Как раскоксовать кольца в двигателе видео: Как сделать хорошую раскоксовку поршневых колец двигателя

Как раскоксовать кольца в двигателе без замены масла

Главная » Разное » Как раскоксовать кольца в двигателе без замены масла

Секрет правильной раскоксовки поршневых колец двигателя

В практике автолюбителей нередко бывают ситуации, когда неудачная заправка или длительный простой автомобиля происходит потеря мощности и динамичности. Движок начинает с опозданием реагировать на работу педалью газа, а разгон происходит гораздо дольше и хуже, чем раньше. Как правило, причина таких неприятностей – это потеря компрессии одного из цилиндров из-за залегания одного из колец. Если для работы автомобиля используется некачественное топливо, то при его сгорании возникает слой нагара. Такой процесс получил название закоксованности поршневых колец. Действия, направленные на возвращение двигателю его прежних свойств называются раскоксовка поршневых колец.

Что представляет собой закоксованность и какую опасность несет для двигателя?

Под закоксованностью следует понимать процесс образования слоя нагара, возникающего из продуктов сгорания на кольцах поршней, а обратный процесс – это раскоксовка поршневых колец.

Нагар может образовываться по двум основным причинам: использование некачественного топлива и в случае попадания масла в камеру сгорания. Разумеется, что при заправке автомобиля провести анализ топлива, которое заливается в бак, водителю не по силам. Именно по этой причине автолюбители зачастую интересуются ответом на вопрос о том, чем же чревата такая проблема для двигателя автомобиля. Сама по себе закоксованность нарушает и дестабилизирует нормальную работу всего авто и в частности двигателя. Если с образовавшимся нагаром не начать справляться своевременно, то износ двигателя произойдет в разы быстрее. Для этого и нужна раскоксовка поршневых колец. Можно отметить следующие последствия этого процесса:

• Если на стенках цилиндров образуется толстый слой, из-за увеличения толщины будет ухудшатся показатель теплопроводности, а, соответственно, возрастет термическая нагрузка;
• Может происходить прогорание клапанов из-за попадания шлаков под них, что препятствует их плотному вхождению в седло;
• Происходит уменьшение зазора от кольца поршня до стенки клапанов. Из-за чего нарушается герметичность камеры сгорания и ухудшается компрессия. На практике не редко бывает такое, что кольца попросту ломаются под нагрузкой;
• Расход топлива и масла значительно превышает норму, когда кольца поршня не двигаются. Как образно выражаются водители – автомобиль ест горючку и масло огромными порциями;
• В закоксованных двигателях возникают скачки давления в камере сгорания, причиной тому служат детонационные явления.

Раскоксовка двигателя – как делается и что нужно знать?

Современный осмотр и ремонт основных деталей автомобиля позволят ему прослужить надежно и долго. Те, кто постоянно соблюдают требования завода изготовителя относительно эксплуатации своего авто: соблюдал все нормы замены масла, техобслуживания и прочие, возможно никогда и не слыхивали о проблеме закоксованности, но бывает так, что автолюбители сталкиваются с такой проблемой и не по свое вине.

Но хороший хозяин всегда спохватывается при первых признаках неполадок: как только слышны непонятные изменения в работе мотора – заметно понизилась мощность работы, перерасход топлива или масла. Всегда помните – своевременные профилактические меры экономят не только деньги, но и целостность всего автомобиля.

Для того чтобы понимать, когда раскоксовка поршневых колец действительно необходима, нужно как следует разбираться в симптомах такой неисправности. Итак, определим основные из них:

1. Во время запуска мотора из выхлопной трубы можно наблюдать сильный выхлоп и малоприятный запах продуктов сгорания в салоне;
2. Сравнительное увеличение расхода масла;
3. Резкое снижение динамичности авто;
4. Неравномерная работа на холостом ходу;
5. Без каких-либо проблем с аккумулятором в холодную погоду мотор запускается с большим трудом.

Наиболее популярные методы удаления нагара

На сегодняшний день специалисты применяют два основных метода для удаления твердых образований с поршневого кольца и клапанов: механический (щетки, керосин, ацетон) и химический (специальные жидкости).

Механический способ

Если выполняется механическая раскоксовка двигателя, когда для очистки используется растворитель, керосин или ацетон, то мотор будет полностью или частично разбираться. Очистка деталей производится вручную любыми подручными или специальными приспособлениями: щетками с мягкими чистящими элементами, ткань, жидкость для удаления нагара, к примеру, керосин, растворитель, ацетон и прочие. Для этого берется мочалка, на которую наносится растворитель, керосин, ацетон и прочие и протираются детали мотора, для удаления продуктов сгорания топлива и масла. Помимо этого керосин и ацетон может наносится на ватку или небольшой тампон, чтобы пинцетом добираться в труднодоступные места. Также очистка может осуществляться косточковой крошкой, когда косточки от фруктов чистят поршневые кольца под напором воздуха с давлением 4 – 5 кг/см2, когда косточки ударяются о поверхность скопившийся нагар отбивается от нее. Разумеется, что механические удары могут деформировать поверхность в отличии от метода, в котором используется растворитель, керосин или ацетон.

Химический способ

Раскоксовка двигателя химическим способом – это очистка поршневых колец осуществляется жестким способом, так как кольца поршня очищаются посредством агрессивного химического реагента, который заливается в цилиндр через свечи. Изначально для этой цели выбирается сам реагент, так как сегодняшний рынок наполнен достаточно большим количеством различных средств. Из них можно назвать несколько наиболее популярных: Лавр и Хадо, как средство для раскоксовки поршневых колец. Из них Лавр обеспечивает пленку на поверхности стенок мотора, которая защищает от быстрого налипания продуктов сгорания. В комплектации к Лавру прилагается специальный шприц, который упростит работу по очистке двигателя.

Хадо также получил массу положительных отзывов от довольных автолюбителей. Несмотря на все преимущества, не стоит забывать, что такие средства создают куда более агрессивную среду, чем тот же керосин, растворитель и ацетон. Такие вещества очищают внутренние поверхности от продуктов сгорания топлива и масла. Народные умельцы приловчились даже выполнять очистку медицинским гидроперитом.

Очистка выполняется в следующей последовательности:

1. Изначально двигатель прогревается до уровня рабочих температур. В среднем этот показатель должен быть в пределах 70 – 90ºС;
2. Отсоединяются питающие провода. Снимаются посредством изъятия свечей, а для дизельных двигателей при снятии форсунок;
3. Со стороны ведущих колес авто поднимается домкратом и подкладываются башмаки.
4. Рычаг коробки передач устанавливается в позицию максимальной скорости.
5. Длинной отверткой проворачивается коленвал таким образом, чтобы поршня установились в среднее положение.
6. В каждый цилиндр заливается жидкость для чистки, приблизительно по 40мл. Если решили чистить гидроперитом, то его раствор капают.
7. В посадочные гнезда немного вкручиваются свечи зажигания.
8. В течении примерно часа будет происходить раскоксовка двигателя. Чтобы ускорить процесс и выполнить очистку более качественно, ведущее колесо нужно периодически прокручивать из стороны в сторону. При этом жидкость хорошо проникает в кольца поршней.
9. После нужно убедиться, что цилиндры полностью пусты, и запустить двигатель. Работа мотора должна продолжаться в режиме холостого хода, примерно в течении часа.
10. Когда процедура очистки окончена, на авто нужно поездить с нагрузкой около трех тысяч оборотов, но эксплуатировать автомобиль без замены масла и масляного фильтра не следует.

Подобная процедура очистки Лавром, Хадо или гидроперитом оказывает положительные эффекты в части повышения эффективности работы мотора, а, именно: повысится компрессия, вернутся показатели мощности и динамические показатели, холодный автомобиль будет лучше запускаться, но и контроль за результатом гораздо меньше, чем когда использовался растворитель или ацетон.

В качестве профилактической меры современные производители предлагают автовладельцам использовать жидкость для мягкой раскоксовки. Такие смеси используются в качестве присадки к топливу и оказывают положительный эффект – удаление нагара. Но использование таких присадок не поможет в сложных ситуациях и не очистит весь двигатель. А одним из народных методов, позволяет чистить подручными средствами – это раскоксовка двигателя водой. Раскоксовка водой выполняется при помощи простой методики и дает неплохой результат, но также имеет свои недостатки.

Это Вас заинтересует:

Все о декарбонизации двигателя | Команда-BHP

Итак, что такое декарбонизация?

Проще говоря, декарбонизация двигателя включает удаление нагара с двигателя механическими (физическими) или химическими методами.

Процедура механической очистки нагара включает снятие головки блока цилиндров, а затем физическое соскребание нагара с верхней части поршней, камеры сгорания и других компонентов (например,грамм. клапаны). Двухтактные двигатели прошлого нуждались в частом обезуглероживании, поскольку смазочное масло (в просторечии — масло 2-T) сгорало в камере сгорания, оставляя после себя углеродные остатки.

Открытие головки блока цилиндров двухтактного двигателя — относительно простая процедура. Однако это не относится к современным 4-тактным двигателям с их верхним распредвалом (-ами), инжекторами, несколькими датчиками и электроникой. В руках некомпетентного механика многое может пойти не так. Следовательно, возникла потребность в химической декарбонизации.

Добавление определенных химикатов, таких как спирты , и терпены , , в обычное топливо (бензин / дизельное топливо), по-видимому, растворяет и удаляет по крайней мере часть углеродных отложений, образующихся в различных частях двигателя, таких как системы впрыска топлива, поршень коронки и кольца, камеры сгорания, клапаны, выпускные коллекторы, клапаны системы рециркуляции отработавших газов, глушители и глушители. Затем углерод выбрасывается через выхлоп. Различные компании производят запатентованные обезуглероживающие агенты, содержание которых обычно является коммерческой тайной.Машина, подобная той, что изображена выше, используется для дозирования обезуглероживающего агента вместе с топливом в работающий двигатель, где он должен творить чудеса.

«Очистка паром» внутренних устройств двигателя иногда выдвигалась как дешевый метод обезуглероживания, при котором вода распыляется в воздухозаборник работающего горячего двигателя. Предполагается, что генерируемый таким образом пар вытесняет осажденный углерод и удаляет его через выхлоп. Эффективность такого метода и его положительные и отрицательные последствия подробно обсуждались во всем мире, но в случае неправильного выполнения нельзя исключать вероятность повреждения двигателя.

Связанная тема: Engine Decarb.

Артикул, который необходимо прочитать: Поддерживайте свой автомобиль в отличной форме.

Следующая страница>

Почему НЕ декарбонизовать?

• Первой и основной причиной может быть: зачем чинить то, что не сломано? Существует бесчисленное множество примеров автомобилей, превосходно пробегающих более 200 000 км / с БЕЗ декарбонизации двигателя . Ключевым моментом является своевременный график технического обслуживания.
• Действительно ли ваш двигатель нуждается в декарбонизации? Симптомы сильного нагара включают преждевременное зажигание (или детонацию) и повышение давления сжатия в цилиндре (выше рекомендуемых значений).
• Двигатели 21-го века и новейшие технологии означают, что топливо в двигателе внутреннего сгорания сжигается более полно и эффективно, чем когда-либо прежде. Полное сгорание = отсутствие нагара.
• Обезуглероживание может временно улучшить производительность, но не устраняет причину таких отложений — обычно избыточное топливо или подъем смазочного масла к верхней части поршней. Вам необходимо исправить настройки инжектора / топливного насоса, чтобы в первую очередь предотвратить отложение нагара, а не чистить его потом! Если ваши масляные контрольные кольца не выполняют свою работу, и у вас есть моторное масло, поднимающееся к верхнему цилиндру / верхней части поршня, вам необходимо установить новые кольца / провести капитальный ремонт двигателя. Удаление нагара путем декарбонизации может фактически ухудшить контроль масла в этой ситуации.
• Топливные присадки, которые добавляются непосредственно в бак, играют определенную роль в очистке от нагара (они также помогают избежать накопления нагара).Это намного дешевле, чем обезуглероживание с помощью машины.

Даже если углеродистые отложения удаляются химическим способом, остаются следующие вопросы:

• Все цилиндры / форсунки / клапаны одинаково очищены декарбонизацией?
• Из выхлопной трубы вышел весь углерод?
• Что делать, если растворенный углерод забивает cat-con / EGR?
• Что вытесненный уголь сделал с турбонаддувом?
• Сколько твердого углерода действительно удаляется?
• Может ли частичное удаление нагара вызвать негерметичность клапанов или залипание колец?
• Как химические вещества обезуглероживания могут повлиять на топливный насос?

Ответы не были научно исследованы каким-либо независимым авторитетом, и никто не знает, что происходит внутри вашего двигателя, после получасового кормления его неизвестными химическими веществами.

И наконец, насколько улучшение производительности после декарбонизации является психологическим? Все мы знаем, как наши автомобили «кажутся» лучше управляются, когда они возвращаются со службы, независимо от того, что могло (или не могло) быть сделано.

Следующая страница>

Перед декарбонизацией учтите следующее:

• Обезуглероживание современного бензинового двигателя с впрыском топлива / дизельного двигателя с общей топливной магистралью, соответствующего требованиям к выбросам, на самом деле не является оправданным и не улучшает состояние двигателя в значительной степени.
• По мнению всех экспертов, частой декарбонизации лучше избегать. Большинство производителей автомобилей (за исключением Tata) не рекомендуют декарбонизацию в качестве обычной процедуры обслуживания.
• Вы правильно устранили настоящую причину, по которой ваш двигатель работает неровно / медленно? Неужели проблема действительно связана с нагаром?
• Знает ли механик, выполняющий процедуру, о том, что он делает? Бензиновый двигатель объемом 800 куб. См не требует такого количества раствора для обезуглероживания, как 3.0л дизель делает. Чрезмерное использование химикатов для обезуглероживания вредно для вашего двигателя.
• Обезуглероживание двигателя, которому более 100 000 км / сек, может фактически увеличить его расход топлива и масла. В любом случае, не ждите радикального повышения КЭ после обезуглероживания, независимо от того, старый у вас двигатель или новый.
• Ощущаемые улучшения (пост-декарбонизация) являются временными, всего на несколько тысяч км, прежде чем двигатель вернется к своему прежнему состоянию.
• Нет никаких научно обоснованных исследований, подтверждающих эффективность этих патентованных машин и химикатов.
• Углерод, выделяемый из выхлопных газов (в виде дыма), загрязняет воздух, которым вы дышите.
• Обезуглероживание недешево. Проще и дешевле проводить профилактику; подача чистого топлива от надежных насосов, своевременная замена масла, более качественные масла и т. д. эффективны для предотвращения / уменьшения накопления углерода.

В заключение, химическое обезуглероживание двигателя — это не панацея, которую производители такого оборудования и химикатов рекламируют.У проведения процедуры есть свои плюсы и минусы, и я лично не рекомендую декарбонизацию, особенно для двигателя, который работает в исправном состоянии. Тем не менее, процедура может рассматриваться как последняя мера после того, как были изучены все другие варианты , в ситуациях, когда производительность двигателя остается низкой, и вы стремитесь попробовать что-то менее « агрессивное », прежде чем открывать двигатель .

В конце концов, это ваша машина, и это ваш выбор.

Изображение предоставлено: изображения в этой статье взяты из различных веток Team-BHP.Спасибо BHPians за то, что сняли и поделились ими.

.

Как заменить моторное масло и фильтр менее чем за 20 минут

Заменить моторное масло и фильтр, чтобы двигатель работал бесперебойно

Для поддержания работы двигателя необходима замена моторного масла и фильтра. без внутренних повреждений. Когда пробег был поставлен на двигатель масло внутри загрязняется из-за выдувания нагара из поршней и мелких металлические частицы, возникающие из-за вращающихся и движущихся внутренних металлических частей. Замена собственного масла гарантирует качество масла, установленного обратно в двигатель.

Что идет не так?

Грязное моторное масло изнашивается и двигатель выходит из строя из-за дополнительного трения. внутренние части выдерживают, пока масло теряет свою вязкость. Масляный фильтр используется для удаления примесей из масла, чтобы масло дольше оставалось чистым. Когда масляный фильтр остается на двигателе слишком долго, он забивается и перепускается, позволяя грязное масло циркулирует внутри двигателя, вызывая ускоренный износ, который будет указывается чрезмерным шум двигателя.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Сколько это стоит?

Существует два вида замены масла: обычное и синтетическое. сильно различаются по цене. Это связано с разницей в стоимости обычных масло и синтетическое масло. Если бы вы отправились в магазин на своей машине, чтобы при замене масла вы можете рассчитывать заплатить от 35 до 45 долларов за обычное масло. замена масла, тогда как замена синтетического масла будет стоить от 75 долларов.00 и 85,00 долларов. Если вы делаете работу сами, вы можете получить Mobil1 (лучшее синтетическое масло) примерно за 25 долларов за 5 литров, а заводской масляный фильтр — от 5 до 10 долларов. Обычная нефть будет стоить около 11 долларов за 5 литров.

