Как промыть двигатель соляркой при замене масла: как правильно добиться максимального результата

Содержание

Промывка двигателя соляркой перед заменой масла

Автосервис перед заменой масла часто предлагает промыть двигатель. Для этого используются специальные средства. А как быть автолюбителям, проводящим замену в гараже?

1 Промывка двигателя – необходимость или нецелесообразность

Промывка двигателя соляркой перед заменой масла применялась многими автолюбителями в советские времена и позже. Теперь, когда появились специальные средства, к такому способу прибегают реже, но он все еще остается популярным. Необходимость удалить остатки старого масла, загрязнений возникает, и это делают:

  • в профилактических целях;
  • при переходе на использование другого типа масла;
  • когда пришлось смешать разные масла;
  • когда значительно превышен пробег между заменой смазки;
  • при перемене хозяина, когда неизвестно, что раньше заливалось.

Такой метод, как промывка двигателя соляркой, зародился ещё в советское время и некоторыми расценивается, как "дедовский"

Похожие статьи

Переход на другого производителя требует промывки. Даже если все характеристики совпадают, используемые присадки остаются неизвестными, могут быть несовместимыми.

Часто, купив старый автомобиль и не обладая сведениями о его обслуживании, новый владелец меняет смазку, а перед тем промывает двигатель. Так делать не следует. Предварительно необходимо механически очистить поддон и головку. Профилактика химической промывкой старого силового агрегата может принести сильный вред и даже вывести его из строя. Систему смазки поддерживают в чистоте, применяя промывку постоянно. Но это совсем не обязательно: промывать новый или после ремонта мотор нет необходимости.

Когда водитель видит сильные отложения внутри клапанной крышки, грязную отработку, у него возникает желание промыть двигатель. Выполнять работу нужно правильно: сначала механическая очистка, затем химическая. Снимаем клапанную крышку, поддон, маслозаборник. Все тщательно промывается вручную с применением моющих средств, солярки и всего, что поможет. Ставим детали на место, заливаем промывочную жидкость. Она отмоет все каналы, недоступные места. Чтобы добиться идеальной чистоты мотора, поддон снимаем еще раз, опять моем.

2 Возможные последствия – результат не всегда ожидаемый

Действительно, промывочной жидкостью можно очень быстро очистить двигатель. Но с некоторыми моторами через непродолжительное время начинает происходить непонятное. Уровень нормальный, а давления нет. Если продолжать эксплуатацию, двигатель может полностью выйти из строя, что с некоторыми и происходило. Разборка показывает сильные отложения, загрязнение, сетка маслозаборника закупорена вязким смолянистым веществом.

Иногда удается реанимация мотора без замены деталей – его просто отмывают и собирают. Бывает, что последствия очень серьезные, страдает, в первую очередь, головка блока цилиндров: изношен распредвал. Смазка к деталям головки практически не поступала, они испытывали масляное голодание. Уже отмечалось, что сетка маслозаборника оказывалась забитой. Почему так произошло, ведь двигатель промыли, масло залили чистое?

Для создания промывочных жидкостей используются самые дешевые минеральные масла с низкой смазочной способностью

Следует отметить, что подобное случается, как правило, с моторами, в которые постоянно заливалось низкокачественное масло, периодичность замены не соблюдалась. Пробег у них солидный, условия эксплуатации трудные. Все в отдельности и вместе приводило к поломке после промывания. Отложения, собираясь в  первую очередь в поддоне, накапливаются годами. Они плотно держатся металла и угрозы сами по себе не представляют.

Когда промывочная жидкость попадает в поддон, она активно растворяет отложения, но отведенного времени не хватает. Полностью отложения не растворяются, промывочная жидкость сливается, и в картере остается жидкая смолистая грязь. Заливается чистое масло, которое разбавляет размокшие отложения и разносит их по всему мотору. Скоро забивается центральная магистраль системы смазки, фильтр маслонасоса. Масла хватает, но оно не поступает к маслонасосу, распредвалу, деталям ЦПГ.

3 Чем промывать – средства промышленные и любительские

Для создания промывочных жидкостей используются самые дешевые минеральные масла с низкой смазочной способностью. В них добавляются различные присадки, призванные растворить отложения. Это в основном щелочные и другие активные химические вещества. Промышленностью выпускаются жидкости для очистки двигателя от отложений следующих вариантов:

  • промывочное масло;
  • добавка в отработанное;
  • "пятиминутка".

Кроме того, ряд водителей используют с этой целью солярку или керосин. Этот способ уходит своими корнями в далекое прошлое, когда о промывочных жидкостях даже не слышали. Несмотря на то, что сейчас достаточно самых разных средств, промывка соляркой или керосином не утратила своих сторонников и активно используется. Это дешевый и простой вариант: солярка, керосин хорошо размягчают отложения.

Сейчас ассортимент промывочных средств на рынке позволяет уйти от старых методов и производить более качественную и безопасную промывку

Смысл использования специального промывочного масла в том, что оно заливается вместо отработанного моторного, дня два машина ездит без большой нагрузки и высоких оборотов. Эффективность очистки достаточно высокая, но страдают резиновые уплотнители. Промывочные средства второй группы лишены этого недостатка. Они выпускаются в виде добавок, которые заливаются в двигатель перед сливом масла или вместе с ним. Масло или добавку заливают, дают двигателю поработать 15 минут на холостых и сливают.

4 Можно ли промывать соляркой – аргументы "за" и "против"

Те из водителей, которые не признают промышленных промывочных средств, считают, что они агрессивно воздействуют на детали двигателя. Кроме того, сальники после них теряют эластичность и быстро выходят из строя. Сторонники промывочных жидкостей утверждают, что подобное имеет место при неправильном использовании или применении низкокачественных средств.

Споры о промывке ведутся давно, но они актуальны только для владельцев старых изношенных автомобилей, не видевших должного ухода. Для новых и даже старых, постоянно обеспеспеченных надлежащим обслуживанием, промывка не нужна. Качественная и вовремя залитая новая моторная смазка предохранит двигатель от загрязнений. Но есть водители, которые считают, что следует периодически промывать двигатель. Их аргументы: вредные вещества накапливаются в двигателе, разбавляются новой смазкой и разносятся.

Как показывает практика секрет промывки больше не в средстве, а в регулярном техобслуживании и надлежащем уходе за двигателем

Что даст солярка? Многие считают способ устаревшим и неэффективным. Практика показывает, что солярка хорошо отмывает каналы и детали, смазывает их. Противники утверждают, что она не предназначена для промывания двигателя, поэтому не способна его очистить на 100%. Следует сказать, что и промышленные средства не обладают такой способностью, особенно если двигатель загрязнен отложениями дальше некуда.

Хороший уход за двигателем позволит сделать качественную промывку любым средством, в том числе соляркой.

5 Промывка дизтопливом – правильные пошаговые действия

Если вы сторонник использования солярки для промывания двигателя, но делать это следует правильно. Покупаем 5–10 литров качественной солярки, количество зависит от загрязненности. Некоторые водители считают, что ее нужно разбавлять маслом. Если вы тоже так думаете, купите 5 литров дешевого масла. Покупаем 2 маслофильтра – один самый дешевый, он используется только при промывке.

Прогреваем двигатель, откручиваем пробку, сливаем масло. Снимаем старый фильтр, ставим новый, залив немного масла. Льем быстро несколько литров солярки в двигатель, чтобы она вытекала через открытое отверстие в поддоне. Заворачиваем пробку, заливаем солярку или ее смесь с маслом 1:1. Заводим двигатель на 10–15 секунд, можно нажать на педаль газа. Глушим двигатель, даем остыть 2 минуты и сливаем отработку. Процедуру повторяем.

Затем сливаем промывку, пробку не заворачиваем, а еще раз промываем поддон струей солярки. Дожидаемся, чтобы стекли остатки, закрываем отверстие поддона, заливаем в двигатель простое масло. Даем ему поработать минут 20, обороты малые и средние. Оно смоет остатки загрязнений, перемешается с ними. Сливаем отработку, снимаем фильтр. Заливаем качественное моторное масло.

Во время очистки двигателя следите за степенью загрязненности сливаемой солярки. При сильной загрязненности нельзя повышать обороты или заводить двигатель на длительное время.

Промывка двигателя при замене масла

Промывка двигателя при замене масла является обязательной частью процедуры смены жидкой смазки. Нужно ли промывать двигатель при замене масла — один из вопросов для дискуссий автовладельцев. Чтобы однозначно разобраться надо ли промывать двигатель при замене масла, необходимо обратиться к химическому составу жидкой смазки и режиму эксплуатации двигателя.

Рабочая жидкость в процессе эксплуатации меняет своим физические и химические свойства. Имея в качестве базового компонента продукт нефтепергонки или продукт химического синтеза до 30% от состава автомобильного масла это различные присадки, имеющие ограниченный срок службы и повергающиеся химическом и температурном преобразованию.

Часть химических соединений может переходить в фазу геля, способного аккумулировать абразивные частицы. Находясь во взвешенном состоянии, при рабочей температуре такие составы имеют возможность свободно перемещаться по каналам, впоследствии осаждаясь на фильтрующем элементе.

При низких температурах парафины, составляющие композицию жидкости, коагулируются и формируют отложения в местах с затрудненным протоком жидкости. Впоследствии количество отложений продуктов износа увеличивается, сглаживая угловые переходы в магистралях. Поэтому ответ на вопросы: «стоит ли промывать двигатель» или «нужна ли замена масла с промывкой» — однозначно положительная.

Промывочное масло.

Промывка двигателя при смене масла является обязательной процедурой и прописана в технологической карте обслуживания мотора. При выборе промывки следует обращать на торговую марку, соответствующей типу используемой смазки.

Промывочное масло для двигателя способно вынести продукты эксплуатации из сопрягаемых пар и магистралей двигателя. Поэтому лучше использовать промывочную жидкость того же производителя, смазка которого залита в мотор.

Промывочные добавки в старое масло

Распространившаяся практика использования специальных промывок, добавляемых в моторное масло за несколько километров наработки до предстоящей замены, оправдана только при применении дополнительной промывки специальным составом. Применение таких добавок дает хороший результат, если просрочен период замены смазки, но все равно нужно промывать масляную систему дополнительно.

Отсутствуют открытые исследования, изучающие влияние химических соединений состава промывочной добавки и состава вновь залитой жидкости. Поэтому рекомендуется обязательная промывка двигателя перед заменой масла.

Промывка соляркой

Промывка двигателя соляркой перед заменой масла хороший и дешевый вариант, если есть желание привести свой двигатель в нерабочее состояние.

Промывать двигатель соляркой было особенно популярно в третьей четверти прошлого века, и обуславливалось отсутствием специальных промывочных масел и недоступностью сервисных услуг. Весь процесс выполнялся своими руками, без привлечения мотористов, на свой страх и риск.

Промывка соляркой связана с жестким соблюдением технологии, которая применялась для силовых агрегатов, имевших большие эксплуатационные зазоры в сопрягаемых парах. Не допускался вывод мотора на рабочие температуры, так как это способствовало резкому переходу солярки в газообразное состояние.

Низкая смазывающая способность и стекание солярки из пятна контакта способствовало сухому трению и не допускало запуск движка после замены с применением штатного стартера.

Требовался проворот коленчатого вала от руки для заполнения магистралей новым составом и подачей смазывающей жидкости к коренным и шатунным опорам коленчатого вала. Современные же двигатели даже не оборудованы храпуном для проворота коленчатого вала кривым стартером.

Применение солярки в сегодняшних условиях абсолютно не обосновано и чревато переводом силовой машины в состояние экстренного капитального ремонта с восстановлением или заменой дорогостоящих комплектующих.

Какой фильтр?

Конструкцией двигателя заложено применение масляного фильтра определенного типо-размера. Большая часть запасных частей, особенно расходных, унифицирована. Фильтр для вашего авто может стоять на машинах другого производителя, при этом стоить в несколько раз дешевле и может не требоваться заказ этой детали. Для того, чтобы определить фактически подходящий фильтр, необходимо обратиться к каталогам производителей фильтрующих элементов.

Использование фильтров повышенной емкости, вместо стандартных, допустимо лишь в тех случаях, если имеется возможность обеспечения доступа для выполнения замены фильтра и, в некоторых случаях, если дно корпуса фильтра не будет выступать за нижнюю границу защиты двигателя. И обязательно при эксплуатации в запыленных средах и использовании минералки.

Что заливать в двигатель

Для понимания, какое моторное масло заливать в конкретный движок необходимо обратиться к инструкции по эксплуатации. В этой сервисной книге, идущей изначально с автомобилем, указаны конкретные марки с учетом вязкости. В случае отсутствия требуемой версии печатного справочника, можно обратиться на сайт производителя автомобиля, где имеются соответствующие спецификации.

