Масло в воздушном патрубке ваз 2114: Масло в воздушном патрубке ваз 2114

Содержание

Масло в воздушном патрубке ваз 2114


Существует довольно внушительная категория автовладельцев, которые совершают одну и ту же ошибку – они эксплуатируют свое транспортное средство, полностью забывая проводить периодически профилактический осмотр его важнейших элементов. Это, очень часто, приводит к серьезным поломкам, которые можно было избежать. Следствием такой ошибки является довольно дорогой ремонт.

Многие автовладельцы знают о наличии в их автомобилях воздушного фильтра. Но в современных моделях этот элемент обычно дополнительно защищен специальным коробом, который лень снимать, чтобы проверить наличие масла в воздушном фильтре.

Специалисты рекомендуют проверять – залит ли фильтр минимум один раз в месяц. Почему? Все дело в том, что масло в воздушном фильтре сигнализирует о наличии серьезной поломки, которую крайне важно оперативно устранить.

Существует несколько причин того, почему происходит попадание масла в фильтр, а также способов устранения неприятности.

Неисправный защитник

Проверку этой детали автомобилисты осуществляют редко. Если уж мотор начинает основательно барахлить, тогда взор отправляется под капот. Так, решили заменить расходники. Срок подошёл. Смотрят, а там — масло в воздушном фильтре. Конечно, симптом это неприятный. Начинаете задумываться, почему масло попадает в воздушный фильтр? Если вспомнить устройство двигателя внутреннего сгорания, можно понять, каким образом масло может попасть в очистительный элемент. Дело в том, что в результате сгорания топлива образуются картерные газы. После этого они должны полностью покидать цилиндры, однако это происходит не всегда. Причины, которые могут привести к этому: серьёзный износ двигателя; залегание поршневых колец или закоксованность мотора.

Избыточное давление ведёт к разрушению сальников, неисправные они делают так, что мотор «кидает» масло. Так, наличие чего-то лишнего в фильтре вряд ли заставит улыбнуться владельца машины. Напротив, заставит задуматься. Итак, это может происходить из-за:

  1. Залегание колец поршней: приводит к неполному сбору излишков масла, которое оказывается в картере из цилиндра. Благодаря излишнему давлению смазка выдавливается.
  2. Забитый сток центрального маслоотражателя. Лишнее масло не может вернуться в картер, уходя с газами.
  3. Забитый шланг или канал вывода картерных газов за границы дросселя: масло оказывается вместе с газами в воздушном фильтре.
  4. Забитый фильтрующий элемент: мотору не хватает воздуха.

Итог

При обнаружении масла в воздушном фильтре следует внимательно проверить всю систему. Даже если автомобиль новый, это не дает гарантию того, что клапана или кольца в исправном состоянии. Проблему в начальной стадии можно решить при минимальных затратах финансов и сил, а вот запущенный вариант обойдется очень дорого в ремонте.

Дорогие читатели! Мы постоянно пишем актуальные и интересные материалы на наш интернет-журнал ПроКроссовер, подписывайтесь на наш канал в Яндекс-Дзен!

Дорогие читатели! Мы постоянно пишем актуальные и интересные материалы на наш интернет-журнал ПроКроссовер, подписывайтесь на наш канал в Яндекс-Дзен!

Устранение причин

Находка в воздушном фильтре не должна вводить в ступор. Причину нужно установить и устранить. Перво-наперво необходимо проверить компрессию в двигателе. Это, вообще, не мешает делать время от времени. Если показатели в порядке, можно выдохнуть и вытереть покрывшийся холодным потом лоб. Всё не так страшно! Скорее всего, не там, где надо масло оказалось по вине забитого «защитника» или газоотводных шлангов и каналов. Проблема решается промывкой или заменой каналов.

Если причина появления масла в очистителе не в этом, стоит исследовать заслонку дросселя и обратить внимание, есть ли на ней нагар. Отчистить элемент самостоятельно очень сложно, лучше обратиться к специалисту. Или же заменить её полностью.

Можно также почистить маслоотражатели своей ласточки. Может быть, это поможет решить проблему.

Стоит внимательно осмотреть и сам «громоотвод». Может быть, он повреждён или же очень грязный. Спасёт либо замена, либо тщательная чистка.

Определить, почему гонит масло в воздушный фильтр, можно получить, как говорится, на глаз. О неисправности поршневой системы или колец будет понятно, если владелец постоянно вынужден доливать масло. Ещё один симптом этого же недуга — едкий чёрный или синий дым из выхлопной трубы. Тут, конечно, светит замена поршневой.

А вот масло в патрубке воздушного фильтра для АвтоВАЗа, например, явление вполне привычное. В воздушном патрубке со временем вообще скапливается масленый конденсат.

Как убрать масло

Основные способы, используемые для устранения проблемы:

Чаще масло попадает в фильтр вместе с газами, которые через него проходят. Чтобы решить данную проблему, потребуется снять с фильтра шланг, промыть от примесей и мусора, которые забили элемент, и затем установить шланг обратно. Если это не помогло, проверять придется дроссельную заслонку. Нагар и отложения мусора нередко мешают правильной работе запчасти, что вызывает в двигателе высокое давление. Чаще проблема решается путем ремонта заслонки или замены.

Шлак может накапливаться в маслоотражателе автомобиля; чтобы исправить проблему, потребуется почистить этот элемент и установить дополнительный отражатель масла.

Если воздушный фильтр поврежден или забит, то он сам может являться причиной появления масла. В этом случае фильтр возможно заменить или почистить.

Если проблема так и не была решена, то причину придется искать в двигателе. Это значит, что автомобилю потребуется более серьезный ремонт: замена маслосъемных колец либо иные виды манипуляций.

О том, насколько эффективно восстановление протектора легковых шин можно узнать здесь.

Что делать, если в бензобак попала вода? Как её удалить – смотрите в этом материале.

Масло в патрубках воздушного фильтра часто появляется из-за нарушенной в цилиндрах автомобиля компрессии. Проверить, как работают цилиндры, можно, прогрев двигатель до рабочей температуры. Если значения не одинаковы, то двигатель требует ремонта. Особенно часто такая проблема возникает у старых автомобилей.

Владельцу потребуется проверить и зазоры клапанов. Если они слишком большие, то в воздушном фильтре начнет появляться масло. То же самое касается и замены сальников. В условиях гаража трудно определить причину неисправности автомобиля. Большинство владельцев обращается в автосервис, где диагностику проводят мастера, используя специальное оборудование.

Если двигатель машины изношен, вы сможете отсрочить капитальный ремонт следующим образом:

  • Шланг, проводящий газы через картер, требуется снять.
  • На штуцер устанавливается заглушка.
  • Картер вентилируется через шланг увеличенной длины, его пропускают через дно двигателя.
  • Провести замену смазки двигателя.

Но эти манипуляции отсрочат вмешательство ремонтников максимум на 500 км. После этого мотор потребуется чинить или устанавливать новый агрегат.

Чем грозит проблема

Само нахождение масла на воздушном фильтре вреда не принесет, однако это может служить тревожным симптомом того, что приближается необходимость капитального ремонта двигателя, а эта процедура трудоемкая и дорогая. Появление признака требует оперативного обращения в автосервис для углубленной диагностики машины.

Ключевые особенности

При проверке компрессии двигателя необходимо помнить о том, что расхождение в одну-две единицы являете допустимым. Если компрессия в цилиндрах сильно отличается друг от друга, то это говорит о том, что клапана прогорели или кольца прижимаются неплотно, и пора их менять.

Стоит обратить внимание на то, какого цвета у автомобиля выхлопные газы. Если поршневая группа сильно изношена, то дым приобретет голубоватый оттенок.

Если, проверив компрессию в цилиндрах, серьезных отклонений от нормы обнаружить не удалось, то повода для беспокойства нет, и масло, вероятнее всего, приходит через картер из-за забитого мусором шланга. Шланги легко прочистить или заменить.

Смотрите, что можно сделать, если в воздушный фильтр попадает масло

Ложка хороша к обеду

За автомобилем необходимо ухаживать не меньше, чем за любимой девушкой, а то и больше. А потому лучше всегда вовремя проводить профилактику серьёзных поломок. Для начала — вовремя менять все необходимые расходники. В том числе и фильтры. В том числе воздушный. При замене стоит внимательно осматривать «защиту» двигателя. Не обратив внимания на наличие в нём инородной жидкости, можно не устранить неисправность на корню. А ведь капитальный ремонт двигателя — удовольствие не из дешёвых. Потому лучше сразу исправить то, что ещё можно исправить, не уничтожая своего любимого мотора. Профилактика, конечно, дешевле ремонта, а потому стоит обращать внимание на работу своей ласточки. И мерить всё-таки время от времени компрессию.

Что делать, если в воздушный фильтр попадает масло

Если проблема не связана с загрязнением воздушного фильтра, потребуется провести несколько диагностических процедур, чтобы определиться с неисправностью, а после ее устранить. Определить причину попадания моторного масла в воздушный фильтр можно следующим образом:

Проверьте цвет выхлопа. Если из выхлопной трубы автомобиля выходит голубовато-синий дым, неисправность связана с износом элементов цилиндропоршневой группы двигателя;

  • Замерьте компрессию в цилиндрах двигателя. Когда замеры будут произведены, нужно сравнить их с нормальными значениями для конкретного мотора, которые можно узнать в техническом справочнике по автомобилю. Если обнаружить нормальные значения компрессии не получится, можно придерживаться усредненных цифр – от 9 до 12 атмосфер в каждом цилиндре. Важно: Значения в разных цилиндрах не должны отличаться более чем на 1 атмосфер, иначе это можно считать неисправностью. Когда замеренное давление оказывается меньше положенного, это говорит о неисправности силового агрегата. Вероятнее всего проблема связана с недостаточным прилеганием, повреждением или износом колец. Возможно, что произошло прогорание клапанов или возникла другая проблема в работе мотора;
  • Если ни один из отмеченных выше симптомов не выявлен, вероятнее всего проблема связана с загрязнениями шлангов. В таком случае неисправные узлы потребуется выявить, а после почистить или заменить.

Что делать, чтобы масло не попадало в воздушный фильтр

Проблема с попаданием масла в воздушный фильтр типична для старых двигателей, которые прошли более 150-200 тысяч километров. Чтобы максимально отсрочить момент, когда в фильтрующий элемент начнет попадать моторное масло, рекомендуется подобающе следить за двигателем:

Покупайте качественное масло, рекомендованное производителем автомобиля. Помните, что моторное масло от крупных брендов часто подделывают, поэтому приобретать жидкость следует в проверенных магазинах;

  • Заливайте в топливный бак качественный бензин;
  • Меняйте воздушный фильтр каждые 10-15 тысяч километров. Имеется «золотое правило»: менять фильтр следует на 5 тысяч километров раньше, чем рекомендует производитель автомобиля. Например, если в техническом справочнике к автомобилю обозначено, что фильтр следует менять каждые 20 тысяч километров, делайте это после прохождения машиной 15 тысяч километров.
  • Качественные расходные материалы – это залог «здоровья» двигателя. На масле, бензине и фильтрах лучше не экономить, чтобы необходимость капитального ремонта мотора не появилась слишком рано.

    Состояние воздушного фильтра, как правило, проверяется водителями очень редко. Обычно это происходит только после того как мотор откровенно начинает «барахлить» или появляются признаки, указывающие на то, что с фильтром что-то не так. Во всех же остальных случаях, если машина работает никто «под капот не лезет».

    Во время очередной замены воздушного фильтра у многих автомобилистов вызывает недоумение масло в воздушном фильтре. Первый вопрос, который возникает — «Как оно туда попало и откуда?»

    На первый взгляд связи никакой — где воздух, а где система смазки? Однако, если копнуть поглубже и вспомнить как устроен ДВС, можно обнаружить, что связь есть и даже очень прямая. Причем, чем больше будет износ двигателя, тем больше будет эта связь. Данный рисунок объясняет, как связаны между собой воздушный фильтр и масло.

    Как видите, встречный воздушный поток заходит с левой стороны, а с правой стороны, есть еще один поток, который образуют так называемые картерные газы, которые могут пройти по тому же маршруту, что и забор воздуха.

    Recommendations

    Comments 34

    В Сервис Рено Новосибирск сказали, что если под эту муфту будет сосать воздух, то будут перебои. Надеюсь это так, потому-что многие после замены колец на дросселе голову ломают из-за чего потом троит двигатель после прогрева. Если внимательно посмотреть по рисункам и описанию работы системы вентиляции картера, то понятно, что только на холостых воздух засасывается из преддроссельного пространства. Т. к. там в этот момент разряжение, то этот воздух практически ничего не меняет, хоть и поступает через малое дроссельное отверстие. А теперь представим, что резиновая муфта износилась и пропускает воздух. В моём случае она была вся в масле, грязи и я её почистил. Дымогенератор показал, что дым валит из неё. Так вот когда система на холостых начинает засасывать в малое дроссельное пространство воздух, то воздух уже поступает в большем колличестве из вне, т.е. не из-за преддроссельного пространства, т.к. давление с наружи равно одной атмосфере. В задроссельном же пространстве разряжение. Дроссель на прогретом двигателе прикрывается, на холостом этот воздух из вне поступает в большем колличестве чем при исправном состоянии системы и ЭБУ начинает путаться. Это моя теория и я ещё не уплотнял эту муфту. Пы.сы: Проверил свою теорию и то что ответили в Сервис Рено Новосибирск. Со снятой резиновой муфтой ничего не изменилось, так и троит после прогрева и так же при включении кондиционера обороты поднимаются до 844-860 и троить перестаёт.

    Проверю. Сниму с дросселя корпус фильтра, и отпущу- заткну пальцем вентиляцию картера.

    Если уплотнитель между корпусом воздушного фильтра и отверстием вентиляции картера не герметично, то это может вызвать подсос и троение на холостых, когда двигатель прогрет? У меня после чистки дросселя сразу начались эти перебои. Что я только не делал, и прокладки всё поменял и форсунки промыл. Дымогенератором проверял — дым идёт через это уплотнение. Ошибок нет. Троит после прогрева:

    Включаешь кондиционер, перестаёт.Выключишь и опять троит:

    Может заглушить выход с дросселя, а с клапана картерных газов шланг отправить через фильтр под капот болтаться, по старинке?

    Надо PCV клапан в малый контур что бы не выдувало масло с газами. А большой круг переместить во впускной трубу, а не корпус фильтра тогда эжекция будет вытягивать газы, а PCV клапан их дросселировать.

    А я то думаю, почему воздух давит из воздушного фильтра на х.х? Правда у меня дизель (рестайл), но принцип видно тот-же.

    Как вытащить этот маслоотделитель из под капота? Крутил-вертел ну никак не вытянул, даже после снятия дроссельной заслонки…

    Архив с инструкцией выложил сюда: morefoto.net/files/filter_case_removal.rar Насколько я понял там самый главный нюанс в кронштейне шлангов на печку. Шланги отщёлкиваются, кронштейн откручивается. В инструкции с картинками.

    Отличный пост, все «по полочкам»!

    Спасибо тебе, СенСей, вот уж впрямь, по Честному отрабатывает вложенные в тебя знания!

    Тааак, стало гораздо яснее. Вопрос: в резонатор этот можно ветошью проникнуть при снятом фильтре ? И т.с. вымокать масло ? Или всю эту коробуху надо выволакивать ?

    Что потребуется для замены воздушного фильтра Рено Дастер?

    1. Новый салонный фильтр с номером 16546-00QAA (или 7701045724), который Вы можете купить практически в любом магазине.

    Данный фильтр подходит также на Лада Ларгус и на другие модели Рено, такие как Laguna, Megane, Symbol и т.д. Фильтр имеет форму усеченной трапеции:

    2. Насадка типа TORX T-20.

    3. 5 минут свободного времени.

    Загрязнение воздушного фильтра

    Усложненный забор воздуха для турбины – это одна из причин неисправности. Часто виноват в этом воздушный фильтр – его забывают менять. Также могут частично блокироваться патрубки забора воздуха. Его может зажимать, или он переламывается.

    В процессе работы турбины образуется разрежение. Если воздуха не хватает, давление значительно вырастает, масло вытягивается из турбокомпрессора.

    Для турбины воздушный фильтр очень важен. В основном смазку гонит по причине того, что нарушается давление именно из-за забитого фильтра. На турбированных двигателях очистительный элемент нужно менять через каждые 8 тысяч километров.

    Ремонтные работы

    Устранение неисправности зависит от ее причины. Промывание шлангов системы вывода картерных газов делается с помощью керосина или дизельного топлива. Для выполнения этой задачи необходимо демонтировать патрубки и качественно их прочистить.

    Если воздушный фильтр отработал свой срок службы, потребуется его замена:

    1. Откройте капот и найдите место установки фильтра. Он располагается в круглом железном корпусе, в случае когда авто с карбюраторным двигателем. Если с инжекторным, то очиститель устанавливается в квадратный пластмассовый резервуар.
    2. Открутите болты, фиксирующие крышку корпуса очистителя. Отсоедините фиксаторы и демонтируйте ее.
    3. Извлеките старый фильтрующий элемент и замените его на новый. Установите на место крышку.

    Канал KBL TV опубликовал видео, в котором показана процедура замены воздушного фильтрующего устройства на «Девятке».

    Если причина попадания масла в воздушный фильтр ВАЗ 2109 связана с повреждением прокладки ГБЦ, ее необходимо заменить:

    1. Отключите зажигание и откройте капот машины.
    2. От аккумуляторной батареи надо отсоединить отрицательную клемму. Для этого ослабьте болт, фиксирующий ее.
    3. Слейте масло и рабочие жидкости из двигателя. Пробка слива смазки расположена под днищем авто. Подставьте под нее емкость и открутите гаечным ключом. Когда масло будет слито, необходимо удалить антифриз из охладительной системы. Процедура слива выполняется аналогично — под сливное отверстие подставляется емкость, после чего откручивается пробка. Сливать хладагент из системы можно не полностью.
    4. Затем от головки блока цилиндров необходимо отсоединить все штекеры с контроллерами. Открутите саморезы, фиксирующие патрубки термостата, и снимите устройство. Из шлангов может выйти часть охлаждающей жидкости, будьте аккуратны. Также производится демонтаж воздушного фильтра и его корпуса со всеми подключенными магистралями.
    5. Выполняется снятие крышки газораспределительного механизма. Она фиксируется на болтах, их надо открутить. От двигателя отсоединяется выхлопная труба.
    6. Выставьте установочные отметки на ремне ГРМ, после чего снимите сам ремешок.
    7. Все подводящие патрубки необходимо отсоединить. Если у машины карбюраторный двигатель, то он снимается путем откручивания болтов и отсоединения подключенных патрубков.
    8. Производится снятие шлангов охладительной системы. Демонтируется крышка газораспределительного механизма.
    9. Затем ключом надо выкрутить болты, фиксирующие головку БЦ и снять ее.
    10. После этого можно увидеть прокладку. Если она прикипела и сложно демонтируется, воспользуйтесь соляркой или специальным средством. Есть множество вариантов химических жидкостей, предназначенных для этих целей.
    11. Когда плоскость для монтажа прокладки будет очищена, можно устанавливать новое изделие. Перед этим внимательно осмотрите поверхность, на ней не должно быть дефектов. Рекомендуется выполнить шлифовку головки блока цилиндров, если на поверхности имеются повреждения.
    12. Производится очистка посадочного места прокладки от грязи, поверхность обезжиривается. Выполняется монтаж нового уплотнителя ГБЦ. Его установка производится по направляющим, которые находятся в углах головки блока. Для качественной герметизации прокладки рекомендуется воспользоваться герметиком.
    13. Закручиваются винты, фиксирующие головку блока. Для их установки примените динамометрической ключ. При затяжке необходимо руководствоваться схемой, приведенной на фото ниже. Сначала выполняется натяжка болтов ключом до 2 кгс/см, затем момент должен составить 7,5-8,5 кгс/см. После этого винты доворачиваются два раза на 90 градусов.
    14. Когда установка головки блока цилиндров завершена, производится монтаж всех снятых ранее компонентов, при этом процедура повторяется в обратном порядке.

    1. Демонтаж головки блока цилиндров для ремонта

    2. При установке ГБЦ соблюдайте очередность затяжки болтов

    Если много смазки выбрасывает в воздушный фильтр из-за нерабочего состояния клапанов, то потребуется их замена. Для выполнения ремонтных работ необходим специальный инструмент.

    Замена клапанов осуществляется так:

    1. С головки блока цилиндров демонтируется газораспределительный вал, это позволит получить доступ к деталям, которые будут меняться. Когда распредвал снят, производится демонтаж толкательных элементов.
    2. Инструмент для снятия клапанов фиксируется на шпильках газораспределительного устройства. Под так называемую тарелку клапана подкладывается подставка, производится удаление крепежных компонентов.
    3. При снятии будьте аккуратны, поскольку пружинные элементы довольно мощные. Если инструмент для демонтажа клапанов соскочит с тарелки, то пружинки могут откинуть крепежные компоненты. В таких случаях часто возникают сложности с поиском потерянных деталей.
    4. После демонтажа крепежей производится снятие тарелки с пружинными элементами. Под ними располагаются упорные тарелки. Потребуется их демонтировать, перед этим снимите сальник клапана. Для его удаления имеется специальный захват, с его помощью выполняется демонтаж. Процедура снятия делается так — сначала сальник захватывается и немного прижимается, после чего его надо несколько раз повернуть налево и направо. При проворачивании захват необходимо оттянуть вверх. Учтите, наклонять сальник при демонтаже нельзя, поскольку можно случайно повредить посадочный буртик на направляющей втулке.
    5. После этого выполняется снятие изношенных клапанов.
    6. Производится установка новых деталей. Сборка осуществляется в обратной последовательности. Рекомендуем в процессе выполнения ремонтных работ произвести диагностику состояния направляющих. Если эти компоненты изношены, их нужно поменять.

    Пользователь Леша Мастер опубликовал ролик, в котором продемонстрирована процедура замены клапанов в автомобиле ВАЗ 2109.

    В случае когда причина того, что масло выкидывает в воздушный фильтр, кроется в износе компрессионных колец, их нужно поменять.

    Сделать это можно следующим образом:

    1. С двигателя автомобиля снимается головка блока цилиндров.
    2. Производится демонтаж поддона картера силового агрегата.
    3. Затем найдите коленвал и прокрутите его. Нужно добиться того, чтобы гайки, фиксирующие шатуны, максимально выдвинулись вперед.
    4. Выкрутите гайки и демонтируйте шатунные элементы.
    5. Используя молоток, легкими постукиваниями снимите поршень с шатуном из цилиндра.
    6. Затем образовавшийся зазор необходимо разжать пальцами. Поочередно все три компонента извлекаются из канавки и снимаются с поршня. Выполняется демонтаж расширительного устройства с маслосъемным колпачком.
    7. Производится очистка канавок для установки новых клапанов от нагара. Желательно полностью удалить следы отложений.
    8. Демонтированные детали проверяются на пригодность. Для этого они устанавливаются в цилиндр, а сам люфт измеряется при помощи щупа. Желательно, чтобы величина зазора была не более 1 мм, в идеале — 0,25-0,45 мм. Если показатель люфта более высокий, то производится замена колец. При наличии люфта устройство подтачивается, для этого можно использовать надфиль.
    9. Прежде чем произвести монтаж новых компонентов, поршни силового агрегата необходимо обкатать по канавкам. Если в процессе выполнения этой задачи выявлено, что происходит закусывание, то устройства притираются, для этого можно использовать наждачную бумагу. При монтаже все элементы обрабатываются моторной жидкостью.
    10. Процедура установки начинается с крепления маслосъемного кольца. В первую очередь производится монтаж расширительного устройства, представляющего собой специальный пружинный элемент с замком. После этого на него устанавливается изделие. Замок расширителя, а также зазор кольца должны быть друг напротив друга.
    11. При установке обратите внимание на нижнее компрессионное кольцо. Оно имеет зубчик и проточку. В ходе монтажа проследите за тем, чтобы эти элементы располагались снизу детали. На верхней стороне имеется надпись «ТОР» или «ВАЗ».
    12. Таким же образом осуществляется монтаж верхнего компрессионного устройства. Его надпись необходимо направить вверх. При установке важно соблюдать последовательность. Выполняется разжатие замка, чтобы механизм можно было без проблем надеть на поршень. После этого замок заводится в посадочное место и монтируется оставшаяся часть детали.

    Масло с сапуна: причина и решение проблемы

    Достаточно распространенной проблемой на многих автомобилях отечественного и иностранного производства является то, что гонит масло через сапун. В зимний период, особенно с наступлением значительного похолодания можно встретить неисправность, когда замерз сапун, выдавило масло и видны потеки на наружной поверхности силового агрегата. Сразу отметим, что данный признак, а также дым и масло из сапуна являются поводом к немедленной диагностике двигателя, так как игнорирование указной проблемы может привести к скорому и дорогостоящему ремонту мотора.

    Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое сапун и каково его назначение. Из этой статьи вы узнаете об устройстве сапуна двигателя и других узлов, принципах работы элемента и других особенностях.

    Отметим, что если через сапун идет масло, диагностика первопричины может быть затруднена. Для точного определения основной проблемы потребуются навыки, специальное оборудование и т.д. Однако в ряде случаев водитель может понять, почему с сапуна бежит масло, без привлечения сторонних специалистов. Другими словами, диагностика проводится самостоятельно в гаражных условиях. В этой статье мы поговорим о том,  почему капает масло из сапуна, а также что делать автовладельцу, если через сапун выбрасывает масло.