Когда мне менять масло?

Продолжительность замены масла зависит от типа масла, используемого в вашем двигателе. Это. Большинству производителей требуется синтетическое моторное масло со сроком службы от 6 до 6 лет. 7 тысяч миль, в то время как обычного моторного масла хватает на 3–4 тысяч миль, все еще предлагая двигатель удовлетворительного уровня защита.Если вы не знаете, когда в последний раз меняли моторное масло, удалите щуп и проверьте цвет масла. Если он темно-коричневый или черный, он пора делать замену масла.

Какое масло выбрать?

Выбор правильного масла будет означать разницу в сроке службы двигателя много миль или частые и дорогостоящие поломки. Много вес и качество моторного масла, которые необходимо учитывать при выборе подходящее масло для вашей машины.Масло классифицируется по качеству, которое оценивается как (API), SJ, SL, SM, SN, CH-4, CI-4, CI-4 PLUS и CJ-4. Масло, необходимое для вашего двигателя будет отмечена на крышке маслозаливной горловины на крышке клапана желтым или оранжевым цветом надпись. Он также будет указан в руководстве по эксплуатации автомобиля. Если вы водите свой автомобиль в холодную погоду вам понадобится более легкое масло, а в жаркую погоду более тяжелый вес. В общем, вы должны оставаться с маслами известных брендов, и вы будете Ладно. Учиться подробнее о марках моторных масел.

Посмотрите видео ниже, в котором объясняется вязкость и вес масла, а затем Продолжайте читать руководство, чтобы узнать, как самостоятельно заменить моторное масло и фильтр. В В конце этого руководства есть видео о замене масла.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Приступим!

Вам потребуется приподнимите автомобиль с помощью напольного домкрата и установите его на опоры домкрата. Носить защитные очки и перчатки.Лучше всего, если двигатель теплый, но не горячий с капот откройте, прежде чем начать.

1. Найдите сливную пробку моторного масла

Пробка слива моторного масла будет расположена в самой нижней части двигателя. маслосборник. Возможно, вам придется снять пластиковый экран или открыть пластиковую дверцу, чтобы доступ к вилке. Будьте осторожны, не перепутайте сливную пробку коробки передач. пробкой для слива моторного масла.

2. Снимите сливную пробку

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Используйте гаечный ключ на 13 мм, 14 мм, 15 мм или 16 мм или торцевой ключ, чтобы ослабить слив масла. вилку, повернув ее против часовой стрелки.Эта заглушка может быть довольно плотной, поэтому убедитесь, что гаечный ключ или розетка находятся под прямым углом, чтобы свести к минимуму вероятность закругления вилки глава.

Приготовив маслосборник, медленно начните снимать сливную пробку, рука. Как только пробка откроется от поддона, масло начнет течь, так что будьте готовы.

3. Слить моторное масло

Как только вы почувствуете, что сливная пробка отсоединяется от поддона, быстро снимите пробку.Масло будет стекать струей, поэтому вам может потребоваться быстро переместить поддон для слива масла. Хорошая идея — иметь под рукой магазинное полотенце, чтобы вытереть масло. разливы. Перед снятием масляного фильтра лучше сначала слить масло. это поможет слить масло из фильтра и свести к минимуму утечку в процессе удаления. Двигатель вентилируется, поэтому вам не нужно беспокоиться о снятии масляной крышки, чтобы воздух мог попасть в двигатель пока сливается масло.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

4.Установите на место сливную пробку

.

Дайте стечь всему моторному маслу. Используйте магазинное полотенце, чтобы вытереть излишки масло и грязь из области маслосливной пробки. В этом поможет уплотнение сливной пробки. после переустановки.

Если сливная пробка имеет металлическую уплотнительную шайбу, например, в автомобилях Mercedes Benz или Honda вы должны заменить шайбу на новую, чтобы избежать утечка сливной пробки. Такие производители, как Chevy, имеют многоразовое уплотнение сливной пробки из резины и можно многократно использовать повторно.Заведите сливную пробку вручную, чтобы избежать перекрещивания резьбы.

Затяните в соответствии со спецификацией производителя, которая обычно составляет от 20 до 30 фут-фунтов крутящего момента.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Используйте магазинное полотенце, чтобы вытереть область сливной пробки. Это упростит проверку герметичности уплотнения после завершения работы.

5.Снять масляный фильтр

.

Этот шаг зависит от производителя. Некоторые масляные фильтры вставлены внутри канистры, как в примере ниже, в то время как другие имеют металлический корпус который выбрасывается вместе с внутренней частью фильтра. Масляные фильтры расположение также будет отличаться. Этот фильтр расположен в нижней части двигателя. рядом с передней частью, но они могут быть рядом с задней частью или в середине блока. Некоторые расположены в перевернутом виде в верхней части двигателя под капотом.Фильтры канистрового типа может потребоваться специальный ключ для ослабления блока или большая розетка 22 мм. На изображении ниже мы импровизировали и использовали большой блокировка канала, которую можно использовать в обоих фильтрах стилей. Они делают обычное масло ключ для металлических фильтров, который крепится к фильтру ручкой используется для ослабления плеча. Снимите фильтр или корпус, повернув его против часовой стрелки.

Масляный фильтр или корпус фильтра начнет отсоединяться, когда вы ослабите фильтр или корпус. В некоторых случаях масло начинает вытекать из фильтра, поэтому приготовьте маслосборник. В фильтрах под капотом масло будет сливается из фильтра при опорожнении поддона, что значительно сокращает объем работы беспорядочный.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Вот как это выглядит, когда корпус масляного фильтра снят, а остаток масла все еще капает. Вы также можете увидеть уплотнительное кольцо круглого сечения. для уплотнения корпуса к переходнику масляного фильтра.

Извлеките грязный масляный фильтр из корпуса фильтра, взявшись за бумажный фильтр. и выкручивая его из корпуса, потянув вверх. Этого шага не будет необходимо, если фильтр представляет собой металлический фильтр.

Сравните использованный масляный фильтр с новым фильтром, убедившись, что его размер такой же. На фильтрах с металлическим корпусом проверьте размер внутренней резьбы и размер уплотнительной прокладки. Качество масляного фильтра будет разным, как на изображении ниже.Вы можете видеть, что новый фильтр намного качественнее старого масляного фильтра.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

6. Установите новый масляный фильтр

Очистите корпус фильтра чистым магазинным полотенцем и протрите внутреннюю часть фильтра. корпус без грязного масла и грязи. Вставьте новый масляный фильтр в масло. корпус фильтра прочно.

Снимите старое уплотнительное кольцо с корпуса, чтобы освободить место для нового уплотнения.Этот шаг не требуется для масляных фильтров металлического типа.

После очистки корпуса и сальника уплотнительным кольцом салфеткой установите новое кольцевое уплотнение и протрите его начисто.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Нанесите небольшое количество моторного масла для смазки. кольцевое уплотнение, которое помогает при установке масляного фильтра. Этот шаг будет необходимо для обоих стилей масляного фильтра.

Перед установкой убедитесь, что старая прокладка масляного фильтра удалена с участка. новый фильтр. Установите масляный фильтр в сборе, затянув корпус. это действие следует производить вручную. Окончательную затяжку также следует производить вручную.

Используйте магазинное полотенце, чтобы вытереть участок и излишки масла, чтобы они были легче определить, есть ли утечки, когда работа будет завершена.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

7.Залить моторное масло

На этом этапе все готово к работе под автомобилем, поэтому можно переустановить любой пластиковый крышки, которые вы сняли во время работы, и опустите их с домкрата и домкраты, которые облегчают доступ к верхней части двигателя. Найдите крышку заливной горловины моторного масла и снимите ее. На колпачок необходимо рекомендованное масло вес будет указан. Возьмитесь за крышку маслозаливной горловины и снимите ее, повернув против часовой стрелки. Используйте магазинное полотенце, чтобы вытереть любое масло, которое могло присутствовать.Быть Не допускайте попадания грязи в двигатель и при необходимости очистите крышку вокруг крышки. перед удалением.

Установите масляную воронку, чтобы облегчить установку моторного масла, чтобы избежать утечки. Убедитесь, что внутренняя часть воронки на нем нет грязи, потому что вы не хотите, чтобы мусор попадал в двигатель во время вы заливаете чистое масло.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Все двигатели потребляют определенное количество масла, но хорошее общее правило налить 4 литра масла, установить на место масляную крышку и запустить двигатель.Позволять двигатель проработает около 2 минут, а затем выключите его. Проверьте уровень масла с помощью щупа. палку затем добавляем по мере необходимости. Для большинства двигателей потребуется от 5 до 6 литров, но это лучше чтобы быть в безопасности, чем сливать излишки масла из двигателя, чтобы избежать выброса то спереди или задний главный сальник.

Используйте магазинное полотенце, чтобы поймать случайные капли масла, которые могут вытечь из воронки. пока вы снимаете его с крышки клапана.

Перед установкой крышки маслозаливной горловины осмотрите уплотнительное кольцо круглого сечения, чтобы убедиться, что оно цела и в хорошем состоянии. Это поможет устранить утечки, когда крышка переустанавливается. Установите на место колпачок, повернув его по часовой стрелке, и затяните вручную.

8. Проверка уровня масла

Запустите двигатель и дайте ему поработать 2 минуты, затем выключите двигатель. Это действие заполняет масляный фильтр.Подождите около 30 секунд, чтобы масло полностью слить в масляный поддон, а затем найти щуп для измерения уровня моторного масла, который обозначается желтым или оранжевым маркером. Вытащите щуп из двигателя. и протереть начисто. Затем полностью установите щуп и медленно извлеките его.

Уровень моторного масла должен быть на верхней отметке полного между «добавить» и «полный». линии, которые представляют собой кварту. Благодаря прозрачности нового моторного масла его можно трудно увидеть это на щупе.В этих случаях используйте фонарик. определить уровень масла. Удалите излишки масла, пролитые, с помощью очистителя карбюратора. перед запуском двигателя, чтобы избежать дыма при нагревании двигателя. Когда двигатель работает проверьте под автомобилем на предмет утечек, которые могли быть вызваны во время замены масла.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Утилизация грязного масла и фильтра

После замены масла у вас будет объем грязного масла и грязный фильтр.Эти предметы необходимо вернуть в любой магазин автозапчастей, который будет рад чтобы избавиться от этих опасностей бесплатно. Это действие поможет сохранить окружающая среда чистая. Никогда не сливайте отработанное масло в канализацию или в мусорные баки.

Посмотрите видео!

У нас есть набор видео, которые показывают все стили замены масла, такие как верхнее и Замена нижней канистры, верхнего и нижнего металлических масляных фильтров. Вот один из наших механика замена моторного масла и фильтра. Наслаждайтесь видео!

Видео о замене масла масляного фильтра нижней канистры бумажного

Бумажный масляный фильтр верхней канистры Видео о замене масла

Верхняя металлическая канистра Масляный фильтр Видео о замене

Видео о замене масла нижнего металлического фильтра

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Есть вопросы?

Если у вас есть вопросы по замене масла, посетите наш форум.Если тебе надо машина совет по ремонту, пожалуйста, спросите, наше сообщество механиков с радостью вам поможет и это всегда на 100% бесплатно.

Надеемся, вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. пожалуйста подписывайтесь на наш 2CarPros Канал YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые почти загружены каждый день.

Статья опубликована 29. 05.2018

.

Как заменить заднее главное уплотнение двигателя менее чем за 4 часа

Из заднего главного уплотнения происходит потеря моторного масла, вызывая сильную утечку масла

Задний главный сальник коленчатого вала двигателя вашего автомобиля предназначен для работы двигателя защита от утечки масла между выходным фланцем коленчатого вала и блокировка двигателя. Это уплотнение установлено на металлической пластине, которая прикручена к задней части двигателя. блок. При вращении коленчатого вала это уплотнение упирается в ступицу уплотнения, которая разработан, чтобы быть гладким, чтобы не повредить кромку уплотнения, которая сделана из резины.Это уплотнение расположено между двигателем и трансмиссией сразу за маховик.

Что идет не так?

Тепло и вибрация двигателя вызывают смещение заднего главного уплотнения. потерпеть поражение. Это связано с тем, что уплотнение выполнено из резины и может стать твердым и хрупким. приводя к выходу из строя кромки уплотнения, позволяя моторному маслу проходить в обход уплотнения и протекать вне двигателя. Когда возникает эта проблема, моторное масло будет вытекать в кожух трансмиссии, который будет виден в самой нижней части трансмиссия возле маховика.Если машина оборудована стандартной трансмиссия загрязняет диск сцепления, вызывая зацепление сцепления и не отключайтесь.

Сколько это стоит?

Этот ремонт обычно довольно дорог, так как трансмиссия и маховик нужно будет удалить. Сама печать будет стоить от 13 до 35 долларов. Amazon, и это почти все, что вам нужно, кроме, возможно, небольшого количества трансмиссионная жидкость. Если вы выполняете работу в ремонтной мастерской или у дилера вы можете рассчитывать заплатить от 650 долларов.00 и 850,00 долларов за труд в зависимости от того, Автомобиль в большинстве случаев передний или задний. А фронт главное уплотнение намного проще и дешевле заменить.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Внизу этого руководства есть видео о выполняемой работе.

Приступим!

Начать с подъем автомобиля на четыре домкрата с помощью домкрата. Поставьте машину как можно выше как можно больше места под машиной, что поможет в работе Полегче.Перед началом работы наденьте защитные очки и перчатки. Эта работа будет варьируются в зависимости от того, переднеприводный это автомобиль или заднеприводный. Некоторые шаги например, удаление выхлопной системы может потребоваться, а может и не потребоваться.

1. Отсоедините аккумулятор

При снятии коробки передач необходимо снимите стартер в процесс, так что вы должны отсоедините отрицательный кабель аккумулятора, чтобы избежать короткого замыкания.

2.Снять выхлопную систему

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Двигатель должен наклониться вниз, чтобы оставить достаточно места для трансмиссия снимается. Кроме того, если выхлопная система мешает передача выходит выхлопная будет нужно удалить частично или полностью.

3. Снимите ведущий вал или оси CV

Неважно, переднеприводный автомобиль или заднеприводный, автоматический или ручной. сдвинуть карданный вал или CV ось должна быть снята, чтобы оставить зазор для трансмиссии удаление.

4. Снимите трансмиссию

Нет такой большой разницы, автомат или рычаг переключения передач. сдвиг при попытке снимаем трансмиссию. Основное отличие — автоматическая коробка передач будет иметь две охлаждающие линии, идущие вверх к радиатору, которые необходимо будет отменяется с помощью гаечного ключа и гидротрансформатор необходимо открутить от сгибать пластина.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

5.Снимите маховик или гибкую пластину

.

Автомобиль, оснащенный стандартной коробкой передач, будет иметь сцепление и маховик который необходимо будет удалить перед заменой заднего главного уплотнения. Автомобиль с автоматической коробкой передач, необходимо удалить гибкую пластину что проще, потому что он просто откручивается от задней части коленчатого вала.

6. Отверните болты корпуса заднего главного уплотнения

Теперь, когда эти дополнительные работы не нужны, можно приступить к замене задний основной сальник. Как мы уже сказали, большая часть работы идет к печати, но сейчас что вы зашли так далеко, давайте продолжим работу. Изображение ниже показывает, как выглядит типичное заднее основное уплотнение, запрессованное в его корпус на болтах к задней части блока цилиндров. Цилиндрическая металлическая деталь, сидящая в середине уплотнение — это коленчатый вал, который вращается, когда двигатель Бег. В центре этого коленчатого вала есть меньшая деталь, которая является направляющий подшипник, который будет установлен только на автомобили с ручным переключением заднего привода.Это уплотнение протекало не слишком сильно, но поскольку мы заменяли сцепление все равно мы решили, что сейчас самое время заменить уплотнитель.

У некоторых приложений будет тонкая металлическая пластина между двигателем и трансмиссию, которую необходимо снять, прежде чем вы сможете снять задний главный тюлень. Используйте большую отвертку или монтировку, чтобы снять пластину двигателя. чтобы освободить доступ к корпусу заднего главного уплотнения.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Может быть или не будет два или четыре болта масляного поддона, которые проходят через масляный поддон и вверх в корпус заднего уплотнения почты.Снимите эти болты 10мм, 12мм или 13 мм болты и поместите их в контейнер для сохранности.

Корпус уплотнения будет иметь ряд болтов от 6 до 8, 8 или 10 мм, удерживающих корпус заднего главного уплотнения к задней части блокировка двигателя. Снимите болты, повернув их против часовой стрелки, и вставьте их в контейнер для безопасного хранения.