При подборе масла для новой заливки обращают внимание, для какого поколения двигателя оно разработано. Синтетика для высоконагруженных форсированных бензиновых двигателей с комплектом присадок для коррозионной стойкости деталей из алюминия, вряд ли поможет двигателю, сделанному в основном из стали и чугуна.

Синтетика, полусинтетика или минералка?

Тип базовой основы жидкости для заливки в смазывающую систему определяется сроком разработки силового агрегата, режимом эксплуатации, состоянием чистоты воздушной среды по содержанию пыли, фактическим пробегом.

Для автомобилей, имеющих пробег более 150 000 км не желательно использовать синтетику.

Минеральное — требовательно по соблюдениям сроков замены, как календарных, так и по пробегу. Этот тип смазки имеет ограниченные свойства по стойкости. Применение такого типа жидкой смазки оправдано при эксплуатации автомобиля в условиях карьеров, когда замена жидкости происходит по сокращенному циклу из-за загрязнения смазки абразивными частицами, висящими в воздухе.

Такая базовая основа также употребляется, если мотор имеет серьезный износ и требуется постоянное восстановление уровня в картере.

Для среднего режима эксплуатации при обеспечении лучшего соотношения цена/качество рекомендуется полусинтетика.

Замена масла с промывкой

Ответив на вопрос нужно ли промывать двигатель при смене масла можно перейти к теме как промыть двигатель и заменить масло. Технология замены не сложная и требует наличие небольших навыков и опыта работы с ключами в ограниченном пространстве. Замену можно выполнить своими руками. Порядок выполнения работ:

  1. Установите автомобиль на ровную поверхность.
  2. Зафиксируйте стояночный тормоз в рабочем положении
  3. С помощью домкрата поднимите переднюю часть автомобиля.
  4. Установите автомобиль на подпорки. (По технике безопасности не рекомендуется оставлять автомобиль на домкрате) В качестве варианта вывешивания автомобиля лучше приподнять автомобиль, установив передние колеса на бетонные блоки.
  5. Установите противооткатные упоры под задние колеса.
  6. Двигатель при смене масла должен достичь рабочей температуры. Выполните прогрев.
  7. Откройте капот и выньте масляный щуп, откройте заливную горловину
  8. Снизу автомобиля найдите сливную пробку. На некоторых двигателях возможно два сливных отверстия.
  9. Установите поддон для слива отработанного масла. Убедитесь, что емкость поддона превышает объем масла, залитого в двигатель.
  10. В зависимости от конструкции сливной пробки отверните ее с помощью накидного или шестигранного ключа. При отворачивании пробки следите за положением уплотнительного медного кольца, которое может быть установлено на пробке.
  11. Рукой полностью выверните сливную пробку, не допуская ее падения в поддон для слива отработанного масла. При наличии магнитного сердечника можно будет оценить степень износа деталей двигателя в случае обнаружения стружки.
  12. После окончательного слива масла, которое занимает не более 5-7 минут, в зависимости от емкости картера, заверните сливную пробку с помощью ключа.
  13. Удалите поддон с отработанным маслом.
  14. Залейте промывочное масло, контролируя уровень заливки по щупу.
  15. Запустите двигатель и дайте поработать на холостом ходе до 10 минут. Конкретные временные интервалы по промывке двигателя можно знать на сайте производителя промывочного масла.
  16. Заглушите двигатель
  17. Слейте промывочное масло, повторив пп. 8-11.
  18. Затяните сливную пробку усилием, указанном в сервисной книге автомобиля, предварительно заменив медное уплотнительное кольцо.
  19. Найдите и отверните с помощью специального ключа масляный фильтр. При съеме масляного фильтра возможен случайный пролив масла, находящегося в фильтре.
  20. Заполните новый масляный фильтр чистым маслом. Смажьте моторным маслом резиновое кольцо на корпусе фильтра.
  21. Установите новый масляный фильтр и затяните от руки.
  22. Выполните заливку чистого масла, контролируя уровень заливки по щупу и корректируя необходимый объем в соответствии со спецификаций двигателя, указанной в техническом описании автомобиля.
  23. Установите на место масляный щуп и крышку заливной горловины.
  24. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу до достижения рабочей температуры. Стук компенсаторов клапанов в течение некоторого периода после запуска двигателя считается нормальным и исчезает по мере прокачивания масла по магистралям двигателя.
  25. Проконтролируйте снизу картер и сливную пробку на наличие утечек.
  26. Заглушите двигатель и опустите автомобиль с подпорок.
  27. Уберите откатные башмаки.
  28. Через 5-10 минут после остановки двигателя и опускания автомобиля проверьте с помощью щупа уровень масла. В случае необходимости выполните долив.

Экспресс-замена масла

При экспресс-замене масла проводятся примерно все те же манипуляции. Исключение составляет процесс слива отработанного масла и процесс слива промывочной жидкости. Процесс слива заменяется откачиванием жидкости из картера двигателя с применением специального насоса.

Процент оставшейся техжидкости, по результатам вскрытия картера и замера объема при стандартной смене, и экспресс практически не отличается.

Данная технологическая операция, при ее правильном выполнении и соблюдении технических требований, ни сколько не влияет на качество самого процесса. Промывать двигатель перед заменой масла при экспресс методе также необходимо.

Для чего нужна промывка двигателя соляркой и как производится эта процедура?

Промывка двигателя соляркой – это старый, проверенный и надежный способ очистки мотора. Однако многие владельцы современных машин смеются над чудаками, которые используют этот дедовский способ, а зря. Ведь промывка мотора даже бензинового двигателя дизельным топливом позволит избавиться от грязи и накипи. Причем агрессивные средства для этого использовать не нужно, поэтому можно не беспокоиться, что агрессивные вещества смогут навредить чему-либо внутри. Вся масляная система обретет вторую жизнь при промывке двигателя соляркой перед заменой масла. Это простой, дешевый и безопасный способ.

Зачем это делают?

В процессе эксплуатации в масляной системе мотора скапливаются смолистые отложения, накипь, из-за чего циркуляция масла ухудшается, и это снижает эффективность охлаждающей и смазывающей функции. Эта проблема усугубляется, если владелец использует дешевое некачественное масло. Тогда объемы отложений растут, и это может привести к перекрытию масляных каналов. Через 10–15 тысяч километров пробега обычно прибегают к замене масла, но если машина эксплуатируется в тяжелых условиях и с плохим маслом, то заливка нового без предварительной промывки двигателя соляркой – это почти бесполезное занятие.

При замене ГСМ промывку мотора рекомендуют делать в некоторых случаях:

  • при смене типа масла;
  • первой заливке масла неизвестного типа и производителя;
  • смешивании антифриза с маслом;
  • капитальном ремонте двигателя.

Особенность процедуры

Основная задача промывки двигателя при замене масла соляркой – это полная очистка системы от грязи, нагара и остатков предыдущей жидкости в системе. Для этого нужно применить состав, который способен растворить образовавшиеся твердые наросты, смолистые отложения и остатки старого масла. Для этого применяют несколько способов:

  • введение добавок в масло перед его сливом;
  • заливка промывочной жидкости после слива отработанного масла.

Стоит отметить, что современные средства достаточно эффективно справляются с задачей, но у них есть недостатки. Во-первых, они дорого стоят. Во-вторых, они являются агрессивными, поэтому могут если не разрушить, то нанести некоторый вред деталям двигателя.

Альтернативой таких средств является солярка. Ее применяли с того момента, как она только появилась в продаже. Именно солярка вместе с керосином ранее считались лучшими веществами для очистки моторов, но это было до тех пор, пока не появились специальные средства, предназначенные исключительно для этого. Найти подтверждение тому можно на специализированных форумах, где в отзывах промывка двигателя соляркой активно обсуждается. Дизтопливо – это отличный растворитель, который эффективно справляется с масляным составом и смолистым остатком. Также это топливо текучее, поэтому добирается до всех уголков системы, удаляя грязь, накипь, шлаки, масляные сгустки. Все это выходит наружу.

Преимущества солярки

Несмотря на то что на рынке существует много специальных промывочных жидкостей, солярка все равно активно применяется и составляет достаточно серьезную конкуренцию. При этом она не влияет плохо на металл, уплотнители и прокладки, а надежность промывки двигателя соляркой проверена десятками лет. Также солярка дешевая. Поэтому можете и вы смело к ней прибегать.

В отзывах промывка двигателя соляркой перед заменой масла рекомендуется при использовании топлива совместно с маслом. Создать эту смесь легко – нужно только перемешать ингредиенты. Также очистка мотора может производиться с помощью керосина, который также является отличным растворителем и легко справляется с маслянистыми загрязнениями и отложениями.

Подготовка к промывке

Начнем с того, что процедура осуществляется после того, как вы сольете все отработанное масло. Слить его достаточно просто: загоняете машину на яму, откручиваете сливной болт снизу и ждете, пока все масло сольется вниз.

Также можно воспользоваться специальными приспособлениями для слива масла через щуп. Они стали достаточно популярными в последнее время. Но сейчас не об этом. Слить масло необходимо, и затем можно переходить к следующему шагу.

После слива масла нужно снять масляный фильтр. Обычно он просто откручивается руками, но при необходимости можно использовать специальный ключ. Затем нужно установить временный фильтр, который будет присутствовать на время промывки мотора. Поэтому желательно выбирать самый дешевый из тех, что будут в продаже.

Инструкция промывки двигателя соляркой

Теперь приступаем непосредственно к самой очистке. Она производится в несколько этапов. Вначале под большим напором смесь солярки с маслом со сливного отверстия заливается в двигатель. Этот начальный импульс нужен для обеспечения самотока жидкости в системе. Объем дизеля для заливки составляет 2,5-3,5 литра. Очиститель должен пройти по всей масляной системе и вытечь со сливного отверстия. Так обеспечивается грубая очистка от самых больших загрязнений и остатков масла.

Следующий этап производится при закрытой коробке. Закручивайте ее вручную и заливайте в двигатель солярку в объеме, равном объему заливаемого масла. Теперь нужно завести двигатель и прогнать эту смесь по всей масляной системе. При этом очень важно следить за показателем термометра. Нагрев двигателя ни в коем случае не должен доходить до красной отметки. И вообще температура не должна доходить даже до середины шкалы. Скорее всего, он не успеет разогреться за короткое время, но следить все равно необходимо.

После прогазовки двигатель можно глушить. Теперь сливное отверстие снова откручиваем и видим, как из него течет солярка с остатками масла. Если последние капли солярки вытекают с маслом, то процедуру желательно осуществить еще раз. Проводить ее следует до тех пор, пока солярка не будет стекать в чистом виде.

Завершение процедуры

Завершается процедура полным сливом солярки из системы, затем пробка сливного отверстия прочно закручивается. Временный масляный фильтр можно убирать, а на его место необходимо установить нормальный качественный фильтр для работы в нормальном режиме. После того как все операции будут произведены, можно заливать новое масло. Конечно, после заливки масла нужно проверить всю систему на герметичность.

Нюансы

При проведении промывки соляркой двигателя ВАЗ-2107 или других моделей автомобилей следует учитывать, что топливо не может обеспечить необходимое сцепление деталей, так как, в отличие от масла, солярка менее вязкая. Поэтому не стоит удивляться, что двигатель не заводится с первого раза. Возможно, его удастся завести со второго или третьего раза, и это вполне нормально.

При использовании специальных жидкостей для промывки масляной системы нужно помнить, что они обладают агрессивными свойствами. По сравнению с ними солярка является щадящим средством промывки, и в этом заключается преимущество указанного топлива.

Заключение

Промывка двигателя соляркой – это действительно эффективный способ удалить остатки масла и продукты горения присадок. Учитывая распространение подделок, которые содержат в своем составе разные присадки, часто выпадающие в осадок при больших температурах нагрева, промывка мотора может требоваться довольно часто. Рекомендуют ее проводить каждый раз при замене масла, то есть после 7–10 тысяч километров пробега. Так, ваш автомобиль будет в хорошем состоянии длительное время.

Как промыть двигатель при замене масла без последствий

Периодическая промывка двигателя легкового автомобиля в процессе замены масла продолжает активно обсуждаться как пользователями тематических форумов, так и автомобилистами в реальной жизни. Каким способом воспользоваться, какую применить жидкость и стоит ли промывать силовой агрегат вообще, — вот краткий список спорных моментов. Чтобы прояснить ситуацию и получить чёткие ответы, нужно детально рассмотреть каждый из вопросов по отдельности.

