Прокачка стойки амортизатора: Как прокачать стойки (амортизатор) перед установкой? Правильная инструкция + подробное ВИДЕО

Содержание

Прокачка стоек. Как прокачивать стойки (амортизаторы) перед установкой?

Сегодня был интересный звонок от человека, который хотел записаться «ко мне на станцию», для диагностики подвески своего автомобиля Toyota Harrier. Пришлось расстроить потенциального клиента, объяснив ему, что я никак не являюсь сервисным центром, но любопытство и желание помочь таки взяли верх, поэтому я спросил его о причине желания обратиться на станцию технического обслуживания.

Причина оказалась очень простой. Пару месяцев назад человек поставил на свою Toyota новые стойки KYB ( раньше они назывались Kayaba, но уже три года, если не больше, официально именуются KYB), а сегодня он решил ехать на сервис, поскольку грохот, очень похожий на звук «умерших» стоек уже «достал». Владелец очень хотел узнать, что произошло с его машиной и искренне решил, что если я пишу статьи про диагностику подвески, то у меня должен быть и свой автосервис. Пришлось дважды расстраивать человека, объясняя, что я не только не владею автосервисом, но и в проблемах Toyota не очень силен, ибо даже если брать одноклассников, сравнивая «Хорьков» с «ЦР-В» проблемы тех и других, скорее всего, будут совсем разные.

Однако, нечто общее подметить, конечно можно.

Так, я рискнул спросить, в первую очередь, ездил ли он в автосервисы на диагностику подвески до того, как звонить мне. Человек ответил, что не ездил, но «хороший товарищ, работающий на сервисе», предположил, что необходимо менять опоры стоек, да и вообще посмотреть на состояние всей остальной подвески. Я рискнул переспросить о звуках, издаваемых подвеской, на что еще раз получил ответ, что подвеска работает так, как будто не работают стойки. И вот в этот момент я вдруг вспомнил об одной особенности стоек, с которой мы, работая в Екатеринбурге, тоже сталкивались,  — необходимости «прокачки» стоек перед установкой на автомобиль.

Когда-то, когда я работал консультантом в компании, занимающейся запчастями для Honda, мы предлагали клиентам, помимо оригинальных стоек, еще и стойки от компании Showa, — «придворного» производителя стоек для Honda. Естественно, продавая амортизаторы, мы предлагали услугу установки на нашем же сервисе, и клиент часто соглашался.

Не сказать, что мы ставили стойки как-то «по-особенному». По имеющемуся правилу,  перед установкой, каждая стойка, подвергалась процедуре «изгнания воздуха». Для этого она несколько раз сжималась (шток заходил внутрь) и разжималась, и только после этого ставилась на автомобиль. Такие действия были обязательными перед установкой амортизаторов на любую машину, независимо от производителя стоек. Следил за всем этим непосредственно старший мастер.

«Знающие люди» из числа конкурентов, или просто «знатоков» неоднократно посмеивались над этими действиями, критикуя наших мастеров за «совковый» подход к установке стойки. По их самым современным данным, «прокачка стойки», как процедура, давно уже потеряла актуальность в наше время. Дескать, все стойки, выпускаемые с завода давно готовы к установке, и только и ждут, чтобы быть «воткнутыми» в автомобиль. Выслушивая эти доводы, наши сотрудники вроде бы даже кивали, соглашаясь, однако отказываться от прокачки не торопились.

Стоит отметить и тот факт, что в Екатеринбурге стойки Showa эксплуатировались хондаводами без особых претензий, однако, в Новосибирске, почему-то Showa умудрилась попасть в разряд не самых надежных стоек, и это тоже вызывало некоторые подозрения. Если одни и те же стойки в условиях установки в разных автосервисах имеют разную продолжительность эксплуатации, значит проблему стоит искать не в производителе, а в установщике стоек, не так ли? Могла ли процедура прокачки столь сильно влиять на продолжительность «хождения» ?

В сегодняшнем разговоре с человеком мне показалось знакомым то обстоятельство, что замененные недавно стойки начали греметь, как будто вышли из строя, потому я рискнул предположить, что возможно перед установкой мастера забыли прокачать их. Ответ человека был более чем однозначным, — они ничего не прокачивали, стойки вынули из коробки и поставили на место в присутствии владельца автомобиля.

После этих слов я, честное слово, задумался. Причинно-следственная связь, вроде бы налицо, причем не в единичном случае, а в достаточно большом количестве схожих обстоятельств с разным стойками, — и Showa, и KYB и Tokico, — как показывали мои личные наблюдения, «прокачка» стоек перед установкой значительно уменьшает вероятность обратного «заезда» клиента с жалобой на неработающие амортизаторы. Лично для меня, необходимость этой процедуры не вызывала вопросов, — прокачка была чем-то самим собой разумеющимся. Более того, до сегодняшнего дня я никогда не ставил себе задачей найти информацию, что же считают сами производители стоек, — надо ли прокачивать их, или нет, перед установкой, но сегодняшнее утро я посвятил именно этому.

Каково же было мое удивление, когда я отыскал на официальных сайтах и KYB и Tokico не просто рекомендацию, а фактическое предупреждение о необходимости прокачки стоек перед их установкой. Инструкция по этому мероприятию составлена со всей серьезностью, и кто не верит, можете убедиться сами (здесь информация для KYB, а здесь для Tokico). Оба производителя утверждают, что только прокачка стойки может привести деталь в «рабочее» состояние перед установкой, и отсутствие прокачки приведет к выходу стойки из строя.

Что называется, съешьте, уважаемые коллеги-конкуренты, считавшие, что мы занимаемся «ерундой из прошлого века», прокачивая стойку перед каждой установкой. Оказывается, это не просто рекомендуется,

это необходимо делать, во избежание поломки стойки. Остается сказать только «большое спасибо» старшему мастеру, который настаивал на этой операции перед каждой установкой. В условиях, когда особой рекомендации производителя было не найти, каждый исходил из собственного опыта, и опыт нашего сотрудника оказался наиболее корректным, с точки зрения производителя. Кстати. обратите внимание на дату выхода статьи-предупреждения от KYB — 29.04.2010, то есть относительно недавно!

Грустнее всего в этой ситуации должно быть человеку, о котором я упоминал в начале заметки. Если все действительно было так, как он говорит, вина за его проблемы лежит на сервисе-установщике его стоек, но при этом, с точки зрения KYB случай абсолютно негарантийный, то есть претензии можно предъявлять только автоцентру, чьи действия, в отсутствие видеонаблюдения или свидетелей абсолютно недоказуемы.

Возвращаясь к началу заметки, уважаемые любители автомобилей, а также специалисты по ремонту подвески, и прочие, прочие, прочие.

Если вдруг вам предстоит операция по замене стоек (амортизаторов) пожалуйста, убедитесь, что была проведена процедура «прокачки» стойки перед ее установкой. Это приведет стойку в рабочее состояние, и избавит вас от проблем доказывания «что вы не верблюд», и что стойка сломалась через два месяца не по вашей вине!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Еще интересные статьи

Вконтакте

Facebook

Одноклассники

Twitter

Как правильно прокачать стойки амортизатора | Автомеханик

Правильная прокачка стоек амортизатора позволит обеспечить эффективность и долговечность всей подвески автомобиля. А вот если автовладелец пренебрегает такой работой и не прокачивает амортизаторы, то в скором времени стойки выйдут из строя, потребовав дорогостоящей замены и ремонта всей подвески автомобиля. Поговорим поподробнее о том, как правильно прокачивать стойки амортизаторов перед установкой таких элементов на автомобиль.

стойка амортизатора

стойка амортизатора

Правильная прокачка стоек амортизаторов

В сети Интернет можно найти десятки различных рекомендаций и лайфхаков как прокачивать амортизаторы перед их установкой на автомобиль. При этом необходимо понимать, что такая работа хотя и является важной процедурой, но выполняется она не во всех случаях. В первую очередь необходимо будет ознакомиться с инструкцией к конкретным амортизаторам, дело в том, что отдельные производители используют специальную конструкцию своих амортизаторов, которая не подразумевает их прокачки.

В определенных случаях неправильно выполненная прокачка и даже сам факт её проведения может привести в негодность шток амортизатора, и в последующем использовать такие запчасти будет невозможно. Именно поэтому в обязательном порядке следует изучать инструкцию, а, приобретая амортизаторы, отдавать предпочтение тем моделям, которые имеют полную комплектацию, в том числе с необходимой документацией.

Основная цель такой прокачки – это удаление воздуха, который может быть внутри амортизатора. Эта процедура правильно распределяет масло по штоку и главному цилиндру, обеспечивая в последующем комфорт во время езды на автомобиле. Автовладельцу, выполняющему такую правильную подготовку амортизаторов, следует помнить о том, что их прокачку нужно выполнять непосредственно перед установкой детали на автомобиль, так как в последующем переворачивать стойку амортизатора уже не рекомендуется.