Теперь можно будет снять корпус уплотнения.Использование большого стандарта отверткой осторожно отсоедините корпус от блока цилиндров. Как ты работаешь по краям корпуса поднимите другой рукой, качая движение. Может немного застрять, потому что корпус крепится на дюбеля в блок.

Теперь корпус отсоединится от блока двигателя. Будьте осторожны, не уронить корпус, потому что он алюминиевый и может треснуть при сильном ударе о землю достаточно. Эту часть необходимо очистить перед повторной установкой.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

7. Снимите заднее уплотнение главного коленчатого вала

Обычно уплотнение снимается вместе с корпусом, но иногда они может застрять на коленчатом валу. Не задев коленчатый вал, осторожно подденьте фиксатор уплотнения, пока он не будет удален. Это конкретное уплотнение имеет пластиковый фиксатор, который Предназначен для дополнительной защиты уплотнения.

Вот как выглядит фиксатор уплотнения после снятия. Это простой пластиковое кольцо, которое встает на место после установки уплотнения. Этот фиксатор предназначен чтобы уплотнение не двигалось во время работы. Теперь снимаем задний главный сальник. вручную от ступицы коленвала.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

8. Подобрать новое сальник заднего коленчатого вала

Совместите новое заднее основное уплотнение со старым блоком, они должны соответствовать идентично по размеру.Некоторые задние главные уплотнения могут быть изменены на заводе и может немного отличаться по внешнему виду, но все равно иметь тот же внутренний и внешние диаметры.

9. Установите новое уплотнение в корпус уплотнения

Эта деталь важна: направление установки заднего главного уплотнения будет означают разницу между уплотнением исправным или протекающим. Кромка уплотнения должна проехать к двигателю и над коленчатым валом без повреждений.Некоторые тюлени будут поставляются с установочным инструментом, который представляет собой тонкое пластиковое кольцо, уплотняющее стороны над ступицей коленчатого вала.

С помощью скребка для прокладок и очистителя карбюратора удалите весь старый материал прокладки, масло и грязь с корпуса уплотнения. После очистки корпуса уплотнения аккуратно и аккуратно установите уплотнение в корпус. На изображении ниже кромка уплотнения обращена вверх.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Используя плоский кусок мягкой стали и молоток, расположенный над уплотнением, осторожно, но равномерно забейте уплотнение на место.Вы не хотите, чтобы печать ушла под углом, потому что это исказит уплотнение и может привести к его поломке. правильно.

Уплотнение будет полностью установлено, когда оно будет заподлицо в корпусе уплотнения. Проверьте установку, проведя пальцем по уплотнению чувство ровности относительно корпуса.

После установки уплотнения нанесите тонкий слой герметика на как верхняя, так и боковые уплотнительные поверхности.Перед выполнением этого шага подготовьте блок для установка корпуса уплотнения, чтобы герметик не начал высыхать.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

10. Подготовьте блок и коленчатый вал

Теперь мы должны подготовить блок для переустановки корпуса уплотнения и задней главной тюлень. Используйте магазинное полотенце и очиститель карбюратора, чтобы протереть поверхности прокладок, избегая попадания очистителя и мусора внутрь. масляный поддон.

Положите ткань на масляный поддон, чтобы мусор не попал в поддон во время шлифовка ступицы сальника коленвала. Воспользуйтесь небольшим кусочком наждачной бумаги или мелкой наждачной бумаги, около 400 грит.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Используйте наждачную шкурку для полировки шейки коленчатого вала, на этом этапе новое уплотнение, свежая поверхность для езды.

Закончить, протерев коленчатый вал и поверхность прокладки. очистить от масла и грязи и снять тряпку с масляного поддона.

Еще раз проверить чистоту масляного поддона и колодки. Все поверхности для правильного уплотнения не должно быть масла. Поднимая прокладку масляного поддона, слегка нанесите герметик на масляный поддон. и прокладку, и в угол блока.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

11. Установите заднее главное уплотнение

Нанесите небольшое количество моторного масла на сальник коленчатого вала. поверхность ступицы перед установкой уплотнения.При установке корпуса заднего главного уплотнения вместе с новым уплотнением кромка уплотнения должна быть поднята над концом коленчатого вала. Губа хочет Боритесь с этим, поэтому наденьте половину уплотнения на коленчатый вал, затем потяните его вниз и вокруг чтобы закрепить оставшуюся часть уплотнения. Не используйте металлические предметы для Помогите надеть кромку на коленчатый вал, это может повредить уплотнение. Некоторые уплотнения разработаны с аппликационной втулкой, которая снимается после установки.

После установки корпуса уплотнения на место (иногда ударяя по нему молоток помогает) переустановите все болты крепления блока и масляного поддона вручную во избежание поперечная резьба.

Сначала затяните боковые болты блока по схеме звезды и затяните до производит спецификации, которые обычно составляют от 6 до 8 футов фунтов.

Завершите установку корпуса уплотнения, затянув болты масляного поддона. примерно с таким же крутящим моментом.

Поместите уплотнение стопорное кольцо на место через уплотнение коленчатого вала.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Используйте небольшой перфоратор и молоток и равномерно установите фиксатор на место.Не устанавливайте слишком много, это может привести к выпадению уплотнения из корпуса. Затем установите пластину двигателя.

Работа главного заднего уплотнения завершена. Продолжайте сборку маховик, сцепление и трансмиссия. При выполнении такой работы рекомендуется замените масло и фильтр, так как двигатель был открыт и небольшое количество грязь и жир могли попасть в масляный поддон.

Посмотреть видео!

Вот и вся работа, которую нужно выполнить, включая выхлоп, маховик сцепления и снятие трансмиссии.

Если у вас есть вопросы по главному уплотнению заднего коленчатого вала, посетите наш форум. Если тебе надо машина совет по ремонту, пожалуйста, спросите, наше сообщество механиков с радостью вам поможет и это всегда на 100% бесплатно.

Надеемся, вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. пожалуйста подписывайтесь на наш 2CarPros Канал YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые почти загружены каждый день.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Статья опубликована 27.11.2018

.

Очистка двигателя от углерода Машина для декарбонизации автомобилей

HHO водородная машина для очистки двигателя от углерода

Авто машина для полной химической и водородной очистки от углерода

Хорошие отзывы от нашего зарубежного дистрибьютора:

000

000 Описание

Машина для очистки угля — это новый очиститель угля для двигателей, предназначенный для автомойки, который разработан для очистки от угля на базе генератора HHO.Он производит водород и кислород путем электролиза воды. Газовая смесь водорода и кислорода может повысить эффективность сгорания. Каталитические свойства HHO и высокая температура его пламени могут полностью растопить масляную грязь и нагар на стенках двигателя и образовать влагу после горения, которая полностью выбрасывает отходы из выхлопной трубы.

Профессиональная машина для очистки двигателя от угля !!!
Работает на автомобилях, мотоциклах, фургонах, грузовиках, лодках, гидроциклах и буквально на каждом бензиновом или дизельном двигателе !!
Восстанавливает характеристики двигателя

Восстанавливает топливную экономичность
Уменьшает плоские пятна и шум двигателя
Уменьшает выхлопные газы
Уменьшает выбросы выхлопных газов
Увеличивает срок службы двигателя

Преимущества машины для очистки от углерода

1. Немедленно увеличьте мощность двигателя на 10-20%. Таким образом, ускорение от остановки до старта и подъем по наклонной поверхности

намного быстрее, и тем ниже частота вращения двигателя при движении по автостраде.

2. Экономия топлива на 15% -20%. Очищая кислородный датчик, он оптимизирует соотношение воздух-топливо
до 14,7: 1, что почти такое же, как в новом автомобиле.

3. Увеличивает срок службы TWC. Высокотемпературный пар, производимый кислородно-водородным генератором
, очищает смесь паратионов и увеличивает эффективность TWC.

4. При подключении только к впускной трубе, без снятия каких-либо деталей с двигателя,
не повредит смазку, прокладку или двигатель, а также не испортит моторное масло (не требует обслуживания,
не требуется менять моторное масло ).

5. Снизить выброс вредных газов в выхлопные газы до 60%.

6. Более длительное использование двигателя и повышение эффективности двигателя.

7. Это займет всего 20-40 минут, сэкономьте больше времени.

Подробная информация о продукте Показать

Система EASY Operate

Принцип работы

Двигатель с подачей кислорода благодаря легкому водороду быстро проникает во все уголки нагара.

Фаза сжатия:
Водород проникает внутрь углеродного отложения из-за его небольшого размера и превращает негорючий углерод в горючий углерод.

Рабочая фаза зажигания:
Водород действует как топливо, кислород способствует горению, а поверхностный углерод газообразного водорода сгорает с образованием диоксида углерода и других наноразмерных частиц.

Выхлопная система:

Двуокись углерода и наноразмерные частицы выбрасываются за пределы автомобиля.

Параметр продукта

9015 9015 9015 9015 YS-9015 8KW

Модель	Напряжение	Мощность	Добыча газа	Сырье	Размер	Вес
1000 л / ч	чистая вода	750 * 580 * 720 мм	80 кг
YS-B20T	220 В / 380 В	4KW	1200 л / ч	750 мм 720 мм	чистая вода	85 кг
YS-B15	220V / 380V	6KW	1500L / H	чистая вода	980 * 640 * 1100 мм	150 кг
2000L / H	чистая вода	980 * 640 * 1100 мм	160 кг

Если ваш магазин в основном обслуживает обычные автомобили, вы можете n выберите YS-B10T или YS-B20T.

Если вам нужно помыть крупногабаритный автомобиль, выберите YS-B15 или YS-B20

Если вы хотите использовать моющее средство, свяжитесь с нашим отделом продаж, чтобы узнать цену.

С сертификатом MSDS вы можете импортировать без каких-либо проблем.

Почему выбирают нас

Компания Brimful Shine специализируется на экспортном очистном оборудовании. С нами ваши деньги в безопасности, ваш бизнес в безопасности! Добро пожаловать, чтобы связаться с нами для цитаты, видео, каталога.

.

Как сделать хорошую раскоксовку поршневых колец двигателя — Рамблер/авто

Бывают ситуации, когда перед автовладельцем и его машиной в полный рост маячит ремонт двигателя. Сервисмен рассказывает о снизившейся компрессии в цилиндрах, в голове запускается калькулятор… Но иногда дорогой процедуры можно избежать — достаточно залить в двигатель или топливный бак чудо-жидкость.

Давайте разберемся, как сделать хорошую раскоксовку поршневых колец и вообще убрать нагар из двигателя.

Нагар — один из главных врагов вашего двигателя. Это остаток продуктов сгорания, который образуется под влиянием высокотемпературных процессов, в том числе из-за масла, попадающего в камеру сгорания, и наносит серьезный вред агрегату. Прежде всего, из-за него со временем поршневые кольца теряют подвижность или, как говорят в народе, залегают. Явление может сопровождаться жором масла, которое продавливается в камеру сгорания и сообщает о себе дымом из выхлопной трубы. Вернуть подвижность поршневым кольцам можно не только ремонтом мотора. Сперва следует попробовать такой простой способ как раскоксовка. Процедура раскоксовки осуществляется разными способами — добавлением специальных составов в масло, непосредственно в камеру сгорания или в топливо.

Если изношены поршни и цилиндры, то химические составы не помогут. Тем не менее, эксперты отмечают, что в большинстве случаев получить хороший результат и «починить» двигатель можно и раскоксовкой.

Варианты закоксовки

Поршневые кольца, утратившие подвижность, могут «замереть» в разных положениях. Бывает, что они залегают будучи утопленными в канавки поршневых колец. Это частая и относительно легко устранимая проблема. Раскоксовка позволяет удалить нагар, после чего поршневые кольца вновь становятся подвижными и снимают масло со стенок цилиндров.

Но случаются и более сложные ситуации, когда нагар собирается между поршневыми кольцами и канавками. Получается, что кольца выдавлены из своих мест и при работе поршней они сильнее давят на стенки цилиндров, из-за чего быстрее стираются. Почему этот случай сложнее? Очень просто — при раскоксовке кольца вновь занимают свои места в канавках, но так как они уже «подпилены» увеличивается зазор между ними и стенками цилиндров, соответственно вырастает потребление масла. В этом случае придется делать ремонт двигателя. Вот, например, что говорит производитель раскоксовки «Лавр»: «Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого поршни и кольца сильно изнашиваются. Если провести на таком автомобиле раскоксовку, то выяснится, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому и падает компрессия, а запуск становится затрудненным».

Отсюда простая рекомендация — если вы обратили внимание на увеличившийся расход масла, сразу воспользуйтесь раскоксовкой. Самое главное сделать это раньше, не доводя кольца до серьезного коксования, а агрегат до ремонта.

Почему происходит закоксовка

Неприятное явление провоцируется эксплуатацией двигателя на некачественном топливе и масле, ездой под нагрузкой на не прогретом двигателе и длительным стояние в пробках, когда нет достаточного обдува и происходит ускоренное окисление масла. Стенки поршней и их днища, стенки камеры сгорания и клапана покрываются нагаром, а поршневые кольца коксуются и в итоге теряют подвижность.

Следует отметить, что большое количество нагара опасно еще и потому, что провоцирует детонацию, грозящую разрушением внутренних компонентов двигателя. При детонации сгорания топливно-воздушной смеси имеет взрывной характер, при котором формируется ударная волна. Детонация возникает в том числе из-за сильной закоксовки двигателя и наличия нагара в камере сгорания, что в свою очередь увеличивает степень сжатия. Иногда скопившийся нагар в прямом смысле тлеет, из-за чего топливно-воздушная смесь воспламеняется самопроизвольно.

Существует три варианта раскоксовки мотора — так называемая «мягкая», «жесткая» и раскоксовка благодаря специальной присадке к топливу. Далее о них и поговорим.

«Мягкая» раскоксовка двигателя

В данном случае очистка нагара с маслосъемных колец и поршневых канавок проводится через масляную систему. В нее заливается так называемая промывка, она же раскоксовывающий препарат. С того момента как химическое средство попало в двигатель, его следует эксплуатировать его в спокойном режиме, не раскручивая до высоких оборотов.

Также бывают раскоксовочные препараты, не требующие сменить масло и дающие эффект довольно быстро — в некоторых случаях спустя 15 минут работы на холостом ходу и через полсотни пройденных километров. Но у «мягкой» раскоксовки есть и недостаток — она может вернуть подвижность поршневым кольцам, но не удаляет нагар из камеры сгорания и с клапанов.

«Жесткая» раскоксовка двигателя

Как следует из названия данного способа очистки, он жесткий. В том смысле, что более старый и, скажем так, прямолинейный. В каждый цилиндр прогретого до рабочей температуры двигателя (это нужно для усиления эффекта действия препарата) через отверстия для свечей зажигания или топливные форсунки заливается достаточно агрессивный химический состав для раскоксовки, который разъедает отложения на днище поршня и поршневых кольцах. Жидкость оставляют в моторе на определенный интервал, продолжительность которого определяет производитель — следуйте инструкции. В это время свечные колодцы должны быть закрыты, дабы агрегат быстро не остывал. После проведения процедуры жидкость откачивают, а затем запускают двигатель и дают ему поработать на холостых оборотах или проезжают небольшой километраж согласно инструкции.

«Машина будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. На поршне есть технологические выемки, в которых задерживается жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше. Эти излишки препарата начинают сгорать при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы», – напоминает Lavr. Завершает раскоксовку обязательная замена масла и свечей.

Интересно, что в советские годы в качестве «жесткой» раскоксовки использовался ацетон или смесь керосина и ацетона.

К недостаткам данного способа можно отнести условную сложность с дозировкой — порой сложно понять, какое количество состава следует заливать в цилиндры. Слишком маленький объем может не позволить получить очистительный эффект, а перелив грозит просачивание в масло.

Раскоксовка через топливо

Это, пожалуй, наиболее простой и дешевый способ удалить нагар из двигателя, при этом не прибегая к дополнительным действиям. Здесь все просто — специальная присадка заливается в бензобак и попадает в камеру сгорания вместе с топливом, выжигая нагар и лаковые отложения. Некоторые составы не требуют от водителя переходить на более спокойный эксплуатационный режим, а наоборот особенно эффективны при нагрузках.

Раскоксовка колец XADO — Kia Spectra (видео) — блог компании ОриентМоторс

Во время работы цилиндры Kia Spectra покрываются коксовым нагаром, что ощутимо влияет на работу двигателя. Раскоксовка — обработка химическим спецсредством, растворяющим налёт и способствующим его выходу. Принцип тот же, что и при очистке сковороды от многолетнего нагара. Основная причина образования «угольных отложений» в цилиндрах — не отвечающее заявленному качество бензина и используемого масла. Симптомы необходимости раскоксовки — большой расход масла, дым, падение компрессии.