Необходимость процедуры промывки при замене масла

Владельцам машин, посещающим станцию технического обслуживания с целью поменять масло в двигателе, персонал СТО нередко предлагает попутно промыть силовой агрегат. Мотивация понятна — реализация промывающих средств плюс оплата за выполненную работу приносит прибыль. При этом ни автомеханик, ни сам хозяин машины зачастую не представляет, чем чревато бездумное проведение этой процедуры. Чтобы определиться, нужно ли делать очистку в каждом конкретном случае, необходимо разобраться в физике процесса, протекающего внутри мотора при эксплуатации.

Нагар и отложения внутри двигателя образуются всегда, какое бы масло вы ни заливали. Важно другое — как они могут повлиять на работу силового агрегата.

Так выглядит чёрный нагар при снятом поддоне

Слой чёрной накипи, появляющийся на поверхностях деталей — это результат закономерного угара масла. Его количество зависит от технического состояния цилиндро-поршневой (ЦПГ) и клапанной группы. А вот отложения жёлтого и чёрного цвета появляются по другим причинам:

  • использование дешёвых минеральных масел;
  • постоянное несоблюдение графика замены смазки;
  • заливка поддельных смазывающих материалов.

Как правило, нагар наблюдается на всех поверхностях под клапанной крышкой и на деталях ЦПГ, а отложения располагаются во всех масляных каналах и скапливаются в поддоне картера. Чтобы это привело к снижению проходимости протоков и ухудшению смазки трущихся поверхностей, требуется длительное время и большой пробег авто — свыше 200 тыс. км. А до того нагар и отложения довольно крепко держатся на стенках при условии, что владелец постоянно заливает одинаковое масло.

Эти желтоватые отложения свидетельствуют о том, что масло меняли редко

Чем опасна очистка внутри

Серьёзные проблемы случаются, когда вся эта грязь начинает отрываться из-за внешних воздействий такого рода:

  • при заливке сильнодействующих промывочных составов или масел;
  • после перехода на моторную смазку более высокого качества.

В составе любого моторного масла есть различные присадки, способствующие вымыванию всех видов накипи. В бюджетных минеральных смазках пакет присадок ограничен несколькими добавками, без которых нельзя обойтись. Более дорогие синтетические масла с расширенным пакетом присадок отличаются повышенной моющей способностью. Вот почему переход на синтетическую моторную смазку после длительного использования минеральной может ознаменоваться отрывом грязевых сгустков и их путешествием по масляным каналам.

Справка. Быстрое потемнение масла в двигателе вовсе не говорит о его низком качестве. Это означает, что в силовом агрегате имеется нагар, а смазывающая жидкость его хорошо отмывает. А в дизелях она чернеет практически сразу после заливки.

После добавления химически активной промывки либо заполнения хорошим маслом в моторе происходит следующее:

  1. Значительная часть налёта и отложений растворяется и движется по каналам к масляному фильтру, где и задерживается.
  2. После опорожнения картера старая смазка с остатками грязи удаляется не полностью. В системе остаётся от 0,2 до 1 л этой жижи (в зависимости от модели автомобиля).
  3. Часть отложений также остаётся на стенках картера и под клапанной крышкой в виде полурастворенной слизистой субстанции.
  4. После заливки новое масло начинает усиленно отмывать остатки грязи, устремляющиеся к сетке маслозаборника. К ним присоединяется оставшаяся в системе липкая жижа и довольно быстро забивает эту сетку.
  5. Насос не в состоянии прокачать жидкость через засорённую сетку и подать её в главный масляный канал. Трущиеся поверхности не смазываются, отчего происходит авария — перегрев и заклинивание мотора.

Чистая (слева) и засоренная (справа) сетка маслозаборника

Когда можно промывать мотор и обязательно ли это

Вывод из вышесказанного такой: промывать двигатель — можно, хотя и не всегда нужно. Главное, скрупулёзно подойти к выполнению этой процедуры и следовать таким рекомендациям:

  1. Спокойно делайте промывку силового агрегата 1 раз в 4—5 замен моторной смазки, если вы — первый хозяин автомобиля и постоянно заливаете одинаковое масло.
  2. Когда вы приобретаете машину с большим пробегом или переходите с «минералки» на «синтетику» спустя 150—200 тыс. км, то сразу заливать моющее средство в двигатель нельзя. Потрудитесь сначала снять клапанную крышку и поддон картера, чтобы вручную удалить оттуда всю грязь или убедитесь, что её там нет. Потом можно производить промывку и заполнение новым маслом.
  3. Такие же действия нужно совершить, если вы никогда не промывали мотор, а спустя 200 тыс. км решились это сделать. В крайнем случае, чтобы не снимать поддон, выполните многоступенчатую промывку с использованием химического средства, промежуточного масла и дополнительного фильтра.
  4. При использовании качественного моторного масла и его замене каждые 6—8 тыс. км процедура промывания силового агрегата просто не нужна. Этим будут заниматься масляные присадки в течение всего пробега до капитального ремонта.

Не менее важно правильно выбрать способ очистки двигателя и хорошее средство, не разрушающее резинотехнические изделия, — сальники. Иначе вам придётся платить немалые деньги за их замену.

Средства для промывки силового агрегата: что выбрать

Все составы, имеющиеся в продаже и предназначенные для очищения деталей мотора от угарного налёта и различных шлаков, делятся на 3 группы:

  • специальные промывающие масла;
  • присадки для щадящей промывки;
  • добавки для быстрой промывки (жидкости – «пятиминутки»).

Справка. Некоторые водители, желая сэкономить, по сей день пытаются использовать народные способы очистки агрегата с применением ацетона, керосина, солярки и других простых средств.

Промывочные масла отличаются от обычных менее вязкой консистенцией, позволяющей проникать во все застойные зоны масляных протоков, и расширенным пакетом моющих добавок. Изготавливаются на минеральной и синтетической основе и продаются в канистрах ёмкостью 4 и 5 л. При промывке данный состав полностью замещает слитую ранее старую смазку и действует в течение 10—15 минут на запущенном двигателе, после чего тоже сливается.

Комплект масел для замены с промывкой

Использование промывочных масел хорошего качества — лучший способ очищения, который даёт положительный результат и не наносит вреда деталям силового агрегата. На производстве таких составов специализируются известные бренды Liqui Moly и Castrol. Недостаток способа заключается в длительности процедуры, на неё придётся потратить минимум 1 ч времени, что актуально для слишком занятых автомобилистов.

Специальная химия и присадки для мойки

Наиболее известные и зарекомендовавшие себя на практике производители щадящих присадок — бренды Hi Gear и Bbf, хотя в продаже можно увидеть множество жидкостей других торговых марок. Они выпускаются в пластиковых и жестяных ёмкостях объёмом 400—500 мл и представляют собой смесь моющих компонентов, добавляемых в картер ещё во время эксплуатации. Например, инструкция к американской промывке Hi Gear гласит следующее:

  • для очистки двигателя с малым износом нужно добавить присадку за 200 км до замены масла с расчётом 1 банка на 4—5 л моторной смазки;
  • в изношенный мотор или с пробегом свыше 70 тыс. км надо заливать 2 банки: одну спустя 1500—2000 км после замены масла, вторую — за 200 км перед следующей.

Моющие добавки Liqui Moly и Runway

Присадки этой группы удобны в применении и достаточно эффективны, они хорошо подходят занятым людям, которым некогда возиться с промывочными маслами. По отзывам пользователей, моющие жидкости для мотора нареканий не вызывают, исключая случаи неправильного применения.

Поскольку к 5 л смазки нужно добавить 500, а то и 1000 мл присадки, то вязкость масла все же снижается, оно становится жиже, отчего трущиеся детали изнашиваются быстрее. Поэтому назвать щадящую промывку полностью безвредной нельзя.

Промывки – «пятиминутки» (например, от бренда Runway) представляют собой агрессивную жидкость, рассчитанную на объем до 5 л масла и предназначенную для быстрой очистки двигателя. Применяют их так:

  1. Убедившись, что уровень отработанной смазки находится посередине между минимальной и максимальной отметкой, заливают «пятиминутку» в мотор.
  2. Запускают двигатель и дают ему поработать на холостых оборотах без перегазовок в течение 5 минут.
  3. Сливают отработку вместе с присадкой, меняют фильтр и заполняют картер новым смазывающим материалом.

Справка. Длительность работы на холостом ходу может варьироваться от 5 до 15 минут и регламентируется инструкцией в зависимости от производителя промывающего состава.

Данный тип промывок считается наиболее вредным для трущихся деталей силового агрегата и резиновых сальников, невзирая на заверения производителей в безопасности продукта. Мало того что жидкость довольно агрессивна, она за столь короткое время не успевает качественно промыть все каналы. Единственный плюс — простота в использовании.

Видео: Промывка бензиновых и дизельных двигателей

О народных промывочных средствах: дизельном топливе, бензине и керосине, ацетоне и прочих

В советские времена, когда выбор химических средств для обслуживания автомобилей был весьма ограничен, водители промывали силовые агрегаты разными доступными жидкостями, в том числе:

  • дизельное топливо;
  • керосин, сольвент;
  • ацетон;
  • различные масла – «веретёнка», трансформаторное, дизельное.

Перечисленные препараты служили ингредиентами для создания народных моющих средств, ведь в чистом виде заливать в мотор солярку или ацетон недопустимо. Трансформаторное масло смешивали с дизельным топливом в пропорции 1:1 или с керосином (400 мл на 2,5 л смазки). После эту смесь заливали в картер и давали поработать на холостых оборотах 15—25 минут. На тот момент рецепт действовал неплохо.

Современные автомобили сильно отличаются от старых «Жигулей» и «Волг», где степень сжатия была невысокой, отсутствовали датчики и электроника, а для изготовления ЦПГ и клапанов применялись дешёвые сплавы и металлы. По этой причине использование подобных смесей, особенно содержащих ацетон, недопустимо во всех двигателях нового образца. Промывать детали мотора керосином или соляркой можно лишь по отдельности, когда агрегат полностью разобран для ремонта.

Справка. Ацетон нельзя было применять и ранее, поскольку он абсолютно не растворяет жиры, зато быстро расправляется с пластиком и обычной резиной.

Как самостоятельно промыть двигатель

Процедура промывки довольно проста и выполняется силами одного человека. Для работы понадобится ключ от сливной горловины, ёмкость, воронка и приспособление для откручивания масляного фильтра. При использовании промывочного масла порядок действий такой:

  1. Прогрейте силовой агрегат до температуры не менее 60 °С, поставив его на смотровую канаву.
  2. Открутите пробку, подставьте ёмкость и слейте старую смазку. Чтобы она вытекала веселее, откройте крышку заливной горловины.
  3. Дождитесь, пока отработка стечёт до конца (20—30 мин), фильтр не снимайте.
  4. Закройте нижнюю пробку, залейте промывочное масло и запустите мотор на холостых оборотах. Не забудьте закрыть горловину.
  5. Выдержите время, указанное в инструкции на упаковке промывки. Заглушите силовой агрегат и слейте её, как описано в п. 1—3. Выкрутите масляный фильтр.
  6. Смажьте резиновое кольцо нового фильтра свежим маслом и установите его на место, затянув от руки.
  7. Заполните картер агрегата свежей смазкой и заведите мотор для проверки. Лампа давления масла должна погаснуть в течение 5—20 сек.

Щадящая и быстрая промывка с помощью присадок выполняется аналогичным образом, только жидкость заливается в двигатель заранее (точно указано в инструкции) и сливается один раз вместе с отработкой. Потом сразу заливается новая смазка.

Видео о правильной промывке мотора

Преимущества и недостатки разных способов очищения движка

Наименьший вред двигателю наносит промывка маслами с оптимальным пакетом моющих присадок, что является главным преимуществом данного способа. Если вы им воспользуетесь, то будете спокойны за техническое состояние ЦПГ и целостность всех сальников. Методику можно усовершенствовать, купив промежуточный масляный фильтр и поставив его на время проработки мотора на моющей смазке.

Недостатком способа считается длительность процесса и сравнительно высокая цена, которую придётся уплатить за качественную промывку. Поэтому он практикуется в тех случаях, когда у хозяина машины есть время и условия для проведения замены смазывающих материалов своими руками.

При промывке маслом заливка производится дважды

Когда времени катастрофически не хватает, а смазку необходимо заменить немедленно, остаётся один вариант — промыть мотор быстрой «пятиминуткой». Здесь есть риск повреждения резинотехнических изделий, особенно если метод применяется постоянно. По быстроте выполнения и цене это самый приемлемый способ, он же наиболее вреден двигателю.

Золотая середина — щадящая промывка. Она не столь агрессивна, как «пятиминутка», и не отнимет у вас много времени. Главное, подгадать замену моторного масла после заливки состава, чтобы не ездить на нём слишком долго.