    Содержание статьи

    Масло из сапуна: что делать и как найти причину

    Начнем с того, что во время работы двигателя в картере накапливаются так называемые картерные газы. Для того чтобы не создавалось избыточное давление, имеется специальный клапан для вентиляции. Данное решение позволяет закрытому картеру сообщаться с атмосферой. Указанный клапан и является сапуном. Простыми словами, сапун на ДВС фактически нужен для того, чтобы выравнивать давление внутри двигателя.

    Следует отметить, что в картере газы смешиваются с масляным туманом. В результате частицы смазки попадают в сапун. Хотя внутри устройства имеется специальная сетка-маслоуловитель, определенная часть масла может выходить наружу. С учетом данной информации допускается незначительное загрязнение системы, что является нормой. В случаях, когда вытекает много смазки, следует  отдельно искать, почему с сапуна кидает масло.

    Протечки масла через сапун приводят к тому, что забиваются каналы, в ряде случаев образуется сажа и т. д. Излишки сажи попадают в картер двигателя, закоксовывается система смазки. В результате нагруженные детали смазываются хуже, ускоряется износ двигателя. Добавим, что не обязательно следы масла будут видны снаружи в подкапотном пространстве. На двигателях с карбюратором при утечках через сапун масло в корпусе воздушного фильтра или на самом фильтрующем элементе является характерным признаком неисправности.

    На инжекторных моторах заметны следы попадания масла в области дросселя, силовой агрегат также теряет свою приемистость и мощность, заметно увеличивается расход топлива. Получается, для проверки необходимо не только осмотреть наружные поверхности под капотом, но и снять воздушный фильтр, дроссельный узел и т.д.

    Почему масло вытекает через сапун

    Если появилось масло с сапуна, причин может быть несколько.  С учетом различных особенностей перед самостоятельной диагностикой нужно обратить внимание на дополнительные симптомы.

    1. Прежде всего, масло давит в результате значительного износа поршневых колец. Это значит, что газы из камеры сгорания проникают через уплотнение в картер двигателя, после чего там создается слишком высокое давление. Избытки давления заставляют масло вытекать через сапун.
    2. Еще одной возможной причиной может быть засорение стока маслоотражателя. В этом случае газы и частицы масла, которые теряют возможность нормально пройти, выходят через сапун, а не через очиститель.
    3. Также в списке стоит отметить значительное снижение пропускной способности воздушного фильтра. В таком случае мотору попросту не хватает воздуха на впуске. Результатом становится появление масла в корпусе фильтра и на самом фильтре.
    4. Не следует исключать и возможных проблем с самим сапуном. Как правило, из строя выходит клапан, забивается проходное отверстие в сапуне и т.д. Нормальная вентиляция нарушается, отработанные газы попадают в картер ДВС и поднимают давление.
    5. В ряде случаев перелив моторного масла намного выше рекомендуемого уровня приводит к тому, что излишки вытекают через сапун. Получается, лишнее масло попросту давит из двигателя. В подобной ситуации следует проверить уровень смазки и привести его в норму при обнаружении проблем.

    Гонит масло через сапун: дизель и бензиновый ДВС

    Диагностика двигателя при утечках масла через сапун предполагает комплексный подход. Для проверки нет необходимости разбирать силовой агрегат. Становится понятно, что на начальном этапе следует оценить состояние сапуна, убедиться в его работоспособности и прочистить устройство в случае такой необходимости. Также проверяется уровень масла по щупу. Если с уровнем все в порядке и отсутствуют другие дополнительные признаки неполадки, тогда оптимально заменить сапун на заведомо исправный.

    Убедившись в том, что сапун исправен и вентиляция находится на приемлемом уровне, потребуется произвести ряд замеров и оценить состояние ЦПГ. Как уже было сказано, причиной могут быть вышедшие из строя кольца, то есть понадобиться промерить компрессию в двигателе.

     Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно мерить компрессию в цилиндрах.
    Из этой статьи вы узнаете о том, для чего, каким образом и при помощи каких инструментов осуществляется данная процедура для получения точных данных. 

    Также на необходимость замерять компрессию может дополнительно указать и цвет выхлопных газов. Для проверки достаточно завести мотор, после чего оценить выхлоп. Если мотор дымит синим или сизым дымом, тогда  это может быть признаком попадания моторного масла в цилиндры по причине износа поршневых колец. Во время проверки компрессии нужно замерять показания в каждом отдельном цилиндре. При нормальном состоянии ЦПГ компрессия должна быть на отметке от 11 МПа и выше (рекомендуется ознакомиться в технической литературе применительно к конкретному типу ДВС). В случае обнаружения разбега по показаниям в цилиндрах отличия не должны превышать 1 МПа.

    Явное снижение компрессии даже в одном из цилиндров вполне может указывать на то, что происходят утечки газов, в результате чего масло идет через сапун. Следует добавить, что компрессия также может снизиться в результате проблем с клапанами.
    Для более точного определения следует осмотреть свечи зажигания или только одну свечу на проблемном цилиндре. Наличие обильного серо-черного маслянистого нагара является признаком неисправностей, связанных с цилиндропоршневой группой. Если же компрессия низкая, но на свече нет нагара, тогда вероятны проблемы с клапанами ГРМ.

    Отсутствие снижения компрессии укажет на то, что дальнейшие проверки будут связаны с системой вентиляции. Способ проверки данной системы будет рассмотрен на примере отечественной модели ВАЗ 2110. На других авто могут встречаться некоторые индивидуальные особенности, но общий принцип будет похожим.

    • В самом начале нужно отсоединить трубки от крышки клапанов, сапуна и патрубка воздуховода. Затем следует оценить степень их загрязнения. Если трубки забиты или грязные, тогда их можно прочистить очистителем карбюратора или бензином. После понадобится продуть их сжатым воздухом или высушить естественным образом.
    • Далее нужно добраться до маслоотделителя, выкрутив фиксирующие болты и сняв его крышку. После этого извлекается сам маслоотделитель. Данное устройство выполнено из специальных пластин. Требуется разобрать элемент и промыть. Промывку можно сделать в бензине, после чего высушить.
    • Параллельно рекомендуется осмотреть и промыть клапан, а также проверить рабочий ход штока. Это возможно после извлечения устройства. Подклинивание клапана также устраняется промывкой. Весь список описанных действий позволяет поддерживать систему вентиляции картера в чистоте и сохранять ее работоспособность.

    Подведем итоги

    С учетом вышесказанного становится понятно, что рост давления картерных газов и утечки масла через сапун указывают на ряд проблем с сапуном или ДВС. Быстрое обнаружение и устранение неисправности позволит уменьшить стоимость ремонта силового агрегата. Это актуально в том случае,  если проблему устранить на раннем этапе, то есть без последствий, которые возникают после длительного игнорирования неисправности и дальнейшей активной эксплуатации двигателя.

    Также добавим, что очистка системы вентиляции картера не является сложной процедурой, так что в ряде случаев такую операцию можно провести в гараже своими руками. Более того, очищать систему вентиляции рекомендуется регулярно во время каждого планового ТО параллельно замене моторного масла.

    Напоследок отметим, что достаточно часто обильные утечки масла через сапун появляются не сразу. Другими словами, смазочный материал может слегка подтекать, что иногда малозаметно. В других случаях через сапун из системы смазки с учетом небольшого пробега (в среднем, 1-3 тыс. км) может уходить около 0.5 или литра смазочного материала. При такой значительной утечке эксплуатацию ДВС прекращают, проводится диагностика и ремонт.

    Читайте также

    почему попадает и как его удалить

    Масло в дроссельной заслонке – это достаточно распространенная проблема, с которой сталкиваются автомобилисты. Его наличие в узле говорит о неисправностях, требующих устранения. Со временем на поверхностях заслонки образуется толстый и плотный слой загрязнений, который будет препятствовать ее нормальному функционированию: из-за неполного перекрытия подачи воздуха будут плавать обороты ДВС и работа силового агрегата будет нестабильной.

    В данной статье мы рассмотрим, что такое дроссельная заслонка, общие причины загрязнения, почему в узле появляется масло и как этот узел почистить.

    Что такое дроссельная заслонка?

    Дроссельная заслонка входит в топливную систему бензинового двигателя. Она служит для регулировки подачи воздуха, который требуется для создания топливно-воздушной смеси, а также для поддержания необходимых оборотов коленчатого вала на холостом ходу двигателя. Данный узел располагается между воздушным фильтром и впускным коллектором.

    Существует три основных вида дроссельных заслонок:

    • Механическая
    • Электромеханическая
    • Электрическая

    Первый вариант используется на старых автомобилях и современных, но в бюджетной категории, что позволяет снизить стоимость нового транспортного средства. Такой дроссельный узел приводится в действие при помощи гибкого стального троса посредством нажатия педали газа. Чем сильнее давление на акселератор, тем шире открывается заслонка. На холостом ходу за подачу воздуха в двигатель отвечает регулятор холостого хода.

    В электромеханической заслонке принцип управления также тросовый. Но здесь инженеры убрали все дополнительные каналы за ненадобностью, а вместо них добавили стандартный электрический мотор, редуктор которого соединяется с осью заслонки. Если в механической разновидности всеми режимами работы двигателя управлял сам водитель, то в данном случае регулировка работы ДВС на холостых оборотах регулируется ЭБУ.

    Электронной дроссельной заслонкой оснащаются практически все современные автомобили. В ней механизм управления полностью автоматизированный. Здесь также присутствует электродвигатель с редуктором, который соединен с осью заслонки, управляемый электронным блоком управления. Но за открытие заслонки на всех режимах работы двигателя полностью под контролем ЭБУ.


    Масло в дроссельной заслонке: причины

    Понять, что в заслонку попало масло, можно проведя обычный визуальный осмотр. Но есть и другие признаки, по которым можно определить, что дроссель в масле:

    • Затрудненный запуск двигателя
    • Обороты двигателя плавают при работе на холостом ходу
    • Провалы оборотов ДВС вплоть до остановки агрегата
    • Медленная реакция двигателя на нажатие педали акселератора

    Наличие масла в дроссельном узле не является поводом для паники. В процессе эксплуатации автомобиля оно в любом случае попадает на поверхности заслонки. Стандартный регламент по очистке данного узла – каждые 30-50 тыс. км.

    Однако при интенсивном образовании масляного нагара следует обратить внимание на работу двигателя – возможны неисправности отдельных его элементов. В частности:

    • Негерметичность впускной системы, из-за которой увеличивается подсос грязного воздуха
    • Загрязнение воздушного фильтра, через который также проходит загрязненный воздух
    • Неисправность системы вентиляции картерных газов, вследствие чего масло попадает во впускной коллектор и фильтр, а также образует налет на дросселе

    Таким образом, при наличии масла в дроссельной заслонке нужно проверить исправность впускной системы, состояние воздушного фильтра и систему вентиляции картерных газов. При наличии диагностического сканера можно считать ошибки, которые подскажут, на какие элементы ДВС следует обратить внимание.

    Промывка дроссельной заслонки

    Процедура очистки дроссельной заслонки достаточно простая и выполняется в несколько действий. Для этого потребуется стандартный для таких операций набор инструментов: отвертка, гаечные ключи, чистая ветошь, кисточка или зубная щетка, очиститель.

    Первое – демонтаж дроссельной заслонки. Для этого нужно снять патрубок, соединяющий узел и корпус воздушного фильтра. Далее отключается разъем питания датчиков и снимается управляющий трос, идущий от педали газа. Затем следует отсоединить трубку с охлаждающей жидкостью, шланги адсорбера и вентиляции картерных газов. Последним действием является снятие креплений дроссельного узла и его снятие с посадочного места.

    После демонтажа следует также снять регулятор холостого хода и промыть его от нагара.

    Следующий этап – очистка от загрязнений. Перед началом работ следует удалить все резиновые уплотнители с узла, так как чистящее средство может их разрушить.

    Данный этап самый легкий, однако на нем следует придерживаться нескольких общепринятых правил:

    • Очиститель следует использовать не только на заслонке и колодце, где она располагается. Нужно обязательно убрать загрязнения из каналов поступления добавочного воздуха.
    • Максимального эффекта позволяет добиться «замачивание» заслонки на 5-10 минут, после чего она промывается. Если удалось убрать не все загрязнения, процедура повторяется.
    • Удалять особо сильный нагар следует при помощи мягкой ветоши или зубной щетки, но никак не наждачной бумагой или металлической щеткой

    Оптимальным средством для очистки дроссельной заслонки является Очиститель металла MODENGY, изготовленный на основе органических растворителей, газов-вытеснителей и функциональных добавок.

    В отличие от многих очистителей для карбюратора, которые используются при таких процедурах, он быстро испаряется и не оставляет отложений на поверхностях.

    Очиститель металла MODENGY отлично удаляет масло на дроссельной заслонке и другие загрязнения химического происхождения в течение нескольких минут без «замачивания» узла.

    После того как дроссельная заслонка очищена, приступаем к сборке узла в последовательности, обратной тому, как его разбирали.


    Последний этап обслуживания заслонки – запуск двигателя и настройка регулятора холостого хода (РХХ).

    Для механической заслонки это делается следующим образом. С АКБ нужно снять клеммы и через 15 минут снова их надеть. После этого производится запуск двигателя, который должен в течение 10 минут работать на холостом ходу. Затем он глушится на 10 секунд и опять запускается. Как только ДВС прогреется до рабочей температуры транспортное средство готово к эксплуатации.

    Для электронной заслонки настройка РХХ отличается. Для начала двигатель нужно прогреть до рабочей температуры, а затем заглушить на 10 секунд. После этого на 3 секунды включается зажигание, и нужно нажать на педаль газа 5 раз в течение 5 секунд. Еще через 7 секунд после последнего действия нужно выжать педаль до упора и зафиксировать ее положение, пока лампочка на приборной панели «Check Engine» не будет постоянно гореть. Спустя 3 секунды после этого можно отпустить педаль и запустить двигатель.

    При регулировке регулятора холостого хода в электронной дроссельной заслонке следует точно соблюдать вышеописанный порядок действий и придерживаться указанного времени.

    Способы увеличения ресурса дроссельной заслонки

    На заводе-изготовителе еще на этапе производства колодцы дроссельных заслонок покрываются специальным молибденовым покрытием. При неаккуратной очистке или в процессе эксплуатации оно может истираться и разрушаться. Но это не приговор – такое покрытие можно восстановить.

    Для этих целей служат специальные материалы на основе дисульфида молибдена – антифрикционные твердосмазочные покрытия, которые выпускаются как в жидком виде, так и в аэрозольной фасовке.


    Линейка материалов MODENGY от компании «Моделирование и инжиниринг» включает в себя особый состав – антифрикционное твердосмазочное покрытие MODENGY Для деталей ДВС. Оно применяется для восстановления заводского покрытия на дроссельных заслонках, а также для защиты других элементов двигателя: юбок поршней, шлицевых соединений, подшипников скольжения, резьбовых соединений и пр.

    Нанесение данного материала производится методом распыления из аэрозольного баллона с расстояния 15-20 см. Отличительной особенностью покрытия является возможность отверждения при комнатной температуре. АТСП может наноситься в несколько слоев с промежуточной сушкой в течение 20 минут.

    В набор для нанесения покрытий входит Специальный очиститель-активатор MODENGY. Это финишное средство, которое удаляет с поверхностей оставшиеся загрязнения и обеспечиват наилучшую адгезию АТСП с основанием деталей. Данный материал можно также приобрести отдельно от покрытия.

    Система вентиляции картера двигателя: неисправности, проверка

    Среди различных систем авто система вентиляции картера играет значительную роль в формировании топливовоздушной смеси, стабильной и экономичной работы, полной отдаче мощности, защите моторного масла и продления ресурса цилиндропоршневой группы.

    В конструкции автомобиля система вентиляция картера – это «легкие» двигателя, необходимые для его нормальной жизнедеятельности. Система носит название PCV (Positive Crankcase Ventilation). Однако именно ей незаслуженно уделяется минимум внимания и обслуживания, а многие автовладельцы даже не знают о ее существовании. В этой статье постараемся разобраться для чего нужна данная система, как она работает, присущие ей неисправности и методы проверки ее работоспособности.

    Что такое «картерные газы»?

    Топливовоздушная смесь, при сгорании, резко увеличивается в объеме, создавая огромное давление внутри камеры сгорания. Расширяющиеся газы от сгорания заставляют поршень двигаться к нижней мертвой точке, приводя во вращательное движение коленчатый вал двигателя. Часть газов через неплотности между кольцами и зеркалом цилиндров проникают в поддон картера, где, смешиваясь с парами масла, создают давление, агрессивно воздействующее на уплотнения коленчатого вала и прокладку поддона, и канал масляного щупа.

    Такт расширения повторяется в каждом цилиндре, постоянно нагнетая в поддон следующую порцию газов и если вентиляция картера не будет работать, то газы либо выдавят сальники коленчатого вала, либо «выбьют» масляный щуп и выгонят масло из картера, со всеми вытекающими.

    Помимо этого, вместе с газом в поддон переносятся частицы несгоревшего топлива, мелкие фрагменты нагара, пары влаги, которые смешивается с моторным маслом, находящимся в поддоне двигателя. Это, в свою очередь, ведет окислению масла, засоряет его продуктами износа, снижая его рабочие свойства и уменьшая его эксплуатационный ресурс.

    Конструкция системы

    Для того, чтобы снизить до минимума воздействие давления газов в конструкции двигателя предусмотрена систем вентиляции картера. В современных автомобилях применяется система вентиляция закрытого типа, что необходимо для соблюдения экологических норм.

    Устройство системы вентиляции картера

    Несмотря на различие систем на разных марках авто, все они имею три общих компонента, таких как:

    • Воздушные патрубки для отвода газов из картера;

    • Клапан вентиляции, отвечающий за урегулирование величины давления газов;

    Клапан системы PCV

    • Маслоотделитель, отсекающий масляные пары при выходе газов из поддона двигателя.

    Маслоотделитель

    Клапан открывается при появлении избыточного давления и при разряжении закрывается, то есть принцип его работы основан на разности давлений за и перед ним.

    Отделение частиц масла осуществляется при прохождении газов через систему лабиринтов, завихрений и сеток в маслоотделителях. Затем отделившееся масло стекает обратно в поддон двигателя. Это позволяет не только экономить масло, но и защищать детали двигателя от нагара. При этом маслоотделители могут размещаться внутри крышки клапанов, быть встроенными в мотор или выполненные как отдельный узел.

    Принцип работы

    Система работает следующим образом. Патрубок вентиляции связан с впускным коллектором, где сразу после запуска двигателя создается разряжение, благодаря которому картерные газы «вытягиваются» из поддона и проходя через маслоотделитель попадают во впуск, где, смешиваясь с поступающим воздухом попадают в камеру сгорания и догорают.

    Принцип работы системы вентиляции картерных газов

    Достоинства системы вентиляции

    Применение вентиляции картера позволяет сократить процент вредных выбросов в атмосферу, снизить угар моторного масла, поддерживать стабильные обороты двигателя при прогреве, так как заборный воздух смешиваясь с картерными газами нагревается, что в целом благоприятно воздействует на работу силовой установки.

    Недостатки

    Несмотря на наличие маслоотделителя воздуховоды и элементы впуска загрязняются от прохождения картерных газов, вызывая частые отказы приборов при работе. Так на бензиновых моделях авто покрываются налетом узел дроссельной заслонки и регулятор холостого хода, так как они имеют специальные каналы, выполняющие вытяжную функцию. Подобное может наблюдаться и на карбюраторных моделях, например, с карбюратором «Солекс», оснащенным штуцером для вентиляции картера.

    Нагар на дроссельной заслонке

    Узел дроссельной заслонки и вытяжной клапан газов на карбюраторах являются так называемой малой ветвью и задействуются тогда, когда разрежение в воздушном фильтре недостаточное.

    Признаки неисправности PCV

    • Появление следов масла в воздушном фильтре;

    • Запотевание сальников и стыка крышки клапанов двигателя;

    • Дым из выхлопа по причине попадания частиц масла с газами в камеру сгорания;

    • Следы масла вокруг крышки заливной горловины и на крышке клапанов.

    Cледы масла на заливной горловине и по стыку крышки клапанов

    Помимо этого, данные симптомы указывают и на сильный износ или неисправность (сгорел клапан, залегли кольца, лопнули перегородки поршня) поршневой группы и необходимости их проверки путем замера компрессии.

    Причины неисправности:

    • Забит или неисправен клапан вентиляции картерных газов;

    Загрязненный клапан PCV

    • Загрязнились вытяжные отверстия в узле дросселя или штуцере карбюратора;

    • Сильный износ поршневой группы;

    Проверка исправности

    Для проверки работы системы вентиляции нужно снять на заведенном моторе крышку с заливной горловины. Если все исправно, то могут наблюдаться лишь отдельные «выстреливающие» капельки масла, либо вообще не будет следов его появления. В противном случае из горловины будет выбрасываться моторное масло.

    Если прикрыть отверстие рукой, то при исправной системе не должно чувствоваться какого-либо давления на нее, а когда система находится под избыточным давлением, то газ будет пытаться оттолкнуть ладонь и это усилие будет постепенно увеличиваться.

    Для проверки исправности клапана вентиляции, а он обычно расположен во впускном коллекторе, нужно отсоединить шланг от картера к клапану, завести мотор и закрыть пальцем освободившийся штуцер на клапане. Если клапан рабочий, то палец почувствует создание вакуума, а при снятии пальца со штуцера, последует характерный щелчок. В противном случае клапан требует замены.

    Клапан вентиляции картерных газов

    Нарушение работы клапана отражается на нарушении состава топливной смеси и сопутствующими проблемами.

    В заключении

    При обнаружении признаков неисправности вентиляции картера, рекомендуется, не откладывая на спасительное завтра, приступить к прочистке и профилактике системы, чтобы сократить до минимума угар масла и износ двигателя.

    датчик массового расхода воздуха (что это такое и как работает)

    ДМРВ — датчик массового расхода воздуха автомобиля. Расскажем что это такое, основной принцип работы и обслуживание.

    Что это такое

    ДМРВ — это датчик массового расхода воздуха. Он служит для определения количество воздуха, идущего на заполнение цилиндров при работе двигателя авто. Датчик установлен во впускном тракте после воздушного фильтра и является одним из главных при работе системы впрыска.

    Как работает

    В двигатель приблизительно должно попадать за один такт 1 часть топлива и 14 частей воздуха, тогда мотор будет работать в оптимальном режиме. Если нарушить это взаимоотношение, будет или уменьшение мощности двигателя или перерасход топлива.

    ДМРВ необходим, чтобы измерять идеальное количество поступившего в двигатель воздуха. Он рассчитывает количество воздуха и после этого отсылает информацию главному компьютеру, который на основании этих данных уже рассчитывает количество необходимого топлива.

    Чем больше вы жмете на педаль газа, тем больше воздуха поступает в двигатель. ДМРВ это фиксирует и дает команду главному компьютеру увеличить количество топлива. Если вы едете равномерно, то расход воздуха не большой, а значит и расход топлива будет также небольшим. И за этим следит датчик массового расхода воздуха, который измеряет количество воздуха, поступившего в двигатель. Датчик устанавливается между воздушным фильтром и впуском двигателя.

    Измерить количество воздуха, поступившего в двигатель, — значит, определить нагрузку двигателя. Когда водитель нажимает на педаль газа, дроссельная заслонка открывается и количество всасываемого воздуха увеличивается. Говорим: нагрузка увеличилась. И наоборот, педаль отпустили — нагрузка уменьшилась. Всё это задача для ДМРВ.

    Обслуживание и ремонт

    Датчик состоит из провода из платины диаметром 70 мкм, установленного в измерительной трубке, расположенной перед дроссельной заслонкой. Работа основана на принципе постоянства температуры. При эксплуатации платиновый провод ДМВР неизбежно загрязняется. Для предотвращения загрязнения после выключения двигателя провод в течение 1с накаляется до температуры 1000 С. При этом вся налипшая на него грязь сгорает. Этот процесс контролируется электронным блоком управления. Датчик расхода воздуха прост и надежен в эксплуатации, но это не означает, что его ремонт нужно производить самостоятельно. В случае поломки лучше обратиться к специалистам и если датчик расхода воздуха перестал работать — меняют на новый. Невозможность ремонта — минус ДМРВ, ведь стоимость нового велика.

    Недостатком также является, что он измеряет объем поступающего воздуха. Поскольку для определения потребного количества топлива требуется определение массы воздуха, необходима корректировка показаний датчика в соответствии с плотностью воздуха. Для решения этой проблемы в воздухозаборник рядом с датчиком расхода ставят датчик температуры воздуха. Одним из направлений модернизации ДМРВ является — датчик измерения давления.

    Датчик массового расхода воздуха очень требователен к состоянию воздушного фильтра. У него загрязняются платиновые спирали. Промыть их можно с помощью очистителя карбюратора, но если сделать это неправильно — придется покупать новый.

    ВАЗ 2114 горит лампа уровня. Горит лампочка неисправности двигателя: причины и последствия

    Многие автомобилисты сталкивались с тем, что на панели приборов ВАЗ-2114 загорается индикатор низкого уровня масла в двигателе. Это может быть связано с несколькими причинами. Но, главная из них — низкий уровень масла. Хотя, неисправность может быть скрыта и в другом месте. Рассмотрим причины загорания лампочки уровня масла, а также методы решения проблемы.

    Расположение и расположение датчика уровня масла

    Индикатор низкого уровня масла в двигателе на панели приборов (отмечен красной стрелкой)

    Лампа низкого давления масла в двигателе на панели приборов (отмечена красной стрелкой), не путать с маслом низкого давления

    Итак, становится понятно, что загорание лампочки уровня масла неразрывно связано напрямую с датчиком.Прежде чем определить неисправность, нужно разобраться с расположением датчика под капотом.

    Датчик уровня масла находится возле блока, внизу.

