Как вставить заднее стекло на ваз 2109: Замена заднего стекла на ВАЗ-2109, как заменить стекло на ваз 2109, как заменить заднее стекло на ваз

Содержание

Как заменить лобовое стекло ваз 2109. Как снять лобовое стекло (видео). Как подготовить новое стекло

Обычно замена лобового стекла ВАЗ 2109 не предусматривает какого-либо вторичного использования этого прозрачного щитка. Если от термического растрескивания помогает улучшение обдува, то риск поймать дорожный камешек неизбежен, стоят ли у вас двойные стекла с полимерной прослойкой или однослойный закалённый сталинит. Бывает также, что, по тем или иным причинам, необходима замена заднего стекла ВАЗ 2109.

Демонтаж уплотнителя

Перед тем, как поставить новое, старое лобовое стекло ВАЗ 2109 нужно аккуратно демонтировать. Чтобы выполнить замену своими руками, понадобится шлицевая отвёртка с шириной шлицы 10–12 мм. Если вы планируете использовать уплотнитель повторно, пусть отвёртка будет сравнительно тупой, чтобы не травмировать его полотно. Перед тем как поменять лобовое стекло, рекомендуется снять стеклоочистители. Даже отогнутые, они создают помехи.

Начинайте демонтаж ветрового стекла на ВАЗ 2109 изнутри салона, с середины верхнего края.

В профиль уплотнитель напоминает букву «Н». Между нижними половинками ножек этой буквы располагается край лобового стекла, а между верхними половинами ножек — край рамки, плавно переходящий в крышу корпуса. Вы должны аккуратно поджать ближнюю к вам верхнюю ножку буквы «Н» и вытолкнуть её наружу корпуса. Обе ножки верхней части профиля уплотнителя окажутся по наружную сторону рамки, а вы увидите обнажённый металл края этой рамки.

Вытолкнув первый участок уплотнителя, шаг за шагом расширяйте зону. Самый трудный шаг — первый, дальше уплотнитель идёт наружу почти без сопротивления. При небольшом везении удаётся протолкнуть край уплотнителя наружу без повреждений. Расширяйте зону демонтажа постепенно в обе стороны от центра, пока не освободите верхние углы ветрового стекла.

Если происходит замена бокового стекла ВАЗ 2109, расположенного за задней дверью, начинайте с середины длинной стороны.

Снятие старого стекла

Дальнейшие действия зависят от того, есть ли у вас два вакуумных стеклодержателя. Стеклодержатели — это пара вакуумных присосок и ручка между ними. Покупать это приспособление, разумеется, не стоит, так как снять стекло надо один раз. Но если держатели вы взяли взаймы, то настало время их применить и попросить друзей о помощи. Выбирайтесь из салона, параллельно с товарищем устанавливайте держатели по бокам лобового стекла, «присасывайтесь» к его поверхности и, одновременно с помощником, тяните держатели вверх и наружу. Таким же образом демонтируют заднее стекло ВАЗ 2109.

Если вакуумных держателей у вас нет, и вы располагаете только шлицевой отвёрткой, оставайтесь внутри автомобиля. Спокойно продолжайте работу.

  • Дюйм за дюймом выталкивайте уплотнитель наружу.
  • Когда дойдёте до середины стоек, попросите помощника придержать стекло от выпадения.
  • Если у вас нет помощника, предварительно положите на капот плед или другой смягчающий удар материал.
  • Освободив уплотнитель до нижних углов, мягко вытолкните стекло наружу.

Если вы планируете установить новое стекло на прежний уплотнитель, снимите его с демонтированного. Тщательно очистите от пыли и грязи, протрите обезжиривающим растворителем и высушите. Если же он вам не нужен, смело выкидывайте его.

Имейте в виду, что воздействие температуры, влаги, ультрафиолета не пройдет даром: всё это снижает эксплуатационные свойства полимера уплотнителя. Повторное использование этого элемента связано с рисками растрескивания, проникновения влаги в салон и полного выхода элемента из строя.

Подготовка установочного комплекта

Перед установкой нужно произвести ряд предварительных работ.

Этапы
Действия
Прежде всего, примерьте новое ветровое стекло. При неплотном прилегании устраните мелкие несовпадения геометрии лёгкими ударами резинового молотка. В случае использования для рихтовки обычного стального молотка будьте очень осторожны, удары наносите через кусок толстой резины или упругого полимерного материала.
После устранения геометрических несовпадений рамка должна быть осмотрена на предмет коррозии. Места со следами коррозионного поражения обработайте модификатором ржавчины и загрунтуйте.
Подготовьте уплотнитель. На хорошо очищенную и просушенную поверхность внутреннего (стекольного) паза нанесите тонкий слой герметика. Не используйте быстросохнущие герметики. На протяжении всего процесса монтажа и усадки, которая длится два-три дня, герметик должен сохранять вязкость.
Установите уплотнитель на новое стекло. Наружный (рамочный) паз щедро смажьте жидким герметиком. Используйте паз, ближайший к салону автомобиля, именно в него должна войти кромка рамки.

Для установки стекла с уплотнителем в рамку вам понадобится 4,5 метра прочного капронового шнура. Длину определяет размер лобового стекла. Надо прибавить 50–70 см к периметру рамки. Аналогично учитывают размер заднего стекла и размер бокового стекла. Шнур должен иметь скользкую поверхность и диаметр 4 мм.

Его следует уложить в наружный паз уплотнителя, начиная с середины шнура и с центра верхней части рамочного паза. Укладывать шнур надлежит симметрично вправо и влево от центра верхнего паза, вниз по левому и правому краю элемента и по нижней кромке детали от краёв к центру. В середине нижнего паза монтажный шнур должен лечь внахлёст, один конец на другой.

У шнура должны остаться свободные концы, которые не следует заправлять в паз, они нужны при монтаже.

Монтаж лобового стекла

Монтаж подготовленного установочного комплекта в корпус автомобиля лучше осуществлять вдвоём с помощником и делать это в следующем порядке.

  • Приложите комплект с уплотнителем к рамке снаружи. Пропустите свободные концы монтажного шнура в салон автомобиля.
  • Начинайте монтаж с середины нижнего контура рамки. В то время как ваш помощник придерживает комплект в прижатом нижним краем к рамке состоянии, вы начинаете осторожно вытягивать монтажный шнур в салон.
  • Шнур увлекает за собой внутреннюю ножку буквы «Н». За счёт деформации та переваливает через бортик рамки и по мере вытягивания шнура занимает штатное положение со стороны салона. При этом наружная ножка остаётся снаружи, а бортик рамки, как и положено, помещается между ними.
  • Осуществляйте монтаж симметрично, мелкими движениями, поочерёдно вытягивая то один, то другой конец монтажного шнура. Помощник лёгкими ударами ладони должен постоянно осаживать устанавливаемое стекло по месту.

Окончательно удалите последний участок монтажного шнура из средней части верхнего края наружного паза уплотнителя. По завершении монтажа очень полезно постучать по стеклу с обеих сторон, понажимать пальцами на уплотнитель снаружи и изнутри в разных точках контура.

Заведите двигатель, поездите с крутыми поворотами по не очень гладкой дороге. Мелкие деформации и вибрация будут способствовать надлежащей усадке стекла в рамке. Монтажные напряжения исчезнут, произойдёт автоматическая регулировка посадки, и герметик затвердеет через несколько дней.

Верните стеклоочистители на место и наслаждайтесь открывающимися через новое лобовое стекло великолепными видами на окружающий мир.

Чтобы вынуть поврежденное ветровое стекло, снимите рычаги стеклоочистителей, заправьте кромки уплотнителя вверху за фланец проема кузова и, нажимая на верхние углы стекла, выдавите его наружу. При этом помощник должен поддерживать стекло снаружи.

Снимите со стекла уплотнитель.

При заправке уплотнителя нужно пользоваться тупой шлицевой отверткой, стараясь не повредить уплотнитель.

Схема снятия стекла

Размеры проемов стекол

Перед тем как устанавливать новое стекло, нужно приложить его к проему стекла без уплотнителя и посмотреть зазоры.

Между стеклом и проемом должен быть зазор 3 – 4 мм, иначе стекло не встанет, как положено.

Если зазора нет, то может быть или стекло с браком или проем получил деформацию.

Деформацию проема стекла удаляют вытяжкой с помощью домкратов, соблюдая размеры проемов.

Установку ветрового стекла выполняйте следующим образом:

– промойте водой пазы уплотнителя 1 и продуйте сжатым воздухом;

– наденьте уплотнитель на стекло;

Если уплотнитель стал жестким, то можно на несколько минут погрузить его в бензин. После этого он станет эластичным.

– смажьте паз уплотнителя, которым он устанавливается на фланец кузова, глицерином или мыльной водой;

– в паз при помощи отвертки вложите шнур 1;

– установите стекло в проем кузова и затем, натягивая концы шнура 1 из уплотнителя внутрь кузова, добейтесь, чтобы стекло с уплотнителем 2 село на место. При этом помощник должен слегка надавливать на стекло снаружи.

Установку стекла начинают снизу с середины. В верхней части уплотнитель заправляют за верхнюю обивку потолка, с помощью шлицевой отвертки подправляя.

Если стекло не устанавливается, проверьте размеры проема кузова, используя стекло без уплотнителя. Отклонения размеров проема устраните рихтовкой.

Замену стекол заднего окна и боковин выполняйте аналогично замене ветрового стекла.

При установке нового ветрового стекла необходимо предварительно приклеить пластину крепления зеркала заднего вида.

Для обеспечения надежной приклейки работы рекомендуется выполнять на станции технического обслуживания автомобилей.

Очистите лезвием или острозаточенным ножом стекло в месте приклейки пластины.

Пластина должна располагаться по оси автомобиля, низ ее должен быть на расстоянии 105 мм от верхней кромки стекла.

Обезжирьте место приклейки этиловым или изопропиловым спиртом.

Нанесите кистью на стекло в место приклейки активатор ЛТ-736, а на поверхность пластины 1–2 капли клея ЛТ-317 и прижмите пластину к стеклу на 1–1,5 мин.

Через 24 ч после приклейки поставьте зеркало заднего вида на место.

При контроле прочности приклейки пластина не должна отрываться под действием нагрузки 300 Н (30,6 кгс), приложенной перпендикулярно поверхности стекла в течение 15 с.

Чтобы автомобиль редко ломался и не приносил неприятностей, за ним всегда нужно следить и своевременно устранять все поломки. Нужно всегда вовремя менять износившиеся детали, например лобовое стекло. От состояния лобового стекла зависит обзорность. Очень часто на поверхности стекла образуются трещины или сколы, и если на этом месте стекло помутнело или трещины пошли по всему лобовому стеклу, тогда в таком случае его нужно срочно заменить.

Многим кажется, что это сложно сделать, но на самом деле такая работа с легкостью делается своими руками. В автомобильных магазинах продается большое количество стекол для ВАЗ 2109, 2108, 21099 и отличаются они между собой только стоимостью, качеством и характеристиками.

Такое разнообразие товара на рынке может сбить с толку покупателя. В таком случае водитель захочет сэкономить и купит самый дешевый товар. Что нужно знать о выборе автомобильного лобового стекла? Нужно помнить, что оригинальное стекло от завода-изготовителя стоит не дешево, но зато качество в таком случае на высоте. Есть большое количество альтернативных вариантов, которые по качеству не уступают оригиналу.

Продукт практически ничем не отличается от оригинала и имеет большое количество разнообразных сертификатов качества. Покупатель никак не застрахован от брака. Нужно всегда знать несколько параметров, которые дают возможность определить качество стекла. Сначала нужно тщательно осмотреть внешне стекло, чтобы не было сколов или трещин на нем. Края должны быть идеально обработанными и иметь гладкую поверхность. Если нет желания самостоятельно менять лобовое стекло, тогда в таком случае можно воспользоваться услугами автомобильных мастерских.Перед покупкой нужно осмотреть стекло и посмотреть через него. Искажений в таком случае не должно быть. Стекло должно быть чистым и не должно иметь постороннх включений. Качественно изготовить стекло могут только те предприятия, которые имеют специальное оборудование. Один из главных параметров качества стекло — это соблюдение всех геометрических параметров, которые должны проверяется еще на заводе-изготовителе. НАстоящие стекло, которые изготовлены на заводах, имеют черную маркировку, потому что там можно узнать о типе стекла и о производителе. Если нет маркировки, тогда стекло поддельное и его покупать нельзя. После покупки можно приступать к замене лобового стекла. Чтобы заменить стекло нужно иметь тонкую струну от гитары, клей и обезжириватель. Также нужно иметь в наличии помощника. Струну вгоняем в любой угол между стеклом и крышей автомобиля. Потом с помощником необходимо работать над струной так, как с пилой. Снаружи один тянет вверх, а второй со стороны салона вниз. Когда стекло снято, остатки старого клея нужно снять с корпуса. РАму и стекло обрабатываем обезжиривателем и наносим клей, который по структуре похож на пену, которую нужно наносить с использованием специального пистолета. Клей нужно наносить линией без перерыва, ждем 15 минут и ставим туда стекло, предварительно не забываем про уплотнители. Автомобиль нужно эксплуатировать только после истечения 12 часов.

Многие пытаются сэкономить на замене лобового стекла, но результат не всегда соответствует ожиданиям — через слой клея в салон попадает вода, молдинги и уплотнители отходят, а само стекло может дать трещину в процессе эксплуатации.

На самом деле, установить лобовое стекло на ВАЗ или любой другой автомобиль может каждый, но для этого нужно соблюдать технологию, описанную ниже.

Снятие старого стекла

Первым делом для замены лобового стекла нужно снять декоративные панели, которые находятся на стойках лобового стекла внутри салона. Для этого лучше всего использовать пластиковый съемник или шпатель, так как металлический может повредить накладки. Потолок снимать не обязательно, струна для срезки будет идти параллельно линии кузова и не затронет его.

При снятии декоративного уплотнителя с наружной стороны можно его повредить, в некоторых моделях он сделан из резины, в некоторых из пластика, а иногда (особенно в японских автомобилях) уплотнитель армирован алюминием. Резиновый уплотнитель на ВАЗе снять легче всего, но его желательно заменить — под действием прямого солнечного света он теряет упругость, что приводит к протеканию воды и коррозии кузова.

Пластиковые и армированные уплотнители, которые называют молдингами, снимаются просто руками. Если молдинг не снимается, значит, он вклеен или стоит на клипсах. Вклеенный молдинг — особенности некоторых азиатских и европейских марок (Mercedes W201, Skoda Octavia, Mazda 323, Toyota Camry). Как правило, новое стекло уже идет с молдингом либо же его приходится покупать отдельно и надевать на стекло перед установкой.

Отдельно нужно сказать про армированные молдинги, которые нередко устанавливаются на автомобили моложе 2000-го года (Chevrolet Lacetti, Subaru Forester). При наличии специального инструмента такой молдинг сохранить вполне возможно, но за сохранение мастера берут отдельные деньги, а сумма составляет не меньше половины стоимости молдинга. При этом есть вероятность повредить его, после чего проем ветрового стекла будет подвергаться воздействию влаги, и соответственно, ржаветь.

Если молдинг установлен на клипсах — приготовьтесь к дополнительным затратам. При срезке лобового стекла клипсы не сохраняются, поэтому придется покупать новые. Лучше всего это делать на авторынках, так как там можно купить неоригинальные клипсы, которые гораздо дешевле оригинала. Подбирать клипсы лучше всего с образцом, так как некоторые модификации являются взаимозаменяемыми.

Для того чтобы срезать старое стекло с кузова потребуется специальная струна, которая есть в каждом наборе для установки лобового стекла. Струны бывают трех типов — с круглым сечением, с квадратным, и витые (сплетенные из двух струн). Для того чтобы работать с витой струной, нужен опыт, так как она рвется при сильном натяжении, а круглая струна плохо срезает клей. Поэтому лучше всего воспользоваться струной с квадратным сечением. Чтобы ввести струну в слой клея придется воспользоваться обычным ножом, лезвие которого хорошо гнется — после того, как молдинги сняты, достаточно пробить слой клея с наружной стороны и ввести струну. Если же молдинги остались на стекле, придется вводить лезвие ножа между молдингом и кузовом, чтобы пробить клей.

Основной момент при срезании стекла — не повредить кузов автомобиля. Для этого нужно вести струну параллельно кузову, регулируя направление так, чтобы она ложилась в желоб между металлом и клеем.

Обязательно нужно накрыть торпеду перед срезкой стекла — даже маленькие осколки могут ее поцарапать!

Подготовка проема и нанесение клея

После срезки старого лобового стекла перед заменой его на новое нужно срезать слой старого клея с лобового проема. Это можно сделать любым хорошо заточенным инструментом — шпателем, ножом или лезвием. Нельзя срезать старый клей до металла — необходимо оставить небольшой слой, чтобы новый клей лучше схватился.