Проверка стоек

Проверка стоек

Пошаговый алгоритм действий

Выполняя самостоятельную прокачку штока амортизатора, необходимо вооружиться ветошью, что позволит избежать загрязнения и повреждения рук. Действовать необходимо аккуратно, не выгибая шток, не используя для этой работы молоток или подобные подручные средства.

1. В первую очередь необходимо перевернуть стойку амортизатора штоком вниз, после чего додавить её до упора руками сверху.

2. После этого амортизатор переворачивается, удерживая шток в крайнем положении около 5 секунд.

3. Отпускают шток, после чего он самостоятельно примет первоначальное положение.

Такую процедуру необходимо повторить несколько раз, стойка должна двигаться с одинаковой скоростью и без рывков, что свидетельствует о полном отсутствии воздуха в масле. В том случае, если автовладелец будет пренебрегать такой правильной прокачкой, в последующем могут появиться вибрации и стуки, устранить которые будет попросту невозможно.

В последующем установка такого правильно прокаченного амортизатора на автомобиль не представляет особой сложности. Стойка будет функционировать в течение 30-50 тысяч километров пробега, обеспечивая необходимую мягкость хода и гарантируя правильную работу всей подвески на автомобиле. Тогда как, пренебрегая прокачкой амортизатора, можно столкнуться с такой ситуацией, когда он потребует замены буквально через 10-15 тысяч километров пробега. Все это существенно увеличивает расходы автовладельца на выполняемые ремонтные работы и эксплуатацию автомобиля.

задняя подвеска

задняя подвеска

Подведём итоги

Прокачка штока амортизатора – это достаточно простая процедура, которая позволяет удалить из масла возможные пузырьки воздуха. Выполнив такую работу, можно не только предупредить появление вибрации и стуков амортизатора, но и существенно продлить его срок службы. Нужно лишь помнить о том, что перед тем как приступать непосредственно к такой прокачке следует изучить инструкцию, где будет указано, можно или запрещено проводить такие работы с конкретной моделью амортизаторов. Сам алгоритм работы не представляет особой сложности, поэтому с такой задачей справится каждый автовладелец.

Правильная прокачка стоек амортизаторов перед их установкой на автомобиле позволит улучшить плавность хода машины, предупредив при этом преждевременный выход из строя всей подвески.

Прокачка стоек перед установкой своими руками

12.03.2015

Одна из причин выхода из строя двухтрубного амортизаторов – наличие воздуха во внутренней гильзе амортизатора, что не позволяет ему полноценно справляться со своими функциями, появляется стук и шумы при работе. Такое может произойти в случае отсутствия процедуры прокачки амортизатора. Это не является гарантийным случаем, так как нарушает инструкцию по его установке.

Прокачка стойки своими руками перед установкой

Для выявления возможности заклинивания механизма в работе клапанов, мастеру-установщику необходимо произвести процедуру прокачки амортизатора не менее 2-3 раз перед его установкой. Иногда в процессе прокачки у газо-масляных амортизаторов может наблюдаться разница в скорости движения штока, но это не является неисправностью.

Явление небольших провалов в сопротивлении рабочего механизма клапанов никак не сказывается на их функциональности и качестве работы. При транспортировке и при хранении рабочая жидкость амортизатора может перетекать из внутреннего в наружный цилиндр, и вместо нее во внутренний цилиндр может попадать воздух или газ подпора. Происходит это из-за пребывания амортизатора в «неудобных» для него положениях.

Следствием этого может стать не корректная работа амортизатора, а именно – стук и шумы при его работе, разрушение клапанов. Это так же является причиной необходимости предварительной прокачки стоек ваз своими руками, что дает возможность избежать поломок и значительно увеличить продолжительность их эксплуатации и избежать ремонта. Необходимо знать, что некоторые амортизаторы снабжены механизмами, которые предназначены для слива масла.

В одних видах амортизаторов используется провал штока внутрь с целью слива масла, в других создается технологическая канавка вверху. По этой причине при прокачке газовых амортизаторов перед установкой, следует сжимать его не до предела, а не доводить до конца хода 2-3 см.

В случае наличия технологической канавки – сдавливать шток нужно до ее уровня.

Пошаговая технология прокачки стоек своими руками:

  • установить стойку штоком вверх и плавно сжать до определенного момента;
  • зафиксировать в сжатом положении на несколько секунд;
  • плавно вытянуть шток до разжатого положения;
  • повторить описанную процедуру не менее 2-3 раз;
  • после этого, держа стойку штоком вверх, выполняя штоком быстрые и короткие движения, убедитться в том, что он перемещается плавно;
  • в случае, если процедура проведена правильно, поршень будет двигаться без провалов.

Пошаговая технология для амортизаторов иных типов:
  • амортизатор направить штоком вниз, после чего плавно его сжать;
  • в сжатом положении удержать несколько секунд;
  • направить амортизатор штоком наверх, придерживая его;
  • в перевернутом положении держать в течение нескольких секунд;
  • после выдержки в перевернутом положении плавно выдвинуть шток до упора;
  • развернуть амортизатор штоком вниз и зафиксировать на 2-3 секунды;
  • проделать всю процедуру заново 2-3 раза;
  • закончив прокачку, необходимо оставить амортизатор в исходном положении, то есть, штоком вниз;
  • для контрольной проверки установить амортизатор штоком вверх и резкими короткими приемами убедиться в плавном перемещении штока;
  • если процедура прокачки выполнена правильно, поршень будет двигаться плавно и без провалов.

Важно, чтобы после процедуры прокачки амортизатор находился с направленным вверх штоком, вплоть до момента его монтажа.


Как прокачать амортизаторы перед установкой на автомобиль правильно: что нужно знать

Как известно, основой амортизационной стойки автомобиля является сам амортизатор. При этом данный элемент, особенно при езде по плохим дорогам или в условиях больших нагрузок на подвеску выходит из строя достаточно часто.

На деле, замена амортизаторов выполняется каждые 60-80 тыс. км. При этом многие автовладельцы меняют стойки самостоятельно. С одной стороны, при наличии инструментов и опыта, в этом нет ничего сложного.

Однако не все знают, что перед установкой новых амортизаторов на авто также нужна прокачка стоек. Далее мы рассмотрим, для чего нужна прокачка амортизаторов, а также как прокачивают стойки.

Содержание статьи

Прокачка амортизатора: для чего выполняется

Начнем с того, что сегодня существует несколько типов амортизаторов, среди которых можно выделить наиболее распространенные и повсеместно используемые:

  • масляные амортизаторы;
  • газомасляные амортизаторы;
  • газовые амортизаторы; 

Не вдаваясь в подробности, отличия заключаются в том, чем наполнен тот или иной амортизатор. Если коротко, масляные стойки самые мягкие и комфортные, тогда как газовые самые жесткие, но лучше держат дорогу. В свою очередь, газомасляные стойки представляют собой средний вариант в плане жесткости и устойчивости.

Также можно отметить особенности конструкции, так как амортизатор может быть однотрубным и двухтрубным. При этом сегодня распространены двухтрубные амортизаторы, они ставятся на подавляющее большинство автомобилей. По этой причине остановимся на прокачке стоек данного типа.

  • Итак, что касается самой прокачки, мнения, для чего она нужна, несколько расходятся. При этом сами производители амортизаторов в обязательном порядке рекомендуют выполнять прокачку перед установкой стоек на авто!

Как правило, принято считать, что прокачка необходима для удаления воздушной прослойки из механизма. Другими словами, в случае, если во внутренней гильзе будет воздух, при езде на авто стойки не будет нормально работать, а толчки поршня могут вывести механизм из строя.

Признаком проблемы является то, что амортизатор начинает стучать. В масляных амортизаторах масло может оставаться во внутренней гильзе, стойка после установки не работает должным образом и может быстро потечь.

Однако распространенное мнение о наличии воздуха в амортизаторе многими водителями и специалистами ставится под большое сомнение. На самом деле, чтобы понять, зачем нужна прокачка, достаточно изучить информацию на официальных сайтах производителей самих стоек. Для примера, ниже приведем рекомендации специалистов KYB.

  • Прокачка амортизаторов двухтрубных перед установкой является обязательной процедурой! В двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость во время хранения стойки может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, параллельно во внутренний цилиндр попадает газ подпора.
  • Не прокачанный амортизатор может стать причиной выхода из строя всей поршневой системы амортизатора, что является нарушением инструкций по установке и причиной потери гарантии на амортизатор!

Другими словами, если стойку не прокачать, появляются стуки и шумы после установки, при этом клапана амортизатора разрушаются. По этой причине перед установкой на автомобиль прокачка двухтрубных амортизаторов нужна для того, чтобы привести стойки в рабочее состояние (подготовить к работе), а также выполнить проверку их работоспособности еще до установки на машину.

Например, во время прокачки можно выявить заклинивание клапанного механизма, а также другие неисправности. Сама прокачка позволяет правильно распределить масло и газ внутри амортизатора.

Как уже было сказано выше, в процессе хранения и транспортировки амортизатор лежит, а не стоит так, как на машине, может быть перевернут штоком вниз и т.д. Само собой, наполнение стойки не распределено должным образом. В свою очередь, прокачка позволяет исключить нежелательное воздействие на клапанные механизмы в самом начале движения авто после замены стоек.