    Датчик имеет трубку, которая доходит почти до дна картера. Контактная группа подает сигнал на соответствующие индикаторы. ВАЗ-2114 до 2004 года электрические соединения шли прямо на приборную панель, как и у «девятки». Но, после модернизации автомобиля, с 2004 года, контактные соединения электрической цепи были проложены через электронный блок управления, который должен контролировать работу датчиков и двигателя в целом.

    Причины неисправности

    Датчик уровня масла

    Когда стало понятно устройство работы и схема датчика уровня масла, можно рассматривать причины загорания лампочки на приборной панели. Итак, давайте рассмотрим все возможные причины, из-за которых может загореться индикатор на приборной панели ВАЗ-2114:

    • Низкий уровень масла.
    • Сбой датчика.
    • Проблема в цепочке контактов.
    • Короткое замыкание внутри панели приборов.
    • Неисправности в ЭБУ.

    Методы устранения

    Теперь можно перейти непосредственно к методам устранения. Для начала нужно разобраться, какие инструменты могут понадобиться для выполнения процесса: ключ на 10, мультиметр, набор отверток. Теперь, когда все собрано, можно переходить непосредственно к решению задач.

    Низкий уровень масла на щупе

    Выработка и износ масла могут влиять на его уровень, поэтому стоит регулярно проверять этот показатель.

    Также причиной потери масла в двигателе может быть или поломка в картере . Для устранения потери масла стоило устранить неисправности, вызвавшие появление эффекта, а затем долить масло до необходимого уровня.

    Для измерения указателя уровня масла имеется специальный инструмент, который называется — масляный щуп. Он расположен в передней части двигателя. . Когда показатель опускается ниже отметки MIN, на приборной панели загорается индикатор уровня масла.

    Отказ датчика

    Неисправность датчика также может стать причиной появления индикатора уровня масла на приборной панели. Для устранения неисправности необходимо проверить датчик, и если он неисправен, заменить деталь.

    старый и новый датчик уровня масла

    Процесс замены достаточно прост и не сложен. Рассмотрим вопрос подробнее. Для выполнения операции нужен ключ на 10. Итак, приступим непосредственно к последовательности действий, направленных на замену датчика:

    1. Автомобиль должен быть установлен так, чтобы был доступ снизу. Для этого подойдет смотровая яма, подъемник или эстакада.
    2. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.

      Снимите отрицательную клемму с аккумулятора

    3. Если есть, то необходимо демонтировать нижнюю защиту двигателя.

      Снятие картера двигателя

    4. Демонтируем поддон. Предварительно требуется.

      Выполняем демонтаж поддона

    5. Отсоедините жгут проводов от датчика.
    6. Ключом или головкой на 10 откручиваем датчик уровня масла.

      Снимаем датчик

    7. Устанавливаем новый датчик и проводим необходимую сборку.
    Проблема в цепи контакта

    Диагностика микросхем датчика уровня топлива

    Неоднократно причиной может быть обрыв провода или контактной группы, идущей от датчика к электронному блоку управления. Опираясь на схему электропроводки автомобиля, находим соответствующий провод, который питает счетчик.Далее находим точно такой же в ЭБУ и прозваниваем.

    Если контакта нет, то в этом месте произошел обрыв и его следует устранить. Такую же процедуру проводим с остальными проводами.

    Короткое замыкание внутри панели приборов

    Неоднократно причиной загорания лампочки на приборной панели может быть короткое замыкание внутри платы приборной панели. Это может быть вызвано коррозионным повреждением или коротким замыканием внутри приборной панели. Таким образом, решением проблемы может стать ремонт платы или замена комбинации приборов.

    Проверка контактов платы приборной панели

    Определить неисправность довольно просто: достаточно разобрать приборку и посмотреть на контактные соединения. Также для полной уверенности можно прозвонить контакты на плате и непосредственно на самой контрольной лампе, с помощью тестера.

    Неисправности в ЭБУ ВАЗ-2114

    Последним возможным вариантом, где стоит искать неисправность, становится электронный блок управления. Здесь могут возникать ошибки, которые послужат не только загоранию лампочки уровня масла, но и неисправности других индикаторов, таких как спидометр, указатель поворота и другие.

    Метод устранения неисправности заключается в подключении ноутбука или планшета к «мозгам» автомобиля через OBD-кабель и стандартном тесте. Если в ЭБУ обнаружены ошибки, связанные с уровнем масла, их необходимо сбросить. Процедуру сброса всех ошибок нужно проделать для всех накопившихся в «мозгах» индикаторов. После этого проблема должна исчезнуть, если нет, то неисправность нужно искать в другом месте.

    выводы

    Определить причину лампочки уровня масла в двигателе на приборной панели ВАЗ-2114 достаточно просто даже для начинающего автомобилиста.Диагностические операции проводятся просто и понятно. Единственной проблемой может стать сброс ошибок ЭБУ, который рекомендуется доверить профессионалам.

    Приборные панели классических автомобилей отечественного производства малоинформативны. На них нет ничего лишнего, кроме показателей работы основных систем двигателя, но их вполне достаточно, чтобы водитель вовремя был проинформирован о возможных неисправностях автомобиля. Однако бывает, что какое-то устройство выходит из строя, и тогда определить поломку на начальной ее стадии становится невозможно.

    В этой статье мы расскажем о случае, когда постоянно горит лампочка заряда аккумулятора, на примере популярных классических автомобилей и ВАЗ 2107. Мы рассмотрим основные причины этого явления, а также постараемся диагностировать и устранить возможные неисправности.

    Зачем нужен световой индикатор заряда аккумулятора

    Для того, чтобы водитель мог следить за состоянием заряда аккумулятора, на панели приборов размещен вольтметр со шкалой, а также небольшое красное окошко, под которым сигнальный свет.Когда вставляем ключ зажигания и поворачиваем его в замке на один оборот, эта лампа включается и горит красным цветом. Стрелка вольтметра находится в нулевом положении. Это означает, что генератор находится в состоянии покоя и не заряжает аккумулятор. При запуске двигателя лампа должна погаснуть, а стрелка прибора отклониться вправо, показывая величину подаваемого на аккумулятор напряжения. Это происходит, когда система электропитания машины полностью исправна. Но если лампочка зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 или 2106 горит и после запуска двигателя, скорее всего, где-то произошел сбой.И наша задача найти его причину и устранить.

    О чем может свидетельствовать постоянно горящая лампочка заряда аккумулятора?

    Если в ВАЗ 2107 или ВАЗ 2106 причина может быть только одна — на аккумулятор не поступает напряжение от генератора, либо поступает, но его значение недостаточно. Неисправностей, которые к этому приводят, может быть несколько:

    • нарушение нормального контакта на клеммах аккумулятора;
    • ослабление или повреждение ремня генератора;
    • отсутствие контакта его «минусового» вывода с «массой»;
    • обрыв цепи возбуждения ротора или износ щеток генератора;
    • неисправен диодный мост.
    • неисправность соответствующего предохранителя;
    • Поломка реле-регулятора.

    Перед началом диагностики

    Важным моментом в решении вопроса с зарядкой аккумулятора ВАЗ 2107 или 2106 является сам факт получения напряжения от генератора. Иными словами, если он вообще не входит в батарею, удивляться нечему. В такой ситуации лампа должна гореть. А вот если лампочка зарядки аккумулятора горит, а зарядка есть, решить эту проблему будет немного сложнее.

    Нашей первоочередной задачей является определение того, подается ли напряжение на батарею. Сделать это совсем не сложно, тем более, что для этого понадобится всего один прибор — вольтметр или включенный в его режим мультиметр. Заводим двигатель автомобиля, поднимаем капот и измеряем напряжение на клеммах аккумулятора при работающем генераторе. Если все элементы системы исправны, вольтметр должен выдавать 13,6-14,2 В, и не меньше. Это рабочий индикатор для нормальной зарядки аккумулятора.Если напряжение ниже этих значений, то есть какая-то неисправность.

    Обрыв контакта на клеммах аккумулятора

    На данном этапе диагностики необходимо проверить состояние клемм проводов и клемм аккумулятора. Часто они окисляются, в результате чего контакт между ними ослабевает. В случае, когда лампочка аккумулятора горит, а зарядка идет, чаще всего причина именно в этой неисправности.

    Генератор работает нормально, напряжение на клеммы подается, но пропадает из-за плохого контакта.Вот и получается, что зарядка идет, но лампочка зарядки аккумулятора горит. Причем горит он в большинстве случаев тусклым светом. Такая неисправность устраняется зачисткой клемм и контактных выводов аккумулятора, а также обработкой их водоотталкивающей жидкостью.

    Ослабление или повреждение ремня генератора

    При диагностике обязательно проверять состояние. Иногда случается так, что из-за его длительной эксплуатации или под воздействием других факторов он деформируется, в результате чего привод генератора дает люфты.Обратите внимание и на натяжение ремня. К такому же эффекту приводит его ослабление.

    Если ремень не деформирован и не имеет видимых повреждений, его можно просто подтянуть. В противном случае его необходимо заменить. Натяжение ремня считается нормальным, при котором его можно провернуть вокруг горизонтальной оси на 85-90 градусов.

    Отсутствие контакта выхода генератора с «массой»

    Эта неисправность, как и первая в нашем списке, возникает из-за окисления выводов и клемм.Кроме того, возможно нарушение контакта из-за ослабления их крепления. Решением этой проблемы является очистка клемм и выводов, а также обработка их жидкостью типа ВД-40.

    Неисправности генератора

    В случае, когда лампочка зарядки аккумулятора горит, но зарядка есть (ВАЗ 2106, 2107), генератор подлежит обязательной проверке. Самые распространенные его проблемы в контексте нашей неисправности — это обрыв в цепи возбуждения ротора или износ (повреждение) щеток.

    В первую очередь необходимо разобрать и разобрать генератор. Для проверки обмотки ротора используем тот же мультиметр, включенный в режим омметра. Подсоединяем его щупы к выводам обмотки и измеряем ее сопротивление. Для рабочего ротора оно не должно быть меньше 4,5 Ом. Если сопротивление не достигает этого значения, скорее всего, где-то произошло межвитковое замыкание. В случае, когда он вообще не определяется, возможен обрыв обмотки.

    Перейдем к кистям.Вынимаем их из посадочных мест и осматриваем на предмет износа. Если длина щеток не превышает 7 миллиметров или на них есть признаки повреждения, меняем их. Обратите внимание также на состояние щеточного коллектора. При обнаружении дефектов в его медных пластинах меняем ротор.

    Диодный мост

    Диодный мост используется для преобразования переменного напряжения в постоянное. В случае пробоя хотя бы одного из диодов прибор перестает справляться со своими задачами, из-за чего в бортовую цепь машины начинает поступать не соответствующее его параметрам напряжение.Именно поэтому выпрямительный мост необходимо проверять, когда лампочка зарядки аккумулятора горит, а зарядка есть (ВАЗ 2107, 2106).

    Также можно определить исправность диодов с помощью мультиметра в соответствующем режиме. Включаем тестер и подключаем красный щуп к плюсовой клемме моста, а черный щуп к одному из контактов с пометкой «AC». Пороговое (прямое) напряжение для кремниевых диодов находится в пределах от 400 до 1000 мВ. Если прибор показывает вам значение, не укладывающееся в указанные пределы, мост необходимо заменить.Отремонтировать его невозможно.

    Неисправность предохранителя

    Цепь зарядки аккумулятора, как и любая другая, защищена предохранителем. Находится в монтажном блоке под капотом автомобиля. В «шестерках» и «семерках» этот предохранитель обычно обозначается как F10, но, в любом случае, перед проверкой лучше просмотреть руководство пользователя. Чаще всего при его неисправности аккумулятор вообще не получает напряжения, но бывает и так, что именно он становится причиной того, что лампочка зарядки аккумулятора горит, а зарядка есть.

    Предохранитель проверяется тестером после его извлечения из гнезда. Если прибор показывает, что деталь пришла в негодность, просто замените ее.

    Неисправность реле-регулятора

    Еще одной причиной того, что лампочка зарядки аккумулятора горит, а зарядка есть, может быть выход из строя реле-регулятора. Он, собственно, и отвечает за своевременное включение и выключение этой лампы. На автомобилях ВАЗ 2106, 2107 реле установлено в моторном отсеке на верхней части брызговика колеса с правой стороны.Принцип его работы следующий. При включенном зажигании (при выключенном двигателе) ток от аккумулятора протекает через его замкнутые контакты и питает контрольную лампу.

    Когда запускаем двигатель, включается генератор, подавая на реле уже выпрямленное напряжение. Под действием него якорь устройства притягивается к сердечнику, размыкая контакты. После этого лампа должна погаснуть.

    Проверить реле самостоятельно несложно. Для этого достаточно отсоединить от него оба провода и замкнуть их между собой.Запускаем двигатель и смотрим на сигнальную лампу. Если не горит, меняем реле.

    Во избежание проблем, вызванных неисправностью электрической цепи зарядки аккумулятора, воспользуйтесь следующими советами.

    1. Уделите больше внимания приборной панели автомобиля. Так вы будете знать не только о состоянии зарядки аккумулятора, но и о работе других систем и механизмов.
    2. Систематически проверяйте ремень генератора. От ее состояния и напряжения зависит правильная работа всей бортовой сети при работающем двигателе.Обнаружив малейший дефект ремня, не откладывайте его замену.
    3. Не ленитесь хотя бы раз в месяц проверять напряжение, подаваемое генератором на клеммы аккумулятора. В случае несоответствия рекомендуемым показателям провести полную диагностику бортовой сети.
    4. Периодически проводите визуальный осмотр состояния клемм аккумуляторной батареи и проводов генератора. Обнаружив их окисление, зачистите их мелкой шкуркой и обработайте жидкостью типа ВД-40.
    5. Не допускать попадания воды в генератор, аккумулятор и реле-регулятор. Это может вызвать короткое замыкание в электрической цепи. лучше доверить специалистам.
    6. При ремонте цепи зарядки аккумулятора избегайте использования деталей сомнительного качества.

    Лампочка аккумулятора ВАЗ 2110 систематически горит на приборной панели, не переживайте, прочтите наши рекомендации и у вас получится быстро устранить поломку. Эта проблема хорошо известна не только владельцам ВАЗов, но и иномарок, просто у последних она встречается гораздо реже.Многие неопытные водители сначала теряются при виде того, как горит индикатор, и начинают паниковать.

    Вот только все просто, так как эта поломка не опасна. Мы привыкли, что после запуска двигателя должно гаснуть все табло. Итак, где искать источник возгорания и как это сделать самостоятельно, рассмотрим подробнее в этой статье.

    Причины

    Горит лампочка аккумулятора ВАЗ 2110, на это есть две причины.Изготовителем предусмотрено, что контрольный индикатор должен загораться в момент запуска двигателя и гаснуть после. Если этого не наблюдается, то ваша аккумуляторная батарея просто не получает заряд от генератора.

    Второй вариант: лампа вообще не горит. .

    Возбуждение генератора

    Электрическая схема выглядит так: ротор генератора изначально намагничен, но ему не хватает тока для возбуждения, который может обеспечить батарея.После набора оборотов в обмотке генератора появляется ток, который через контакты поступает на диодный мост. Собственно последний одновременно питает аккумулятор и реле РС — 702. Вот это реле и есть индикатор, который мы видим на старте. Контакты замыкаются — диод горит, и наоборот.

    Где искать причину?

    Вот собственно на этом тема почему горит лампочка аккумулятора ВАЗ 2110 закончена. Рассмотрены все распространенные причины, а также способы их устранения.Надеемся, что наша рекомендательная статья поможет многим водителям быстро найти и устранить проблемы, продлив тем самым срок службы. транспортное средство. Пусть проблемы как можно меньше беспокоят вашу машину. Удачи тебе.

    Поломка автомобиля раздражает. Поломка станет неожиданной, если за автомобилем не следить и не прислушиваться к предупреждениям. Один из них — лампочка Check Engine». Как понять, в чем проблема, на что она указывает и что делать, если загорелась.

    Назначение кнопок

    Приборная панель в автомобиле — способ управления водителем уровень бензина, масла, работа двигателя или других компонентов автомобиля, гарантирующих комфортную и спокойную езду по бездорожью.

    Современные автомобили оснащены индикатором, необходимым для удобства и комфорта водителя. Если раньше неисправность двигателя приходилось находить только визуально или внимательно прислушиваясь к работе, то сегодня работает специальная лампочка. Он создан для удобства контроля состояния двигателя. В идеале он должен загораться только при запуске двигателя и гаснуть через пару секунд.

    Если лампочка не гаснет или загорается во время движения, то следует задуматься о сбоях в работе основного узла автомобиля.

    Насколько серьезными могут быть причины?

    Каждый сигнал на панели автомобиля является показателем того, что водитель должен быть внимателен. Когда загорается лампочка Check Engine, причин может быть несколько.

    1. Частой причиной является бензин. Из-за присадок, которые недобросовестные производители используют в бензине, двигатель работает неправильно, засоряется. Стоит сменить топливо или заправиться на другой заправке, и все работает корректно.
    2. Неисправные свечи.
    3. Сломанная катушка зажигания.
    4. Сработавший кислородный датчик (лямбда-зонд).
    5. Сломанный каталитический нейтрализатор выхлопных газов.
    6. Неправильная эксплуатация высоковольтных проводников.
    7. Неисправность форсунки.
    8. Топливный насос или топливный фильтр.

    Начать проверку стоит с горловины топливного бака. Если он не затянут до конца или на нем появляются дефекты, то лампочка свидетельствует о неправильной работе двигателя.

    Каждая из причин не очень страшна, но требует немедленного устранения.Если вовремя не обратить внимание и не диагностировать неисправность, можно привести к полной поломке двигателя и выходу машины из строя.

    Двигатель серьезный, но работа не обязательно требует капитального ремонта или замены двигателя. Работа мастеров важна в любом вопросе диагностики и ремонта двигателя. Но, если причина в свечах, то замена осуществляется самостоятельно и быстро, без привлечения мастеров.

    Что делать, если лампочка горит

    Если вы видите, что лампочка Check Engine не загорается, как должна (не гаснет после запуска двигателя или загорается во время движения), то вам следует остановиться для диагностики неисправности машина. Сделать это можно не сразу, но необходимо. Помните, если она загорается, это повод либо ехать на СТО на диагностику, либо проверять двигатель на наличие неисправностей.

    Первое, что можно сделать при загорании лампочки, это остановиться и послушать, как работает двигатель: не троит ли, нет ли посторонних шумов или стуков. Если вы слышите посторонние звуки, то они указывают на причину поломки опытному водителю. Если причина поломки вам не ясна, прямая дорога – на ближайшее СТО.

    Если горит лампочка некачественного топлива (это можно определить после диагностики, после исключения других причин), то мастера сервиса подскажут, что стоит поменять тип заливаемого в машину топлива или место, где вы привыкли к заправке.

    Также проводят визуальный осмотр двигателя на наличие трещин, неровностей, течей.Если вы сами обнаружили поломку, то по причине также проводится ремонт.

    • Датчик кислорода. Заменить его стоит самостоятельно, следуя инструкции по эксплуатации автомобиля той или иной марки. Если вовремя не произвести замену, то будет перерасход топлива и может сломаться катализатор, замена которого обойдется намного дороже.
    • Негерметичный топливный бак — причина попадания воздуха внутрь, а значит перерасход.Стоит либо заменить крышку, либо добиться герметичности прокладками.
    • Свечи. Это основной элемент, гарантирующий загар. топливная смесь. Если они работают неправильно, то машина вообще откажется работать. Замена свечей не составит труда, если вы уже опытный водитель. Менять можно либо только уже отработавшую свою свечу, либо все сразу, чтобы наверняка избежать неполадок в работе автомобиля. В магазине стоит купить комплект свечей специально для вашего автомобиля.Если вы не уверены, что купите нужный вариант и сможете его поменять, то отправляйтесь на СТО, где нужные детали уже есть и специалисты смогут произвести замену быстро и недорого. В вопросе свечей стоит помнить, что машины старого образца требуют замены каждые 20 000 км, а если машина новая, то на тех же свечах она может пройти до 150 000 км. Если вовремя менять свечи согласно требованиям технической эксплуатации вашего автомобиля, то можно избежать выхода из строя каталитического нейтрализатора и улучшить работу двигателя.
    • Замена датчика массового расхода воздуха. Эта часть регулирует количество воздуха, которое необходимо для быстрого розжига. Когда он неисправен, то это перерасход топлива, повышенное количество углекислого газа в выхлопе, плохой разгон, снижение мощности двигателя. Чаще всего поломка связана с неправильно установленным воздушным фильтром или срок годности фильтра уже истек. Когда речь идет о замене датчика, то затраты связаны с ценой самого датчика, а вот услуга замены в сервисе стоит не так дорого, потому что не требует много времени и проста по технологии. Регулярная замена фильтра является гарантией долговременной работы датчика .

    Нюансы работы лампочки «Check engine»

    Лампа «check engine» на панели приборов появилась в начале 90-х годов. но тогда работа датчика была направлена ​​только на контроль работы карбюратора. То есть лампа загорается когда:

    • Произошел засор;
    • Горючая смесь приготовлена ​​неправильно для работы двигателя и т.д.

    Сегодня работа лампочки намного шире. В автомобилях нового образца больше нет карбюраторов. Заменил на форсунки. Именно в связи с этой новинкой в ​​машине лампочка показывает не только неправильную смесь. Благодаря ей водитель узнает о:

    • Перебоях в работе;
    • Проблемы с зажиганием;
    • Плохое переключение передач и многое другое.

    Посмотрите, о чем еще может свидетельствовать горящая лампочка Check Engine (видео)

    Итог

    Таким образом, благодаря такой лампочке на панели можно контролировать практически каждый элемент двигателя, его состояние и работоспособность.

    Индикатор проверки двигателя на панели водителя является индикатором состояния. Если не горит по правилам, то стоит обратить на это внимание и ехать на диагностику. Своевременное устранение поломок – залог безопасности и комфорта в дороге. Внимательность к своему автомобилю исключит поломку в самый неподходящий момент.

    Система смазки двигателя внутреннего сгорания выполняет четыре основные функции: уменьшает силу трения между сопрягаемыми элементами силового агрегата, охлаждает их, защищает от коррозии и очищает от продуктов сгорания топлива и износа. Для выполнения этих функций в двигателе поддерживается определенное давление масла. Слишком малое или слишком большое давление приведет к быстрому износу и разрушению движущихся частей. Контроль давления осуществляется с помощью специального датчика и индикатора (контрольная лампа на приборной панели). Мы расскажем, когда загорается этот индикатор и какие действия должен предпринять автовладелец.

    Как работает индикатор давления масла в ваз 2114/15

    Контрольная лампа указателя давления масла в автомобилях ваз 2114/15 расположена в левом нижнем углу приборной панели и имеет форму масленки.В обычном режиме загорается на несколько секунд при запуске двигателя и гаснет. Лампа является индикатором датчика давления масла, с которым она связана через электронный блок управления двигателем. Датчик установлен в верхней части головки блока цилиндров (на задней части двигателя). Основным элементом является мембрана. При изменении давления он изгибается, замыкая и размыкая контакты. Когда зажигание включено, давление низкое, потому что двигатель еще не работает. Лампа загорается.После запуска силового агрегата начинает работать масляный насос, перекачивая смазку в систему. При этом давление увеличивается, мембрана прогибается и размыкает контакты. Лампа гаснет.

    Горящая лампочка давления масла может указывать на неисправность в системе смазки двигателя.

    Причины, по которым может загораться контрольная лампа

    Контрольная лампа может загораться как во время движения, так и на холостом ходу. Прежде чем делать предположения о причинах возможных неисправностей, следует понаблюдать за поведением лампочки.Если он загорается периодически и только во время движения, проблему следует искать в проводке датчика. Если лампа загорается при работе двигателя на холостом ходу и не гаснет, причиной этого может быть:

    • неисправный датчик давления;
    • низкий уровень масла;
    • слишком жидкое (не соответствующее классу или отработавшее свой ресурс) масло;
    • неисправность масляного насоса;
    • износ масляного фильтра;
    • загрязнение сетки маслоприемника;
    • износ подшипника коленчатого вала.

    Рассмотрим каждую из этих ситуаций подробнее.

    Проводка датчика

    Мигание контрольной лампы во время движения может быть связано с повреждением изоляции провода датчика. Провод под действием вибрации замыкается на «массу» автомобиля, отчего датчик срабатывает. Подобная проблема устраняется тщательным осмотром проводки и заменой поврежденного участка.

    Одной из причин загорания лампочки может быть повреждение проводки датчика давления.

    Датчик

    В автомобилях ВАЗ 2114/15 часто выходит из строя датчик давления масла. Чаще всего именно он является причиной постоянного горения контрольной лампы. Самостоятельно проверить его правильность невозможно. Обычно покупают и устанавливают новый датчик.

    При неисправности датчика давления ВАЗ 2114/15 часто загорается лампа давления масла

    Уровень и качество смазки

    Если контрольная лампа горит постоянно, проверьте уровень масла в масляном поддоне.Делается это специальным щупом на холодном двигателе. Если уровень ниже минимально допустимого, следует добавить вещества и понаблюдать за поведением лампочки. Если он погас, то проблема была именно в недостатке смазки.

    Другой причиной загорания индикатора может быть слишком жидкое масло. Дело в том, что вязкость масла уменьшается с каждым пройденным километром. Если автомобиль проехал без замены масла более 10 тыс. км, масляный насос, рассчитанный на определенную вязкость смазки, не сможет создать необходимое давление.В таких случаях лампочка загорается только тогда, когда двигатель прогревается до рабочей температуры. Это связано с уменьшением вязкости масла из-за нагрева.

    Вязкость масла со временем уменьшается, что приводит к падению давления в системе.

    Эта проблема решается простой заменой масла. Если индикатор продолжает гореть, поиск и устранение неисправностей следует продолжить.