Средство для раскоксовки поршневых колец

Говоря про обслуживание силового агрегата, нельзя не упомянуть операцию раскоксовки. Она выполняется на сильно изношенных моторах, где от нагара залегли маслосъемные, а иногда и компрессионные кольца. Тогда автомобиль теряет в мощности и сильно дымит, ездить становится невозможно. Чтобы высвободить кольца и удалить нагар, в каждый цилиндр впрыскивается едкий состав — раскоксовыватель. Данная процедура обязательно совмещается с заменой масла, иначе агрессивная жидкость может вывести из строя сальники или разъесть прокладки.

Видео: Раскоксовка колец с промывкой

Дизель — промывать или нет?

Важная особенность дизельных двигателей состоит в том, что при замене масла их промывать не только бессмысленно, но и вредно. Тому есть причины:

  • агрегат работает в жёстких условиях, где от топлива выделяется больше нагара и вновь залитое масло чернеет почти сразу;
  • дизельные смазки очень активны в плане промывки, поэтому дополнительная очистка не нужна;
  • масло для дизелей создаёт на всех трущихся поверхностях прочную плёнку, которую нельзя нарушать разными промывками.

Справка. Во времена СССР дизельные масла часто использовались в качестве промывок благодаря своим характеристикам.

Единственный способ содержать дизель в относительной чистоте и максимально продлевать его ресурс — менять моторную смазку как можно чаще (1 раз в 6—8 тыс. км). Впрочем, эта рекомендация актуальна и для бензиновых агрегатов.

Как выяснилось, промывка двигателя автомобиля — дело непростое. Процедура сложности не представляет, но её нужно выполнять к месту и с умом. Лучший вариант — промывать элементы и детали мотора в разобранном виде, когда пришло время капитального ремонта. А до этого нужно вовремя менять масло и не заливать в бак некачественное топливо, чтобы не провоцировать образование шлака и отложений.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Для чего нужно промывать двигатель соляркой?

Промывку двигателей соляркой можно отнести к старым дедовским методам очистки двигателя. Раньше в арсенале автомобилистов не было настолько разнообразной автохимии, которая могла бы избавить двигатель от нагара и шлама в системе смазки, поэтому находчивые автомобилисты пользовались, чем придется.

Выбор механиков пал на солярку по двум причинам:

  • во-первых, она являлась растворителем и могла убрать загрязнения с деталей мотора;
  • во-вторых, дизельное топливо отличается жирностью, что помимо прочего помогает ему выступать в качестве смазки.

Как мыть?

Для промывки двигателя соляркой необходимо смешать дизтопливо с самым простым минеральным маслом в пропорции 1:1. Далее нужно слить отработанное масло и влить в маслозаливную горловину получившуюся смесь для очистки двигателя. На импровизированной промывке мотор должен отработать 15 минут на холостых оборотах, затем ее также нужно слить и залить свежее масло.

Для повышения эффективности процедуры некоторые автомеханики рекомендуют повторить процедуру еще раз, но без солярки, т.е. дать поработать мотору 15-20 минут на холостых оборотах на простом минеральном масле, затем его снова слить и залить хороший продукт.

Стоит или нет?

В первую очередь стоит понимать, что солярка полностью из двигателя не сольется. Она останется в каналах системы смазки и в дальнейшем вступит в контакт со свежим смазочным материалом, что непременно приведет к снижению его эксплуатационных свойств.

В отличие от современных промывочных масел и «пятиминуток» солярка не содержит диспергирующих присадок, которые сохраняют всю отмытую грязь во взвешенном состоянии и выводят ее вместе с отработанным составом. В результате все, что намыло дизтопливо остается лежать в масляных каналах, забивая их и провоцируя масляное голодание.

Когда есть смысл?

Промывать двигатель соляркой имеет смысл в двух случаях. Первый – это разборка двигателя. В этой ситуации механик вручную разбирает мотор на детали и протирает каждую из них соляркой, вручную удаляя все отложения.

Второй – это попадание антифриза в систему смазки. Такая ситуация встречается не часто и обычно бывает спровоцировано трещиной в головке блока цилиндров. Через образовавшийся зазор охлаждающая жидкость опадает в горячее масло и вступает  ним в химическую реакцию, вследствие которой образуется осадок в виде эмульсии. Обычные промывки и очистители не могут справиться с этой жижей, а солярка окажется как раз кстати.

Решившемуся на промывку мотора соляркой автомобилисту следует очень ответственно подойти к этому процессу и соблюдать пропорции. Также опытные автомобилисты советуют после промывки двигателя дизтопливом повторить процедуру еще раз, используя в качестве промывочного масла простую минералку или полусинтетику.

Расскажите нам в комментариях о том, как Вы промываете двигатель своего автомобиля, возможно это пригодится нашим читателям. Так же подписывайтесь на наш канал в ДЗЕНЕ.

Видео

Промывка масляной системы двигателя. Как промывать двигатель

1. А нужно ли промывать двигатель.

Для начала разберёмся с вопросом о том, стоит ли промывать двигатель вообще? Ведь в автомобильном «мануале» эта процедура не указывается в качестве обязательной. Если вообще указывается.
На самом деле промывать двигатель авто совершенно необязательно при соблюдении нескольких условий:

  • масло всегда менялось согласно инструкции (10-15 тыс. км)
  • заливалось хорошее масло (синтетика от известных производителей)
  • не случалось различных эксцессов вроде попадания антифриза в масляную систему двигателя

В моторном масле присутствуют моющие присадки, так называемые детергенты (отвечают за «отдирание» грязи от стенок движка) и дисперсанты, которые не дают грязи снова осесть на поверхности, держат её в объёме масла в виде мелких частиц.
При нормальной эксплуатации автомобиля грязь (в основном продукты разложения масла и прорывающиеся выхлопные газы с продуктами горения и несгоревшим топливом) постоянно, но в небольших количествах попадает в масло и остаётся в нём благодаря дисперсантам. В случае незначительного загрязнения поверхностей детергенты отмывают его и отправляют также в объём масла. Таким образом, движку просто не из-за чего становиться грязным и промывка ни к чему.
Другое дело, если машину эксплуатировали, что называется, «на износ», причём в буквальном смысле слова. Несвоевременная замена масла очень сильно сокращает срок службы двигателя (здесь можно почитать развёрнуто, а здесь наглядно иллюстрирована фатальность перепробега на синтетике).
Моющие свойства масла ограничены, и после того, как израсходуется вся диспергирующая присадка, грязь начинает откладываться на стенках и в поддоне картера.

Шлам в поддоне картера

Недостаточно качественное, дешёвое масло делает этот процесс постоянным после 2-3 тыс. пробега. Собственно, представления об обязательности промывки при замене масла идут с тех времён, когда хороших масел в обиходе в СССР не было, поэтому все двигатели были грязными, а значит требовали промывки масляной системы.
Сейчас с маслами проблем нет, можно выбрать на любой вкус и цвет, так что грязный двигатель — это всегда недоработка автовладельца (нынешнего или предыдующего, частенько перед продажей машины люди вообще перестают за ней следить, в частности, не меняют масло по два-три срока, подкладывая потенциальному покупателю «свинью» в виде уставшего движка).

2. Чем лучше промывать двигатель.

Если мотор не сильно загрязнён (вариант с предпродажным пофигизмом при соблюдении интервалов замены масла), то его вполне может отмыть штатное моторное масло за несколько замен. То есть сразу после покупки нужно поменять масло, затем, откатав на нём тысяч 10, ещё раз заменить, потом ещё раз… В общем, обычная разумная эксплуатация машины. Постепенно грязь будет отмываться и выходить вместе с отработанным маслом, что и требуется. Но в случае сильного загрязнения придётся прибегнуть к специальным способам очистки двигателя.

Перечислим их:

  • промывка двигателя соляркой с его разборкой (может быть неполной),
  • промывка 5-(10-, 15-)минутными промывочными автохимическими составами (как правило все проблемы возникают именно при, использовании этого варианта),
  • промывка димексидом и прочими «несанкционированными» для этих целей веществами, примерно то же самое по рискованности, что и предыдущий пункт,
  • мягкая промывка масляной системы двигателя, гораздо ближе к правильному протеканию процесса,
  • ну и самая правильная промывка, включающая в себя несколько этапов, безопасная, эффективная и не сильно напряжная по деньгам и времени.

3. Промывка двигателя соляркой. Хардкор с разборкой двигателя.

Самым действенным и безопасным способом является разборка двигателя с промывкой деталей в солярке (или другом растворителе, солярка просто дешевле и, как правило, под рукой). Вариант беспроигрышный, но жутко затратный по времени и/или стоимости. Затратный вплоть до неприемлемости для большинства обычных пользователей авто.

И это лайт-вариант с двумя цилиндрами, всё лёгкое и с небольшим количеством деталей:)

Подойдёт либо энтузиастам, любящим копаться в автожелезе даже больше футбола и пива:), либо для какой-нибудь раритетной/эксклюзивной тачки, где цена и время большого значения не имеет, главное — обеспечить нужный результат.
К частному случаю этого способа можно отнести снятие поддона картера и головки блока цилиндров. Процедуры гораздо менее «геморройные», при этом открывают доступ к местам основных залежей шлама (особенно поддон). Все поверхности, до которых можно дотянуться, чистим руками, а остальное с помощью следующих способов, применяя различные промывочные составы.

4. 5-минутная промывка двигателя.

В продаже существует огромное количество экспресс-промывок двигателя. Если говорить о «баночных» версиях (т. е. маленькая баночка с ядрёной смесью), то это вообще номер один по продажам (ну, зимой может антигели и размораживатели дизтоплива перебивают:)). Да, кроме баночной версии бывают промывки в канистрах объёма 3.5 — 4 литра. Исходя из логики использовать предпочтительнее как раз их, но обычно это промывки российского производства дешёвого сегмента, а значит, скорее всего не оправдывают ожиданий.
Сейчас остановимся на том, чем же могут быть плохи промывки. Дело в том, что грязь сама по себе фатального вреда двигателю не наносит. Нет, есть, конечно проблемы с сужением масляных каналов, превращением шлама в кокс в высокотемпературных зонах, в конце концов нарушение теплового режима. Но всё это не ломает двигатель в одночасье. Грязь в основном лежит себе спокойненько там, где её никто не трогает, потому что там, где всё двигается и течёт под давлением, грязь этими процессами смывается (ну или «лакирует» детали:)).
Фатальные проблемы начинаются, когда большая масса налипшей грязи тем или иным способом снимается со своих мест и попадает в свободно циркулирующий объём масла. Выше я упоминал о дисперсантах, которые держат мелкие частицы грязи во взвешенном состоянии, не давая им слипнуться между собой или вновь «залечь на дно».

Так вот, с объёмом грязи, стронутой в результате применения агрессивных экспресс-промывок не справится ни одно штатное моторное масло, особенно уже отходившее свой ресурс, а значит, уже практически полностью израсходовавшее запас диспергирующей присадки.

Вернёмся к «канистровой» версии промывки, назовём его «промывочным маслом» (оно, в принципе, так и называется:)). Глядя на объём в 3 с лишним литра можно предположить, что помимо собственно детергентов (то есть отмывающих присадок), которых там около 400 мл (по аналогии с ёмкостью баночных версий) остальное — это база плюс максимально возможное количество диспергирующей присадки для удержания отмытой грязи.  Однако, как я говорил, ценовой уровень основной массы промывочных масел не даёт разбега производителю для внесения в рецептуру нужного количества присадки (дисперсанты — вещь недешёвая). Поэтому частенько по экономическим соображениям ограничиваются просто базой + моющей присадкой. Видимо, следуя логике, что если промывку применять каждый раз, то в двигателе не будет большого количества грязи и дисперсанты не понадобятся. Да, это действительно так, но при условии применения нормального моторного масла грязи и так не будет, и смысл применения химии отсутствует.

В реальности отлипшая грязь не будучи связана присадкой агрегируется между собой, слипается в здоровенные шмотки и радостно устремляется в направлении маслозаборника, залепляя его сетку подчас полностью.

Здесь начинается внеплановая капиталка двигателя

В результате двигатель работает в режиме масляного голодания и, как следствие, ломается практически стопроцентно (разве что повезёт вовремя «просечь момент» и тащить незаведённый машин на эвакуаторе в ближайший/любимый сервис).

5. Промывка двигателя димексидом и прочие «народные» средства.

Попытки промыть двигатель добавлением в масло чего-то вроде димексида, лимонной кислоты, той же солярки, кока-колы и прочих, имеющих растворяющую природу жидкостей принципиально ничем не отличается от вышерассмотренного варианта с экспресс-промывками. Есть разные отзывы об эффективности собственно отмывания, например, димексид показывает отличный результат, уайт-спирит нет, но важно не это. Все эти вещества также не способны удерживать в себе отмытую грязь, а значит финал может быть таким же, как при применении пятиминуток.

6. Мягкая промывка масляной системы двигателя.