Как нужно прокачивать стойки и на что обращать внимание

Итак, разобравшись с тем, для чего нужно прокачивать стойки, становится понятно, что установка амортизаторов на автомобиль допускается только после их прокачки. Теперь давайте рассмотрим, как прокачать амортизаторы. Сразу отметим, процедура прокачки стойки не сложная.

  • Сначала нужно поставить амортизатор в вертикальное положение штоком вверх и зафиксировать;
  • Далее плавными возвратно-поступательными движениями 3-5 раз поднять и затем утопить шток, задерживая в крайних положениях на 5-6 секунд;
  • В процессе прокачки не нужно прилагать больших усилий. Завершением будет контроль качества прокачки, для которого нужно утопить шток наполовину, после чего осуществляется несколько коротких перемещений штока резким движением.
  • Если амортизатор исправен и прокачан правильно, поршень всегда перемещается плавно, не клинит, не проваливается.

    Закончив прокачку, амортизатор должен быть только в вертикальном положении до момента его установки на автомобиль. Если стойка случайно переместилась горизонтально, прокачку нужно повторить.

  • Также отметим, что при прокачке не нужно глубоко утапливать шток амортизатора в корпус (на отдельных моделях это может привести к переводу стойки в режим слива жидкости из амортизатора для утилизации). Еще добавим, чтобы избежать проблем, шток не следует доводить до крайнего положения сжатия на 20-30 мм.

Еще на практике выделяется и несколько иная методика прокачки.

  • Сначала нужно перевернуть амортизатор штоком вниз, плавно сжать шток и зафиксировать его на 2-3 сек. Затем, удерживая шток, амортизатор переворачивается штоком вверх, поле чего фиксируется на 5-6 сек. Далее, удерживая стойку в вертикальном положении, шток плавно выдвигается до конца его хода.
  • Теперь, удерживая амортизатор штоком вверх, шток утапливается 7-8 раз. В том случае, если заметны провалы или шток выходит с трудом, нужно снова перевернуть амортизатор штоком вниз, сжать шток, снова вернуть в вертикальное положение штоком вверх и заново прокачать в таком положении;
  • Важно убедиться, что после прокачки стойка работает нормально. Для этого, удерживая амортизатор вертикально штоком вверх, резкими короткими движениями штока нужно проверить его ход. Поршень должен перемещаться плавно, без провалов. Если это так, тогда нужно закрепить стойку штоком вверх и следить, чтобы положение не менялось до момента установки на авто.

Полезные советы

Рассмотрев, как прокачать амортизатор, можно сделать вывод о том, что основной задачей является перераспределение рабочей жидкости или наполнителя внутри стойки, а также проверка работоспособности самого амортизатора до его непосредственной установки на машину. Игнорирование данного правила может привести к появлению стуков и шумов при езде, выходу из строя самих стоек, а также проблемам с гарантией на амортизаторы.  

Еще отметим, что если ставится однотрубный амортизатор, такой тип особо не нуждается в прокачке (обычно заполнен газом под давлением, причем камера отделена от остальной части стойки герметичным поршнем). Это значит, что масло в камеру с газом не попадает.

Однако прокачка такого амортизатора также рекомендуется, чтобы получить возможность выявить возможный брак амортизатора или неполадки заранее, то есть до установки на автомобиль. Чтобы прокачать однотрубный амортизатор, некоторые автолюбители рекомендуют поставить стойку штоком вверх, затем плавно вдавить шток вниз (на 2-3 см не доводя до конца хода).

Затем нужно перевернуть стойку штоком вниз, подержать около 5 сек, выдвинуть шток, поднять амортизатор штоком вверх. Далее можно проверить качество его работы.

Что в итоге

Как видно, важно не только знать, как подобрать амортизаторы на машину и установить их, но и как прокачать стойку. Дело в том, что прокачка позволяет своевременно выявить возможные неполадки, а также добиться нормально работы и увеличить срок службы самого амортизатора.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как снять коробку передач механика и автомат. Из этой статьи вы узнаете о том, каким образом осуществляется снятие АКПП и МКПП с автомобиля, а также на какие нюансы следует обращать внимание.

Зачастую, если удается выявить брак на этапе прокачки, с обменом проблемной детали не возникает проблем (в отличие от претензий уже после установки стоек на автомобиль). Также прокачка является своего рода проверкой, что позволяет свести к минимуму возможные риски, возникающие при езде на машине с вышедшими из строя, неисправными или непрокачанными амортизаторами.

Именно по этой причине рекомендуется прокачивать любые амортизаторы перед установкой. Указанный процесс прост, а также не способен причинить вреда самой стойке (при условии правильного выполнения данной процедуры).

Читайте также

Как прокачать новый газомасляный амортизатор перед установкой. Главное

Амортизатор – важная часть подвески любого автомобиля. Это устройство гасит вибрации и удары возникающие вследствие езды по некачественным дорогам. Газомасляные амортизаторы считаются одним из лучших решений — они надежные, эффективные и недорогие.

Некоторые бренды запчастей — например DEQST deqst.ru — выпускают только такие амортизаторы, называя их лучшим решением, обеспечивающим высокий комфорт и управляемость автомобиля

Но есть один нюанс. Перед установкой их нужно обязательно прокачать.

Прокачка газомасляных амортизаторов. Для чего это делать?

Многие автолюбители задаются вопросом, нужно ли прокачивать деталь перед тем, как устанавливать ее. Дело в том, что при заказе оригинальной запчасти из другого магазина ее доставка может занять недели или даже месяцы. За это время велика вероятность попадания воздуха во внутреннюю гильзу. Так, образуется дополнительный воздушный слой. Он вреден для работы элемента, если не удалить его перед монтажом.

Если водитель решил купить газомасляный амортизатор и поставить его без прокачивания, это скажется на комфорте вождения. Деталь начнет издавать посторонние шумы в виде постукиваний, свистов. В крайнем случае, будут случаться заклинивания или провалы подвески. В итоге, неоткачанный лишний воздух приведет к быстрой поломке, и вскоре снова придется менять амортизатор. Это случается даже с качественными, дорогими устройствами от именитых производителей.

Разобравшись, как прокачать газомасляный амортизатор, можно дополнительно провести диагностику запчасти. По ходу процесса можно легко определить неполадки в работе механизма – например, заклинивание клапанов.

Как правильно прокачать новый газомасляный амортизатор перед установкой

Процедура проста, и не требует специального инструмента. Особые навыки тоже не нужны.
Общие требования таковы:

— Процесс проводится только в вертикальном положении.

— Не нужно применять силу и забивать шток молотком. Если он не двигается, возможно, в стойке нет масла или она неисправна.

— После прокачивания и до установки элемент не должен находиться в горизонтальном положении.

— Нельзя проворачивать шток в корпусе. Он фиксируется инструментами – не газовым ключом и не плоскогубцами.

Пошаговая инструкция прокачки газомасляного амортизатора:

1. Достать из упаковки. Перевернуть штоком вниз, подержать так 3-5 секунд.

2. Сжать деталь и выждать еще 3-5 сек.

3. Перевернуть стойку в вертикальное положение, удерживая шток.

4. Подержать 5 секунд.

5. Дать штоку выйти, аккуратно придерживая рукой.

Всю последовательность действий нужно поэтапно повторить еще как минимум 4 раза для того, чтобы прокачка прошла максимально эффективно.

Прокачивать перед установкой нужно все новые газомасляные амортизаторы.

Многие производители выпускают амортизаторы, поэтому ассортимент этих деталей на рынке широк. Запчасти отлично проявляют себя в работе, достаточно надежны и долговечны. Причем, не всегда установка газомасляных амортизаторов от дорогостоящего бренда целесообразна. Не обязательно переплачивать, чтобы получить хороший товар. Как пример, рассмотрим амортизаторы, выпущенные брендом Deqst.

Этот производитель предлагает широкий ассортимент изделий для разных марок и моделей машин. Детали выпущены пот инновационной технологии, направленной на достижение максимального комфорта при управлении машиной. Если хочется узнать больше о качествах газомасляных амортизаторов, можно почитать, какие отзывы о запчастях Deqst пишут автолюбители. Этот новый и малоизвестный на российском рынке бренд стремительно завоевывает популярность в силу оптимального сочетания высокого качества деталей и приемлемой цены.

Даже если вы купили дорогой и качественный амортизатор, он может быстро выйти из строя и не выполнить свои функции из-за неправильной установки. Здесь нужно действовать четко по инструкции.

Прокачка амортизаторов

Всем известен такой элемент подвески автомобиля, и в частности ВАЗ 2109, как амортизатор. Из-за большого количества ям и неровностей на наших дорогах, амортизаторы на автомобилях изнашиваются быстрее их западных «коллег», а значит, быстрее подойдет время их замены. Обычно на наших автомобилях менять амортизаторы приходится каждые 40000 км пробега, может немного реже или чаще в зависимости от вашего конкретного случая и качества самих деталей.