В каждом наборе для установки клееного лобового стекла должен быть обезжириватель и активатор. Первым делом нужно обезжирить поверхность старого клея на кузове, после чего обезжирить шелкографию (так называется черная окантовка по периметру нового стекла). Поверхность сохнет моментально, поэтому сразу нужно промазать ее активатором, который тоже высыхает достаточно быстро. Активатор служит для лучшей привязки клея к поверхности стекла, без него со временем может появиться течь. Затем, после того как он просох, начинаем наносить клей из тюбика. Лучше всего разогреть клей, народный способ — клей нужно положить под капот еще в самом начале установки, тогда он будет мягче. Носик тюбика имеет треугольный разрез, а клей достаточно пластичен, поэтому нужно следить за тем, чтобы не было разрывов во время нанесения клея. Если же такие разрывы получились, не нужно добавлять клей — достаточно просто стянуть их края шпателем, ножом или лезвием, чтобы получилась ровная непрерывная полоса.

Установка лобового стекла

Первым делом для установки лобового стекла на ВАЗ необходимо установить на стекло молдинг или уплотнитель. Если у вас молдинг на клипсах, то сделать это можно после укладки стекла, просто защелкнув его в ответные пазы. В идеале, при укладке стекла на проем лучше всего использовать присоски, но можно обойтись без них. Главное — не нарушить слой нанесенного клея. Установив стекло на проем, выравниваем его по горизонтали и вертикали. Боковые зазоры между стеклом и кузовом должны быть одинаковыми. Когда стекло встало на свое место, необходимо притянуть его к крыше с помощью двух полос скотча, который при уклейке нужно хорошо натягивать — клей полностью высыхает в течении 8-12 часов и стекло может сползти. Лучше всего наклеить поверху еще две полосы скотча, чтобы укрепить стекло. Некоторые используют резиновые подкладки, но они не всегда соответствуют требуемой высоте стекла, а маленький слой клея может привести к тому, что лобовое стекло даст трещину при вибрации кузова автомобиля.

Ни в коем случае нельзя пытаться ускорить процесс высыхания клея! Клей для автомобильных стекол имеет свойство впитывать влагу и приобретать упругость, поэтому машина должна стоять в условиях нормальной влажности. Через 12 часов можно смело снимать скотч с лобового стекла, промыть его и садиться за руль!

Видео замены лобового стекла на ВАЗ

Как правило, на ваз 2109 замена лобового стекла проводится после аварии или повреждении старого. На ваз 2109 лобовое стекло может быть легко заменено своими силами.

Замена


Замена лобового стекла на ваз 2109 подразумевает преждевременное снятие старого.

Снять стекло с «девятки» намного легче чем, например, с «десятки». В этом случае стекло не клеится непосредственно на кузов ваз. Напротив, оно фиксируется при помощи уплотнителя.

Снятие старого лобового стекла


Чтобы избавиться от старого лобового стекла, следует выполнить такие действия:

  • ​ Взять отвертку и воткнуть ее в уплотнитель примерно на 5 мм. Делать это нужно в верхней части лобового стекла.
  • ​ Вытолкнуть уплотнитель так, чтобы часть его можно было вытащить.
  • ​ Переместить отвертку примерно на 5 см в сторону.
  • ​ Шаг за шагом избавляться от уплотнителя.

Примечание: желательно делать это постепенно, чтобы стекло не выпало. Рывки ни к чему хорошему не приведут.

  • ​ После того, как уплотнитель снят до верхнего бокового угла, можно приступать к снятию самого стекла.

Примечание: снимать его можно двумя способами: либо выдавливать его изнутри (при этом можно будет вынуть снаружи), либо тянуть его к себе (для максимального результата следует слегка тянуть вверх).

Обычно не удается сохранить старое стекло. Даже профессионалам это редко удается. То есть, в процессе работы оно будет повреждено. Да и зачем его сохранять? Если уж решились проводить работы по его замене, значит на это были причины.

Как подготовить новое стекло


Прежде чем приступать к установке нового стекла, необходимо сделать следующее:

  • ​ Надеть уплотнитель. Можно использовать старый уплотнитель, который был снят с предыдущего стекла. Это облегчит работу, так как он уже более эластичный, поэтому его можно будет без труда установить на нужное место.
  • ​ Однако, используя новый уплотнитель, придется приложить немало силы. Для этого нужно будет надеть его на все углы стекла. После необходимо будет слегка надавить на него, чтобы он воткнулся в боковую, верхнюю и нижнюю стороны.
  • ​ Теперь — очередь замка. Это небольшой клин, внешне напоминающий букву П. Его нужно вставить так, чтобы он находился по центру уплотнителя, но проходил по всему его периметру.

Примечание: прежде чем устанавливать клин, его нужно слегка растянуть. Делается это очень легко, так как он довольно пластичен.

  • ​ Вставить его нужно так: сначала длинную часть, после — короткую. Так нужно сделать по всему периметру стекла. Однако часть клина может остаться, поэтому ее придется аккуратно обрезать, ведь она будет мешать, если все оставить так, как есть.

Установка стекла


Чтобы без труда установить стекло на место, необходимо использовать веревку (она должна быть довольно плотной и прочной, чтобы не порвалась). Все нужно выполнять в такой последовательности:

  • ​ На глаз определить, где расположена середина веревки. Этой частью вставить ее в уплотнитель (снаружи). Поскольку уплотнитель имеет два паза, следует найти тот, который будет находиться ближе к наружной части стекла. Сюда и вставляется веревка.
  • ​ Отверткой всунуть веревку в паз до самого упора. Вставлять веревку следует до тех пор, пока не будет достигнута середина нижней части лобового стекла.
  • ​ С противоположной стороны следует так же вставлять веревку до тех пор, пока она не пересечется с концом предыдущей веревки.
  • ​ Когда они пересеклись, конец одной нужно поставить на конец другой.

Примечание: должен получиться небольшой перехлест. Его длина должна составлять примерно 5-10 см. При этом он должен быть утоплен в уплотнителе до самого упора.

  • ​ Прежде чем начинать установку лобового стекла следует перетянуть свободные концы веревку внутрь машины.
  • ​ Теперь можно уложить стекло на проем. Сделать это нужно так, чтобы нижняя часть проема проникла в наружный паз (то есть тот паз, куда была заранее вставлена веревка).
  • ​ Стекло следует слегка придавить, но не внутрь автомобиля, а вниз.

Примечание: это позволит ему лучше сесть.

  • ​ Веревку следует тянуть на себя, но не вертикально, а горизонтально.
  • ​ Уплотнитель с легкостью пробивается в салон.

Примечание: следует его протирать, чтобы он не попал на какие-то детали машины. После высыхания он затвердевает, поэтому снять его будет гораздо тяжелее.

  • ​ Протянуть половину веревки до нижних углов стекла.
  • ​ После этого — плавным движением усадить стекло.
  • ​ Чтобы легче преодолевать углы нужно обратить внимание на следующее: чтобы было легче пройти левые углы, необходимо «крутить» веревку по часовой стрелке, а правые — наоборот.

Примечание: это сделать довольно сложно, так как веревка тугая. Однако чем медленнее это действо будет происходить, тем будет лучше. Просто таким образом утеплитель хорошо сядет на проем и будет отлично держаться впоследствии.

  • ​ Вытягивая веревку, нужно аккуратно усаживать стекло в проем. Ни в коем случае нельзя ударять по стеклу какими-то посторонними предметами. Можно только слегка ударять по нему руками (скорее даже не ударять, а плавно толкать).
  • ​ Когда веревка полностью вышла, следует тщательно проверить салон. Ведь уплотнитель мог выйти и остатки клея могут остаться. Да и кроме того он мог лечь на торпеду. Чтобы это исправить, следует загнать его в проем, используя плоскую отвертку.
  • ​ В конце следует усадить стекло до самого упора. Чтобы это без труда сделать, необходимо поставить руку на верхний край, слегка ударяя по ней второй рукой. Так же следует поступить с остальной площадью стекла.

Примечание: между уплотнителем и проемом могут остаться чуть заметные зазоры. Это не страшно, так как они могли появиться из-за незначительного смещения стекла. Уже через несколько дней стекло лучше усядется и все зазоры исчезнут сами по себе. А стекло будет стоять совершенно неподвижно.

Желая сэкономить время, можно отогнать машину в автосалон, где цена на работы по замене лобового стекла будет немаленькой. Но, желая сэкономить свои деньги, можно делать ремонтные работы своими руками. Конечно, перед этим стоит пересмотреть различные фото и видео на эту тему. А если где-нибудь в Интернете попадется и инструкция, пренебрегать ею не стоит.

Так же на нашем ресурсе Вы можете узнать о замене заднего стекла.

Обычно замена лобового стекла ВАЗ 2109 не предусматривает какого-либо вторичного использования этого прозрачного щитка. Если от термического растрескивания помогает улучшение обдува, то риск поймать дорожный камешек неизбежен, стоят ли у вас двойные стекла с полимерной прослойкой или однослойный закалённый сталинит. Бывает также, что, по тем или иным причинам, необходима замена заднего стекла ВАЗ 2109.

Демонтаж уплотнителя

Перед тем, как поставить новое, старое лобовое стекло ВАЗ 2109 нужно аккуратно демонтировать. Чтобы выполнить замену своими руками, понадобится шлицевая отвёртка с шириной шлицы 10–12 мм. Если вы планируете использовать уплотнитель повторно, пусть отвёртка будет сравнительно тупой, чтобы не травмировать его полотно. Перед тем как поменять лобовое стекло, рекомендуется снять стеклоочистители. Даже отогнутые, они создают помехи.

Начинайте демонтаж ветрового стекла на ВАЗ 2109 изнутри салона, с середины верхнего края. В профиль уплотнитель напоминает букву «Н». Между нижними половинками ножек этой буквы располагается край лобового стекла, а между верхними половинами ножек — край рамки, плавно переходящий в крышу корпуса. Вы должны аккуратно поджать ближнюю к вам верхнюю ножку буквы «Н» и вытолкнуть её наружу корпуса. Обе ножки верхней части профиля уплотнителя окажутся по наружную сторону рамки, а вы увидите обнажённый металл края этой рамки.

Вытолкнув первый участок уплотнителя, шаг за шагом расширяйте зону. Самый трудный шаг — первый, дальше уплотнитель идёт наружу почти без сопротивления. При небольшом везении удаётся протолкнуть край уплотнителя наружу без повреждений. Расширяйте зону демонтажа постепенно в обе стороны от центра, пока не освободите верхние углы ветрового стекла.

Если происходит замена бокового стекла ВАЗ 2109, расположенного за задней дверью, начинайте с середины длинной стороны.

Снятие старого стекла

Дальнейшие действия зависят от того, есть ли у вас два вакуумных стеклодержателя. Стеклодержатели — это пара вакуумных присосок и ручка между ними. Покупать это приспособление, разумеется, не стоит, так как снять стекло надо один раз. Но если держатели вы взяли взаймы, то настало время их применить и попросить друзей о помощи. Выбирайтесь из салона, параллельно с товарищем устанавливайте держатели по бокам лобового стекла, «присасывайтесь» к его поверхности и, одновременно с помощником, тяните держатели вверх и наружу. Таким же образом демонтируют заднее стекло ВАЗ 2109.

Если вакуумных держателей у вас нет, и вы располагаете только шлицевой отвёрткой, оставайтесь внутри автомобиля. Спокойно продолжайте работу.

  1. Дюйм за дюймом выталкивайте уплотнитель наружу.
  2. Когда дойдёте до середины стоек, попросите помощника придержать стекло от выпадения.
  3. Если у вас нет помощника, предварительно положите на капот плед или другой смягчающий удар материал.
  4. Освободив уплотнитель до нижних углов, мягко вытолкните стекло наружу.

Если вы планируете установить новое стекло на прежний уплотнитель, снимите его с демонтированного. Тщательно очистите от пыли и грязи, протрите обезжиривающим растворителем и высушите. Если же он вам не нужен, смело выкидывайте его.

Имейте в виду, что воздействие температуры, влаги, ультрафиолета не пройдет даром: всё это снижает эксплуатационные свойства полимера уплотнителя. Повторное использование этого элемента связано с рисками растрескивания, проникновения влаги в салон и полного выхода элемента из строя.

Подготовка установочного комплекта

Перед установкой нужно произвести ряд предварительных работ.

Этапы Действия
Прежде всего, примерьте новое ветровое стекло. При неплотном прилегании устраните мелкие несовпадения геометрии лёгкими ударами резинового молотка. В случае использования для рихтовки обычного стального молотка будьте очень осторожны, удары наносите через кусок толстой резины или упругого полимерного материала.
После устранения геометрических несовпадений рамка должна быть осмотрена на предмет коррозии. Места со следами коррозионного поражения обработайте модификатором ржавчины и загрунтуйте.
Подготовьте уплотнитель. На хорошо очищенную и просушенную поверхность внутреннего (стекольного) паза нанесите тонкий слой герметика. Не используйте быстросохнущие герметики. На протяжении всего процесса монтажа и усадки, которая длится два-три дня, герметик должен сохранять вязкость.
Установите уплотнитель на новое стекло. Наружный (рамочный) паз щедро смажьте жидким герметиком. Используйте паз, ближайший к салону автомобиля, именно в него должна войти кромка рамки.

Для установки стекла с уплотнителем в рамку вам понадобится 4,5 метра прочного капронового шнура. Длину определяет размер лобового стекла. Надо прибавить 50–70 см к периметру рамки. Аналогично учитывают размер заднего стекла и размер бокового стекла. Шнур должен иметь скользкую поверхность и диаметр 4 мм.

Его следует уложить в наружный паз уплотнителя, начиная с середины шнура и с центра верхней части рамочного паза. Укладывать шнур надлежит симметрично вправо и влево от центра верхнего паза, вниз по левому и правому краю элемента и по нижней кромке детали от краёв к центру. В середине нижнего паза монтажный шнур должен лечь внахлёст, один конец на другой.

У шнура должны остаться свободные концы, которые не следует заправлять в паз, они нужны при монтаже.

Процесс по замене стекол на некоторых авто российского производства был описан уже не раз. Эта статья –описание замены лобового стекла на девятой модели ВАЗ. Автомобили семейства «Самара» имеют славу машин, которые легко поддаются ремонту.

Итак, приступим. Для того чтобы выдавить резиновый уплотнитель лобового стекла, понадобиться отвертка с закругленными краями. После того, как уплотнитель выдавлен, надо снять само стекло. Желательно, чтобы кто-то помогал при этом.

После этого настает черед заняться уплотнителем. Если он находится в хорошем состоянии и продолжает оставаться эластичным, надо очистить его. Само стекло пока не время выбрасывать, так как на ней пока еще остается приклеенная площадка, за которую крепится зеркало заднего вида. Ударом отвертки надо выбить упомянутую площадку для крепления, а после чего следует приступить к ее обработке: очистить от стекла и обезжирить. Если необходимо, то можно удалить царапины на ней.

После этого должно потребоваться посещение магазина по продаже автозапчастей, так как надо купить клей для прикрепления зеркала к лобовому стеклу. Клей должен быть специальным, желательно от производителя «Done Deal».

Смысл выбора именно этого клея заключается в том, что в описании самого клея производитель клятвенно заверяет, что именно клеем подобного состава происходит прикрепление различных частей, в том числе и зеркал на автозаводах.

Успешная замена лобового стекла зависит от соблюдения инструкции. По поводу стекол, наш совет остается неизменным, а именно: Борский завод стекол. Есть также и другие бренды, причем более дешевые, но продукция этого завода –это, так называемая классика, проверенная временем.

После того, как необходимый клей и само лобовое стекло приобретены, процесс по замене можно продолжить. Для этого надо удалить грязь из рамки ветровика, после чего обработать поверхность рамки антикором.
Уплотнитель лобового стекла семейства «Самара» не оснащен клином, тем самым его можно уложить в рамку при помощи вспомогательного шнура. После чего надо вытащить шнур и, легко постукивая по стекло, вставить его на место. Процесс замены можно считать законченным.

Кстати, не во всех случаях лобовое стекло подлежит замене. Оно также поддается ремонту, если на поверхности образовались не очень глубокие царапины. Такие царапины можно просто заполировать. Если трещина более глубокая, то ее можно остановить на самом начальном этапе, проделав на обоих концах трещины маленькие дырочки.

Еще раз стоит напомнить, что при покупке лобового стекла не стоит экономить. Дешевые стекла имеют плохую пропускаемость света, и их искажение гораздо выше, чем у проверенных, более дорогих вариантов. Стекол, которые совсем не допускают искажения предметов, в природе не бывает, это известно еще из школьной программы по физике. Любое стекло преломляет свет, и от этого и появляются искажения. Но найти такое, искажение которого минимально, возможно.

После того, как стекло установлено, надо обязательно проверить герметичность его уплотнителей. Для этого нужно посетить ближайшую автомойку, где мощная струя воды обязательно выявит погрешности, допущенные при его установке.
Если вода проникает в салон, не важно каким образом, течет через уплотнитель или просто сочится, надо обязательно заменить уплотнитель, стоимость которого не очень высока. С новым стеклом, надо обращаться очень внимательно. Одно неловкое движение может привести его в негодность и оно может треснуть.

Размер заднего стекла ваз 2114


35. Тонировка стекол. — Лада 2114, 1.5 л., 2004 года на DRIVE2

Привет всем, очередные будни тазовода. :»D
Сегодня мы поговорим про тонировочку. Стандартная тонировка уже надоела своей прозрачностью, поэтому я решил сделать сзади бункер. Соотвественно тонировка как я считаю может быть только одна — 5% (пятак в простонародии).