    Измерение давления

    Жидкостный манометр используется для измерения давления масла в системе. Штуцер его шланга вкручивается вместо датчика давления. Сначала измерьте давление холостого хода на прогретом двигателе. Нормальное давление составляет от 1,5 до 2 бар. Затем повторите измерения для высоких оборотов (5000–5500 об/мин). В этом случае оно должно быть не менее 4,5 бар.

    Если манометр показал значения ниже указанных, следует проверить масляный насос, так как именно он создает давление в системе. В этом случае не рекомендуется продолжать эксплуатацию автомобиля.

    Основными неисправностями масляного насоса являются износ его элементов и «залипание» редукционного клапана в открытом положении.В этом случае проще всего заменить насос в комплекте. Сделать это можно как самостоятельно, так и в автосервисе.

    Измерение давления масла жидкостным манометром

    Фильтр

    Если давление масла в норме, проверьте масляный фильтр. Здесь проблемы могут быть вызваны износом или неправильной установкой фильтрующего элемента, а также использованием фильтра, не предусмотренного конструкцией двигателя. Дело в том, что при остановленном двигателе необходимо, чтобы в фильтре оставалось определенное количество масла. Во всех вышеперечисленных случаях смазка будет стекать в картер, что, в свою очередь, вызовет эффект «масляного голодания».

    Масляный фильтр можно заменить самостоятельно. При этом в новый фильтр во избежание «масляного голодания» следует заливать небольшое количество свежего масла.

    При замене нового фильтра обязательно добавьте немного свежего масла.

    Маслоприемник

    Маслоприемник представляет собой устройство, предназначенное для забора масла из масляного поддона и подачи его в насос. Для предотвращения попадания продуктов износа в систему смазки маслоприемник снабжен мелкой металлической сеткой.Загрязнение этого экрана может привести к падению давления масла.

    Для проверки исправности маслоприемника необходимо слить масло из системы и снять масляный поддон. Снять сам маслоприемник достаточно просто. Необходимо открутить три болта, которыми он крепится к элементам картера.

    Если после осмотра маслоприемника выяснится, что сетка забита, ее необходимо прочистить. Для этого замочите все устройство в горячем растворе какого-нибудь бытового чистящего средства (Крот, Комета, Силлит Банг и др.).

    Если все проведенные процедуры не принесли желаемого результата, следует купить и установить новый маслоприемник.

    Со временем забивается сетка маслоприемника, и давление в системе падает.

    Вкладыши

    Давление масла также может упасть, если подшипники сильно изношены. коленчатый вал(коренной, шатунный). Это актуально для автомобилей с большим пробегом. Диагностировать проблему можно только при вскрытии силового агрегата. В этом случае капитальный ремонт двигателя неизбежен.

    Снижение давления масла в системе смазки из-за износа вкладышей коленчатого вала

    Во избежание проблем, связанных с падением давления масла, необходимо выполнять следующие рекомендации:

    1. Заливать в двигатель масло, рекомендованное производителя автомобиля, обращая внимание на класс вязкости.
    2. Своевременно меняйте масло и масляный фильтр.
    3. Не используйте для ремонта неоригинальные запасные части.
    4. Не реже одного раза в квартал проводить диагностику системы смазки с обязательным измерением давления.
    5. Если загорается индикатор давления, не эксплуатируйте автомобиль до полной диагностики.

    Игнорирование сигналов указателя давления масла грозит серьезными последствиями для двигателя автомобиля. Любая неисправность системы смазки может привести к капитальному ремонту силового агрегата. Старайтесь поддерживать его в рабочем состоянии и обращайте внимание на все сигналы, подаваемые световым индикатором.

    Меняем передний сальник коленвала ВАЗ 2114.Пошаговый процесс демонтажа заднего сальника

    4 года назад

    Автомобиль имеет два сальника коленчатого вала, расположенных на разных концах. Передний сальник снять проще, с задним придется еще немного повозиться — снять маховик, затем держатель сальника, и только после этого выбить его и заменить новым. Заменить сальник сзади мало кто решается – процесс достаточно трудоемкий, требует определенных навыков.В нашей сегодняшней статье речь пойдет о переднем, где особых сложностей нет, главное снять шкив коленвала и снять сальник с крышки масляного насоса.

    Внимание!
    Вам понадобятся следующие инструменты: отвертки, различные виды гаечных ключей, торцевые головки, гаечный ключ, немного моторного масла, залитого в двигатель вашего автомобиля.

    Расположение переднего уплотнения

    Находится за шкивом коленчатого вала, а этот шкив спрятан за шкивом генератора (указано красной стрелкой).Оба шкива крепятся одним большим и длинным болтом, удерживающим их в центре. Открутив этот болт и сняв оба шкива, можно легко увидеть сальник. На небольшой фотографии ниже он указан стрелкой.

    Когда следует менять уплотнение?

    Основная и единственная причина замены — потек сальник. Давайте посмотрим, почему происходит таоке:

    • просто сломался сальник;
    • со временем резина приходит в негодность и начинает трескаться;
    • выдавливание сальника из посадочного места.

    Последнее бывает редко, но все же имейте в виду, что в этом случае он 100% подлежит замене на новый, т.к. после выдавливания сильно деформируется относительно шкивов и повторной установке не подлежит. Вдавливание происходит из-за избыточного давления в системе смазки. Внимательно следите за лампочкой давления масла на приборной панели, не эксплуатируйте автомобиль с горящей лампочкой (указана на нижнем фото), возможно она указывает на избыточное или недостаточное давление в системе смазки.

    Внимание!
    Распознать течь переднего сальника непросто, придется осматривать на ощупь, особенно в месте расположения сальника. Возьмите фонарик, заведите машину и посмотрите на расположение сальника на наличие следов подтёков. Как правило изношенный сальник пропускает масло при работающем двигателе, главное внимательно присмотреться и заметить проблему.

    Замена переднего сальника на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115

    Внимание!
    Перед заменой сальника убедитесь, что проблема именно в нем, а не в системе вентиляции картера. Просто эта система со временем загрязняется и масло начинает выдавливаться через сальники. Рекомендуем более подробно ознакомиться с этой темой в статье: «Чистка системы картерных газов на ВАЗ 2114».

    Снятие

    Сначала нужно снять ремень ГРМ со шкивов (инструкцию смотрите в публикации: «Замена ремня ГРМ на автомобилях ВАЗ»). Затем двумя маленькими отвертками аккуратно подденьте зубчатый шкив коленчатого вала (фото 1).Сзади вы найдете сальник, просто подденьте его отверткой и снимите с посадочного места (фото 3). Однако на коленчатом валу есть металлическая шпонка (фото 2, указано стрелкой). Желательно осторожно поддеть его отверткой и снять, либо следить, чтобы он не упал и не потерялся. Ключ удерживает шкив от проворачивания, деталь важная, так что если потеряете, езжайте в автомагазин за новой деталью.)

    Установка

    Главное смазать сальник моторным маслом залитым в двигатель автомобиля в данный момент.Не нужно смазывать весь сальник, а только рабочую кромку — место посадки сальника на вал. Затем берется небольшой отрезок трубы или заглушка подходящего диаметра и с их помощью запрессовывается внутрь сальник (фото 4). После установки заштрихуйте сальник тонким, но не слишком острым карандашом. Проверьте, хорошо ли подходит деталь.

    Внимание!
    При установке не ошибиться со стороной, иначе сальник потечет. Сальник имеет переднюю пружину с буквой Б, и заднюю.Передняя часть должна быть заправлена, а задняя часть должна быть вывернута.

    2. После проделанных работ, поставил шкивы на место, шпонки, ремень ГРМ тоже поставил. Отрегулируйте натяжение ремня натяжным роликом и заведите автомобиль. В первую очередь обратите внимание на то место, где вы ставите сальник — не должно быть протечек. Долейте масло в двигатель автомобиля до отметки MAX, покатайтесь некоторое время, посмотрите, довольно ли быстро масло кончится. Нет? Значит сальник установлен правильно и через него ничего не протекает.

    Внимание!
    Если после замены сальника течь не прекращается, то либо он был установлен неправильно, либо проблема в системе смазки, т. к. у него больше давление.

    Дополнительное видео

    Мы прикрепили видео по теме сегодняшней публикации, рекомендуем к прочтению:

    Сальник коленвала далеко не самое надежное, что можно сделать в конструкции любого автомобиля. Поэтому его замена на 8-клапанный ВАЗ 2114 проводится достаточно часто.

    При этом порядок действий различается в зависимости от того, о какой именно железе идет речь – передней или задней. Расскажем о каждом из них отдельно.

    Передняя замена

    Для выполнения данной процедуры на вашем автомобиле ВАЗ 2114 вам потребуется минимальный набор инструментов, в который входят:

    • Торцевая головка 10 миллиметров;
    • Гаечный ключ на 10 миллиметров;
    • Оправка;
    • Отвертка.

    Работы по замене выполняются в следующей последовательности.

    1. Масляный насос снят с автомобиля. Сделать это несложно, и вполне возможно самостоятельно.
    2. Далее снимается сальник с крышки этого самого маслонасоса. Здесь вам понадобится тонкая отвертка, которой устройство поддевается и таким образом снимается.
    3. Новый элемент запрессовывается оправкой, внешний диаметр которой должен быть около 41 миллиметра. При этом рабочий край должен быть направлен внутрь.
    4. Масляный насос снова на месте.

    Задняя замена

    Следует отметить, что диски сцепления могут замасливаться из-за течи через сальник первичного вала коробки передач, либо из-за заднего сальника коленвала.

    Запахи масла из двигателя и трансмиссии разные, ведь многие опытные специалисты могут по запаху определить, у какого элемента проблемы.

    Существует также визуальный метод определения. Для этого возьмите любую емкость, налейте в нее немного воды или просто используйте лужу возле своего гаража.Уронив подтекающее на диски сцепления масло в воду, наблюдайте за его поведением. Если масло растекается и превращается в радужную пленку, это масло из коробки передач. А если масло остается в воде в виде зернистой капли, то речь идет о моторной смазочной жидкости.

    Замена заднего сальника на самом деле несколько сложнее, чем переднего. Но это не отменяет того факта, что работу все же более чем реально выполнить своими руками.

    Следуя пошаговой инструкции, замена сальника коленвала на ВАЗ 2114 станет для вас достаточно простым мероприятием, которое пополнит багаж опыта самостоятельного ремонта автомобиля.

    1. Отсоедините минусовую клемму от аккумулятора вашего ВАЗ 2114.
    2. Запишите расположение маховика относительно коленчатого вала, а затем демонтируйте его.
    3. Далее с направляющих втулок снимается задний щит картера сцепления.
    4. Следующим шагом является откручивание восьми болтов, отвечающих за фиксацию сальника.
    5. Это позволит вам снять держатель.
    6. Сальник выдавлен из держателя.
    7. Новый элемент устанавливается на место старого до упора. Здесь снова понадобится оправка. Его внешний диаметр составляет 99 миллиметров. Вдавите элемент так, чтобы его рабочий край был направлен внутрь.
    8. Для облегчения запрессовки на посадочной кромке элемента надфилем делается фаска. Альтернативным инструментом для снятия фаски является небольшой наждачный круг.
    9. Теперь меняем прокладку, которая скорее всего порвалась на держателе. Даже если старая прокладка выглядит нормально, мы настоятельно рекомендуем заменить ее на новую.
    10. Прокладка приклеена специальной густой смазкой. Это обеспечит прочность его удержания, а также дополнительную герметичность соединения.
    11. Рабочая кромка запрессованного сальника обработана обычным моторным маслом, как и передняя.
    12. Аналогичной обработке подвергается фланец коленчатого вала.
    13. Крепления масляного поддона двигателя к блоку цилиндров нужно будет немного ослабить. Для этого достаточно сделать по 2-3 оборота на каждом из 14 болтов, которые держат картер.
    14. При установке обоймы рабочая кромка нового сальника аккуратно заправляется на фланец коленчатого вала. Вооружитесь для этой цели деревянной палкой, но не пользуйтесь металлическими предметами.
    15. Закрутите болты держателя.
    16. Заверните болты крепления картера.
    17. Установите крышку сцепления обратно на направляющие втулки.
    18. Установите на место маховик, коробку передач и сцепление согласно нанесенным ранее местам. Чтобы болты крепления маховика имели высокое качество прилегания и надежность, предварительно нанесите на их резьбовую часть герметик.

    Любая замена сальника производится после того, как он перестал выполнять свою задачу, то есть начал течь или «брать масло». Заметить утечку масла или любой другой жидкости порой достаточно сложно, еще сложнее это сделать, если .

    Замена переднего сальника коленчатого вала ВАЗ 2108 (09, 099…) также проводится при обнаружении течи. Например, если вы видите масляные подтеки перед картером или есть другие жирные следы в этой области, необходимо убедиться в исправности системы вентиляции картера.Если он забит или есть проблемы со шлангами, необходимо принять незамедлительные корректирующие меры. Если причина не в них, то скорее всего проблема будет в сальнике коленвала.

    В этой статье мы поговорим о том, как заменить сальник коленвала ВАЗ 2108 своими руками, если возникнет такая необходимость.

    Как всегда, первым делом об инструментах, которые вам понадобятся:

    1. Ключи на: «на 10» — (3 рожковых, торцевой и накидной с трещоткой), «на 17», «27», ключ на регулировка натяжного ролика ремня ГРМ;
    2. Отвертки;
    3. графитовая смазка;
    4. Пустые емкости для слива масла;
    5. Масло сливочное;
    6. Герметик.

    Запчасти:

    • Прокладка масляного насоса ВАЗ 2108;
    • Новый сальник коленвала ВАЗ 2108.

    Работы выполняются на смотровой яме.

    Замена переднего сальника коленвала ВАЗ 2108 — подробная инструкция

    1. Снимите кожух двигателя, если он есть.

    2. Затем — кожух ремня ГРМ.

    3. Теперь нужно установить коленвал по меткам.

    4. Чтобы снять ремень ГРМ, его нужно немного отпустить.

    5. Установить домкрат и, вывесив, снять правое переднее колесо.

    7. С помощью отвертки снимите шкив коленчатого вала.

    8. Установите емкость и слейте масло из поддона.

    9. Демонтируем сам поддон, для этого придется открутить целых 16 болтов.

    10. Снимите маслоприемник и произведите визуальный осмотр, убедитесь, что он нигде не засорен. При необходимости продуть сжатым воздухом.

    11.Откручиваем 6 болтов крепления масляного насоса к блоку, располагаем их в порядке откручивания, чтобы не перепутать какой где был закручен.

    12. Если на блоке остались «лоскутки» от старой прокладки, удалите их.

    13. Снимите старый сальник, обычно достаточно усилия пальца.

    14. Установите новый сальник, для этого можно использовать оправку в виде головки на «27».

    15. Прежде чем приступить к установке масляного насоса, необходимо смазать кромку сальника, а также смазать графитной смазкой прокладку масляного насоса.

    16. Теперь устанавливаем масляный насос на коленчатый вал, он подходит только в одном положении — по специальным направляющим.

    17. По завершении установки необходимо собрать все в обратном порядке.

    Прокладку поддона тоже лучше смазать, но не маслом, а герметиком. Затем установите поддон и залейте масло, проверьте его состояние, возможно оно. Как натянуть ремень ГРМ написано.

    Обязательно посмотрите видео как заменить передний сальник коленвала ВАЗ 2108.

    Спасибо за визит

    Печальная для нас картина — течь масла из двигателя. В нашем случае сильно замасленным оказался картер двигателя спереди. Сняв крышку ремня ГРМ, осмотрел крышку масляного насоса. Это труднодоступное место, закрытое шкивом генератора. Однако видно, что масло обильно течет из области переднего сальника коленчатого вала. Можно приступать к ремонту. Менять сальник так: или быстро, или правильно. В первом случае манжету выковыривают и устанавливают новую без демонтажа масляного насоса, во втором случае — с полной разборкой, как это предписано руководством по ремонту.Мы выбрали второе. Из запчастей потребуются передний сальник коленвала, прокладки масляного насоса и масляного поддона. Выполняем работы на канаве, эстакаде или подъемнике без специнструмента.

    Подвесьте правое переднее колесо и снимите его. Слейте масло из картера двигателя.

    Ключом «на 10» откручиваем четыре болта крепления передней защитной крышки ГРМ… …и снять его.
    Ключом «на 8» откручиваем шесть болтов крепления правой половины нижнего защитного кожуха двигателя и снимаем его. Ключом «на 17» ослабляем гайку крепления генератора к натяжной планке и, сдвинув генератор, снимаем приводной ремень.
    Включаем первую передачу и ключом «на 19» откручиваем болт крепления шкива к коленвалу. Снимаем шкив с коленчатого вала.
    Перед снятием ремня ГРМ совмещаем установочные метки на шкиве распредвала и задней защитной крышке, вращая одно вывешенное переднее колесо с включенной V-образной передачей. Полезно убедиться, что метка на маховике, видимая в люке картера сцепления, находится против среднего деления шкалы. Ключом «на 17» ослабляем болт крепления натяжного ролика…
    … и снимите ремень ГРМ. Ключом «на 10» откручиваем четыре болта крепления нижней крышки картера сцепления и снимаем ее.
    Головкой «на 10» откручиваем 16 болтов крепления масляного картера к блоку цилиндров… …и снимите картер вместе с прокладкой.
    Ключом «на 10» откручиваем болты крепления маслоприемника к корпусу насоса и крышке второго коренного подшипника; снимите масляный поддон. Двумя отвертками сдвигаем и снимаем зубчатый шкив с коленчатого вала.
    Поддеваем шпонку отверткой и вынимаем из канавки коленвала. При этом действуем аккуратно, ключик маленький и довольно коварный — легко теряется. Ключом «на 10» откручиваем шесть болтов крепления масляного насоса к блоку цилиндров.

    Внимание! Не забудьте снять старую прокладку масляного насоса.Обычно он прилипает к блоку цилиндров.

    Собираем в обратном порядке.

    Не забудьте смазать новое уплотнение моторным маслом. Запрессовываем сальник в крышку до упора, используя оправку подходящего диаметра, например, торцевую головку. Ставим под масляный насос новую прокладку, промазав ее с обеих сторон герметиком (удобнее приклеить к блоку цилиндров). При установке масляного насоса следите за тем, чтобы два направляющих штифта его корпуса вошли в соответствующие отверстия в блоке цилиндров и рабочая кромка сальника не была смята.

    Так же устанавливаем новую прокладку под масляный картер, смазывая ее с обеих сторон герметиком. После установки и натяжения зубчатого ремня проверяем совмещение установочных меток (фото 7). Осталось только залить моторное масло в двигатель.

    Сергей Горбоносов. Технический центр ЗР «Тушино»

    Автомобиль ВАЗ представляет собой сложное устройство, узлы которого имеют разный срок службы. Сальники коленвала можно заменить в домашних условиях. В статье описан процесс как поменять на ВАЗ 2114 — видео с пошаговой инструкцией по замене.

    [ Скрыть ]

    Где находится?

    Для предотвращения попадания смазки на узлы, находящиеся за пределами масляного поддона, на выходах, через которые коленчатый вал соединяется с другими узлами двигателя, установлены сальники. Один из них спереди, другой сзади. Их назначение – обеспечить герметичность корпуса.

    Манжеты уплотнительные коленчатого вала

    Передняя за шкивом коленчатого вала на масляном насосе. Для замены задней необходимо демонтировать коробку передач, сцепление и маховик, тогда уже будет в наличии задняя манжета.Наглядно это можно увидеть на видео, размещенном в конце статьи.

    Причины и признаки неисправности

    Считается, что плановую замену сальников коленчатого вала на ВАЗ 2114 с следует проводить через три года. Но можно поменять и раньше, если появилась течь масла, например, после перегрева двигателя.

    Причины разрушения уплотнений:

    • естественный износ в процессе эксплуатации;
    • неправильная установка может привести к появлению трещин на поверхности кольца;
    • механическое повреждение;
    • некачественные расходные материалы — подделка.

    Если увеличился расход масла из-за того, что оно вытекает и при этом наблюдаются следы масла на передней части двигателя, то необходимо заменить передний сальник коленвала. Необходимость замены задней можно определить по пробуксовке сцепления, которая вызвана попаданием масла на корзину и диск выключения сцепления.

    Пошаговая инструкция замены на 8 клапанных автомобилях

    Замена переднего сальника коленвала на ВАЗ 2114 8 клапанов состоит из следующих этапов:


    На видео пошагово показано как поменять заднюю манжету на а/м ВАЗ.

    Для снятия заднего сальника коленвала необходим опыт ремонтных работ, лучше делать это с помощником. Этапы его замены:


    При покупке сальников следует учитывать, какая смазка используется. Для синтетического и минерального масла используются манжеты из разных материалов. После завершения процедуры запустите двигатель ВАЗ 2124 и проверьте состояние уплотнительных колец, чтобы нигде не было течи масла.

    Мотор компрессионный ВАЗ 2114.Измерение компрессии в цилиндрах двигателя ВАЗ. Снять с бензонасоса шланг подачи топлива

    Учитывая тот факт, что автомобилей модели ВАЗ 2106 было выпущено более 4 млн штук, на наших дорогах их еще довольно много. Соответственно, вопросы по ремонту легендарной «классики» по-прежнему актуальны. Например, вопрос о том, какую компрессию должен поддерживать хороший двигатель «Шестёрки».

    Понятие сжатия, его измерения

    Среди технических данных, прописанных в руководстве по эксплуатации автомобиля, этой характеристики нет.Есть немного другое понятие — степень сжатия. Прямой зависимости между этими двумя параметрами нет, они сочетаются между собой только одним – в обоих случаях речь идет о давлении.

    1. Степень сжатия является расчетной постоянной величиной, не имеет размерных единиц. Для двигателя ВАЗ 2106 и его модификаций это 8,5. Эта цифра является результатом деления полного рабочего объема цилиндра на объем камеры сгорания.Простыми словами, топливно-воздушная смесь, поступающая в полость цилиндра, сжимается при движении поршня вверх в 8,5 раз.
    2. Компрессия — величина переменная, ее значение зависит от технического состояния, в котором находится мотор. Этот параметр показывает, какое давление возникает в каждом отдельном цилиндре при вращении коленчатого вала стартером. Измеряется ее манометром, который ввинчивается вместо свечи зажигания, единица измерения 1 кгс/см 2 или 1 бар, что почти одно и то же (1 кгс/см 2 равен 0.98 бар).

    Компрессию измеряют с целью определения степени износа цилиндропоршневой группы. Его значения получены опытным путем, на практике. Замер производится следующим образом: все 4 свечи зажигания выключаются, а на их место поочередно вкручивается манометр с обратным клапаном в каждый цилиндр и определяется стартер с вращением. максимальное давление, которое может прокачать каждый поршень. В двигателе ВАЗ 2106 идеальный показатель 13 кгс/см 2 , но это редкий случай, такое давление встречается на новых, только прокатанных двигателях.

    Как использовать результаты измерений?

    Если показатель замера колеблется от 11 до 12,5 кгс/см 2 , то это нормально работающий двигатель ВАЗ 2106. Важно чтобы компрессия во всех 4-х цилиндрах была одинаковая, говорит разница в более чем 0,5 кгс/см 2 неисправности в одном из них. Как правило, это прогоревший клапан, такая проблема возникает при езде на некачественном топливе и высоких нагрузках.

    Результаты замеров показали давление от 10 до 11 кгс/см 2 , читайте о разгоне двигателя.Эти результаты могут быть не совсем точными при закипании мотора. Так называется явление, при котором через шланг вентиляции картера из салона в карбюратор вместе с картерными газами начинает попадать моторное масло. Причина проста: из-за износа поршневых колец в картеровом пространстве возникает избыточное давление, которое выталкивает капли масла через сапун в карбюратор.

    Смазка вместе с топливом попадает в камеру сгорания и после сгорания образует на ее стенках нагар и свечу зажигания.Когда масла падает много, оно начинает заполнять зазор между изношенными кольцами и поверхностью цилиндра, тогда показания компрессии будут выше и основываться на них нельзя. То есть если двигатель сапинит, то пришла пора замены поршневых колец.

    Величина компрессии 9-10 кгс/см 2 свидетельствует об износе цилиндро-поршневой группы или клапанов. В обоих случаях требуется разборка двигателя. Такой мотор обычно расходует масло и топливо, работает нестабильно, теряется часть мощности.Тем не менее, его можно продолжать эксплуатировать еще некоторое время, главное условие – компрессия во всех цилиндрах должна быть одинаковой. Если в каком-то из них окончательно запретить вентиль, то давление в нем сильно упадет и цилиндр вообще откажет.

    Та же участь ожидает агрегат, сжатие в котором ниже 9 кгс/см 2 . Такое давление свидетельствует о необходимости его капитального ремонта. В таких случаях можно снять с двигателя все навесное оборудование, открутить его от коробки передач и целиком снять с опоры для разборки и ремонта в более удобных условиях.

    Параллельно проверяют состояние резиновых частей этих опор, возможно потребуется замена подушек. Многие автолюбители производят разборку двигателя прямо на машине, этот вариант тоже имеет право на жизнь, особенно если требуется замена только поршневых колец.

    Многие автовладельцы Ваз не знают, насколько важно периодически измерять компрессию в цилиндрах двигателя, и не знают, что это такое. На самом деле, если компрессия не соответствует номинальному значению, это приводит к преждевременному износу двигателя.Соответственно возрастает риск его поломки, что однозначно приводит к дорогостоящему ремонту.

    Что такое сжатие?

    Компрессия — это давление в цилиндрах. Если уровень сжатия слишком низкий, это приводит к тому, что топливно-воздушная смесь занимает в цилиндре достаточно большой объем, имеет меньшую концентрацию и ее воспламенение происходит медленнее.