Немного об устройстве автомобильных амортизаторов, еще называемых стойками.

Амортизаторы по внутреннему устройству бывают однотрубные и двухтрубные.
Однотрубный амортизатор прокачивать не нужно, так как область «F», заполненная газом высокого давления, отделена герметичным поршнем «E», через который масло попасть в зону «D» не может.

Однотрубный амортизатор

В отличие от однотрубных, двухтрубные амортизаторы перед тем, как установить их на авто, нужно прокачать. Не прокачанный, либо неправильно прокачанный и установленный двухтрубный амортизатор зачастую выходит из строя по причине того , что в его внутреннюю гильзу «E» из области «B» попадает воздух (или газ низкого давления, если амортизатор газо-масляный) через клапан «C» при транспортировке амортизатора в положении, отличном от вертикального.

Двухтрубный амортизатор

Это приводит к шумам, стукам при работе амортизатора, разрушению его дроссельного клапана, и далее к ускоренному выходу его из строя, причем этот случай скорей всего признают негарантийным. А даже если не признают, замена амортизаторов тоже требует либо денежных, либо временных затрат, если делать все своими руками.

Рассмотрим, как нужно правильно прокачивать новые амортизаторы перед их установкой на автомобиль.

Задние стойки ВАЗ 2109 (масляные):

  1. Переворачиваем стойку в положение штоком вниз, ждем 2..3 сек. и плавно сжимаем его.
  2. Удерживаем амортизатор в этом положении в течение 3…5 сек.
  3. Переворачиваем стойку в сжатом состоянии в положение штоком вверх, удерживаем 5 сек., затем плавно вытягиваем шток.
  4. Повторяем пункты 1 – 3 примерно 5…7 раз, остановившись по окончании на пункте 3.

Передние несущие стойки ВАЗ 2109 (газо-масляные):

  1. Устанавливаем амортизатор в положение штоком верх, ждем 2. .3 сек. и плавно сжимаем его, но не до конца, оставив 2-3 см хода.
  2. Удерживаем стойку в этом положении в течение 3…5 сек. затем плавно вытягиваем шток.
  3. Повторяем пункты 1 – 2 несколько раз, остановившись по окончании на пункте 2.

Как можно заметить, в отличие от чисто масляных амортизаторов, прокачка газо-масляных амортизаторов производиться только в положении штоком вверх.

Далее до установки на автомобиль амортизатор должен находиться только в положении штоком вверх!

Проверяем плавность хода штока, он должен плавно без заметных провалов перемещаться во всем рабочем диапазоне. Если при проверке прослушиваются звуки пузырения в стойке, значит не весь воздух покинул рабочую область «E», и операции по прокачке следует повторить.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

цели выполнения процедуры, этапы работы и некоторые особенности

Автомобильные амортизаторы со временем изнашиваются. После продолжительной эксплуатации приходится менять амортизационные узлы. Прежде чем установить новые амортизаторы своими руками, необходимо их сначала прокачать. Без этой процедуры нельзя рассчитывать на корректную работу установленных элементов.

Зачем прокачивать амортизатор

В составе амортизатора имеется особая деталь — гильза. Если она наполнится воздухом, механизм будет не способен принять исходное положение, предусмотренное производителем. Благодаря прокачке из гильзы выталкивается воздух.

Новые амортизационные узлы хранят на складах в горизонтальном положении. В конструкции имеется специальная емкость, в которую стекает масло. Задача прокачки — переместить рабочую жидкость в полости, которые для нее предусмотрены.

Если не прокачать амортизатор перед установкой, то даже новая деталь будет издавать стук, шум, а потом и вовсе заклинит. Чтобы удалить воздух их цилиндра, непосредственно перед монтажом проводят прокачивание амортизационных узлов.

Процедура прокачки необходима амортизаторам:

  1. Новым. Внутри амортизационного узла имеется масло. Во время нахождения на складе или при транспортировке оно может оказаться в наружном цилиндре. В результате внутрь системы проникает воздух.
  2. Бывшим в употреблении. Не исключено, что во время ремонта или дефектовки подержанные стойки наполнились воздухом.
На заметку!

Амортизаторы, поставленные без прокачивания и вышедшие из строя, не попадают под гарантийные случаи — придется потратиться на ремонт.

Общие правила прокачки

При желании любой автовладелец может правильно прокачать амортизаторы, ничего сложного в этой процедуре нет. Главное — знать основные правила, рекомендации, и учитывать особенности детали. Для каждого типа амортизаторов предусмотрен свой порядок действий.

Для проведения прокачивания часто не требуется никакой инструмент, надо только обзавестись крепкими рукавицами, чтобы защитить кожу рук от масляных загрязнений.

Как правильно прокачивать стойки:

  1. Элемент, подвергнутый прокачке, до момента монтажа должен стоять вертикально. Ни наклонять, ни переворачивать, ни класть его на горизонтальную поверхность нельзя. В перевернутую деталь снова зайдет воздух.
  2. Есть типы амортизаторов, с которых перед процедурой надо слить масло. Прежде чем начинать ее, следует узнать, нужен ли подобный слив.
  3. Особенности прокачивания определяются типом амортизаторов. В каждом случае есть свои нюансы.
  4. Слив масла можно осуществить путем провала поршня в низ цилиндра, не дожав до упора примерно 3 см.

Наряду с общими правилами, необходимо учитывать рекомендации для конкретной конструкции амортизатора.

Варианты прокачки

Процедуры прокачивания для задних и передних стоек, для газовых и масляных имеют свои особенности. Это связано с различием их конструкции. Если не знать нюансов прокачки для каждого варианта амортизационного узла, задачу решить не удастся.

Газовых

Новые амортизаторы можно легко прокачать самостоятельно. Для того чтобы удалить из них воздух, не нужно обращаться в сервис, все можно сделать самому.

Порядок прокачки:

  1. Установите стойку так, чтобы шток оказался внизу. Поставьте ее на твердую поверхность, лучше всего на бетон.
  2. Сжимайте амортизатор, стараясь, чтобы движение было плавным.
  3. Зафиксируйте конечное положение на две секунды.
  4. Для возвращения штока в исходное положение переверните прокачиваемый элемент.
  5. Держите шток в зажатом положении в течение 4–5 секунд.
  6. Тяните шток в обратную сторону  до упора.

Не торопитесь вынимать шток, но и не передерживайте. Газовые амортизаторы не рекомендуется держать в сжатом состоянии более 6 секунд. Теперь амортизатор готов к установке на мост авто.

Стойки, передние и задние, прокачивают по одному алгоритму. Процедуру повторяют 2–3 раза. Подготовленный амортизатор сразу монтируют на авто.

Масляных

При прокачивании амортизаторов масляного типа очень важно ни на шаг не отходить от последовательности действий и в точности их выполнять. Чем точнее выполнена инструкция, тем больше шансов на то, что узел будет прокачан правильно.

Порядок действий:

  1. Переверните стойку так, чтобы шток смотрел вниз (точно так же как газовые элементы).
  2. Начинайте сжимать стойку. Старайтесь совершать плавное движение.
  3. Закончив сжатие, остановитесь на 2–3 секунды, а затем, продолжая держать шток, переверните стойку.
  4. Удерживайте амортизационный узел в сжатом виде не более 6 секунд. За это время происходит удаление всего воздуха, скопившегося в полости.
  5. Верните деталь в прежнее состояние — штоком в пол.
  6. Подождите 3 секунды.

Манипуляцию повторяют три раза. Это минимальное количество при прокачивании масляных стоек. Но рекомендуется сделать не менее 6 подходов.

На заметку!

При правильной прокачке очередное движение штока всегда будет проходить легче предыдущего.

После третьего прокачивания необходимо сделать контрольный прием:

  1. Переверните амортизатор штоком вверх.
  2. Несколько раз сожмите шток — коротко и резко.

Если стойка прокачана с соблюдением всех правил, его шток должен двигаться плавно, рывки и провалы исключены. Если движение затрудненное, процедуру приходится повторять.

Газомаслянных

Прокачку газомасляных стоек проводят только перед монтажом. Делать ее «впрок» бессмысленно — воздух может снова проникнуть в полость элемента.

Порядок прокачки:

  1. Перевернув стойку вверх цилиндром, сжимайте амортизатор и зафиксируйте его в конечном положении на 3–4 секунды.
  2. Удерживая амортизатор в сжатом виде, переверните.
  3. Перевернув, начинайте плавно извлекать шток до его первоначального положения.
  4. Описанный процесс повторите три или четыре раза.

Между прокачками делайте небольшие перерывы в 3–4 секунды. А главное — не переворачивайте деталь после окончания прокачки.

Амортизатор — увесистая деталь. Неудивительно, что ее не всегда удается удержать в нужном положении. Если прокачка уже сделана, но стойка упала или перевернулась, не монтируйте ее на машину. Необходимо снова повторить всю процедуру, иначе стука и заклинивания не избежать.