Под мягкой промывкой подразумевается более щадящий режим отмывания отложений. В её составе меньше моющей присадки, поэтому кроме неё добавляют те самые дисперсанты, которые так нужны при промывке двигателя. Проигрыш здесь во времени, поскольку работает она в течение 150-200км пробега. Хотя, наверное, это и не проигрыш, залил банку в масло и езди себе день-два, потом на замену масла.
Такой вариант гораздо более приемлем с точки зрения риска забить сетку маслозаборника, и при не очень сильно загрязнённом двигателе его может хватить.

7. Правильная промывка двигателя.

Ну а теперь рассказываю, что делать, если грязи много, а возиться с разборкой (или починкой:)) неохота.
Сразу огорчу, никаких суперрецептов на данный счёт не существует. Суть правильной промывки в неоднократном воздействии. То есть по большому счёту нужно промыть движок в несколько этапов. Главное, чтобы в процессе промывки в масле ВСЕГДА был запас свежих дисперсантов для удержания отмытых отложений.
Таким образом, можно комбинировать, скажем, мягкую промывку, затем хорошее (читай дорогое, с дисперсантами, такие тоже есть) промывочное масло, затем моторное масло с повышенным щелочным числом (дизельные масла сгодятся) на непродолжительный пробег, потом штатное масло, которое также меняется при необходимости раньше положенного срока. При этом нужно контролировать степень загрязнённости на каждом этапе (ну хотя бы заглядывая внутрь маслозаливной горловины). Также нужно учитывать, что на нештатных маслах (то же дизельное) лучше не газовать, раскручивая движок по полной. Дизельные масла, конечно, совместимы с бензиновыми моторами, но без фанатизма:).
Да, скорее всего лаковые отложения так и не отмоются, но это уже не страшно, с ними справятся моющие присадки штатного масла при последующих заменах. Главная проблема с обилием наросшего на стенках/свободно плавающего в масле шлама будет решена.

8. Итого.

Традиционные итоги статьи:

При соблюдении нормальных условий эксплуатации и небольшой загрязнённости двигателя промывка масляной системы не нужна, с грязью вполне справится хорошее моторное масло с заменой согласно регламенту (лучше всё же не больше 12 тыс. км).

Для сложных случаев существует несколько способов отмыть грязь. Самый радикальный — это разборка двигателя с полосканием узлов и деталей в солярке. Долго/дорого, но эффективно и безопасно (если после сборки не останется лишних деталей:))

Далее очень популярный, но небезопасный вариант с 5-минутными промывками масляной системы, отмывает, но создаёт опасность забивания маслозаборной сетки в следствие отсутствие достаточного количества дисперсантов в момент и после промывки, что чревато масляным голоданием и поломкой двигателя.

Варианты с димексидом, уайт-спиритом и прочими «народными» средствами если и моет, то также не обеспечивает объём масла дисперсантами, поэтому по опасности приравнивается к пятиминуткам.

Мягкие промывки двигателя гораздо более приемлемы, так как вместе с детергентами содержат и некоторое количество дисперсантов, «запирающих» грязь в мелких частицах внутри объёма масла и не дающими им слипнуться в крупные куски, залепив собой всё ту же сетку маслозаборника. Разумеется, при условии, что грязи там не в разы больше, чем может удержать имеющееся количество присадки.

И наконец, наиболее оптимальный вариант промывки при сильном загрязнении двигателя. Заключается в проведении очищения движка в несколько этапов, на каждом из которых в объёме масла должен быть обеспечен запас свежей диспергирующей присадки. Это штатное масло, мягкая промывка, дорогие промывочные масла, дизельные масла с повышенным щелочным числом. Комбинация этих способов даст отличный результат и будет безопасной для двигателя.

Как промыть топливную форсунку

Самый простой способ распределить жидкость или пар через любую силовую установку - убедиться, что система чистая и не имеет препятствий. Это особенно относится к сегодняшним современным топливным системам, которые распределяют топливно-воздушные смеси во впускной коллектор ГБЦ через топливную форсунку. Когда топливные форсунки чистые и не забиты, двигатель работает плавно и эффективно. Когда они грязные, это может существенно повлиять на работу всего двигателя.Есть несколько предупреждающих признаков засорения топливных форсунок, в том числе снижение расхода топлива или мощности двигателя или черный дым, исходящий из выхлопной трубы.

Метод 1 из 2: Использование добавок для очистки топливных форсунок

Необходимый материал

Шаг 1. Приобретите добавку для очистки топливных форсунок . В большинстве случаев механики-самоделки начинают с этого метода очистки топливных форсунок, если начинают замечать какие-либо общие предупреждающие знаки. Первый шаг - купить небольшую бутылку формулы, которой хватит на три-четыре заправки бензобака.

Если вы решите использовать его, рекомендуемая дозировка препарата Lucas Oil's Fuel Treatment составляет от 2 до 3 унций на 10 галлонов топлива.

Шаг 2: Залить топливо в бензобак . Обязательно сделайте это после заправки топливного бака. Добавьте рекомендуемую дозировку после того, как определите, сколько топлива вы добавили.

Держите его в автомобиле, чтобы вы могли добавлять его при каждой заправке и на постоянной основе для достижения наилучших результатов.

Шаг 3: Продолжайте этот процесс как минимум для трех-четырех полных баков .Недостаток использования присадок к топливу заключается в том, что они добавляются в очень малых количествах, чтобы не повлиять отрицательно на характеристики автомобиля или вызвать предупреждения, вызванные большинством датчиков, связанных с топливом.

Для их работы потребуется некоторое время, но если все сделано правильно, они должны хорошо очистить топливные форсунки, а также всю топливную систему.

Метод 2 из 2: Использование комплектов топливных форсунок

Необходимые материалы

  • Комплект для очистки топливной форсунки
  • Раствор для очистки топливной форсунки
  • Ручные инструменты для снятия топливных магистралей, отключения топливного насоса или подачи питания на топливный насос
  • Защитное снаряжение, включая перчатки и защитные очки
  • Сканирующий прибор

Шаг 1. Подвесьте инструмент для очистки топливной форсунки на кожух .Система работает под давлением воздуха, но для правильной работы ее необходимо подвесить прямо.

Шаг 2. Залейте очиститель топливной форсунки в приспособление для очистки . В состав жидкости для очистки топливных форсунок входят специальные присадки, а также бензин.

Когда вы присоедините это устройство к топливной системе, двигатель будет работать на жидкости внутри устройства. Как только жидкость закончится, двигатель остановится.

Чтобы этот процесс работал правильно, необходимо всегда обращаться к точным инструкциям, которые предоставляет производитель продукта.

Шаг 3. Отсоедините топливопроводы от топливной рампы . Большинство инструментов для очистки топливных форсунок имеют приспособление, которое соединяет топливопровод от топливного насоса с агрегатом, и приспособление от агрегата назад к топливной рампе.

Если в вашей системе нет этого приспособления, вам придется отсоединить топливопровод и отключить питание от топливного насоса, чтобы устройство не подало топливо, поскольку используется очиститель топливных форсунок.

Если ваш очиститель топливных форсунок имеет соединение для присоединения топливопровода к агрегату, снимите топливопровод с рейки и прикрепите его к агрегату.Затем присоедините топливопровод от агрегата к топливной рампе.

Если ваш очиститель топливных форсунок не имеет этого соединения, вам необходимо отключить питание топливного насоса, отсоединить соединение топливной магистрали с рамой и затем установить топливопровод от блока до топливной рампы.

Шаг 4. Пропустите очиститель через топливные форсунки . Подсоедините топливопровод от инструмента для очистки к топливной рампе. Запустите двигатель с открытым топливопроводом от пылесоса до топливной рампы.

Дайте двигателю поработать, пока резервуар приспособления для очистки топливных форсунок не станет пустым. Отсоедините топливопровод от инструмента и снова подсоедините трубопровод первичной подачи топлива от топливного насоса к топливной рампе. Подключите питание к топливному насосу (если вам приходилось снимать его ранее).

Шаг 5: Запустите двигатель, проверьте коды ошибок или удалите существующие коды . Одним из недостатков использования этой системы является то, что она имеет тенденцию срабатывать датчики, контролирующие систему впрыска топлива.

Если вы завершите этот процесс, вам потребуется доступ к цифровому сканеру, чтобы очистить эти коды ошибок.

Если вы выполнили все эти шаги, но по-прежнему не можете определить источник проблемы или вам нужен дополнительный набор профессиональных специалистов, чтобы решить эту проблему, свяжитесь с YourMechanic, чтобы найти местного сертифицированного механика ASE, который будет рад помочь. помочь вам. Диагностическая проверка определит, нужна ли вам замена топливных форсунок.

Эксплуатация судовых двигателей - запуск, работа, останов

Для различных типов главных двигателей судов важно проводить надлежащие проверки, принимать необходимые меры предосторожности и поддерживать параметры для безотказной работы.Хорошее несение вахты и техническое обслуживание приводят к более высокой эффективности, меньшему количеству поломок и бесперебойной работе. В этой статье мы рассмотрим некоторые общие и наиболее важные моменты для всех типов главных двигателей.

Подготовка к запуску главного двигателя судна

Перед запуском главного двигателя необходимо выполнить следующие проверки и процедуры.

Все компоненты, которые были отремонтированы, подлежат проверке и, по возможности, «функциональному тестированию». Все оборудование, инструменты и ветошь, использованные при капитальном ремонте, необходимо снять с двигателя.

1. Воздушные системы

a) Слейте всю воду, присутствующую в системе пускового воздуха
b) Слейте всю воду, имеющуюся из системы управляющего воздуха на ресиверах
c) Поднимите давление в пневматических системах и убедитесь, что давление правильное.
d) Убедитесь, что сжатый воздух доступен выпускной клапан закрывающий цилиндры "пневматическая пружина"

Прочтите по теме: 8 вещей, которые морские инженеры должны знать о запуске воздушной системы на корабле

2.Системы смазочные

a) Проверьте уровень масла в картере главного двигателя и при необходимости долейте
b) Запустите главный насос LO и насос LO турбокомпрессора
c) Убедитесь, что все давления масла в норме
d) Убедитесь, что поток масла достаточен для Охлаждение поршней и турбокомпрессоры
e) Проверьте уровень масла в баке LO цилиндра и что подача к лубрикатору открыта. Проверьте работу расходомера масла в цилиндре и обратите внимание на счетчик расходомера

.

Связанное чтение: Объяснение системы смазки главного двигателя судна

3.Системы водяного охлаждения

a) Убедитесь, что рубашки главного двигателя находятся в нормальных условиях, вода рубашки главного двигателя непрерывно циркулирует через подогреватель во время пребывания в порту и никогда не остывает. системы не протекают. Проверку следует провести еще раз, когда двигатель прогреется до правильной рабочей температуры.
c) Проверьте уровень расширительного бачка. Явное снижение уровня воды в расширительном бачке свидетельствует о протечке.

Расширительный бак низкотемпературного контура

Прочтите по теме: Общий обзор центральной системы охлаждения на кораблях

4. Медленно проворачивая двигатель с поворотным механизмом

Медленно проворачивайте двигатель, чтобы предотвратить повреждение, вызванное утечкой жидкости в любой из цилиндров. Прежде чем включать двигатель, необходимо получить разрешение с моста. Предварительная смазка должна быть проведена. Всегда выполняйте медленное вращение в самый последний момент перед запуском.

a) Убедитесь, что регулирующие ручки находятся в положении «ЗАВЕРШЕНО С ДВИГАТЕЛЯМИ».
b) Убедитесь, что все краны индикатора цилиндра открыты.
c) Проверните двигатель на один оборот с помощью поворотного механизма. Проверьте, не вытекает ли жидкость из любого из индикаторных клапанов
d) Отключите поворотный механизм и убедитесь, что он заблокирован в ВЫКЛЮЧЕННОМ положении
e) Убедитесь, что контрольная лампа TURNING GEAR ENGAGED гаснет

Прочтите по теме: Как защищен морской силовой двигатель корабля?

5.Медленное включение двигателя пусковым воздухом (продувка)

Перед включением двигателя необходимо получить разрешение на мосту. У моста нужно спросить зазор пропеллера. Всегда выполняйте медленный поворот в самый последний момент перед запуском и в течение последних 30 минут. Переведите главный двигатель в режим ожидания.

a) Выберите МЕДЛЕННЫЙ ПОВОРОТ на панели управления главным двигателем, если он есть, или дайте толчок из поста управления двигателем, на мгновение переместив регулирующую рукоятку в полностью медленное положение.Управляя телеграфом от управления двигателем, связывайтесь с мостиком, они должны следовать вашей команде по телеграфу. По мере того как двигатель вращается, проверьте, не вытекает ли жидкость из кранов индикатора

.

b) Когда двигатель сделает один оборот, переместите регулирующую рукоятку обратно в положение STOP

c) Закройте все краны индикаторов. Также закройте сливы турбокомпрессора

6. Топливная система

a) Проверьте насос подачи жидкого топлива и циркуляционный насос жидкого топлива.Если двигатель при остановке работал на мазуте, циркуляционный насос и подогреватели топлива должны все еще работать.
b) Проверьте давление и температуру жидкого топлива. Проверьте работу расходомеров мазута и отметьте счетчик расходомера

.