Запчасти для вашего автомобиля вы можете приобрести в нашем интернет-магазине

Каталог запчастей для Kia Spectra

Раскоксовка поршневых колец пошагово

В целях профилактики процедуру раскоксовки на Kia Spectra можно проводить раз в год. Начинать лучше, не доводя до симптомов, на новой машине или после капремонта двигателя. В запущенном случае раскоксовка может вскрыть другие его «болезни». Рассмотрим процедуру с применением средства XADO. По сравнению с конкурентами, это более действенный препарат, к тому же нет необходимости в выравнивании поршней и прокрутке колеса с получасовым интервалом. Очищается поверхность колец, канавки поршня и прочие прилегающие поверхности:

1. Мотор заводится и прогревается свыше 60 градусов, затем — останавливаем и выкручиваем свечи зажигания.
2. Вынимаем предохранители 27 и 28 по схеме (бензонасос и форсунки).
3. Средство XADO распыляется в каждом из цилиндров. Для этого используется длинная трубка с форсункой в конце. Распылять 5 секунд на цилиндр.
4. Закрутить свечи обратно, без силового дожатия.
5. Выждав 20 минут, вынимаем свечи и кладём на их гнёзда плотную ткань.
6. 1-2 раза прокручиваем стартером в течение 10 секунд. Из цилиндров будет выходить угольный осадок.
7. Визуально состояние цилиндров можно оценить, подсвечивая в гнёзда свечей фонариком.
8. Операцию лучше повторить 2-3 раза, в паузах мотор должен работать четверть часа на высоких оборотах.
9. После раскоксовки желательна смена масла. Имеющиеся отложения и без того достаточно его загрязняют, тем более в отколотом и растворённом виде. Смена масла без давно не проводившейся очистки колец поршней малоэффективна.

Дополнительные сведения и советы по раскоксовке

Некоторые владельцы Kia Spectra заливают средство на ночь, с утра проводя очистку. XADO действует достаточно эффективно, необходимости в такой процедуре нет. Кроме того, масло после разогрева мотора держит взвесь до 2 часов, при большем сроке она оседает.

Повышает нагар частая езда с небольшой нагрузкой без прогрева двигателя, малые его обороты, езда зимой, движение в пробках.

К усиленному образованию угольной «накипи» могут привести различные присадки в топливе, используемые для увеличения октанового числа или в других целях. Способствует её образованию масло, попавшее в камеру сгорания, окисляющееся внутри.

Полезность раскоксовки колец для Kia Spectra

В сравнении с советскими временами и соответствующего выпуска двигателями, проблем с налётом поубавилось, а масло и топливо стало куда качественнее. С другой стороны, полости и промежуточные объёмы между деталями двигателей уменьшились — меньшая толщина слоя приводит к большим проблемам. Пренебрегая раскоксовкой, можно получить забитые или вовсе прогоревшие клапана.

Видео: раскоксовка колец XADO — Kia Spectra

Типы поршневых колец и обслуживание поршневых колец

Поршневые кольца производятся и классифицируются на основе функций и удобства использования. Основное использование поршневого кольца заключается в герметизации камеры (где движется поршень), которая может быть камерой сгорания двухтактного или четырехтактного двигателя. Судовые двигатели имеют три или более типов колец, установленных по окружности поршня.

Поршневое кольцо является важной частью поршня, и его количество и функциональность различаются в зависимости от типа и мощности двигателя.

В двухтактных двигателях большой мощности поршневые кольца компрессионного типа используются для герметизации камеры сгорания, а под ними устанавливаются грязесъемные кольца для стирания отложений с гильзы и распределения масла по поверхности гильзы.

Связанное чтение: Причины износа гильзы цилиндра и способы его измерения

Однако в небольших судовых двигателях для специальных целей используются различные типы поршневых колец. Например. маслосъемное кольцо используется в 4-тактном двигателе, поскольку это двигатель магистрального типа, а масло в картере имеет прямой доступ к гильзе цилиндра и поршню.В этой статье мы рассмотрим различные типы поршневых колец, используемых в судовых двигателях.

Типы и функции поршневых колец

Компрессионные кольца или прижимные кольца

Компрессионные кольца обеспечивают уплотнение над поршнем и предотвращают утечку газа со стороны сгорания. Компрессионные кольца расположены в первых канавках поршня.

Однако это может отличаться в зависимости от конструкции двигателя.Основная функция этих колец заключается в герметизации продуктов сгорания и передаче тепла от поршня к стенкам поршня.

Масло контролируется путем срезания слоя масла, оставленного маслосъемным кольцом, что обеспечивает достаточную смазку верхних компрессионных колец. Кроме того, он также помогает верхнему компрессионному кольцу в герметизации и теплопередаче.

Грязесъемное кольцо

Грязесъемное кольцо, также называемое кольцом Нейпира или резервным компрессионным кольцом, устанавливается под компрессионным кольцом.Их основная функция заключается в очистке поверхности гильзы от избыточного масла и в качестве опорного кольца при остановке любой утечки газа вниз, вышедшей из верхнего компрессионного кольца. Большинство грязесъемных колец имеют скошенную поверхность, расположенную внизу, чтобы обеспечить грязесъемное действие при движении поршня к коленчатому валу.

Прочтите по теме:  Как внутренние силы в судовых двигателях влияют на их работу?

Если грязесъемное кольцо неправильно установлено с коническим углом, ближайшим к компрессионному кольцу, это приводит к чрезмерному расходу масла. Это вызвано тем, что грязесъемное кольцо вытирает избыток масла в сторону камеры сгорания.

Маслосъемные / маслосъемные кольца

Масляные кольца контролируют количество смазочного масла, проходящего вверх или вниз по стенкам цилиндра. Эти кольца также используются для равномерного распределения масла по окружности гильзы.

Масло разбрызгивается на стенки цилиндра. Эти кольца также называют маслосъемными, так как они снимают масло со стенок цилиндров и направляют его обратно в картер.

Эти кольца не пропускают масло из пространства между торцом кольца и цилиндром.

Связанные материалы:   Интеллектуальная система смазки цилиндров современных судовых двигателей

В маслосъемном кольце отверстия или прорези прорезаны в радиальном центре кольца, что позволяет избыточному маслу стекать обратно в резервуар.

Маслосъемные кольца

могут быть цельными или двухкомпонентными. Для увеличения контактного давления между кольцом и поверхностью гильзы кольца могут иметь скошенные кромки либо на внешней стороне посадочных площадок, либо на стороне, обращенной к камере сгорания, для снижения расхода масла за счет улучшенного соскабливания масла из канала ствола.

Маслосъемные кольца, состоящие из двух частей, состоят из кольца из чугуна или профилированной стали и спиральной пружины, изготовленной из жаропрочной пружинной стали, которая действует по всей окружности кольца для поддержания давления и контакта.

Материал поршневых колец

Одним из наиболее известных материалов, используемых при изготовлении поршневых колец, является чугун. Это связано с тем, что он содержит графит в пластинчатой ​​форме, который сам по себе действует как смазка, способствующая скользящему движению между кольцами и гильзой.

Сплавы и покрытия наносятся на поршневые кольца, и они будут различаться в зависимости от типа кольца, поскольку функции этих колец отличаются друг от друга.

Наиболее распространенной формой легирования чугуна является хром, молибден, ванадий, титан, никель и медь.

Материал поршневых колец более твердый, чем гильза цилиндра, что обеспечивает максимальный срок службы.

Связанное чтение:    Как изготавливаются поршневые кольца?

Поршень главного двигателя

Камера сгорания двухтактного судового двигателя представляет собой большое пространство, производящее огромное количество тепла и напряжений.

Верхние кольца поршня непосредственно соприкасаются с камерой сгорания, поэтому они нуждаются в лучшей защите и покрытии для снижения термической нагрузки и обеспечения надлежащей герметизации.

Многие новые конструкции были введены специально для больших двухтактных судовых двигателей. Некоторые из важных представленных дизайнов:

Двигатель MAN

Самое верхнее поршневое кольцо относится к типу регулируемого сброса давления, в котором на поверхности имеется несколько косых неглубоких канавок (покрытых твердым хромом), позволяющих некоторому давлению газа проходить через 2-е кольцо, тем самым снижая нагрузку на верхнее кольцо.Он имеет S-образное соединение на концах кольца.

Недавно был также представлен новый дизайн, представляющий собой модифицированную версию колец CPR, известную как кольца CPR Port on Plane (CPR POP).

Изменение положения канавок, которые теперь расположены на нижней стороне кольца, так как было отмечено, что износ канавок колец CPR на рабочей стороне был быстрее, чем обычно.

Второе или промежуточное кольцо

Остальные кольца имеют косой срез на концах колец.Все поршневые кольца имеют алюминиевое покрытие на внешней поверхности для облегчения приработки.

Двигатель Wartsila

В двухтактном двигателе Wartsila канавки для поршневых колец на поверхности поршня закалены для превосходной износостойкости. Верхнее поршневое кольцо (также известное как газонепроницаемое кольцо (GT) в Wartsila) имеет перекрывающиеся концы, чтобы избежать утечки газа с асимметричной бочкообразной формой. Они имеют хромокерамическое (ХК) покрытие с приработочным покрытием (ХК).

Количество поршневых колец зависит от размера двигателя.Например. двигатель RTflex 35 будет иметь очень короткую юбку и оснащен тремя поршневыми кольцами, но двигатель RTA может иметь 5 поршневых колец3.

Четырехтактный двигатель

Требования к поршневым кольцам в 4-тактном двигателе отличаются, поскольку узел гильзы поршня открыт в поддон картера. Следовательно, маслосъемные кольца дополнительно необходимы в пакете поршневых колец для 4-тактных поршней. Обычно он состоит из 2-5 колец в зависимости от типа и спецификации двигателя. Обычно предусмотрено 2-4 компрессионных кольца для герметизации газов из камеры сгорания и 1-3 маслосъемных кольца для предотвращения попадания масла в камеру сгорания.

Кольца компрессора обычно имеют бочкообразную форму с конической поверхностью для эффективного уплотнения газа. Профили маслосъемного кольца состоят из двух площадок и вставленной винтовой пружины для поддержки предварительного натяжения кольца.

Как работают поршневые кольца?

Как объяснялось, в поршне на разных уровнях предусмотрены различные типы колец, которые выполняют разные задачи.
Самая верхняя канавка поршня состоит из компрессионного кольца, основной функцией которого является герметизация любых утечек внутри камеры сгорания во время процесса сгорания.

При воспламенении воздушно-топливной смеси давление продуктов сгорания воздействует на головку поршня, прижимая поршень к коленчатому валу.

Газы под давлением проходят через зазор между стенкой цилиндра и поршнем и попадают в канавку поршневого кольца.

В процессе сгорания сила газов под высоким давлением прижимает поршневое кольцо к стенке гильзы цилиндра, что способствует формированию эффективного уплотнения. Это давление, толкающее поршневое кольцо, пропорционально давлению дымовых газов.

Следующий набор колец в поршне, которые располагаются ниже компрессионного кольца и выше маслосъемных колец, называются грязесъемными кольцами.

Имеют коническую лицевую часть и служат для дополнительного уплотнения камеры сгорания. Как следует из названия, они помогают очистить стенку гильзы от излишков масла и загрязнений. Если какой-либо из продуктов сгорания смог пройти через компрессионное кольцо, эти газы будут заблокированы грязесъемным кольцом в хорошем состоянии.

Последний комплект колец — это маслосъемные кольца, которые располагаются в нижних канавках поршня, ближайших к картеру. Основная функция маслосъемного кольца — снимать излишки масла со стенок гильзы цилиндра при движении поршня.

Большая часть протертого масла направляется в картер обратно в масляный картер. Эти маслосъемные кольца поставляются с пружиной, установленной сзади в 4-тактном двигателе, чтобы обеспечить дополнительный толчок для очистки вкладыша.

Почему поршневые кольца выходят из строя?

Камера сгорания оказывает огромное давление на поршневые кольца. Если давление сгорания газа, образующегося внутри камеры, выше обычного, это может повлиять на работу кольца.

Это может быть связано с детонацией и стуком топлива из негерметичной форсунки или при смешивании топлива с грязным воздухом.

Загрязненное дизельное топливо или неправильный сорт цилиндрового масла также влияют на работу кольца. Когда кольцо начнет изнашиваться, станет очевидной их способность герметизировать дымовые газы.

Плохое качество топлива или цилиндрового масла, плохой процесс сгорания, неправильная синхронизация подачи топлива, изношенная гильза и т. д. являются нормальной причиной износа поршневых колец. Наиболее распространенным признаком или признаком изношенного кольца является попадание газа в картер или под поршень, известное как прорыв газов.

Липкое кольцо из-за отложений нагара или шлама, поломка или трещина на кольце могут возникнуть из-за износа.

Что необходимо проверить при осмотре поршневого кольца

Осмотр поршневых колец является важной задачей для определения правильной работы поршневых колец с последующей очисткой или заменой поршневых колец (если они сломаны или изношены).

В двигателях с 2-тактным циклом отверстие, содержащее верхнее кольцо, обычно находится выше, чем канавка для верхнего кольца 4-тактного двигателя.

Во время планового осмотра

При обычном осмотре продувочного пространства поршневые кольца прижимаются с помощью отвертки. Это делается для проверки действия пружины или натяжения колец. Это также говорит о том, сломано кольцо или нет. Если кольцо сломано, пружины не будет.

Кольца проверяются на свободность в канавках, так как они могут застрять из-за нагара и в итоге могут разорваться, что сильно повредит гильзу.

Также проверяется зазор между кольцом и канавкой и рассчитывается износ. Кольцо проверяется на наличие потертостей и повреждений, а также оценивается общее состояние.

Прочтите также:  Основное руководство по техническому обслуживанию судового двигателя для морских инженеров

Во время капитального ремонта

При капитальном ремонте поршневые кольца меняются полностью новым комплектом. Но необходимо учитывать следующие шаги для утилизации колец:-

1) Если поршневое кольцо застряло в канавке.
2) Если осевая высота колец уменьшена, а зазор в кольцах и канавках большой.
3) Если хромовый слой отслоился или поврежден.

При капитальном ремонте канавки должны быть тщательно очищены от нагара и проверены на наличие повреждений в кольцевых канавках.

Перед тем, как ставить поршневые кольца, их следует предварительно закруглить в канавках. При этом кольцо полностью перемещается внутри канавок.

С помощью этого теста мы можем проверить, что канавки имеют большую глубину, чем радиальная ширина кольца.

Вставляя поршень с замененными кольцами в гильзу, используйте приспособление для сжатия поршневых колец с соответствующей смазкой, которое гарантирует, что кольца не прилипнут к поверхности гильзы при входе в камеру сгорания.

Внутрь изношенной гильзы вставляют поршневые кольца, также проверяют стыковый зазор. Для колец малого поршня (например, компрессора) торцы можно обработать с помощью напильника для поршневых колец, но для судовых двигателей кольца должны быть отправлены в береговую мастерскую для восстановления, если стыковый зазор необычен.При установке колец следует проверять маркировку того, какая часть находится вверху или внизу, а также проверять различную маркировку для разных положений.

Кольца ставить с помощью надлежащего набора, т.е. с помощью расширителя колец. Зазор между кольцом и канавкой проверяют щупом.

Осевой и радиальный зазоры старого кольца проверяются и регистрируются для оценки степени износа за определенное количество часов работы.

Как выполняется установка поршневых колец?

Перед установкой поршневого кольца новое или запасное кольцо проверяют на маркировку и сравнивают со старым на тот же класс или положение.Если старая маркировка поршневого кольца стерта, проверьте в руководстве идентификацию поршневого кольца, чтобы его можно было поместить в соответствующую канавку.

Канавка должна быть тщательно очищена, чтобы в ней не было отложений нагара и шлама. При очистке следует помнить, что некоторые канавки поршня покрыты специальной защитной пленкой. Они не должны быть повреждены при использовании рубильного или шлифовального инструмента.

После правильной очистки канавки поршневое кольцо устанавливается с помощью приспособления для поршневых колец, которое расширяет кольцо для вставки в канавку, сдвигая его с верхней части головки поршня. Убедитесь, что вставляете кольцо, сохраняя верхнюю маркировку на верхней стороне.

Большинство поршневых колец снабжены маркировкой «ВЕРХ», или поверхность с выбитым идентификационным номером считается верхней поверхностью, если нет специальной маркировки.

Чрезвычайно важно правильно использовать инструмент для расширения колец, так как неправильное использование может повредить кольцо или причинить вред оператору, так как кольцо находится под постоянным натяжением.

В небольших 4-тактных двигателях, в случае отсутствия инструмента, кольцо можно расширить с помощью одежды или тряпок, имеющихся в машинном отделении.

Две ветоши помещаются с каждой стороны торцов колец и вытягиваются так, чтобы кольца можно было расширить и вставить сверху поршня.