Последствия установки без прокачки

Прокачка — процедура, благодаря которой амортизаторные стойки переходят в состояние готовности к работе. Проблемы с амортизатором, из которого не выкачали воздух перед монтажом, начинаются сразу после него или спустя незначительное время. Сначала появляются характерные шумы, а затем начинается протечка рабочей жидкости.

Если не прокачать амортизационный узел:

  • амортизационный узел сломается после пробега в несколько тысяч километров;
  • новая запчасть без прокачки застучит через 3–5 тыс. км. Еще через 2 тыс. км. стойку заклинивает. Такой узел восстановлению практически не подлежит.

Стойки однотрубного и двухтрубного типа

Неопытные водители могут не знать, что прокачка требуется только двухтрубным стойкам. Если на машину ставится однотрубная модель, ей прокачка не нужна. В ней благодаря особой конструкции рабочая жидкость не проникает в полость с газом — слишком высокое у него давление. Оно создается благодаря герметичному поршню, который делит разные среды.

Если вдруг автомобилист прокачает однотрубную стойку, ничего страшного не произойдет — процедура ее не сломает. Тем, кто не знает, как отличить однотрубную модель от двухтрубной, рекомендуется сделать контрольное испытание.

Почему рекомендуется провести контрольную процедуру:

  • процесс не испортит однотрубную модель;
  • займет процесс не более пяти минут;
  • прокачка позволит избежать возможных поломок. Если окажется, что прокачиваемая стойка двухтрубная.

Прокачка амортизационных стоек — обязательная процедура перед монтажными работами. Те, кто не уверен в своих силах, должны обращаться к специалистам, но без прокачки ставить амортизационные узлы на авто категорически запрещено.

Активная подвеска — Замена задних амортизаторов — Система прокачки (буквально!!!!!!)

Я не могу найти информацию об активной системе регулировки высоты подвески, даже в руководствах по обслуживанию на этом сайте. Кто-нибудь может посоветовать/помочь, пожалуйста?
Извините, это 04 ручная дизельная амазонка 100
Нейл


Я ищу информацию об этом, а также пытаюсь понять систему на моем «VX» 2001 года. «Эксперт» в Норвегии выглядит как «uHu», надеюсь, он появится.

Почему вы меняете стойки??

Насколько я понимаю, стойки — это именно то, что они содержат жидкость AHC, которая закачивается, чтобы сделать их длиннее, или выпускается, чтобы дать автомобилю осесть.

Жидкость из узла насоса под капотом проходит через «привод», установленный на шасси рядом с каждой стойкой. Скорость, с которой жидкость может проходить внутрь стойки и из нее, контролируется этим приводом, который обеспечивает необходимое демпфирование.

Жидкость не может быть сжата, поэтому на другом конце каждого «Привода» находится сфера (или Глобус), которая содержит диафрагму со сжатым газом внутри. При движении подвески жидкость из стойки проталкивается через привод в шар, сжимая газ.Это дает ход подвески.

Высота подвески контролируется блоком управления AHC, который получает показания от трех «датчиков высоты» (по одному с каждой стороны спереди и один над задней осью).

Итак. Высота устанавливается переключателем в автомобиле, который заставляет насос повышать давление в системе (поднимается) или выпускать жидкость обратно в резервуар (снижается). Всем управляет ЭБУ, который следит за датчиками высоты.

Характеристики езды (Комфорт, Спорт) изменяют демпфирование сжатия на каждом приводе.Я не уверен, влияет ли демпфирование отскока — возможно.

Подвеска Ход определяется газом в глобусах. . . Вот где мы получаем проблемы.

Глобусы могут терять газ с возрастом. Когда это происходит, все остальное продолжает работать, но вместо давления газа шары заполняются жидкостью. У вас тот же дорожный просвет, что и раньше, но в резервуаре под капотом будет намного меньше жидкости, а подвеска станет жесткой как камень.

Конечно, это может повлиять только на один угол или любую комбинацию из четырех .

Я не знаю процедуры замены любого элемента в этой сборке, но полагаю, что это будет грязно. Глядя на мою нижнюю часть (у которой 13 лет была северная дорожная соль), я не могу себе представить, чтобы что-то развалилось начисто.

Итак, вернемся к моему первому вопросу — почему вы хотите что-то заменить??

(Если ‘uHu’ сможет прийти и исправить мое понимание, я буду очень признателен).

Боб.

Амортизатор самолета

При отрыве от земли или восстановлении после сжатия амортизатор имеет тенденцию к быстрому растяжению.Это может привести к резкому удару в конце хода и повреждению стойки. Для предотвращения этого обычно амортизаторные стойки оснащаются демпфирующим или амортизирующим устройством. Клапан отдачи на поршне или трубке отдачи ограничивает поток жидкости во время хода выдвижения, что замедляет движение и предотвращает повреждающие силы удара.

Большинство амортизаторов снабжены осью в составе нижнего цилиндра для установки колес самолета. Амортизаторы без встроенной оси имеют на конце нижнего цилиндра приспособления для установки оси в сборе.На всех верхних цилиндрах амортизаторных стоек предусмотрены подходящие соединения для крепления стойки к корпусу самолета. [Рис. 3]

Верхний цилиндр амортизаторной стойки обычно содержит узел фитинга клапана. Он расположен в верхней части цилиндра или рядом с ней. Клапан позволяет наполнять стойку гидравлической жидкостью и накачивать ее воздухом или азотом в соответствии с указаниями производителя. Сальник используется для герметизации скользящего соединения между верхним и нижним телескопическими цилиндрами.Он установлен в открытом торце внешнего цилиндра. Грязесъемное кольцо сальникового уплотнения также устанавливается в канавку нижнего подшипника или гайки сальника на большинстве амортизаторных стоек. Он предназначен для предотвращения попадания грязи, грязи, льда и снега с поверхности скольжения поршня в сальник и верхний цилиндр. Регулярная очистка открытой части поршня стойки помогает грязесъемнику выполнять свою работу и снижает вероятность повреждения сальника, что может привести к протечке стойки.

Чтобы поршень и колеса оставались выровненными, большинство амортизаторных стоек оснащены моментными звеньями или реактивными рычагами. Один конец звеньев прикреплен к неподвижному верхнему цилиндру. Другой конец прикреплен к нижнему цилиндру (поршню), поэтому он не может вращаться. Это удерживает колеса на одном уровне. Звенья также удерживают поршень в конце верхнего цилиндра, когда стойка выдвинута, например, после взлета. [Рис. 4]

Рис. 4. Моментные звенья выравнивают шасси и удерживают поршень в верхнем цилиндре, когда стойка выдвинута установочный кулачок в сборе для поддержания выравнивания шестерни.К нижнему цилиндру прикреплен кулачковый выступ, а к верхнему цилиндру — ответная нижняя кулачковая выемка. Эти кулачки выравнивают колесо и ось в прямолинейном положении, когда амортизаторная стойка полностью выдвинута. Это позволяет носовому колесу войти в нишу колеса, когда переднее шасси убрано, и предотвращает повреждение конструкции самолета. Он также выравнивает колеса с продольной осью самолета перед посадкой, когда стойка полностью выдвинута. [Рисунок 5] Многие амортизаторы переднего шасси также имеют приспособления для установки внешнего шимми-демпфера.[Рис. 6]

. самолет во время буксировки или размещения самолета на рампе или в ангаре.Выключение этого штифта позволяет шпинделю колесной вилки на некоторых самолетах вращаться на 360 °, что позволяет поворачивать самолет в узком радиусе. Ни в коем случае носовое колесо любого самолета не должно поворачиваться за пределы ограничительных линий, отмеченных на планере.


Амортизаторы носовой части и основного шасси на многих самолетах также оснащены точками домкрата и буксировочными проушинами. Домкраты всегда должны располагаться под предписанными точками. При наличии буксировочных проушин буксирная штанга должна крепиться только к этим проушинам.[Рисунок 7]

распорку жидкостью и для надувания распорки. Табличка с инструкциями обычно прикрепляется рядом с впускным отверстием наполнителя и узлом воздушного клапана. В нем указан правильный тип гидравлической жидкости для использования в стойке и давление, до которого должна быть накачана стойка.Чрезвычайно важно ознакомиться с этими инструкциями перед заполнением амортизаторной стойки гидравлической жидкостью или накачиванием ее воздухом или азотом.

На рис. 8 показана внутренняя конструкция амортизаторной стойки. Стрелки показывают движение жидкости при сжатии и растяжении стойки. Такт сжатия амортизаторной стойки начинается, когда колеса самолета касаются земли. По мере того, как центр масс самолета движется вниз, стойка сжимается, и нижний цилиндр или поршень выталкивается вверх в верхний цилиндр. Таким образом, дозирующий штифт перемещается вверх через отверстие. Конус штифта регулирует скорость потока жидкости от нижнего цилиндра к верхнему цилиндру во всех точках в течение такта сжатия. Таким образом, наибольшее количество тепла рассеивается через стенки стойки. В конце хода вниз сжатый воздух в верхнем цилиндре дополнительно сжимается, что ограничивает ход сжатия стойки с минимальным воздействием. Во время руления воздух в шинах и стойка вместе сглаживают неровности.

