при положенных 12 кгс/см2).Изнутри эндоскопом я, конечно, не смотрел на ситуацию, но когда просмотрел с фонариком, то увидел, что поршни особо не отмыты.
  • Лечил лавром перед столицей, в принципе, вскрытие показало, что средство работает.
  • Пробовал ЛАВР на Хонде. Применяла по инструкции, оставляла скисать на ночь. После раскосвки первые попытки завести двигатель не увенчались успехом. После запуска из выхлопной трубы шел белый дым.Плюс характерный запах. После замены масла проехал минут 20 со скоростью 120. В результате улучшилась тяга, запуск двигателя стал легче.
читать все
  • Плюсы:
  • Не нужно искать инструкцию по применению, в комплекте есть шприц и трубочка.
  • Минусы:
  • Исключительно профилактика, поэтому не эффективна при залегании колец и расходе масла.

Декарбонизация EDIAL является присадкой к топливу, поэтому его называют «мягким» методом очистки.Поэтому замену масла можно не делать, но свечи менять все же рекомендуется. Средство предназначено для удаления нагара с деталей камеры сгорания.

Декарбонизатор Edial не содержит щелочей, кислот или растворителей. В отличие от жидкостей, заливаемых непосредственно в цилиндры, он может не только удалять нагар с поршней и колец, но и очищать от клапанных отложений седла клапанов и свечи зажигания. Препарат содержит активные реагенты и поверхностно-активные вещества (ПАВ), обладающие огромной проникающей способностью.Но, к сожалению, это все равно не помогает ему очищать кольца и масляные каналы от лаковых отложений.

Один флакон 50 мл в расчете на 40-60 литров топлива. Причем это может быть как бензин, так и дизель. Эдиальная декарбонизация одинаково эффективна для этих двух типов двигателей. По заявленным производителем характеристикам создает активную защиту в виде тонкой пленки на поверхности деталей поршневой группы, препятствующей появлению нагара.Активация моющих присадок происходит при движении свыше 60 км/ч. Купить можно у одного из официальных представителей продукции EDIAL.

  • Плюсы:
  • Замена масла после нанесения не требуется;
  • Уборка происходит в движении;
  • Никаких специальных инструкций не требуется.
  • Минусы:
  • Исключительно профилактика, не позволяющая расшевелить кольца, если они полежат;
  • Вам потребуется не менее половины бака топлива, чтобы пропорционально залить средство и выкатить его.

Это старый «дедовский» метод работы, который неплохо зарекомендовал себя на двигателях ВАЗ с советским качеством топлива и масла. Но прогресс не стоит на месте. Смесь керосина и ацетона часто дополняют маслом или другими химическими веществами. Как и декарбонизация, лавр имеет «жесткий» характер очистки от коксо-нагарных образований. Для приготовления жидкости следует исходить из того, что на баллон потребуется около 150 мл. В камеру сгорания, как и другие средства этой группы, заливайте на горячий двигатель, а небольшое количество масла улучшит эффект, не даст ему быстро испариться.Позволяет снизить расход масла, улучшить динамику, избавиться от детонации, вызванной неполным сгоранием топливной смеси.

Масло менять обязательно, так как Керосин и ацетон агрессивны к маслу, поэтому после процедуры обязательно менять смазку. При первом пуске и загазовывании, на период до выгорания остатков смеси и нагара лучше поставить старые свечи, чтобы не испортить новые.

Декокс керосин + ацетон «лечат» залегание поршневых колец из-за нагара или после длительного простоя стоявшего автомобиля.А еще в такой жидкости закисают детали поршневой группы при очистке от отложений при разборке двигателя для капитального ремонта. Так как чистящего средства требуется много, да и цена на обезуглероживание не маленькая. Поэтому приготовление жидкости с декоксующими свойствами — один из лучших вариантов экономии бюджета.

Для декарбонизации ацетоном и керосином необходимо по 250 мл. каждого растворителя, а затем добавьте моторное масло. Соотношение смешивания 50:50:25.Всего такая смесь будет стоить 160 рублей.

Двигатели EP6, вобравшие в себя лучшие разработки «яйцеголовых» инженеров BMW и PSA, безусловно, хороши. Однако, как это не удивительно, на многих даже совсем «молодых» двигателях Peugeot и Citroen EP6 работают нестабильно и шумно, не развивают требуемой мощности, «захлебываются» при разгоне, расходуют слишком много топлива и масла. После относительно небольшого пробега фазы ГРМ «убегают», на приборной панели загорается ошибка «неисправна система защиты от загрязнений»… На практически новом автомобиле может «отключаться» датчик температуры охлаждающей жидкости, что приводит к неправильной работе двигателя и замене термостата. Частые утечки масла добавляют свою каплю дегтя. Основными потенциально опасными местами являются прокладка клапанной крышки (особенно если масло затекает в свечные колодцы и разъедает наконечники катушек зажигания) и корпуса масляного фильтра, прокладка вакуумного насоса, электроклапан масляного насоса.