После установки всех поршневых колец убедитесь, что отверстие или торец всех поршневых колец не выровнены во избежание утечки газа из камеры.

Срок службы поршневых колец

Как и все другие детали машин, поршневое кольцо также подлежит капитальному ремонту и замене в течение определенного периода времени.Срок службы поршневого кольца полностью зависит от типа поршневого кольца, размера двигателя, на котором оно установлено, а также от рабочего состояния кольца и гильзы.

Для большого двухтактного поршневого кольца с диаметром отверстия около 900 мм общий срок службы кольца может составлять до 24 000 часов, а для двигателей меньшего размера с диаметром отверстия 500 мм — до 16 000 часов.

Для вспомогательных морских 4-тактных двигателей с высокими оборотами срок службы поршневых колец обычно меньше, чем у 2-тактных двигателей.Средний срок службы морского 4-тактного высокоскоростного двигателя составляет примерно 8000 часов, после чего требуется замена.

Вы также можете прочитать:

Отказ от ответственности:  Мнения авторов, выраженные в этой статье, не обязательно отражают точку зрения Marine Insight. Данные и диаграммы, если они используются в статье, были получены из доступной информации и не были подтверждены каким-либо установленным законом органом.Автор и компания Marine Insight не претендуют на точность и не несут за это никакой ответственности. Взгляды представляют собой только мнения и не представляют собой каких-либо руководящих указаний или рекомендаций относительно какого-либо курса действий, которым должен следовать читатель.

Статья или изображения не могут быть воспроизведены, скопированы, переданы или использованы в любой форме без разрешения автора и Marine Insight.

Теги: рекомендации по машинному отделению поршневые кольца

Как восстановить верхнюю часть вашего двухтактного двигателя

Восстановление верхней части — это задача, с которой рано или поздно столкнется большинство владельцев двухтактных двигателей.Здесь мы рассмотрим важные шаги и ключевые советы по установке нового поршня и колец в ваш двухтактный двигатель.

Периодически, если у вас есть двухтактный двигатель, наступает момент, когда вам нужно восстановить верхнюю часть вашего двигателя. Надеюсь, это не станет для вас неожиданностью и станет частью запланированного графика технического обслуживания, а не незапланированного отказа двигателя. Несмотря на то, что двухтактные двигатели являются относительно простыми механическими устройствами, их восстановление требует знания принципа их работы, внимания к деталям и систематического подхода.

Мы собираемся рассказать о многочисленных советах, касающихся восстановления двухтактных двигателей верхнего уровня. Эти советы будут обсуждаться в хронологическом порядке и будут охватывать все этапы сборки от предварительной подготовки до разборки и последующей сборки. Советы, которыми мы собираемся поделиться, не должны включать в себя все, что необходимо сделать, а должны фокусироваться на вещах, которые либо часто упускают из виду, либо невероятно важны. Давайте начнем!

До разборки

Прежде чем разобрать двигатель, оцените конкретную проблему с вашим двигателем, если вы восстанавливаете его из-за проблем с работой.

Диагностика  — Есть ли перед разборкой двигателя какие-либо признаки наличия конкретной проблемы? Если да, то есть ли какие-либо диагностические тесты, такие как компрессия или утечка картера, которые стоит выполнить?

Чистка машины —  Прежде чем открывать двигатель, уделите время тщательной очистке машины, особенно если вы будете обслуживать верхнюю часть, не снимая двигатель с машины.

Руководство по обслуживанию —  Выполнение технического обслуживания двигателя без заводского руководства по обслуживанию OEM не рекомендуется.Перед началом работы убедитесь, что у вас есть инструкция к вашей машине. Руководство — это единственное место, где вы найдете ограничения по обслуживанию, характеристики крутящего момента и другие ключевые данные.

Разборка

Ограничение загрязнения —  После снятия цилиндра оберните верхнюю часть картера чистой безворсовой ветошью. Грязь является одной из основных причин износа двигателя, и очень важно ограничить попадание грязи в картер двигателя.

Всегда держите безворсовую тряпку на верхней части картера, пока он открыт и подвергается воздействию потенциально загрязняющих веществ.

Снятие поршня —  Легко снять поршневое стопорное кольцо можно с помощью отмычки и острогубцев. Вставьте отмычку в углубление на поршне и за стопорным кольцом. Затем используйте его как рычаг и частично подденьте стопорное кольцо. Частично вытащив стопорное кольцо плоскогубцами. Во время этого процесса будьте осторожны, чтобы не поцарапать и не повредить отверстие поршневого штифта, так как это значительно затруднит извлечение поршневого штифта.

Используйте необходимые инструменты, чтобы облегчить снятие стопорного кольца, но будьте осторожны, чтобы не повредить отверстие для пальца, чтобы можно было легко снять поршневой палец.

Легкость извлечения пальца во многом зависит от конструкции двигателя и состояния канала ствола. Если штифт можно снять вручную, отлично, если нет, то легкое постукивание, поддерживая шток, допустимо. В противном случае следует использовать съемник штифтов, который можно купить или изготовить самостоятельно. В простейшей форме он может состоять из болта, гайки и гнезда подходящего размера. После удаления поршневого пальца поршень можно снять со штока.

Надеюсь, поршневой штифт можно будет снять вручную, как только стопорное кольцо будет снято.Если нет, то гнездо соответствующего размера с легким постукиванием с противоположного конца может помочь отсоединить его.

Разборка силового клапана —  Перед разборкой системы силового клапана потратьте некоторое время на изучение процедуры в руководстве по обслуживанию. Для получения дополнительной информации о том, как взаимодействуют компоненты, просмотрите покомпонентные изображения в руководстве по обслуживанию и просмотрите микрофиши деталей, которые можно найти в Интернете.

Электронные микрофиши могут быть очень полезны для повторной проверки повторной сборки силового клапана.Их можно найти на многих сайтах дилеров мотоциклов.

При снятии системы силового клапана рассмотрите возможность размещения компонентов на чистой тряпке в ориентации, соответствующей их установке в двигателе. Это относительно простая вещь, которая поможет вам вспомнить, как они устанавливаются позже. Когда дело доходит до очистки компонентов, очищайте их по одному или небольшими партиями, чтобы они не перепутались.

Расположите все части силового клапана в сборе по мере его разборки.Это поможет вам сохранить все в порядке и убедиться, что вы все правильно соберете.

Осмотр

Тщательно осмотрите все компоненты пластинчатых клапанов перед сборкой верхней части. Любые детали, имеющие признаки чрезмерного износа или повреждения, должны быть заменены.

Пластинчатый клапан —  Не забудьте проверить состояние лепестков язычкового клапана, клетки и стопорных пластин. В большинстве руководств по обслуживанию указывается допустимый зазор между кончиками лепестков и клеткой, а также высота стопорной пластины.Убедитесь, что все резиновые покрытия на тростниковой клетке находятся в хорошем состоянии.

Впускной коллектор —  Проверьте впускной коллектор на наличие трещин. Трещины чаще встречаются на старых двигателях, и их распространение по всему коллектору может привести к утечке воздуха.

Выпускной фланец —  Проверьте состояние выпускного фланца и убедитесь, что он не слишком изношен. Чрезмерно изношенный фланец затруднит герметизацию выхлопных газов, повлияет на производительность и приведет к утечке печально известного средства.

Компоненты силового клапана —  Найдите минутку, чтобы проверить состояние всех компонентов силового клапана. Со временем может произойти значительный износ, который приведет к снижению производительности.

Малый конец штока —  Проверьте отверстие малого штока на наличие поверхностных дефектов, таких как точечная коррозия, царапины и повреждения. Любые серьезные дефекты канала ствола потребуют замены штока.

Узкий конец стержня является критической точкой проверки. Любое повреждение внутренней поверхности может повлиять на малый подшипник, что приведет к цепочке проблем с верхним концом и потенциальному отказу.

Поиск новых компонентов

При обновлении верхней части вашего двухтактного двигателя важно собрать его с использованием качественных компонентов. Деглазированный и отточенный или расточенный и заново покрытый цилиндр является критически важным компонентом для обеспечения надежной работы вашего нового верхнего узла. В вашем местном магазине цилиндров должны быть в состоянии справиться с отверстием и при необходимости заменить пластину, а простое удаление глазури можно выполнить с помощью подушечки Scotch-Brite. Обязательно сохраняйте угол заточки 45 градусов.

Есть много вариантов новых поршней на вторичном рынке, но многие люди предпочитают OEM. Однако при заказе у OEM каждая отдельная деталь должна быть заказана отдельно, включая поршень, кольцо, штифт, зажимы, прокладки и т. д. Иметь дело со всеми этими номерами деталей и рисковать забыть о компоненте может быть мучительно и дорого.

Двухтактные поршни ProX производятся OEM-поставщиками и поставляются с поршнем, пальцем, кольцом (кольцами) и стопорными кольцами под одним номером детали. Двухтактные поршни

ProX производятся теми же OEM-поставщиками в точном соответствии со спецификациями оригинального оборудования. Они доступны в размерах A, B, C и D для большинства применений. Поршни ProX поставляются с поршнем, кольцами, штифтом и зажимами в одной коробке. Полные комплекты прокладок высшего класса можно заказать даже под одним номером детали. Поршни ProX обеспечивают возможность замены OEM с меньшими трудностями и меньшей нагрузкой на ваш кошелек.

Несмотря на то, что поршни ProX изготавливаются поставщиками оригинального оборудования, разница в контроле качества очевидна.Слева поршень ProX от Honda CR250, а справа новенький поршень из коробки от Honda. Что бы вы выбрали?

Измерения

Количество измерений, которые необходимо выполнить во время восстановления верхней части, будет произвольным. В ProX мы стремимся к совершенству и проявляем осторожность, когда дело доходит до сборки двигателя, поэтому наши сборки состоят из многочисленных измерений и проверок перед повторной сборкой. Для нас это обеспечивает высокий уровень доверия и защиту от внешнего надзора.Мы рекомендуем то же самое всем, кто строит двигатель.

Ниже приведен список измерений, которые мы обычно делаем при восстановлении верхней части двухтактного двигателя:

• Торцевые зазоры поршневых колец
• Зазор между поршнем и цилиндром
• Диаметр малого конца стержня

Из этих измерений наиболее важным является подтверждение или регулировка зазоров в торцах колец, после чего необходимо убедиться, что отверстие цилиндра находится в пределах спецификации в отношении диаметра, прямолинейности и округлости.Понятно, что рядовому строителю дома может быть сложно выполнить некоторые измерения, обычно из-за отсутствия подходящего оборудования, однако компетентный магазин должен быть в состоянии помочь.

Кольца ProX часто не нужно подпиливать, так как в них уже есть зазоры, но всегда полезно убедиться, что зазор в конце соответствует предоставленным спецификациям.

Торцевые зазоры колец можно проверить, установив кольцо в отверстие без поршня и используя щуп для измерения.Правильный зазор в конце кольца указан в инструкциях по установке, прилагаемых к новому поршню ProX.

Расстояние между поршнем и цилиндром — еще одно измерение, которое следует проверить перед окончательной сборкой. Для этого используйте нутромер и набор штангенциркулей для измерения диаметра отверстия. Затем возьмите набор микрометров и измерьте поршень. Поршни ProX следует измерять перпендикулярно поршневому пальцу, на четверть длины юбки поршня снизу. Вычтите размер поршня из размера отверстия, и вы получите зазор между поршнем и цилиндром.Поршни ProX поставляются с диаграммой в инструкции, которая показывает диапазон, в котором должен быть ваш зазор.

Измерение зазора между поршнем и цилиндром — это разумная мера предосторожности, которая поможет вам избежать каких-либо непредвиденных проблем с вашей новой верхней частью.

Последним измерением, которое мы рекомендуем сделать, является диаметр малого конца стержня. Это важно, потому что иногда они могут изнашиваться и создавать свободный ход для малого концевого подшипника, что приводит к повреждению подшипника и, скорее всего, всего верхнего конца.Это можно сделать тем же методом, что и диаметр отверстия. Сравните ваши измерения с допустимым диапазоном в руководстве пользователя.

Убедиться, что диаметр малого конца стержня соответствует спецификации, часто упускают из виду, но это может предотвратить серьезную поломку верхнего конца.

Подготовительные работы

Чистый, очищенный от глазури и должным образом отточенный цилиндр является ключом к функционированию и долговечности поршня и колец.

Очистка цилиндра —  После того, как цилиндр был деглазирован или восстановлен после замены покрытия, его необходимо очистить в последний раз.Почти всегда остается хонинговальная крошка, которую необходимо удалить. Для эффективной очистки цилиндра используйте теплую мыльную воду и щетку из щетины, затем жидкость для автоматических коробок передач или аналогичный чистящий раствор и щетку или безворсовую тряпку. Чтобы проверить чистоту цилиндра, протрите ватным тампоном канал ствола и найдите загрязнения. Очищайте канал ствола до тех пор, пока на ватном тампоне не перестанут быть видны загрязнения. Любое хонинговальное зерно, оставшееся в цилиндре, будет способствовать преждевременному износу поршневых колец.

Функция силового клапана —  В баллонах, которые были заменены или заменены, необходимо переустановить систему силового клапана перед окончательной установкой. Часто избыточное покрытие может препятствовать движению силового клапана. Чтобы исправить это, лишнее покрытие необходимо аккуратно удалить. В цилиндрах, использующих силовые клапаны с лопастями, следует проверить положение лопасти по отношению к отверстию цилиндра, чтобы убедиться, что лопасть не выступает в отверстие.

Соберите силовой клапан перед установкой нового поршня и повторной установкой цилиндра.Обязательно проверьте, чтобы силовой клапан двигался как надо, а не выступал в отверстие.

Поршень —  Обычно проще всего максимально подготовить новый поршень, установив одно из стопорных колец и пакет колец перед его соединением с шатуном. Если в руководстве по обслуживанию не указано, какое стопорное кольцо должно быть установлено первым, выберите наиболее простую ориентацию установки. Как правило, ваша доминирующая рука и предпочтительная рабочая ориентация будут определять, какую сторону вы выберете для установки стопорного кольца.

Легче установить один хомут и поршневое кольцо (кольца) перед фиксацией нового поршня на шатуне.

Обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы определить правильную ориентацию стопорного кольца. Обычно открытый конец стопорного кольца должен быть ориентирован в положение 12 или 6 часов. Временно установите поршневой штифт и используйте его в качестве упора, чтобы стопорное кольцо вошло в канавку. Установка стопорного кольца должна выполняться вручную, чтобы уменьшить вероятность деформации.Сориентируйте стопорное кольцо в нужное положение, затем сначала вставьте в нужное положение открытые концы стопорного кольца. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать и не повредить отверстие поршневого штифта! После установки используйте отмычку или отвертку, чтобы убедиться, что стопорное кольцо полностью установлено и не вращается. Любые стопорные кольца, которые могут вращаться, должны быть заменены, поскольку они были повреждены и деформированы во время установки.

Обязательно запомните ориентацию каждого зажима после установки. В некоторых руководствах могут быть рекомендованы определенные положения в зависимости от поршня, но всегда следите за тем, чтобы зазор не был на одной линии с углублением (ямами) или рядом с ним.

Кольца —  Компрессионное кольцо (кольца) будет направленным, а верхняя часть кольца обычно обозначается маркировкой рядом с концевыми зазорами. Нанесите тонкий слой масла на кольцо, затем осторожно установите кольцо на место, убедившись, что зазоры на концах кольца совмещены с установочным штифтом в каждой кольцевой канавке.

Установите кольцо(я) маркировкой(ями) вверх и убедитесь, что зазор на конце кольца совмещен с установочным штифтом в кольцевой канавке.

Установка

Поршень —  На верхней части поршня будет отпечатана стрелка, которая обычно указывает на выпускную сторону поршня.Обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы убедиться в правильной ориентации стрелки и поршня. Нанесите небольшое количество монтажной смазки на малый концевой подшипник и отверстие поршневого пальца на поршне, затем установите подшипник. Совместите поршень с узким концом штока и вставьте поршневой палец на место. Снова используйте поршневой штифт в качестве упора, затем установите оставшееся стопорное кольцо на место. Воспользуйтесь отмычкой или отверткой, чтобы убедиться, что он полностью встал на место и не вращается.

Не забудьте нанести монтажную смазку на кольца и юбки поршня перед сборкой!

Цилиндр к поршню —  В большинстве случаев компрессор колец не требуется для сжатия колец и установки поршня в цилиндр.Слегка смажьте отверстие цилиндра монтажной смазкой или моторным маслом, затем смажьте юбку поршня и поверхности колец. Перед установкой поршня и колец еще раз убедитесь, что концы поршневых колец правильно сориентированы по отношению к соответствующим установочным штифтам.