такт сжатия не был должным образом ограничен. Стойка могла прогибаться вниз, в результате чего ударные силы передавались непосредственно на планер через металлическую конструкцию стойки. В правильно обслуживаемой стойке ход растяжения амортизаторной стойки происходит в конце такта сжатия.Энергия, накопленная в сжатом воздухе в верхнем цилиндре, заставляет самолет начать движение вверх по отношению к земле и нижнему цилиндру стойки, когда стойка пытается вернуться в свое нормальное положение. Жидкость нагнетается обратно в нижний цилиндр через сужения и демпфирующие отверстия. Гашение потока жидкости во время хода выдвижения гасит отскок стойки и уменьшает колебания, вызванные пружинным действием сжатого воздуха. Втулка, прокладка или амортизирующее кольцо, встроенные в стойку, ограничивают ход выдвижения.


Для эффективной работы амортизаторных стоек необходимо поддерживать надлежащее давление жидкости и воздуха. Чтобы проверить уровень жидкости, большинство стоек необходимо сдуть и сжать до полностью сжатого положения. Сдувание амортизаторной стойки может быть опасной операцией. Техник должен быть хорошо знаком с работой сервисного клапана высокого давления, расположенного в верхней части верхнего цилиндра стойки. Обратитесь к инструкциям производителя по надлежащему методу сдувания рассматриваемой стойки и соблюдайте все необходимые меры предосторожности.

Два распространенных типа клапанов для обслуживания стоек высокого давления показаны на рис. 9. Клапан AN6287-1 на рис. 9-A имеет узел сердечника клапана и рассчитан на давление 3000 фунтов на квадратный дюйм (psi). Однако само ядро ​​рассчитано только на 2000 фунтов на квадратный дюйм. Клапан MS28889-1 на рис. 9-B не имеет сердечника клапана. Он рассчитан на 5000 фунтов на квадратный дюйм. Накидная гайка клапана AN6287-1 меньше шестигранника корпуса клапана. Накидная гайка MS28889-1 имеет тот же размер, что и шестигранник корпуса клапана. Накидные гайки на обоих клапанах входят в зацепление с резьбой на внутреннем штоке, который ослабляет или плотно прижимает шток клапана к металлическому седлу.

Рис. 9. Фитинги клапанов с сердечником (A) и без сердечника (B) используются для обслуживания амортизаторных стоек шасси

используется для сдувания амортизаторной стойки, обслуживания ее гидравлической жидкостью и повторного накачивания стойки.

  • Расположите коптер так, чтобы амортизаторные стойки находились в нормальном рабочем положении на земле. Убедитесь, что рядом с коптером нет людей, рабочих мест и других препятствий.Если этого требуют процедуры технического обслуживания, надежно поддомкратьте самолет.
  • Снимите колпачок с клапана подачи воздуха. [Рис. 10-A]
гидравлической жидкости. Обратите внимание, что стойка изображена горизонтально. На реальной авиаустановке стойка обслуживается в вертикальном положении (шасси опущено)
  • Проверить затяжку поворотной гайки.
  • Если сервисный клапан оснащен сердечником клапана, нажмите на него, чтобы сбросить любое давление воздуха, которое может быть захвачено под сердечником в корпусе клапана. [Рис. 10-B] Всегда располагайтесь сбоку от траектории движения любого сердечника клапана на случай его срабатывания. Приведение в движение давлением воздуха в стойке может привести к серьезным травмам.
  • Ослабьте накидную гайку. Для клапана с сердечником (AN2687-1) поверните накидную гайку на один оборот (против часовой стрелки). Используя специально предназначенный для этого инструмент, нажмите на сердечник клапана, чтобы выпустить весь воздух из стойки.Для клапана без сердечника клапана (MS28889) поверните накидную гайку настолько, чтобы воздух вышел.
  • Когда из стойки выйдет весь воздух, ее следует полностью сжать. Самолету на домкратах может потребоваться поднять нижнюю стойку с помощью домкрата-тренажера, чтобы добиться полного сжатия стойки. [Рис. 11]
емкость с гидравлической жидкостью
  • Снимите сердечник клапана AN6287 [Рис. 10-D], используя инструмент для удаления сердечника клапана.[Рис. 12] Затем снимите весь рабочий клапан, отвинтив корпус клапана от стойки. [Рис. 10-E]
обломки
  • Заполните стойку гидравлической жидкостью до уровня порта рабочего клапана одобренной гидравлической жидкостью.
  • Переустановите блок клапана подачи воздуха, используя новое уплотнительное кольцо. Крутящий момент в соответствии с действующими спецификациями производителя. Если клапан AN2687-1, установите новый сердечник клапана.
  • Накачайте стойку. На сервисный клапан следует навинтить резьбовой штуцер от контролируемого источника воздуха или азота высокого давления. Контролируйте поток с помощью накидной гайки рабочего клапана. Правильная величина накачки измеряется в фунтах на квадратный дюйм на некоторых стойках. Другие производители указывают, что стойки должны быть накачаны до тех пор, пока удлинение нижней стойки не достигнет определенного размера.Следуйте инструкциям производителя. Амортизаторы всегда следует накачивать медленно, чтобы избежать чрезмерного нагрева и чрезмерного надувания.
  • После надувания затяните накидную гайку и затяните, как указано.
  • Снимите фитинг заливного шланга и вручную затяните колпачок клапана.

Может возникнуть необходимость прокачать амортизаторную стойку во время обслуживания или в случае попадания воздуха в гидравлическую жидкость внутри стойки. Это может быть вызвано низким количеством гидравлической жидкости в стойке.Прокачка обычно выполняется, когда самолет стоит на домкратах, чтобы облегчить многократное растяжение и сжатие стойки для удаления захваченного воздуха. Ниже приведен пример процедуры прокачки амортизаторной стойки.

  1. Изготовьте и прикрепите прокачной шланг с фитингом, подходящим для герметичного соединения на отверстии сервисного клапана амортизаторной стойки. Убедитесь, что шланг достаточной длины, чтобы доставать до земли, когда коптер стоит на домкратах.
  2. Домкратьте дрон до полного выдвижения амортизаторных стоек.
  3. Сбросьте давление воздуха в амортизаторной стойке.
  4. Снимите блок клапана подачи воздуха.
  5. Заполните стойку одобренной гидравлической жидкостью до уровня сервисного отверстия.
  6. Подсоедините прокачной шланг к сервисному отверстию и вставьте свободный конец шланга в емкость с чистой гидравлической жидкостью. Конец шланга должен оставаться ниже поверхности жидкости.
  7. Установите домкрат для тренажера или другой подходящий домкрат под точку подъема амортизаторной стойки. Полностью сожмите и растяните стойку, поднимая и опуская домкрат.Продолжайте этот процесс до тех пор, пока в емкости с гидравлической жидкостью не перестанут образовываться все пузырьки воздуха. Медленно сожмите стойку и дайте ей растянуться под собственным весом.
  8. Снимите домкрат тренажера. Опустите самолет и уберите все другие домкраты.
  9. Снимите узел выпускного шланга и фитинг с сервисного порта стойки.
  10. Установите клапан подачи воздуха, затяните и накачайте амортизатор в соответствии со спецификациями производителя.

СВЯЗАННЫЕ СТАТЬИ

Типы шасси – эксплуатация и обслуживание амортизаторной стойки

Эксплуатация амортизаторной стойки

На рис. 13-23 показана внутренняя конструкция амортизаторной стойки.Стрелки показывают движение жидкости при сжатии и растяжении стойки. Такт сжатия амортизаторной стойки начинается, когда колеса самолета касаются земли. По мере того, как центр масс самолета движется вниз, стойка сжимается, и нижний цилиндр или поршень выталкивается вверх в верхний цилиндр. Таким образом, дозирующий штифт перемещается вверх через отверстие. Конус штифта регулирует скорость потока жидкости от нижнего цилиндра к верхнему цилиндру во всех точках в течение такта сжатия.Таким образом, наибольшее количество тепла рассеивается через стенки стойки. В конце хода вниз сжатый воздух в верхнем цилиндре дополнительно сжимается, что ограничивает ход сжатия стойки с минимальным воздействием. Во время руления воздух в шинах и стойка вместе сглаживают неровности.

Рис. 13-23. Поток жидкости во время работы амортизаторной стойки регулируется конусностью дозирующего штифта в отверстии амортизаторной стойки.

Недостаточное количество жидкости или воздух в стойке приводят к неправильному ограничению такта сжатия.Стойка могла прогибаться вниз, в результате чего ударные силы передавались непосредственно на планер через металлическую конструкцию стойки. В правильно обслуживаемой стойке ход растяжения амортизаторной стойки происходит в конце такта сжатия. Энергия, накопленная в сжатом воздухе в верхнем цилиндре, заставляет самолет начать движение вверх по отношению к земле и нижнему цилиндру стойки, когда стойка пытается вернуться в свое нормальное положение. Жидкость нагнетается обратно в нижний цилиндр через сужения и демпфирующие отверстия.Гашение потока жидкости во время хода выдвижения гасит отскок стойки и уменьшает колебания, вызванные пружинным действием сжатого воздуха. Втулка, прокладка или амортизирующее кольцо, встроенные в стойку, ограничивают ход выдвижения.