При редкой замене масла и особенно при работе двигателя ЕР6 с низким уровнем масла выходит из строя механизм подъема клапанов.Здесь могут быть варианты. Либо «накрылся» сам мотор, который двигает вал подъема клапана, либо механически изношена червячная пара мотора с валом. Посмотрите на фото, так выглядит механический износ червячного привода и шестерни вала подъема клапанов.

Износ червячного привода мотора подъема клапанов двигателя EP6 Peugeot 308, обратите внимание на толщину зубьев в середине

Двигатель Peugeot 308 износ шестерни подъемного вала клапана EP6, в середине шестерни «пропиленовая» дорожка

Небольшой ресурс имеет однорядную цепь ГРМ.Просто растягивается. Добавьте сюда рекомендуемые французами замены масла в один раз через 20 000 км пробега, и как раз к концу гарантийного срока вы получите опаленный черным веществом мотор и сдвинутые фазы. Масляные каналы в ГБЦ и клапаны фазорегуляторов, подающие масло к фазорегуляторам, забиты шлаком от редко меняемого масла. Сами фазорегуляторы тоже могут страдать от масляного шлака. На двигателях первых выпусков металлические уплотнительные кольца распредвалов «перепиливали» дорожки на постелях распредвалов, из-за чего, опять же, на фазорегуляторы не подается необходимое давление масла.Двигатель начинает «богатеть» и появляется ошибка Р2178. Подробнее об этом.

Ошибка P2178, указывающая на чрезмерно богатую смесь, может появиться по многим причинам. Но в основном, конечно, это загрязнение масляных каналов ГБЦ.

Клапаны

EP6 покрыты густым нагаром, особенно на . Это связано, в первую очередь, с быстрым износом маслосъемных колпачков, особенно на выпускных клапанах. Выпускные клапана нагреваются сильнее, а колпачки на них умирают быстрее.Масло летит в цилиндры, продукты его сгорания оседают жирными черными наростами на клапанах, преждевременно выводят из строя катализатор. Нагар мешает нормальной работе клапанов и ухудшает газораспределение, но и дополнительно «стягивает» и без того плохие маслосъемные колпачки, от чего последние полностью перестают выполнять свою функцию. Для устранения нагара на клапанах приходится действовать кардинально, очищая клапана вручную. Пока процесс не зашел так далеко, можно превентивно.Это не особенно дорого и должно быть сделано, если ваш EP6 прошел более 50 000 и начинает поглощать масло. Расход масла, как правило, также связан с порванной мембраной маслоотделителя, которая находится в клапанной крышке. В этом случае не стоит заморачиваться с китайскими ремкомплектами, они просто ужасного качества, а лучше «замахнуться» на всю крышку. Они всегда оригинальны. Еще одна проблема турбомоторов EP6DT – забитая теми же отложениями старого масла трубка, по которой масло подается на турбину.Когда масло перестает поступать к турбине, она «выключается».

Что касается проблем с синхронизацией фаз, то в первую очередь необходимо правильно определить источник проблемы. А дальше – либо с натяжителем и успокоителями, либо замена «звездочек» фазорегуляторов распредвалов или клапанов, подающих к ним масло, либо чистка масляных каналов в ГБЦ, либо все вышеперечисленное сразу. «Пить кровь» может и механизм подъема клапанов или изношенные постели распредвалов. Следует отметить, что в мультибрендовом сервисе вам вряд ли удастся нормально отремонтировать или отрегулировать моторы ЭП6 и ЭП6ДТ.Практически любое вмешательство в двигатель требует последующей адаптации с помощью компьютера и специализированного программного обеспечения. Лексия есть не в каждом автосервисе. Еще меньше людей, умеющих им нормально пользоваться.

Конечно, первым делом нужно проверить уровень масла! Двигатель ЕР6 из-за сложной системы ГРМ очень чувствителен к уровню масла и «колбасит», если не хватает «всего литра». Чаще всего фазы ГРМ сдвинуты просто из-за растянутой цепи. Ничего удивительного.На саму цепь без слез не взглянешь, такое впечатление, что она предназначена для велосипеда Дружок. Не смогли бы поставить хотя бы двухрядку… Для двигателей ЕР6 самое страшное — это редкая смена моторного масла, что широко практикуется в дилерских центрах. У меня сердце кровью обливается, когда к нам приезжает какая-нибудь симпатичная девушка на Пежо 308, прошедшем ТО у дилеров, у которой аккуратно заполнена сервисная книжка, но при этом из ее двигателя сливается не просто отработанное масло, а 2-3 литра. густой чернеющей субстанции, больше напоминающей мазут…Возможно масло вообще не меняли. Или изменился со временем.