    За счет этого повышается уровень теплоотдачи и двигатель перегревается. Насколько плох перегрев двигателя, понятно каждому.При слишком высокой степени сжатия топливно-воздушная смесь вспыхивает слишком быстро, так как концентрация слишком высока. Смесь просто взрывается (также этот процесс называется детонацией).

    Из-за этого детали двигателя испытывают большим давлением, которое действует на них разрушающе. Попросту это означает, что продукты сгорания топливно-воздушной смеси находятся в деталях.

    Также может быть ситуация, когда уровень компрессии в цилиндрах сильно отличается.В этом случае зажигание в одном цилиндре происходит быстрее, чем в другом, из-за чего двигатель работает неравномерно. Возникает своеобразный дисбаланс между работой поршней и валов, что также негативно сказывается на их состоянии.

    Как измерить компрессию?

    Для измерения уровня компрессии в цилиндрах необходим специальный прибор — компрессометр. Это относительно недорого, как минимум в десять раз дешевле ремонта двигателя.

    При его выборе необходимо обратить внимание на путаницу, которая связана с двигателем — он может быть резиновым, а может иметь резьбу.Второй вариант предпочтительнее, так как с ним намного удобнее работать и измерить сжатие вполне возможно без посторонней помощи.

    Мерить компрессию лучше всего «на горячую». Так же необходимо зарядить и выдать номинальную мощность на стартере. При прогреве двигателя нужно выкрутить и снять все свечи зажигания, после чего отсоединить провода от катушек зажигания.

    После этого нужно отключить топливный насос, если он механический, то можно просто перекрыть подачу топлива или отсоединить шланги топливной системы.Если электрическая АЗС, чтобы выключить реле или удалить предохранитель, чтобы остановить подачу питания.

    После этого нужно подключить компрессометр в один из цилиндров и начать прокручивать стартер (если компрессометр не имеет резьбы на наконечнике, потребуется посторонняя помощь для удержания его в свечном гнезде).

    Дроссельная заслонка должна быть полностью открыта, за этот момент стоит заплатить. особое внимание. Показания компрессометра начнут расти, и когда они достигнут максимума — это и будет уровень компрессии в цилиндре.Зафиксировав показания, необходимо переставить его на следующий цилиндр, измерить в нем уровень компрессии и так далее.

    Какое должно быть сжатие?

    Нормальный уровень компрессии для каждого двигателя индивидуален, но есть определенные нормы отклонения. Уровень компрессии в цилиндрах не должен отличаться от 15% (есть максимальный уровень и минимальный).

    Компрессия – очень полезный метод диагностики двигателя автомобиля. Мы уже знаем, как проверить компрессию в цилиндрах двигателя автомобиля, и какая компрессия должна быть в самых средних значениях.Однако мы предлагаем вам уже сейчас более точно узнать, какая степень сжатия должна быть конкретно у вашей модели автомобиля.

    Итак, мы знаем, что компрессия – это давление, которое создается поршнем в камере сгорания цилиндра, когда он находится в верхней мертвой точке, то есть в конце такта сжатия. Но есть и другое понятие как степень сжатия — это объем всего пространства в цилиндре в момент когда он находится в нижней мертвой точке (то есть когда это пространство максимально), разделенный на аналогичный объем, а когда поршень находится в верхней мертвой точке (когда объем этого пространства минимален).Что происходит, если мы видим в технических характеристиках двигателя то, что степень сжатия равна 10, то это ничего не значит, но максимальный объем размера камеры сгорания одного цилиндра такого двигателя в 10 раз больше минимального. Те. Воздушная смесь в таком баллоне сжимается в 10 раз от того объема, который в него поступает.

    Получается, что существует прямая зависимость компрессии в цилиндре от степени сжатия, и эта зависимость определяется некоторым коэффициентом.Считается, что этот коэффициент составляет 1,2-1,3 для бензиновых 4-тактных двигателей. Те, если мы знаем степень сжатия нашего двигателя (а эта информация представлена ​​в официальных документах на автомобиль гораздо чаще, чем данные о компрессии), то найти компрессию двигателя нам не составит труда.

    Конечно, на практике эти данные компрессии будут отличаться от официально заявленных производителем, хотя бы потому, что эта компрессия зависит от процесса естественного износа поршневой группы, и чем больше этот износ, тем меньше будет компрессия.Но что за грань, когда компрессия настолько низкая, что узлы двигателя можно считать чрезмерно изношенными? Считается, что этот критерий составляет примерно 10-12% от степени сжатия, заявленной производителем или расчетным расчетом. То есть, если по документам компрессия должна быть 12 кг/см 2 , то нетрудно подсчитать, что двигатель с компрессией меньше 10,56 до 10,8 кг/см 2 неисправен.

    А теперь давайте рассмотрим самые популярные среди российских автомобилистов марки и модели автомобилей и узнаем, какая компрессия должна быть в цилиндрах их двигателей!

    Таблица: Какая должна быть компрессия автомобилей

    Автомобиль Сжатие, кг/см 2
    ВАЗ 2106-07 11
    ВАЗ 2109. 11
    ВАЗ 2110. 13
    Ауди А4 (2011-2019) 1,8-2,0/3,0 12/12,5
    Шевроле Круз 1.6/1.8 14/13
    Шевроле Ланос. 1,5 12
    Шевроле Лачетти. 1,6/1,8 12/12,5
    Шевроле Авео. 1,6 13,5
    Дэу Джентра.1,5 12,5
    Дэу Матиз 0,8 11
    Дэу Нексия 1,5/1,6 10,5/11
    Форд Фокус (2014-2019) 1,0/1,5-2,0 12 / слишком много разных вариантов
    Ford Focus (2011-2014) 1.6 / 1.6 с турбонаддувом / 2.0 13.5/18/14
    Хонда Цивик (2008-2019) 1,8/2,4 13/13
    Хендай Элантра.(2013-2019) 1,6 13
    Хендай Солярис. (2011-2019) 1,4/1,6 13/13
    Киа Спортейдж. (2011-2019) 2,0 13
    Киа Спортейдж (2004-2010) 2.0 12,5
    КИА СЕЕ «D 1.4/1.6 13
    Киа Рио. (2005-2011) 12,75
    Киа Рио (2011-2019) 12.5-13
    Мазда 3 (2010-2019) 1,5/1,6/2,0 16.12.16
    Мазда 6 (2011-2019) 2,0/2,5 16/15
    Мицубиси АСХ (2010-2019) 1,6/1,8/2,0 13/12,5/12
    Мицубиси Лансер. (2007-2019) 1,5/1,6/1,8 12,5/12,5/12
    Ниссан Джук 12,5
    Ниссан Кашкай. 1,6/2,0 12,5/12
    Опель Астра.1,4/1,6 13/11
    Опель Корса. 1,2/1,4 12,5/12,5
    Тойота РАВ4 (2006-2019) 2,0/2,2/2,5 18.12.12
    Тойота Камри. (2009-2019) 2,0/2,4/2,5/3,5 11,5/12/12/12,5
    Тойота Королла 1,3/1,6/1,8 13.5/12/12
    Фольксваген Тигуан 1,4/2,0 12/12
    VW Golf (2009-2019) 1.2/1,4/1,6 12/12/12,5
    VW Jetta (2010-2019) 1,4/1,6 12/12,5

    Одним из важных показателей работы двигателя внутреннего сгорания является компрессия в его цилиндрах, обозначающая максимальное давление давления на холостом ходу прокрутки ДВС. Отдельно взятые модели двигателей предполагают разную степень сжатия. О том, какая компрессия должна быть в бензиновых и дизельных двигателях, пойдет речь в статье ниже.

    Какая компрессия двигателя?

    Среди автовладельцев компрессия считается диагностическим фактором, позволяющим оценить работу двигателя машины и состояние поршневой группы. Показатель компрессии – это величина давления в цилиндрах автомобиля, которое создает поршень в его верхней точке, когда такт сжатия завершен. Единицами измерения компрессии двигателя являются атмосфера, бар, кг/см2 и МПа.

    Высокая компрессия в цилиндрах защищает картер от чрезмерного попадания газов, поэтому все газы направляются на совершение полезной работы.При этом снижается расход топлива и масла, соответственно увеличивается мощность двигателя и его экономичность. При низкой компрессии мощность двигателя падает, ухудшается динамика автомобиля и растет расход топлива.

    Не очень опытные автовладельцы иногда путают понятие «компрессия» с понятием «степень сжатия», но, по сути, это разные вещи. Степенью сжатия называется отношение объема цилиндра двигателя к объему камеры сгорания.Степень сжатия, в отличие от компрессии, является величиной постоянной и указывается производителем в документации. Компрессия со временем меняется из-за постепенного износа деталей поршневой группы и снижения, как следствие, давления в цилиндре. Компрессия в двигателе авто зависит от степени сжатия, эта связь величин выводится в расчетных коэффициентах для каждого типа двигателя.

    Какая должна быть компрессия бензинового двигателя?

    Рассмотрим Подробнее Показатели компрессии двигателя для некоторых моделей автомобилей.Стандартная формула определения компрессии выглядит так:

    Компрессия = степень сжатия х коэффициент х

    Степень сжатия указана в технических документах ДВС, при этом у каждой модели своя степень сжатия. Коэффициент х также определяется отдельно для каждой группы двигателей, например, 4-тактные бензиновые двигатели с зажиганием от искр имеют коэффициент 1,2-1,3.

    Для наглядности приведем пример, как рассчитывается компрессия в двигателе ВАЗ, относящемся к 4х-тактным, по этой формуле.Степень сжатия автомобиля ВАЗ 2112, указанная в документах – 10,5. Подставляя в формулу нужные значения, получаем следующее:

    Компрессия в двигателе ВАЗ 2112 = 10,5 х 1,2 = 12,6

    Показатели компрессии в других моделях автомобилей ВАЗ при условии исправности всех систем и агрегатов:

    Компрессионные Б. бензиновые двигатели Некоторые другие модели автомобилей различных производителей указаны в таблице ниже:

    Величина сжатия дизельных двигателей

    Показатель компрессии в дизельном двигателе значительно выше, чем в бензиновых, так как воспламенение горючей смеси в дизельных устройствах происходит от сжатия с сильным давлением, а не от искры свечи.Топливо нагревается до температуры воспламенения при давлении примерно 35 кг/см2. Конечно, показатель конечного давления, достаточный для воспламенения дизельного топлива, зависит от некоторых условий, таких как температура окружающей среды или состояние самого двигателя. Но можно сделать очевидный вывод, что при снижении компрессии из-за износа поршней завести машину на дизеле становится сложнее.

    Специалисты рассчитали величину компрессии дизеля, достаточную для его запуска в условиях разной температуры наружного воздуха:

    — 40 — двигатель запускается при температуре до -35;

    — 36 — машина заведется при -30 градусах;

    — 32 — запуск после длительной стоянки при температуре -25;

    — 28 — воспламенится топливо после длительной стоянки при -15;

    — 25 — ДВС без проблем заводится в теплую среду и после длительной стоянки при -15;

    — 22-23 — неохлажденный двигатель заводится сразу, длительная стоянка возможна исключительно в гараже при плюсовой температуре;

    — Меньше 18 — даже не при всех условиях, даже на предварительно прогретом двигателе внутреннего сгорания.

    Вышеуказанная градация будет надежной при запуске исправных двигателей, в автомобилях со всеми исправными системами. При наличии неисправностей вышеперечисленные показатели могут не соответствовать действительности.

    Степень сжатия B. Дизельный двигатель Некоторые модели автомобилей показаны ниже:

    Автомобиль Сжатие кг/см2
    КАМАЗ Евро-0 29-35
    КАМАЗ Евро-1 29-35
    КАМАЗ Евро-2 29-35
    КАМАЗ Евро 3 32-37
    КАМАЗ Евро-4 32-39
    ЯМЗ 236. 33-38
    ЯМЗ 236 Турбо 33-38
    ЯМЗ 238. 33-38
    ЯМЗ 238 Турбо 33-38
    ЯМЗ 240. 33-38
    ЯМЗ 240 турбо 33-38
    Д240-245 (МТЗ80-82) 24-32
    ЧЕЛОВЕК Ф90/2000 30-38

    Измерение компрессии двигателя

    На показатель компрессии сильно влияет техническое состояние двигателя и условия, в которых проводятся измерения, поэтому измерение компрессии всегда проводится в одном и том же режиме, одним и тем же способом.Обычно измерения проводят при следующих условиях:

    — прогретый до рабочей температуры двигатель;

    — открыть дроссельную заслонку;

    — перекручены свечи во всех цилиндрах;

    — провода низковольтные, отсоединенные от катушек;

    — отсоединенный топливный шланг;

    — аккумулятор заряжен;

    — Хороший стартер.

    Процесс измерения компрессии осуществляется с помощью компрессометра и свечного камня. Компрессометр вставляется в отверстие от чиркаемой свечи одновременно с запуском двигателя на холостом ходу и держится до тех пор, пока показания на шкале перестанут расти.Такие манипуляции проводят со всеми цилиндрами двигателя.

    Данные, полученные при измерении компрессии, обычно отличаются от цифр, заявленных на автомобили в технической документации. Несоответствие значений объясняется износом поршневой группы, возникающим при штатной эксплуатации автомобиля. При увеличении износа деталей снижается компрессия в цилиндрах двигателя.

    Конечно, при незначительном отклонении от заявленных заводом-изготовителем показателей, владелец может продолжать использовать его без ремонта поршневой группы, отклонение до 10% считается допустимым.При увеличении разрывных значений компоненты ДВС считаются сильно изношенными.

    Что делать при низкой компрессии двигателя?

    В жизни многих автовладельцев наступает момент, когда они сталкиваются с проблемами низкой компрессии двигателя. Давление в баллонах СВО может снижаться по следующим причинам:

    — Поршневые кольца в канавках в канавках — самая частая причина снижения компрессии;

    — трещина в перемычке одного из поршней;

    — Скрип поршня;

    — деформация или клапанная война;

    — Дефект распределительного вала распределительного вала;

    — Появление Нагары из-за износа маслозащитных колпачков.

    При перечисленных причинах обычно происходит снижение компрессии в одном цилиндре и капитальный ремонт двигателя не требуется. В этих случаях достаточно замены деталей и очистки камеры сгорания от нагара.

    При снижении компрессии одновременно во всех цилиндрах, скорее всего, нарушена герметичность камеры сгорания и требуется регулировка зазоров и газораспределительного механизма (МРМ), что может повлечь за собой капитальный ремонт двигателя.

    В дизеле чаще всего причиной падения компрессии является износ зеркала цилиндра. В этом случае изношенная внутренняя поверхность цилиндра увеличивает зазор между ним и поршнем, и получается, что давление, необходимое для воспламенения смеси дизельного топлива и давления воздуха, невозможно. Признаком снижения компрессии в дизеле является появление синего дыма из выхлопной трубы из-за неполного сгорания дизельного топлива с недостаточной температурой

    Иногда к снижению давления в цилиндрах могут привести сторонние неисправности, например, плохое распыление топлива из-за неисправности форсунок.В любом случае, своевременная замена или ремонт испорченных деталей и агрегатов устранит проблемы низкой компрессии двигателя, и его мощность снова возрастет.

    Компрессия в двигателе ВАЗ – это давление, возникающее при максимальном сжатии в период нахождения поршня в крайней нижней точке. Чем сильнее будет давление, тем выше будет воспламеняемость смеси, соответственно, тем меньше топлива расходуется на этот процесс, и, тем выше производительность и экономичность двигателя.

    Сжатие измерения

    Сжатие зависит от следующих факторов:

    • От количества принятого газа, которое зависит от положения дроссельной заслонки и пропускной способности воздушного фильтра;
    • От температуры двигателя;
    • Из зазоров между внутренними стенками цилиндра и клапанами.

    Зазоры между узлами поршневой группы в цилиндре зависят от самых разных факторов:

    • Неправильная регулировка просвета между клапанами и стенками цилиндра;
    • Степень износа поршня и стенок цилиндра;
    • Масло на стенках цилиндра способствует уплотнению и увеличению компрессии, но если бензин по какой-то причине въедается в цилиндр, то смывает масло со стенок, что увеличивает зазор между поршнем и цилиндром. цилиндр.

    По этим параметрам водитель или механик производит предварительную оценку состояния двигателя — его производительность, мощность, экономичность.

    Какая компрессия двигателя не должна быть

    На первый взгляд может показаться, что чем выше параметры сжатия воздушно-горючей смеси, тем лучше. Но на самом деле это не так. Компрессия имеет верхний порог, который нельзя переходить, так как это повлечет за собой перегрев двигателя, и, как следствие, оседание автомобиля, чрезмерную нагрузку на поршни, кольца, в результате чего детали двигателя могут выйти из строя.

    Низкое давление в двигателе влечет за собой перерасход топлива и масла. Недопустимо, чтобы в отдельно взятых цилиндрах оно резко отличалось от соседнего. Разная компрессия в цилиндрах говорит о серьезных проблемах в моторных отложениях и появившихся дефектах, требующих замены или ремонта деталей.

    Таким образом, плохое сжатие:

    1. увеличенный
    2. низкий
    3. разные.

    Все эти признаки плохой компрессии сигнализируют о необходимости ремонта сердца машины.

    Правильное сжатие

    Сколько должна быть компрессия в двигателе для его долгой и безотказной работы? Многолетняя практика эксплуатации автомобилей показывает, что в идеале должно быть по 14 баррелей в каждом цилиндре. Но допускается снижение до 11 баррелей при условии, что разница компрессии в цилиндрах должна быть не более 1 барреля. Например, допустимой считается схема компрессии 11-12-11-12, а если давление в разных цилиндрах 11-12-11-9, или другая комбинация показателей, отличающаяся от нормы, двигатель уже нуждается в ремонте. .

    Какая компрессия должна быть на ВАЗ 2114 8 клапанов зависит от того, сколько времени и в каких условиях эксплуатируется автомобиль. Идеальное давление, как правило, бывает от нового двигателя, либо только что из капитального ремонта. В процессе эксплуатации автомобиля компрессия может снизиться на 1-2 барреля. И это тоже будет в пределах нормы.


    Новый двигатель — Залог хорошего давления

    Причины высокой компрессии в двигателе

    Рассмотрим основные причины:

    • Неправильная регулировка ремня газораспределительного механизма приводит не только к повышенной компрессии, но и к пониженной, в зависимости от направления регулирования.
    • Появление накипи на клапанах, которая появляется из-за использования некачественного бензина, масла или другой автохимии. Натар на дроссельных узлах и в камере сгорания также появляется из-за перегрева двигателя. Таким образом, перегрев ДВС является не только следствием, но и причиной высокого давления горючей смеси с воздухом. Рабочая температура двигателя ВАЗ 2114 8 клапанов не должна превышать 85-90 o C.
    • Высокая компрессия может спровоцировать «вылетающие» крышки масляного контура.Эту причину легко обнаружить. Нужно только выкрутить свечи и осмотреть цилиндры. Появление масляной пленки на их стенках будет свидетельствовать об излишке масла в них, и о необходимости замены колпачков.

    Компрессия также влияет на давление масла в двигателе. Если оно завышено, то влечет за собой повышенное давление топливовоздушной смеси.

    Низкое давление возникает при износе колец или прогорании клапана. Также влияет рабочая температура двигателя.Если оно ниже нормы, это отразится на давлении воздушно-горючей смеси.

    Причины отсутствия компрессии в двигателе связаны с неправильной эксплуатацией, несвоевременным профилактическим ремонтом. Иногда воздух прорывается сразу с нескольких сторон — например, через клапана, и одновременно через поршни с кольцами. Потом давление пропадает совсем. Довести машину до такого состояния просто не допустимо

    Подготовка к измерениям

    Замер компрессии в двигателе производится при полностью заряженном аккумуляторе.После того, как источник электроэнергии заряжен и установлен, проверьте стартер. Он также не должен создавать никаких проблем. Затем прогрейте двигатель. Его температура при измерениях должна быть 70-90 o C.

    Из всех отверстий нужно выкрутить все свечи. Также отвинтите топливный шланг, чтобы прекратить подачу топлива. Подготовить компрессометр к работе.


    Меры компрессии в двигателе. Компрессометр

    Устройство, состоящее из манометра и прорезиненной трубки, которым измеряется компрессия двигателя, называется компрессометром.Применяются следующие устройства:

    1. зажим
    2. универсальный
    3. гибкий
    4. с резьбой.

    Специалисты считают, что лучше использовать резьбовые компрессометры из всех типов компрессометров. Они дают более точную информацию. Измерять компрессию в двигателе необходимо в каждом цилиндре отдельно. Шланг измерительного прибора вставляется в кухонную розетку.

    Теперь, когда все готово к замерам, заводим двигатель и выжимаем газ до упора, даем двигателю немного поработать.Проверьте показания манометра и запишите их. Переведите шланг компрессометра в следующее свечное отверстие, и таким же образом замерьте во втором и последующих цилиндрах. Запишите все результаты и сравните их.

    Давление давления форсунки

    Ниже вы узнаете, как правильно измерить компрессию в двигателе ВАЗ 2114 с инжекторным типом мощности.

    Если хоть в одном цилиндре компрессометр показал давление ниже 10 баррелей, то надо искать причину такого низкого показателя.Иначе он очень скоро попадет в другие цилиндры.

    Наберите в медицинский шприц 10 миллиграммов масла и пропустите его в цилиндр. Проведите мерку еще раз. Если показания манометра увеличиваются, то поршневые кольца заменяют. Если он остается на таком же низком уровне, значит, необходимо отрегулировать зажатые или поменять клапана бузала.

    А если нет, если нет компрессометра?

    Можно ли измерить компрессию без прибора? Практика показывает, что да, можно.Но этот метод даст относительные и приблизительные показания. Для измерения индекса сжатия без приборов проверните свечи со всех цилиндров, кроме испытуемого. Прокрутите вручную коленвал до окончания такта сжатия (следите за метками — они должны совпадать). Поочередно проделайте эту операцию со всеми цилиндрами. Там, где давление низкое, будет меньше усилий для поворота коленчатого вала. Таким образом, конечно, вы не получите точных показателей в двигателе. Но понять наличие проблем можно.

    Ориентировочная цена прибора для измерения компрессии в двигателе в столичных интернет-магазинах от 600 рублей до 2 тысяч. Брендовые модели западных производителей стоят дороже – до 8 тысяч. В регионах приборов для измерения компрессии не больше, чем в столице. Его цена варьируется в зависимости от компании производителя.

    Масляный насос ВАЗ 2107, ремонт и замена масляного насоса своими руками. Как отремонтировать и заменить масляный насос своими силами.Самостоятельно ремонтируем и меняем масляный насос. Основные неисправности масляного насоса.

    Важным элементом функционирования любого технического узла является постоянная смазка деталей. Если масло в недостаточном количестве поступает на ходовые части автомобиля, это влечет за собой так называемое масляное голодание. Элементы разбухают, двигатель подвергается постоянному перегреву, ускоряется износ деталей и так далее. В конечном итоге такие последствия приводят к поломке двигателя, что сулит дорогостоящий и сложный ремонт.

    Назначение масляного насоса

    Масляный насос играет важную роль в функционировании автомобиля, а именно смазку деталей двигателя. Выкачивает масло из картера по маслоканалам, смазывая трущиеся элементы. Соответственно, исправность этого важного элемента крайне необходима, но поломки случаются.

    Где находится масляный насос

    Масляный насос расположен внутри картера. С помощью двух креплений он крепится к блоку цилиндров.

    Симптомы поломки масляного насоса

    Первым признаком поломки масляного насоса является горящая лампа на приборной панели. В этом случае проверьте давление масла в системе и обратите внимание на его подачу, так как подача масляного насоса характеризуется снижением давления в системе маслоснабжения и заметным увеличением его подачи.

    Причины поломки масляного насоса

    Первая и самая частая причина поломки масляного насоса — забитый маслонасос, в результате забитого картера.При такого рода неисправностях рекомендуется слить масло, демонтировать поддон, затем промыть его вместе с маслоработником. Так как масляный фильтр стоит после насоса, через масленку и некоторые другие детали проходит правильно отфильтрованная смазка, что увеличивает вероятность загрязнения масла, а также износа деталей.

    Еще одной частой поломкой масляного насоса является повреждение или поломка корпуса узла или его шестерни. Результатом такого повреждения становится увеличение зазора между деталями.Теоретически есть возможность замены корпуса масляного насоса или изготовления покраски с дальнейшей подгонкой, но процесс этот не дешевый и довольно трудоемкий. Поэтому часто при первых симптомах неисправности масляного насоса сразу меняют изношенные детали.

    Причины повреждения масляного насоса:

    1. Уровень масла в картере постоянно низкий.
    2. Курс устройств, отвечающих за контроль давления.
    3. Применение некачественного масла с несоответствующей вязкостью.
    4. Смесь масла и охлаждающей жидкости.
    5. Загрязнение ограждения масляного насоса.
    6. Загрязнение компонентов масляного фильтра.
    7. Выход из строя предохранительных или смазочных клапанов.

    Проверка масляного насоса

    Маслонасос Ваз 2107.

    Как известно, на приборной панели автомобиля есть датчик, показывающий уровень давления масла. Если при работающем моторе загорается эта контрольная лампа, значит, нужно срочно остановить работу силового агрегата и провести диагностику, т. к. есть риск быстрого износа системы и последующего выхода мотора из строя.

    Для самостоятельной проверки масляного насоса откройте капот и посмотрите, есть ли на двигателе свежие масляные масла; При отсутствии «защиты картера» посмотреть, нет ли на ней повреждений. Если течь на картере все же есть, то необходимо с помощью куска резины, тряпки или изоленты временно довести ее до ближайшей сотни.