 

Для эффективной работы амортизаторных стоек необходимо поддерживать надлежащее давление жидкости и воздуха. Чтобы проверить уровень жидкости, большинство стоек необходимо сдуть и сжать до полностью сжатого положения. Сдувание амортизаторной стойки может быть опасной операцией.Техник должен быть хорошо знаком с работой сервисного клапана высокого давления, расположенного в верхней части верхнего цилиндра стойки. Обратитесь к инструкциям производителя по надлежащему методу сдувания рассматриваемой стойки и соблюдайте все необходимые меры предосторожности.

Рис. 13-24. Клапанные фитинги с сердечником (A) и клапаны без сердечника (B) используются для обслуживания амортизаторных стоек шасси. [щелкните изображение, чтобы увеличить его] На рис. 13-24 показаны два распространенных типа сервисных клапанов стойки высокого давления.Клапан AN6287-1 на рис. 13-24A имеет узел сердечника клапана и рассчитан на давление 3000 фунтов на квадратный дюйм (psi). Однако само ядро ​​рассчитано только на 2000 фунтов на квадратный дюйм. Клапан MS28889-1 на рис. 13-24B не имеет сердечника клапана. Он рассчитан на 5000 фунтов на квадратный дюйм. Накидная гайка клапана AN6287-1 меньше шестигранника корпуса клапана. Накидная гайка MS28889-1 имеет тот же размер, что и шестигранник корпуса клапана. Накидные гайки на обоих клапанах входят в зацепление с резьбой на внутреннем штоке, который ослабляет или плотно прижимает шток клапана к металлическому седлу. Рисунок 13-25. Этапы обслуживания амортизаторной стойки шасси включают выпуск воздуха из стойки и снятие рабочего клапана с верхней части стойки, чтобы обеспечить введение гидравлической жидкости. Обратите внимание, что стойка изображена горизонтально. На реальной авиаустановке стойка обслуживается в вертикальном положении (шасси опущено). [щелкните изображение, чтобы увеличить]

 

Обслуживание амортизаторов

Следующие процедуры являются типичными для процедур, используемых при спуске воздуха из амортизатора, обслуживании его гидравлической жидкостью и повторном накачивании стойки.

  1. Расположите коптер так, чтобы амортизаторные стойки находились в нормальном рабочем положении на земле. Убедитесь, что рядом с коптером нет людей, рабочих мест и других препятствий. Если этого требуют процедуры технического обслуживания, надежно поддомкратьте самолет.
  2. Снимите колпачок с клапана подачи воздуха. [Рис. 13-25A]
  3. Проверьте затяжку накидной гайки.
  4. Если сервисный клапан оснащен сердечником клапана, нажмите на него, чтобы сбросить любое давление воздуха, которое может быть захвачено под сердечником в корпусе клапана.[Рис. 13-25B] Всегда располагайтесь сбоку от траектории движения любого сердечника клапана на случай его срабатывания. Приведение в движение давлением воздуха в стойке может привести к серьезным травмам.
  5. Ослабьте накидную гайку. Для клапана с сердечником (AN2687-1) поверните накидную гайку на один оборот (против часовой стрелки). Используя специально предназначенный для этого инструмент, нажмите на сердечник клапана, чтобы выпустить весь воздух из стойки. Для клапана без сердечника клапана (MS28889) поверните накидную гайку настолько, чтобы воздух вышел.
  6. Когда из стойки выйдет весь воздух, ее следует полностью сжать. Самолету на домкратах может потребоваться поднять нижнюю стойку с помощью домкрата-тренажера, чтобы добиться полного сжатия стойки. [Рис. 13-26]
  7. Снимите сердечник клапана AN6287 [Рис. 13-25D], используя инструмент для удаления сердечника клапана. [Рис. 13-27] Затем снимите весь рабочий клапан, отвинтив корпус клапана от стойки. [Рис. 13-25E]
  8. Заполните стойку гидравлической жидкостью до уровня порта рабочего клапана с утвержденной гидравлической жидкостью.
  9. Переустановите блок клапана подачи воздуха, используя новое уплотнительное кольцо. Крутящий момент в соответствии с действующими спецификациями производителя. Если клапан AN2687-1, установите новый сердечник клапана.
  10. Накачайте стойку. На сервисный клапан следует навинтить резьбовой штуцер от контролируемого источника воздуха или азота высокого давления. Контролируйте поток с помощью накидной гайки рабочего клапана. Правильная величина накачки измеряется в фунтах на квадратный дюйм на некоторых стойках. Другие производители указывают, что стойки должны быть накачаны до тех пор, пока удлинение нижней стойки не достигнет определенного размера.Следуйте инструкциям производителя. Амортизаторы всегда следует накачивать медленно, чтобы избежать чрезмерного нагрева и чрезмерного надувания.
  11. После надувания затяните накидную гайку и затяните, как указано.
  12. Снимите фитинг заливного шланга и вручную затяните колпачок клапана.
Рис. 13-26. Воздух, попавший в гидравлическую жидкость амортизаторной стойки, стравливается за счет выполнения полного диапазона движения стойки, в то время как конец воздухонепроницаемого выпускного шланга погружается в емкость с гидравлической жидкостью.Рисунок 13-27. Этот инструмент для клапанов имеет внутреннюю и внешнюю резьбонарезные головки, инструмент для снятия/установки сердечника клапана с насечками и конический конец для вдавливания сердечника клапана или удаления мусора.

 

Прокачка амортизаторных стоек

Может возникнуть необходимость прокачать амортизаторную стойку во время обслуживания или когда воздух попадает в гидравлическую жидкость внутри стойки. Это может быть вызвано низким количеством гидравлической жидкости в стойке. Прокачка обычно выполняется, когда самолет стоит на домкратах, чтобы облегчить многократное растяжение и сжатие стойки для удаления захваченного воздуха. Ниже приведен пример процедуры прокачки амортизаторной стойки.

  1. Изготовьте и прикрепите прокачной шланг с фитингом, подходящим для герметичного соединения на отверстии сервисного клапана амортизаторной стойки. Убедитесь, что шланг достаточной длины, чтобы доставать до земли, когда коптер стоит на домкратах.
  2. Домкратьте дрон до полного выдвижения амортизаторных стоек.
  3. Сбросьте давление воздуха в амортизаторной стойке.
  4. Снимите блок клапана подачи воздуха.
  5. Заполните стойку одобренной гидравлической жидкостью до уровня сервисного отверстия.
  6. Подсоедините прокачной шланг к сервисному отверстию и вставьте свободный конец шланга в емкость с чистой гидравлической жидкостью. Конец шланга должен оставаться ниже поверхности жидкости.
  7. Установите домкрат для тренажера или другой подходящий домкрат под точку подъема амортизаторной стойки. Полностью сожмите и растяните стойку, поднимая и опуская домкрат. Продолжайте этот процесс до тех пор, пока в емкости с гидравлической жидкостью не перестанут образовываться все пузырьки воздуха. Медленно сожмите стойку и дайте ей растянуться под собственным весом.
  8. Снимите домкрат тренажера. Опустите самолет и уберите все другие домкраты.
  9. Снимите узел выпускного шланга и фитинг с сервисного порта стойки.
  10. Установите клапан подачи воздуха, затяните и накачайте амортизатор в соответствии со спецификациями производителя.

Рекомендация бортмеханика

   

Как заменить амортизаторы — Замена заднего амортизатора

Ваша жена начала походить на рекламу стирального порошка, хвастаясь пятнами от пролитого кофе, которые она вывела с ваших рубашек.Дети оправдываются, что лучше поедут в торговый центр на велосипедах, чем подвезут вас на машине, и даже собаку начало укачивать. Проснись, Банки, и пойми, что поездка на твоем автомобиле в прямом и переносном смысле пошла под откос. Эй, на одометре более 60 000 миль, и шины начинают формировать маленькие вогнутые «чашечки», верные признаки того, что пришло время для новых амортизаторов.

Конечно, вы можете получить бодрую езду на изношенных амортизаторах при гораздо меньшем пробеге, возможно, потому, что вы едете быстро по плохим дорогам и ускоряете процесс износа.Или, может быть, крепления амортизаторов ослабли. Иногда амортизатор производит видимую утечку жидкости, но некоторый намек на слезу является нормальным, и большинство амортизаторов, которые мы видели, которые были сильно изношены, также выглядели сухими как кость.

Правильно, речь идет об амортизаторах. Стойки MacPherson широко используются, но обычные амортизаторы стоят на многих автомобилях, а также почти на всех внедорожниках, пикапах и, по крайней мере, на задней подвеске минивэнов. Разве их замена не похожа на замену стоек, только проще, потому что вам не нужно сжимать и снимать винтовую пружину? Нет, хотя некоторые вещи похожи (стойка на самом деле является типом амортизатора), крепления и, следовательно, процедура замены отличаются.