После установки нового поршня на шатун нанесите немного монтажной смазки на стенку цилиндра и осторожно наденьте цилиндр на поршень. Сожмите кольцо рукой, когда надеваете цилиндр, одновременно следя за тем, чтобы зазор в конце кольца оставался на одной линии с установочным штифтом.

Установите поршень в ВМТ или около нее, затем осторожно опустите отверстие цилиндра на поршень. Пальцами сожмите кольцо (кольца) и убедитесь, что отверстие цилиндра перпендикулярно поршню. Почувствуйте, как легко цилиндр скользит по поршню и кольцам. Установка цилиндра должна быть плавной и оказывать небольшое сопротивление. Если чувствуется сопротивление, немедленно остановитесь и оцените пакет колец. Иногда одно из колец может выйти из своей канавки и зацепиться за отверстие цилиндра.Обычно это происходит, когда кольцо переходит из ваших пальцев в отверстие цилиндра.

Как только цилиндр окажется над кольцом, сдвиньте его до упора, удерживая поршень в верхней мертвой точке (ВМТ). Не забудьте затянуть гайки цилиндра и головки в соответствии со спецификацией, указанной в руководстве.

После сборки

Затяжка —  Гайки цилиндра и головки всегда следует затягивать в соответствии со спецификациями , указанными в руководстве по обслуживанию.Дважды проверьте, чтобы все гайки были установлены в соответствии с их характеристиками.

Свеча зажигания —  Не забудьте установить новую свечу зажигания и при необходимости установить в ней соответствующий зазор.

Воздушный фильтр —  Перед запуском обязательно установите чистый воздушный фильтр.

Проверка герметичности картера —  В качестве последней меры предосторожности выполните проверку герметичности картера. Проверка герметичности картера поможет убедиться, что все уплотнения, прокладки и соединения герметичны.

Обкатка —  При первом запуске вашего нового топового агрегата держите двигатель немного выше холостого хода, с медленными и умеренными оборотами, пока двигатель не станет слишком горячим для прикосновения. Затем выключите двигатель и дайте ему остыть, пока он не станет теплым на ощупь. Повторите этот процесс, немного повышая обороты и позволяя двигателю с каждым разом частично нагреваться. После 3 таких циклов дайте двигателю полностью остыть, затем проверьте все жидкости и еще раз проверьте затяжку болтов цилиндра и головки.

Как только это будет устранено, вы можете начать обкатку на велосипеде. Следите за тем, чтобы обороты двигателя варьировались во время первой поездки, не позволяя двигателю дергаться или работать на холостом ходу. Беспроигрышным вариантом будет покататься на велосипеде таким образом 5 минут, затем 10 минут и, наконец, 15 минут с достаточным охлаждением между ними. Это обеспечит равномерную и правильную приработку ваших поршневых колец. Никогда не помешает еще раз дважды проверить ваши жидкости и крутящий момент после полного остывания.

Материалы и эволюция технологии поршневых колец

Разрезное поршневое кольцо, обычно используемое сегодня , было впервые изобретено Джоном Рэмсботтомом в конце 1800-х годов. Его изобретение сразу же заменило кольца в стиле конопли, которые использовались в паровых двигателях, и представляет собой качественный скачок в производительности. Преимущества использования этого типа колец в паровой машине были огромными с точки зрения мощности, эффективности и обслуживания.

Когда вы думаете о поршневых кольцах, задумывались ли вы когда-нибудь о том, что они являются наименьшим компонентом двигателя внутреннего сгорания, но при этом несут наибольшую ответственность? Когда вы собираете двигатель, вы никогда не понимаете, что будет делать поршневое кольцо в течение своего срока службы, что в действительности делает производительность этого крошечного компонента еще более высокой.

Поршневые кольца выполняют три основные задачи по обеспечению стабильной мощности двигателя. Прежде всего, кольцо должно эффективно и безотказно герметизировать каждый цилиндр на протяжении тысяч, а иногда и сотен тысяч километров до замены. Когда смесь воздуха и топлива воспламеняется в каждом цилиндре, кольцо должно плотно прилегать к стенке цилиндра, чтобы взрыв мог протолкнуть поршень вниз по каналу ствола. Поршневое кольцо — на самом деле образованный кусок проволоки — также должно препятствовать попаданию картерных газов в картер, одновременно сдерживая взрыв при сгорании.

Во-вторых, кольцо способствует передаче тепла от поршня, вызванного взрывом, к стенкам цилиндра. Кольца являются единственным контактом между отверстием цилиндра и поршнем, и это единственный способ передачи тепла в систему охлаждения от процесса сгорания.

Этот узел поршня и шатуна был взят от Benz 1911 года (это было до того, как в дело вмешался Mercedes). Обратите внимание на качество изготовления, такое как плавающий палец, спиральные компрессионные кольца и канавки для обработки маслом в шейке штока.Это было точно и сложно, особенно если принять во внимание инструменты, которые были доступны более 100 лет назад. Подумайте о том, сколько человеко-часов ушло на эту сборку с использованием современных инструментов!

В-третьих, и, пожалуй, самое главное, поршневое кольцо должно препятствовать попаданию моторного масла в камеру сгорания. Каждое отверстие цилиндра очень похоже на подшипник двигателя. Заточенные царапины в отверстии создают карман для захвата масла, поэтому кольца будут иметь смазку, когда они вращаются и перемещаются вверх и вниз в цилиндре.Но все масло, которое разбрызгивается на стенках цилиндра из-за вращающегося узла, должно быть соскребано, чтобы предотвратить попадание масла в камеру сгорания, поскольку масло, попадающее в камеру сгорания, может нанести ущерб процессу сгорания, эффективно снижая октановое число автомобиля. потенциально вызывая вредные последствия.

Благодаря волшебству исследований и разработок, а также эффекту постепенного увеличения производства оригинальных комплектующих, кажется, что с каждым годом поршневые кольца становятся тоньше, а характеристики двигателя улучшаются.Это относится ко всем приложениям, от изготовленных на заказ гоночных поршней до стандартных поршней для замены. Если поршневые кольца выполняют такую ​​огромную работу, то почему они становятся меньше? Возможны ли какие-либо неблагоприятные последствия в будущем?

Наше кольцо Total Conform легко заметить благодаря радиальным насечкам на нем», — говорит Кит Джонс из Total Seal. «Это позволяет кольцу полностью соответствовать форме, изгибаясь в любой форме, необходимой для завершения уплотнения между поршнем и стенкой цилиндра.

Обширные испытания показали, что кольца меньшей ширины оказались столь же эффективными, а может быть, и чуть более эффективными, чем предыдущие более толстые версии. Это в основном связано с различием современного материала, используемого для поршневого кольца, по сравнению с более старыми, менее эффективными материалами. Кроме того, различия в конструкции и форме, а также в отделке и покрытиях, нанесенных на поверхность поршневых колец, помогают повысить производительность и снизить сопротивление. Эти изменения оказались более эффективными, обеспечивают большую мощность при меньшем прорыве газов и продлевают срок службы.Лучший способ понять, что происходит в мире поршневых колец, — оглянуться назад и понять, откуда мы пришли. Благодаря вкладу Кита Джонса из Total Seal, который также помог нам с фотографиями и диаграммами для этой статьи.

Выбор материала

Популярным материалом, используемым для изготовления поршневых колец, является чугун, часто называемый серым чугуном. Самым большим преимуществом использования чугуна для изготовления поршневых колец является то, что он не истирает и не царапает отверстие цилиндра.И пока чугунное кольцо достаточного размера, оно обеспечит адекватное уплотнение. Если эксплуатационные нагрузки увеличиваются или размер уменьшается для применения, тогда может возникнуть проблема с кольцевым уплотнением. Когда для верхнего кольца используется чугун, его обычно покрывают молибденом или хромом для предотвращения износа отверстия. Если для второго кольца используется чугун, покрытие не наносится. Чугунный материал очень хрупок; под микроскопом зернистая структура чугуна прямоугольная и острая. Вот почему, если вы попытаетесь скрутить чугунное кольцо, оно сломается, потому что зернистая структура легко разрушается.Чугун популярен, потому что его производство несколько экономично. Недостатком его использования является то, что для завершения требуется несколько производственных этапов, и он не идеален для высокопроизводительных двигателей.

Существует два основных метода изготовления чугунного кольца. Наиболее распространенный способ — взять поршневое кольцо желаемого внешнего диаметра и сформировать пресс-форму. Затем, как только чугун был сформирован внутри этой цилиндрической формы, центр формы вырезается по внутреннему размеру поршневого кольца.Например, после завершения процесса у вас будет что-то похожее на ствол оружия. Затем каждое отдельное кольцо вырезается из формы, как нарезается буханка хлеба.

Современные высокотехнологичные методы изготовления поршней и покрытия заслуживают применения высокотехнологичных материалов для поршневых колец, дополняющих улучшения характеристик, обеспечиваемые снижением сопротивления и улучшенным контролем масла.

Другой способ формирования чугунных колец аналогичен способу изготовления модели автомобиля или грузовика.Когда вы открываете коробку с моделью автомобиля, вы находите несколько листов пластика, из которых сформированы кусочки, которые вы выламываете из формы, чтобы извлечь детали. Чугун заливают в форму так же, как детали модели автомобиля, только в форме поршневых колец. Когда процесс завершен, кольца вынимаются из формы и подвергаются окончательной механической обработке для использования. Хотя чугунные кольца могут быть доступными из-за стоимости материала, они требуют много ручной обработки для обработки и окончательной обработки. Кроме того, существует много отходов, которые необходимо перерабатывать после получения готового продукта.

Ковкий чугун — еще один материал, используемый при производстве поршневых колец; он существует уже довольно много лет и все еще распространен сегодня. Процесс формования поршневых колец из ковкого чугуна очень похож на процесс изготовления чугунных колец. Состав материала берется из чугуна путем извлечения углеродных хлопьев, которые в основном представляют собой графит, и формирования из этого материала цилиндрической формы для установки внешнего размера. Затем внутренний размер можно вырезать.Затем кольца можно нарезать из «ствола ружья» и подвергнуть термической обработке. Под микроскопом ковкий чугун имеет круглые зерна узловатой формы, которые очень прочны, в отличие от зернистой структуры чугуна. Если вы возьмете кольцо из ковкого железа и попытаетесь сломать его, вы обнаружите, что оно только сгибается и скручивается в форме кренделя. Ковкий чугун в два раза прочнее чугуна и используется в высокопроизводительных приложениях. Поскольку большинство дизельных двигателей оснащены турбонаддувом, кольца из ковкого чугуна обычно использовались из-за их устойчивости к отказам в ситуациях с высокой степенью сжатия и высоким рабочим давлением в цилиндре.

Верхнее кольцо из ковкого чугуна дизельного двигателя называется «кольцо трапециевидной формы». Кольцо трапецеидального искажения напоминает перевернутый треугольник и также известно как самодействующее кольцо.

Движение поршня вверх и вниз удерживает замковое кольцо в кольцевой канавке поршня и, как побочный эффект, также очищает кольцевую канавку от сажи дизельного топлива. Однако кольцо из ковкого чугуна с замковым камнем уникальной формы сегодня широко не используется. Поскольку использование рециркуляции выхлопных газов стало стандартом почти для всех двигателей внутреннего сгорания, при использовании этой формы угольная набивка имеет тенденцию заклинивать кольцо в канавке поршня, вызывая выход из строя.

Если вы не уверены, из какого материала сделаны ваши кольца, не пытайтесь их сгибать. Простой способ проверить их — бросить на стол в магазине. Если кольцо издает звенящий звук, значит, оно изготовлено из ковкого чугуна, а если просто стучит по столу, оно изготовлено из чугуна.

Высокая температура и давление, создаваемые мощным дизельным двигателем, могут прорезать верхнее кольцо и воздействовать на остальную часть поршня подобно паяльной лампе.

Сделка стали

Сегодня, особенно в высокопроизводительных и тяжелых условиях эксплуатации, сталь используется для изготовления поршневых колец.Преимуществ стальных колец много: они проще в изготовлении, прочнее и тверже, чем ковкий чугун, и устойчивы к поломке, особенно в тех приложениях, где требуются дополнительные мощности. Недостаток? Материалы дороже.

Здесь кольцо из нержавеющей стали AP переходит от сырья к рулонному продукту. Поскольку для поршневого кольца крайне важно иметь надлежащее натяжение и сопротивление в цилиндре при установке в двигатель, процесс формования является наиболее важным этапом производства, обеспечивающим правильность этих характеристик в готовом изделии.

Процесс изготовления стальных поршневых колец прост; проволока нарезается из катушки материала, измеряя нужные пропорции. Нет отходов, и меньше шагов от резки до конечного продукта. Возможно, лучшее в использовании стальных колец — это то, что они могут выдерживать более высокие тепловые нагрузки в суровых условиях и при этом сохранять свою форму без повреждений. А в приложениях с высокими оборотами, низким напряжением и высоким вакуумом, таких как NHRA Pro Stock и других безнаддувных гоночных классов, стальные кольца обеспечивают гораздо лучшее кольцевое уплотнение.Внутренняя верхняя поверхность обычно имеет скос, который помогает вызвать скручивание при воспламенении цилиндра. Тонкое верхнее кольцо прижимается к дну верхней канавки поршня, а давление газа прижимает кольцо к отверстию. Поскольку поверхность кольца имеет бочкообразную форму, при движении поршня вниз по отверстию кольцо находится в постоянном контакте со стенкой цилиндра.

Современные поршневые кольца различной толщины обеспечивают превосходные характеристики по сравнению с пакетами колец прошлого. Здесь вы можете увидеть сравнение с обычным пакетом колец.

Детали стального кольца

Чтобы стальное кольцо было совместимо с отверстиями цилиндров из чугуна, оно должно быть покрыто молибденом, хромом, PVD (осаждением частиц из паровой фазы) или газовым азотированием. Молибденовые покрытия наносятся на лицевую сторону кольца. Молибден обладает высокой устойчивостью к истиранию, но также является пористым, что обеспечивает некоторое удержание масла.

Хром — это очень твердое покрытие, используемое при высоких нагрузках и часто встречающееся в двигателях для гонок по бездорожью. Хромовое покрытие может препятствовать проникновению грязи и удалению мусора из выпускного отверстия.Если бы вы использовали кольца с молибденовым покрытием в этих приложениях, грязь попала бы на поверхность кольца из-за пористости, что привело бы к повреждению отверстия.

В последние несколько лет PVD-покрытие поверхности поршневых колец стало более популярным. PVD представляет собой тонкое покрытие, которое наносится на кольцо с использованием титана или хрома, испаряемых при нагревании с химически активным газообразным азотом. Этот процесс сделает кольцо очень твердым, гладким и термостойким.

Наконец, газовое азотирование — это тепловой процесс, при котором кольцо пропитывается азотом, что приводит к цементации кольца.Этот процесс упрочняет поверхность примерно на 0,001 дюйма в глубину; при использовании газового азотирования на отверстии цилиндра появляются признаки износа раньше, чем на кольце.

Вторые кольца переходят из чугуна в ковкий чугун и сталь. Поскольку второе кольцо соскребает большую часть масла со стенок цилиндра, стальные кольца для второго положения скошены на нижней стороне, чтобы вызвать скручивание. По мере того, как поршень опускается в отверстие, поворот кольца позволяет конической поверхности соскребать масло со стенки цилиндра.

Обычные вторые кольца: RBT (коническая поверхность с обратным скручиванием) или THG (канавка крюка или Napier). В кольце RBT внутренний скос вызывает скручивание, которое предотвращает скопление масла за кольцом, в то время как коническая поверхность царапает отверстие. Конструкция THG будет иметь скручивание, вызванное не внутренним скосом, а крюком на поверхности кольца, когда оно соприкасается с отверстием. Это также предотвращает накопление масла за вторым кольцом и используется в основном для повышения производительности.

Кольца Napier

, в которых используется конструкция с крючком, также распространены для второй позиции.Крюк собирает масло, когда оно очищается, что позволяет использовать маслосъемные кольца с низким натяжением в таких ситуациях. Вторые кольца из стали или ковкого чугуна не имеют покрытия, поскольку исследования показали, что вторые кольца с покрытием не имеют преимуществ по сравнению с кольцами без покрытия, поскольку очищающее действие, используемое для удаления масла, обеспечивает их хорошую смазку.

Хотя многие люди называют второе кольцо компрессионным, здесь мы видим, что оно гораздо больше связано с контролем масла, чем с сдерживанием сжатия.