    Далее проверьте уровень масла в двигателе и результат. Если лампа не горит, нужно заменить картер. Если продолжает мигать, отправляйтесь на ближайшую СТО для выяснения причины.Кроме того, если при проверке вы слышите звук шестерни, это также свидетельствует об износе масляного насоса и необходимости его ремонта.

    Инструменты для ремонта масляного насоса

    Для ремонта масляного насоса используются разводные ключи, паяльник, пассатижи и ударная отвертка. Также рекомендуется использовать специальные технические средства, содержащие масло, а также поверхностно-активные вещества при очистке элементов масляного насоса. Эти средства не загрязняют поверхность и не агрессивны.

    Маслонасос ВАЗ 2109.

    После нанесения этих средств нет необходимости стирать изделие, так как они обладают свойствами, создающими на поверхности детали защиту от воздействия воздуха на металл. Следует отметить, что ремонт маслонасоса – дело тонкое, требующее концентрации внимания, поэтому для правильной диагностики также потребуется хорошее освещение.

    Разборка, визуальная диагностика деталей и ремонт масляного насоса

    Масляный насос установлен возле двигателя, так как он является элементом.Сначала снимаем его с мотора, для чего необходимо слить масло, откручиваем масляный картер двигателя и снимаем маслонасос масловозом.

    Заказ работ:

    1. С помощью барабанной отвертки открутите винты крышки масляного насоса.
    2. Снимите крышку масляного насоса и аккуратно салфеткой очистите детали от масляных отложений и загрязнений.
    3. Возьмите штангенциркуль или специальную линейку и измерьте расстояние между корпусом насоса и выходным ротором.Оптимальное расстояние должно быть не более 0,400-0,483 миллиметра, при других результатах масляный насос не будет подтянут до необходимого давления, и его придется заменить.
    4. Также измерьте боковой зазор внутреннего ротора. Маслонасос нуждается в замене, если боковой зазор больше 0,03-0,085 миллиметра.

      Пробковый редукционный клапан

    5. Очистите пробку редукционного клапана. Под ним пружины и резинки. Резину надо заменить. Пружину следует измерять в спокойном состоянии, ее длина должна быть 81 миллиметр.Если есть отклонения, пружина тоже меняется на новую.
    6. Так же снимаем редукционный клапан. Легко постучите по чистой резиновой или деревянной поверхности. Если клапан не хочет выходить, его следует аккуратно продавить пинцетом или зубочисткой.
    7. Осмотрите все подлежащие восстановлению детали, а также детали корпуса на наличие признаков износа.
    8. Измерьте толщину ведомой и ведущей шестерни. Толщина ведомого должна быть не менее 7,35 миллиметров, а ведущего 7.42 миллиметра. Если толщина меньше, замените деталь.
    9. Также проверьте осевые зазоры шестерен. Устанавливаем ведомую шестерню в корпус, после чего металлической линейкой измеряем зазор между шестерней и линейкой. Таким же образом проверьте ведущую шестерню. Осевой зазор для ведомой шестерни должен быть 0,15 миллиметра, для ведущей — 0,12 миллиметра.
    10. Осмотреть редукционный клапан на наличие повреждений, заторов и масляных загрязнений. Если они отсутствуют, прочистите все отверстия и соберите маслонасос в обратном порядке, используя герметик.

    Сменный инструмент маслонасоса

    Для замены масляного насоса потребуются: карданный шарнир, ключи разного диаметра, торцевые головки и удлинитель.

    Замена масляного насоса, пошаговая инструкция

    Заказ работ:

    1. Слейте моторное масло.
    2. Снимите шкив шестерни коленвала, для чего необходимо снять импульсы генератора и шкивы ГРМ, совместив метки. Следует отметить, что процесс постановки меток с разных моделей автомобилей отличается, поэтому следует читать руководство к своему автомобилю.
    3. Далее снимаем поддон картера.
    4. Открутить крепеж масленки и снять масленку.
    5. С помощью накладной головки и удлинителя отвернуть шесть болтов крепления масляного насоса.
    6. Между помпой и коренным подшипником вставьте отвертку, слегка сдвинув ее, а затем выньте ее.
    7. Проводим замену масляного насоса.
    8. Совместите ведущую шестерню с рычажком на коленчатом валу.
    9. Смажьте кромку коленчатого вала моторным маслом.
    10. Установите новый масляный насос на коленчатый вал. Затяните шесть крепежных болтов, чтобы прикрепить насос olon к блоку цилиндров.

    Совет профи, что может привести к несвоевременной замене масляного насоса

    В обязательном порядке проверьте исправность масляного насоса. Несвоевременная замена приводит к нежелательным последствиям. Можно выпустить более дорогие элементы и даже сам двигатель.Чтобы силовой агрегат функционировал долго и без проблем, необходима своевременная замена масла и масляного насоса.

    Как поменять масло в коробке ваз 2115.

    В сегодняшнем материале будем заниматься заливкой масла в коробку ВАЗ 2115? Некоторые уверены, что для него подходят исключительно трансмиссионные жидкости, но некоторые передневодные автомобили комплектуются редукторами, совмещенными с главной передачей, в которые моторное масло рекомендуют заливать сами производители.Шестерни в них цилиндрические, поэтому риск образования минимален.

    Выбираем тип масла

    Для шестерен коробки передач ВАЗ 2115 почти не имеет значения, будете ли вы лить синтетическое или минеральное масло. С экономической точки зрения выгоднее покупать минеральную воду. При выборе масла для узлов коробки передач ориентируйтесь на такие критерии, как:

    • относительная скорость скольжения;
    • удельные нагрузки, действующие внутри механизма.

    В зависимости от этого необходимо подобрать масло подходящей вязкости и с нужным количеством присадок (особенно важны униформы).Как правило, последние содержат соединения серы, которые в критических условиях вызывают химические изменения металла. Поверхностный слой не разрушается и не формируется, а превращается в тончайшую пленку, выступающую продуктом износа. Несмотря на то, что металл химически расширен, общий износ в жестких условиях эксплуатации снижается.

    Химическая модификация масла в коробке ВАЗ 2115 снижает износ чугуна и стали. Цветные металлы, из которых созданы синхронизаторы, плохо переносят воздействие сернистых соединений и под их воздействием начинают изнашиваться.

    Группы масел

    Для отечественных автомобилей ВАЗ 2115 подходят разные группы трансмиссионных масел, а именно:

    Первый подходит для трансмиссий передневодных ваз, а второй универсальный и подходит практически ко всем отечественным автомобилям. Некоторые считают, что масла GL-5 лучше, чем GL-4, но это не так.

    Эти классы просто отличаются между собой, и ни один из них не лучше и не хуже другого. Например, в некоторых Коробках масло GL-5 API может оказывать разрушительное воздействие на синхронизаторы, а GL-4 API для них отлично.
    Коробки передач GL-5 ВАЗ 2115 Тип GL-5 можно разделить на три группы:

    • SAE 85W90 — Смазки минеральные Тип Rexol TM-5-18, Norsi и Лукойл TM-5-18;
    • SAE 80W90 — менее густые минеральные масла, среди которых Velce TM, Spectrol-Striker, Texaco Geartex EP-C и другие;
    • SAE 75W-90 — Синтетика и полусинтетика: Motulgear, Teboil EP, BP Energear SGX.

    Подбираем подходящую вязкость

    Хорошо известное многим владельцам отечественных автомобилей масло для трансмиссии ТАД-17И осталось в прошлом, и ему на смену пришло ТМ5-18.Выбор эксплуатационных свойств – это еще не все. Вы должны быть в состоянии определить правильную вязкость масла, и это очень важный выбор.

    Масло вязкостью менее 24 мм2/с при 100 градусах Цельсия, то есть соответствующий класс 140 по SAE подходит только для очень жарких климатических регионов. В районах с умеренными температурами ориентируйтесь на класс 90. Источник для заливки всесезонного масла в коробку, а именно:

    Последнее плохо подходит для российских зим, 80W-90 можно считать универсальным, а с жидким 75W-90 проблем не будет даже в самые сильные морозы.Использование отечественных масел, многие из которых относятся к классу GL-5 API, вызывают быстрый износ синхронизаторов. В связи с этим в трансмиссии переднеприводных ВАЗ 2115 лучше заливать трансмиссионные жидкости API GL-4 или универсальные API GL-4/5.

    Не заливать масло в КПП ВАЗ 2115 повышенной вязкости типа 85W-90. Чем выше значение, тем прочнее масляная пленка, но тем труднее масло достигает деталей коробки передач. Очень высокое значение затрудняет работу синхронизаторов, так как излишки масла из них постоянно выдавливаются.

    Жидкости трансмиссионные велл-80 и моторные 15W40 (10W40). Рекомендуемый автомастер ТМ-4-12 (80W-85) вообще отличный вариант, если найдете оригинал.

    В 1996 году для трансмиссий ВАЗ 2115 было разработано специальное масло Рекольт со следующими параметрами: 80W-85 API GL-4. Через два года допуск получило другое масло — ЛУКОЙЛ ТМ-4 с параметрами SAE 80W-85.
    По вязкостным характеристикам допустимый диапазон применения различных масел:

    • 75W-80 — от -40 до +25°С
    • 80W-85 — от -30 до +35°С
    • 80w-90 — от -30 до +45°С

    Сколько масла требуется?

    Объем масла в двигателе ВАЗ 2115 3.3 литра. Смазки лучше заливать синтетические, так как зимой они меньше замерзают, да и летом с ними тоже нет проблем. Ходят слухи, что синтетика может продавливать прокладки, но это неправда. Просто обслуживайте мотор и вовремя меняйте сальники.

    Опыт эксплуатации автовладельцев

    Сколько маслянистого масла лить в коробку ВАЗ 2115 и какое разбираем, а теперь обратимся к опыту эксплуатации разных смазок владельцами отечественных автомобилей:

    1. Castrol 75W90 — В зимние месяцы масло можно умерить, так как машина хорошо едет на нейтральной передаче.
    2. Shell Getribeoil EP 75W90 – хорошее масло, позволяющее завести автомобиль без выжимания педали сцепления.
    3. ТНК 75W90 — дешевый аналог предыдущего масла.

    Главное при покупке масла не сколько масла в коробке ВАЗ 2115 или что выбрать, а не попасть на подделку. Старайтесь покупать смазки только в проверенных местах.

    Будучи автовладельцем любого автомобиля, вы должны знать, что он требует обязательной и регулярной замены масла.Для ВАЗ 2114 этот процесс тоже не чужд, поэтому нужно знать, какое масло заливать, чтобы переключение скоростей не доставляло проблем. МКПП в вазах очень прочные и долговечные, относительно других моделей. Замена масла в коробке передач ВАЗ 2114 – обязательный процесс, продлевающий срок службы автомобиля. Нет ни одного механизма, который бы не работал на масле, поэтому откладывать замену масел или исключать вовсе нельзя.

    Зная, как поменять масло в коробке, можно смело экономить на визитах в сервисные центры.Объем масла, залитого в механизм, невелик и справиться с коробкой может даже в одиночку. Масла в КПП ВАЗ 2114 заливаются довольно просто, это касается как коробки, так и двигателя. Водители обязаны следить за своей коробкой, ведь ее полная замена будет стоить в десять раз дороже, чем обычная заливка масла.

    Как часто менять масло?

    Масло в КПП ВАЗ 2114 меняется когда подходит к концу. Коробки передач ВАЗ 2115 работают без перерывов до определенного заполнения тары.В дальнейшем машина продолжает ездить всухую, что может привести к поломке. Специалисты отмечают, что менять масло необходимо от 70 до 100 тысяч километров пробега. Замена масла в КПП ВАЗ 2015 и 2014 ничем не отличается, и проходит на одних и тех же этапах.

    Не беспокойтесь, если вы не знаете, сколько масла льется в машину. Емкость бочки небольшая, и для разовой заливки обычно хватает не более трех литров масла. Стоит отметить, что если четыре года не лить масло в коробку и не ездить на ней, то по истечении этого срока ее все равно придется менять.В коробку ВАЗ 2114 заливается качественное масло, а производитель никогда не меняется.

    Какое масло выбрать?

    Если задуматься о том, как льется масло в коробку, то стоит обратить внимание на некоторые особенности этого материала. Перед заливкой обратите внимание на температурные особенности вашей местности. Исходя из этого надо выбирать сезонные масла для КПП ВАЗ 2114. При замене видать коробка, автомат, механика, инжектор, вариатор и тд.

    Обязательно проверьте вязкость масла для коробки передач.Его выбирают исходя из вышеперечисленных характеристик. Если вы не знаете какое масло льется, то не стоит рисковать и брать наобум, это может привести к поломке механизма. Бывали случаи, когда в коробку передач ВАЗ заливали одно и то же масло, а после приходилось сливать все его количество и чистить бак с фильтрами, чтобы избежать заклинивания клапанов. Помните, что замена масла в КПП ВАЗ 2115 очень важна, поэтому делайте это регулярно!

    Пошаговая инструкция по замене масла в ВАЗ

    Для того чтобы залить масло в коробку передач на ВАЗ 2114, нужно заранее подготовить необходимые приспособления.Лучше лить в такие места, где пол не жалко, потому что часть жидкости в процессе закачки убегает. Для коробки передач ВАЗ 2114 понадобится воронка и длинный тонкий шланг, не менее пятидесяти сантиметров. Масло в коробке передач должно быть теплым, как и сам автомобиль, поэтому прогревать его следует заранее. Затем следует слить масло из коробки, дабы не смешать их компоненты.

    Сливаем все той же трубкой и небольшим отсосом. Масло лучше лить старое, оно уже отработало и больше не пригодится.

    В каждом техпаспорте машины указано сколько масла в коробке и каков объем бочки. Заливайте сразу столько литров, сколько указано, чтобы не делать эту процедуру повторно, через непродолжительное время.

    В Боксе ВАЗ 2114 имеется небольшой сапун, закрытый резиновой заглушкой. Его нужно удалить, и рекомендуется их хорошо очистить. Перед заливкой в ​​коробку смазочной жидкости ВАЗ 2115 проверьте ее остаток. Если вы не знаете, как проверить уровень масла в коробке передач ВАЗ, то тут все просто, достаньте щуп и посмотрите на индикатор.Однако это не касается автомобилей до 2003 года, проверить на них нельзя, следует ориентироваться только на показатели счетчика километров.

    Шланг вставляется в открытое отверстие и через воронку заливается масло в КПП ВАЗ 2115. Заливка проходит за несколько минут и, исходя из объема в этих ящиках, с задачей справится один человек. Замена масла в ВАЗ 2114 в коробке обойдется намного дороже, если делать это в салоне.

    Помните, что, наливая жидкость, нужно контролировать ее количество.Нельзя лить больше ставя максимальную цифру пометить.

    Что важно для замены?

    Масло в коробке 2114 должно течь практически постоянно, особенно вариант АКПП. Производители рекомендуют делать это максимально качественно, с хорошими маслами коробка и через двадцать лет будет как новая. Масло в коробке передач на ВАЗ 2114 помогает дольше служить всем деталям механизма, ведь они не шагают по силе трения. Помните, что от работы этого механизма зависит практически все движение, а потому замена масла в коробке передач на ВАЗ важна и нужна.

    Рано или поздно, а точнее по регламенту ТО пора менять смазочную жидкость в коробке передач на ВАЗ-2114. И тут владельцу непросто выбрать, какое масло лучше?

    Подбор масла в КПП на ВАЗ-2114

    В бутылке старое масло, вытекшее из коробки передач на ВАЗ-2114 при пробеге 55000 км

    Если рассматривать выбор масла в коробку передач ВАЗ-2114, то, конечно же, завод изготовитель предоставляет в технической документации рекомендуемый набор смазочных материалов для всех узлов и агрегатов.Только вот оно не всегда соответствует реалиям качества и использования автомобилистами.

    Рассмотрев множество источников информации, а также автомобильные форумы, можно сделать вывод, что автолюбители заливают в коробку передач то масло, которое им нравится. Здесь поступают неправильно, ведь от этого элемента зависит качественное функционирование узла, а также его ресурс.

    Не будем долго ходить вокруг да около и рассмотрим, какие масла самые популярные у автомобилистов, а также рекомендуемые к применению:

    1. 75W-90. — Синтетическое масло, которое рекомендует производитель. Этот тип используется во всех современных трансмиссиях АвтоВАЗа. Отличные смазывающие характеристики должны обеспечивать работу агрегата при высоких и низких температурах. Повышенный шум при работе коробки передач по сравнению с полусинтетическим маслом. По классификации ARI стандарт GL-4.
    2. 85W-90. – масло полусинтетическое, класс ARI также не ниже GL-4. Рекомендуется для автомобилей с пробегом. Он дешевле «синтетики», да и КПП на нем работает тише.

    Это все общие характеристики, но многие автолюбители зададут вопрос: каких конкретно производителей можно заливать в коробку передач? Итак, рассмотрим этот вопрос подробнее и напишем список трансмиссионных масел, которые можно заливать в этот узел:

    • Лада Транс КП;
    • ЛУКОЙЛ ТМ 4-12;
    • Новый транс кп;
    • Nordic SuperTrans RHS;
    • Славнефть ТМ-4.
    • Кастрол 75W90;
    • Shell Getribeoil EP 75W90;
    • ТНК 75W90.

    Последние три являются более дорогими экземплярами, но по своему составу и химическим свойствам превосходят бюджетные аналоги.

    Поэтому, если автомобилист любит и трет своего «железного коня», непременно выберет их.

    Интервью

    Типы масел

    Как известно, маркировка масел придумана не просто так. В двигатель и коробку передач заливают масла трех видов. Все они имеют разные показатели, но основным считается вязкость.Итак, рассмотрим, как классифицируют смазочные жидкости: выводы

    Как видно из статьи, выбор масла для ВАЗ-2114 достаточно прост. Есть список рекомендуемых масел, из которого можно выбрать наиболее подходящий автолюбителю вариант.

    Кто выбирает качество, несмотря на цену, рекомендуется лить Castrol 75W90, но рассматривается бюджетный вариант — Лада Транс КП.

    Многое касается выбора и замены масла. А это важная процедура, от результата которой зависит дальнейшее успешное функционирование самого автомобиля.Так же зависит от того, насколько сам редуктор.

    Смазка

    Срок замены масла в трансмиссии автомобилей ВАЗ подробно описан в официальном руководстве производителя. Написано, что жидкость надо менять каждые 60 000 километров пробега. Есть и другие рекомендации, к которым нужно прислушаться каждому водителю.

    • В процессе эксплуатации необходимо постоянно следить за уровнем, на котором находится масло внутри коробки передач.
    • Трансмиссионные масла
    • необходимо использовать только качественные, рекомендованные производителем.
    • Своевременно менять жидкость в КПП, как только появится необходимость.

    В том же официальном руководстве указано, сколько масла необходимо заливать. Минимально необходимое количество – 3,3 литра.

    Внимательно выбирайте не только сам состав, но и его упаковку для КПП. Обычно такие жидкости продаются в канистрах, объемом 1, 3 или 5 литров.Все чаще появляются предложения о продаже разливной нефти прямо из бочек. Это позволяет выгодно приобрести только то количество смазки, которое действительно необходимо. Главное заранее купить состав в небольшом количестве, чтобы проверить его качество. В противном случае потом придется больше потратиться на ремонт коробки.

    Необходимо учитывать несколько факторов, выбирая подходящую смазку для автомобилей ВАЗ 2115.

    • Имеются ли химически активные добавки и вещества, способные оказывать дополнительное влияние на работу различных механизмов, самой КПП, а также узлов в трансмиссии.Такие вещества не рекомендуются.
    • Какой вязкостью обладает трансмиссионное вещество? Эта характеристика должна полностью соответствовать будущим условиям эксплуатации. Это зависит от того, как пользователь должен получить.
    • Какие особенности имеет сама трансмиссия ВАЗ? Какие конкретно нагрузки приходятся на агрегаты, какие механические нагрузки в узлах, сам механизм автоматический или механический?
    • Климатические условия, в которых эксплуатируется машина. Особенно важную роль играет то или иное время.

    Проведя комплексный анализ факторов, описанных выше для ВАЗ 2115, легко подобрать жидкость, идеально подходящую для автомобиля.

    Какое трансмиссионное масло подходит для всех?

    Сам производитель дает несколько рекомендаций, какое вещество лучше использовать для КПП 2115. GL-4 – это должна быть группа состава по API для ВАЗ 2115.
    Кроме того, даны требования к классу вязкости. От этого также зависит, какое средство выбирается, что нужно залить.

    1. Для полусинтетики это трансмиссионное вещество 85W90.
    2. Для минерального: 80W85
    3. 75W90T для синтетики

    Следует отметить, что в России группа GL-4 API классифицируется как ТМ-4. Поэтому производитель советует использовать жидкость от ЛУКОЙЛ именно с такой маркировкой. Правда, именно этот состав не относится к экстраиматической. Поэтому эта жидкость будет густой при сильных морозах. Из-за чего велика вероятность проблем в работе КПП.Поэтому важно заранее определиться с тем, какое средство следует заливать тем или иным способом.

    Отдельный свод требований к горюче-смазочным материалам действует с 1998 года. В этих правилах приведены диапазоны температур, в пределах которых жидкости работают нормально. Например, для смазки 80W85 эта температура составляет от -26 до +40 градусов. Поэтому для нашей страны рекомендуется отдавать предпочтение акционным составам, которые обозначены как SAE 75W80 или 75W90. Верхний температурный предел у них одинаковый, а нижний — достигает -35.Это необходимо учитывать тем, кто думает, какое вещество выбрать.

    Замена жидкости в КПП 2115 производится в следующем порядке.

    1. Предварительно нужно проехать около 10 км на прогретом двигателе. Это упростит равномерное распределение состава по всей трансмиссии.
    2. Поднимаем мой бок справа от автомобиля ВАЗ 2115 с помощью домкрата. Опускаю машину только если под ней планка, или другая подкладка. Под машиной, установленной просто на домкрате, работать запрещено.
    3. Если температура пола низкая, необходимо использовать фанерную подкладку. В противном случае заливать жидкость будет не очень комфортно.
    4. Одеваем перчатки, расположенные внизу. Эффективными спутниками должны стать гаечные ключи и канистры.

    5. При наличии защиты картера обязательно будет вырез под пробку. Саму заглушку найти легко — внизу левого фланца редуктора.

    6. Если в разрезе нет коробки, то демонтировать защиту на машине.Главное заранее очистить пробку с помощью кисточки. Используем тряпку для уборки прилегающей территории. После этого откручиваем пробку с помощью ключа на 17 мм. Подставляем канистру внизу, тогда в нее будет заливаться теплая жидкость.

    7. Надо подождать 10-15 минут, пока смазка не вытечет полностью.
    8. Нужна бутылка пластиковая на полтора литра. Избавьтесь от дна.

    9. После этого переходим к демонтажу воздушного фильтра и форсунки.ДМРВ отключается от терминала полностью. Переходим к скручиванию хомутов, рядом с дроссельной заслонкой и картером. Это позволит быстрее и легче снять водозаборный узел.

    10. Имущество в КПП ВАЗ 2115 необходимо вытащить. Он расположен вверху, недалеко от салона.
    11. В отверстие подставляем горлышко бутылки без дна. Этот дизайн будет выполнен с помощью функции воронки. Жидкость через него необходимо переливать в течение минимум десяти минут.А потом проверить, нет ли течи.
    12. Защита двигателя установлена ​​на место, если нет проблем. После этого можно снимать автомобиль с подставки.
    13. Используйте щуп, продолжая при этом заполнять коробку передач смазкой. Пока она не достигнет максимальной отметки.
    14. Фильтр и впускные патрубки Возвращаем на место в обратном порядке.

    Уровень жидкости на дипломе всегда должен быть на отметке MAX.Вы можете долить жидкость выше этой отметки, если во время езды ощущаются определенные проблемы. Масляный фильтр выбрать не так сложно, как кажется на первый взгляд. Главное требование – герметичность не только к самому фильтру, но и к внутренним элементам. От этого зависит будущий мотор и его детали.

    После залива новой жидкости нужно дождаться, пока она полностью не попадет в нижнюю часть картера. Только после этого проверьте уровень PCU. И потом — подливать надо хоть при необходимости.Отверстие в бухте – главное отличие инструментов старого образца от нового. Вся процедура замены будет одинаковой вне зависимости от разновидности устройства. Если при сливе в старом составе были обнаружены частички стружки – значит, устройство эксплуатируется не по всем правилам. Или замена не проведена своевременно.

    Основные правила обновления смазочной жидкости в отечественном автомобиле

    Работа не такая сложная, как кажется на первый взгляд.Нужно только соблюдать рекомендации производителя, выполнять все по инструкции, максимально точно. И проблем быть не должно. В одиночку с заданием вы легко справитесь за пару часов, даже если не будете торопиться и будете уделять максимальное внимание каждому шагу.

    И немного о секретах автора

    Моя жизнь связана не только с автомобилем, а именно с ремонтом и обслуживанием. Но также у меня есть хобби, как и у всех мужчин. Мое хобби рыбалка.

    Я завел личный блог, в котором делюсь своим опытом. Много чего пробуют, разные приемы и способы увеличения улова. Если интересно, можете прочитать. Ничего лишнего, только мой личный опыт.

    ВНИМАНИЕ, только сегодня!

    Ниже будет описана процедура замены масла в механической коробке передач (МКПП) на автомобилях Самары (ВАЗ 2113, 2114 и 2115) и последних моделей Лада — Калина, приора и гранта.

    Масло в коробке передач этих автомобилей меняется каждые 75 тыс. км пробега или через 5 лет эксплуатации автомобиля (в зависимости от того, что наступит раньше).