Читать по теме: Расчеты расхода мазута для судов

7. Разное

a) Проверьте правильность показаний всех приборов двигателя.Если нет, проверьте приборы и при необходимости замените
b) Убедитесь, что все ресиверы продувочного воздуха и дренажные отверстия камеры открыты, а контрольные краны закрыты.
c) Убедитесь, что система верхнего крепления двигателя находится в рабочем состоянии
d) Проверьте усилие. температура подшипника и давление смазочного масла в пределах допустимого. Проверьте гаситель осевых колебаний и гаситель крутильных колебаний, давление смазочного масла находится в диапазоне
e) Убедитесь, что сигнализация утечки топлива работает. Проверьте уровень утечки топлива из бака, чтобы заметить любое повышение уровня позже из-за утечки
f) Проверьте уровень сливного сливного бака, бак не должен быть полным, иначе это приведет к переполнению промывных пространств главного двигателя
г) Проверить исправность регулятора

Проверки нормальной работы

  • Во время нормальной работы необходимо проводить регулярные проверки и принимать меры предосторожности
  • Регулярные проверки давления и температуры системы и двигателя
  • Значения, считываемые приборами, в сравнении с данными, приведенными в протоколах ввода в эксплуатацию, с учетом частоты вращения и / или мощности двигателя, обеспечивают отличные данные для оценки характеристик двигателя.Сравните температуру, прощупывая трубы. Важными показателями являются положение индикатора нагрузки, частота вращения турбокомпрессора, давление наддувочного воздуха и температура выхлопных газов перед турбиной. Ценным критерием также является суточный расход топлива с учетом более низкой теплотворной способности
  • Проверить и сравнить между цилиндрами среднее указанное давление, давление сжатия и максимальное давление сгорания

Связанное чтение: Понимание индикаторной диаграммы и различных типов недостатков индикаторной диаграммы

  • Проверить работу детектора масляного тумана
  • Проверить правильность положения всех запорных клапанов в системах охлаждения и смазки.Клапаны впускных и выпускных отверстий для охлаждения на каждом двигателе всегда должны быть полностью открыты во время работы. Они служат только для отключения отдельных цилиндров от контура охлаждающей воды при капитальном ремонте.
  • При обнаружении аномально высоких или низких температур на выходе воды, температуру необходимо очень постепенно доводить до предписанного нормального значения. Резкие перепады температуры могут вызвать повреждение
  • Максимально допустимая температура выхлопных газов на входе в турбокомпрессор не должна превышать
  • Проверить горение по цвету выхлопных газов

Читать по теме: Что делать, когда черный дым выходит из воронки судна в порту?

  • Поддерживайте правильную температуру наддувочного воздуха после воздухоохладителя при нормальном потоке воды.Как правило, более высокая температура наддувочного воздуха приводит к уменьшению количества кислорода в цилиндре, что, в свою очередь, приводит к более высокому расходу топлива и более высокой температуре выхлопных газов.
  • Проверьте падение давления наддувочного воздуха в воздушных фильтрах и воздухоохладителях. Чрезмерное сопротивление приведет к нехватке воздуха в двигателях

Прочтите по теме: Как со временем изменилась судовая система наддува воздуха для двигателей

  • Топливо перед использованием необходимо тщательно отфильтровать.Регулярно открывайте сливные краны всех топливных баков и масляных фильтров на короткое время, чтобы слить всю воду или шлам, которые могли там скопиться. Поддерживайте правильное давление жидкого топлива на входе в топливные насосы. Отрегулируйте давление в подающем коллекторе топливного насоса с помощью клапана регулирования давления в возвратном трубопроводе жидкого топлива так, чтобы жидкое топливо циркулировало в системе с нормальной производительностью циркуляционного насоса жидкого топлива
  • .
  • Тяжелое жидкое топливо должно быть достаточно нагрето, чтобы гарантировать, что его вязкость перед входом в топливные насосы высокого давления находится в указанных пределах
  • Определите расход смазочного масла цилиндра.Оптимальный расход смазочного масла в цилиндрах определит обширный опыт обслуживания.

  • Насосы охлаждающей пресной воды должны работать в обычном режиме, т. Е. Фактический напор соответствует расчетному значению. Если разница давлений между входом и выходом превышает желаемое значение, капитальный ремонт насоса следует рассматривать как
  • Вентиляционные отверстия в самых верхних точках отсеков для охлаждающей воды должны быть закрыты
  • Проверьте уровень во всех резервуарах для воды и масла, а также во всех дренажных резервуарах трубопроводов утечки.Изучите любые аномальные изменения
  • Следите за состоянием охлаждающей пресной воды. Проверить на загрязнение масла
  • Проверьте смотровое стекло дренажного коллектора ресивера наддувочного воздуха, чтобы увидеть, не стекает ли вода, и если да, то сколько.
  • Проверить испытательные краны продувочного пространства, чтобы увидеть, не вытекает ли жидкость вместе с наддувочным воздухом
  • Проверить падение давления на масляных фильтрах. При необходимости очистите их
  • По возможности следует проверять температуру ходовой части, прислушиваясь и наблюдая за картером снаружи и наблюдая за показаниями детектора масляного тумана.Подшипники, которые подвергались капитальному ремонту или замене, требуют особого внимания в течение некоторого времени после ввода в нормальную эксплуатацию
  • Прислушиваясь к шуму двигателя, можно выявить неровности
  • Мощность, развиваемая цилиндрами, должна регулярно проверяться и корректироваться через систему управления для сохранения баланса мощности цилиндров.
  • Центрифугируйте смазочное масло. Пробы смазочного масла следует отбирать через частые промежутки времени и отправлять на берег для анализа
  • Убедитесь, что выпускные клапаны вращаются и работают плавно.В противном случае клапан, который не вращается нормально, необходимо отремонтировать при первой возможности.

Защита после остановки

  • После того, как Мост дал команду "Завершить работу с двигателями", переключите управление двигателем в диспетчерскую
  • .
  • Убедитесь, что вспомогательные вентиляторы автоматически выключаются при завершении работы с двигателями (FEW), если они находятся в режиме AUTO, или выключите их вручную.

Прочтите по теме: Как справиться с условиями эксплуатации судового двигателя при низкой нагрузке?

  • Закройте пусковой воздушный клапан главного двигателя и удалите воздух из системы управления.Хорошей практикой является блокировка главного пускового клапана в его нижнем положении с помощью запирающей пластины
  • Закрыть вентиль пусковой системы распределения воздуха
  • Включите поворотный механизм и проверьте контрольную лампу
  • После остановки двигателя подождите не менее 15 минут, прежде чем останавливать насос LO главного двигателя, если необходимо провести работы в картере. Это предотвращает перегрев охлаждаемых поверхностей в камерах сгорания и противодействует образованию нагара в головках поршней
  • Доведите двигатель до температуры не менее 50 ° C или в соответствии с требованиями руководства по главному двигателю.
  • Если двигатель работал на HFO, не останавливайте циркуляционный и подающий насосы FO.Если двигатель работал на MDO, циркуляционный и подающий насосы FO могут быть остановлены
  • Отключить любое оборудование, которое не требуется во время простоя двигателя

Отказ от ответственности: Взгляды авторов, выраженные в этой статье, не обязательно отражают точку зрения Marine Insight. Данные и диаграммы, если они используются, в статье были получены из доступной информации и не были подтверждены каким-либо установленным законом органом. Автор и компания «Марин Инсайт» не утверждают, что они точны, и не принимают на себя никакой ответственности за них.Взгляды представляют собой только мнения и не представляют собой каких-либо руководящих принципов или рекомендаций относительно любого курса действий, которому должен следовать читатель.

Статья или изображения не могут быть воспроизведены, скопированы, переданы или использованы в любой форме без разрешения автора и компании Marine Insight.

li {float: left; width: 48%; min-width: 200px; list-style: none; margin: 0 3% 3% 0 ;; padding: 0; overflow: hidden;} # marin-grid-81401> li .last {margin-right: 0;} # marin-grid-81401> li.last + li {clear: both;}]]>

Теги: работа главного двигателя Судовые двигатели

Как предотвратить гелеобразование дизельного топлива

«Для водителей грузовиков зимние месяцы - это больше, чем просто опасное время года, когда им нужно быть особенно осторожными при вождении.На самом деле, холодные месяцы создают для них гораздо больше проблем, одна из которых - гелеобразование дизельного топлива ».

Гелеобразование дизельного топлива происходит, когда парафин, обычно присутствующий в дизельном топливе, начинает затвердевать при понижении температуры. При 32 градусах воск в жидкой форме кристаллизуется, и топливный бак остается мутным. При 10-15 градусах он наконец начнет гелеобразование и засорение бака и топливных фильтров.

Температура гелеобразования и точка застывания при гелеобразовании дизельного топлива

Точка гелеобразования - это температура, при которой дизельное топливо становится твердым и больше не может течь по топливопроводам.С другой стороны, точка застывания - это фактор, определяющий температуру, при которой жидкость начинает затвердевать.

Для того, чтобы дизельное топливо снова текло лучше, температуру гелеобразования необходимо вернуть к точке негелеобразования, которая примерно равна температуре точки застывания. К сожалению, затвердевший воск обычно остается твердым до тех пор, пока его температура повторного смешения не будет использована для окончательного переплавления или разжижения.

Симптомы гелеобразования дизельного топлива

Есть несколько признаков, которые могут сказать вам, что ваше дизельное топливо уже загустело.Один из них - когда у вас возникли проблемы с запуском двигателя. Загустевание дизельного топлива забивает топливопроводы и топливные фильтры, препятствуя прохождению топлива через них. Это явление затем препятствует запуску двигателя.

Еще один признак - разница в давлении в топливной рампе. Вероятно, это причина таких проблем, как низкая производительность и неспособность правильно разогнаться. Здесь при ускорении наблюдается разница между желаемым давлением в топливной рампе и фактическим давлением в рампе.В этих случаях желаемое давление обычно резко возрастает, в то время как фактическое давление остается низким из-за гелеобразования дизельного топлива, препятствующего попаданию топлива туда, куда оно должно идти.

Способы предотвращения гелеобразования дизельного топлива

Добавление керосина

Водители грузовиков обычно смешивают дизельное топливо №1, в состав которого входит керосин, с дизельным топливом №2, используемым на дорогах. Керосин помогает снизить температуру точки закупоривания топлива и снижает его вязкость, что снижает вероятность гелеобразования дизельного топлива даже при низких температурах.Места в экстремально холодных зонах обычно обеспечивают такую ​​зимнюю дизельную топливную смесь. К сожалению, это не так легко добраться на юг при транспортировке на север.

Работа двигателя на холостом ходу

Теперь, если вы начнете расспрашивать, вы, вероятно, услышите, как водители предлагают оставить двигатель работающим, чтобы топливо не загустевало. Хотя это может сработать, это не рекомендуется по нескольким причинам. Это не только отрицательно влияет на расход топлива, но также может привести к износу двигателя и чрезмерным выбросам.

Аварийное снаряжение

Дополнительная передача может снизить риск гелеобразования дизельного топлива. Здесь необходимы дополнительные фильтры для обработки холодного потока и аварийной обработки дизельного топлива. Обработка холодным потоком используется перед переходом в холодную зону для подготовки топлива. С другой стороны, при аварийной обработке дизельного топлива гелеобразный парафин плавится, чтобы топливо снова текло.

Присадки и обработка топлива

Присадки и обработка топлива - еще одно распространенное решение, используемое для решения проблемы гелеобразования дизельного топлива.Как и ранее упомянутые варианты, они также уменьшают образование кристаллов парафина. Они также снижают температуру застывания и гелеобразование топлива.

Хорошим примером обработки топлива является кондиционер для дизельного топлива CleanBoost® Sno-Cat ™, который разработан для снижения температуры застывания и гелеобразования дизельного топлива в биодизелях №1, №2 и даже B5 и B20. Эта качественная присадка состоит из уникальной смеси сополимеров и топливного катализатора, предотвращающего образование кристаллов. Принцип его работы заключается в том, что он предотвращает засорение топливной системы, изменяя те самые кристаллы, которые обычно образуются в топливе при низких температурах.С помощью этой добавки образующиеся кристаллы становятся меньше по размеру, что предотвращает образование парафина и гелеобразование дизельного топлива. Этот продукт, кроме того, также имеет химический состав, понижающий температуру застывания, который улучшает текучесть топлива.