Начал с изучения тонировки. Как оказалось американка типа самая классная, сказали типа либо suntek брать либо mtf типа хорошие, ну ладно. Хотел взять вначале сантек, потом сказали типа бери mtf, хорошая пленка, хорошо приклеивается, типа американка.

Заказал 5% MTF.

Прихожу в магазин, забираю эту типа Американку MTF. И сразу что я вижу? Американкой тут и не пахнет. Ну да ладно. Все советовали её, говорят очень хорошая и хорошо клеется.

Далее начал читать мануалы, как клеить тонировку. Сам я никогда в жизни не держал даже в руках тонировку и темболее не клеил ничего подобного.

Первым делом, зашел в магазин строительный «Старт».
Там я приобрел набор из 4х пластиковых шпателей (40р), и опрыскиватель за 89р, и парочку канцелярских ножей.

Далее поехал в гараж проделывать все операции. 🙂
Налил воды и 3 капли фери.
Открыл упаковку с пленкой, вижу инструкцию. Начал читать её.

1

2

3

4

Далее начал отрывать старую тонировочку.

Содрав старую, начал брызгать растворчиком, и сдирать клей весь со стекла, вот на этой стороне его было очень мало, а вот справой стороны, почти все стекло осталось в клею, там я минут 20 то точно соскребал его 🙁

Потом таким же макаром как и все, начал клеить, побрызгал раствором на пленку и на стекло, обильно прям, чтобы хорошо скользила, подогнав размер, взял шпатель, и начал выгонять воду. Вообщем дальше описывать нету смысла, стандартный процесс 🙂

Ах да, ещё забыл сказать, ту часть стекла которая идет после двери, там такой как треугольник, я её закатал прям поверх стандартной пленки.
Итог стал таким:

Было так.

Стало

Переднее стекло опущено, справа 5% тонировка.

Заднее стекло 5%, а вот тот треугольник, там сток тонировка + 5% пленка))

Вот треугольник закатан в 2 слоя, скоро все будет таким же закатано в 2 слоя ))

Вообщем теперь через то стекло треугольное в 2 слоя которое, то вообще ничего не видно с улицы)) ахаха)) завтра буду заказывать так же багажник в 2 слоя, и задние тоже во второй слой закатаю)) будет у меня сзади бункер)

Считаю что для первого раза затонировал не плохо.

UPD. закатал ещё боковые, хотелось уж больно посмотреть, как это выглядит — ездить в катаной машине)

Теперь она выглядит так

Замена стёкл на заводские и тонировка вкруг — Лада 2114, 1.0 л., 2006 года на DRIVE2

Всем алоха!

Для начала хочу поздравить всех с наступающим Новым годом!
Пусть он будет плодородным, задуманное сбывается, но перед этим лучше почитать отзывы других на D2 😃

Долго не мог решиться на замену стекол и вот решился.

Поменять нужно было по трём причинам:
1) На зданем стекле не работал обогрев и за лето выцвела пленка.

2) Лобовое стекло было с трещиной, которая с каждым месяцем всё больше и больше расходилась, синей полосой сверху (она меня раздражала) и ещё оконтовкой.

3) Переднее правое и заднее правое (тоже выгорело) стекла были не OVERTINED, а обычные бор T.

Полный размер

Ну а раз уж решился менять, то надо и затонировать хорошей пленкой.
Долго выбирал между люмаром, сантеком и джонсоном. Есть у нас в городе классный тонировщик, у которого все знакомые тонируют машины и все сказали, что сантек хорошая пленка, нету смысла заморачиваться за люмар и джонсон. Ок, решено.

Рассказал ему, что хочу сделать, окей — приезжай. Только порекомендовал купить держатель зеркала, чтобы снаружи лоб казался красивее. Без пятака. Даже не знал о существовании такой штуки. Сразу скажу, что нравится мне когда на зеркале какая-то висюлька висит. Ну и наверно это привычка после дерьмовых зеркал, когда у меня водительское зеркало регулировалось деревяшками и в него было нихрена не видно, то я смотрел в салонное.

Полный размер

88₽

Далее поехал за стеклами:
Стекло правая передняя дверь БОР OVERTINED — 850₽
Стекло правая задняя дверь БОР OVERTINED — 690₽

Полный размер

Стекло заднее с обогревом БОР OVERTINED — 1 850₽

Полный размер

Стекло лобовое (без полос и шелкографии) БОР OVERTINED — 2 370₽

Полный размер

Так же решил поменять резинки лобового и заднего стекла — 1 811₽

Нужно было заменить 4 стекла, на эти 4 наклеить тонировку, на других 3 стеклах снять тонировку и наклеить новую и только 1 стекло мы не трогали — водительское, потому что год назад он мне клеил уже на него тонировку.

Пошла работа.
Приехал в 19:30, уехал в 02:15.

Полный размер


Полный размер


Полный размер

Заводской герметик? Даже не убирали его, вставили сверху.

Полный размер


Полный размер

Перед установкой лобового стекла не забываем, что нужно прорезать дренажные отверстия в нижней части резинке!

Старые стекла

Полный размер

За работу отдал — 6 000₽

Что получил в итоге:
Оригинальные стекла в круг БОР OVERTINED.
Тонировка Suntek — зад 5%, передние бока 15%, лоб 20%.
Закатал бы перед и потемнее, но часто езжу в темноте по трассе, а фары не линзованные… Ну вы поняли

Теперь немного расскажу про стёкла, может для кого полезно будет, заодно узнаете почему на 14-ые с комплектацией ЛЮКС ставили именно такие стекла.

Компания «Борский стекольный завод» (БОР/AGC), которая является изготовителем стёкол, устанавливаемых заводом-изготовителем на 95% Отечественного автопрома выпускает стёкла в нескольких вариациях:

— Обычное прозрачное стекло (T).
— Атермальное стекло под маркировкой (TINTED) — зеленого цвета с теплопоглощающими свойствами.
— Атермальное стекло под маркировкой (OVERTINTED) — насыщенного зеленого цвета и усиленными теплопоглощающими свойствами.

Свойства атермальных стекол:
— поддерживают комфортный температурный климат;
— поглощают до 50% инфракрасного и ультрафиолетового излучения;
— компенсируют отсутствие кондиционера;
— в зимнее время меньше подвержены замерзанию и запотеванию;
— предохраняют детали салона от нагревания и салон от выгорания при воздействии солнечных лучей;
— обладают свойством изменения оттенка в зависимости от освещения, что гарантирует Вам эффект тонировки при сохранении светопропускания по ГОСТу.

Ветровое стекло ( Светопропускаемость по ГОСТ-5727-88 не менее 75%):
— TINTED (81% светопропускаемости)
— OVERTINTED (78,5% светопропускаемости)

Переднее боковое стекло ( Светопропускаемость по ГОСТ-5727-88 не менее 70%):
— TINTED (80% светопропускаемости)
— OVERTINTED (72% светопропускаемости)

Итого, какая светопропускаемость получилась у меня (в теории):

Задняя полусфера — 3.6%
Передние бока — 10.8%
Лоб — 15.7%

Небольшой отзыв.
Днём и ночью по городу ехать — никаких неудобств не испытваю, всё отлично видно.
По неосвещенной трассе со светом афигенных фар 14 больше 100 страшновато. Надо бы поднять фары немного по-выше, слишком уж низко светят. С дальним нет проблем.

Ранее когда я ехал без тонированного лба, но с боками 15%, при повороте налево на неосвещенной дороге я периодически выглядывал в сторону поворота, чтобы посмотреть через лобовое (без тонировки), что там, как там? Сейчас же такого нет. Нету большого пересвета, зрение привыкает и всё отлично видно. Как ездят люди без лба и с боками 5% ночью я чёт даже хз.

Вот так висит зеркало сейчас, но надо бы убрать этот изгиб и прикрутить её под потолком, тогда будет идеально.

Замена заднего стекла — Лада 2115, 1.5 л., 2004 года на DRIVE2

Всем привет! Руки никак не доходят, а ноги никак не возьмутся написать о том, что происходит с авто.
Итак, ещё осенью случился со мной ряд приключений: лопнуло стекло, пробил колесо, погнул колесный диск, сломался домкрат, закончились колодки…
Ну да ладно, стекло. Частое запотевание заднего стекла встречали многие. У меня обогрев заднего стекла работал периодически(необходимо подкрутить саморез на одной из обшивок), там пропадал минусовой контакт. Решил вылечить эту проблему сняв обшивку и, закрепив минусовой провод отдельно. Задача легко решаема и весьма результативна))) Всё собрал, проверил и довольный поехал домой. Машину оставил у дома, т.к. на завтра намечалась дальняя поездка. Ночью небольшой мороз. На утро стекла были немного обледеневшие. С переднего лобового соскреб скребком, а заднее просто включил обогрев, работает ведь)) Пока прогревался двигатель, сзади услышал какой-то треск, оборачиваюсь на место вчерашних работ-нормально всё, на противоположную сторону-там, в зоне плюсовой клеммы обогрева, небольшой дым ((( Выключаю обогрев стекла. Думаю потом разберусь, а стекло также почищу скребком. Вылезаю, чтобы почистить. Прикасаюсь, а стекло волной играет. Сразу не заметил, что стекло всё покрылось паутиной и держится только на тонере((

Полный размер

Креативненько


Делать нечего, поездку не отложишь. Сбегал домой взял полиэтилен и скотч, на тот случай если рассыпится дорогой.
Поездку выдержала и ещё неделю я с этой паутиной проездил.

Полный размер

Друзья подумали, что это специальная плёнка от солнца и всяких муд%ков, которые не знают, что фары работают ещё и в режиме ближнего света


Тем не менее плёнка дала слабину.

Полный размер

А вот так проездили ещё тройку дней!


Прошерстив магазины, было решено, что какое-то заднее стекло на 99 не может стоить 1500, заехал на местную авторазборку. Лежит, в тонере и с буквой «чта» за 500 деревяненьких. тем же днём и поставил.
Пока ставил погода менялась несколько раз, то ветер, то снег, то дождь, пару раз солнце промелькнуло.
При монтаже старого стекла, посыпались его осколки. Дабы не повредить крышку багажника её я накрыл одеялом. Тут резко пошёл снег, пришлось накрыть оконный проём целым стеклом.

Полный размер

В старой резинке была куча грязи с тремя видами герметиков


Пока чистил резинку, чуть с ума не сошел. Чистил водой, обезжиривателем, тряпочкой и отвёрткой.

Полный размер

Намного лучше чем было. после ещё раз прошёлся обезжиривателем.

Полный размер


Вновь освободив оконный проём от стекла, чтобы прочистить его, пошёл дождь. Счистил грязь с герметиком и пройдя антикором ржавый метал, начал примерять стекло и вставлять в уплотнитель шнур, для монтажа.

Полный размер

Полный размер

весьма знакомая картина многим владельцам авто


Вечером пришёл отец с работы и вдвоём установили стекло.

Полный размер

Стекло+тонер+Ш=500р


Подключил-всё работает. Летом будем снимать и красить повреждённые участки.

Полный размер

Видно, что паутина разрастается из плюсовой клемы.

Размер дворников ВАЗ 2114, 2115, 2113, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112

Щетки стеклоочистителя

Ранее мы уже говорили о дворниках, рассматривали механизм, выбирали щётки, сравнивали каркасники с бескаркасными. Теперь подошла очередь поговорить о размерах. А именно: какого размера щётки стеклоочистителя (дворники) должны быть?

Почему данный вопрос столь важен? Если щётки стеклоочистителя подобраны не по размеру, то появляются дополнительные проблемы, которые ой как не нужны, но об этом ниже.

Если подобрать щётки не по размеру, что будет?

Большие щётки

Если вы подобрали щётки чуть больше, чем положено, то прижимная сила щёток к стеклу ( в особенности бескаркасных) сильно падает, что способствует плохому очищению стекла. Почему плохо чистят дворники?

Так же щётки большего размера могут во время работы краем залезать на уплотнительную резинку лобового стекла, тем самым отрываться от рабочей поверхности.

Ну им ещё одна проблема,  которая встречается на Калинах, щётка с водительской стороны бьёт по кромке водительской двери.

Маленькие щётки

Если же щётки подобраны ниже положенного,  то самым главным минусов является снижение площади рабочей поверхности.

Так же из-за маленьких щёток по середине лобового стекла может образоваться грязный отстровок или же «сопля» накопившейся воды (во время дождя).

Размеры щёток

ВАЗ 2113, 2114, 2115

Размер щёток лобового стекла на данных моделях симметричен и составляет по 51см с каждой стороны. Но так же есть возможность поставить щётки другого размера:  с водительской стороны 53см, с пассажирской 51см. Если же поставить оба по 53см то посередине будет образовываться тонкая полоса из воды.

Размер щётки на заднее стекло составляет 30см. Но сюда можно поставить и 33см,причем никаких проблем не будет. Так же кто то ставит и 40см, но в данной случае нужно будет повышать границу хода дворника. Иными словами чтобы дворник не опускался очень низко и не наезжал на уплотнитель заднего стекла. Делается это очень просто: снимается моторчик, ставится обратно, но со смещением на пару зубьев.

ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112

Размеры щёток аналогичный с 2114 (см. выше) т.к. кузов один и тот же, стекла те же.

Калина

Что касаемо Калины, то Водительская щётка – 60см, пассажирская щётка -40см (можно 41см). Задний дворник – 36см.

Приора

Идеальный размер щёток для приоры так же как и у ВАЗ 2114, т.е. 53см- водительская щётка, 50см – пассажирская щётка ( так же можно и 51см попробовать и 48см). Задний дворник – 33см.

Гранта

На гранте размер щёток совпадает с Калиновским: 60 см –водительская щётка, 40 (41 см) –пассажирская щётка.

И так, с размером Вы уже определились, далее вам нужно узнать, как и какие именно щётки выбрать? Какие выбрать щётки?

Течь заднего стекла ВАЗ 2115 — Лада 2115, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

В общем не так много времени прошло с момента публикации записи с аналогичной проблемой по лобовом стеклу (см. запись Течь лобового стекла и вода в салоне ВАЗ 2115) как началась проблема с задним. Я учел историю с лобовым стеклом и уже догадывался о причинах течи заднего. Течь исходила капельная и только при сильном дождике. Источником течи опять стал нижний правый угол (если смотреть на авто сзади). Недолго думая было принято решение снимать стекло и опять смотреть дренажные уплотнения в резинке. Заодно было принято решение снять дефлектор заднего стекла. Буду признателен если выскажете свое мнение по поводу того как лучше: с дефлектором как раньше или без него — как сейчас.

Исходный вариант. В сильный дождь капли воды падали на ковролин арки заднего правого колеса в багажнике.

Полный размер

Пару отверток и через 30 минут заднее стекло уже было снято.

Полный размер

Еще раз спасибо за архаично-надежный способ крепления стекол в старых жигулях. Никакого клея, только резина и отвертки, только хардкор.

Полный размер

После демонтажа было обнаружено, что резинка заднего стекла местами протерла лак и краску. Годы берут свое. В сентябре автомобилю будет уже 5 лет.

Полный размер

Аккуратно сняв стекло, я принялся разглядывать резинку.

Полный размер

Если на лобовом дренажные отверстия вообще не были пробиты, то тут какое-то отверстие конечно было, но очевидно что его пропускная способность не была достаточной. Оба отверстия были как следует прочищены. И теперь дренаж стал работать нормально.

Полный размер

Дефлектор заднего стекла был демонтирован. Очевидно что он мне просто надоел со временем.

Полный размер

Тщательно обливая водой заднее стекло на мойке пытался проследить началась ли течь снова.

Полный размер

Но к счастью на данный момент никакой течи в процессе мойки пока не обнаружено.

Полный размер

Будем следить за ситуацией и ждать чиповки автомобиля и демонтажа катализатора.

Лада 2114 › Бортжурнал › Лобовое стекло с подогревом + щётки с подогревом на ВАЗ 2114.

Запись немного не по сезону.
Года 3 назад покатавшись на машине с подогревом лобового стекла, решил замутить себе такую же штуку. И начались поиски. Где я только не спрашивал, везде как узнавали что ищу на 2114 говорили, что таких не существует. Но полазив по инету нашёл сайт завода производителя, а там нашёл представителей в моём регионе. Стекло с подогревом было только в г.Саратов. Позвонив туда узнал, что стекло будет стоить 4600р. На следующий день поехав в Саратов по работе заехал на фирму и забрал стекло.

Фото из инета.

Приехав домой стал разбираться с подключением .
Сразу возникло несколько вопросов :

Фото из инета.

1) где брать ответные части разъёмов

Фото из инета.

2) реле для подключения

Т.к. обогревающий элемент один и тот же, что ставят на форды то и разъём такой же. Стал искать на фордовских разборках, но везде предлагали только полную подкапотную косу . Ценник зашкаливал, для двух разъёмов. Поэтому плюнул на это дело. Решил их отрезать и спаять провода.

С реле дела были не лучше. Такие реле завод перестал выпускать и найти их нереально. Решил ставить реле от приоры.