    Для замены нам понадобится:

    • Ключ «на 17» (лучше головка «на 17»)
    • Пустая канистра (можно заменить пятилитровой бутылью)
    • Пустая пластиковая бутылка 1,5 литра
    • Рабочая одежда
    • Рабочие перчатки
    • Джек
    • Подставка под автомобиль
    • Масло 3,5 литра. Необходимо использовать масло класса GL-4 (GL-5 используется только для коробок передач)

    Из дополнительного инструмента:

    • Если полы в гараже бетонные или стальные желательно иметь лист фанеры для подстилки
    • Металлическая щетка
    • Тряпка

    Будем считать, что процедура замены масла проводится в обычном гараже без ямы и подъемника.

    1. В канистре прорезаем ножом боковую поверхность и делаем «ванночку», как показано на рисунке (такая же используется для замены масла в двигателе):

    2. Перед выполнением работ необходимо прогреть КПП. Для этого нужно проехать около десяти километров на прогретом двигателе. Это необходимо, чтобы шестерни разогнали масло по всему редуктору.

    3. После этого поднимите правую сторону автомобиля на домкрате. Устанавливаем подставку или любую штангу и опускаем автомобиль. Никогда не выполняйте работы под автомобилем стоя только на домкрате.

    4. Если полы холодные, подложите под машину лист фанеры/дерева.

    5. Наденьте перчатки. Проберитесь под машину, захватив канистру и ключ «на 17». Если картер установлен на автомобиль, то в нем должен быть вырез под масляную пробку (есть не на всех защита). Заглушка расположена на левом фланце КПП снизу:

    6. Если выреза нет, необходимо снять двигатель. Зачищаем пробку металлической щеткой.После протереть поверхность вокруг него ветошью. Выкручиваем ключом «на 17». Не забудьте подставить канистру. Масло будет теплым, но не горячим. Ждем 10-15 минут, чтобы полностью слить масло. Затяните пробку.

    7. Срезать ножом дно у пластиковой одноразовой бутылки:

    8. Снимите воздушный фильтр вместе с впускным патрубком. Для этого снимаем клемму с датчика расхода воздуха:

    Откручиваем хомут чомбосселя и в патрубок картерных газов (лучше на ГБЦ, головку блока цилиндров).Снимаем весь впускной узел целиком:

    9. Вытяните маслощуп на КПП. Находится сверху, ближе к салону автомобиля:

    10. Установите горлышко бутылки в отверстие под пробкой, как показано на рисунке. С помощью бутылки, наподобие воронки, налейте масло (лучше меньше трех литров). Проверяем не ест ли масло из пробки под машиной. Для этого ждем 10 минут.

    11. Убедившись в отсутствии потеков, поставить защиту двигателя (если она была снята), снять автомобиль со стенда.С помощью щупа доведите масло до уровня «MAX». В коробку должно помещаться 3,2 литра масла.

    12. Установите впускной патрубок с фильтром в обратной последовательности.

    Правильная установка воздушного фильтра. Быстросъемный фильтр воздушный ВАЗ инжектор

    Фильтр воздушный ВАЗ-2110 и его установка

    Чтобы двигатель автомобиля работал размеренно с максимальной производительностью, ему нужна качественная топливная смесь. Одним из важных устройств, участвующих в его формировании, является воздушный фильтр , являющийся незаменимым элементом любого двигателя, будь то бензиновый или дизельный.В частности, обеспечивает подачу воздуха в карбюратор или инжектор, очищая его от воды и пыли.

    В этой статье мы поговорим о том, что такое воздушный фильтр ВАЗ-2110, а также рассмотрим процесс его установки.

    Зачем нужен фильтр

    И бензиновый, и дизельный двигатель смогут прекрасно работать без устройства фильтрации воздуха, но будет ли он работать вечно? Мелкие частицы пыли, грязи и влаги при попадании в цилиндры двигателя со временем начнут разрушать трущиеся детали.

    Кроме того, топливная смесь, в состав которой войдет влага и различный мусор, не только не обеспечит достаточной мощности, но и станет предпосылкой к скорому выходу из строя карбюратора, инжектора, форсунок и т.д.

    Где находится элемент воздушного фильтра и что это такое

    Воздушный фильтр ВАЗ-2110 находится в моторном отсеке автомобиля. Где находится салонный фильтр ваз 2110 и как он устроен. В зависимости от типа двигателя его корпус может иметь разный вид.Как заменить масляный фильтр и что это та же Киа, чтобы колодки встали на место и. В карбюраторных двигателях он выполнен из металла и имеет круглую форму. Воздушный фильтр (инжектор) ВАЗ-2110 помещен в прямоугольный пластиковый корпус.

    Сам фильтрующий элемент тоже имеет другую форму: у карбюратора она круглая, у инжектора прямоугольная. Как заменить воздушный фильтр. Ваз 2112, 2111 -. Изготавливается из специального пористого материала, спрессованного в гармошку.

    Корпус фильтра

    инжекторных моделей соединен с двигателем при помощи гофр.Это своего рода воздуховод, по которому в устройство поступает уже очищенный воздух, где появляется топливная смесь. Фильтр воздушный гофра ВАЗ-2110 представляет собой толстый гофрированный резиновый шланг. У карбюраторных моделей корпус фильтрующего элемента крепится непосредственно на карбюратор.

    Когда заменять фильтр

    Естественно, фильтрующий элемент когда-нибудь приходит в негодность и требует замены. Для лады приоры воздушный фильтр, поставить новый салонный фильтр на приору? Не знаете, как заменить салонный фильтр на Рено Сандеро? Посетите наш веб-сайт для статьи с пошаговыми инструкциями и видео об этом.По инструкции сам салонный фильтр ВАЗ 2110 является воздушным фильтром на панели ВАЗ 2110 и . Для автомобилей ВАЗ-2110 производитель неумолимо советует производить замену через каждые 20 тысяч километров пробега. Если машина эксплуатируется в условиях чрезмерного загрязнения, эту функцию лучше выполнять через 10 тыс. км, когда производится замена моторного масла и масляного фильтра.

    Бывает и так, что фильтр воздушный ВАЗ-2110 становится непригодным к дальнейшей работе и намного раньше.В карбюраторных двигателях, например, он может быть покрыт маслом, если маслосъемные кольца выходят из строя и не выполняют свою работу. Как поставить вторую печку на Daewoo Nexia>. Кроме того, фильтр может выйти из строя в результате механических повреждений, попадания на него топлива или воды. В этих случаях его необходимо немедленно заменить.

    Особенности выбора

    Подборщик воздуха Фильтр ВАЗ-2110 на сегодняшний день проблем нет. Для этого даже не нужно брать его с собой в магазин или на рынок.Как поменять воздушный фильтр на ладе гранте и приоре? В статье дана инструкция по замене фильтра на приоре и гранте. Достаточно сообщить продавцу модель автомобиля и тип двигателя (карбюраторный или инжекторный), и он предложит вам на выбор несколько товаров от разных производителей.

    Читайте также

    Замена воздушного фильтра ВАЗ 2110

    Хотите узнать больше о том, как заменить воздушный фильтр на ВАЗ 2110 -ВАЗ 2112? А также интересует.

    быстросъемный

    фильтр воздушный ВАЗ, инжектор. Консультация автоэлектрика

    Как найти нужное видео — об этом здесь

    Сразу укажем, что лучшим вариантом будет оригинальный фильтрующий элемент производства АвтоВАЗа, но можно также приобрести и установить достойные аналоги, такие как «Bosch», «Mann» или «Filtron».

    Фильтр воздушный ВАЗ-

    2110 : размеры

    На случай, если попадется некомпетентный продавец, не лишним будет знать размеры фильтров для разных типов моторов.

    Для карбюраторного двигателя (круглый):

    • высота — 62 мм;
    • наружный диаметр — 232 мм;
    • внутренний диаметр — 182 мм.

    Для инжекторного двигателя (прямоугольный):

    • ширина — 213 мм;
    • длина — 213 мм;
    • высота — 58-60 мм.

    Фильтрующий элемент с нулевым сопротивлением

    Существует еще один тип фильтроэлемента для инжекторных двигателей – фильтр с нулевым сопротивлением воздуха. Это своеобразный элемент тюнинга, призванный улучшить воздухозаборник.Материал фильтрующего элемента здесь практически не оказывает сопротивления поступающему воздуху. Воздушный фильтр меняем сами на Ладе Приоре и . Как установить воздушный фильтр ваз 2110 | ВАЗ 2110 Воздушный фильтр ВАЗ Это значительно увеличивает мощность и приемистость двигателя. Но у этого тюнинга есть три недостатка:

    • цена «нулевика» значительно выше, чем у обычного фильтра;
    • высокий расход топлива;
    • необходимость замены через каждые 5-7 тысяч пробега.

    Установка фильтра ВАЗ-2110 (инжекторный двигатель)

    Теперь разберемся, как самостоятельно установить воздушный фильтр, который для этого потребуется.

    • Крестообразная отвертка;
    • ключ
    • на 10;
    • влажная ткань или губка для удаления пыли;
    • новый фильтр.

    Устанавливаем автомобиль на ровную поверхность, открываем капот, отсоединяем минусовую клемму от аккумулятора, находим в подкапотном пространстве корпус фильтрующего элемента и гофру, идущую к двигателю.

    Влажной тряпкой или губкой протрите корпус и крышку изнутри, удаляя грязь и пыль. Ставим на место новый фильтр. Устанавливаем крышку корпуса, затягиваем винты, подсоединяем гофру, подсоединяем разъем датчика. Ставим клемму массы на аккумулятор, запускаем двигатель, проверяем его работу.

    Установка

    Воздушный фильтр ВАЗ-2110 (карбюратор)

    В автомобилях с карбюраторным двигателем процедура замены фильтрующего элемента значительно проще.Из инструментов и приспособлений здесь вам понадобится только ключ на 10 и тряпка.

    Устанавливаем машину на ровную поверхность, поднимаем капот, находим корпус фильтра. Он имеет несколько пружинных защелок, которые фиксируют крышку. Отщелкиваем их и ключом на 10 откручиваем гайку на центральной шпильке крышки. Поднимите крышку, выньте старый фильтрующий элемент, выбросьте его. Меняем воздушный фильтр на ладу фильтр на ладу гранта 8 клапанов;. Как поставить воздушный фильтр на приору. Как. Ветошью удаляем грязь и пыль с внутренней поверхности корпуса.

    Установка нового фильтра. Воздушный фильтр Форд Фокус 2: как выбрать Закрываем крышку корпуса, затягиваем гайку, фиксируем защелками.

    Установка фильтра нулевого сопротивления своими руками

    Процесс установки «нулевика» также достаточно прост и может быть осуществлен самостоятельно. Для этого потребуется набор ключей и крестовая отвертка.

    Под капотом находим корпус воздушного фильтра ВАЗ-2110. салонный фильтр ВАЗ 2110 Отсоедините клемму массы от аккумуляторной батареи.Как заменить воздушный фильтр на Рено Дастер своими руками. Доработка решетки радиатора на ВАЗ 2110; как снять фильтр на ваз 2110, установить. Отсоедините разъем MAF. Ослабьте прижимной винт отверткой и снимите гофру, идущую к двигателю.

    Ключом на 10 (лучше торцевым) откручиваем гайки крепления ДМРВ к корпусу фильтра. Разбираем корпус фильтра и снимаем его.

    С помощью отвертки Phillips открутите винт крепления провода массы к головке блока цилиндров.Под этот винт устанавливаем кронштейн для крепления датчика расхода воздуха, который идет в комплекте с фильтром. Крепим датчик к кронштейну с помощью болта на 10. Соединение должно быть достаточно жестким, иначе ДМРВ выйдет из строя из-за вибрации.

    Прикрепляем гофру к задней части датчика и фиксируем, зажав хомут. На переднюю часть ДМРВ надеваем сам фильтр и прижимаем его патрубок хомутом. Подключаем разъем датчика, подключаем клемму.

    Кто из автомобилистов не знает, что такое воздушный фильтр? Наверное, нет такого владельца, который хотя бы раз не сталкивался с необходимостью его замены на своем транспортном средстве.Ничего сложного в этом процессе нет, однако зачастую менять его берется только тогда, когда он полностью износится и приобретает вид старой потертой тряпки.

    Конечно, такое положение вещей не лучшим образом сказывается на работе двигателя, так как изношенный фильтр не может гарантировать качественную очистку воздуха и вместе с ним в двигатель попадают различные загрязняющие вещества, влияющие на стабильность рабочего процесса. блок питания. Поэтому необходимо вовремя заменять эту деталь, как только появляются первые признаки износа.Как подобрать замену воздушному фильтру и как правильно его заменить, вы сможете узнать, дочитав эту статью до конца.

    1. Что такое воздушный фильтр?

    Практически каждый автовладелец, которому хоть раз приходилось заглядывать под капот автомобиля, знает, что работоспособность автомобиля обеспечивается не только топливом, но и воздухом, объем которого в несколько раз больше.

    Такое соотношение пропорций вытекает из условий горения топлива, так как для правильного ведения процесса необходимо, чтобы воздуха в горючей смеси было в 15-20 раз больше, чем самого бензина (или дизельного топлива).То есть стандартный автомобиль на 100 км пути использует 12-15 кубометров атмосферного воздуха. И все бы ничего, если бы не одно «но»… Окружающий воздух, помимо полезных газов, содержит приличное количество механических примесей, в том числе пыли, капель масла, семян растений и других микроскопических загрязнителей. Если такой воздух перед подачей в двигатель машины не очищать, все его компоненты будут попадать внутрь двигателя, воздействуя на трущиеся детали как абразив, тем самым ускоряя их износ.

    Понятно, что через какое-то время работа силового агрегата ухудшится и полный выход из строя этой детали не заставит себя долго ждать. Чтобы ресурс двигателя не уменьшался с феноменальной скоростью, необходимо очищать воздух, как только он попадает в космический аппарат. Именно для этих целей и используется воздушный фильтр, однако это не единственная его функция. Также он действует как шум, распространяющийся по всему впускному тракту, а в бензиновых двигателях еще и регулирует температуру горючей смеси.

    Важным показателем фильтрующего элемента является максимальное сопротивление всасываемому воздуху, которое не только отражает качество самого фильтра, но и отмечает показатели работы двигателя при недостатке воздуха при смесеобразовании. Чем больше загрязнен фильтрующий элемент, тем выше уровень его сопротивления воздушному потоку, что, в свою очередь, ограничивает количество воздуха, необходимого для смесеобразования. На некоторых режимах работы это приводит к большему обогащению смеси и к ее неполному сгоранию.Другими словами, при большем расходе топлива мощность двигателя падает. Чтобы избежать таких проблем, фильтрующий элемент следует периодически менять.

    Считается, что оптимальная периодичность этого процесса должна составлять примерно 10 000 километров, но это только в том случае, если предупреждающие признаки этой необходимости не появились ранее. Основным показателем является повышенный уровень выброса углекислого газа из выхлопной трубы автомобиля (можно измерить на любом СТО), а если при этом мощность еще и снизилась, то проверка описываемой детали точно не будет лишней.Кроме того, владельца должно насторожить резкое повышение, особенно если оно сопровождается описанными выше проблемами.

    А как заменить, если раньше с такой неисправностью не приходилось сталкиваться? Не волнуйтесь, ничего сложного в этом процессе нет, и определить расположение детали несложно, нужно только посмотреть на воздухозаборник внутренней части, который находится в верхней части. Более подробно весь процесс демонтажа старого фильтра и установки нового мы опишем чуть позже, а пока узнаем, как правильно подобрать замену вышедшей из строя детали.

    2. Как правильно выбрать запасную часть?

    Если вы считаете, что знаний о правильной замене воздушного фильтра будет достаточно, то спешу вас огорчить: не менее важным является процесс правильного подбора запасных частей, и иногда возникают проблемы. Дело в том, что все фильтры классифицируются по принципу действия, то есть исходя из количества ступеней очистки, через которые проходит воздух и принципа улавливания частиц пыли. Также они могут быть «мокрыми» и «сухими», и оба варианта не отличаются сложной конструкцией. В первом случае процесс фильтрации осуществляется с использованием минерального масла, залитого в специальный корпус, а во втором роль очищающего элемента отводится специальной гофрированной бумаге.

    В настоящее время более популярны «сухие воздушные фильтры». Корпуса этих деталей изготовлены из специального пластика, а начинка состоит из специальной пластиковой бумаги, способной эффективно очищать потоки воздуха, поступающие в двигатель.Герметичность всей конструкции обеспечивает определенный полимерный состав — пластизоль , заполняющий стыки между корпусом и картриджами. Сухие воздушные фильтры очищают поступающий поток воздуха на 99,6%, однако при увеличении степени очистки мощность мотора серьезно снижается, особенно если фильтрующий элемент забит пылью и грязью. Поэтому можно рассмотреть покупку поролонового фильтра, который можно разобрать, а значит, очистить фильтрующий элемент можно самостоятельно (после демонтажа достаточно промыть его в теплой мыльной воде и установить корпус на место).

    Если вам нужно получить низкое сопротивление поступающему воздуху, то при выборе стоит учитывать фильтры с нулевым сопротивлением, которые, кстати, входят в стандартную комплектацию тюнинга двигателя (если вам нужно увеличить его мощность).

    Основные проблемы таких фильтров – высокая стоимость и высокие требования к обслуживанию, так как для промывки картриджей придется покупать специальный раствор. Положительным моментом использования является увеличение мощности двигателя (на высоких и низких оборотах) и его громкости.

    Для тюнинга автомобиля лучше выбирать воздушные фильтры класса «Холодный воздухозаборник». Система таких деталей представляет собой длинную стальную трубу, проходящую под днищем мотора. Принцип его работы достаточно прост: чем холоднее поток воздуха, тем выше мощность. автомобильный двигатель. Главный недостаток такой системы – слишком высокая цена, кроме того, для ее установки придется полностью снимать переднее колесо. Впрочем, как говорится, «хозяйское дело» и если вам очень важна мощность двигателя, то, наверное, стоит потратиться и купить именно этот фильтр.

    Также рядом с мотором установлены «короткие» впускные системы, состоящие из не очень длинной металлической трубы, с прикрепленным к ней фильтрующим элементом. Недостатком такого воздушного фильтра, во-первых, является создаваемый им шум, во-вторых, способность засасывать в камеру сгорания двигателя горячий воздух, что негативно сказывается на мощности силового агрегата. Однако, по сравнению с предыдущими вариантами, установка намного проще, да и стоимость такой детали значительно ниже, что также является важным критерием в ситуации выбора.

    Преимущества обычных, «сухих» воздушных фильтров (устанавливаются не из соображений тюнинга, а исходя из более насущной задачи — штатной фильтрации воздуха) простота эксплуатации, малый вес и невысокая цена, благодаря чему покупка замена детали будет не так ощутима для семейного бюджета. К основным недостаткам автовладельцы обычно относят повышенную чувствительность к механическим воздействиям и отсутствие возможности ремонтных мероприятий.

    «Мокрые» (или маслянистые) сорта, наоборот, подходят для многократного использования и не требуют много времени, чтобы разобраться в процессе замены воздушного фильтра: достаточно промыть корпус и залить новую жидкость.Недостатком таких деталей являются низкие эксплуатационные характеристики, из-за чего в настоящее время они практически не используются.

    Чаще всего, с точки зрения отечественного автопрома, масляные воздушные фильтры лучше всего подходят для установки на автомобили Газель, а также другой коммерческий транспорт. Неизменной уже много лет остается их конструкция, основным элементом которой является жестяная емкость для заливки минерального масла (может быть недорогой), в которую на полном ходу бьет очищенный таким образом до нужного уровня воздушный поток., в этом случае будет иметь минимальный износ.

    3. Замена воздушного фильтра своими руками?

    Ну вот, с нужной периодичностью замены и возможными типами воздушных фильтров мы разобрались, теперь перейдем к инструкции по их установке. Естественно, на подготовительном этапе необходимо предварительно посетить автомагазин и подобрать подходящие детали модели, причем она должна соответствовать не только марке автомобиля, но и требованиям высокого качества: внимательно осмотрите кузов, на нем не должно быть никаких царапин или повреждений, а стыки должны быть герметичны.

    Следующим шагом на пути к замене воздушного фильтра является демонтаж старой детали. Чтобы добраться до него, нужно открутить крепления, которыми крепится крышка устройства, а затем снять ее. Часто его держат обычным ключом, а значит, достаточно простого ключа на «10». Если вы найдете крепления другого вида, то подбирать инструмент нужно по обстоятельствам. Для этого не лишним будет заранее подготовить коробку с инструментами, а также чистую тряпку, так как перед заменой картриджа воздушного фильтра следует хорошо протереть сам корпус (от пыли и следов используемых жидкостей) . При его очистке важно не забыть обработать отверстия, через которые поступает воздух. И, наконец, последний и самый важный шаг – установка нового фильтрующего элемента (только не забудьте снять с него защитный бумажный слой).

    В принципе сам процесс установки просто супер элементарный, ведь достаточно вставить запчасть в корпус и закрутить крышку. Однако стоит помнить, что такие элементы подходят только для одноразового использования, а значит, продувать и чистить старые элементы категорически запрещено, это может привести к поломке двигателя и довольно дорогому ремонту.Информацию о полной замене воздушного фильтра вы можете узнать из технической документации автомобиля.

    Подпишитесь на наши новости

    Шляхова В.

    Даже технически неграмотному человеку понятно, что вода и грязь в топливе вызывают ускоренный износ. топливной аппаратуры, а плохо очищенное масло существенно снижает ресурс двигателя. Поэтому большинство транспортных компаний достаточно серьезно относятся к выбору масляных и топливных фильтров, а вот воздушные воспринимаются несколько легкомысленно.Подумайте, как несколько лишних пылинок могут навредить мотору? ..

    Сейчас у любого автовладельца есть огромный выбор моторных масел различных типов, марок и марок. Вы также можете выбрать дизельное топливо от разных поставщиков, хотя предложений здесь меньше. Но нет возможности отобрать воздух, поступающий в двигатель. В зависимости от дорожных условий, погоды и времени года в воздухе присутствуют те или иные загрязнения. Единственной преградой для попадания механических частиц в двигатель с воздухом является воздушный фильтр, а те, кто экономит на воздушном фильтре, сильно рискуют: достаточно получить в двигатель 1 г загрязнения на 1 л.с.способность требовать ремонта.

    К выбору воздушного фильтра нужно отнестись с осторожностью, так как легко получить подделку, ведь сделать подделку воздушного фильтра несложно. Для этого снимают размеры с оригинала, делают аналогичный корпус и вставляют в него соответствующую бумагу, но чаще — неподходящую.

    Мало кто знает, что в фильтрах используется более четырехсот видов бумаги! Да и количество этой бумаги в подделках, как правило, меньше, и стыки между бумагой и посадочными местами фильтрующего элемента в таких изделиях не всегда должным образом проклеены.

    Иногда для экономии вместо необходимого размера используют фильтроэлементы меньшей высоты, устанавливая под них какие-то проставки. Такая конструкция не надежна, так как между фильтром и проставкой обычно остаются протечки, через которые проникает неочищенный воздух, и, кроме того, пропускная способность такого фильтра меньше, а значит, его нужно будет заменить раньше.

    Вывод: покупка дешевого фильтра в большинстве случаев вовсе не означает экономии.

    Место установки

    Однотопливный двигатель не будет работать без воздуха.Для сжигания топлива обязательно нужен воздух, причем не только очищенный, но и подаваемый в определенном количестве и не в объемном соотношении с топливом, а по весу. Поэтому расположение фильтра также важно.

    Плотность горячего воздуха меньше, значит, тот же объем воздуха содержит меньше кислорода. Поэтому очень плохо, когда воздухозаборник расположен рядом с выхлопной трубой: в этом случае в двигатель может попадать не только нагретый воздух, но и выхлопные газы. Но выхлопные газы не просто горячие — в них гораздо меньше кислорода и присутствует копоть.Мало того, что в этом случае двигатель будет работать в режиме кислородного голодания, его воздушный фильтр начнет интенсивно забиваться несгоревшими частицами или сажей.

    Качество фильтрации

    Существует довольно много размеров фильтров, предназначенных для одного и того же двигателя, что в первую очередь связано со стремлением производителей защитить свою конструкцию. Подготовка пресс-формы для изготовления фильтров – достаточно трудоемкий процесс. Его разработка особенно сложна, так как место для размещения фильтра обычно ограничено и часто имеет весьма специфическую форму.

    При этом основных типов фильтров всего два. В первом из них фильтрующий элемент зажимается крышкой по своей продольной оси. Обычно в этом случае к моменту замены фильтра на грузовике, что обычно происходит после пробега около 50 тыс. км, фильтр «прилипает» к посадочной поверхности, и чтобы его сорвать, приходится тянуть . При этом часть пыли, находящейся между гофрами, обычно просыпается внутри корпуса и может попасть во впускной коллектор, а затем и в двигатель.Поэтому фильтрующий элемент нужно вынимать аккуратно, только покачивая его из стороны в сторону.

    Особенно опасны для двигателя частицы кварца, входящие в состав песка. Кварц очень твердый, сильно абразивный и царапает сильно отполированные поверхности деталей. поршнево-цилиндровая группа. В результате выхлопные газы с частицами сажи начинают прорываться в картер, что приводит к быстрому ухудшению характеристик масла. Это в свою очередь вызывает перегрев двигателя и ускоренный износ других его деталей.А водила грешит, как правило, на масло и масляный фильтр, хотя первопричиной является воздушный фильтр.

    Поскольку самым слабым звеном в технике вообще и в воздушных фильтрах в частности является человеческий фактор, была придумана принципиально иная конструкция воздушного фильтра — с радиальным уплотнением. В этом случае на патрубок надевается фильтр с посадочной поверхностью, смазанной силиконом, что исключает его «залипание», негерметичность уплотнения и попадание грязи во впускной коллектор.

    Может ли хорошее быть дешевым?