По нашему скромному мнению, 10 000 км пробега — это предел жизни моторного масла, каким бы хорошим оно ни было. В условиях езды по московским пробкам масло желательно менять вообще через 8 тысяч пробега. Свечи зажигания следует менять не реже одного раза в год. Есть масса живых примеров, когда люди «забивали» на гарантию и часто меняли масло самостоятельно. Один наш дед-заказчик на 308-м пыжике, занимающийся заменой масла в собственном гараже по старой привычке, проехал таким образом уже тысяч 170, и, что удивительно, его двигатель до сих пор работает как часы!

Вывод из всего вышесказанного прост.Если вы купили новый автомобиль с двигателем ЕР6 и хотите, чтобы он прослужил долго, «забейте» гарантию (в гарантийный период все равно ничего не будет) и меняйте масло каждые 8-10 тысяч километров. Масло в двигатель EP6 желательно заливать только TOTAL 5w30 ENEOS.

Декарбонизация двигателя — удаление нагара с поршневых колец и поршневых канавок, чтобы кольца приобрели «подвижность» и двигатель перестал «кушать» масло. Это также очистка клапанов и стенок камеры сгорания двигателя от нагара для устранения детонации и пропусков зажигания.Обезуглероживание можно производить через масляные, топливные и свечные отверстия с различными препаратами. Все эти способы отличаются эффективностью очистки от нагара и трудоемкостью.
В данной статье описаны различные способы эффективной борьбы с нагаром в двигателе, плюсы и минусы этих вариантов раскоксовки двигателя, а также причины и зоны образования нагара.

По нашему опыту, в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда приводит к ремонту двигателя («резко возрастает расход масла»).Это может быть связано с высоким износом деталей ЦПГ (здесь ничего не изменить), либо сама раскоксовка была проведена неправильно (все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средств и способа раскоксовки двигателя!!!

Все способы обезуглероживания поршневых колец двигателей можно разделить на 3 вида: «мягкое» обезуглероживание, «жесткое» и в движении .

«Мягкая» раскоксовка двигателя

Мягкая раскоксовка поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через маслосистему двигателя.Моющее средство (обычно это «промывка маслосистемы с эффектом раскоксовки колец») заливается в моторное масло за 100-200 км до его замены, и до замены масла двигатель должен эксплуатироваться в щадящий режим, избегающий работы на максимальной скорости. Состав «мягкого» раскоксовщика должен смывать нагар с нижних маслосъемных колец (которые чаще всего подвержены «заходу» или закоксовыванию) и поршневых канавок. Обычно для этого используется промывочное масло, а также 5- или 7-минутное.

Основной недостаток обычных «мягких» коксовок: с их помощью невозможно очистить ни камеру сгорания, ни клапана двигателя от нагара. В основном это традиционные промывочные жидкости для масляной системы двигателя, с добавлением очищающих компонентов для удаления нагара. Этот метод можно использовать не в клинических случаях загрязнения двигателя, а в профилактических целях, при каждой замене масла.

В последнее время набирает популярность раскоксовка двигателя димексидом.В основном за счет дешевизны препарата (в аптеке он стоит 50-70 рублей за флакон) и качества растворения нагара в масляной системе двигателя. В масляную горловину заливают димексид из расчета 100 мл на 1 л моторного масла. Этот способ обезуглероживания имеет два недостатка: необходимо очистить поддон от краски, чтобы не засорилась маслозаборная сетка (поскольку краска отслаивается и может забить маслозаборную сетку, перекрыв подачу масла к насосу) и необходимо хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом.Общие затраты вырастают до 1000 рублей, да и времени на такую ​​раскоксовку придется выделить немало.

Нашу масляную присадку ACTIVE PROTECTION EDIAL можно отнести и к «мягкой» очистке двигателя от нагара. Добавление его в моторное масло позволяет хорошо очищать кольца и канавки поршня от нагара и лаков (не хуже ДИМЕКСИДА), обычно изменения от применения присадки становятся заметными через 10-15 минут на холостом ходу и пробег до 50 км.Его основное отличие от других «мягких» конкурентов: МАСЛО НЕ МЕНЯЕТСЯ после применения (замена масла в двигателе плановая). Наша присадка заливается как в «свежее», так и в «старое» масло и ездит на нем до окончания срока службы масла. Желательно, чтобы машина еще проехала на этом масле не менее 300 км, чтобы присадка подействовала в полную силу. Дополнительным его преимуществом является последующая защита пар трения от износа и повышенная маслостойкость к угару.