Купил провод, реле на 50 А, предохранитель на 40 А и реле управления. Дальше настала очередь установки стекла, это проблем не вызвало ну и само подключение.
Обогрев подключить можно по двум схемам, юг и север. Обогрев имеет два контура.
Подключение север, это когда сперва греется водительская сторона на максимуме затем греется пассажирская сторона . Потом включаются обе на минимуме. Но для этого подключения требуется реле которое перестали выпускать.
Я подключал по южной схеме, когда начинает греть сразу всё стекло. Минус у этого подключения в большом потреблении электроэнергии и чуть большее время нагрева. Но реле управления от приоры позволяет подключить только так.
Кнопка для включения

Полный размер

Полный размер

Стекло порадовало качеством изготовления, обогрев практически не видно.Так же оно оказалось крепче на удар чем обычное, за время эксплуатации в него влетали довольно большие камни.От которых обычное стекло трескалось, а на этом образовывались небольшие выщерблены.

Полный размер

Полный размер


На улице -10.

Полный размер

Полный размер


Через 2 минуты.
Обогрев очень помогает когда надо срочно ехать, а ждать когда прогреется машина нет времени . Да и скребком дольше шмурыгать . Автозапуск на машине есть. По трассе тоже выручает когда идет мокрый снег и налипает на стекло. Но панацеей оно не стало, снег продолжал налипать на щётки не важно обычные или бескаркасные. Тогда мне на глаза попались щётки с обогревом burner 4 с радиобрелком .Заказал на сайте производителя за 2600р., через неделю он был у меня. Установка заняла 30 минут. В салон ничего тянуть не надо, все провода под капотом ( именно поэтому был выбран набор с радиобрелком, сейчас уже есть с WI-FI).
Ну и фото :

Полный размер

Брелок.

Полный размер

Полный размер

Блок управления.

Полный размер

Полный размер

Провода.

Полный размер

Полный размер

Щётки.


Теперь зимой с налипшим снегом проблем нет.
На лето комплект легко снимается.
Также этой зимой был установлен обогрев руля, но об этом в следующий раз.

ВАЗ 2115 | Треугольное боковое стекло

18.10. Треугольное боковое стекло

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Панель обивки проема треугольного окна (кузов седан)
1. ГАЙКИ КРЕПЛЕНИЯ ТРЕУГОЛЬНОГО СТЕКЛА
2. ПАНЕЛЬ ОБИВКИ ПРОЕМА ТРЕУГОЛЬНОГО ОКНА
3. ДЕКОРАТИВНАЯ НАКЛАДКА ЗАДНЕГО СТЕКЛА

Молдинг треугольного стекла (кузов хетчбек)
1. ТРЕУГОЛЬНОЕ СТЕКЛО В СБОРЕ
2. НАКЛАДКА СТЕКЛА

Снять или отсоединить
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снять уплотнители проема задней двери и шнур.
2. Вывернуть болт крепления ремня безопасности к задней стойке кузова. Ослабить кропление задней верхней декоративной накладки.
3. Панель обивки проема треугольного окна.
4. Отвернуть 4 гайки и вынуть стекло. При замене стекла необходимо переставить молдинг со старого на новое стекло.

Установить или присоединить
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Треугольное стекло, закрепив его четырьмя гайками.
2. Панель обивки проема треугольного окна.
3. Болт крепления ремня безопасности к задней стойке кузова. Затянуть болт крепления ремня безопасности моментом 35 Нм.
4. Уплотнители проема задней двери и шнур.

АВТОМОБИЛЬ С КУЗОВОМ ХЕТЧБЕК

Снять или отсоединить

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Ослабить крепление декоративной накладки боковой панели кузова.
2. Вывернуть три винта с крестообразными шлицами, крепящих стекло к кузову.
3. Пластиковые шляпки с головок винтов, расположенных спереди окна. Использовать отвертку.
4. Вывернуть два винта с крестообразными шлицами и снять стекло.

Установить или присоединить
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Треугольное стекло в оконный проем. Закрепить стекло двумя передними винтами.
2. Надеть пластиковые колпачки на головки винтов.
3. Ввернуть три винта крепления стекла.
4. Декоративную накладку боковой панели кузова.

Как поставить лобовое стекло на ваз 2109. Как снять лобовое стекло (видео). Виды автомобильных стекол

Процесс замены стекол на некоторых автомобилях российского производства описывался не раз. В этой статье описание замены лобового стекла на девятой модели ВАЗ. Автомобили семейства «Самара» славятся простотой ремонта.

Итак, приступим. Для того, чтобы выдавить резиновый уплотнитель лобового стекла, вам понадобится отвертка с закругленными краями. После того, как уплотнитель выдавлен, само стекло необходимо снять. Желательно, чтобы кто-то помог с этим.

После этого пора заняться герметиком. Если она в хорошем состоянии и продолжает быть эластичной, ее необходимо очистить. Само стекло еще не время выбрасывать, так как на нем еще есть приклеенный участок, за который и крепится зеркало заднего вида. Ударом отвертки нужно выбить упомянутую монтажную площадку, после чего следует приступить к ее обработке: очистить от стекла и обезжирить.При необходимости на нем можно удалить царапины.

После этого посещение магазина по продаже автозапчастей обязательно, так как нужно купить клей, чтобы прикрепить зеркало к лобовому стеклу. Клей должен быть специальным, желательно от производителя «Сделано дело».

Смысл выбора именно этого клея заключается в том, что в описании самого клея производитель клятвенно клянется, что именно клеем аналогичного состава крепятся различные детали, в том числе и зеркала на автозаводах.

Успешная замена ветрового стекла зависит от соблюдения инструкций. По поводу стекол наш совет остается неизменным, а именно: Борский стекольный завод. Есть и другие марки, и более дешевые, но продукция этого завода – так называемая классика, проверенная временем.

После покупки необходимого клея и самостоятельного лобового стекла процесс замены можно продолжить. Для этого нужно удалить грязь с рамы козырька, а затем обработать поверхность рамы антикором.
Уплотнитель лобового стекла семейства «Самара» не оборудован клином, поэтому его можно завести в раму с помощью вспомогательного шнура. Затем нужно вытянуть шнур и, слегка постукивая по стеклу, вставить его на место. Процесс замены можно считать завершенным.

Кстати, не во всех случаях требуется замена лобового стекла. Его также можно отремонтировать, если он не очень хорошо сформировался на поверхности. глубокие царапины . Такие царапины можно просто заполировать. Если трещина более глубокая, то ее можно остановить на самой ранней стадии, проделав небольшие отверстия на обоих концах трещины.

Еще раз стоит напомнить, что при покупке лобового стекла не стоит экономить. У дешевых стекол плохая светопропускная способность, а искажение их намного выше, чем у проверенных, более дорогих вариантов… Очков, которые вообще не допускают искажения предметов, в природе не существует, это известно из школьная программа по физике. Любое стекло преломляет свет, и от этого появляются искажения. Но можно найти такой, у которого искажения минимальны.

После установки стекла обязательно проверьте герметичность его уплотнителей.Для этого нужно посетить ближайшую автомойку, где мощная струя воды обязательно выявит ошибки, допущенные при ее установке.
При попадании воды в салон, как бы она не вытекала через уплотнитель или просто вытекала, необходимо обязательно заменить уплотнитель, стоимость которого не очень высока. С новым стеклом нужно обращаться очень осторожно. Одно неловкое движение может привести его в негодность, и он может треснуть.

Добро пожаловать!
У большинства людей, которые периодически пользуются своим автомобилем, лобовое стекло время от времени деформируется, чаще всего это происходит: от удара камня, пролетавшей мимо птицы или от аварии. Лобовое стекло автомобиля играет очень важную роль, оно создает дополнительную жесткость кузову автомобиля, что очень положительно сказывается при столкновении.

Внимание!
Оставлять машину без снятого стекла на очень долгое время не рекомендуется, так как при длительном отсутствии лобового стекла кузов автомобиля может перекоситься, на глаз конечно ничего не увидишь, но он сделает сам чувствуется при установке нового стекла!

Резюме:

Какое еще стекло можно заменить по этой инструкции?
С помощью данного артикула вы можете произвести замену других несъемных стекол на автомобиле семейства «Самара» таким же образом, так как их замена осуществляется аналогично, в состав несъемных стекол входят:

  • Переднее ветровое стекло.
  • Стекло багажника заднее.
  • А также маленькие задние боковые неподвижные окна.

Как заменить лобовое стекло, это лобовое на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Снятие:

Внимание!
Стекло на автомобилях семейства «Самара» крепится с помощью резинового уплотнителя и поэтому снять его намного проще, в отличие от более современных автомобилей мобилей например «ВАЗ 2110» у которых лобовое стекло прямо вклеено в тело!

2) Теперь с обеих сторон с помощью отвертки открутите винты, крепящие боковые крышки.

3) А потом удалить их.

4) Теперь подогните края резинового уплотнителя стекла по корпусу.

Внимание!
После того, как края подвернуты, прижимая верхние углы стекла изнутри, аккуратно выдавливаем его. Выдавленное ветровое стекло, пусть его возьмет внешний помощник!

Установка:

Внимание!
Перед установкой нового стекла осмотрите резиновый уплотнитель на наличие дефектов, по возможности замените его новым.А вот установить новый уплотнитель на стекло будет намного сложнее, т.к. старый уплотнитель, как правило, более эластичный, а значит, его гораздо проще установить на стекло!

1) В начале эксплуатации промойте канавки резинового уплотнения водой, а затем продуйте его сжатым воздухом, тем самым полностью высушите его от воды.

2) Затем наденьте резиновый уплотнитель на лобовое стекло.

Внимание!
После установки сальника смажьте канавку сальника смазкой «WD-40» или подобной ей, или мыльным раствором!

3) Затем используйте прочный шнур или веревку, и в результате рукой или отверткой вставьте ее до упора в первый паз уплотнителя, который находится ближе к внутренней части стекла. (Если вы не понимаете о каком груве идет речь, то в таком случае посмотрите видео ролик который расположен ниже, и в нем вы все подробно узнаете)

Внимание!
Когда тросик будет полностью утоплен в первый паз, обязательно закройте его таким образом, чтобы концы тросика перекрывались в самом низу стакана!

4) Далее установите стекло вместе с резиновым уплотнителем в отверстие на место. При установке следите за тем, чтобы концы троса находились внутри салона.

Внимание!
Когда вы начнете тянуть за веревку, убедитесь, что край уплотнения натянут на край отверстия. Для большей уверенности следует надавить снаружи рукой на то место, где вы натягиваете веревку изнутри!

Дополнительные видеоматериалы:
Снять лобовое стекло с автомобиля не составит труда, а вот чтобы установить на это место новое стекло, потребуется приложить усилия. Ниже мы подготовили видео, в котором подробно описан весь процесс установки нового стекла.

Важно!
Во избежание различных травм, снимать лобовое стекло лучше всего вместе с помощником!

Известно, что можно водить машину без лобового стекла. При этом не нарушается. технические возможности ориентироваться на дорогах.
Но и водитель, и его пассажиры получат внутри салона максимальный дискомфорт. Пыль, ветер, все осадки будут попадать в салон.
Кроме того, температура внутри автомобиля и снаружи будет одинаковой, что особенно неприятно зимой.Статья предлагает вам ознакомиться с вопросом, как поставить лобовое стекло на ВАЗ 2109, чтобы защитить салон от всех погодных и внешних физических факторов своими руками.

Типы автомобильных стекол

Автомобильные стекла для современных автомобилей ВАЗ 2109 изготавливаются по высоким технологиям. Их отличие от простых стекол в высокой прочности и конструктивных особенностях, позволяющих обезопасить всех участников дорожного движения в момент чрезвычайной ситуации от травм.
Существует два вида технологий изготовления лобового стекла:

  • Триплекс. Эта технология чаще используется для изготовления задних, ветровых и люков.
    В переводе с латинского триплекс означает «тройной», а конструкция предполагает изготовление многослойного стекла: более двух слоев силикатного или органического стекла. В момент изготовления они склеиваются специальной пленкой, а затем прессуются при определенной температуре.
    При разрушении осколки стекла остаются на пленке, а не рассыпаются на осколки с острыми краями.
  • сталинит. Технология его изготовления заключается в том, что стекло закаливают: сначала его нагревают до определенной температуры, а затем равномерно и постепенно охлаждают в воздушном потоке.
    При разбивании стекло распадается на большое количество осколков с тупыми краями; при аварии они наносят минимальный вред водителю и пассажирам. На современных автомобилях они используются реже, но соблазн установочных элементов заключается в более низкой цене.

Совет: При покупке стекла необходимо внимательно изучить его маркировку. Он химически вытравлен, расположен в нижней части правого угла и имеет черный цвет, как показано на фотографии.

Как снять лобовое стекло ВАЗ 2109

В основном нужен после аварии или неожиданного повреждения старого.

На схеме:

  • 1 — резиновое уплотнение.
  • 2 — лобовое стекло.
  • 3 — фланец оконного проема.

Перед снятием лобового стекла на ВАЗ 2109 необходимо:

  • В верхней части ветрового стекла вставьте отвертку на пять миллиметров в уплотнитель.
  • Вытолкните уплотнение так, чтобы можно было вытащить его часть.
  • Переместите отвертку в сторону на пять сантиметров.
  • Таким образом, последовательно избавляйтесь от пломбы.

Совет: Операции выполнять постепенно, без рывков, следить, чтобы стекло не выпадало.

После снятия уплотнителя с верхнего бокового угла стекло можно снять.
Это делается двумя способами:

  • Выдавливание изнутри.Для этого слегка надавите на верхние углы стекла, которое затем выдавится.
  • Потяните стекло на себя. При этом его необходимо немного подтянуть вверх.

После этого резиновый уплотнитель снимается, установочный паз оконного проема очищается от грязи по всему периметру. Даже профессионалам с трудом удается сохранить стекло целым, а старое стекло обычно снимают не для того, чтобы сохранить его.

Совет: Поврежденное старое стекло лучше не выбрасывать, а использовать для покрытия автомобиля при покраске кузова.

Подготовка нового стекла

В инструкции указано, что перед тем, как вставить лобовое стекло на ВАЗ 2109, необходимо приобрести:

  • Новый.
  • Резиновое уплотнение.
  • Декоративная накладка на замок.
  • Нейлоновый шнур. Толщина его до четырех миллиметров, длина около 4 метров.

Последовательность установки стекла следующая:

  • Пломба надевается. Можно использовать старое, предварительно снятое со старого стекла.Такой элемент более эластичен, его проще установить на место.
  • Установка нового уплотнения усложняется. Его необходимо нанести на все углы стекла.
  • Ключевая планка вставляется в резиновое уплотнение в соответствующий паз.
  • По всему периметру уплотнителя на торце стакана фиксируется нейлоновый шнур. Он входит в самую глубокую канавку с плотной натяжкой по углам. При этом концы шнура должны сходиться на дне стакана.
  • Стекло берется и устанавливается нижним краем в паз оконного проема для установки стекла.
  • Легким нажатием стекло полностью закручивается по всему периметру в оконный проем.
  • Помощник садится в машину и вытаскивает шнур.
  • Снаружи нужно слегка отжать те места, из которых вынимается шнур.
  • Нужно вывести шнур в верхний угол сначала в одну сторону, потом таким же образом в другую.Затем шнур необходимо полностью удалить.
  • После снятия шнура стекло аккуратно устанавливается в оконный проем легким нажатием.

Совет: Шнур следует вытягивать медленно, круговыми движениями, чтобы не повредить резиновое уплотнение.

Как поменять лобовое стекло на ВАЗ 2109 можно посмотреть на видео. Своевременная защита поврежденного лобового стекла – залог безопасного и комфортного вождения автомобиля.

Для снятия поврежденного ветрового стекла снимите рычаги стеклоочистителя, подогните кромки уплотнителя в верхней части фланца проема кузова и, надавливая на верхние углы стекла, выдавите его.При этом помощник должен поддерживать стекло снаружи.

Снимите уплотнение со стекла.

При заправке уплотнения используйте тупую отвертку со шлицем, стараясь не повредить уплотнение.

Схема удаления стекла

Размеры стеклянных проемов

Перед установкой нового стекла необходимо без уплотнителя приложить его к проему стекла и посмотреть на зазоры.

Между стеклом и проемом должен быть зазор 3-4 мм, иначе стекло не будет соответствовать ожидаемому.

Если зазора нет, то возможно стекло бракованное или проем получил деформацию.

Деформацию стеклянного проема убирают колпаком с помощью домкратов, соблюдая размеры проемов.

Установите ветровое стекло следующим образом:

— промыть канавки уплотнения 1 водой и продуть сжатым воздухом;

— поставить пломбу на стекло;

Если уплотнение стало жестким, можно погрузить его на несколько минут в бензин.После этого он станет эластичным.

— смажьте глицерином или мыльным раствором паз уплотнения, которым он устанавливается на фланце корпуса;

— вставить шнур 1 в паз с помощью отвертки;

— установить стекло в отверстие корпуса и затем, вытянув концы шнура 1 из уплотнителя внутри корпуса, установить стекло с уплотнителем 2 на место. При этом помощник должен слегка надавить на стекло снаружи.

Установка стекла начинается снизу от середины.В верхней части уплотнитель заправляется в верхнюю обшивку потолка, при помощи шлицевой отвертки поправляется.

Если стекло не установлено, проверьте размеры проема корпуса, используя стекло без уплотнителя. Устранить отклонения в размерах проема рихтовкой.

Замените заднее стекло и боковые стекла так же, как при замене лобового стекла.

При установке нового ветрового стекла необходимо сначала приклеить монтажную пластину зеркала заднего вида.