Снять амортизаторы обычно несложно, но забраться под автомобиль и применить достаточный крутящий момент для снятия приржавевших крепежных деталей большого диаметра может быть сложно.

Те крепления

Оба амортизатора на большинстве автомобилей последних моделей находятся в нижней части кузова, поэтому, если вы поддерживаете шасси на опорах безопасности, у вас есть доступ к верхней и нижней части. Одна проблема добраться до них. Другой слезает с аппаратуры.

Первое, что нужно сделать, это проверить, не ослаблены ли крепления. Если вы можете повернуть гайку или болт крепления вверху или внизу без особых усилий, крепление ослаблено. На некоторых амортизаторах есть шпилька в резиновой втулке, и если она оторвется, вы увидите и почувствуете, как она поворачивается, когда вы пытаетесь затянуть гайку. Обычно на шпильке есть шестигранник, поэтому вы можете удерживать шпильку, пока затягиваете гайку. Когда гайка и болт ослабевают, вы можете просто затянуть их снова. Однако она снова ослабнет, если вы не нанесете на резьбу какой-нибудь герметик.Если резиновые втулки амортизаторов явно треснуты или сильно деформированы, вам, как правило, придется заменить амортизаторы, чтобы получить новые втулки. Это нормально, потому что сами амортизаторы не в лучшей форме.

Как правило, сокет откручивается от монтажного оборудования. Новое оборудование обычно идет в комплекте с амортизатором.

Сменные амортизаторы

Производители вторичного рынка производят сменные амортизаторы практически для всего, кроме некоторых конструкций с электронным управлением.Лишь немногие амортизаторы электронных систем не доступны от сторонних производителей, либо потому, что они нестандартного размера, либо потому, что привязка к электронике автомобиля приведет к сбоям в управлении, если вы установите неэлектронные замены. Это может быть всего лишь код неисправности или сигнальная лампа, но если есть серьезная интеграция (как на последних моделях Cadillac), это может быть больше.

Просто загляните в каталог производителя, и если там указаны амортизаторы для вашего точного года, марки и модели, и в списке указано, что они относятся к типу электронной системы управления, вы в порядке. Вы откажетесь от электронного управления, но такой сложной системы нет ни у кого, кроме нескольких автомобилей премиум-класса, таких как Cadillac, Corvette и некоторых других спортивных автомобилей высокого класса.

Если в каталоге вторичного рынка не указана замена, вам придется заказывать амортизаторы на замену у дилера. На некоторых продуктах Ford есть внешний привод двигателя, и вы можете отключить его от старого амортизатора и установить на новый. В большинстве других случаев вы получаете выбор конструкции амортизатора.

Если шток амортизатора бесконечно вращается, когда вы пытаетесь снять верхнее крепление, попробуйте тиски на плоском конце штока.

Снятие шока

Если есть электрический разъем, начните с его отключения. Нет проблем с электроникой при установке обычных амортизаторов? Можно было просто перерезать проводку и надежно заклеить скотчем. Но если есть шанс, что вы или последующий владелец захотите восстановить систему, это не сработает.

Если разъем находится в багажнике, это легко (просто заклейте его скотчем). Но если он находится внизу, найдите безопасное место вдали от выхлопных газов, упакуйте его с кусочками пенопласта, набитыми на клеммы, поместите его в тяжелый пластиковый пакет, запечатайте и закрепите кабельной стяжкой.

Ослабление заржавевших гаек и болтов является одной из основных проблем при замене амортизаторов. Если гайка оголена, вы сможете ослабить ее с помощью гайкореза, похожего на зажим инструмента, который часто можно взять напрокат в магазине автозапчастей.Нет места для разветвителя? Другой возможностью является проникновение растворителя с последующим нагревом от горелки. Наиболее сложным является тип, при котором шток поршня проворачивается при попытке ослабить гайку. Один из подходов состоит в том, чтобы зажать стопорные плоскогубцы на конце штока поршня с двойной буквой D, удерживать его от проворачивания с помощью плоскогубцев и ослабить гайку с помощью обычного гаечного ключа. Кое-что лучше (особенно для утопленных установок) — это специальный набор инструментов с полым шестигранником, который надевается на стержень на гайку, за которым следует гаечный ключ (сделанный для двойного D), который проходит через полый шестигранник на конец с двойным D. .Комплект Lisle No. 20400 стоит около 11 долларов и доступен в магазинах автозапчастей. Он поставляется с тремя полыми шестигранниками для большинства производителей США. Есть еще один специально для некоторых продуктов Ford (№ 20390). Если конец поршня амортизатора (или конец шпильки) имеет обычный шестигранник, то, конечно, можно использовать и обычную головку.

Многие амортизаторы крепятся на шпильки, и мы даже видели такие, в которых верхняя опора амортизатора имеет удерживающую скобу, удерживаемую дополнительной шпилькой и болтом. Это не большая трудность, просто нужно удалить дополнительное оборудование.Когда вы снимаете гайки со шпильки, вам все равно нужно поддеть амортизатор, работая равномерно сверху и снизу, чтобы он не взвелся. Если вы не уверены в состоянии абсолютно сухого амортизатора, просто отсоедините его от нижнего крепления, если это возможно (или полностью снимите его, если он на шпильках). Затем медленно сожмите амортизатор (даже газовые амортизаторы низкого давления будут легко сжаты). Если вы чувствуете какую-либо потерю движения («разболтанность» или неровность), амортизатор изношен.

Установка новых амортизаторов

Если у вас ограниченный бюджет и вы устанавливаете негазовые амортизаторы, рекомендуется убедиться, что в них нет воздуха, и выпустить воздух, если он есть.(Не пытайтесь делать это со старыми амортизаторами. Если внутри них есть воздух, это происходит из-за внутреннего износа, а кровотечение не лечится.) С новыми амортизаторами без газа прокачивайте, удерживая каждый амортизатор в вертикальном положении (установленное положение): выдвиньте его, а затем перевернуть его вверх дном и сжать. Повторите процедуру несколько раз, и новый амортизатор должен работать плавно, с несколько большим сопротивлением при разгибании.

Используете регулируемые амортизаторы? Некоторые из них имеют мягкое, нормальное и твердое положение, и хотя вы можете внести коррективы после установки, начните с мягкого или нормального (твердое лучше всего подходит для «восстановления плавности хода» после десятков тысяч миль использования).

Крепления сменных амортизаторов часто сильно отличаются от оригинальных. Ничего страшного, если вы будете внимательно следовать инструкциям. Типичным примером является послепродажное оборудование для конструкции «шпилька во втулке», используемой на многих автомобилях General Motors. В нижнее крепление входит сменная стальная шпилька специальной формы, а втулка сменного амортизатора просто надевается на нее.

Если амортизатор крепится к шпилькам, а гайка навинчивается с трудом, очистите резьбу проволочной щеткой и нанесите проникающее масло/растворитель.Если гайка почти открутилась, нанесите на шпильку слой резьбового герметика. Если вы можете затянуть амортизатор в соответствии со спецификациями, не деформируя втулку, это идеально. Если гайка задевает конец резьбы, а втулки ослаблены, значит, вы взяли не те или вам не хватает каких-то деталей.

Нижние крепежные болты обычно, но не всегда, входят в комплект поставки нового амортизатора.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ: Амортизаторы не поглощают удары

Амортизатор не поглощает удар (это делает пружина, изгибаясь для поглощения энергии удара).Амортизатор фактически останавливает транспортное средство от подпрыгивания вверх и вниз на изгибающейся пружине. Он делает это, передавая энергию изгиба пружины поршню в заполненной маслом камере, которая рассеивает ее в виде тепла. Большинство амортизаторов имеют двухтрубную (камерную) конструкцию, внутреннюю камеру с поршнем и калиброванный клапан в нижней части, который имеет входной канал во внешнюю камеру — резервуар. Когда поршень опускается при сжатии, он нагнетает жидкость через калиброванный клапан в резервуар.Когда поршень движется вверх по мере выдвижения амортизатора, масло всасывается из резервуара в основную камеру, а некоторое количество также проходит через отверстия в поршне, что является частью калибровки управления плавностью хода. Заправка газом низкого давления в резервуаре снижает пенообразование масла, что может повлиять на плавность хода. Многие высокопроизводительные амортизаторы, в том числе для тяжелых грузов, таких как автодома, имеют однотрубную конструкцию с газовым зарядом высокого давления в основании. Поток жидкости находится между областями ниже и выше поршня, который имеет сложный узел клапана.Однотрубная конструкция с более высоким давлением еще более эффективна против аэрации жидкости, но за счет комфорта при езде. Замена стойки иногда является работой для профессионала с правильными инструментами и компрессорами винтовых пружин.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Запчасти и аксессуары для пневматической подвески

Запчасти и аксессуары для пневматической подвески — Harley, Honda, Boss Hoss. ..Перейти к содержимому