    Теоретически, недорогие фильтры приемлемого качества могут время от времени появляться в продаже, поскольку при выходе на рынок некоторые компании, особенно малоизвестные, делают упор на снижение конечной цены своей продукции.Однако это случается не часто и длится недолго, поэтому низкая цена обычно сопровождается низким качеством. Дешевизна воздушного фильтра означает, прежде всего, его дешевизну, а снизить ее можно, применяя более дешевую бумагу или уменьшая ее количество, закрывая при этом глаза на качество изготовления или используя неквалифицированный труд.

    Визуально определить качество фильтра сложно, но все же есть моменты, на которые стоит обратить внимание, если есть сомнения.

    Все загрязнения, улавливаемые воздушным фильтром, остаются на поверхности бумаги.Для увеличения количества загрязняющих веществ, удерживаемых фильтром, т. е. его пропускной способности, увеличьте количество бумаги. А чтобы максимально увеличить площадь фильтрующей поверхности, бумагу обычно гофрируют, и чем реже гофры, тем меньше фильтрующая способность.

    На гофрах через определенные промежутки делаются специальные вмятины для того, чтобы держать гармошки на более или менее равномерном расстоянии и, кроме того, не допускать их слипания. На наружную поверхность бумаги многих фильтров нанесены спиральные клейкие дорожки для предотвращения вибрации гофр, которая вызывается пульсацией всасываемого двигателем воздуха.Вибрация, в свою очередь, опасна тем, что бумага может задеть внешнюю сетку и быстро стереться, а значит, фильтр придет в негодность.

    Возможности воздушного фильтра

    Эффективность так называемых «мокрых» фильтров, очищающих жидкости – топливо, масло, охлаждающую жидкость и т.п., обычно измеряется в микронах, что соответствует минимальному размеру задерживаемых частиц. Этот же параметр для воздушных фильтров измеряется в процентах, определяющих, какую массовую долю загрязняющих веществ в воздухе может задержать этот фильтр.

    Некоторые производители утверждают, что их фильтры чистые на 99 %, в то время как другие, например Cummins Filtration, гарантируют, что их воздушные фильтры имеют среднюю эффективность очистки 99,96 %. В данном случае под словом «средний» подразумевается изменение степени очистки фильтра в процессе эксплуатации. При установке нового чистого фильтра на него работает вся поверхность, но со временем часть отверстий забивается, а эффективность возрастает и на определенном этапе достигает максимума. Теоретически идеальным был бы стопроцентный фильтр, но он, скорее всего, вообще не пропускал бы воздух или имел бы слишком большое сопротивление.

    Что означает процентный показатель для конкретного потребителя, легко оценить, посчитав, сколько грязи попадает в двигатель при его работе с тем или иным фильтром. Таким образом, КПД 99% означает, что если в фильтр попадет 1000 г пыли, то 10 г из этого количества попадет в двигатель. А при КПД 99,96% в двигатель попадет всего 0,4 г пыли. Поэтому, если кто-то предлагает «хороший» фильтр с эффективностью 99%, следует задаться вопросом, действительно ли он хорош.

    Ресурс

    Однако в реальной жизни автовладельцев больше волнует, как долго может прослужить воздушный фильтр без замены, и поэтому они меняют его каждые 70 тыс. км, при этом говоря, что он еще может работать.Здесь надо помнить, что по мере закупорки пор качество фильтрации повышается, но пропускная способность при этом снижается, и воздух начинает уходить. Кстати, легко почувствовать потерю мощности двигателя.

    Ресурс воздушных фильтров во многом зависит от условий эксплуатации оборудования и определяется их производительностью. В зависимости от запыленности воздуха у фильтров может быть разный интервал между заменами, поэтому однозначно ответить на вопрос, как долго может работать хороший воздушный фильтр, невозможно.

    Существует множество теорий о том, сколько граммов загрязнения содержится в кубометре воздуха при определенных условиях. Исходя из этого, зная мощность двигателя и рассчитав количество потребляемого им воздуха, теоретически легко рассчитать, сколько проработает тот или иной фильтр в данных условиях. Но на практике грузовик сегодня может проехать по чистым дорогам Германии, а завтра посетить склад, расположенный на грунтовом участке, и поэтому оценить реальный «вклад» пыли с разных участков дороги в загрязнение фильтра практически невозможно. .

    Однако пылеемкость фильтра очень высока, но сажа может его быстро «убить». Поэтому, повторимся, воздухозаборник ни в коем случае нельзя располагать рядом с выхлопной трубой.

    Также нежелательно располагать воздухозаборник и корпус воздушного фильтра в местах, где есть вероятность попадания пыли, грязи и воды из-под колес автомобиля: в этом случае, помимо прочего, в корпус фильтра может попасть влага, заставляя бумагу набухать и повышать ее сопротивление воздуху.Кстати, именно по этой причине некоторые жалуются, что в дождливую погоду двигатель начинает плохо работать.

    Однако на глаз определить работоспособность фильтра практически невозможно. Полностью забитый фильтр может выглядеть вполне исправным, а работающий – полностью непригодным.

    Имеются разработки по продлению срока службы фильтра за счет наличия систем предварительной очистки. Одна из таких систем (разработка Cummins Filtration) представляет собой неподвижную пластиковую крыльчатку, которая в зависимости от исполнения может располагаться как на самом фильтрующем элементе, так и внутри корпуса фильтра.Благодаря турбулентности всасываемого воздуха, создаваемой крыльчаткой, большая часть тяжелых частиц под действием центробежной силы отбрасывается к стенкам корпуса и собирается на днище. Таким образом, через фильтрующий элемент проходит уже предварительно очищенный воздух.

    Твердые частицы, скопившиеся на дне фильтра, можно удалить, не вскрывая корпус фильтра, а только сняв резиновый конус в его нижней части, в которой скапливается грязь. После удаления грязи очень важно правильно установить конус, чтобы циркуляция воздуха в корпусе фильтра не прерывалась.

    Фильтры аналогичной конструкции поставляются как на конвейер в стандартной комплектации, так и на вторичный рынок.

    Как часто следует заменять фильтр?

    В настоящее время в системе впуска большегрузных автомобилей, как правило, устанавливаются два воздушных фильтра — основной и дополнительный, который правильнее называть фильтром безопасности. Многие ошибочно полагают, что первичный фильтр с бумажным фильтрующим элементом — это фильтр грубой очистки, а вторичный (фетровый) — основной.На самом деле, если у обычного бумажного фильтра КПД более 99,9%, то у вторичного фильтра всего 80… Поэтому вторичный фильтр рекомендуется менять в два раза чаще, чем основной. Задачей вторичного фильтра является временное задержание загрязнений, скопившихся на основном фильтрующем элементе, в случае его повреждения.

    Большинство компаний изготавливают защитные фильтры из бумаги. Характеристики более дешевой бумаги, используемой во вторичных фильтрах, значительно хуже, а потому эффективность их в любом случае меньше, чем у основных.

    Так что определить на глаз, когда нужно менять фильтр, в принципе невозможно. Для этого есть специальные датчики, которые показывают сопротивление, создаваемое этим фильтром. Такие датчики устанавливаются на выходе из фильтра. Сейчас на нашем рынке есть несколько видов механических датчиков со шкалой в миллиметрах и дюймах водяного столба (сказывается американское происхождение).

    Принято считать, что воздушный фильтр следует менять, когда его сопротивление во впускном тракте достигает уровня 25 дюймов (635 мм) w.в. Изобразительное искусство. В то же время многие датчики имеют шкалу только до 20 дюймов. Это связано с тем, что сопротивление создается не только на фильтре, но и на всем протяжении впускного тракта.

    Есть два типа таких датчиков — более простые механические и более дорогие электромеханические. В зависимости от подключения и места, где будет осуществляться контроль давления, само показывающее устройство может быть установлено как непосредственно на корпусе фильтра, так и на щитке приборов или в другом удобном месте, так как добраться до воздуха зачастую довольно сложно. фильтр.

    Человеческий фактор

    Как уже было сказано, серьезной проблемой является человеческий фактор. С одной стороны, это подбор самого фильтра, а с другой — правильный подход к его замене. Многие пластиковые и металлические корпуса изготавливаются с защелками. Верхняя защелка легкодоступна, а вот к нижней подобраться сложно, а после замены фильтра некоторые механики, особенно если они не в настроении, ленятся закрыть дальнюю защелку, и тогда подсасывается воздух это место, которое поступает в двигатель в неочищенном виде.

    Естественно, производители не оставили это без внимания и провели очередную эволюцию воздушных фильтров. Так, для уменьшения влияния человеческого фактора вместо защелок был придуман новый механизм фиксации крышки корпуса — так называемый «закрутка», когда крышка фильтра навинчивается и автоматически фиксируется защелкой. При этом по щелчку всегда легко убедиться, что крышка воздушного фильтра закрыта правильно, и ее легко снять. Новая разработка позволила изменить конструкцию самого фильтрующего элемента.Правда, в настоящее время эта разработка поставляется в основном на сборочные предприятия, а на вторичный рынок такие фильтры пока выпускаются в ограниченном количестве.

    Для увеличения ресурса

    Итак, при достижении сопротивления 25 дюймов водяного столба. Изобразительное искусство. фильтр необходимо заменить, но новый фильтр также имеет начальное сопротивление около 8 дюймов или 200 мм водяного столба. Изобразительное искусство. А рабочий диапазон соответственно 17 дюймов, или 430 мм вод. Изобразительное искусство. Поэтому с целью увеличения срока службы фильтров были проведены работы по их сокращению.начальное сопротивление на 25% (до 6 дюймов или 150 мм водяного столба) при сохранении той же эффективности очистки воздуха.

    В радиальном фильтре количество бумаги ограничено его внешним диаметром. Площадь поверхности бумаги можно увеличить только за счет увеличения площади поперечного сечения фильтрующего элемента, что можно сделать только за счет ее уменьшения. посадочный диаметр. Однако если площадь проходного сечения уменьшить, то количество воздуха, подаваемого в двигатель, уменьшится. Поэтому Cummins Filtration увеличила диаметр отверстия, увеличив при этом глубину фризов, приклеив их с торца седла.Эта технология запатентована под названием OptiAir и в настоящее время используется несколькими компаниями, в том числе в Восточной Европе. Корпус данной конструкции полностью пластиковый, что соответствует современным тенденциям на рынке фильтров: несмотря на то, что подготовка производства пластиковых корпусов значительно дороже металлических, конечный продукт дешевле.

    Большим преимуществом разработки OptiAir является то, что, благодаря увеличенному сечению, можно уменьшить габариты фильтрующего элемента, при этом полностью сохранив технические характеристики стандартного фильтра.То есть на автомобили с малым моторным отсеком, особенно на те же погрузчики, можно установить уменьшенную модификацию этого фильтра. В этом случае корпус изначально снабжен крыльчаткой, обеспечивающей первичную циклонную очистку воздуха.

    Кроме того, для работы в условиях повышенной запыленности воздуха разработаны специальные фильтры предварительной очистки, которые позволяют значительно снизить количество пыли и других загрязнений, попадающих в основной фильтрующий элемент, и тем самым продлить срок его службы.

    ВАЗ-2114 очень популярный автомобиль в России. Несмотря на уход из серийного производства, машина активно эксплуатируется нашими соотечественниками. Одно из главных достоинств этого автомобиля- высокая ремонтопригодность и дешевизна обслуживания. АвтоВАЗ до сих пор выпускает запчасти для этой модели. Не стал исключением и воздушный фильтр для ВАЗ-2114. Об этом мы поговорим в нашей статье.

    Назначение

    Как известно, для работы двигателя требуется определенное количество топлива. Но без кислорода рабочий цикл не произойдет.Поэтому бензин предварительно смешивают с воздухом.

    Последний поглощается из атмосферы. Но все мы знаем, что воздух на улицах полон грязи. Поэтому, чтобы не повредить мотор, в конструкции автомобиля предусмотрен фильтр.

    Принцип действия

    После такта выпуска поршень в цилиндрах перемещается в НМТ. В двигателе создается вакуум. В этом случае газораспределительный механизм открывает клапан, через который поступает кислород.И он буквально засасывается в цилиндры, так как давление в них ниже атмосферного.

    На турбированных двигателях воздух нагнетается. Но мы рассматриваем конструкцию 14-й Лады, где нет турбин и компрессоров. Так, при создании отрицательного давления через поры фильтра проникает воздух. Они достаточно малы и способны очищать кислород от грязи и пыли. Затем он проходит через патрубок воздушного фильтра ВАЗ-2114 во впускной коллектор. После этого воздух уже смешивается с топливом и впрыскивается в цилиндр.

    Типы

    Существует два типа описываемых элементов:

    1. Каркас. Так называется воздушный фильтр, заключенный в корпус. ВАЗ-2114 с завода комплектуется таким очистителем. Это стандартный дизайн. Сам фильтр представляет собой бумажный элемент. прямоугольная форма. Вы можете увидеть это на фото в статье. Бумага образует своеобразную гофру воздушного фильтра. ВАЗ-2114 также имеет кузов, состоящий из двух частей. Он изготовлен из пластика и крепится винтами.
    2. Бескаркасный. Другое название — фильтр нулевого сопротивления. Он устанавливается нештатно и, в отличие от первого типа, подлежит многоразовому использованию. В основе элемента тонкая бумага, пропитанная маслянистой жидкостью.

    Для чего? Толщина бумаги в фильтре нулевого сопротивления значительно меньше. Поэтому воздух не способен должным образом очищаться, проходя через его поры. В связи с этим предусмотрена пропитка. Благодаря ему грязь прилипает к внешним стенкам фильтра.Дальше в двигатель не проникает. Для большей жесткости этот элемент можно армировать сеткой.

    Ресурс

    Производитель заявляет, что замену воздушного фильтра на ВАЗ-2114 нужно производить каждые 15 тысяч километров. Но эти данные все же могут существенно различаться, в зависимости от условий эксплуатации. Да, в зимнее время фильтр загрязняется уже к 7 тыс. км. Поэтому лучше менять его одновременно с маслом. Опытные автолюбители рекомендуют делать эту операцию с интервалом в 10 тысяч километров.

    Также обратите внимание, что воздушный фильтр на ВАЗ-2114 является расходным материалом. Выдувать его нет смысла — бесполезное занятие. Элемент целиком заменяется новым. При этом цена его всего около 150-200 рублей.

    О ресурсе Нулевика

    А вот что касается бескаркасных «нулевиков», то они подлежат чистке. Делается это каждые 10 тысяч километров. Но нужно знать, как сделать это правильно. Нельзя просто снять и промыть деталь под водой.Это не будет иметь никакого эффекта.

    Сначала элемент обрабатывается специальной пропиткой (сухой, без замачивания). Далее нужно подождать некоторое время (обычно 10 минут) и промыть элемент в воде. Повторно обрабатывать пропиткой не нужно. После высыхания элемент готов к повторному использованию.

    Но учтите, что ФТС нужно устанавливать только после полного высыхания, иначе в цилиндры попадет вода. Для ускорения процесса можно использовать домашний фен.

    признаки

    Если долго не менять воздушный фильтр на ВАЗ-2114, то могут возникнуть следующие проблемы:

    1. Снижение мощности двигателя.
    2. Увеличение расхода топлива.
    3. Пробелы в ускорении.
    4. Нестабильная работа двигателя на холостом ходу.
    5. Длительный прогрев двигателя.

    При забитом фильтре машина перестает нормально тянуть. Конечно, автовладельцу это не понравится. Поэтому ориентироваться нужно на пробег.После 10 тысяч машине нужно менять и масло, и воздушный фильтр.

    ВАЗ-2114: замена фильтра своими руками

    Стоит отметить, что процедура замены достаточно проста, и с ней справятся даже новички:

    • Итак, открываем капот и находим корпус воздушного фильтра . Он расположен справа от двигателя.
    • Далее нам нужно открутить четыре винта по периметру пластиковой крышки.
    • Затем корпус поднимается вверх.Перед нами будет виден грязный воздушный фильтр. Они ничем не фиксируются — элемент просто сидит в пазах крышки. Поэтому вынимаем его руками и точно так же устанавливаем новый элемент.
    • Рекомендуется предварительно очистить внутреннюю часть корпуса от пыли. Для этого используйте мягкую ткань, смоченную бензином или средством для мытья стекол. Следите за тем, чтобы края фильтра (оранжевого цвета) находились строго в своих пазах.
    • Элемент устанавливается гофром вниз.Убедившись, что фильтр плотно установлен в корпусе, закройте крышку.
    • Винты лучше затягивать «крест-накрест».

    На этом замена воздушного фильтра завершена.

    При выполнении любых ремонтных или профилактических работ записывать все действия в бортовой журнал (обычная тетрадь) с указанием вида работ и пробега, на котором они производились. Удержать все в голове очень сложно – иногда можно забыть о пробеге, на котором были заменены фильтр, масло и прочие расходники.

    Масло в воздушный фильтр на ВАЗ-2114: что делать?

    Иногда при замене можно увидеть следы масла на поверхности фильтра.

    Это плохой знак. В этом случае возможны следующие проблемы:

    • Критический износ поршневых колес (в частности, маслосъемных). Таким образом, в системе находится масло высокого давления, и оно выдавливается через вентиляционный клапан.
    • Забит слив маслоотражателя. Из-за этого частицы масла не могут вернуться обратно в картер.
    • Засорен выпускной шланг картерными газами. Он идет прямо во впускной коллектор. При нормальной вентиляции газы перемещаются из картера в дроссельную заслонку. При этом допускается небольшой масляный налет на стенках трубы. Но если шланг забит, то давление в системе повысится. Масло начнет течь из всех отверстий, в том числе и попадая на воздушный фильтр. Выход из ситуации — чистка или замена. На заглушенном моторе он должен обдуваться только в одну сторону.
    • Воздушный фильтр загрязнен. Как ни странно, но вызвать это явление может сам грязный элемент. Почему так происходит? Мотору не хватает воздуха, из-за чего он начинает сосать его из любого источника. Такой может быть картер с парами масла. Эта проблема решается установкой нового воздушного фильтра.

    Чтобы двигатель автомобиля работал стабильно с максимальной производительностью, ему необходима качественная топливная смесь. Одним из ответственных устройств, участвующих в его формировании, является воздушный фильтр – обязательный элемент любого двигателя, будь то бензиновый или дизельный.Именно он обеспечивает карбюратор или инжектор воздухом, очищая его от влаги и пыли.

    В этой статье мы поговорим о том, что такое воздушный фильтр ВАЗ-2110, а также рассмотрим процесс его установки.

    Зачем нужен фильтр

    Как бензиновые, так и дизельные двигатели могут нормально работать без устройства фильтрации воздуха, но как долго оно прослужит? Мельчайшие частицы пыли, грязи и влаги при попадании в цилиндры двигателя со временем начнут разрушать трущиеся детали.

    Кроме того, топливная смесь, в состав которой будет входить влага и различный мусор, не только не даст достаточной мощности, но и станет причиной скорого выхода из строя карбюратора, инжектора, форсунок и т.д.

    Где находится элемент воздушного фильтра и что это такое

    Фильтр воздушный ВАЗ-2110 находится в моторном отсеке автомобиля. В зависимости от типа двигателя его корпус может иметь разный вид. В карбюраторных двигателях он выполнен из металла и имеет круглую форму.Воздушный фильтр (инжектор) ВАЗ-2110 помещен в прямоугольный пластиковый корпус.

    Сам фильтрующий элемент тоже имеет другую форму: у карбюратора она круглая, у инжектора прямоугольная. Изготавливается из специального пористого материала, спрессованного в гармошку.

    Корпус фильтра инжекторных моделей соединяется с двигателем при помощи гофры. Это своеобразный воздуховод, по которому уже очищенный воздух поступает в устройство, где и формируется топливная смесь.Гофра воздушного фильтра ВАЗ-2110 представляет собой толстый гофрированный резиновый шланг. У карбюраторных моделей корпус фильтрующего элемента устанавливается непосредственно на карбюратор.

    Когда менять фильтр

    Естественно, фильтрующий элемент когда-нибудь приходит в негодность и требует замены. Для автомобилей ВАЗ-2110 производитель настоятельно рекомендует производить замену через каждые 20 тысяч километров пробега. Если машина эксплуатируется в условиях повышенного загрязнения, данную процедуру лучше проводить через 10 тыс. км, при замене масла в двигателе и

    Бывает и так, что воздушный фильтр ВАЗ-2110 становится непригодным к дальнейшей работе значительно раньше .В карбюраторных двигателях, например, может заливать маслом, если они выходят из строя и перестают справляться со своей задачей. Кроме того, фильтр может пострадать от механических повреждений, попадания на него топлива или воды. В этих случаях его необходимо немедленно заменить.

    Особенности выбора

    Подобрать фильтр воздушный ВАЗ-2110 сегодня не проблема. Для этого даже не нужно брать его с собой в магазин или на рынок. Достаточно сообщить продавцу модель и тип автомобиля (инжектор), и он предложит вам на выбор несколько товаров от разных производителей.

    Сразу укажем, что лучшим вариантом будет оригинальный фильтрующий элемент производства АвтоВАЗа, но можно также приобрести и установить достойные аналоги, такие как Bosch, Mann или Filtron.

    Фильтр воздушный ВАЗ-2110: размеры

    На случай, если вы встретите некомпетентного продавца, не лишним будет знать размеры фильтров для разных типов моторов.

    Для карбюраторного двигателя (круглый):

    • высота — 62 мм;
    • наружный диаметр — 232 мм;
    • внутренний диаметр — 182 мм.

    Для инжекторного двигателя (прямоугольный):

    • ширина — 213 мм;
    • длина — 213 мм;
    • высота — 58-60 мм.

    Фильтрующий элемент с нулевым сопротивлением

    Существует еще один тип фильтрующего элемента для инжекторных двигателей — фильтр с нулевым сопротивлением воздуха. Это своеобразный элемент тюнинга, призванный улучшить воздухозаборник. элемент здесь практически не сопротивляется поступающему воздуху. Это значительно увеличивает мощность и приемистость двигателя.Но у этого тюнинга есть три недостатка:

    • цена «нулевика» значительно выше, чем у обычного фильтра;
    • большой расход топлива;
    • необходимость замены через каждые 5-7 тыс. пробега.

    Установка фильтра ВАЗ-2110 (инжекторный двигатель)

    Теперь разберемся, как самостоятельно установить воздушный фильтр, который для этого потребуется.

    Инструменты :

    • Отвертка Phillips;
    • ключ на 10;
    • влажная ткань или губка для удаления пыли;
    • новый фильтр.

    Устанавливаем автомобиль на ровную поверхность, открываем капот, отсоединяем минусовую клемму от аккумулятора, находим в подкапотном пространстве корпус фильтрующего элемента и гофру идущую к двигателю.

    В задней части корпуса находится патрубок воздушного фильтра ВАЗ-2110, на который надевается гофра. На нем разъем. Отсоедините этот разъем. Ослабляем хомут на трубе и отсоединяем гофру.

    С помощью крестообразной отвертки отверните 4 винта крепления крышки корпуса фильтра, снимите ее и отложите в сторону.Извлекаем отработанный фильтрующий элемент.

    Влажной тканью или губкой протрите внутреннюю часть корпуса и крышки, удаляя грязь и пыль. Ставим на место новый фильтр. Устанавливаем крышку корпуса, затягиваем винты, подсоединяем гофру, подсоединяем разъем датчика. Ставим клемму массы на аккумулятор, запускаем двигатель, проверяем его работу.

    Установка воздушного фильтра ВАЗ-2110 (карбюратор)

    В автомобилях с карбюраторным двигателем процедура замены фильтрующего элемента значительно проще.Из инструментов и средств здесь понадобится всего 10 штук и тряпка.

    Устанавливаем машину на ровную поверхность, поднимаем капот, находим корпус фильтра. Он имеет несколько пружинных защелок, которые фиксируют крышку. Отщелкиваем их и ключом на 10 откручиваем гайку на центральной шпильке крышки. Поднимите крышку, выньте старый фильтрующий элемент, выбросьте его. Ветошью удаляем грязь и пыль с внутренней поверхности корпуса.

    Установка нового фильтра. Закрываем крышку корпуса, затягиваем гайку, фиксируем защелками.

    Установка фильтра нулевого сопротивления своими руками

    Процесс установки «нулевика» также достаточно прост и может быть выполнен самостоятельно. Для этого потребуется набор ключей и крестовая отвертка.

    Под капотом находим корпус воздушного фильтра ВАЗ-2110. Отсоедините клемму заземления на аккумуляторе. Отсоедините разъем MAF. Ослабьте прижимной винт отверткой и снимите гофру, идущую к двигателю.

    Ключом на 10 (лучше торцевым) откручиваем гайки крепления ДМРВ к корпусу фильтра.Разбираем корпус фильтра и снимаем его.

    С помощью отвертки Phillips открутите винт, крепящий провод массы к головке блока цилиндров. Под этот винт устанавливаем крепежную скобу, которая идет в комплекте с фильтром. Крепим датчик к кронштейну с помощью болта на 10. Соединение должно быть достаточно жестким, иначе ДМРВ выйдет из строя из-за вибрации.

    Прикрепляем гофру к задней части датчика и фиксируем, зажав хомут. На переднюю часть ДМРВ надеваем сам фильтр и прижимаем его патрубок хомутом.Подключаем разъем датчика, подключаем клемму.

    1. Вовремя меняйте воздушный фильтр, ведь от его состояния зависит стабильность работы двигателя и расход топлива.
    2. Проверяйте состояние фильтрующего элемента не реже двух раз в месяц.
    3. В автомобилях с карбюраторным двигателем обратите внимание на чистоту корпуса фильтра. Если в нем появилось масло или беловатая эмульсия, то пора чистить сапун или менять маслосъемные кольца.В этом случае фильтр необходимо заменить.