Для обеспечения надежного сцепления работы рекомендуется производить на станции ТО автомобилей.

Очистите стекло в месте приклеивания пластины бритвой или острым ножом.

Табличка должна располагаться по оси автомобиля, ее нижняя часть должна быть на расстоянии 105 мм от верхней кромки стекла.

Обезжирьте место склеивания этиловым или изопропиловым спиртом.

Нанести кистью активатор ЛТ-736 на стекло в месте склейки, а клея ЛТ-317 1-2 капли на поверхность пластины и прижать пластину к стеклу на 1-1 с.5 минут.

Установите зеркало заднего вида на место через 24 часа после приклеивания.

При испытании на прочность сцепления плита не должна отрываться под действием нагрузки 300 Н (30,6 кгс), приложенной перпендикулярно поверхности стекла в течение 15 с.

Почему не греет заднее стекло автомобиля, ремонт обогревателя заднего стекла своими руками. Как отремонтировать обогрев заднего стекла автомобиля своими руками. Не греет заднее стекло автомобиля. Ремонт обогревателя заднего стекла своими руками.

25 лет назад обогрев заднего стекла считался какой-то невероятной технологией, а его появление на ВАЗ 2105 и ВАЗ 2107 в экспортном исполнении вызвало бешеный восторг владельцев отечественных автомобилей. В наше время только ленивые производители не ставят на заднее стекло нити обогрева, а это уже не опция, а штатное оснащение всех автомобилей. Нити обогрева расположены на заднем стекле автомобиля, некоторые модели имеют локальный обогрев лобового стекла и заднего борта.Задача прибора – создать на поверхности стекла плюсовую температуру вне зависимости от температуры воздуха за бортом, что позволяет избавиться от обледенения и запотевания, а также обеспечивает хорошую видимость при любых погодных условиях.

Как работает обогрев заднего стекла?

Конструктивно система обогрева заднего стекла не очень сложна. В общих чертах электрическую схему можно изобразить в таком виде:

  • E230 — автоматический выключатель системы OGS.
  • С — генератор.
  • Z1 — нагревательный элемент системы AGSC.
  • J519 — блок управления бортовой сетью.

Хотя системы обогрева заднего стекла на разных моделях автомобилей могут иметь определенные отличия, так или иначе, если рассматривать схему подробно, то в нее входят такие основные элементы:

Монтажный узел (1), выключатель зажигания (2), выключатель обогрева заднего стекла (3), контрольная световая сигнализация о включении ОГСК (4), нагревательный элемент ОГСК (5).

К6 — реле дополнительное, К7 — реле включения обогрева заднего стекла, подключение к системам питания. Кроме того, в системе есть клеммы, предохранители и провода, соединяющие все компоненты в единое целое. В условиях повернутого ключа зажигания ОГСК включается нажатием кнопки, питание на которую подается через реле К6. При этом срабатывает реле К7, включается ТЭН и загорает контрольная лампа.

Отличается и устройство элемента обогрева заднего стекла. В обычной конструкции представляет собой сетку из тонких нитей металлического никеля, соединенных двумя токопроводящими шинами, которые находятся с противоположных сторон. Стоит отметить, что с одной стороны шина замыкается на землю, и на нее подается ток с напряжением 12 В. Такие устройства крепятся к заднему стеклу с помощью специального клея.

Для некоторых автомобилей нагревательный элемент наносится методом напыления, например, алюминий.Поверх этого напыления с помощью токопроводящего клея монтируется тонкая пленка, имеющая хорошую проходимость.

Причины обогрева заднего стекла

Причины ошибок OBSC:

  • Обледеневшее стекло, не работающая кнопка включения и отсутствие сигнала от лампы на панели приборов свидетельствуют о неисправности в соединении реле реле ОЗСК. Водитель должен проверить массу, предохранитель, кнопку включения и управляющее напряжение.
  • Если нагрев отсутствует, но горит кнопка включения, это говорит об отсутствии напряжения питания. Проверить работу контактов, возможно окисление, массу, предохранитель и напряжение на нагревательном элементе.
  • Если наблюдается частичный нагрев, обратите внимание на резьбу NAC. Их разрыв требует ремонта.
  • Стекло может замерзнуть даже при полностью исправном нагревательном оборудовании. Такое иногда случается при сильных морозах. Чтобы нагревательный элемент справился со своей задачей, необходимо предварительно очистить стекло ото льда.

Диагностика и выявление причин отказа заднего стекла

Если не работает обогрев заднего стекла, внимательно проверьте все питание системы OGS. Первое, что нужно проверить, это исправность предохранителей. Так, например, «десятка» — это предохранители F4 и F7, расположенные в установочном блоке автомобиля. Их поломка может произойти в результате короткого замыкания, заводского брака или скачка напряжения в бортовой сети автомобиля.Нужно заменить неисправный предохранитель, для чего вынуть его из монтажного блока.

Затем проверьте концевые соединения системы OGS. При эксплуатации автомобиля на все оборудование свое влияние оказывают сильные вибрации. В результате могут быть повреждены контакты или какая-то клемма может ослабнуть или отсоединиться.

Требуется проверить реле OBSC. Реле может сломаться при обрыве провода в рабочей катушке этой детали или в результате замыкания контактов, из-за короткого замыкания или заводского брака.Снимите реле и проверьте тестером. Если товар неисправен, замените его.

Также проверьте контакт OGSC. В заднем стекле с помощью клея крепится токопроводящий элемент, это контакт, на который подается электрический ток по проводке. Через этот контакт ток передается на нити нагрева. В этом месте проводка может возникнуть в результате того, что клей был некачественный или из-за отслоения контактного элемента.

Нередко выход OBSC приводит к повреждению или обрыву резьбы в нагревательном элементе. Это выявляется с помощью инструментального анализа или визуального осмотра. Визуально мы можем обнаружить только явное повреждение резьбы.

Возможно, при каких-либо ремонтных работах автомобиля была повреждена поверхность стекла, на котором крепится нагревательный элемент. Но основные инструменты при диагностике — омметр или вольтметр. Они дают возможность с высокой точностью обнаружить участок с вышедшей из строя нитью, даже если этот обрыв не удается обнаружить визуально.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Для ремонта ОГСК вам потребуются материалы и инструменты:

  1. Спец Ремкомплект.
  2. Спирт или спиртовой раствор.
  3. Салфетки.
  4. Скотч строительный или ремонтная липкая лента.
  5. Токопроводящий клей.
  6. Фен.
  7. Кисточка.
  8. Нож.

Как сделать ремонт обогрева заднего стекла своими руками с обрывом резьбы (пошагово)

Заказ работ:

  1. В области разрыва очистить участок длиной 6 мм в каждую сторону.
  2. Очищенное место протереть тряпкой или салфеткой, смоченной спиртовым раствором или спиртом.
  3. По обеим сторонам резьбы, которая повреждена, перемешайте тонкими полосками строительного скотча или ремонтной липкой лентой. Чтобы не повредить по резьбе, не допускайте наклеивания на них скотча.
  4. При наличии Ремкомплекта смешайте отвердитель с серебряным составом, который будет после нанесения выполнять роль токопроводящей нити. После смешивания нанесите кисточкой или палочкой.Эта композиция находится на поврежденном месте замкнутой цепочкой.
  5. При отсутствии ремкомплекта роль специальной смеси может выполнять токопроводящий клей. Наносить нужно кистью.
  6. После устранения повреждений дать время специальной смеси или клею. Чтобы ускорить процесс, используйте клей.
  7. После высыхания ленты снимите самоклеющуюся ленту, для чего ее лучше разрезать ножом в месте пригонки к ремонтируемой резьбе.
  8. После завершения работы проверьте возможности OGSC.

Что делать, если вышли из строя контакты обогрева заднего стекла (ступенчатого)?

Если окислились контакты на разъемах OGSC, необходимо непосредственно на контакте, приклеенном к стеклу, измерить напряжение питающего провода: если напряжение меньше 11 В, необходимо его зачистить. Для этого подойдет очиститель ржавчины или обычная шкурка.

Как устранить проблему электролита в нагреве цепи на нитях нагрева?

Из реагентов требуется медный купорос (медный купорос), который используется в строительстве и растениеводстве, и серная кислота (подойдет электролит от аккумулятора).Из инструмента — вырежьте отрезки трубы.

Вполне подходят отрезки медной проволоки, свернутые в пучок, стержень или трубку диаметром 6-10 миллиметров и полоску ткани длиной примерно полтрека и шириной 20-20 миллиметров. На конец стержня заверните полоску ткани на половину его ширины – получается что-то вроде вкусов. Сверху накладывают повязку из нити.

Приготовление электролита: Налейте несколько чайных ложек медного купороса и перемешайте до растворения. Если не растворится полностью, ничего страшного. К полученному раствору добавляют 0,2-0,3% концентрированной серной кислоты или 0,5-1% электролита для аккумулятора примерно пол чайной ложки.

Ну и сам процесс. К «массе» присоединяем две стеклянные клеммы (если на стекле Чека ничего делать не надо), а «плюс» от аккумулятора к трубке подключаем тряпкой .

Полейте раствором положительный электрод, после чего его непрерывно и активно прокручивайте в месте обрыва нити в течение 3-5 минут.Ток проходит через раствор и переносит ионы меди с электрода на нагревательную нить. Если повреждение резьбы небольшое, зазор затягивается медью полностью, если зазор большой, наплавленные участки будут вести горячий паяльник и припаивать перемычку из тонкой проволоки.

Советы проф.

Рекомендуем посмотреть следующее видео:

Как затонировать заднее стекло на «Классике»

«Шестёрка» долгое время была народным автомобилем, выпускалась несколько десятков лет, и в конце концов наши улицы заполонили Жигули шестой модели, причём они представлены в разных модификациях.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2106

Основное отличие модификаций модели ВАЗ 2106 заключается в двигателе и трансмиссии соответственно тюнинг ВАЗ 2106. Начинать надо с двигателя, то есть либо ставить самый мощный воплощение (ВАЗ 21063) мощностью 54,5 кВт, или, если такой уже стоит, приступаем к его доработке.

Сначала стоит попробовать поиграться с имеющимся штатным карбюратором (как правило, «озон»), либо установить солекс-пекарь.Вслед за карбюратором стоит перейти к совершенствованию системы зажигания. Собственно, заключается он в установке бесконтактной системы зажигания (что дает увереннее) и, что немаловажно, свечей зажигания.

Также нельзя использовать штатные силиконовые высоковольтные провода, их следует заменить на качественные экранированные. Обязательно установите бесконтактную систему зажигания, прибегните к установке нового, более мощного генератора, ведь в дальнейшем вам придется ставить дополнительные потребители энергии.Аккумулятор также следует ставить большой емкости, не менее 62 Ач.

От двигателя можно перейти к трансмиссии. Долгое время Лада 2106 комплектовалась четырехступенчатой ​​коробкой передач, но впоследствии завод перешел на «пятиступенчатую». Соответственно стоит установить пятиступенчатую коробку передач, особенно если машина часто выезжает за город и передвигается по трассе.

Пятая передача позволит существенно сэкономить на топливе, а так же продлить ресурс двигателя, ведь длительная работа на оборотах свыше 4000 не сильно сказывается на его ресурсе.

Тюнинг салона ВАЗ 2106

Тюнинг ВАЗ 2106. Включает в себя и обработку салона салона. Не стоит ставить спортивный руль маленького диаметра. В машине нет усилителя руля, поэтому спортивным рулем получается управлять на месте, чем обычным. Вместо прокачанного руля стоит попробовать разобраться с системой обогрева, так как двух дефлекторов маловато и запотевание стекол в дождливую или холодную погоду не редкость.

Самые отчаянные делают тюнинг салона ВАЗ 2106 Дополнительные отверстия в панели прорезают и убирают воздуховоды к боковым окнам, а самые богатые — устанавливают новую торпеду (например от БМВ Е36). И тот, и другой способ не самые приятные и могут вызвать проблемы с проверками ГИБДД при прохождении инструментального осмотра или техосмотра.

Но теперь штатные часы автомобиля ВАЗ 2106 следует заменить очень полезным прибором — амперметром.Идеально подойдет амперметр от УАЗ 469 или от «буханки», стоит выпилить из лопасти провода освещения.

Благодаря Ижевскому автомобильному заводу у владельцев «шестерок» появилась возможность смены сидений водителя и переднего пассажира, так что этой возможностью не стоит пренебрегать. Также можно установить автокресла от ВАЗ 2107 с соответствующим чехлом (подогрев, вентиляция, массаж, боковая поддержка), что значительно повысит комфорт владельца автомобиля и его пассажира.

Также не лишним будет установить систему подогрева двигателя (Вебасто и подобные) и автономный салонный отопитель. Возможность сесть в теплую «шестерку» в мороз в -30 ºС, завести и поехать по своим делам (на зависть многим водителям, в том числе иномаркам) дорогого стоит.

Последний штрих тюнинг ВАЗ 2106. Будет установка «семерки» стекол в передние двери, зеркала заднего вида с подогревом и противотуманными фарами.

Фото Тюнинг ВАЗ 2106

Ниже представлена ​​подборка картинок с тюнингом «Шестерки» подобранных в интернете.Если раньше речь шла о технической доработке «классики», то на фото можно увидеть внешний тюнинг ВАЗ 2106 .

Стоит отметить, что воздушные змеи и спойлеры «Шестерке» не нужны. Многие владельцы наоборот — демонтируют даже штатные бампера и дверные ручки. В последнее время модно стало делать т.н. ретро Тюнинг ВАЗ 2106 С заниженной подвеской, хромированным молдингом и решеткой радиатора, а также крашенными звездочками шин.

Смотрите также — одни из самых популярных отечественных моделей, пользующихся неизменным спросом даже спустя много лет после начала их производства, а также подборка — еще одна распространенная модель Волжского автозавода.

Тюнинг ВАЗ 2106. Авто тюнинг ВАЗ 2106 Фото Тюнинг ВАЗ 2106
Тюнинг салон ВАЗ 2106 — Фото Тюнинг двигателя ВАЗ 2106 Качественный тюнинг шестерки
Необычный тюнинг Жигули. 2106 Ретро Тюнинг ВАЗ 2106 Фото Тюнинг салона ВАЗ 2106
Тюнинг ВАЗ 2106 своими руками
Тюнинг салона ВАЗ 2106 Тюнинг машины ВАЗ 2106
Тюнинг подвески ВАЗ 2106 Русский тюнинг ВАЗ 2106 фото Внешний тюнинг ВАЗ 2106.
Тюнинг бороды ВАЗ 2106 Тюнинг кузова 2106
Тюнинг приборов ВАЗ 2106 — Фото
Тюнинг автомобилей ВАЗ 2106 Тюнинг фар на ВАЗ 2103 Тюнинг панели приборов ВАЗ 2106
Тюнинг бамперов на ВАЗ 2106 — Фото Внешний тюнинг шестерки Жигули Тюнинг передней оптики на ВАЗ 2106

Об этом сразу: те, кто уже съел не одну собаку на Tuning Lada, пожалуй, не будут поражены.Многие скажут: тюнинг шел тропиком, скучный — деревья — «турбосетка»… Но даже если все это для вас не ново, ознакомиться с историей стоит: итоговые цифры явно заслуживают внимания.

С 8 до 16

Но история покупки и дальнейшей жизни этой «шестерки» и правда была классическая, стоящая на пути. В 2006 году на первой даче Коля начал свою автомобильную жизнь, купив ВАЗ-2106 — ярко-красный, на 15-ти колесах, со спортивным глушителем и сабвуфером в багажнике.Машина, конечно, была далеко не новая — но новоиспеченный владелец с друзьями исправили ее техническое состояние: капитальный ремонт двигателя и устранение неполадок тормозной системы и подвески «поставили машину на ноги». Ну а потом, конечно же, пришла тяга к тюнингу.

В этот момент набирали обороты гонки по наркотикам и другие ночные гонки. Николай не мог остаться в стороне, съездил на пару мероприятий — и зацепил. Вот он и решил сделать из советских Жигулей по-настоящему быструю машину. «Шестерка» с ее восьмилепестковым мотором пережила и увеличение объема, и спортивные распредвалы, и доработанные карбюраторы…Даже азот прет — и то старались. На какое-то время этого хватило, но вскоре выяснилось, что если и усиливать мощность, то серьезно. Возникла следующая закономерная мысль: собрать серьезный турбомотор на базе 16-клапанного агрегата от ВАЗ-2112.

Много времени в эфире

Двигатель:

В то время турбированные ВАЗы хоть и существовали, но все же были явлением достаточно редким, да и не было такого в ближайшее время.Поэтому многое привозили из других стран (Япония, США, Китай, Германия), а иногда придумывали дизайн самостоятельно и изготавливали на заказ. Зачастую машину приходилось привозить по разным мастерским и оставлять там на несколько дней, а то и недель, чтобы мастера могли на месте произвести замеры и изготовить необходимые детали. И все это, конечно, — время и деньги. Только ресивер задержал проект на весь сезон. Сыграл человеческий фактор — мастер вовремя не сдал заказ.А ведь были и выхлопная система, и система охлаждения, и впуск на базе дроссельной заслонки от Toyota Levin…

В итоге первый самостоятельный выезд автомобиля произведен только через три года. Основу силового заряда теперь обеспечивает турбокомпрессор Garrett GTX 3071. Эта турбина обеспечивает достаточно раннее раскладывание, то есть раскрутку, а для небольшого объема в 1500 «кубиков» это очень важно. В то же время он обеспечивает большую мощность на вершинах. Turbine, Westgate и Blousoff были куплены новыми в США.Клапана поставили от Фольксвагена, а клапанные пружины известной фирмы Schrick заказали из Европы.