Добавки

, такие как Sno-Cat ™, также предотвращают засорение фильтров и устраняют проблемы, связанные с водой в топливе. В дополнение к этому, этот продукт также увеличивает диапазон сырой нефти, которая будет использоваться при производстве средних дистиллятов. Подобные топливные технологии также очень полезны для тех, у кого не всегда есть доступ к керосину, поскольку они снижают потребность в разбавлении керосина в топливе.Это также продукт, зарегистрированный EPA, поэтому вы можете быть уверены, что при его использовании вы оказываете услугу окружающей среде.

Как правило, топливные присадки, такие как Sno-Cat ™, помогают повысить экономию топлива за счет повышения эффективности дизельного топлива. Это также помогает грузовикам работать более плавно и дольше во время зимних перевозок благодаря специальной функции предотвращения образования парафина.

Если вы хотите узнать больше об этом продукте, просто перейдите сюда.

Хотите быстрое и простое решение для размораживания гелеобразного дизельного топлива в чрезвычайной ситуации? Читайте дальше, чтобы узнать, что делать в чрезвычайных ситуациях.

Как обслуживать судовой дизельный двигатель

Уникальные проблемы морской среды означают, что регулярное обслуживание двигателя необходимо любому владельцу лодки. Зима - идеальное время для этого, поэтому запуск следующей весной станет гораздо менее сложной задачей. Вот шесть основных областей, которые требуют ежегодных проверок или внимания

1: ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

Фильтры необходимы для предотвращения попадания воды и посторонних частиц в двигатель.Большинство судовых систем имеют два топливных фильтра: первичный фильтр, расположенный в топливных магистралях между баком и двигателем, и вторичный фильтр между топливоподкачивающим насосом и насосом впрыска.

Проверка и замена топливного фильтра грубой очистки

Тип первичного фильтра, который используется на большинстве небольших лодок, включает фильтрующий элемент со стеклянной или металлической чашей внизу для улавливания воды и тяжелых отложений. Они скрепляются длинным болтом, проходящим через центр всей системы.
Вы должны регулярно в течение сезона проверять наличие скопившейся воды. Будет хорошо видно на дне стеклянной посуды; для проверки металлических чаш потребуется время от времени сливать воду.
Для слива воды из стакана фильтра внизу имеется кран или пробка. Удерживая под ним емкость, откройте кран или ослабьте пробку. Как только вода пройдет, вы должны быть вознаграждены струей чистого топлива и можете закрыть кран или завинтить пробку.

Первичный фильтр: слейте воду из фильтра, отвернув пробку в нижней части

Замена фильтра обычно рекомендуется каждые 200 часов, хотя вам следует ознакомиться с руководством по эксплуатации двигателя.Во-первых, не забудьте закрыть топливный кран, чтобы топливо не сливалось из бака. Некоторые системы имеют запорные краны с обеих сторон фильтра, что сводит к минимуму потери из топливных трубок и, следовательно, количество воздуха, которое новый фильтр вводит в систему.
Дизель - грязный материал, который, если его не остановить, попадет повсюду, поэтому, прежде чем прикасаться к фильтру, убедитесь, что у вас есть меры по улавливанию топлива, которое будет стекать из фильтра. Чаша внизу обеспечивает легкий доступ во время работы. Если места нет, попробуйте повесить пластиковый пакет вокруг фильтра.Отвинтите центральный болт, позволяя фильтру и резервуару отделиться от кронштейна, а топливо стечь в резервуар или мешок.
Если канистра не отделилась, возможно, потребуется немного потянуть ее, чтобы отделить ее от кронштейна. Проверьте уплотнительные кольца между кронштейном, канистрой и чашей - их не нужно менять каждый раз, но, поскольку новые фильтры обычно поставляются с уплотнениями, вы можете предпочесть это.
Чтобы установить новый фильтр, просто выполните процесс в обратном порядке. Лучше всего собрать опорную плиту, чашу и фильтр как одну стопку, прежде чем предлагать ее и вставлять болт.Наконец, плотно затяните болт гаечным ключом.

Замена вторичного топливного фильтра

Прокачка вторичного фильтра: ослабить винт на фильтре, пока не будет выходить топливо без пузырьков

Вторичный фильтр обычно бывает двух типов: навинчиваемый фильтр, аналогичный автомобильным масляным фильтрам, или тип, аналогичный первичному фильтру, описанному в предыдущем разделе, без стакана сепаратора.
Чтобы заменить навинчиваемый фильтр, откручивайте фильтр гаечным ключом для фильтра до тех пор, пока его можно будет просто перемещать вручную.Оберните полиэтиленовый пакет вокруг фильтра и продолжайте его откручивать, позволяя топливу стечь в пакет.
Проверьте место, где будут сидеть новые уплотнения, на предмет грязи и при необходимости протрите. Нанесив сначала немного дизельного топлива на уплотнительное кольцо, прикрутите новый фильтр на место: достаточно затянуть рукой, если доступ достаточен для приложения полной силы, в противном случае используйте гаечный ключ для фильтра - но только осторожно!

[Примечание. В некоторых двигателях под куполообразной верхней частью подъемного насоса установлены топливные фильтры.Его следует удалить и промыть в парафине или дизельном топливе]

Лучшие наконечники

  • Пятно дизельного топлива на уплотнительных кольцах топливных фильтров (масло для масляных фильтров) помогает им плавно ложиться при затяжке
  • Заполнение первичного фильтра подъемным насосом - утомительная задача. Даже если у вас есть топливная система с погружной трубкой, вы иногда можете сократить процесс, открыв стравливающий винт фильтра и продув трубку сапуна топливного бака, чтобы слегка повысить давление в баке и направить топливо в фильтр.

Удаление воздуха из системы

При замене топливных фильтров воздух попадает в трубы.Для правильной работы двигателя его необходимо «стравить», прогнав под небольшим давлением из высоких точек топливной системы. Некоторые двигатели имеют самовывоз и могут выпускать воздух без посторонней помощи, но для большинства из них требуется выполнить несколько простых шагов.

Рычаг подъемного насоса: подъемный насос создает давление в системе низкого давления

Во-первых, убедитесь, что у вас достаточно топлива и что все клапаны в топливных магистралях полностью открыты. Попробуйте задействовать рычаг подъемного насоса - если он не двигается или работает неохотно, вручную проверните двигатель на пол-оборота, чтобы переместить кулачок привода, и повторите попытку.
Если ваш первичный фильтр находится ниже уровня топлива в баке, и ваше топливо всасывается непосредственно со дна бака, а не через погружную трубку, вы можете заполнить первичный фильтр, просто открыв спускной винт на крышке. Топ. Вы должны увидеть, что емкость заполнена топливом, и как только чистое топливо без пузырьков начнет вытекать из-за спускного винта, закройте ее. На стороне выхода фильтра все еще может быть воздух, который необходимо будет удалить с помощью метода, описанного ниже, но уже заполненный первичный фильтр ускоряет процесс удаления воздуха.
В любом случае следующей ступенью является вторичный фильтр. Откройте спускной винт и включите подъемный насос. Это может занять несколько минут, особенно если вам нужно таким образом заполнить первичный фильтр. Топливо должно начать появляться вокруг спускного винта; как только на нем нет пузырьков, можно закрыть винт.

Если этого недостаточно…
Для двигателей Yanmar GM, устройств Perkins, Thornycroft и Kubota вам также потребуется заправить топливный насос. Процесс аналогичен вторичному фильтру - откройте винт для удаления воздуха из ТНВД и включите подъемный насос, пока не выйдет чистое топливо.У старых насосов может быть два винта - прокачивайте их по очереди, начиная с нижнего.

Прокачка форсунки: соблюдайте осторожность при удалении воздуха из системы высокого давления

Это завершает часть системы низкого давления, и этого должно быть достаточно. Попробуйте запустить двигатель - если он работает нормально, все готово. В противном случае выключите его и удалите воздух из системы высокого давления. Отверните гайки топливопровода впрыска на пару оборотов, полностью откройте дроссельную заслонку в нейтральном положении и проверните двигатель. Используйте короткие импульсы, чтобы не повредить стартер.
Как только вы увидите струи чистого топлива, идущие из-под впрыскивающих трубок, вы можете затянуть гайки и запустить двигатель. Во время проворачивания двигателя держитесь подальше от гаек топливопровода - давление топлива достаточное, чтобы проткнуть кожу.

2: ЗАМЕНА МАСЛА

Рекомендации производителей относительно интервалов замены масла различаются, но для большинства лодочных двигателей годовой замены масла вполне достаточно. Это имеет смысл проводить в конце сезона, поскольку моторные и трансмиссионные масла содержат присадки, препятствующие коррозии.Старое моторное масло также будет загрязнено серой от сгорания дизельного топлива, образуя серную кислоту, которая может ускорить коррозию в зимние месяцы.

Удаление масла: слить масло или прокачать его через трубку масляного щупа

Моторное масло
У большинства двигателей есть пробка поддона, которую можно использовать для слива масла, но лодки, будучи лодками, редко имеют доступ к пробке, не говоря уже о наличии поддона для сбора масла. Некоторые двигатели оснащены насосом для удаления масла, или вы можете купить насос, который позволяет откачивать его из отверстия для щупа.
Чтобы заменить масло, сначала дайте двигателю прогреться до нормальной рабочей температуры. Это разжижает масло и размешивает любой осадок со дна поддона, чтобы его можно было удалить вместе с маслом.
Прогрев двигателя обычно занимает около 15 минут, поэтому, чтобы не ждать, стоит запланировать некоторое время в конце дня на воде, когда двигатель уже горячий. Слейте масло с помощью сливной пробки, крана или насоса.
Используйте ключ для фильтра, чтобы открутить масляный фильтр, пока он не затянется вручную; затем оберните его в полиэтиленовый пакет и отвинтите.Смочите уплотнение нового фильтра маслом и прикрутите его. Затяните его как можно сильнее вручную - обычно этого достаточно, или в целях безопасности зажмите его ключом для фильтра.

Заливка моторного масла - долейте немного меньше рекомендованного количества масла

Проверьте в справочнике сорт и количество необходимого масла, но не слишком беспокойтесь, если двигателю требуется немного меньше - вам редко удается извлечь все старое масло. Для заполнения снимите крышку маслозаливной горловины, вытирая грязь вокруг обода, и оберните вокруг нее тряпку, чтобы ограничить разлив.Залейте масло, останавливаясь непосредственно перед рекомендуемым количеством, чтобы проверить уровень масломерным щупом. Возможно, вам придется долить уровень несколько раз, когда масло будет опускаться в картер.

Трансмиссионное масло

Трансмиссионное масло: проверить трансмиссионное масло снизу винта

Мнения о том, как часто следует менять масло в коробке передач, расходятся, и это, безусловно, менее критично, чем моторное масло, поскольку в нем нет загрязняющих веществ от сгорания. Тем не менее, по-прежнему стоит менять регулярно, чтобы обновлять ингибиторы коррозии и удалять любые частицы, которые могут повредить
шестерни.
Сначала проверьте цвет старого масла. Он должен выглядеть чистым: если он черный, у вас может быть проблема с перегревом, если он молочного цвета, в него может попасть вода. В любом случае вам необходимо устранить проблему перед заменой масла.
Предполагая, что все в порядке, выньте масляный щуп и с помощью насоса извлеките масло. Замените маслом, рекомендованным в руководстве, обычно это стандартное моторное масло или жидкость для автоматической коробки передач, и проверьте уровень масломерным щупом. Щупы для измерения уровня коробки передач часто прикручиваются - если у вас такой же, не ввинчивайте их, чтобы снять показания, поскольку стержень измеряет от нижней части резьбы.

Отработанное масло, фильтры и промасленная ветошь нуждаются в безопасной утилизации, поэтому перед началом работы найдите ближайшее предприятие. На некоторых пристанях и лодочных верфях есть служба утилизации, или вы можете найти ближайший к вам муниципальный сайт по адресу
www.oilbankline.org.uk

3: СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Даже небольшие дизельные двигатели теперь обычно имеют непрямое охлаждение, поэтому замена охлаждающей жидкости - это работа, которую придется выполнять большинству владельцев лодок. Как и масло, это рекомендуется делать в начале зимы.Помимо очевидной цели предотвращения замерзания системы, антифриз также содержит ингибиторы коррозии, которые помогут вашей системе пережить зимние месяцы.