Наконечники для быстрой сборки

Если вы собираете двигатель и используете стальные кольца, обязательно измерьте свободный зазор поршневого кольца. Свободный зазор измеряется, когда вы достаете кольца из коробки и кладете их на стол. Например, зазор в поршневом кольце, лежащем на столе, будет 0,600 дюйма. Вы устанавливаете поршневое кольцо в двигатель, и теперь для вашего применения зазор составляет 0,020 дюйма. При освежении свободный зазор теперь составляет .500 дюймов, что будет считаться нормальным после того, как двигатель подвергся тепловому циклу на соревнованиях. Но если свободный зазор составляет 0,100 дюйма, то что-то не так с соотношением воздух/топливо или моментом зажигания, потому что кольцо теряет прочность на растяжение и деформируется из-за слишком большого нагрева.

При заточке колец оставляйте их как можно более квадратными. Чрезмерная фаска может быть столь же вредной, как и слишком большой зазор.

Еще один совет: снимать заусенцы и снимать фаски как можно меньше при установке поршневых колец напильником.Кроме того, оставьте края как можно более прямыми, чтобы обеспечить лучшее уплотнение кольца. Следуйте рекомендациям производителя по правильной технике заточки. Надлежащая обработка отверстия цилиндра обеспечит необходимое количество масла для смазывания используемого материала кольца.

В заключение

Использование комплекта поршневых колец тоньше, чем вы когда-либо считали возможным, — это простой способ высвободить лошадиные силы в вашем высокопроизводительном двигателе. Эффект просачивания от текущих OEM-технологий оказался победителем в этом конкретном случае.Эти конструкции колец не наносят ущерба производительности; при надлежащих процедурах обкатки можно ожидать, что они прослужат многие тысячи миль при уличном применении без вредных побочных эффектов, хотя мы не можем обещать того же, если вы будете бить их парой комплектов закиси азота каждую неделю. в ваших субботних вечерних поездках в Мексику.

Вокруг и вокруг — Куда уходит масло в вашем двигателе

Большинство людей знают, что нужно добавлять масло в верхнюю часть своих двигателей, и это масло стекает снизу.Поскольку я проработал в автосервисе 35 лет, для меня не секрет, что происходит между заливкой и заменой масла. Но я удивлен количеством людей, которые не имеют истинного представления о пути, который проходит масло, пока оно движется внутри двигателя.

Один из самых частых вопросов, которые я получаю:

«Как часто я должен менять масло в своей машине и что я должен использовать?»

Чтобы ответить на этот вопрос, я бы воспользовался методом Сократа и задал бы несколько собственных вопросов: На какой машине вы ездите? С какими условиями вождения вы сталкиваетесь чаще всего? Где вы живете? Сколько лет вашей машине?

Ответы на эти вопросы определят лучшее масло для вашего автомобиля, а также то, насколько хорошо оно защищает и смазывает ваш двигатель, пока он вращается внутри.

Куда движется масло, в каком порядке и что именно оно делает внутри вашего двигателя?

Во-первых, масло, которое вы заливаете в верхнюю часть двигателя, проходит через множество путей, в конечном итоге попадая в нижний масляный поддон, часто называемый поддоном, где находится сливная пробка. Нефть проходит несколько разных путей, возвращаясь на дно, но только один путь, под давлением, чтобы выполнить свою работу.

На рис. 1 показана трубка с металлическим экраном из рыхлого плетения на дне поддона.Экран прикреплен к приемной трубке, которая ведет непосредственно к масляному насосу. Трубка и экран погружены в масло на глубину около четырех дюймов. Сетка предотвращает попадание крупных частиц мусора, обычно размером более 1/32 дюйма, в масляный насос.

Многие люди не понимают, что большинство масляных насосов представляют собой просто набор специальных шестерен, которые всасывают масло под низким давлением и сжимают масло до высокого давления, где оно затем проходит через камеру с подпружиненным клапаном.Клапан позволяет маслу выходить только под определенным давлением, обычно от 1 до 60 фунтов/дюйм. ² Любое давление выше указанного будет сбрасываться обратно в поддон, поскольку высокое давление масла может повредить подшипники.

От насоса оно поступает к внешней стороне масляного фильтра, а там через фильтрующий материал направляется к центру, где выходит в масляные каналы внутри двигателя. Масляный фильтр также имеет перепускной клапан, чтобы предотвратить слишком низкое падение давления в случае засорения фильтра.Первая и самая важная задача моторного масла — смазывать вращающиеся компоненты двигателя, и для выполнения своей работы оно должно находиться под хорошим давлением.

Масло нагнетается в пространство между подшипниками, соприкасающимися с шейками коленчатого вала и шейками. Подшипники представляют собой простые металлические втулки, окружающие вращающиеся компоненты двигателя. Блок имеет коренные подшипники на коленчатом валу, а шатунные подшипники на шатунных валах.

Это тонкое пространство, обычно в одну тысячную дюйма на новых двигателях, удерживает тонкую пленку масла между подшипниками и движущимися поверхностями коленчатого вала.Под давлением и при правильной рабочей температуре масло защищает и продлевает срок службы обрабатываемых деталей. Металл никогда не должен касаться других металлических поверхностей во время движения.

Важно отметить, что часть масла вытесняется из боковых частей подшипников и стекает обратно в картер. Если зазор слишком велик, скажем, 0,004 дюйма или больше, давление начинает падать в верхней части двигателя. Мигающая лампочка масла или легкий постукивающий звук в области коромысла на верхней стороне двигателя являются хорошим признаком того, что недостаточное количество масла под давлением достигает верхней части двигателя.

Если отвлечься на минутку, то хотелось бы, чтобы автомобильный двигатель с роликовыми или игольчатыми подшипниками заменил гораздо более дешевые и достаточно долговечные подшипники скольжения. Я знаю, что создание такого мотора стоило бы целое состояние, но он прослужит вечно. Многие более крупные двигатели имеют игольчатые/роликовые подшипники. Обычно они вращаются при более низких оборотах (скорости), чем бензиновые автомобильные двигатели. Число оборотов не является ограничивающим фактором.

Я летаю на моделях самолетов уже 40 лет, и многие из моих двигателей с самыми высокими оборотами (более 25 000 об/мин по сравнению с 2500 об/мин в автомобильном двигателе) оснащены роликовыми подшипниками для снижения трения и увеличения оборотов.Автомобильный двигатель с роликовыми/игольчатыми подшипниками будет иметь более высокую мощность и более длительный срок службы, но при каких производственных затратах?

Большая часть масла смазывает область коленчатого вала, а оставшаяся часть смазывает распределительный вал и коромысла. Если в вашем автомобиле установлены толкатели, а не верхний распределительный вал, то масло под давлением подается в толкатели клапанов. Эти подъемники также закачивают масло через полые толкатели для смазки области коромысла. Если в вашем автомобиле установлен верхний распредвал, масло подается к распредвалу и проливается на точки контакта между распредвалом и штоками клапанов.

После смазки распределительного вала и связанных с ним компонентов масло под действием силы тяжести стекает обратно по каналам в головке и блоке двигателя в поддон картера, готовое к следующему путешествию.

Во многих конструкциях шатунов есть небольшое отверстие, через которое масло распыляется на цилиндр для смазки области контакта поршневых колец этого цилиндра. Специальные кольца в нижней части комплекта поршневых колец удаляют излишки масла и возвращают его в поддон.

Что касается расхода масла, вам, вероятно, придется доливать литр масла в двигатель через регулярные интервалы в 3000 миль.Большинство новых автомобилей не будут потреблять масло при первых нескольких заменах масла. Впоследствии потребление масла будет постепенно увеличиваться с возрастом. Что такое избыточное потребление? Если бы мне нужно было выбрать идеальную цифру, я бы сказал, что одна кварта каждые 5000 миль. Лучшая машина, которой я когда-либо владел, дала мне понять, что пришло время перемен, регулярно расходуя литр на 4000 миль. Я сэкономил, добавив литр, и поменял весь поддон и фильтр.

Почему я предпочитаю небольшой расход масла? По моему мнению, как пожизненного автомеханика, те двигатели, которые потребляли мало масла, пропуская его через кольца, сводили к минимуму износ верхнего цилиндра и колец.Много лет назад мы добавляли топовое масло в наш бензин с той же целью.

Внешние утечки масла могут быть грязными, потенциально опасными для пожара и просто некрасивыми. Почему продавцы подержанных автомобилей прилагают огромные усилия, чтобы очистить двигатель, прежде чем выставлять его на продажу? Наше общее впечатление о двигателе складывается из того, насколько он чистый и насколько плавно он работает. Многие открывают капот перед запуском. Если продавец запускает его до того, как откроет капот, он зависит от первого впечатления от хорошо работающего двигателя, отрицая то, что, вероятно, будет грязным двигателем под капотом.

Если дилер не смог очистить двигатель, скорее всего, у него серьезная утечка масла, которую он не хочет устранять. Если он открывает капот и машина работает нормально, посмотрите, где припаркована машина, когда будете тестировать ее. Нефть на лоте даст вам инструмент для торга. Многие типы утечек можно устранить менее чем за 100 долларов.

Расход масла

Один из наших читателей написал, задав три разных вопроса о своей машине и расходе масла, который она недавно заменила. В течение 30 000 миль его машина не использовала масло между заменами, и внезапно она потребляла масло со скоростью одна кварта на 1000 миль.Хотя скорость потребления чрезмерна, и я думаю, что есть некоторая утечка или сжигание масла, он задал следующие правильные вопросы:

1. Что такое нормальное потребление? И почему его машина не сжигала масло за 30 000 миль?

2. Почему расход масла происходит при движении по трассе, а не при движении с частыми остановками?

3. Что привело к изменению характера использования масла после столь долгого пробега автомобиля (30 000 миль)?

Автомобили с возрастом потребляют все больше и больше масла.Нормальное потребление — это субъективный вызов; Я делал свой из расчета одна кварта на 5000 миль. Я также заявил, что многие автомобили какое-то время вообще не будут жрать масло — опять же, переменная величина.

Тот факт, что его потребление вызвано дорожными условиями, заставляет меня подозревать внутреннюю утечку масла вокруг уплотнений штоков клапанов или какую-то неисправность в системе PCV.

Тот факт, что модель резко изменилась, укрепил бы мою веру в то, что причиной является сбой (необнаруженная утечка или ненормальное потребление).

У меня есть одна машина с пробегом более 175 000 миль, и она потребляет масло со скоростью, которая мне нравится: одна кварта на каждые 4000 миль. Моя новая машина с пробегом всего 70 000 миль также потребляет одну кварту на 4 000 миль, и так было всегда.

Утечки масла трудно обнаружить в автомобиле. Двигатели плотно закрыты, и их трудно увидеть под любым углом. Добавьте список аксессуаров, прикрученных к блоку, и видимость станет невозможной. Однако в следующем выпуске Machinery Lubrication я собираюсь представить некоторые из новейших методов поиска утечек.Фосфоресценция, полимерный акрил, ультрафиолет, дым и, может быть, даже зеркала будут обсуждаться в следующем номере.

Как предотвратить и устранить прорыв газов в двигателе

В каждом двигателе есть прорыв газов в той или иной степени, но что такое прорыв газов? Blowby — это утечка любых продуктов сгорания или давления в картер двигателя. Большинство прорывов газов происходит, когда выхлопные газы попадают в картер, проходя мимо поршневых колец, в то время как другими источниками являются турбонагнетатели.Прорыв газов, проходящий мимо поршневых колец, не только создает давление в масляном поддоне, но и вводит продукты сгорания, содержащие несгоревшее топливо, твердые частицы, а также образует конденсат из-за разницы температур продуктов сгорания и картера. Моторное масло, смешанное с картерными газами, образует шлам и кислоты, которые разъедают детали двигателя. Несгоревшее топливо снижает смазывающую способность и вязкость моторного масла, воздействуя на подшипники двигателя, клапанный механизм и стенки цилиндров.

Прорыв газов в двигателе может вызвать множество проблем.Одним из наиболее распространенных является растрескивание поршневых колец и выход из строя топливных форсунок HEUI в ранних двигателях Powerstroke. Игнорирование этой проблемы может не только стоить вашим топливным форсункам, но и, скорее всего, загрязнит ваш турбокомпрессор, клапаны рециркуляции отработавших газов и сажевый фильтр. Это тоже недешевые решения, вы рассчитываете потерять тысячи долларов и, возможно, решить те же проблемы через несколько лет. В целом вы заметите снижение производительности двигателя и экономии топлива. Воздух, топливо и другие загрязняющие вещества попадут в картер и вызовут всевозможные проблемы.Это связано с тем, что прорыв газов в двигателе вызывает зазоры и трещины в поршневых кольцах, и к тому времени часто бывает слишком поздно, вы будете вынуждены заменить поршневые кольца, а это дорогой ремонт!

Контрольные признаки чрезмерного газообразования

Как узнать, есть ли у вас чрезмерный выброс газов? Одним из явных признаков чрезмерного прорыва газов является белый дым, идущий из заливной горловины блока цилиндров или через отверстие в клапанной крышке. Чтобы проверить это, установите крышку маслозаливной горловины вверх дном на трубку или отверстие. Если он сразу сдувается, то явно слишком большое давление в картере.Проверка компрессии двигателя путем проведения теста на утечку является более подробным методом диагностики состояния и определения количества (процента) прорыва газов. Испытание выполняется с использованием компрессора и специального измерительного прибора с двумя манометрами.

Как предотвратить и устранить взрыв

Что вы можете сделать, чтобы этого не случилось с вашим любимым грузовиком? На самом деле да, есть. Все начинается с использования высококачественного масла, такого как моторное масло Hot Shot Secret Blue Diamond.Используя высококачественное масло, вы обеспечиваете бесперебойную работу двигателя и снижаете трение, которое может вызвать прорыв газов (вызванный прилипанием). Таким образом, использование высококачественного масла — это шаг 1, шаг 2 — это фактически очистка того, что вызывает прорыв двигателя, заедание. Мы рекомендуем добавлять Hot Shot’s Secret Stiction Eliminator при каждой 3-й замене масла, чтобы убедиться, что ваш двигатель не заедает. Средство Hot Shot Stiction Eliminator было специально разработано для безопасной очистки двигателя от налипания. При очистке трения кольца будут двигаться более свободно, обеспечивая более плотное уплотнение между стенками цилиндра и поршнем.Таким образом, вы можете избежать разрушительного прорыва газов в двигателе и дорогостоящей ручной очистки ваших поршней или даже замены поршней.

Никто не хочет испытывать прорыв двигателя, и никто не хочет платить за ущерб, причиненный прорывом двигателя. Старая поговорка «вы получаете то, что вкладываете» верна для вашего дизельного двигателя. В конце концов, всегда окупается забота о вашем двигателе, используя качественные жидкости и добавляя их немного здесь и там, чтобы поддерживать чистоту и бесперебойную работу.

Что такое поршневое кольцо? — Функция, типы и использование

Что такое поршневое кольцо?

Поршневое кольцо представляет собой металлическое разрезное кольцо, которое крепится к наружному диаметру поршня в двигателе внутреннего сгорания или паровом двигателе.

Проще говоря, поршневые кольца образуют уплотнение между поршнем и стенкой цилиндра, что предотвращает попадание продуктов сгорания под давлением в масляный картер. Они также регулируют расход масла, предотвращая попадание чрезмерного количества масла в камеру сгорания и его сгорание.Правильно функционирующие кольца жизненно важны для максимальной мощности и эффективности двигателя.

Основными функциями поршневых колец в двигателях являются:

• Герметизация камеры сгорания для обеспечения минимальной утечки газов в картер.
• Улучшение теплопередачи от поршня к стенке цилиндра.
• Поддержание надлежащего количества масла между поршнем и стенкой цилиндра
• Регулирование расхода моторного масла путем соскребания масла со стенок цилиндра обратно в поддон.

Большинство поршневых колец изготавливаются из чугуна или стали.

Значение поршневых колец

Поршневые кольца предназначены для герметизации зазора между поршнем и стенкой цилиндра. Если бы этот зазор был слишком мал, тепловое расширение поршня могло бы привести к заклиниванию поршня в цилиндре, что привело бы к серьезному повреждению двигателя.

С другой стороны, большой зазор может привести к недостаточному прилеганию поршневых колец к стенкам цилиндра, что приведет к чрезмерному прорыву газов (выхлопные газы попадают в картер) и меньшему давлению на цилиндр, что приведет к снижению выходной мощности двигателя .

Скользящее движение поршневого кольца внутри стенки цилиндра приводит к потерям на трение в двигателе. Трение, вызванное поршневыми кольцами, составляет примерно 24% от общих механических потерь двигателя на трение. Таким образом, конструкция поршневых колец представляет собой компромисс между минимизацией трения при обеспечении хорошего уплотнения и приемлемого срока службы.

Смазка поршневых колец затруднена и является движущей силой улучшения качества моторного масла. Масло должно выдерживать высокие температуры и суровые условия с высокоскоростным скользящим контактом.Смазка особенно затруднена, поскольку кольца совершают колебательное движение, а не непрерывное вращение (например, в шейке подшипника).