После сборки в ЭБУ залили триггерную программу при манометре давления 0,6 бар. Потом была полная отстройка на стенде по максимальному давлению. Так как Вазик эксплуатируется на дорогах общего пользования, мощность было решено поднимать постепенно: сначала 1 бар — обкатка и привыкание, затем 1,5 бара — новая настройка и новая обкатка. На данный момент в машине две программы: 1 бар для города и на первой передаче для устранения лишней пробуксовки на старте, и 2 бара в гоночном режиме.Переключение осуществляется тумблером на руле.

1 / 5

2 / 5

3 / 5

4 / 5

5 / 5

«Шестёрка» оказалась мощной. Очень могущественный. На данный момент ребята остановились на 450 л.с., а это примерно 80% от максимально возможной мощности при такой конфигурации двигателя.


Конечно, стандартная подвеска и трансмиссия к такой мощности, скорости и вообще нагрузкам были не готовы.Глупо полагать, что, например, коробка передач, рассчитанная на «чуть-чуть 60» мощности, безболезненно переварит ее семикратную прибавку. Испытать судьбу Коля не стал и сразу установил более надежные агрегаты от БМВ. В частности, КПП и задний подрамник вместе со всей подвеской перекочевали на автомобиль с «трешки» поколения Е30.


Показать ярость

Мощность:

«Злая» начинка и внешний вид должны быть соответствующие. Изначально был соблазн оставить полностью стоковый лук, изготовление, но Коле это показалось слишком простым и неинтересным.Да и, стоя на старте, все же хочется внушить противнику страх — он должен сразу понять, что легкого боя не получится, да и Жигули не самые простые. Для такого эффекта нужно было что-то уникальное, но в то же время гармоничное. Поэтому каждый сделал сам.

Для начала с кузова сняли весь хром. Потом начались эксперименты со стекловолокном — ребята сделали новый передний бампер, капот и крышку багажника. Все бы ничего, но низко сидящий бампер постоянно соприкасается с дорогой, из-за чего производится регулярный ремонт.В какой-то момент Николаю этот процесс надоел, и он решил попробовать использовать современные алюминиевые композитные панели.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Шины Toyo Proxes 888

Кованые 15-дюймовые диски Tom`s

Легкий, прочный и достаточно удобный для резки и сгибания материал. Из композита изготовил пороги, сплиттер, задний диффузор, а также грозный передний фартук — картина получилась именно такой, какой я и хотел видеть.Дополнили внешний вид ВАЗ-2106 томовские диски, привезенные с японского аукциона. Внешний вид получился весьма неординарным – бросающимся, но в то же время стильным.

В жизни, конечно, не все и не всегда шло так гладко, как на бумаге. В этом нет ничего удивительного — знания приходят с опытом. Так, однажды прямо накануне гонки умер мотор: маслосистема не справлялась с нагрузками, и случилось масляное голодание. Пришлось срочно перебирать двигатель — благо, необходимые запчасти были в наличии.

1 / 5

2 / 5

3 / 5

4 / 5

5 / 5

Скорость и дружба

Теперь «шестерка» используется владельцем исключительно как авто дневное — ездить по выставкам, шоу и гонкам, брать душу, как говорится. По замерам этот ВАЗ преодолевает 402 метра ровно за 12 секунд, а разгон с 0 до 100 км/ч занимает всего 4 секунды, максимальная скорость 250 км/ч. Так что если увидите его на светофоре в городе — не советуем даже пытаться соревноваться: велик шанс проиграть.


Как говорит Николай, самым сложным в проекте было решиться на все доработки и на отечественные Ваз Большие деньги, поверив в эту красную «шестерку» и ее потенциал. Сейчас его машина обслуживается в известной автоспортивной команде HMG. Изначально выступая в качестве консультантов, теперь инженеры и механики команды занимаются полным техническим обеспечением «шестерки». Именно там был изготовлен кастомный впускной ресивер и установлены шестерни GETRAG от BMW. К следующему сезону планируется приготовить новый выпускной коллектор.

Краткие технические характеристики:

Двигатель: Блок от ВАЗ-2112 1,5 л Электроника: ЭБУ Январь 5.1-4 Трансмиссия: КПП GETRAG 260 от BMW Подвеска: задняя подвеска от BMW E30 Тормоза: Предполагает от ГАЗ-3110 Экстерьер: Пластиковый капот и багажник RMC -ГАРАЖ




Помимо дружного коллектива, за время работы над проектом у Коли появилось большое количество единомышленников в виде клуба «Компания Bunny Brothers». Так ничего, что не предвещало для студента покупку первого автомобиля, превратилось в проект, растянувшийся на несколько лет и связанный с владельцем множеством интересных людей и событий.Ведь тюнинг – это не только автомобили, а в первую очередь общение и новые друзья.


Список уточнений:

ДВИГАТЕЛЬ

  • Блок от ВАЗ-2112 1,5 литра
  • Коленчатый вал 71 мм
  • Шатуны 121 мм H-образные United Motors
  • ГБЦ от ВАЗ-2112 распил (РМЦ-Гараж)
  • Клапаны 32/27 мм
  • Шрик Спрингс
  • Титановые пластины
  • Целые толкатели
  • Валы распределительные ОКБ Динамик
  • Регулируемые шестерни распределительных валов ОКБ Динамика
  • Поршни от ВАЗ-21213, модифицированные под степень сжатия 7. 9
  • Турбина Garrett GTX 3071
  • Внешняя сталь Westgate 44 мм
  • Ствольная коробка крупнокалиберного пулемета.
  • 4-дроссельный впуск от двигателя 4a-ge Toyota Levin
  • Фронтальный интеркулер 450/300/76 мм
  • Алюминиевый трубопровод 63-76 мм MUD-POWER
  • Силиконовые трубки
  • Т-образные хомуты
  • Кастовая градуировка RMC-Garage на трубе 76 мм
  • Глушитель Fox Racing.
  • BOSCH 340 л/ч BOSCH
  • Форсунки Siemens Deka 870 CC
  • Коллектор из нержавеющей стали ДГТ.
  • Термолента Thermo-Tec
  • Воздушный фильтр пониженного сопротивления AEM
  • Перепускной клапан Тиал 50 мм
  • Чайник Куско
  • Масляный радиатор TRUST
  • Армированные шланги
  • Прокладка под масляный фильтр
  • Маслофорсинки
  • Плита блока цилиндров
  • Система охлаждения: радиатор + два вентилятора от Шевроле Нивы.
  • Расширительный бачок Лада Ларгус.

Знаменитая «Шестерка» — ВАЗ 2106 выпускалась несколько десятков лет подряд, и по праву заслужила звание «народного» автомобиля.Даже сегодня улицы по-прежнему наводнены модификациями шестой модели «Жигулей» — этот автомобиль проверен временем, надежен и заслуженно любит своих владельцев. Одна проблема: он устарел. Глянец еще не дошел до настоящего ретро-завода, но и выглядит не современно. Что делать? Тюнинг!

Тюнинг двигателя ВАЗ 2106

В принципе, основные отличия различных модификаций «шестерки» в двигателе и коробке передач — соответственно и в тюнинге дело, от этих частей автомобиля надо отталкиваться.Среди всех «шестых» жигулей самый мощный двигатель, 54,5-киловаттный, устанавливался на модели ВАЗ 21063 — ведь если он вам все-таки не нужен, его надо ставить первым.

Мощный двигатель уже в наличии? Нет предела совершенству, давайте сделаем его изысканным! Начинайте доработку огонь Мотор Ваша «шестерка» подойдет от карбюратора: обычно это «озон», но будет и пекарь или солекс.

Трос привода от инжекторной классики на карбюратор ВАЗ 2106

Теперь обратите внимание на систему зажигания: ее тоже нужно доработать.В первую очередь необходима установка бесконтактной системы зажигания: зима суровая, и эта опция обеспечит двигателю вашего ВАЗ 2106 более уверенный запуск в морозы. Не забудьте про Свечу Зажигания! Кроме того, необходимо заменить имеющиеся силиконовые высоковольтные провода на современные надежные экранированные аналоги.

Кстати, не забывайте, что во время тюнинга на ваших Жигулях появятся дополнительные потребители электроэнергии, поэтому вам понадобится генератор помощнее, а емкость аккумулятора должна быть не менее 62 Ач.

Делаем турбодвигатель на классику своими руками из первичных материалов (видео структура):

С двигателем разобрались — теперь о трансмиссии. «Сикстеры» выпускались несколько десятков лет подряд, и, соответственно, начинали они с четырехступенчатой ​​коробки, впоследствии уступившей место более прогрессивной пятиступенчатой ​​трансмиссии. Какова ваша ценность? Если четырехступенчатая есть — замените ее более современным пятиступенчатым аналогом, особенно если планируете выезжать впоследствии на проселочные трассы, на которых пятая передача позволяет хорошо сэкономить, и удлинить двигатель до двигателя.Не секрет, ведь длительная работа на высоких оборотах сказывается на состоянии мотора далеко не лучшим образом!

Тюнинг салон «Классика»

Разумеется, говоря о тюнинге, мы имеем в виду не только внешний лоск и более прогрессивную «начинку» автомобилей, но и комфорт водителя и пассажиров. Что можно улучшить в ВАЗ 2106 своими руками? К рулю сразу тянутся руки многих автовладельцев, занимающихся тюнингом, в желании заменить его на привлекательный и модный спортивный аналог.При тюнинге ВАЗ 2106 это неуместно: гидравлический силовой агрегат свободы не имеет, а устанавливая спортивный руль небольшого диаметра, вы сталкиваетесь с еще большими усилиями при управлении автомобилем, чем с обычным рулем.

Лучше сделать систему отопления. В шестой модели Жигулей не редкость запотевание стекол в мороз или дождь, а двух дефлекторов катастрофически мало. Выходы из этой ситуации могут быть разными. Можно установить другую «торпеду» (например, она подойдет от BMW E36), а можно нахмуриться и, вырезав несколько дополнительных отверстий в приборной панели, вывести воздуховоды к боковым окнам.Однако сразу предупреждаю: оба эти варианта не идеальны, и могут стать поводом для неприятного общения с ГИБДД при разного рода проверках.

А вот замена штатных часов Жигулей на амперметр беды не доставляет, а польза будет. Амперметр можно взять, например, от 469-го УАЗа, питаться он будет от проводки освещения бардачка.

Кресло тоже не мешает заменить — сейчас автокресла для «шестерки» производят в Ижевске, и они очень удобные.Впрочем, подойдут кресла и от «семерки» — при наличии современного корпуса с приятными «пленками» — массажем, подогревом, вентиляцией — водительскому и переднему пассажиру станет особенно комфортно.

Кстати, с подогревом. Как было сказано выше, зима у нас суровая, и возможность сесть в тридцатиградусный мороз в теплой машине, сразу завестись и поехать на зависть другим водителям – бесценна. Поэтому о нем нужно позаботиться заранее. Для этого используется система подогрева двигателя (подойдет любая, например, Webasto) и установка автономного отопления салона.

Внешний тюнинг ВАЗ 2106 и последние штрихи

ВАЗ 2106.

Осталось совсем немного — установить зеркала заднего вида с опцией обогрева, противотуманки и стекла в передние двери от более прогрессивной «семерки». Не стоит забывать и о том, что можно сделать самостоятельно в условиях гаража. Однако нет предела совершенству, и для автовладельца, не обделенного творческой и здоровой фантазией, остается еще широчайшее поле внешнего тюнинга! Правда, навеять на эту великолепную машину много лишнего — спойлеры и воздушные змеи ее вряд ли украсят (хотя кто-то может с этим не согласиться). Многие автовладельцы даже штатные «штампы» — ручки дверей и бампера — демонтируют.

Доработка ручек и замков ВАЗ 2106 на видео:

Однако в последние годы в моду вошел Тюнинг ВАЗ 2106 в ретро-стиле: низкая подвеска, блестящие хромированные решетки радиатора и молдинги, белые ударные боковые крылья — ретро-лосскость постепенно приходит к этой модели.

Любителям креативного тюнинга рекомендуем нашу подборку фото самого необычного тюнинга «Шестерки» из интернета! Вдохновляйтесь идеями и сделайте своего железного коня лучше! Прежде чем приступить к дальнейшей доработке кузова своего автомобиля, попробуйте поэкспериментировать, о чем мы писали ранее.

Тюнинг ВАЗ 2106 – это изменение характеристик автомобиля путем улучшения заводских узлов и агрегатов, а также изменение внешнего вида самого автомобиля. Как видно из определения тюнинг бывает внешний, и тюнинг так сказать «внутренний», который подразумевает улучшение характеристик двигателя, доработку трансмиссии и ходовой части автомобиля. Каждый автовладелец, собирающийся осуществить тюнинг ВАЗ 2106, должен понимать, что это потребует большого количества вложений как материальных, так и технических затрат.В первую очередь нужно ответить на два основных вопроса:

  1. Какой результат у владельца автомобиля?
  2. Как он этого добьется?

Теперь каждый вид тюнинга нужно разбирать отдельно.

Усовершенствование двигателя и трансмиссии автомобиля

Так как двигатель карбюраторный, либо поменять его на инжекторный, либо улучшить. При доработке Б. форсунки Двигатель В бензобаке установлен электрический топливный насос, во впускном коллекторе установлены топливные форсунки и топливная рампа.Установлен воздушный фильтр Для форсунок с ресивером и выводом дроссельной заслонки от педали акселератора. Затем под капот устанавливается электронный блок Management, управляющий всеми системами автомобиля. Гораздо проще и дешевле установить оборудование Евро-3, так как оно не предусматривает наличия катализаторов, их датчиков и электронного управления дроссельной заслонкой.

Карбюраторный тюнинг двигателя подразумевает установку вместо заводского карбюратора двухкамерного карбюратора солекс. Установка в нем поплавковой камеры, увеличение диаметра топливных жиклеров и распылительных трубок экономайзера и экостата, а также дроссельной заслонки значительно увеличивает мощность автомобиля.Установке мощности также способствует установка вместо штатной выхлопной системы и глушителя — прямоточного, благодаря чему выхлопные газы будут выходить полностью, что не даст двигателю терять мощность, обеспечивая заполнение камеры сгорания полноценным горючим. смесь без примесей выхлопных газов. Однако важно не забывать, что такой тюнинг 2106 увеличивает расход топлива.

Также заводскую четырехступенчатую коробку передач можно заменить на пятиступенчатую автомобильную ВАЗ 2107, которая идеально подходит для двигателя ВАЗ 2106.Только это касается тюнинга, при котором улучшаются заводские двигатели, а не замена мотора полностью, под которую эта коробка передач подойти не сможет. Поэтому с новым двигателем подбирается коробка передач, либо ставится коробка, которая идет вместе с двигателем от производителя.

Улучшенная подвеска и шасси

Для мощного двигателя Должен соответствовать подвеске автомобиля. Заводская подвеска не обеспечит требуемой устойчивости, в отличие от жесткой, и, кроме того, заводская задняя подвеска способствует сильному заносу на скорости, особенно в холодное время года.Жесткость подвески достигается подкладкой под рессоры резиновых подушек, установкой рессор от автомобиля ВАЗ 2121 «Нива» и заменой штатных масляных амортизаторов на газовые. Также устойчивости будет способствовать замена реактивной тяги на А-образный рычаг, обеспечивающий четкое вертикальное перемещение подвески без смещений в стороны.

Вождение автомобиля на скорости и в поворотах устраняется усовершенствованием задней подвески, а именно:

  • замена тяг поперечной устойчивости (Панар тяги) на механизм WATTA;
  • установка на заднюю ось Стабилизатор с креплением его концов к кузову автомобиля;
  • полная замена подвески на другую: полузависимую или независимую.

В результате замены подвески придется менять привод, так как штатный задний мост не обеспечит передачу крутящего момента при работе подвески. В этом случае задний мост устанавливается под независимую подвеску задних керсов, например, очень распространен случай, когда задний мост Опель Омега А.

Другой вариант предполагает смену привода с заднего на передний. В этом случае нужно либо менять двигатель и ставить мотор любого другого переднеприводного автомобиля, например с ВАЗ 2109, либо установка коробки передач с камсиона Москвич 2141, так как выпускались первые автомобили этой модели с основным двигателем от ВАЗ 2106 объемом 1.6 литров, только с коробкой передач в сборе с дифференциалом под передний привод. Этот вариант будет самым дешевым в отличие от полной замены двигателя.

Для обеспечения безопасной эксплуатации автомобиля необходим мощный двигатель и хорошие тормоза для быстрого снижения скорости или остановки. Абсолютно каждому владельцу Жигулей классической модели известно, что тормоза на этом автомобиле – больная тема. Задние барабанные тормозные механизмы не так сильно огорчают, а передние дисковые — оставляют желать лучшего. Болезнь двухпозиционного суппорта, заключается в частом заклинивании одного из рабочих поршней, в результате чего помимо неравномерного износа тормозных колодок и диска, торможение самого автомобиля не эффективно и может увести.