«Жесткая» раскоксовка двигателя

Более распространена жесткая раскоксовка колец или старый «дедушкин метод».Суть этого метода довольно проста: через форсуночные или свечные отверстия в камеру сгорания заливается агрессивная жидкость, которая разъедает и размягчает нагар на кольцах и днище поршня.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего выключается зажигание и выкручиваются свечи или снимаются форсунки. Поворотом коленчатого вала, с помощью проволоки или отвертки поршни устанавливаются в положение, близкое к среднему.В каждый баллон заливают антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ, ДИМЕКСИД, ХАДО или ФЕНОМ) и оставляют там на определенное время — от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов). Для усиления процедуры необходимо прогреть двигатель, создается эффект «паровой бани», нагар лучше «выключается» и размягчается.

При этом свечные колодцы закрывают, слегка включив свечи, чтобы двигатель быстро не остывал, а зажигание на всякий случай лучше выключить.После этого свечи выкручиваются, и путем прокручивания коленчатого вала стартером удаляют всю чистящую жидкость из камеры сгорания, часто используя для этого шприц с трубкой. Это тот, который не протекал через поршневые кольца в картер. Свечные отверстия закрывают тряпками, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не пачкала весь моторный отсек. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать на переменных оборотах или проехать около 50 км.Далее самое главное: требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО замена масла и свечей зажигания .

Эта методика сейчас довольно активно используется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.

Минусы «жесткой» коксоудаления

Эффективность этого метода зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно применялся ацетон или смесь керосина и ацетона в равных пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя.Часто удается удалить только нагар, на который попала жидкость очищающего растворителя (т.е. верх поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана практически не очищаются. В последнее время набирает популярность MITSUBISHI SHUMA, т.к. он не опускается при впрыске в камеру сгорания, а пенообразованием заполняет весь его объем и очищает всю камеру сгорания, включая ее верхнюю часть и клапаны.

Такая химия довольно токсична и при использовании в гараже можно отравиться ядовитыми парами.Зимой на качество растворения нагара сильно влияет быстрое охлаждение двигателя, а в мороз выкручивать свечи или снимать форсунки — занятие не из приятных.

Непонятно, сколько растворителя нужно заливать в каждый цилиндр, чтобы добиться наилучшего результата, т. к. двигатели разные, объемы камер сгорания и диаметры поршней разные, а инструкция по применению одинакова для всех двигателей ( двигатель 2,5 л и двигатель 1,3 л имеют одинаковое количество поршней).Если налить много, то велика вероятность, что большое количество препарата просочится в масло и разрушит резиновые уплотнители, если налить мало, то толком ничего не почистишь.

Декоксование GRINOL имеет особенно разрушительный эффект. Уже через час после заливки в камеру сгорания просачивается через кольца в картер и начинает слезать с поддона краску. Поэтому эту раскоксовку лучше всего использовать для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛОМ, конкуренции ему нет.Кстати, сами разработчики этой раскоксовки показывают ролики с чисткой поршней при снятии с двигателя.

Часто после заливки в камеру сгорания раскоксовка быстро просачивается в картер двигателя (через кольцевые замки) и не выполняет своих функций по очистке поршневых канавок и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.

Самостоятельно установить поршни в среднее положение достаточно сложно, для этой операции потребуется как минимум один помощник.Если автомобиль оборудован автоматической коробкой передач (туда-сюда его толкать нельзя), то вам понадобится подъемник или домкрат для подъема ведущих колес, чтобы провести раскоксовку.

Декарбонизация оппозитного двигателя

Конструкция двигателя также сильно влияет на эффективность удаления кокса. Предположим, вам нужно раскоксовать автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, непонятно где находятся свечи зажигания, но до них еще нужно добраться, выкрутить их и попробовать залить антикокс в камеру сгорания.Оппозитные двигатели расположены горизонтально, и очиститель будет вытекать из камеры сгорания, пока вы вкручиваете свечи зажигания на место. Поставить поршни в среднее положение на оппозитном двигателе и вовсе проблематично, плюс раскоксовка очистит только нижнюю половину камеры сгорания, и соответственно нижний сегмент колец. Хотя создается эффект «паровой бани», все же лучше, когда сажа полностью залита реагентом, чем ее разложение под паром.