На пределе движения поршня кольцо останавливается и меняет направление. Это нарушает нормальный эффект масляного заклинивания гидродинамического подшипника, снижая эффективность смазки.

Кольца также подпружинены для увеличения контактного усилия и обеспечения плотного прилегания. Усилие пружины обеспечивается либо жесткостью самого кольца, либо отдельной пружиной за уплотнительным кольцом.

Важно, чтобы кольца свободно перемещались в своих канавках внутри поршня, чтобы оставаться в контакте с цилиндром. Заедание колец в поршне, обычно из-за скопления продуктов сгорания или разрушения смазочного масла, может вызвать отказ двигателя и является частой причиной отказа дизельных двигателей.

Функция поршневого кольца

Между поршнем и цилиндром поршневое кольцо является частью, необходимой для эффективной работы двигателя.Поршневые кольца выполняют 4 основные функции.

Функция 1. Уплотнение для газов сгорания

Функция заключается в обеспечении полной герметичности в цилиндре между поршнем и стенкой цилиндра. Прилагаются усилия, чтобы не допустить просачивания продуктов сгорания в зазор между поршнем и цилиндром, образовавшийся во время взрыва.

В случае утечки дымовых газов полная мощность не может быть реализована, а расход топлива увеличивается, что наносит ущерб как с экономической, так и с экологической точки зрения.

Функция 2.Контрольное смазочное масло (моторное масло)

Функция постоянного создания минимально необходимого слоя смазочного масла для предотвращения пригорания. Внутри цилиндра двигателя поршневое кольцо подвергается воздействию высокотемпературных газов сгорания и вместе с поршнем должно перемещаться и возвращаться много тысяч раз в минуту или даже чаще.

Во избежание прогорания поршневого кольца и цилиндра, а также для предотвращения попадания избыточного смазочного масла внутрь камеры сгорания слой смазочного масла на стенках цилиндра контролируется на минимально необходимом уровне.

Функция 3. Функция теплопроводности

Функция, которая передает тепло от поршня к цилиндру. Когда газ взрывается, температура внутри поршня достигает примерно 300 градусов по Цельсию.

Если это тепло остается внутри поршня, двигатель может быть поврежден, поэтому тепло должно выходить из салона. Поршневое кольцо помогает в этом.

Функция 4. Опора положения поршня

Функция, предотвращающая сильный контакт поршня со стенкой цилиндра.Если поршень находится под углом, то при движении он соприкасается с различными местами, что может привести к повреждению двигателя. Поршневое кольцо поддерживает поршень, поэтому поршень может плавно перемещаться вверх и вниз.

Типы поршневых колец

Поршневые кольца, обычно используемые на малых двигателях, включают три типа поршневых колец, как указано ниже: Компрессионное кольцо

Компрессионное кольцо — это самое верхнее кольцо в поршне, прикрепленное к его наружному диаметру.Основная функция компрессионного кольца заключается в герметизации зазора между поршнем и стенками цилиндра.

Герметизация этого зазора наружным диаметром поршня и стенками цилиндра гарантирует, что воздушно-топливная смесь в двигателе внутреннего сгорания не стекает в картер двигателя и вызывает низкую компрессию и мощность.

Кроме того, это уплотнение также гарантирует, что моторное масло в картере, используемое для смазки, не поднимается в камеру сгорания и не сгорает.

Моторное масло, попадающее в камеру сгорания и сгорающее, фактически приводит к чрезмерному расходу масла в двигателе и, как следствие, к снижению уровня моторного масла.

Таким образом, компрессионное поршневое кольцо обеспечивает разделение камеры сгорания и картера.

Топливно-воздушная смесь в камере сгорания не должна просачиваться в картер двигателя, а моторное масло не должно подниматься в камеру сгорания.

К преимуществам компрессионного кольца, герметизирующего зазор между поршнем и стенками цилиндра, относятся сохранение высокой степени сжатия в камере сгорания, высокая мощность и ускорение автомобиля, отсутствие лишнего угара моторного масла.

2.

Грязесъемное кольцо

Грязесъемное кольцо, также называемое кольцом Нейпира или резервным компрессионным кольцом, устанавливается под компрессионным кольцом. Их основная функция заключается в очистке поверхности гильзы от избыточного масла и в качестве опорного кольца при остановке любой утечки газа вниз, вышедшей из верхнего компрессионного кольца.

Большинство грязесъемных колец имеют коническую угловую поверхность, которая направлена ​​вниз, чтобы обеспечить грязесъемное действие при движении поршня к коленчатому валу.

Если грязесъемное кольцо неправильно установлено с коническим углом, ближайшим к компрессионному кольцу, это приводит к чрезмерному расходу масла. Это вызвано тем, что грязесъемное кольцо вытирает избыток масла в сторону камеры сгорания.

3.

Масляное кольцо

Основная функция маслосъемного кольца – направлять масло, соскребающееся с внешней поверхности поршня, обратно в картер. Моторное масло смазывает поршень, а также все компоненты внутри картера.

Моторное масло необходимо для двигателя внутреннего сгорания, поскольку оно выполняет две функции: i) смазывание и ii) охлаждение компонентов.

Без моторного масла или масла при низком уровне двигатель не сможет работать, и это может оказать вредное воздействие на компоненты мотоцикла. Вот почему маслосъемное кольцо, которое помогает направлять масло вдоль поршня, а также в картер для смазки и охлаждения компонентов, само по себе является таким важным компонентом.

Теперь, , как именно помогает это маслосъемное кольцо?

Во-первых, моторное масло движется вверх по наружному диаметру поршня в результате движений поршня вверх и вниз. Маслосъемные кольца препятствуют дальнейшему восходящему движению масла и вынуждают его двигаться вниз.

Вот тут-то и начинается самое интересное. Маслосъемное кольцо хотя и заставляет моторное масло двигаться вниз, но не обязательно вдоль поверхности поршня. На поршне прямо под маслосъемным кольцом есть масляные отверстия.Эти отверстия позволяют моторному маслу, вынужденному двигаться вниз, попадать в картер двигателя через эти отверстия.

Таким образом, моторное масло, двигавшееся по внешней поверхности поршня, вытесняется маслосъемным поршневым кольцом обратно в картер.

Вот почему это кольцо так важно для движения моторного масла внутри картера. Маслосъемное кольцо предотвращает слишком сильный нагрев или износ компонентов картера, способствуя плавному перемещению масла.

Установка колец: установка поршневых колец

Все комплекты поршневых колец содержат информацию о правильной установке колец, входящих в комплект.

Flex Vent из трех частей

Сначала поместите распорку в канавку. Затем спиралью первую направляющую вставьте в канавку под прокладкой, а затем оставшуюся рейку в канавку над прокладкой.

Цельные и двухкомпонентные маслосъемные кольца

С помощью подходящего инструмента для установки колец раскройте маслосъемное кольцо ровно настолько, чтобы оно проходило по верхнему диаметру поршня. Сдвиньте открытое кольцо вниз от верхней части поршня к масляной канавке. Поместите кольцо прямо в канавку поршня, следя за тем, чтобы оно оставалось плоским.Ослабьте натяжение инструмента для установки колец.

При использовании двухкомпонентного масла установите выпуклую пружину в канавку и следуйте приведенным выше инструкциям.

Компрессионные кольца

Хотя во многих случаях большинство компрессионных колец кажутся похожими на механика, устанавливающего их, тем не менее, есть много тонких конструктивных изменений, которые определяют, как правильно установить кольцо.

Кольцо должно быть не только установлено правильной стороной к верхней части поршня, но также необходимо, чтобы кольцо было установлено в соответствующую канавку.

Кольца, установленные не в ту канавку или не той стороной вверх, могут привести к перекачиванию масла, чрезмерному прорыву газов, а в некоторых случаях и к полному высыханию канала ствола, вызывая задиры колец и цилиндров, а также ускоренный износ. Любая из этих проблем, конечно же, является отказом при капитальном ремонте или восстановлении двигателя.

Разложите кольца группами верхнее кольцо и второе кольцо на скамье. Проверьте наличие ТОП-меток (метки DOT или Lasor).

Смазав поршень управляющими кольцами, с помощью соответствующего инструмента для установки колец откройте второе кольцо с канавкой, отметив верхнюю отметку ровно настолько, чтобы кольцо проходило по верхнему диаметру поршня.

Вставьте открытое кольцо вниз от верхней части поршня до второй канавки, поместите кольцо прямо в канавку поршня, следя за тем, чтобы оно оставалось плоским, ослабьте натяжение инструмента для установки колец (теперь кольцо установлено).

Повторите этот же процесс с кольцами верхней канавки. (Ни в коем случае нельзя накручивать компрессионные кольца на поршень.)

Заключительные шаги

После того, как поршневые кольца будут установлены на поршень, «сместите» торцевые зазоры. Важно, чтобы зазоры на концах колец не совпадали.Это предотвращает протекание масла через кольца.

Кольца, установленные не в те канавки или не той стороной вверх, могут привести к чрезмерному расходу масла, прорыву газов и возможному задиру цилиндров. Эти проблемы могут привести к отказу двигателя.

Как работают поршневые кольца?

Поршневые кольца обеспечивают сжатие газа между поршнем и стенкой цилиндра. Поршневые кольца герметизируют цилиндр, так что продукты сгорания, образующиеся в момент воспламенения, не просачиваются в отверстие между поршнем и цилиндром.

Самая верхняя канавка поршня состоит из компрессионного кольца, основной функцией которого является герметизация любых утечек внутри камеры сгорания во время процесса сгорания. При воспламенении воздушно-топливной смеси. Давление продуктов сгорания воздействует на головку поршня, прижимая поршень к коленчатому валу.

Газы под давлением проходят через зазор между стенкой цилиндра и поршнем и в канавку поршневого кольца. В процессе сгорания сила газов под высоким давлением прижимает поршневое кольцо к стенке гильзы цилиндра, что способствует формированию эффективного уплотнения.Это давление, толкающее поршневое кольцо, пропорционально давлению дымовых газов.

Следующий набор колец в поршне, которые располагаются ниже компрессионного кольца и выше маслосъемных колец, называются грязесъемными кольцами.

Имеют конусообразную лицевую часть и используются для дополнительного уплотнения камеры сгорания. Как следует из названия, они помогают очистить стенку гильзы от излишков масла и загрязнений. Если какой-либо из продуктов сгорания смог пройти мимо компрессионного кольца.Эти газы будут заблокированы грязесъемным кольцом в хорошем состоянии.

Последний комплект колец — это маслосъемные кольца, которые располагаются в нижних канавках поршня, ближайших к картеру. Основная функция маслосъемного кольца — снимать излишки масла со стенок гильзы цилиндра при движении поршня.

Большая часть протертого масла направляется в картер обратно в масляный картер. Эти маслосъемные кольца поставляются с пружиной, установленной сзади в 4-тактном двигателе, чтобы обеспечить дополнительный толчок для очистки гильзы.

Часто задаваемые вопросы.

Что такое поршневое кольцо?

Поршневое кольцо представляет собой металлическое разрезное кольцо, которое крепится к наружному диаметру поршня в двигателе внутреннего сгорания или паровом двигателе. Кольца поршневые
предназначены для герметизации зазора между поршнем и стенкой цилиндра. Если бы этот зазор был слишком мал, тепловое расширение поршня могло бы привести к заклиниванию поршня в цилиндре, что привело бы к серьезному повреждению двигателя.

Какова функция поршневого кольца?

Поршневые кольца отводят тепло от горячего поршня к охлажденной стенке цилиндра/блоку двигателя.Тепловая энергия поступает из канавки поршня в поршневое кольцо, а затем в стенку цилиндра, где в конечном итоге передается охлаждающей жидкости двигателя.

Какие существуют типы поршневых колец?

Существует 3 типа поршневых колец: компрессионное кольцо, среднее кольцо и маслосъемное кольцо. Компрессионное кольцо — это самое верхнее кольцо в поршне, прикрепленное к его наружному диаметру. Основная функция компрессионного кольца заключается в герметизации зазора между поршнем и стенками цилиндра.

Читайте также

СВЯЗАННЫЕ ПОСТЫ

Нагар на поршнях. Причины и решения

Нагар является распространенной причиной в двигателе, которая имеет как естественную причину из-за износа деталей двигателя с течением времени, так и причины, связанные, в частности, с использованием некачественного масла или некачественного топлива. Таким образом, лучше всегда проверять эти отложения сажи, даже если двигатель новый, чтобы предотвратить другие более серьезные проблемы в будущем.

Нагар в двигателе и закоксовывание являются основными причинами отказа двигателей, поэтому не следует пренебрегать этой проблемой.

Каковы причины образования нагара в цилиндрах?

Основной причиной образования нагара в цилиндре двигателя является сгорание некачественного топлива вперемешку со сгоранием вытекающего масла из-под поршневых колец или маслосъемных колпачков . Это происходит потому, что:

• Вы используете чрезмерное количество присадок и некачественные присадки как в масло, так и в топливо;
• Вы используете некачественное топливо
• Автомобиль работает с повышенным тепловым режимом двигателя;
• Вы ездите на очень короткие расстояния;
• Повреждены линии замены масла;

Независимо от того, какой у вас автомобиль: дизельный или бензиновый, образование нагара в сочетании с общим износом влияет на срок службы двигателя, хотя двигатели, работающие на сжиженном нефтяном газе, менее подвержены этому повреждению, поскольку сжиженный нефтяной газ является самым чистым топливом.

Отложения, образующиеся на различных частях поршня, представляют наибольшую опасность для двигателя. Но также большой проблемой являются наросты на клапанах. Нагар может поглощать топливо, что приводит к неправильной топливно-воздушной смеси, детонации двигателя и, конечно же, к серьезным повреждениям.

Нагар на боковой поверхности поршня и на компрессионных кольцах ускоряет износ цилиндра. Закоксовывание маслосъемников забивает каналы слива масла, что не только способствует повреждению цилиндра, но и нарушает работу маслосистемы в целом.

Во-первых, отложения лишат кольца подвижности, тем самым снизив компрессию, что приведет к расходу масла. А если зазор между канавкой поршня и кольцом полностью исчезнет, ​​то увеличится давление на стенки цилиндра, и гильзы будут изнашиваться.

Нагар на поршневых кольцах

Отложения на кольцах уменьшают амплитуду колебательных движений колец. В результате будет изнашиваться поршневая группа и падать компрессия в цилиндрах.Со временем кольца забиваются отложениями, что резко снижает их нормальную работу.

Симптомы

При образовании нагара на поршневых кольцах часто можно заметить:

• снижение мощности двигателя;
• плохой старт;
• плохой отклик при нажатии на педаль газа;
• повышенный расход топлива;
• синий дым из выхлопной трубы;

К очистке поршней и поршневых колец рекомендуется приступать, когда вы видите, что в автомобиле наблюдается повышенный расход масла, из-за чего часто появляется сизый дым из выхлопной трубы.

Также очистите поршни, если у вас низкая компрессия в цилиндрах. Чтобы убедиться, что компрессия в норме, можно измерить ее специальным тестером компрессии в цилиндрах.

Нужно знать, что если износ деталей поршня высокий, то чистка от отложений практически бесполезна, приходится менять поршень целиком.

Нагар на днище поршня

Непосредственный контакт между топливом и высокотемпературными поверхностями приводит к образованию отложений. Образующийся нагар покрывает стенки камеры сгорания и препятствует отводу тепла от деталей цилиндра.Это приведет к большим повреждениям типа прогара клапана и погнутого поршня , преждевременному воспламенению топливной смеси, приводящему к изменению геометрии и полному разрушению поршня .

Также отложения могут вызывать детонацию, приводящую к потере мощности двигателя.

Как удалить нагар с поршней и цилиндров

Есть несколько методов, которые можно использовать для избавления от образовавшихся отложений на поршнях.

Вы можете выполнить промывку двигателя, для чего двигатель должен быть снят и промыт растворителем хорошо обученным персоналом.Этот метод имеет высокий процент успеха, но если человек не делает этого должным образом и допускает ошибки, это может означать проблемы для двигателя.

Также есть возможность добавления специальных присадок, которые добавляются в топливо, которые очищают от отложений с различных частей двигателя, а затем отложения удаляются через выхлоп. Но этот метод не так эффективен.

Вы можете выбрать обезуглероживание двигателя . Говорят, что этот новый метод помогает избавиться от нагара, очищает весь двигатель, даже датчик O2 и каталитический нейтрализатор, от отложений, повышает производительность двигателя, снижает шум и вибрацию, восстанавливает эффективность использования топлива.Но этот метод не гарантирует успеха.

Большое количество тестов на обезуглероживание двигателя показало, что у двигателя не было «всплеска» производительности, другие тесты показали, что автомобиль вообще не увеличил производительность двигателя, поэтому этот метод не зарекомендовал себя при удалении отложений или увеличении производительность двигателя.