Во время не решив проблему, пыльник поршня мчится, и его замена отнимет у владельца неоморально драгоценное время и средства. Если хорошо следит за тормозными механизмами передних колес, то правильная работа двухзвездных суппортов обеспечивает очень хорошее торможение, но большинство владельцев заменяет их на автомобильные суппорта семейства ВАЗ «Самара». Они просты в обслуживании и обеспечивают хорошее торможение автомобиля. Также возможна замена суппорта и дисков на спортивные, так как спортивные суппорта позволяют быстро снизить скорость или остановить автомобиль, а вентилируемые диски увеличат срок службы тормозных колодок и тем самым повысят эффективность торможения.

Тюнинг внешнего вида автомобиля

Помимо мощного двигателя и жесткой подвески, каждый водитель согласится с тем, что необходимо провести внешний тюнинг ВАЗ 2106, так как его машина должна выглядеть подходящей: Грозный и напористый.

Внешний тюнинг ВАЗ 2106 подразумевает следующее:

  • добавление спортивных спойлеров;
  • установка автомобильных змеев;
  • замена заводских передних и задних фар;
  • переделка салона автомобиля;
  • используйте мелкие аксессуары.

Спойлеры и коллапсы, будут отражать спортивный характер автомобиля и характер владельца. Установка дорогих передних и задних фар также не позволит сразу узнать машину и в то же время подарит хорошее освещение и видимость в темное время суток. Стоит отметить, что при замене фар могут потребоваться кузовные работы для посадки под новые фары.

В салоне автомобиля заменить сиденья, обтянуть их качественной тканью или кожей, заменить панель приборов. Чаще всего устанавливается панель от автомобиля ВАЗ 2107. Так же замена руля, и протирка руля или установка рулевого картера. На порогах закреплены накладки из нержавеющей стали, не позволяющие металлу изнашиваться при посадке и высадке пассажиров.

К мелким аксессуарам относятся светодиодные ленты, дополнительные отражатели, стоп-сигналы, другие дверные ручки и тому подобное, которые крепятся к кузову автомобиля, что также помогает выделить автомобиль среди других.

Заключение

Подводя итог данной статье следует сделать вывод, что тюнинг ВАЗ 2106, очень долгий, сложный и экономически выгодный процесс. Однако, поставив перед собой конкретную цель, вы сможете улучшить свой автомобиль, сделав его мощнее, придав ему спортивный вид и тем самым выделиться на фоне других классических Жигулей..

Сделать автомобиль уникальным, можно не обращаясь в специализированное ателье. Тюнинг ВАЗ 2106 своими руками вполне реален, что позволит сэкономить деньги, узнать что-то новое, превратить привычные формы в шедевр.

Направления в работе

Модернизация автомобиля — тюнинг, делится на 2 раздела или потока в зависимости от спецификации:

  • Внешний тюнинг ВАЗ 2106 . Это касается как интерьера, так и экстерьера. В меньшей степени придется столкнуться с технологическими узлами.
  • Модернизация технические характеристики — Улучшение двигателя, выхлопа, топливной системы, подвески. Технический тюнинг ВАЗ своими руками Будет полезной и простой школой модернизации для начинающих.

Тюнинг автомобилей своими руками вполне реально. Для этого нужно желание улучшать свой автомобиль, инструмент и несколько село Советов, допустим создать эксклюзивную модель машины.

Тюнинг своими руками 2106 относительно простой процесс, что обусловлено простотой устройства. отечественные автомобили. Это может быть даже новичок, очень далекий от модных веяний тюнинга и технических премудростей. При этом тюнинг Ваз 2106 всегда вызывает восторг и восхищение окружающих, а владельца дарит мощность и повышенный уровень комфорта. С чем это может получиться можно посмотреть на фото Тюнинг ВАЗ 2106.

С чего начать?

Не стоит сразу бросаться улучшать двигатель, превращая машину в гоночный болид. Тюнинг Авто ВАЗ 2106 Начать лучше с простого — производить простые операции, не требующие больших усилий.

Первым этапом доработки ВАЗ 2106 является замена дисков и резины. Это эффективный метод привлечения внимания. Сегодня на рынке представлен огромный выбор моделей легкосплавных дисков.Но если ничего не подходит можно заказать в ателье изготовление эксклюзивного комплекта, но это в копеечку влетит.
Необходимо придерживаться нескольких рекомендаций, чтобы сделать первый шаг и начать тюнинг ВАЗ 2106.

  • Не устанавливайте на ВАЗ диски диаметром более 14 дюймов, так как больший диаметр снизит управляемость автомобиля и может потребовать доработки колесных арок;
  • Стоит помнить, что легкосплавные диски не так практичны, как железные, легко деформируются от попаданий на ямы. Восстановить их форму сложно и дорого. Для безпроблемной эксплуатации лучше поставить кованые диски, но их довольно сложно найти и они стоят несколько больше, чем литые;
  • Необходимо правильно подобрать профиль резины (высоту шины). Это второе обозначение в размерной маркировке шин. Например, 185/65 R14. Где обозначение 65 и это высота покрышки. ВАЗ лучше всего подходит в диапазоне 55-65. Ширина покрышки подбирается по ширине диска.

Модернизировать силовые агрегаты ВАЗ не очень сложно, с технологической точки зрения, если приобрести оригинальные запчасти для тюнинга ВАЗ 2106. Они просто устанавливаются вместо штатных комплектующих и не требуют доработки различных систем двигателя.

Целью модернизации двигателя является увеличение его мощности, но при этом увеличивается его технический ресурс. Уменьшается износ. Для этого вам нужно:

  • Установка облегченной арматуры.Они позволяют увеличить редуктор двигателя, а соответственно его мощность
  • Установка бронзовых направляющих клапанов. Это должно быть сделано одновременно с заменой клапанов
  • Картер маслосборник газов — это средство профилактики, которое позволит избежать попадания на внутреннюю поверхность узлов и агрегатов двигателя, что значительно повысит их технический ресурс. Состоит из лечебных средств
  • Установка турбины, она перемещает ограничение скорости автомобиля. При этом необходимо заменить штатные поршни на модифицированные с обозначением «Турбо»
  • .
  • Замена впускного и выпускного коллектора способствует увеличению мощности двигателя.С помощью выпускного коллектора (паука) можно создать эксклюзивный звук двигателя, он может рычать как спортивный суперкар
  • Не чрезмерная установка картера — защита двигателя

Тюнинг ВАЗ 2106 по набору скорости и ее верхнему пределу не уступают иномаркам премиум-класса, а иногда и превосходят их.

Карбюратор — узел, регулирующий подачу топлива в двигатель. Он относительно прост, с технической точки зрения, поэтому станет действенным помощником в модернизации автомобиля.

Тюнинг карбюратора 2106 осуществляется несколькими способами:

  • Снятие пружины с первичной камеры привода дроссельной заслонки. Эта процедура занимает не более 10 минут, но дает прибавку мощности. Из побочных эффектов можно отметить увеличение расхода топлива, но незначительное
  • Замена диффузора и распылителя. Стандартный диффузор с обозначением 3.5 заменяется аналогичной запчастью с обозначением 4.5. Аналогичную операцию проводят с распылителем.Здесь 30-й меняется на 40-й
  • Увеличенные автобусы — этот способ применять не рекомендуется, так как резко возрастает расход топлива

После увеличения мощности двигателя, для улучшения характеристик автомобиля и в целях безопасности производить тюнинг подвески 2106 просто жизненно необходимо.
Тюнинг подвески ВАЗ 2106 своими руками произвести вполне реально и для этого потребуется:

  • Замена амортизаторов. Целесообразна установка спортивных, жестких, двухсекционных модификаций
  • .
  • Замена поперечных стабилизаторов.Необходимо улучшить скоростное маневрирование
  • Петли обычные резинометаллические Заменены на шаровые, стальные. Повышение надежности соединений, управляемости и комфорта вождения
  • Замена тормозных дисков на спорт. Повышает уровень безопасности
  • Установка блокировки дифференциала. Это необходимо для повышения проходимости автомобиля.

Для осуществления всех вышеперечисленных операций вам понадобится обычный слесарный инструмент, подъемник, эстакада, ищущая Яма.Пневматический инструмент значительно ускорит процесс.

Модификация автомобиля будет неполной без обработки внутреннего пространства. Тюнинг салона ВАЗ 2106 состоит из следующих этапов:

  • Повышение шумоизоляции. Устанавливается под обшивку. Вместе с этим можно изменить и сам скин. Для этого наборы материалов и инструментов для самостоятельной работы Над оформлением внутреннего пространства. Дополнительно салон можно украсить специальными элементами — вставками
  • Установка стильных подлокотников повышает уровень комфорта
  • Замена стандартного руля на усовершенствованную модификацию делает управление более комфортным (но не во всех случаях), и дополняет интерьер салона стильным видом
  • Замена сиденья. Более дешевый вариант – приобрести чехлы, их изготовление также можно заказать
  • Неотъемлемым атрибутом салона тюнинга является замена ковриков
  • Хорошим дополнением нового интерьера станет стильная ручка коробки передач

При модернизации салона необходимо помнить о стиле, не нужно делать струю из «лучей», все должно гармонично сочетаться и образовывать единую композицию, где один элемент является дополнением другого.Это касается как форм, так и цветов.

Впечатления от модернизации салона будут неполными, если оставить старую приборную панель И сами приборы. В первую очередь необходимо произвести тюнинг торпеды ВАЗ 2106. Сделать это можно двумя способами:

  • Установка Новый
  • Изменение конфигурации стандартной с помощью строительной пены, шлифовальной шкурки и полиэфирной смолы

Первый вариант значительно лучше с точки зрения экономии времени, но второй экономит средства.

Полезный совет

При установке торпеды особое внимание следует уделить уплотнителю, чтобы не было скрипов и хрустов, которые сильно раздражают и свидетельствуют о низком качестве сборки.

Приборам стильный вид можно придать с помощью светодиодных прокладок и глубоких колодцев. Но для последнего потребуются конструктивные переделки торпеды. Тюнинг техники ВАЗ 2106 – один из самых кропотливых и трудоемких процессов, требующий от мастера выдержки и терпения.

Собственно установка дополнительной шумоизоляции и замена обшивки уже считается тюнингом. Для повышения комфорта можно дополнительно установить автоматические окна.

Внешний вид дверей можно изменить либо полной их заменой, либо установкой стильных ручек и козырька. Следует помнить, что установка новых дверей стоит довольно дорого.

Этот момент тоже можно решить двумя способами:

  • Замена штатной бленды на модифицированную версию.В тренде установка карбона, стеклопластика, карбона, стеклопластика. Более дешевый вариант это оклейка капота карбоновой пленкой
  • .
  • Модификация формы капота своими силами. Например, можно сделать жабры наружными, внутренними или создать имитацию воздухозаборника с помощью декинговых конструкций (их может быть несколько)

Помощниками здесь будут механический режущий инструмент, сварка (желательно использовать полуавтомат), шлифовальный круг или обшивка, автомобильная шпаклевка и краска. Стоит помнить, что автомобильная краска отличается от масла, как и сама технология нанесения покрытия.

Решетка радиатора — элемент дизайна, который часто используется производителями автомобилей для придания моделям нового внешнего вида. Его переработка влечет за собой некоторые изменения в передней части автомобиля, например, необходимо переделать систему крепления, а также конфигурацию кузова.

Возможна установка решеток от других моделей автомобилей — иномарок. Тюнинг радиатора ВАЗ 2106 не требуется.Есть вариант самостоятельного изготовления, но для этого нужно виртуозно владеть сваркой и следовать правилу «Семь раз мёртв, ещё раз». Потерпеть не помешает.

Тюнинг Оптика ВАЗ 2106 это принципиальный момент в изменении грани автомобиля. Фары при определенных условиях становятся визитной карточкой автомобиля. Яркий пример марки BMW. Поэтому необходимо уделить повышенное внимание дизайну и функциональным особенностям фар

.

Можно изменить внешний вид фар и фонарей, установив специальные накладки, отражатели, галогеновые лампы разных цветовых оттенков. Возможна установка продвинутых моделей, но это связано с необходимостью доработки конфигурации кузова и систем крепления. Это требует определенных навыков, поэтому лучше использовать простые способы модификации.

Тюнинг задних фонарей ВАЗ 2106 осуществляется путем замены светодиодных аналогов, помимо стильного внешнего вида повышают уровень безопасности, так как хорошо видны в условиях плохой видимости.

Замена сцепления ВАЗ 2109 своими руками

ВАЗ 2109 – один из самых ремонтопригодных автомобилей отечественного производства.Но это не значит, что его узлы и агрегаты надо доводить до плачевного состояния. Хотя, даже при бережной эксплуатации любая деталь рано или поздно выйдет из строя. И сегодня мы рассмотрим, как производится замена сцепления (ВАЗ 2109-2199).

Инструкция

Итак, для начала нам нужно поднять переднюю часть автомобиля и снять 2 колеса. Далее отсоедините трос сцепления от коробки передач с помощью двух ключей на 17 и разберите его. Трос спидометра легко извлекается из коробки передач без каких-либо специальных инструментов.После этого необходимо открутить болты крепления шаровой опоры к кулакам. Здесь нам также понадобится ключ на 17. Далее ослабляем заднее крепление левого рычага (головка на 24). Теперь открутите болты на левом удлинителе и поверните деталь на 90 градусов вниз.

Далее отсоединяем массу от коробки передач. Делается это ключом на 13. Далее откручиваем нижний кожух маховика, левый брызговик и левую опору двигателя. Здесь нам понадобятся ключи на 8, 10 и два на 17 миллиметров.После откручиваем от кузова заднюю опору двигателя и муфту привода переключения передач. Перед этим необходимо снять редуктор. На данном этапе наша коробка передач практически готова к демонтажу. Осталось только открутить последние 3 болта и одну гайку, которая соединяет трансмиссию с двигателем. Теперь аккуратно наклоните двигатель и снимите коробку передач. Трансмиссия остается висеть на приводах.

Головкой на 8 открутить корзину сцепления и сразу заменить выжимной подшипник. Далее необходимо установить новый диск, используя центрирующий инструмент. Это все. Соберите коробку передач в обратном порядке.

Так меняется сцепление. ВАЗ 2109 по своей технической составляющей практически не отличается от своих собратьев моделей 21099 и 2108. Поэтому данную инструкцию можно использовать на всех ВАЗах «девятого» и «восьмого» семейств. Замена вилки сцепления не является исключением. ВАЗ 2109 — не единственный автомобиль, на котором можно использовать этот метод ремонта.

Способ №2

Можно использовать другой способ замены.В принципе его алгоритм не отличается от вышеописанного, но тут есть свои нюансы. Основное отличие этого способа заключается в том, что вместо 2-х верхних болтов крепления редуктора поочередно прикручиваются крепежные детали головки блока. Резьба на них такая же, но по размеру они несколько длиннее обычных. После этого редуктор демонтируется с двигателя и подвешивается на этих болтах, а задняя его часть удобно укладывается на подрамник. После замены сцепления ВАЗ 2109 еще стоит на месте, а коробка передач в это время переезжает на болты к двигателю. Таким методом можно даже не центрировать сцепление. Дело в том, что болты от головки блока будут работать как направляющие, и для центровки достаточно просто надавить на них посильнее, после чего поменять на стандартные (то есть те, что покороче).

Преимущества данного способа замены сцепления в том, что не обязательно:

  • Снимите стартер.
  • Слить масло из коробки передач.
  • Открутить трос спидометра.
  • Вынуть шарниры равных угловых скоростей из коробки передач.

Замена троса сцепления (ВАЗ 2109-21099)

Для начала отметим, что эта операция не требует специальных навыков и знаний, поэтому лучше попробовать поменять эту деталь своими руками. Итак, что нужно сделать? Сначала открутите все регулировочные гайки и внимательно осмотрите сцепление, помня о расположении этих деталей.Затем снимите нижний конец троса с кронштейна. Будь осторожен! Эту операцию следует проводить с особой осторожностью, так как есть риск деформации наконечника. Затем отсоединяется поводок возле рычага выключения сцепления, а стопорная трубка снимается со штифта педали. После этого отсоединяем наконечник троса от педали и в отверстии щитка снимаем резиновую подушку таким образом, чтобы через нее можно было вытащить наконечник троса.

Замена диска сцепления (ВАЗ 2109-21099)

Эта операция также не требует специальных инструментов, навыков и знаний.Замена диска сцепления производится следующим образом. Сначала с машины снимается защита картера и сливается масло из трансмиссии. Затем отверните колеса и ступичные гайки. В этом случае автомобиль ставится на специальные опоры. Съемником освобождается наконечник от стойки, затем снимается тормозной элемент. Затем вынимаются шарикоподшипники, стартер и шарнир равных угловых скоростей. Последний можно извлечь с помощью крепления. Далее от автомобиля отсоединяется трос сцепления и вынимается карданный вал. После того, как трос спидометра также находится в нейтральном (свободном) состоянии, датчик включения задней передачи отключается и ШРУСы извлекаются. Далее крышка закрывает маховик снизу. Затем ослабляются элементы крепления коробки к двигателю. Под передачи поддерживаются. После замены подшипника корзина сцепления снимается и устанавливается новый диск. Вся эта процедура завершается центрированием. Соберите элементы в обратном порядке.