Раскоксовка V-образного двигателя

То же самое можно сказать и о многоцилиндровых V-образных двигателях, где навесное оборудование также затрудняет доступ к свечам зажигания или форсункам.Плюс поршни наклонены, раскоксовка неравномерно повлияет на нагар, а значит, потребуется больше подготовки для растворения нагара. Чистка колец таким методом дизелей вообще дело проблемное. Сначала нужно добраться до форсунок (те же навесные узлы), затем их снять, а для этого часто требуются специальные съемники или ключи для форсунок. После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (они уже не годятся для повторного использования), которые необходимо приобрести заранее, а это поход в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.

Еще одна проблема: образование задиров на втулке. При «жесткой» очистке двигателя от нагара масло вымывается со стенки цилиндра чистящим средством и первый пуск двигателя осуществляется «всухую», т.е. кольца трутся о гильзу без масла, что приводит к дополнительные задиры на гильзе и сильный износ поршневых колец.

Вам обязательно нужно будет заменить масло в двигателе, т.к. часть препарата проникает в картер через кольца и смешивается с маслом, что изменяет его свойства и негативно влияет на резиновые уплотнители и сальники.Свечи зажигания, как правило, также нуждаются в замене.

Раскоксовка колец в движении топливом

Декарбонизация двигателя за счет топлива — сжигание нагара в движении. Это самый простой в осуществлении, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром. Суть метода заключается в использовании в топливе специальных присадок для борьбы с нагаром в камере сгорания. Вот наш RECOVERY EDIAL не имеет аналогов на рынке автохимии. Очистка двигателя с помощью нашей присадки – самый простой, наименее трудоемкий и бюджетный способ.Для его выполнения НЕ ТРЕБУЕТСЯ специальных навыков, инструментов и много времени на снятие и установку свечей или форсунок. К моменту введения препарата вы потратите не больше минуты.

Декарбонизатор EDIAL заливается в бак автомобиля и вместе с топливом поступает в камеру сгорания. На работающем двигателе частицы присадок (попадающие в камеру сгорания с топливом) проникают в толщу сажевых и лаковых отложений и полностью их выжигают, а остатки удаляются через выхлопную систему.Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других, еще и в том, что сгорание нагара происходит быстрее при увеличении нагрузки и оборотов. Те. эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в обычной манере вождения, а езда по трассе очень способствует удалению нагара.

Удаление нагара с маслосъемных колец

Самое проблемное место в поршневых кольцах — маслосъемные кольца. Единственный эффективный способ их очистки — увеличить время воздействия сажи.Здесь наиболее эффективно одновременное применение 2-х присадок: АКТИВНАЯ ЗАЩИТА в моторное масло и ДЕКОКСОВКУ ЭДИАЛ в автомобильное топливо. Наши препараты аккуратно очистят поршневые канавки от нагара, освободив кольца. Если кольца не «оживут» сразу, то на протяжении до 300 км «жор» масла резко упадет или полностью прекратится.

Если расход масла на угар был около 1 литра на 1000 км, то 100% результата можно и не добиться, т.к.(по статистике) маслосъемные кольца можно просто стереть. Также турбированные двигатели VAG труднее поддаются раскоксовке (плохо очищаются сливные отверстия для слива масла из поршневой канавки в картер. Особенно этим страдают турбированные фольксвагены (1,8л). Здесь можно посоветовать наносить комплекс несколько раз или после нашего комплекса применить масло и топливо «жесткое» обезуглероживание (ШУМ) и заменить масло в двигателе. Это должно помочь.

Клапан обезуглероживания

Если автомобиль эксплуатируется преимущественно в городских условиях (низкие обороты и частая работа на холостом ходу), то клапана быстро зарастают нагаром.Наша раскоксовка в топливе ЭДИАЛ хорошо очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность в паре клапан-седло. Это устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.

BEST RING DECOXING

Если вы решили сделать раскоксовку самостоятельно и нет желания выкручивать свечи или снимать форсунки, то вот наши рекомендации. При «угаре» моторного масла более 0,5 л на 1000 км очень эффективно применять в сочетании (одновременно) ДЕКОКСОВКУ ЭДИАЛ (заливая в бак автомобиля) и АКТИВНАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ EDIAL (заливая его в моторное масло).Это лучший способ удалить нагар с колец двигателя и очистить камеру сгорания и клапаны. На V-образном двигателе эффективно залить 2 флакона АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ в масляную систему двигателя.

Залитый в масло на 15-20 минут работы двигателя, он очистит и «оживит» кольца двигателя, а залитый в бак автомобиля раскоксовщик бережно выжжет весь нагар в камере сгорания. Особенно рекомендуем такой комплексный подход автомобилистам, которые передвигаются только по городу.

В то же время наш метод очистки двигателя EDIAL имеет ряд существенных преимуществ перед другими конкурентами на рынке:

    Скорость нанесения препарата (залил в бак автомобиля и моторное масло — и готово!!!).