Слив пресной воды: найдите точки слива пресной воды и слейте охлаждающую жидкость

Система пресной воды
Заменяйте охлаждающую жидкость только при холодном двигателе - когда двигатель работает до определенной температуры и горячий, крышка заливной горловины находится под давлением, и при ее выпуске может выходить горячий пар и вода.
Сначала снимите крышку заливной горловины. Найдите сливные краны - их часто больше одного - и слейте охлаждающую жидкость в таз. Не сливайте его прямо в трюм - большинство антифризов содержат высокотоксичный этиленгликоль.
После слива системы закройте краны и замените охлаждающую жидкость. Смесь антифриза и воды варьируется в зависимости от самой низкой температуры, от которой вы хотите защитить, но это будет объяснено на банке с антифризом. Вы можете либо предварительно смешать охлаждающую жидкость в бутылке, либо позволить ей смешаться в двигателе - если вы выберете последнее, сначала залейте антифриз, а затем долейте воду.Дайте двигателю поработать около 30 минут и еще раз проверьте уровень охлаждающей жидкости, доливая при необходимости.

Система сырой воды

Его следует промывать пресной водой в конце сезона, чтобы избежать коррозии. Некоторые владельцы лодок затыкают концы контура и на зиму заливают антифриз.
Проверьте входной сетчатый фильтр и при необходимости очистите. Также следует проверить крыльчатку. Сначала снимите лицевую панель с насоса, затем снимите крыльчатку с помощью плоскогубцев с острым носом, обращая внимание на направление лопаток.Внимательно осмотрите его на предмет трещин - излюбленное место разрушения - у основания гибких лопаток. Если лопатка отсутствует, вам нужно ее найти, так как старая лопасть может быть засосана через вашу новую крыльчатку и разрушить ее.
Удалите все следы старой бумажной прокладки с лицевой панели и корпуса. Смажьте новое рабочее колесо жидкостью для мытья посуды для смазки и наденьте его обратно на вал, убедившись, что лопатки выровнены так же, как и для старого рабочего колеса, и что штифт входит в паз.Установите на место лицевую панель, используя новую прокладку, и равномерно затяните винты.

Прочие чеки

  • Все двигатели имеют термостат, который регулирует поток воды вокруг головки блока цилиндров и, следовательно, ее температуру. К сожалению, они могут выйти из строя и вызвать опасный перегрев двигателя. Запустите двигатель и убедитесь, что вода на выходе термостата теплая.
  • На многих двигателях установлены расходуемые аноды для защиты от электролитической коррозии.Их необходимо удалять ежегодно и проверять на истощение.
  • Если двигатель на вашей лодке установлен достаточно низко, чтобы точка, в которой охлаждающая вода попадает в выхлопную систему, находилась ниже ватерлинии, будет установлен антисифонный клапан, чтобы остановить обратное течение воды в цилиндры и разрушение двигателя. Эти клапаны могут быть загрязнены кристаллами соли, поэтому проверяйте их и регулярно очищайте пресной водой.

4: ВПУСК И ВЫПУСК ВОЗДУХА

Воздухозаборник

Синтетические воздушные фильтры, такие как этот, следует промыть моющим средством и высушить перед установкой.

Воздушные фильтры требуют регулярной замены для обеспечения свободного потока воздуха
в двигатель и оптимальной производительности.Существует три основных типа:
1. Бумажные элементы одноразовые, поэтому, если они выглядят забитыми, просто выбросьте их и установите новые.
2. В некоторых фильтрах используется синтетическая вата. Промойте его небольшим количеством моющего средства и дайте ему высохнуть перед повторной установкой.
3. Старые двигатели могут иметь масляную ванну, в которой крупнозернистый металлический экран покрыт маслом из нижней ванны. Их нужно очистить дизельным топливом или парафином, а также заменить масло.

Выхлоп

Отсоедините выхлопной шланг от двигателя и очистите от отложений, проверьте на предмет коррозии - распыление ингибитора может помочь предотвратить проблемы в будущем.Если вы готовите двигатель к зиме, оставьте трубу отключенной для вентиляции и закройте двигатель полиэтиленовым пакетом - в противном случае установите трубу на место.

5: БАТАРЕИ

Коррозия: очистить корродированные клеммы пищевой содой и горячей водой, затем промыть

Иногда требуется обслуживание даже необслуживаемых аккумуляторов. Если вы можете снять крышки с элементов, проверьте уровень электролита и при необходимости долейте деионизированную воду. Если вы готовите лодку к зиме, постарайтесь поддерживать ее подзарядкой в ​​зимние месяцы.

6: ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА

Ремень генератора: правильно натянутый ремень можно отклонить пальцем примерно на 12 мм

Хотя и не подлежит ежегодной замене, стоит следить за ремнем генератора на предмет износа или трещин.
При обслуживании двигателя внимательно осмотритесь и воспользуйтесь возможностью, чтобы проверить натяжение. Клиновые ремни натянуты правильно, если пальцами можно отклонить их примерно на 12 мм; плоские ремни должны иметь возможность закручивать их на 90 °.
Если в вашем двигателе есть ремень ГРМ, проверьте рекомендованный производителем интервал замены. Также стоит осмотреть его на предмет износа.

ПРОБЛЕМЫ С ТОПЛИВОМ - Моя авиация

Ситуации, связанные с авиационным топливом, во время полета могут быть чрезвычайно опасными.

1. Загрязнение топлива.

Авиационное топливо проходит несколько испытаний перед отправкой в ​​самолет. Тем не менее, он всегда содержит маленькие частички воды и некоторые специальные химические вещества, предотвращающие его замерзание.Зимой вероятность загустения топлива значительно возрастает.

17.01.2008

Рейс 38

British Airways выполнял регулярный рейс Boeing 777 British Airways из Пекина, который разбился 17 января 2008 года недалеко от взлетно-посадочной полосы в своем пункте назначения, лондонском аэропорту Хитроу. Погибших не было, но 47 человек получили травмы.

Кристаллы льда в топливе стали причиной аварии, засорив топливно-масляный теплообменник (FOHE) каждого двигателя.Это ограничивало подачу топлива к двигателям, когда требовалась тяга во время последнего захода на посадку в Хитроу. Компания Boeing определила проблему как специфическую для топливно-масляных теплообменников двигателя Rolls-Royce, и впоследствии компания Rolls-Royce разработала модификацию своего FOHE; Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) постановило, что все затронутые самолеты должны быть оснащены модификацией до 1 января 2011 года. Самолеты Boeing 777 с двигателями GE или Pratt & Whitney не пострадали.Маршрут рейса 38 пролегал над Монголией, Сибирью и Скандинавией на высоте от 34 800 до 40 000 футов (от 10 600 до 12 200 м) и при температуре от -65 до -74 ° C. Зная о холодных погодных условиях на улице, экипаж следил за температурой топлива, намереваясь спуститься до более низкого, более теплого уровня, если возникнет опасность замерзания топлива. В этом случае необходимости в этом не было, так как температура топлива никогда не опускалась ниже -34 ° C, но все еще значительно превышала точку замерзания.

Хотя само топливо не замерзло, небольшое количество воды в топливе замерзло. Лед прилипал к внутренней стороне топливопроводов, вероятно, там, где они проходят через стойки, прикрепляющие двигатели к крыльям. Это скопление льда не влияло на полет до заключительных этапов захода на посадку в Хитроу, когда увеличившийся расход топлива и более высокие температуры внезапно вернули его обратно в топливо. Это образовало слякоть мягкого льда, которая текла вперед, пока не достигла FOHE, где снова замерзла, что привело к ограничению потока топлива к двигателям.

Первые симптомы ограничения расхода топлива были замечены летным экипажем на высоте 220 м и удалении от точки приземления 3,2 км, когда двигатели неоднократно не реагировали на требование увеличения тяги от автомата тяги. Автопилот отключился на 46 м, так как второй пилот взял на себя ручное управление. Тем временем капитан уменьшил положение закрылков с 30 до 25 градусов, чтобы уменьшить сопротивление самолета и увеличить глиссад. Самолет приземлился на траве примерно в 270 метрах от взлетно-посадочной полосы 27L.Капитан объявил аварийную ситуацию на диспетчерской за несколько секунд до приземления.

При ударе и коротком пробеге по земле передняя опора разрушилась, правая главная стойка отделилась от самолета, попав в центральный топливный бак и пространство кабины, а левая главная опора прошла через крыло. Самолет остановился на разметке порога в начале взлетно-посадочной полосы. Произошла утечка значительного количества топлива, но пожара не было.

2. Топливное голодание.

21.08.1963

21 августа 1963 года самолет Аэрофлота Туполев Ту-124, выполнявший регулярный рейс с 45 пассажирами и 7 членами экипажа на борту из Таллинна в Москву, был направлен в Ленинград из-за неисправности переднего шасси. В целях расхода топлива, уменьшения веса и уменьшения риска возгорания при вынужденной посадке самолет начал кружить над Ленинградом на высоте 500 м. Каждая петля в воздушном пространстве над городом занимала у самолета примерно 15 минут. В это время экипаж пытался заставить переднюю стойку зафиксироваться в полностью выдвинутом положении.Экипаж увлекся и не заметил, как через 2 часа закончилось топливо. После потери мощности обоих двигателей единственная надежда заключалась в том, чтобы бросить самолет в Неве шириной 400 метров. Очевидцы видели, как самолет спускался вверх по течению реки. Сразу после поворота судно скользило над высокими стальными конструкциями Большеохтинского моста с клиренсом около 30 м. Ту-124 пролетел над мостом Александра Невского, строившимся в то время, и едва его не пролетел. Пилоту удалось выбросить самолет на поверхность реки.Затем пассажиры и экипаж покинули кабину через люк на крыше самолета, никто серьезно не пострадал.

23.07.1983

Планер Гимли - это прозвище самолета Air Canada, который попал в необычный авиационный инцидент. 23 июля 1983 года у самолета Boeing 767 рейса 143 Air Canada закончилось топливо на эшелоне полета 410 (12 000 м), примерно на полпути полета из Монреаля в Эдмонтон. Экипаж смог безопасно спланировать самолет и совершить аварийную посадку на бывшей базе Королевских ВВС Канады в Гимли, Манитоба.

Последующее расследование выявило сбои компании и цепочку человеческих ошибок, которые в совокупности привели к нарушению встроенных мер безопасности. Загрузка топлива была неправильно рассчитана из-за неправильного понимания недавно принятой метрической системы, которая заменила имперскую. Вместо 22 300 кг топлива они имели на борту 22 300 фунтов - 10 100 кг, примерно половину количества, необходимого для достижения пункта назначения.

24.08.2001

Рейс 236 Air Transat был рейсом Air Transat из Торонто в Лиссабон, который полностью отключился во время полета над Атлантическим океаном 24 августа 2001 года.Airbus A330 полностью потерял мощность из-за утечки топлива из-за неправильного обслуживания. 48-летний капитан Роберт Пиче, опытный пилот-планер, и старший помощник Дирк де Ягер, 28 лет, совершили успешную аварийную посадку на Азорских островах и спасли всех 306 человек на борту.

Покидая посадку в Торонто, на борту самолета находилось 46,9 тонны топлива. Через 4 часа после вылета из кабины включилась система предупреждения о низкой температуре масла и высоком давлении масла в двигателе №2. Не было очевидной связи между проблемой температуры или давления масла и утечкой топлива.Следовательно, капитан Пиш подозревал, что это были ложные предупреждения.

Через несколько минут пилоты получили предупреждение о разбалансе топлива. Не зная в этот момент, что у них произошла утечка топлива, они следовали стандартной процедуре, чтобы исправить дисбаланс, перенаправив топливо из бака левого крыла в почти пустой бак правого крыла.

Начав понимать, что у них серьезная проблема, пилоты решили направиться на авиабазу Лажеш на Азорских островах, объявив чрезвычайную ситуацию с топливом. На расстоянии 10 000 м еще 120 км от Лажеса оба двигателя загорелись и остановились из-за нехватки топлива.

Самолет потерял главную гидравлическую мощность, которая приводит в действие закрылки, запасные тормоза и интерцепторы. Скорость снижения самолета составляла около 2000 футов (600 метров) в минуту. Они подсчитали, что у них осталось от 15 до 20 минут до того, как они будут вынуждены броситься в океан. Авиабаза была замечена через несколько минут. Капитану Пиче пришлось выполнить один поворот на 360 градусов, а затем серию S-образных поворотов, чтобы сбросить лишнюю высоту.

Через 19 минут самолет резко приземлился на скорости около 200 узлов (370 км / ч).Поскольку они потеряли противобуксовочную систему и систему модуляции тормозов, восемь основных колес заблокировались; его шины изношены и полностью спущены в пределах 450 футов (140 м). Четырнадцать пассажиров и два члена экипажа получили легкие травмы, а двое пассажиров получили серьезные травмы во время эвакуации самолета. Самолет получил повреждения конструкции основных стоек шасси и нижней части фюзеляжа.

.