Заключение

Итак, мы выяснили, как изготавливается самозаменяемое сцепление.ВАЗ 2109 – это та машина, которую при желании можно отремонтировать даже в полевых условиях. Поэтому не стоит при первой же неисправности гнать его в автосервис.

Электростеклоподъемники ВАЗ-2109

Многие водители устанавливают на свои автомобили электростеклоподъемники ВАЗ-2109 типа «Гранат». Этот бренд особенно популярен, так как соотношение цена-качество вполне неплохое, а толковой конкуренции у него нет. Это удобно — не нужно поворачивать ручки, чтобы опустить или поднять стекло.

А если учесть, что «девятка» — эта машина далеко не новая, то стоит только представить себе состояние тросов, которыми движется механизм ручного стеклоподъемника. Даже небольшое количество пыли и грязи приводит к тому, что ручки туго крутятся, стекло не может быть полностью закрыто. И тогда водитель думает о том, как улучшить свою машину.

Какие окна?

Вряд ли известно, что электростеклоподъемники на ВАЗ-2109 бывают нескольких типов.И все они отличаются друг от друга как дизайном, так и экономичностью, удобством. Вот наиболее распространенные конструкции:

  1. Реечные — маломощные механизмы, применять в «девятках» и других моделях автомобилей можно, но только при условии избавления от трения. Для этого все механизмы и трущиеся детали обильно смазывают. При недостаточном количестве смазки срок службы механизма снижается.
  2. Самые дешевые на рынке — электрические тросы стеклоподъемников.На рынке можно найти множество запчастей для таких механизмов – тросы, электродвигатели и т. д. Поэтому ремонт в случае поломки не будет проблемой. Но их мощность даже ниже, чем у реечных.
  3. Электрические стеклоподъемники – самый оптимальный вариант. Конструкция надежная, механизм имеет высокую мощность и скорость, производит минимум шума.

Наиболее перспективными являются новейшие конструкции стеклоподъемников. Поэтому лучше всего их устанавливать на автомобили ВАЗ-2109.Чаще всего для установки на отечественные автомобили используются механизмы под названием «Гранат». Причина в низкой стоимости и высокой надежности.

Инструменты для замены

Для ручной замены ручных электростеклоподъемников на электростеклоподъемники потребуются следующие материалы и инструменты:

  1. Комплект электростеклоподъемников рычажного типа.
  2. Головки и трещотка.
  3. Ключи от машины.
  4. Отвертки плоские и фигурные.
  5. Смазка типа ШРУС.

Обязательно протрите все трущиеся элементы, так вы обеспечите стабильную работу устройства и долгий срок его службы. Выполняйте всю работу максимально аккуратно. Помните, что при снятии обшивки двери ни в коем случае не повредите несколько фиксаторов. Так что приобретите их заранее, иначе наличник не будет плотно сидеть на двери.

Снятие обшивки двери

Первым делом нужно полностью снять старые механизмы, пришедшие в негодность. В целом установка стеклоподъемников на ВАЗ-2109 занимает немного времени, дольше будете тянуть электрику и производить подключение.Следуйте следующей последовательности:

  1. Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.
  2. С помощью плоской отвертки снимите две заглушки на дверной ручке.
  3. Снимите ручку стеклоподъемника.
  4. Отвинтите флажок дверного замка.
  5. Снимите пластиковую заглушку с открывателя двери.
  6. Открутите два винта на ручке крестовой отверткой.
  7. Откручиваем той же отверткой два винта, которыми карман прикручен к двери.
  8. Снимите накладку, осторожно потянув ее на себя.

Если зажимы сломались, замените их. Если они застряли в двери, то снимите их утконосом и установите обратно на кожу.

Снятие старого стеклоподъемника

Для снятия старых передних стекол ВАЗ-2109 необходимо проделать следующие манипуляции:

  1. С помощью скотча зафиксировать стекло двери в верхнем положении.
  2. Торцевая головка на «10» закручивается двумя болтами, которыми производилось крепление стекла к механизму подъемника.
  3. Торцевой головкой откручиваем нижнюю гайку крепления направляющей к двери.
  4. Посередине направляющей две гайки — их тоже нужно открутить.
  5. Последняя — верхняя гайка.
  6. Возле ручки стеклоподъемника есть три гайки, их нужно открутить с помощью головки на «8».
  7. Теперь можно полностью снять весь механизм — направляющую и ручку.

На этом разборка устройства завершена, можно очистить внутреннее пространство от пыли и грязи.Именно там скапливается много пыли. Если есть желание, то можно снять старую, пришедшую в негодность звукоизоляцию, вместо установки новой. Поверхность металла тщательно обезжиривается, на нее наносится битумная виброизоляция. Над ним наклеен шум.

Крепление стеклоподъемника

А теперь подробнее о том, как установить стеклоподъемники на ВАЗ-2109. Для установки механизма вам потребуется:

  1. Полностью собрать конструкцию.
  2. Через большое отверстие в двери установите весь механизм.
  3. Фиксация всей конструкции производится с помощью двух небольших шпилек, которые входят в комплект. Их нужно предварительно вкрутить в отверстия, в которых ранее находились болты направляющей.
  4. Убедитесь, что отверстия на механизме стеклоподъемника и стекле совпадают. Чтобы совместить, вы должны подключить двигатель к аккумулятору.
  5. После того, как рычаг поднялся и выровнялся со стеклом, отверстия должны совпасть.
  6. Прикрутите фиксатор стекла к верхней части рычага стеклоподъемника с помощью двух болтов с головкой на «10». Их можно взять из нового комплекта.
  7. Закрепите стекло.
  8. Смажьте все механизмы.

Теперь нужно повторить все эти действия на второй входной двери — все делается по аналогии.

Куда поставить кнопку?

Теперь необходимо проложить проводку по салону, подключить ее к источнику питания и установить кнопки управления в удобном месте. Места для установки кнопок:

  1. В районе ручника.
  2. На корпусе подлокотника (при наличии).
  3. В бородке передней панели, над органами управления печкой.
  4. На двери водителя.

Последний вариант наиболее удобен. Но мне придется продублировать одну кнопку на пассажирской двери. Чтобы и у водителя, и у пассажира была возможность управления стеклоподъемниками, лучше установить кнопки в районе ручника, но чтобы последний не перекрывал доступ.

Соединение проводки

Все провода от электродвигателя должны быть проложены через отверстия в кузове и двери.Если комбинация кнопок установлена ​​в ручке двери, силовой и управляющий кабели пассажирского лифта выводятся наружу. Чтобы соединение было максимально надежным, используйте свободные предохранители в монтажном блоке. У него есть несколько резервных копий.

Питание лучше всего брать с установочного блока (то есть напрямую с плюсовой клеммы аккумулятора). Сборку дверей можно начинать только после полной проверки кнопок. Подсветка должна работать исправно, если не работает, поменять местами соединительные провода.

Старайтесь не допускать, чтобы электродвигатели двигали стекло рывками. При наличии рывков или скрипов все уплотнения из резины следует обработать смазкой на силиконовой основе. На этом регулировка и подключение стеклоподъемников ВАЗ-2109 завершены, можно пользоваться устройством. Ресурс механизма — не менее 30 000 полных циклов открывания и закрывания окна.

p>>

Метки ГРМ на ВАЗ 2109

Совмещение меток ГРМ — очень важный этап при выполнении многих ремонтных или регулировочных работ на ВАЗ 2109.Например, эта процедура требуется при регулировке зазоров привода клапанов. Сделать это достаточно просто, но стоит выделить этому материалу отдельную статью, чтобы показать все более наглядно и подробно.

Для выполнения этой работы нам понадобится несколько простых инструментов:

  • 10 гаечный ключ или головка с трещоткой
  • тонкая плоская отвертка
  • домкрат

Итак, первый шаг — поднять правую переднюю часть автомобиля домкратом так, чтобы переднее колесо оказалось в подвешенном состоянии.На фото ниже показан пример на Калине, но разницы между двигателями нет, поэтому на это не стоит обращать внимание:

Далее нужно открыть капот автомобиля и снять обшивку, под которым находится звезда газораспределительного механизма ваз 2109. Обычно он крепится парой болтов с торца:

И одним сбоку:

Далее снимаем защитный кожух, отведя его немного в сторону, как это более наглядно показано на картинка ниже:

Теперь нужно поставить рычаг КПП в положение 4-й скорости и вручную провернуть переднее колесо, при этом глядя на шкив распредвала. Необходимо, чтобы метка на шестерне совпадала с выступом на крышке:

Это еще не все. Теперь тонкой отверткой поддеваем защитную заглушку, которая находится в картере коробки передач, рядом с стыком двигателя, и в этом окошке метка на маховике тоже должна совпадать с меткой на кузове:

Если ваши отметки не совпадают, то вам необходимо их скорректировать, чтобы поставить четко. Для этого сначала добиваемся совпадения метки на маховике.Если в этот момент риски на распредвале не совпадают, то необходимо скинуть ремень ГРМ со звезды и прокрутить его до совмещения меток. Накиньте ремень обратно и тогда уже можно делать всю работу, которая необходима.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Как поменять замок двери на ваз 2109. Ремонт замков автомобиля

ВАЗ 2109 «Спутник», именуемый в народе «девяткой» — это пятидверный автомобиль, разработанный в конце 80-х годов прошлого века и серийно выпускаемый более 20 лет.Его недостаток: почти все время задняя часть автомобиля остается загрязненной пылью, песком и грязью. Разного рода мусор, обнаруженный на дорожном покрытии, может попасть как на сам автомобиль, так и в некоторые его части. Часто от этого страдает замок багажника – пятой двери ВАЗ.

Все, кто сталкивался с этой некритичной, но довольно неприятной поломкой замка багажника ВАЗ 2109, пытались как-то ее решить. Сегодня есть несколько выходов из этой неприятной ситуации. Первый, достаточно простой и логичный, это купить новый и установить его на место предыдущего аналогично тому, как механизм был установлен на заводе.

Но этот вариант не решает всех проблем, так как новый замок со временем тоже придет в негодность и потребует замены. Кроме того, сам замок невозможно отремонтировать, потому что это неразборный механизм. В данном случае умельцы приспособились ставить электрозамок Лада «Калина» на ВАЗ 2109. Между всеми этими способами есть существенные отличия, каждый из них имеет недостатки и преимущества.

Замена личинки замка двери багажника

Купить новый замок багажника автомобиля и личинку достаточно легко в любом автомагазине, торгующем устройствами запирания дверей автомобиля. Сразу вынимать ключ из отверстия личинки не нужно, так как после этого собрать механизм обратно практически невозможно. Снять обшивку и открыть доступ к замку багажника можно легко, сняв несколько заклепок. После этой манипуляции нужно открутить две гайки, не касаясь клемм, расположенных на их болтах. Следующий шаг – это собственно замена старого механизма и самой личинки на новые детали. Личинка и замок должны быть прикручены заводскими болтами и закрыты кожухом.

О плохо работающем замке «девятки» можно забыть надолго, попробовав заменить его на автоматический электрозамок «Калина». Необходимо обратить внимание на то, что использовать замок следует от Жигулей с кузовом типа седан, а не хэтчбек – по своей конструкции они отличаются друг от друга. Следующий элемент новой конструкции, который придется установить вместо старого замка, — это ответная часть, которую также можно взять от замка Лады «Калина». Он легко устанавливается на багажник автомобиля ВАЗ 2109 и не требует значительных переделок.

Установка замка от «Калины» подразумевает, что его открытие будет осуществляться с помощью электропривода или механически рычагом изнутри машины. Поэтому стоит приобрести специальный комплект для центрального замка. Для проводки потребуется установка кнопки, реле и предохранителя (8 или 16 А). Помимо этих элементов конструкции вам понадобятся еще две пластмассовые или резиновые заглушки, а также скоба – небольшой уголок с размерами сторон 30 мм и толщиной 1-2 мм.

Инструменты, которыми будет заменено устройство:

  • Угловая шлифовальная машина;
  • ключи на 8 и 10;
  • дрель.

Стоимость нового устройства обязательно окупится за год, поэтому вам не стоит беспокоиться о своих вложениях. Кроме того, все материалы, необходимые для нового механизма, достаточно дешевы. Замена замка – очень ответственное дело, которое можно сделать самому или доверить специалистам по ремонту.

Снятие старого устройства закрытия багажника и установка нового замка

Самая простая часть процесса замены – это демонтаж неисправного механизма.

Замок от Лады «Калина» не совсем аналогичен устройству закрывания двери багажника ВАЗ 2109, поэтому его необходимо немного доработать. Ремонт не требует особых навыков, так как нужно только срезать верхнюю выступающую часть металла и немного укоротить рычаг. Аналог конструкции от «Калины» выполнен в виде П-образной формы, поэтому его можно легко установить на остаток предыдущего запорного устройства и его личинку, которая осталась без своего рабочего механизма.

Электропривод можно установить в нужном вам месте, не забывая при этом, что обязательным условием является возможность регулирования и его жесткая связь непосредственно с рычагом открывания. Проводку можно провести прямо внутри задней двери, ведущей в салон. В салоне его можно положить под кожу, а сзади багажник уложить. Снизу его можно спрятать под шумоизоляцией и ковриками. Кнопку следует разместить в салоне ВАЗ 2109 в удобном месте, чтобы она не мешала и до нее было легко дотянуться.Кнопку нужно подключить через реле. Он подаст «плюс» на его обмотку, а она перенаправит его непосредственно на мотор-редуктор, который соединен со штоком замыкающего устройства.

Нельзя забывать, что клеммы, которые используются при подключении кнопки к новому механизму, должны быть тщательно заизолированы и обжаты. Ремонт необходимо проводить, будучи уверенным в своих возможностях и с пониманием того, как работает не только механическая, но и электрическая часть нового замка.Замена механического замка на электропривод может занять от часа до трех, в зависимости от навыков и опыта.

Новый электрозамок прослужит долго, так как менее подвержен тем механическим воздействиям, чем заводской механизм ВАЗ 2109.

Конструкция замков на автомобилях ВАЗ 2109-2108 такова, что отремонтировать их невозможно. То есть в случае неисправности замка его нужно будет заменить на новый.Чтобы сделать это самостоятельно, вам понадобится следующий инструмент:

  • Плоская и крестовая отвертки (ударные)
  • Головка 8
  • Расширение
  • Кривошипная или храповая рукоятка

На фото только ударная отвертка и ключ к ней. Итак, первое, что необходимо. После этого снимите защитную пленку, которая находится внутри и крепится металлическими защелками. Затем отсоединяем тяги управления наружной рукоятки и выключатель замка. Стержни обычно крепятся пластиковыми петлями, поэтому их можно просто выдернуть плоской отверткой.

Теперь самый простой шаг — отвинтить дверной замок. Не используйте обычные отвертки, так как вы можете сбить края болта, и тогда вам придется их высверливать. Для этого удобно использовать ударную или силовую отвертку под ключ. Ниже все показано на практике:

Тогда замок снимается без труда:


При необходимости покупаем новые замки, цены на которые около 100 рублей и устанавливаем.Чтобы снять внутренний замок, нужно открутить болты крепления ручки открывания двери, как показано на фото ниже.

Проблема ВАЗ-2109 в том, что со временем разбалтывается дверь и нарушается работа замков. В большинстве случаев приходится регулировать и регулировать замок. Ситуация усложняется, когда замок просто заедает. Часто это происходит со стороны водителя. В этом случае стоит заменить замок, но не выбивать его баллонным ключом. В качестве временной меры можно заменить личинку замка двери на автомобиле ВАЗ-2109.

Потеря ключей или заклинивший замок – неприятная ситуация для любого автолюбителя. Не ломайте дверь или запорный механизм. Открывайте дверь осторожно, чтобы не повредить тяги и корпус запорного механизма. После этого приступайте к остальным работам. Инструкция по снятию и замене личинки европейца следующая:

  1. Снимите обшивку с двери. Эта работа не займет у вас много труда, но постарайтесь не повредить материал.
  2. Снятие стержней — одна из самых сложных работ по сборке деталей.Нижний поддеваем пассатижами и снимаем с рукояти. Потом легко вставить обратно. Для того, чтобы снять верхний, упереться отверткой в ​​ручку, продеть ненужный провод через стержень и резко потянуть. Без отвертки звено будет гнуться.
  3. Ключом на 8 открутить ручку.
  4. Перед дальнейшей работой запомните положение замка. Вытащите штифт сбоку и снимите звено.
  5. Снимите пружину и вытащите личинку.
  6. Смажьте паз, где была личинка, WD-40.
  7. Новая личинка поставляется с ключом. Не вытягивайте его до установки замка. Новую деталь иногда нужно тщательно доработать напильником. Такое бывает, если он произведен в Китае или просто некачественный.
  8. Если шпилька не входит в отверстие свободно, то нужно немного подпилить место под нее.

Сборка происходит в обратном порядке. Не забудьте подключить тяги и проверить работу замка, прежде чем запирать автомобиль в первый раз.Эта работа займет у вас не более часа. Кожух всегда ставится последним после регулировки запирающего механизма.

Регулировочные работы заключаются в том, что необходимо изменить высоту тяг. Стержни крепятся с помощью пластиковых проушин с шариковым подшипником внутри. Правильная регулировка дверного замка осуществляется вытягиванием паза.