    После очистки двигателя от нагара замена моторного масла не требуется, так как продукты разложения и сгорания нагара и лаковых отложений удаляются через выхлопную систему автомобиля, соответственно не просачиваются в картер и не влияет на сальники.Наша автохимия может быть использована в любое удобное для автовладельца время.

    Поршневые кольца двигателя хорошо очищены.

    Прекрасно очищает от отложений детали камеры сгорания, включая впускные и выпускные клапаны, их седла и свечи зажигания, увеличивая срок их службы.

    Благодаря эффективному восстановлению сжатия снижает расход топлива и угар масла, увеличивает мощность двигателя и приемистость.

    На поверхностях деталей камеры сгорания и пар трения в двигателе создаются защитные пленки, препятствующие появлению нагара.Эти пленки уменьшают последующее закоксовывание колец за счет снижения контактных температур в камере сгорания и, как следствие, снижения деградации молекул масла.

    Присадки
  • ЭДИАЛ (комплексное применение в масло и топливо) сочетают в себе способность бережно воздействовать на закоксованные поршневые кольца как «мягкий» способ раскоксовки и полную очистку деталей камеры сгорания от нагара, что не всегда достижимо при «жестком» способ раскоксовки двигателя.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ:

Любая декоксовка хороша для профилактики!!!
Это как гигиена полости рта у людей.Вы постоянно чистите зубы, снимаете «налет». Поэтому декарбонизацию двигателя следует периодически применять в качестве профилактической меры. Как только появится «масляная горелка», сделайте раскоксовку, чтобы кольца (особенно маслосъемные) не изнашивались. Не доводите закоксовывание двигателя до критического состояния, когда «реанимировать» двигатель может только замена колец. Вот почему были разработаны наши добавки, которые очень просты и эффективны в использовании.

Причины образования нагара в двигателе


Работа двигателя на некачественном топливе или масле приводит к увеличению нагара в камере сгорания.Дно и стенки поршня, а также стенки камеры сгорания зарастают сажей и нагаром от несгоревшего топлива. Клапана зарастают нагаром, а в некоторых случаях просто прогорают. Поршневые кольца закоксовываются и теряют подвижность, стенки камеры сгорания зарастают нагаром, ухудшая теплоотвод. Также образованию нагара способствует наличие присадок в топливе, разложение и окисление масла, поступающего в камеру сгорания.Частая езда на непрогретом двигателе с небольшой нагрузкой, езда на малых скоростях, стояние в пробках, зимняя езда – все это способствует интенсивному образованию нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.

Большое количество нагара (уменьшение объема камеры сгорания) приводит к детонации. Детонация снижает мощность двигателя, увеличивает потери на трение и износ деталей двигателя. Кроме того, уменьшаются проходные сечения впускных и выпускных клапанов (ухудшение смесеобразования и увеличение расхода топлива).Нагар, попавший под клапан, приводит к его неплотной посадке в седле, из-за чего клапан со временем прогорает. Негерметичное закрытие клапанов также приводит к значительному падению компрессии, соответственно, потере мощности двигателя.

В последнее время очень внимательно покупайте моторное масло. Часто в современные двигатели ЕВРО5 и 4 заливают масла, рассчитанные на двигатели класса ЕВРО3 по токсичности. Несоответствие используемых масел приводит к выгоранию масла в камере сгорания и закоксовыванию колец, ведь моторные масла для двигателей ЕВРО5 выдерживают температуру до +110-115 градусов, а моторные масла класса ЕВРО3 только 90 градусов.Поэтому если такое масло залить в современный двигатель, то оно сгорит.

Зоны образования сажи

Толстый слой нагара на клапанах значительно ухудшает работу двигателя. Особенно опасны отложения на обратной стороне диска впускного клапана: они действуют как губка и впитывают топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. В результате возможно детонационное сгорание топливной смеси и повреждение двигателя.

нагар на кольцах двигателя

В канавках поршневых колец, на боковой поверхности поршня и стенках цилиндров образуются среднетемпературные отложения — лаки.Нагар и лак на верхней кромке поршня ускоряют износ цилиндра. Лак в поршневых канавках и попавшая туда осыпавшаяся сажа обездвиживают поршневые кольца, снижая компрессию; расход масла «на угар» начинает увеличиваться. Когда отложения полностью заполняют зазор между канавкой поршня и кольцом, кольцо разрывается, выдавливая его. Резко возрастает давление на стенки цилиндра, ускоряется износ гильзы и колец, на стенках гильзы даже могут возникать задиры.Через «уложенные» кольца увеличивается прорыв газов в картер, а масел — в камеру сгорания. Это еще больше увеличивает образование лаков и копоти.

Все это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому пуску, перерасходу топлива и масла, повышению токсичности выхлопных газов. При сильном нагаре возможен «автозапуск» двигателя после остановки. Потому что объем камеры сгорания заметно уменьшается и частицы углерода, продолжая тлеть, воспламеняют топливо и двигатель продолжает работать.

Причины попадания масла в камеру сгорания

Масло поступает в камеру сгорания двумя путями:
1. Со стенок гильзы, т.к. маслосъемные кольца не могут снять ее идеально чистой.
2. Масло смывается со штоков впускных клапанов потоком топливной смеси, засасываемой в цилиндры.
Это лишь основные пути попадания масла в цилиндры на «здоровых» и новых двигателях. А когда пробег автомобиля превышает 100 000 км и вы замечаете, что долив масла до нужного уровня стал более частым, а из глушителя начинает появляться дым со специфическим запахом, значит, к доливке масла в систему подключили другие элементы. камеры сгорания.

Опытный автолюбитель по выхлопу и состоянию свечей точно определит почему такой дым и расход масла. Основных виновников два:
I маслоотражательные колпачки клапаны. Здесь поможет только их замена, других вариантов нет. ( Признаки «течи» маслоотражательных колпачков:
1. Дым из выхлопной трубы при регазации.
2. Наличие масла на резьбовой части свечей («мокрая» резьба на свечах).

II — цилиндро-поршневая группа (кольца, поршни, цилиндры). Возможные решения проблемы уже есть. А если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, не стоит торопиться. В большинстве случаев помогает раскоксовка двигателя и ресурс до «капиталки» увеличивается на 50-100 тыс. км, а то и больше.

Все наши присадки для обезуглероживания можно приобрести у наших партнеров (их контакты указаны на странице ГДЕ КУПИТЬ. Если наш партнер не находится по вашему месту жительства, мы можем выслать нашу автохимию из Москвы почтой (только предоплата) или СДЭК (оплата при получении в пункте выдачи) По почте наложенный платеж высылается нашими партнерами, их контакты указаны на нашем сайте.

Жизнь автомобиля несравнима с жизнью человека. Простая арифметика: на холостом ходу дизель делает не менее 600 оборотов в минуту — то есть 10 в секунду. При этом поршень «качается» 20 раз. Нажимаем на газ — число оборотов перевалило за тысячу. Добавьте сюда постоянное действие высоких температур и холода при запуске зимой… О таком экстриме человек и мечтать не мог! Поэтому забыть о такой процедуре, как раскоксовка двигателя с помощью препаратов LAVR ML202 – ML203 NOVATOR – настоящее преступление.

Фон

Когда в СССР появились первые автомобили, все знали, что поршневые кольца периодически нужно очищать от загрязнений. Топливо в те времена горело гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образовывались лаки и шлам.

Масло тоже было так себе и даже хуже. Что у него случилось в двигателе? Он окислялся на стенках цилиндров, превращаясь в пленку, и попадал в канавки поршня. Также при сгорании топлива образовывалась сажа, которая смешивалась с масляной пленкой.Со временем все это превратилось в единый монолит – стойкие твердые отложения, блокировавшие работу поршневых колец.

Советские автолюбители боролись с загрязнением всеми доступными на тот момент средствами: на ночь заливали двигатель керосином, а позже стали добавлять растворители. Отчаявшихся автомобилистов не останавливал риск остаться вообще без машины и почти нулевая эффективность таких поездов. Впрочем, и сейчас владельцы «железных коней» не стесняются экспериментировать себе во вред.А некоторые и вовсе забыли о раскоксовке двигателя — расслабились, сделав ставку на присадки в современные масла и условно высокие стандарты топлива.

С тех пор современная автохимия в лице нашей продукции МЛ202 — МЛ203 NOVATOR шагнула далеко вперед. Однако оно все же не всемогуще, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовке двигателя.

Миф 1. Современные двигатели не нуждаются в раскоксовке

Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом и маслом изменилась в лучшую сторону.В советское время без паяльной лампы зимой вообще нельзя было завестись (умолчим о том, насколько опасно было разогревать таким способом поддон системы смазки: от Жигули), и теперь легкий холодный пуск стал чем-то само собой разумеющимся.

Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не делась и даже обострилась. Благодаря прогрессу: технологии совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система более уязвима.Даже тонкий слой отложений приводит к тому, что работа двигателя нарушается. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, преждевременное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем и серьезная поломка. Если не хотите раскошелиться на капитальный ремонт, не забудьте про раскоксовку.

Миф 2. Раскоксовка двигателя – универсальное лекарство от всех напастей.

Без сомнения, о препаратах ЛАВР ходят почти легенды. Но им далеко до «живой воды» из народных сказок.Раскоксовка двигателя – это в первую очередь ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у гигиениста, если проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой цилиндра, ML202 и 203 решат их. Но если двигатель сильно изношен, никакие процедуры кроме переборки и замены деталей системе не помогут.

Миф 3. Процедура раскоксовки одинакова для всех двигателей.

Принцип одинаков для всех двигателей. Однако двигатели бывают разные — рядные, оппозитные, V-образные… У каждого свои нюансы. Если вы сомневаетесь, проконсультируйтесь с нашими специалистами по телефону или электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя цилиндры расположены под углом, лучше заполнить их большим количеством жидкости. Подробно о раскоксовке оппозитных и V-образных двигателей,

Миф 4. Постоянно использую присадки к бензину и промываю форсунки жидкостью с декоксующим эффектом. Делать больше и раскоксовывать бесполезно

Наиболее эффективным способом удаления отложений является «иммерсионный метод», то есть заливка декоксовочного состава непосредственно в цилиндры.Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: доползти до технологических отверстий не всегда просто – нужны специальные инструменты и комфортные условия. На улице, в дождь или снегопад эту процедуру лучше не проводить. Именно поэтому мы советуем совмещать раскоксовку двигателя с плановой заменой масла или свечей зажигания.

Миф 5. Чем больше коксоудаляющей жидкости, тем лучше очищаются цилиндры.

Жидкости должно быть столько, чтобы поршни хорошо смачивались ею.Объем препаратов рассчитывается таким образом, чтобы жидкости для раскоксовки хватило на обработку всех баллонов. 50-60 мл сверх необходимого количества не навредят двигателю, но и разливать препарат ведрами тоже не стоит.

Миф 6. Жидкость для декоксования должна быть белой

Наши препараты для тех, кто имеет среднюю и высшую степень закоксованности цилиндров. Часто случается так, что в старых двигателях отложения «удерживают» детали, как цементный раствор скрепляет кирпичи.Поэтому чистить такие системы добела не рекомендуется. Кроме того, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Однако наши составы намного сильнее многих аналогов и традиционных растворителей.

Миф 7. После раскоксовки машина всегда сильно дымит

Машина все равно будет дымить, но не всегда сильно. Поршень имеет технологические выемки, в которых задерживается жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и набухают, препятствуя дальнейшему просачиванию жидкости.Эти излишки препарата начинают сгорать при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

Для уменьшения дымности рекомендуем удалить оставшуюся в цилиндрах жидкость. Это можно сделать с помощью тюбика со шприцем, который идет в комплекте с препаратом. При необходимости его можно удлинить любой пластиковой трубкой. Также, если жидкость не откачивается, запуск может быть затруднен, а густой белый дым будет держаться дольше. За катализатор можно не волноваться — препарат выгорает постепенно и не наносит ему вреда.

Миф 8. После раскоксовки можно заехать в автосервис и поменять там масло

В принципе, можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько у вас масла в системе, какого оно качества, сколько времени добираться до автосервиса, с какой скоростью, какая будет нагрузка на машину и т.д. и т.д. Поэтому рекомендуем менять масло не отходя от кассы — то есть сразу после раскоксовки, и не пускаться в рискованные плавания.

Миф 9. После раскоксовки будет только хуже, потому что упадет компрессия в цилиндрах.

Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого поршни и кольца сильно изнашиваются. Если провести на таком автомобиле раскоксовку, то окажется, что за годы эксплуатации детали изрядно изношены. Поэтому компрессия падает, и запуск становится затрудненным. Если обработка двигателя препаратами МЛ202 — МЛ203 НОВАТОР не дала хороших результатов, значит, двигатель пора капитально ремонтировать.

Миф 10. После процедуры не заводится двигатель

При раскоксовке двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если их неправильно просушить, мотор может не запуститься с первого раза, а только после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется насухо протереть свечи и удалить из баллонов излишки препарата.

А иногда дело вовсе не в процедуре обезуглероживания. Бывает, что процедура проводилась с помощью нашего препарата по всем правилам.Но машина все равно не заводится. Получается, что на машине перепутаны высоковольтные катушки. Если вернуть их на место, двигатель заведется с пол-оборота!

Вот почему мы настаиваем на том, чтобы вы строго следовали инструкциям. И фраза о том, что автолюбитель, решившийся на процедуру раскоксовки, должен обладать элементарными навыками обслуживания двигателя, тоже красуется на коробке неспроста. Так что будьте внимательны, выполняйте рекомендации специалистов, и тогда ваш двигатель будет радовать вас тихой и безупречной работой!

.